Empilage correct des blocs : comment poser soi-même des blocs

Blocs de construction - ce matériau a fait irruption sur le marché intérieur relativement récemment - dans la seconde moitié du siècle dernier. Cependant, malgré leur âge relativement jeune, blocs de construction ont déjà réussi à éliminer à la fois la brique habituelle et le bois éprouvé du marché des matériaux de construction.

Après tout, c'est ce matériau qui se caractérise par une combinaison assez rare de qualités, notamment une résistance suffisante, une résistance élevée à la chaleur, une efficacité enviable et une simplicité étonnante, qui distingue la pose de blocs.

Le processus de pose lui-même ne peut s'accompagner que de deux moments relativement difficiles - la pose de la première rangée de blocs et la disposition des sols. De plus, dans certains cas, il peut être nécessaire d'installer un cadre de renfort. Arrêtons-nous sur ces points plus en détail.

Ainsi, avant de poser les blocs sur les fondations, c'est-à-dire de former la «première rangée», le maçon novice doit effectuer l'ensemble d'actions suivant:

1. À l'aide d'un cordon et d'un fil à plomb, il est nécessaire de déterminer l'emplacement des coins de la maison et de tracer les limites des murs du bâtiment. Après cela, en utilisant le niveau horizontal, le point le plus élevé de la fondation est calculé - la pose des blocs commencera à partir du coin situé à la distance minimale de ce point.

2. De plus, le long du contour tracé (dont les bords peuvent être marqués avec des cordons spéciaux), une couche de mortier ciment-sable résistant à l'humidité est appliquée. Cette couche est nécessaire pour niveler la surface de la fondation. Le mélange sec pour une telle solution est mieux acheté prêt à l'emploi. Après la distribution de la solution résistante à l'humidité sur la surface de la fondation, une couche d'isolant est posée dessus, protégeant les premières rangées de blocs de l'humidité. Le feutre de toiture, le matériau de toiture et d'autres matériaux similaires peuvent être utilisés comme isolants.

3. De plus, à l'endroit choisi pour la pose du premier bloc, directement sur la couche isolante, une couche de mortier relativement mince est appliquée - après tout, pour le premier bloc, il fallait choisir le point le plus élevé de la fondation - et le premier bloc est « posé » sur ce mortier. Après la pose du premier élément de mur, il est nécessaire de contrôler la position du bloc verticalement et horizontalement. La correction de la position du bloc est effectuée avec un maillet en bois ou en caoutchouc.

4. Après avoir installé le premier bloc, vous pouvez commencer à construire la première rangée du mur. De plus, la maçonnerie elle-même peut être poursuivie à partir du premier bloc, cependant, il est préférable d'installer immédiatement des blocs dans chaque coin du bâtiment. Et seulement après cela, remplissez l'espace entre les éléments d'angle de la maçonnerie. Le contrôle horizontal dans ce cas doit être effectué à l'aide d'un niveau hydraulique et les limites extérieures des blocs sont déterminées par l'intersection des cordons de marquage.

Après l'achèvement de la première couche, la pose des blocs progressera avec moins de difficulté. Certes, avant de commencer la deuxième couche de blocs, il convient de rappeler l'habillage obligatoire des coutures verticales de la rangée inférieure avec un bloc entier de la couche supérieure.

Cependant, la plupart des constructeurs novices peuvent avoir des difficultés à poser la deuxième rangée. Par conséquent, avant de poser les blocs de la rangée supérieure, les maçons novices doivent se souvenir de la séquence de pose de la première rangée et répéter toutes ces étapes, en commençant par le premier élément d'angle. De plus, lors de la pose ultérieure, il est nécessaire d'essayer de minimiser l'épaisseur des coutures de fixation, car la résistance à la chaleur de la structure dépendra de leur taille.

Mais avant de poser la quatrième rangée de blocs, vous devez faire une courte pause. Le fait est que c'est entre la troisième ou la quatrième rangée, dans certains cas, qu'il est nécessaire de disposer un cadre de renfort horizontal. Pour ce faire, une ou deux rainures sont découpées dans la partie supérieure des blocs de la troisième rangée, dans lesquelles sont posées des tiges métalliques d'une section de 6 à 8 millimètres.

Et à l'avenir, une telle opération est répétée avec une fréquence similaire - le cadre de renforcement sera installé entre les septième et huitième rangées, les onzième et douzième rangées, etc. Cependant, un tel cadre n'est nécessaire que pour des blocs relativement fragiles de certains types de béton cellulaire.

Le prochain problème pour un maçon novice essayant de comprendre comment poser des blocs par lui-même peut être les ouvertures et les plafonds. De plus, toute la complexité de l'agencement de ces éléments résidera dans la nécessité de construire un cadre de renforcement supplémentaire sur le site d'installation des portes et fenêtres. En effet, un bloc relativement fragile peut tout simplement ne pas supporter le poids d'un sol en béton armé au-dessus d'une fenêtre ou d'une porte.

Cependant, il n'y a tout simplement pas de difficulté particulière dans la technologie d'agencement d'un tel cadre. Ses éléments peuvent être disposés à partir de briques ordinaires. Et la seule difficulté attend l'exécutant lors du nivellement de l'horizontale des faces supérieures du plancher en béton armé et de la dernière rangée de blocs.

