Kā ar savām rokām uzbūvēt 3 × 4 karkasa pirti. Piedāvāju jums detalizētu darba foto projektu lētas un viegli realizējamas konstrukcijas celtniecībai karkasa vanna izgatavots no koka ar divslīpju jumtu.

Šī karkasa pirts tiks būvēta uz lentveida pamatiem ar ielietu betona grīdu.

Pamata princips, kas mums būs, ir tāds, kā parādīts fotoattēlā.

Mūsu pamatu plātne būs 440 * 340 cm un ar kopējo diagonāli 556 cm.

Karkasa vannas sienas

Pēc pamatu uzlikšanas pa perimetru uzklājam jumta materiālu, pēc tam apguļamies. Kā gultas izmantosim dēļus 50 * 150 mm. Mēs piestiprinām gultu pie pamatiem.

Mēs sākam savas vannas karkasa sienu būvniecību. Sienu būvniecībai izmantosim dēļus ar izmēru 50 * 150 mm. Kā salikt sienu 1, ir detalizēti parādīts fotoattēlā.

Mēs montējam un uzstādām otro sienu pēc tāda paša principa kā pirmo sienu. Statīvu solis galvenokārt ir 580 mm.

Šis ir stilam paredzētais izmērs minerālu izolācija 600 mm plats. Piemēram, akmens vate "light butts scandic".

Mēs savācam trešo sienu. Šajā sienā mums būs durvis un divi logi.

Dēli stiprinām no sienas gala, biezumam nav nozīmes. Tas kalpo, lai atvieglotu oderes uzstādīšanu vannas iekšējās apdares laikā.

Mēs darām to pašu sienas otrā pusē. Uz pretējās sienas arī jāpieskrūvē tie paši dēļi.

Savācam un uzstādām pēdējo ceturto sienu. Pēc tam izlīdzinām sienas atbilstoši līmenim un sastiprinām kopā.

Mēs sagriežam strēles plauktos. Tā kā rāmja vanna ir maza un tiks apšūta ar sijas imitāciju, principā jūs nevarat likt strēles, bet labāk to izdarīt. Dizains nekavējoties iegūs stingrību.

No sarkanā ķieģeļa izklājam sienas daļu, kur atradīsies pirts krāsns.

Mēs arī izgatavojam augšējo siksnu no 50 * 150 dēļa. Tādējādi mēs savienojam vannas karkasa sienas un starpsienu vienā veselumā.

Pēc tam mēs pārejam pie griestu uzstādīšanas. Kas attiecas uz pārklāšanos, domāju, ka nevienam nevajadzētu būt jautājumiem, bildē viss ir redzams un saprotams.

Uz griestiem mēs uzliekam dēli 2,5 * 150 mm.

Papildināsim nedaudz vispārējs skats mūsu nākotnes karkasa vanna 3 * 4 metri.

Karkasa vannas jumts

Bēniņu grīdai pievienojam kores skrējienu līdz 775 mm augstumam.

Mēs ieklājam iepriekš sagatavotus segumus spārēm.

Principā kopnes kopnes var montēt uzreiz ar pufiņu un tad uzstādīt vietā, var arī atsevišķi, kā pašam tīk. Tāpat spāres sānos var likt iekšējos uzpūtienus, tas nedaudz atvieglos Jūsu darbu.

Nogriežam spārni vēlamajā leņķī, šim nolūkam atkāpjamies no 76 mm malas, novelkam līniju no otras spāres malas līdz iezīmētajai vietai un nogriežam.

Mēs taisām dzērienu uz iekšējām spārēm. Kā pagatavot šādu dzērienu, ir parādīts fotoattēlā, kur un cik daudz atkāpties.

Uzliekam un labojam jumta kopnes. Pēc tam mēs uzstādām gala plāksni. Pēc montāžas visa konstrukcija kļūs stingra.

Lai mūsu spāres nelocītu un būtu stingrības, katras spāres vidū izgatavojam un uzstādām balstu.

Tam vajadzētu būt dizainam. Šajā iemiesojumā mēs savienojam balstu, pievilkšanu un spāres ar metāla plāksnēm.

Mēs uzstādām džemperus starp spārēm.

Jumta pārkares stiprinām ar dēļu lūžņiem. Pēc tam mēs sašujam visu konstrukciju ar dēli 2,5 * 150 mm.

Karkasa pirts “dari pats” 3 * 4

Rezultātā mums vajadzētu iegūt tik mazu karkasa vannu, vai drīzāk topošās vannas rāmi. Tālāk mums vajadzētu izolēt sienas un griestus, nosegt jumtu, izgatavot interjeru un ārējā apdare un uzstādiet cepeškrāsni. Bet tas ir pavisam cits stāsts.