De la même manière, le problème de l'agencement du chevauchement entre les planchers est résolu. Sur le plan supérieur de la rangée extrême de blocs, une couche de matériau plus dense est montée - la même brique, sur laquelle sont posées des dalles de sol en béton armé.

Le parpaing est l'un des plus abordables matériaux de construction. Il est célèbre non seulement pour son bon marché, mais aussi pour le fait que ce matériau peut être fabriqué indépendamment. Dans ce cas, vous pouvez économiser encore plus.

Si vous construisez à partir de blocs de vos propres mains, les coûts seront minimes. De plus, c'est assez facile à faire. Peu importe le type de bâtiment prévu - une maison, une dépendance, un bain public, un garage. Si vous apprenez à poser correctement des parpaings et à aborder ce processus de manière responsable, alors le futur bâtiment peut tenir plus d'une douzaine d'années.

Types de maçonnerie

Il existe plusieurs types de parpaing :

• creux;
• corsé;
• demi-bloc ;
• décoratif.

Le parpaing décoratif est utilisé pour augmenter la résistance à l'humidité du côté extérieur du mur

Habituellement, un bloc creux est utilisé pour les murs. Dans ce cas, la charge sur la fondation sera moindre. Le poids d'un bloc creux peut atteindre 23 kg et un bloc corsé - 28 kg. Par conséquent, ce dernier n'est pas utilisé dans la construction de murs. Un bloc solide est utilisé dans la construction de la fondation (mais pas dans le cas de la construction d'un bâtiment à partir de parpaings), lors de la construction rez-de-chaussée, structures porteuses et colonnes.

Il existe également plusieurs types de maçonnerie :

• d'une pierre;
• une pierre et demie;
• dans le sol d'une pierre (méthode de la cuillère);
• en deux pierres.

Le choix de la méthode doit être basé sur le type de construction future. Mais il faut se rappeler que plus le mur est épais, plus le bâtiment sera chaud. Si vous envisagez de construire un petit dépendances, par exemple, une grange, alors dans ce cas, vous pouvez appliquer la méthode de la demi-pierre. Pour cela, les demi-blocs sont tout indiqués.

Mortier pour la pose de parpaings

Le mortier de maçonnerie a des proportions différentes. Habituellement, ils procèdent du type de bâtiment qu'il est prévu de construire. Vous pouvez acheter une solution sèche prête à l'emploi dans le magasin, dans laquelle il ne reste plus qu'à ajouter de l'eau et à remuer. Mais dans ce cas, le prix de la maçonnerie augmente.

Par conséquent, le plus souvent, la solution est préparée indépendamment. Le plus simple et le plus standard le mortier pour la pose de parpaings est préparé dans les proportions suivantes :

• 3 parties de sable ;
• 1 partie de ciment sec ;
• l'eau.

Il est à noter qu'il faut ajouter de l'eau pour que la solution soit visqueuse et ne s'étale pas beaucoup lors de la pose du parpaing. Également un plastifiant peut être ajouté à la solution. Il augmente la résistance au gel, réduit la porosité et augmente la densité de la solution.

Après avoir ajouté le plastifiant, la solution aura les propriétés suivantes :

• collant;
• Plastique;
• homogénéité;
• résistance au gel;
• auto-obturant;
• force;
• résistance à l'humidité.

Au lieu d'un plastifiant acheté, les artisans à domicile utilisent, par exemple, un shampooing bon marché. Mais de telles expériences sont au risque personnel du développeur.

Lors de la préparation de la solution, il est également nécessaire de prendre en compte le poids de la future structure. La solution doit résister à toutes les charges. Il est nécessaire de pétrir le mélange dans une bétonnière, ce qui assurera une plus grande uniformité et qualité de la solution.

Fondation pour la pose de parpaings

Vous devez savoir comment poser le bloc sur la fondation. Après tout, c'est le tout début du travail.

Habituellement, la fondation d'un bâtiment en parpaings est monolithique. Au final, ça devrait se passer comme ça de sorte que la fondation s'élève au-dessus du sol d'environ 0,7 mètre.

L'épaisseur de la fondation doit être égale à l'épaisseur d'un parpaing ou légèrement supérieure. Avant de poser le parpaing la fondation doit être imperméabilisée à partir du mur, après quoi vous pouvez procéder au processus de maçonnerie. Mais vous devez comprendre que la base doit être égale pour la pose réussie de la première rangée de blocs, sinon tout le processus de construction sera dépensé en vain.

Outils requis

Pour une pose correcte vous devez disposer des outils suivants :

• truelle de construction;
• niveau du bâtiment ;
• cordon d'alignement des rangées. Vous pouvez utiliser une corde à linge ordinaire ou une ligne de pêche ;
• marteau;
• sonder;
• commande;
• gabarit de maçonnerie;
• scie circulaire ou scie à métaux.

Pose de parpaings de vos propres mains, instructions étape par étape

En principe, le processus de pose de blocs est similaire à maçonnerie, à l'exception du fait que le bloc est plus grand que la brique, la pose est donc effectuée plusieurs fois plus rapidement.

La pose de la première rangée de parpaings doit être prise particulièrement au sérieux, car elle définit l'uniformité de l'ensemble du mur.