Karkasa vanna 3 * 4 darba projekts
Kā ar savām rokām uzbūvēt 3 × 4 karkasa pirti. Es jums piedāvāju detalizēta fotogrāfija Norādījumi vienkāršas karkasa vannas, ko dari pats, montāžai.

Ir daudz vieglāk un ātrāk uzbūvēt karkasa vannu nekā ķieģeļu vai guļbūves māju. Liela mēroga rasējumi, dārgi materiāli un darbs, iespaidīgs pamats - tā visa trūkst. Galvenais ir pareiza siltumizolācija un hidroizolācija, kā arī pabeigts projekts, uz kuru varat koncentrēties.

Projekta karkasa vanna 3x4 m

Zem šādas ēkas pietiek ar lentes vai kolonnu pamatu. Konstrukcija praktiski nesaraujas sava viegluma dēļ, tāpēc nelielas karkasa vannas pamatnei ir jāiegādājas tikai labi izžāvēti kokmateriāli 20x20 cm izmērā bagāžniekiem un dēlis. Vienkāršāko un lētāko vannu rasējumi ir redzami zemāk.

Karkasa vannu priekšrocības ietver arī deformācijas neesamību, spēju veikt inženierkomunikācijas slēpta, dažādi apdares materiāli. Ēka ar 12 m 2 laukumu lieliski saglabā siltumu, tāpat kā guļbūve.

Lai jūsu vanna kalpotu ilgu laiku un nebūtu nepieciešams remonts, jums jāpievērš uzmanība šādiem punktiem:

• rāmis jānovieto uz līdzenas virsmas,
• nevajadzētu izvēlēties lētāko siltumizolāciju,
• koksnei jābūt augstas kvalitātes, ne plānai un rūpīgi apstrādātai ar antiseptiķiem,
• ja rāmis rada šaubas par nestabilitāti, tas ir jāpastiprina ar statņiem.

Karkasa vannas nebaidās no saraušanās, jo materiāls ir diezgan elastīgs un nebaidās no saraušanās. Pamatnes augšējās daļas atrodas uz nesošām, labi hidroizolētām sijām. Labāk, ja tie ir izgatavoti no ozola, lapegles vai skābardīša. Koka jostas un pamatu savienošanai izmantoju enkuru no armatūras (1,4-1,6 cm) ar āķiem, kas ierakti betonā līdz 20 cm.Savukārt uzgriežņam jābūt vītnēm.

Stūra savienojumi, kā likums, tiek izgatavoti “zem ķepas” un piestiprināti ar enkuriem. Tālāk - galējie statīvi (10x15 cm) ir iestatīti vertikāli un fiksēti ar strēlēm. Statīvu biezumam jāatbilst izolācijas biezumam.

Ēkām 3x4 m uz stūra stabiem atļauts uzstādīt statņus.

Ja vanna ir divstāvu, labāk ir ievietot statņus katrā laidumā. Rāmja statņu solis ir 0,6-0,8 m Tie ir piestiprināti pie atbalsta sijas ar tērauda kronšteiniem. Stieņu šķērsgriezumam jābūt vismaz 5x15 cm.

Karkasa vannas konstrukcijas iezīmes

Karkasa vanna kalpos pietiekami ilgi, izmantojot kvalitatīvu un uzticamu siltumizolāciju un hidroizolāciju. Ārpusē ēku no ārējām ietekmēm var pasargāt ar apšuvumu vai blokmāju, kas padarīs pirti līdzīgu guļbūvei un pasargās to no puves vai pelējuma.

Faktiski mini vannu ir pilnīgi iespējams aprīkot pats. Īpašas prasmes nav nepieciešamas. Galvenais ir iedomāties, kā tam vajadzētu izskatīties (ar vai bez terases), padomāt par ergonomisku apkuri un kanalizāciju, siltumizolāciju un iepazīties ar tipiskām iespējām. 3x4 rāmja vannu projektu fotoattēlus ar savām rokām var apskatīt zemāk.

Jau gatavu projektu nelielai pirts ēkai var pasūtīt virknē firmu, tomēr, lai beigās nenāktos vilties un pēc vēlēšanās visu var izdarīt patstāvīgi. Iesākumam ir nepieciešams ielikt pamatus, kas nozīmē iegādāties azbestcementa caurules līdz 40 m garas un vismaz 10 cm diametrā.Ir arī jāizurbj aka - diametrs - 20 cm, dziļums - 1,5 m Un sagatavojiet šķīdumu no ūdens, smalkas grants, cementa un smiltīm.

Svarīgs etaps dari-pats vannas būvniecībā ir siešana, kurai nepieciešami 5x10 cm dēļi, kas apstrādāti ar antiseptiskiem šķīdumiem. Sienas ir marķētas un materiāls tiek ieklāts pa ārējo kontūru. Dēlis atrodas uz ārējām malām un ir piestiprināts ar naglām. Cokols ir savienots ar balstiem.

Siksnas (augšējā, apakšējā) - ir izgatavotas no dēļiem, jumta materiāla grīdas segums ir nogriezts no apakšējās virsmas. Visu veikto darbu kontrolē līmenis. Noviržu gadījumā tiek veikta papildu jumta seguma ieklāšana. Lai konstrukcija būtu izturīga, siksnas un baļķi tiek fiksēti, izmantojot iepriekš montētus metāla plāksnes. Tie arī jāārstē ar antiseptisku līdzekli.

Sienu konstrukcijai nepieciešams izmērīt kadrus starp asīm. Ja nav dokstacijas ar sienām, pietiek ar 0,6 m, ja ir, ir nepieciešama 0,4 m atstarpe.

Attālums starp plauktiem būs atkarīgs no logu atvērumu un durvju izmēra. Pēc nostiprināšanas ir jāpārbauda, ​​vai rāmji precīzi atbilst taisnstūra parametriem. kopņu konstrukcijas labāk savākt atklāta zona zeme. Jumts ir nodrošināts ar ventilācijas sistēma. Lai piešķirtu konstrukcijai stingrību, sienas ir apšūtas ar ģipša jostas rozi.

Rāmja vanna 3x4 “dari pats”: projekti ar fotogrāfijām
Rāmja vanna, ko dari pats, 3x4: mini vannu projekti un fotogrāfijas, soli pa solim instrukcija karkasa vannas izbūvei, konstrukcijas īpatnības.

Vannas procedūru process ir visvairāk pieejamā veidā muskuļu tonusa paaugstināšanai un pašsajūtas uzlabošanai. Tāpēc tie cilvēki, kuriem ir tukšs zemes gabals, uz tā taisa pirti.

Tiem cilvēkiem, kuri vēlas paši būvēt šādu ēku, karkasa tipa tvaika istabas ir labi piemērotas. Šajā rakstā mēs apskatīsim, kā ar savām rokām tiek veidota 3x3 rāmja vanna, kā arī līdzīgas modifikācijas, bet ar izmēriem 3 * 4 un 3 * 5.

Tvaika istabas sastāvdaļas

Šādu vannu priekšrocības

Kopš seniem laikiem mūsu vecvecvectēvi vannas būvēja no sasmalcinātas koksnes. Taču laika gaitā šī laika gaitā pārbaudītā tehnoloģija ir zaudējusi savu aktualitāti. Fakts ir tāds mūsdienīgi veidi būvniecība ir daudz pieņemamāka izmaksu un laika ziņā, un kvalitātes raksturlielumu ziņā tie nekādā ziņā nav zemāki.

Mūsdienās vispieprasītākā tehnoloģija ir karkasa konstrukcija.

Mēs vēršam jūsu uzmanību uz šīs metodes galvenajām priekšrocībām:

• Būvniecība īsā laikā
• Iespēja būvēt jebkurā gadalaikā,
• Nav saraušanās
• Zemas būvniecības un ekspluatācijas izmaksas,
• Iespēja maskēt elektriskās iekārtas un sakarus,
• Daudz iespēju iekšējai un ārējai apdarei.

Svarīgi punkti

Pirms visu būvdarbu uzsākšanas 3x4 karkasa vannas (un arī jebkura cita) projektā jāietver vairāki tehnoloģiski un konstruktīvi risinājumi.

• Siltumizolācija. Kvalitatīvi veikti pasākumi vannas blīvēšanai un sasilšanai būs labas gaisa apmaiņas garants. Šiem darbiem visbiežāk tiek izmantota stikla šķiedra vai minerālvati, jo tiem ir lieliskas īpašības,
• Tvaika barjera. Galvenais trūkums iekšā rāmja konstrukcija- kondensāta parādīšanās. Tas izskaidrojams ar to, ka mitrums lietus un sniegputeņu laikā caur plaisām iekļūst rāmī. Tāpēc, lai izvairītos no šādas parādības, ir nepieciešams labi veikt šo darbu posmu.

Labs risinājums būtu izmantot tvaika barjeras plēve vai pergamīns, tos novieto starp slāni iekšējā odere un sildītājs. Speciālisti neiesaka izmantot jumta materiālu, jo, sildot, tas izdala nepatīkamu smaku,

• Pareiza koka izvēle. Būvdarbiem der tikai labi kaltēti dēļi. Apse, lapegle un liepa ir ideāli piemērota šiem uzdevumiem.

Viņiem ir zema siltumvadītspēja un tie gandrīz nav deformēti. Pašai oderei jābūt bez defektiem un augstākās kvalitātes.

Folija minerālvate

Būvniecības process

Ja esat jau izlēmis par būvlaukumu, jums jāveic augsnes analīze. Pēc tam būvniecības plānā izlemiet, kur tiks uzstādīta krāsns, skurstenis, ventilācija un izlemiet, kādu materiālu ņemt jumtam.