Comment placer des blocsindépendamment, des instructions étape par étape :

• le mélange est préparé dans une bétonnière ;
• la solution est placée sur la fondation, tandis que l'épaisseur de la solution ne doit pas dépasser 1,5 cm, sinon l'isolation thermique de la maçonnerie sera brisée;
• le mélange est nivelé et, le long d'une corde pré-tendue, un parpaing est posé;
• niveler le parpaing en tapotant le dos de la truelle espace requis parpaing;
• retirez immédiatement l'excès de mortier des fissures, qui s'est écrasé sous le poids du parpaing;
• lors de la pose de la rangée suivante, le sol du bloc est posé dans les coins. Pour l'obtenir, vous pouvez couper un parpaing entier en deux avec une meuleuse ou une scie à métaux.

Une fois la rangée posée, elle doit être à nouveau soigneusement nivelée à l'aide d'une corde et d'un niveau de construction. Les rangées suivantes sont posées exactement de la même manière que la première.

On peut voir que le processus de pose des blocs est pratiquement le même que blocs de mousse de maçonnerie, qui peuvent également être réalisés à la main. La maçonnerie est la même du fait que les deux matériaux ont presque les mêmes dimensions.

Renfort de mur

Afin d'augmenter la résistance des murs, de répartir la charge et de réduire le risque de fissuration, un renforcement est utilisé.

Les matériaux suivants peuvent être utilisés pour le renforcement :

• treillis d'armature (armoset) pour maçonnerie. Il s'agit généralement d'une grille, avec une cellule de 50 × 50 mm. Elle est placée entre les rangs ;
• armature ou cage d'armature.

Assurez-vous de renforcer la première rangée de maçonnerie. Chaque quatrième rangée du mur est également renforcée. De plus, il est obligatoire de renforcer les ouvertures des portes et des fenêtres.

Gabarit pour la pose de parpaings

Les professionnels posent généralement le parpaing sans aucune fixation. Mais si la pose est faite par un débutant, vous devez avoir sous la main un gabarit pour la pose des parpaings, que vous pouvez faire de vos propres mains. Un tel gabarit peut être fabriqué à partir de moyens improvisés, par exemple à partir de planches de bois.

La taille du gabarit est calculée en fonction de la taille du parpaing. Après tout, les dimensions d'un parpaing peuvent varier, surtout si le matériau a été fabriqué à la maison. La hauteur du gabarit doit être de 1 à 1,5 cm, en fonction de l'épaisseur de la couture.

Catégorie de prix

Chantier de construction C'est une zone à haut risque. Il est donc nécessaire de respecter les consignes de sécurité et de travailler avec des gants et un casque.

Avant de poser des murs à partir de parpaings, vous devez connaître le prix des travaux. Les constructeurs facturent généralement 20 roubles pour la pose d'un parpaing. Sur cette base, vous pouvez savoir combien coûtera la construction du bâtiment nécessaire, en connaissant ses dimensions. Bien sûr, il est préférable de poser vous-même des parpaings et vous pouvez économiser beaucoup. Dans ce cas, le coût ne sera que pour le matériel lui-même.

Prix ​​pour 1 morceau de parpaing :

Pour déterminer la quantité de matériau qui sera dépensée pour la construction, vous devez connaître les dimensions du futur bâtiment, ainsi que les dimensions du parpaing lui-même, qui sont de 390x190x188 mm. On peut voir que les dimensions sont assez grandes, de sorte que la vitesse de construction augmente considérablement par rapport aux briques ordinaires.

La régularité de la maçonnerie le long du cordon et le long niveau du bâtiment doit être vérifié aussi souvent que possible pour éviter la courbure des murs et des rangées à l'avenir.

S'il n'est pas prévu que les murs soient finis avec quoi que ce soit à l'avenir, les joints entre les rangées devraient avoir un aspect attrayant. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un petit bâton arrondi, dont vous avez besoin repasser un peu les coutures après chaque rang posé, tant que le mortier n'a pas encore durci.

Lors du marquage des blocs utiliser des crayons de couleur. Ils sont mieux visibles sur des parpaings, par rapport, par exemple, à un crayon ordinaire.

Pour augmenter la plasticité vous pouvez ajouter un peu de détergent à la solution.

Il est nécessaire de pétrir exactement la quantité de solution qui sera utilisée à la fois. DANS Par ailleurs le mortier non utilisé peut durcir et être impropre à la construction.

Il est souhaitable de plâtrer les murs extérieurs, car le parpaing a peur de l'humidité. Dans ce cas, le plâtre protégera le matériau. Mais comme le plâtre est mal appliqué sur le parpaing et peut tomber avec le temps, il est nécessaire d'utiliser un treillis renforcé. Les murs intérieurs peuvent être recouverts de cloisons sèches.

Conclusion

Si vous savez comment poser correctement des parpaings de vos propres mains, vous pouvez économiser beaucoup pendant le processus de construction. Après tout, les services de constructeurs professionnels ne sont pas bon marché et faire de la maçonnerie de vos propres mains n'est pas difficile.

Si vous abordez le processus de maçonnerie de manière responsable, vous pouvez éviter de nombreux problèmes à l'avenir. Et le bâtiment peut durer jusqu'à cent ans si la bonne technologie de construction est suivie.

Vous pouvez voir comment gagner du temps en posant des murs à partir de parpaings de vos propres mains dans la vidéo:

Si le promoteur a décidé de réduire le coût de construction d'une maison ou d'une maison d'été, le choix des blocs de silicate à gaz est le plus décision rationnelle. Si, en même temps, nous étudions la technologie par laquelle la pose de blocs de silicate à gaz est réalisée et que nous le faisons de nos propres mains, le coût de la construction de murs sera réduit d'un quart (le calcul réel du paiement des matériaux , colle et travail).

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camarades de classe

Pourquoi des blocs de silicate de gaz ?

Les blocs de silicate à gaz sont devenus un matériau vraiment populaire non seulement dans la construction industrielle, mais aussi dans la construction privée. Il a des propriétés convergentes qui séduisent de nombreux développeurs :

1. Prix.
2. Efficacité constructive.
3. Faibles coûts de main-d'œuvre.
4. Simplicité de travail - la possibilité de poser des murs à partir de blocs de silicate à gaz de vos propres mains.
5. Facilité de finition.

Si nous parlons des problèmes que le matériau a, c'est la résistance et la peur de l'humidité. Par conséquent, les blocs achetés doivent être stockés sous un auvent ou une toile cirée, une imperméabilisation de la base doit être assurée pendant le processus de maçonnerie et les travaux doivent être effectués par temps chaud.

Point important! Achetez du matériel avant de l'utiliser, afin qu'il ne soit pas obsolète sur le site. Il est particulièrement indésirable qu'il passe l'hiver, car, après avoir gagné en humidité au début du gel, l'eau dans les pores se dilatera et le bloc se fissurera, ce qui lui fera perdre ses propriétés d'origine.

Travaux préliminaires avant la pose

Performance travail préparatoire simplifiera et accélérera grandement les travaux de construction des murs.

Nous calculons le matériel nécessaire

Dans chaque construction, quel que soit le matériau de construction, le calcul correct de sa quantité est une opportunité d'économiser beaucoup. Comment calculer correctement la maçonnerie?

1. Contactez les experts. En principe, les calculs peuvent différer, mais pas de beaucoup. Ce sera dommage de payer pour les blocs, et il ne restera plus quelques morceaux, mais bien plus. Bien sûr, si d'autres bâtiments sont prévus, ce n'est pas effrayant, il y aura déjà un arriéré. Et sinon? L'argent sera donc gaspillé.
2. tirer profit calculateur en ligne. En règle générale, le résultat est correct. Mais si vous entrez les mauvaises données, vous pouvez faire une erreur, à la fois dans le sens de l'augmentation et de la diminution. Mais mesurer le périmètre n'est pas si difficile.
3. Nous faisons le calcul nous-mêmes.

Pour auto-calcul Nous avons besoin de savoir:

1. Quelle est l'épaisseur des parois des blocs de silicate à gaz.
2. Le périmètre du bâtiment (la somme des longueurs de tous les côtés).
3. Hauteur future des murs.

Ordre de calcul :

1. Nous calculons la surface totale des murs - nous multiplions tout le périmètre par la hauteur.
2. Nous calculons la superficie des ouvertures de fenêtres et de portes.
3. Soustrayez de la surface totale le résultat de la surface des ouvertures.
4. Nous multiplions le résultat par l'épaisseur du mur - nous obtenons la quantité de matériau requise en mètres cubes.

Préparation de l'outil nécessaire

Afin de faire le travail vous-même, vous devez acheter les outils de maçonnerie suivants :

1. Niveau.
2. Perceuse électrique ou marteau perforateur avec accessoire mélangeur.
3. Maître d'accord.
4. Truelle crantée.
5. Marteau en caoutchouc ou en bois.
6. Le seau d'adhésif est Meilleure option, car la colle a la capacité de sécher rapidement et doit être travaillée rapidement.
7. Vous aurez également besoin d'un chasseur de mur pour faire du renfort.
8. Shtroborez pour produire du renfort.
9. Vu.
10. Avion.
11. Un balai ou une brosse convient pour le dépoussiérage.
12. Imperméabilisation. Il est nécessaire d'acheter un matériau d'étanchéité qui s'adapte autour du périmètre du sous-sol. Le matériau peut être aussi traditionnel - feutre de toiture ou déjà laminé neuf matériaux d'étanchéitéà partir de polymères ou de bitume.

L'outil de maçonnerie doit être conforme non seulement aux spécifications techniques mais également répondre à toutes les exigences de sécurité.

Le choix du mélange de maçonnerie : mortier ou colle

À première vue, il semblera que le sable traditionnel mortier de ciment mieux, mais :

• la consommation de solution est 3 à 4 fois supérieure;
• la conductivité thermique est altérée. Lors de la pose sur du mortier de ciment, dans la zone de la couture, il sera préférable que le froid pénètre dans la pièce plutôt qu'à travers une fine couture de colle.

La pose de silicate à gaz sur de la colle est beaucoup plus rentable et nécessite moins de travail. Calculez: la quantité de travail, une couche de colle (3 mm) et assurez-vous que la consommation de colle pour 1 m3 de blocs sera nettement inférieure. Et le coût du ciment et de la colle est presque le même. Un sac de ciment de 25 kg coûte environ 1,92 $ et de la colle - 2,16 $, mais la colle aura besoin de trois fois moins. Les avantages sont évidents !

Si le développeur décide néanmoins d'utiliser le mortier, il est alors préparé à partir d'une partie de ciment et de trois parties de sable. De l'eau est ajoutée jusqu'à l'obtention d'une consistance épaisse.