Labi pārdomāts 3x5 rāmja vannas projekts ir vismaz puse no kaujas, tāpēc šeit jums ir jābūt uzmanīgam pret sīkumiem. Pilnīgi iespējams, ka jums patiks attiecīgais mūsu projekts.

Mēs veidojam pamatu

Sakarā ar to, ka šāda ēka ir viegla, pamatni var būvēt pēc vienkāršotas shēmas. Pilnīgi pieņemama iespēja ir kolonnu pamatne, kurā ir azbestcementa caurules, kas pildītas ar betonu.

Šeit ir norādīta darba secība, lai to izveidotu:

• Azbestcementa cauruļu iegāde, tās ir četrdesmit metrus garas un desmit centimetrus diametrā,
• Akas urbšana. Pietiks, lai to izgatavotu ar pusotra metra dziļumu un divdesmit centimetru diametru,
• Tiek ņemta caurule un pārgriezta uz pusēm, pēc tam ievietota akā un pārklāta ar smiltīm,
• Tiek sagatavots šķīdums, kas sastāv no cementa, smiltīm, smalkas grants un ūdens,
• Iegūto maisījumu ielej caurulēs.

Foto no fonda izveides procesa

Jebkuras rāmja vannas konstrukcijas sākotnējais posms ir tās siksnas. Šiem darbiem būs nepieciešami 100 * 50 mm dēļi, kas iepriekš jāapstrādā ar antiseptiskiem līdzekļiem. Pirmkārt, mēs atzīmējam sienas un pēc tam pārejam uz oderi gar ārējām kontūrām.

Dēļi ir nostiprināti ar naglām, un cokols ir piesiets ar balstiem. Apakšējā un augšējā apdare ir izgatavota no dēļiem, lai ieklātu jumta materiālu, apakšējā daļa ir jānogriež no pamatiem.

Būvniecības instrukcija norāda uz nepieciešamību periodiski uzraudzīt horizontālo līmeni, izmantojot līmeņrādi. Gadījumā, ja tiek konstatētas novirzes, tad jumta filca ieklāšana vairākos slāņos. Statīvi tiek montēti, ņemot vērā to, ka nākotnē joprojām būs jāveic darbi pie apšuvuma un siltumizolācijas.

Svarīgs. Lai piešķirtu konstrukcijai izturību, baļķi un siksnas ir nostiprināti, pateicoties iepriekš piesūcinātām metāla plāksnēm. Pašās beigās siksnu apstrādā ar šķīdumu, kas novērš pūšanu un deformāciju.

Sienu konstrukcija

Šajā būvniecības posmā attālums starp asīm ir ļoti svarīgs, un šim parametram jābūt vienādam ar 0,6 metriem, ja atvere nesaskaras ar pārējām sienām. Pretējā gadījumā atstarpe jāņem 0,4. Kas attiecas uz intervālu starp plauktiem, tas tiek izvēlēts atkarībā no vannas durvju un logu izmēriem.

Svarīgs. Pirts meistariem ļoti ieteicams izbūvēt papildu statīvu vietā, kur rāmis ir piestiprināts pie pārsedzēm vai sienas. Pēc nostiprināšanas rāmja stūrus pārbauda ar ēkas stūri, lai pārliecinātos, ka tie ir 90 grādu leņķī.

Karkasa vanna 3x4 - ģenerālplāns

Montāža sākas ar stūra veidošanu - vispirms tiek samontēta siena, kas vēlāk tiks savienota ar iesiešanu. Pēc tam tiek pārbaudīta vertikāle un piestiprināti pagaidu statņi.

Jumta segums un apdare

Jumta darbi tiek veikti kā parasti, vienīgā vēlme tiem ir laba ventilācija. Kas attiecas uz apdares darbi, tad ir vieta, kur var klīst jūsu iztēle.

Ārpus var pieteikties:

• dekoratīvās flīzes,
• ģipsis,
• priedes vai egles dēļi,
• bloku māja,
• Apšuvums.

Pirms šiem darbiem hidro- un siltumizolācijas materiāli. Iekštelpu darbos vislabāk ir izmantot oderi, bet nepārklājiet to ar lakām un krāsām, jo, karsējot, tās var izdalīt kaitīgas vielas. Pamatgrīdai tiek izmantotas OSB loksnes.

Šajā rakstā mēs apskatījām būvniecības procesus standarta projekti vannas ar izmēriem 3*3, 3*4, 3*5 metri. Pašu izgatavota karkasa vanna 3 reizes 3 kļūs par jūsu vasarnīcas vai vasarnīcas "paradīzi", pateicoties kurai jūs varat rūpēties par savu veselību (skatiet arī rakstu "Vannas pamatu veidošana ar savām rokām - veidi un lietojuma iezīmes").

Gatavās vannas izskats

Karkasa vanna 3x4 “dari pats”: mēs to darām daudzus gadus
6 posmi 3x4 rāmja vannas uzbūvēšanai ar savām rokām [+7 FOTO]

Karkasa vannas projekti

Karkasa vannu īpašības ir redzamas gan ēkas būvniecības laikā, gan tās turpmākās ekspluatācijas laikā. Šādām ēkām nav nepieciešams īpaši sagatavot pamatu, jo pats karkass un apdares materiāli izgatavoti no koka ir pietiekami viegli, lai nenoslīdētu pat tad, ja tie ir uzstādīti uz diezgan brīvas zemes.

Karkasa vannas ir ļoti populāras to ekonomijas, kompaktuma un praktiskuma dēļ. Neliela karkasa vannas istaba parasti tiek sadalīta kompaktā tvaika telpā, kurā var izmitināt apmēram četrus cilvēkus, dušas telpā un atpūtas telpā. Projektā ir nepieciešama arī neliela terase vai veranda.

Plašas vannas parasti tiek būvētas fundamentālāk, izmantojot tādus materiālus kā ķieģeļi vai kokmateriāli, taču tomēr dažkārt sastopamas pat divstāvu karkasa konstrukcijas. Starp acīmredzamām šāda veida ēku priekšrocībām ir uzstādīšanas vienkāršība, rekordliels konstrukcijas būvniecības ātrums un salīdzinoši zemās izmaksas. celtniecības materiāli un darbojas.

Pateicoties visiem iepriekšminētajiem faktoriem, krievi daudz biežāk pasūta karkasa vannas projektus, nevis ķieģeļu vannas konstrukciju izbūvi.

Karkasa vanna 6x4

Kompaktā karkasa vannas 6 x 4 iezīme ir tās terases un atpūtas telpas neparastā forma, kas vizuāli palīdz paplašināt nelielas telpas telpu.

Karkasa vanna 3x4

3. pa 4. iespēja ir lieliski piemērota mazam uzņēmumam.

Karkasa vanna 4x5

Klasiskā krievu pirts 4 reizes sastāv no vannas istabas, tvaika istabas un atpūtas telpas.

Karkasa vanna 5,4x6,3 m

Šis projekts ir pietiekami ietilpīgs, lai mazai draugu grupai varētu atpūsties un tajā pašā laikā tik kompakts, lai ietilptu pat uz neliela vai gandrīz pilnībā apbūvēta zemes gabala.

Karkasa vanna ar terasi

Īpašu skaistumu pirtiņai, kas celta pēc prezentētā projekta, piešķir neliela terase, kas padara to par glītu ciemata māju.

Faktiski ēkas iekšpusē ir ne tikai tradicionālā tvaika pirts un atpūtas telpa, bet arī atsevišķa vannas istaba un guļamistaba, kas padara šādu vannu diezgan piemērotu dzīvošanai.

Šādu nelielu konstrukciju var uzbūvēt tikai dažu dienu laikā, un tā kalpos jums daudzus gadus.

Šis projekts satur visas nepieciešamās sastāvdaļas ērtai atpūtai.

Karkasa vanna 5,25×5,25 m

Neliela karkasa vanna ar lielu lieveni vai nelielu terasi var kalpot kā īsts jūsu pagalma rotājums.

Telpa sastāv no atpūtas telpas, mazgāšanas telpas un tvaika istabas.

Skaisti definēts pamats un koka krāsas dabiskā krāsa padara šo projektu īpaši skaistu no ārpuses. Vannas iekšpusē papildus ir neliels vestibils, kas pasargā telpu no sala.

Nākamā iespēja ir īpaši ievērojama ar divslīpju jumtu. Šāda struktūra nodrošina iespēju aprīkot otru papildu bēniņu stāvs.

Pateicoties pirts kompaktajiem izmēriem, pirts krāsns var tikt galā ar visas telpas apsildīšanu jebkuros laikapstākļos.

Bēniņu griestu augstums ir pieņemams pat garš cilvēks pateicoties īpašajai jumta formai.

Karkasa vanna 6x8

Šīs iespējas priekšrocības ir tādas, ka ārēji ēka izskatās diezgan jauki, un telpā ir arī neliels mansarda stāvs.

Ēkas pirmais stāvs ir aprīkots ar atsevišķu vestibilu un zāli, kas nodrošina drošu aizsardzību pret laikapstākļiem.

Bēniņi ir diezgan plaši un ietilpīgi.

Krievu pirts uz rāmja tehnoloģija 6x6

6x6 telpa ar tvaika istabu un mazgāšanas telpu ir klasiska krievu pirts versija.

Ēkā ir viss nepieciešamais nelielas cilvēku grupas ērtai laika pavadīšanai gan iekštelpās, gan plašā lievenī, ko droši var saukt par nelielu āra terasi.

Liela karkasa vanna 78 kv.m.

Šī projekta iezīme ir dizaina logu pārpilnība, kas piešķir telpai īpašu eleganci.