En utilisant de la colle, il sera beaucoup plus facile pour le constructeur de préparer la composition adhésive. Pour ce faire, la colle sèche finie est versée dans un récipient avec de l'eau et soigneusement mélangée, selon la consistance, le mélange fini, rappelant la crème sure épaisse. Ensuite, la colle est étalée sur le bloc et nivelée avec une spatule à dents, d'une épaisseur allant jusqu'à 3 mm. Les blocs sont disposés très étroitement et l'excès de colle est éliminé. Le coulis n'est pas acceptable.

Gagne actuellement en popularité, à utiliser à la place du mortier et de l'adhésif coiffant, mousse de polyurethane comment le temps fiable montrera, mais pour l'instant meilleure solution Il est envisagé de disposer des blocs sur de la colle.

Le processus de construction des murs

Cette instruction étape par étape pour la pose de murs et de cloisons à partir de blocs de silicate à gaz sera un excellent outil pour un constructeur novice. Ce guide vous aidera également à poser le pignon. La technologie de production des œuvres comprend plusieurs étapes.

Préparation et imperméabilisation du support

Pour commencer, nous préparerons la surface de la fondation, éliminerons tous les défauts de béton apparus lors de sa construction, le cas échéant.

Ensuite, nous répartirons les blocs sur tout le périmètre afin qu'ils soient à portée de main pendant le processus de maçonnerie, et pas à chaque fois que vous devez courir vers la palette. Si possible, vous pouvez utiliser une grue pour disposer uniformément les palettes de matériaux autour du périmètre de la maison.

Nous commençons le processus de maçonnerie en posant un substrat d'étanchéité en deux couches sur la fondation pour empêcher l'humidité de pénétrer dans la fondation à partir des blocs.

Maçonnerie du premier rang

Pour commencer, nous déterminerons le coin le plus haut de la fondation à l'aide d'un niveau, d'un laser ou d'un niveau à eau, c'est sous cet angle qu'il faut commencer la pose des blocs.

Nous étirons le fil sur les rabats le long des axes de la maison.

Un mortier de maçonnerie ciment-sable est placé sur le substrat d'étanchéité, avec une couche de 2-3 centimètres, et le premier bloc est posé dessus. Nous l'alignons le long des axes de la maison et du niveau, en le tapotant avec un maillet en caoutchouc. De la même manière, nous mettons tous les blocs d'angle, seuls ils doivent être nivelés avec un niveau, un laser ou un niveau à eau.

Après avoir posé tous les blocs d'angle, nous effectuons une mesure de contrôle des dimensions de la future structure, si tout va bien, laissez la solution prendre (1-2 heures). Après avoir tiré le fil ou la ligne de pêche le long du bord supérieur extérieur des blocs et nivelé le long de celui-ci, nous avons posé toute la première rangée. N'oubliez pas de niveler les blocs en fonction du niveau, si nécessaire, coupez-les avec une scie.

Noter! La maçonnerie correctement mesurée et exécutée de la première rangée est une garantie que toutes les rangées suivantes reposeront sans défauts.

Pose des rangées suivantes et leur renforcement

Nous posons la deuxième rangée et les rangées suivantes avec de la colle. Nous commençons le processus de pose des blocs de silicate à gaz à partir des coins, en les disposant, en étirant le fil entre eux et en posant les blocs uniformément le long de celui-ci et au niveau. Nous enlevons les défauts présents sur le matériau avec une raboteuse.

La disposition de la maçonnerie ressemble à la maçonnerie. Les joints des blocs sont recouverts dans la rangée suivante d'un bloc solide pour donner à la structure fiabilité et résistance. Les coins sont liés en un seul bloc, et si un petit morceau est nécessaire pour l'insertion, il doit être inséré après le tout. La pose des pignons est réalisée selon le même schéma.

Noter! Lors de la pose par temps chaud blocs de silicate à gaz il est préférable d'humidifier un peu avec de l'eau, afin qu'ils ne prennent pas rapidement l'humidité de la colle, et le processus de durcissement se déroulera selon la technologie.

Afin d'éviter l'apparition de fissures sur les murs de la maison, un renforcement de la maçonnerie doit être effectué. Pour fabriquer un dispositif de couche de renforcement, un treillis ou un renfort est utilisé, les meilleures options est le renfort, puisque dans ce cas la pose peut se faire avec de la colle, si un treillis est utilisé, l'option avec de la colle disparaît.

Nous commençons à renforcer à partir de la première rangée, puis tous les 3 rangs, nous renforçons également sans faute toutes les ouvertures de fenêtre le long du bas. Nous reculons de chaque bord de 6 cm et coupons une rainure pour s'adapter à la taille du renfort avec une marge. Nous remplissons les stroboscopes de colle et y posons le renfort, retirons l'excès de colle. Nous recommandons d'utiliser des barres d'armature de 8 à 12 diamètres, profil périodique. Un renforcement progressif et correct des murs garantit la fiabilité et la durabilité de l'ensemble du bâtiment.

Installation de cavaliers et de ceintures blindées

Pour la construction de cavaliers, nous achetons des blocs en forme de U, ils sont beaucoup plus faciles à construire. Le processus de construction se déroule comme suit :

1. Nous allons construire une structure de support à partir de plusieurs supports et planches de la taille requise.
2. Nous posons des blocs en forme de U sur les planches.
3. À l'intérieur du bloc, nous posons un cadre en fer fait de renfort. La taille du renfort et du pas dépend de la taille de l'ouverture, et de l'emplacement du cavalier, par murs porteurs le renfort sera plus grand.
4. Nous remplissons de béton. Proportions de mélange de béton 1:3:5 - ciment : gravier : pierre concassée. Nous mélangeons tous les composants manuellement ou avec une bétonnière avec addition d'eau jusqu'à l'obtention d'une masse de béton de densité moyenne - peu liquide et peu épaisse. Les blocs doivent être mouillés avant de couler.

Dès que le processus de pose des murs sous la marque est terminé, une ceinture blindée doit être coulée dessus pour répartir uniformément les charges futures.

La construction de la ceinture cuirassée suit le même principe que les linteaux. Mais il est possible de créer une ceinture monolithique sur toute la largeur du mur à partir de blocs de silicate à gaz et d'une hauteur de 200 à 300 mm, et de préférence au-dessus des poutres du sol, si elle est en bois. Si vous faites en dessous du niveau des poutres, vous devez alors faire une marge pour l'isolation de l'extérieur.

Ce que vous devez savoir sur les joints de dilatation

Si pour un promoteur qui veut faire la maçonnerie par lui-même, les joints de dilatation sont un concept abstrait. Mais ils sont nécessaires pour renforcer l'ensemble de la structure, augmenter la durabilité et éviter des manifestations telles que des fissures.

Dans quels cas les coutures sont-elles disposées?

Si la pose de murs à partir de blocs de silicate à gaz est réalisée avec des différences de hauteur.

• Modifications de l'épaisseur du bâtiment.
• Entre les murs (la maçonnerie intérieure des cloisons est séparée des murs extérieurs).
• Sans renfort.
• Connexion avec d'autres matériaux.
• Intersection (raccordement) de structures porteuses.

En règle générale, de la mousse de polyéthylène ou de la laine minérale est utilisée pour sceller les coutures, suivie d'un traitement d'étanchéité. Pour l'étanchéité intérieure - étanche à la vapeur, extérieure - résistante aux intempéries. Il convient de rappeler que l'emplacement des joints de dilatation est déterminé par un spécialiste.

La technologie de pose de blocs de silicate à gaz n'est pas aussi compliquée qu'il y paraît à première vue. Même un néophyte peut le maîtriser en utilisant cette instruction. La seule chose que vous n'avez pas besoin de faire est de vous précipiter et de commencer immédiatement le processus. Il est peut-être judicieux de collecter des fonds et d'inviter des professionnels qui effectueront tout le travail de manière efficace et rapide. Après tout, le coût de la pose varie en moyenne de 10 $ à 15 $, ce qui n'est pas un montant si important par rapport aux coûts de construction. Et vous pouvez facilement le gâcher, et en quoi la modification «résultera-t-elle» alors? Ce n'est qu'en calculant correctement vos forces et vos capacités que vous pouvez effectuer un travail sans modification ultérieure.

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La pose de la première rangée de blocs est peut-être l'étape la plus importante de la pose de blocs. Pour cette raison, vous devez aborder cette étape de la manière la plus responsable. De nombreux constructeurs novices font appel à des spécialistes pour poser la première rangée de blocs, ce qui est une étape tout à fait justifiée. Si vous n'avez pas de spécialiste en tête, utilisez les recommandations de cet article.

C'est là que commence la pose des murs. Mais pas encore avec une fine couche de mortier, car à l'aide de la première rangée, il est nécessaire de niveler simultanément toutes les irrégularités de la dalle de fondation. Et pour cela, la solution habituelle est mixte.

Avant la pose du premier bloc, les coins de la maison doivent être marqués. Cela nécessite la panne d'axes avec des cordes tendues. Au point d'intersection des cordons, vous accrochez un fil à plomb dont la pointe pointe avec précision vers chaque coin de la maison. A ce stade de dalle de fondation un clou est enfoncé. Conseil : Percez d'abord un petit trou. Une fois tous les coins marqués, étirez les cordons d'un ongle à l'autre. Ce sont les bords extérieurs des murs du sous-sol, qui sont ensuite marqués à la craie ou au crayon sur la dalle. La règle convient comme règle. Il est préférable de marquer tous les murs à la fois. Une palette avec des blocs est placée à côté du futur mur.

Comme une dalle de béton n'est jamais complètement plane, la rangée de blocs la plus basse doit être posée sur une couche de mortier de nivellement. Ainsi, un revêtement absolument horizontal est obtenu, ce qui est nécessaire pour la pose de murs avec une fine couche de mortier. Le premier bloc de béton poreux est placé dans le coin le plus proche du point le plus élevé de la dalle de fondation. Tous les autres blocs d'angle sont ensuite alignés sur ce bloc. Là où la dalle de fondation a son point le plus bas, les blocs sont placés respectivement sur la couche de mortier la plus épaisse. Le point le plus haut de la dalle de fondation est déterminé à l'aide d'un niveau à tuyau ou d'un niveau. Dans ce travail, vous devez être assisté par un spécialiste. Cependant, la plupart des fournisseurs de blocs de maisons préfabriquées effectuent le nivellement et la pose des premiers blocs en tant que service gratuit.

Une fois les murs du sous-sol marqués, vous savez exactement où vous allez mettre le mortier. Utilisez un mortier de ciment résistant à l'humidité (mortier du groupe III), qui peut être acheté en sacs sous forme de mélange prêt à l'emploi. Il vous suffit d'y ajouter de l'eau. L'avantage du prêt à l'emploi : une composition homogène du matériau est assurée. Consommation : il faut en moyenne 15 kg de mélange sec par mètre de couche de mortier.