Ēkas iekšpusē ir pilnvērtīgs peldbaseins, sauna un turku tvaika pirts.

Karkasa vannas projekti
Karkasa vannu projekti. Kādas ir rāmja tipa vannas uzstādīšanas iespējas un priekšrocības vietnē? Kompakta karkasa vannas nelielām platībām.

Karkasa konstrukcija ir vienkāršāka un intuitīvāka nekā guļbūvei. Tam nav nepieciešamas augstas profesionālās prasmes un īpašas prasmes. Pamati zem pirts un verandas nebija stingri savienoti. Tie ir izgatavoti no gala līdz galam.

Karkasa izbūve sākas tāpat kā guļbūvei (par guļbūves būvniecību rakstīju iekšā), tas ir, ar oderes cokola brusas uzstādīšanu ar sekciju 150x50mm.

Uz tā ir uzstādīts stiprinājuma stienis (100x100 mm), kas nes galveno slodzi.

Pagraba kokmateriālu ieklāšana ir vissvarīgākais būvniecības posms. Visa rāmja kvalitāte ir atkarīga no tā, kā tas tiks izgatavots. Stūros puskoka veidā savienota cokola sija. Diagonāles pārbauda ar mērlenti. Izmēru atšķirība nedrīkst pārsniegt 1-2 cm.Horizontāļi ir izlīdzināti.

Pie vannas 150 mm gar malām ar naglu tika pienaglotas divas nesošās statīva sijas 100x100 mm. Es uzstādīju otro statīvu pāri pretējos stūros, pārbaudīju ar līmeni, vai nav novirzes no vertikāles, un piestiprināju to ar stūri ar cokola siju uz 50 mm garām skrūvēm.

Svarīga piezīme: rāmja salikšana nozīmē simtiem skrūvju, kuras būs jāpieskrūvē visas konstrukcijas laikā! Tātad, tas ir nepieciešams ekonomikā bezvadu skrūvgriezis, ar rezerves uzgaļu komplektu.

Tātad, rāmja pamatne ir gatava. Lai to nostiprinātu un palielinātu stingrību, augšējā un apakšējā siksna ar regulāriem intervāliem tika papildus sasieta ar džemperiem (100x50mm). Par to bija iespējams pabeigt sienu uzstādīšanu, bet es nolēmu, ka spēks "nenotiek daudz". Tāpēc statīvu stūros uztaisīju breketes.

Brace (brāze) - diagonāls konstrukcijas elements, kas paredzēts, lai savienotu un pārnestu spriegumus, kas veidojas dažādos griestos un kopnēs.

Es nolēmu padarīt logu kurlu. Pasūtīju lielu stikla pakešu logu un uztaisīju tam pastiprinātu cieto atvērumu. Zem stikla pakešu apakšējās plaknes hermētiskuma nodrošināšanai tika uzlikta gumija. Izlīdziniet stikla rūti vertikāli. Tās malas un augšdaļa piepildīta celtniecības putas. Pēc žāvēšanas ar nazi nogriezu lieko. Gar loga malām uzliku dekoratīvu apmalīti no stieņa.

Lai pavasarī zem grīdas neuzkrātos ūdens, viņš tur ielēja duci ratiņus ar smiltīm.

Uz zemes uzlietas smiltis nepilda drenāžas funkciju. Līdz ar to šis risinājums neizslēdz nepieciešamību pēc meliorācijas grāvja gar pamatu. - apm. izdevumos

Virs smiltīm izklāju veca jumta materiāla gabalus, lai labāk hidroizolētu pazemes telpu un atbaidītu grauzējus.

Tālākais darbs noritēja ātri. Tiklīdz logs tika ievietots, mēs nekavējoties paņemam durvju aili. Uzkāpa bēniņos pēc dēļa. Nu vienreiz uzkāpis, tad jāliek dzimumbaļķi. Tas nav ilgi! Galu galā smiltis tika noklātas, jumta materiāls tika izklāts. Pa to tu nestaigāsi!

Visu nometām, ielikām lagus. Verandā viņi nolēma ieklāt tikai raupju grīdu ar bazalta vates izolāciju. Es salauzu visu galvu, kamēr izdomāju, kā likt bazaltu. Izrādījās, ka viss ģeniālais ir vienkāršs: pieskrūvēju 150 mm dēli ar skrūvēm uz dzimumorgānu lagas apakšējo plakni (staru 200x50 mm). Uz iegūtajām dzegām viņš uzlika dēļu atgriezumus un uzklāja tiem bazalta vati. Viss, jūs varat likt grīdas dēli!