Une couche isolante de toiture est placée sur la couche de solution

En tant que couche isolante contre l'humidité remontant d'en bas, le feutre de toiture est placé sur la première couche de la solution. Important : dans les angles et là où les joints ne peuvent être évités, les bandes isolantes doivent se chevaucher d'au moins 10 cm et la tôle de couverture doit être plus large que le mur.

Maintenant, la solution pour le premier bloc est appliquée uniquement dans le coin le plus élevé. Dans ce cas, la surface de la solution n'est pas lissée, mais devient, pour ainsi dire, nervurée. À cet endroit, essayez d'utiliser la solution avec parcimonie. Tous les autres blocs doivent être placés dans une couche de mortier de l'épaisseur appropriée. Trop de mortier au tout début peut signifier que vous devrez mettre tous les autres blocs sur une couche de mortier inutilement épaisse. Maintenant, vous posez le premier bloc d'angle, qui est nivelé avec un maillet en caoutchouc et un niveau à tuyau. Le coin extérieur doit être exactement au-dessus du clou précédemment enfoncé.

Référence : au plus fort de l'été, mouiller la dalle de fondation et les blocs (par le bas). Alors le lien sera encore meilleur.
Dès que la hauteur des blocs d'angle est nivelée, des cordons sont tirés d'un coin de la maison à un autre coin et la première rangée du mur est posée. Si vous mettez des blocs avec des rebords et des rainures transparents, les joints peuvent être rendus secs. Important: lors de la pose de la première rangée de blocs, pensez à tous les trous pour les égouts et les conduites d'eau.

Avant de poser les murs, les coins de la maison sont transférés à l'aide d'un fil à plomb à partir des axes centraux avec des cordons tendus ...

... sur la dalle de fondation et sont marqués de clous. Astuce : pré-percez des trous pour les clous.

En conclusion, les murs de la maison sont dessinés sur la dalle de fondation.

Les palettes avec des blocs doivent être à proximité des futurs murs.

Lors de la mesure de la dalle de fondation, le fournisseur de maisons préfabriquées aide.

Maintenant, les choses ont disparu. Le mortier de la première rangée de blocs est mélangé dans la bétonnière.

Au plus fort de l'été, vous devez mouiller la dalle de fondation. La connexion est donc meilleure.

Maintenant, la première couche de mortier est appliquée. Un mentor d'un fournisseur de maisons préfabriquées aide également à cela.

La toiture est placée sur la première couche de la solution en tant que couche isolante contre l'humidité.

Une seconde couche de mortier est appliquée sur la couche isolante en la rendant légèrement nervurée.

Le premier bloc d'angle est posé et nivelé avec un maillet en caoutchouc et un niveau à tuyau.

Lors de la pose de la première rangée de blocs, tenez compte de tous les trous pour les égouts.

L'une des principales différences entre la fondation mur de briques et le bloc de gaz est sa profondeur. Dans le premier cas, il faut faire un fossé très profond, car la masse du mur sera importante. En moyenne, pour construire une maison, vous devez aller en profondeur de 150 à 170 centimètres afin qu'il n'y ait pas d'affaissement et que les murs ne s'estompent nulle part. Dans le cas de l'utilisation de matériaux innovants, la procédure de préparation de la base est simplifiée - 120 centimètres suffisent, parfois moins, selon le nombre d'étages et l'épaisseur des murs du futur bâtiment. La masse de 1 mètre cube est de 25 à 30% inférieure, grâce à quoi la pression sur le sol est minimale.

Il convient également de prendre en compte les indicateurs de résistance, avec un renforcement approprié des blocs de gaz, ils seront 50% plus résistants qu'un mur ordinaire. Cela réduit le risque d'affaissement et de fissuration, le résultat est la possibilité de couler la fondation encore 20-25 centimètres plus petite.

Quant à la composition, elle peut être laissée inchangée, versez un mélange de 1: 3 avec du sable et du gravier, utilisez du ciment M500. L'épaisseur de la fondation est très point important. Il doit correspondre à l'épaisseur du futur bloc, un écart de 25% est autorisé (par exemple, pour une largeur de maçonnerie de 30 centimètres, la fondation doit être d'au moins 23-25 ​​​​cm).

Installation de la première rangée sur la fondation

La qualité de l'ensemble de la structure et la somme d'argent que vous dépensez pour sa construction dépendront de la «belle» façon dont vous l'avez mise. Et ce n'est pas exagéré. Un écart de quelques degrés seulement dans la première rangée peut vous coûter des milliers de dollars dépensés en matériaux consommables, plus précisément - pour le montage d'adhésif pour maçonnerie, que vous dépenserez dix fois plus. Considérer Instructions détaillées par style.

Étape 1 Niveler la fondation.

Ici, nous prenons un broyeur et retirons tous les cailloux, les «bêtisiers» de la solution et les autres irrégularités possibles que nous avons obtenues après avoir retiré le coffrage. Vous pouvez couper les bords, retirer légèrement les coins. En général, faites toutes les opérations qui vous plaisent qui conduiront à la régularité absolue de la base, dans la mesure du possible.

Étape 2 J'ai mis la première ligne.