Neapšūtas sienas radīja ilūziju par lielu telpu. Sākām plānot... Šeit uzklāsim galdu, te būs garderobe, uztaisīsim dušu. Būs spogulis un atvilktne veļai. Viņi izsmēla daudz papīra, zīmējot 2x3 metrus trūcīgas telpas interjeru. Tā rezultātā pie tālākās gala sienas tika novietots galds, bet pretējā sienā - spogulis un atvilktne veļas novietošanai. Šeit es pieskrūvēju āķus virsdrēbes. Vannas centrā bija izstiepta virve, lai dvieļi un drēbes nožūtu.

Maijā laikapstākļi ir mainīgi un kaprīzi. No rīta saule un skaidras debesis, vakarā tā pārņems mākoņus un uzlādēs lietu, un mums pat spāru nav! Spāru uzstādīšana ir būtisks būvniecības posms. Pie vannas spārēm piestiprināju verandas spāru augšējo galu, lai dabūju kopīgu jumtu.

Sākotnēji tika plānota skrūvju stiprināšana. Taču, uz aci novērtējis nesošās slodzes, viņš atteicās izmantot spāru kaudzi ar skrūvēm! Viņš sāka "izgudrot riteni no jauna", jo visi forumā spāres stiprināja ar skrūvēm un pat naglām!

Viņš sev teica: “Tu vienmēr esi gudrāks! Pievilktas skrūves, kur tās dosies? Tad viņš nodomāja: «Protams, dienvidu reģionos tas nav kritiski, bet pie mums reizēm uznāk līdz pusmetram sniega. Un cik viņš sakrās uz visu ziemu? Spāres sabrūk. Nu, ja ne uz galvas.

Galu galā es to izdarīju savā veidā. Spāres tika uzstādītas, īslaicīgi satverot ar skrūvēm. Turklāt spāru krustojumā tiek urbts caurums M-10 vītņotajai tapai. Sānos uzliek paplāksnes, grovers, pieskrūvē uzgriežņus un visu griež līdz apstājas uzgriežņu atslēga. Apakšējā malā spāru kāja, kas balstās uz rāmja siksnu, tika veikts stūra griezums stingrībai. Papildus visas spāres ir nostiprinātas ar rāmja siksnu ar metāla stūri 50 mm skrūvēm. Visi kopņu sistēma jābūt vienā plaknē. Vienkārši sakot, uz spārēm uzliktajam dēlim vajadzētu gulēt uz tiem vienmērīgi un bez atstarpēm.

Tātad spāres jau stāv. Tagad jums tie jāpārklāj ar malu dēli un jāizklāj divi jumta materiāla slāņi. Šeit ir gatavais jumts. Teikšu garāmejot, ka jumta segums un jumts nav savienojami jēdzieni. Ruberoīds ir pagaidu jumts uz diviem līdz trim gadiem, līdz tiek uzstādīts pastāvīgs šīfera, keramikas vai metāla dakstiņu jumts.

Es to esmu iemācījies no savas rūgtās pieredzes. Jau otro gadu stiprs vējš neapmierinātas augšējais slānis jumta seguma materiāls. Neviļus nācās uzlikt īstu jumtu. Pašam veikt šo darbu ir bīstami (galu galā četrarpus metrus augsts) un grūti, ņemot vērā skursteņa izeju un eju elektriskais kabelis. Tāpēc es pasūtīju jumtu no uzņēmuma. Ar jaunu jumtu pirts ieguva pamatīgas ēkas izskatu.

Ir pienācis laiks apšūt vannas ārpusi. Godīgi sakot, es nebiju plānojis to darīt. Papildu laika un naudas izmaksas. Taču, ņemot vērā nelielo guļbūves sienu biezumu un vannas darbību iekšā ziemas periods, nolēma: lai ir ar apvalku!

Vēja izolācija ir piestiprināta pie rāmja zem ārējās ādas. Būvniecības tirgū ir milzīga visu veidu plēvju, membrānu izvēle. Neskatoties uz to, es, kā vienmēr, uzkāpu forumā. Viņi piegāja problēmai atšķirīgi. Ar dārgiem priekiem mēs to izdarīsim vienkārši un lēti. Mēs uzklājam pergamīnu (aka tikai) uz visu vannu. Par smieklīgu naudu nopirkti 4 ruļļi. Piestiprināja to pie sienas ar celtniecības skavotāju. Virs pergamenta es vertikāli uzbāzu 50 mm sliedi. Tas jānovieto vertikāli, lai zem ādas būtu gaisa kustība un neuzkrājas mitrums.

Apšuvuma nostiprināšana ir prieks. Pirmais dēlis ir izlīdzināts un pienaglots pie sliedēm. Tad vienkārši turpini spiest. Odere gluda, gluda, patīkami ņemt rokās! Divas dienas "no rītausmas līdz krēslai" viņš dauzīja ādu. Es steidzos ne velti, viņi grasījās atnest priekšējās metāla durvis.