Nous appliquons 2-3 centimètres de la solution, et forte (1: 2 sur sable et grade M600), afin qu'elle ait un rabattement minimum. Nous nivelons avec une truelle, plaçons soigneusement plusieurs blocs, en les nivelant d'abord en fonction du niveau hydraulique. Ensuite, nous posons 3-4 morceaux supplémentaires, coupons à nouveau, faisons cela jusqu'à la fin de la rangée, laissons «infuser» pendant 10-12 minutes.

Étape 3 Alignement.

Il est nécessaire de niveler à gauche et à droite, mais ce n'est pas la tâche principale du maître. Le plus gros problème est l'alignement au niveau supérieur. Afin de tout faire avec précision, vous devez adopter un niveau de qualité élevé, vous pouvez utiliser des appareils laser. Amenez toute la rangée à 0 pour que les blocs extrêmes soient au même niveau, puis remontez tous les autres à leur repère. Cela peut être fait en ajoutant ou en enlevant une couche de solution.

Remesurez 10 fois pour que les blocs s'alignent complètement. Ce ne sera pas difficile à faire, car leurs dimensions sont très précises (l'écart ne dépasse pas 1-2 mm), contrairement au béton mousse, où une erreur de 1-2 centimètres est autorisée. La première rangée de maçonnerie de blocs de gaz peut être considérée comme terminée, il ne reste plus qu'à faire des renforts dessus, ce que nous examinerons dans la section suivante.

Pose de bloc de gaz à faire soi-même

Nous avons compris comment disposer la première rangée du bloc de gaz, nous passons maintenant à la construction de toute la structure. Ce processus nécessite une certaine préparation et un outil spécial, le simple fait d'appliquer de la colle avec une truelle ne fonctionnera pas - la couche sera inégale et les dépenses excessives frapperont durement votre poche. La première étape consiste à acheter un distributeur de seau spécial. Il permet appliquer un adhésif de construction jusqu'à 2 mm d'épaisseur - n'a plus de sens. Ensuite, vous devez acheter le "ciment" lui-même. Cela ne vaut pas la peine de choisir ici, il vous suffit d'acheter quelques sacs d'un fabricant bien connu, leur composition n'est pas très différente et convient parfaitement pour travailler avec n'importe quel bloc.

La prochaine étape est l'achat de raccords. Vous pouvez utiliser des brindilles d'un diamètre de 5 à 6 millimètres et en faire une grille, mais la plupart des constructeurs préfèrent un renfort épais d'un diamètre de 12 à 16 mm pour les blocs de liage. Pour couper des blocs et ajuster les dimensions exactes, vous devez vous approvisionner en scie, et une exigence obligatoire pour cela est des dents en carbure. Lors du compactage du bloc, vous devrez utiliser un maillet en caoutchouc lourd (200-280 g), ainsi qu'une râpe à grandes dents pour lisser les coutures et broyer la coupe. Et n'oubliez pas le chasseur de mur - sans lui, le travail ne fonctionnera pas. Considérer instructions étape par étape comment poser un bloc de gaz.

Étape 1 Commençons à placer des blocs.

En fait, le processus est très similaire à la maçonnerie. Nous devons faire une «liaison» pour que les coutures ne tombent pas dans une rangée, comme dans la construction habituelle d'une maison. La liaison entre les rangées se fait en posant la "moitié" dans le coin puis en décalant l'ensemble du béton cellulaire. Nous décrivons la moitié avec un crayon, scions avec une scie, meulons la coupe avec une râpe. Ensuite, nous étalons une couche de colle avec une louche (elle doit être épaisse, comme avec) 2-3 mm, collons le matériau de construction et compactons avec un marteau. Nous continuons à le faire jusqu'à la fin de la rangée.

Étape 2 Pose de renfort.

Ce processus est légèrement différent de construction conventionnelle maison ou garage. Avant de poser le bloc de gaz, votre tâche consiste à fabriquer des stroboscopes afin de masquer complètement les raccords au ras du bloc. Il ne doit pas dépasser du dessus, car la colle doit le recouvrir et ne pas perturber le niveau. Nous faisons 2 rainures avec un chasseur de mur manuel (marquez un endroit avec un crayon sous la règle), puis mettez-y du renfort (il peut être coupé ou soudé si vous en avez besoin plus longtemps), recouvrez-le de colle dans le trou. Nous appliquons une couche sur tout le bloc à l'aide d'une louche, posons un autre bloc sur le dessus. Nous continuons donc à faire toute la rangée (vous pouvez passer par 1, à la demande du constructeur).

Étape 3 Sortie angulaire.

Il n'y a rien de compliqué ici, l'essentiel est de prendre constamment des mesures pour que le coin ne parte pas sur le côté, sinon vous devrez le couper pendant un temps très long et fastidieux ou dépenser beaucoup matériaux de finition pour fermer le "jambage". Nous appliquons le niveau sur les deux côtés du coin, mesurons l'écart, si nécessaire, frappons le bloc (il est toujours affiché sur le coin avec le côté pair) avec un marteau en caoutchouc pour qu'il repose sur la colle ou vice versa - ajouter un peu s'il manque quelques millimètres.

Nous avons compris comment installer correctement le bloc de gaz, vous pouvez maintenant choisir des matériaux de construction de haute qualité et commencer à mettre vos connaissances en pratique ! N'oubliez pas que la hâte n'est nécessaire que pour attraper des puces et que la pose de blocs doit être effectuée avec soin et avec une mesure constante de la pente.