Dažreiz gadās, ka koka apšuvums "vada" rāmi. Tāpēc, ja durvis ir uzstādītas pirms ādas, tad tās var deformēties. Par laimi man viss izdevās pēc iespējas labāk. Pirms oderes uzstādīšanas atbrauca divi meistari, ātri uzstādīja durvis ailē, izsniedza garantiju tām un slēdzenēm.

Uzstādot oderi ārpusē, varat pāriet uz izolāciju un iekšējā apdare verandas. Vienkāršākā, lētākā, kvalitatīvākā un izturīgākā izolācija ir lokšņu putu plastmasa, “oficiālais” nosaukums ir putupolistirols. To viegli sagriež ar nazi un ievieto starplikā, spraugas tiek putotas ar montāžas putām.

Celtniecība nav ātrs bizness. Katru dienu es palieku līdz tumsai. Jāatrod elektriķis un jāveic elektrifikācija! Mūsu valsts elektriķis solīja to izdarīt, bet neatnāca. Satiku draugu, sauksim viņu par Vovu. Sūdzas par dzīvi. "Viņi nemaksā naudu rūpnīcā, nav nekādu līgumu, cenas ir brutālas, kā dzīvot?" Es viņam teicu - "Tātad tu esi elektriķis, kaut kā?" Viņš lepni saka: “Jā! Ir pieejamas visas atļaujas jebkuram darbam!

Es iesaku viņam izveidot gaisa kabeļa savienojumu ar vannu. Šeit sākas jautrība! "Jā, es tagad nevaru." Labi, iesim rīt vai pirmdien. "Un kopš pirmdienas es nevaru, un vispār man ir ko darīt!"

Nu ko tad tu raudi, ka nav naudas? Šeit viņi ir - īsta nauda. Darbojas trīs vai četras stundas! Uz manis aizvainots, viņš neatvadījies aizgāja. Patiešām, kas grib - meklē ceļus, kas negrib, tas meklē iemeslus! Mēs joprojām ieslēdzam "Iļjiča lampu". Pazīstams no darba bez dižošanās, visu izdarīja kvalitatīvi un par saprātīgu cenu un pieslēdza!

Vannas durvis nav vienkārša lieta! Kā taisīsi, tāda vanna būs. Šeit jūs nevarat krāpties. Es izdomāju tā un tā. Pēc pasūtījuma tika iegūta astronomiska summa (5 reizes dārgāka nekā ievadāmais metāls). Lai to izdarītu pats, jums ir jābūt augsti kvalificētam galdniekam.

Un tomēr viņš pats taisīja durvis. Viegls, izolēts ar putuplastu, oderēts ar apses apšuvuma dēli. Es to izdarīju pirmo reizi, kā saka, "uz sava ceļa". Neskatoties uz to, sanāca labi un skaisti. Viņš pieskrūvēja durvīm iespaidīgu koka rokturi.

Tagad var ielikt pirts logu un paliks pavisam maz: grīda un krāsns! Ar loga rāmi es neko daudz nedarīju. Kad veicu remontu, dzīvoklī bija palikuši 2 logu rāmji. Atcerieties, vecajos hruščovos tādi bija vannas istabā un tualetē? Es tos saliku kopā un nagloju kopā. Starp rāmjiem ievietoju 5 mm spoguļstiklu, izurbu 2 urbumus pa 20 mm un ievietoju 2 metāla stieņus no brašiem cilvēkiem!

Nākamais ir grīda. Tam jābūt siltam un hermētiskam. Nelīdzenā grīda tika pieskrūvēta uz 50 mm skrūvēm. Atstarpēs starp kokmateriāliem tika cieši ievietots 50 mm polistirols. Visas plaisas un šuves ir putotas ar montāžas putām. Pa uzklātajām putām nevar staigāt, tāpēc viss tiek darīts no tālākā stūra līdz izejai.

Putupolistirols tvaika telpā - materiāls ir nepieņemams! Spēcīgi karsējot, tas izdala toksiskas vielas. Saskaroties ar grīdas dēli, koks sāk pūt. Labākais veids– grīdas siltināšana ar ekovati, minerālvati vai keramzīta grants. - apm. izdevumos

Montāžas putu pārpalikums tiek nogriezts ar nazi, lai grīdas dēlis būtu līdzens. Dēlis paņēma biezāko 40 mm. Šeit labāk netaupīt! Jūs varat ietaupīt naudu, ja apses vietā ņemsiet priedi. Dēlis tiek likts vienkārši: pirmo ar rievu cieši piespiež pie sienas un pieskrūvē ar skrūvēm. Otro rievu ievieto pirmā dēļa smailē un cieši piespiež ar skavu vai koka ķīļiem, līdz nav atstarpes.

Pēc tam dēlis ar skrūvēm tiek pieskrūvēts pie lagām. Starp krāsns pamatu un grīdu tika iegūta 50 mm atstarpe. Montāžas putas Palīdzi mums! Putoja no sirds. Pāvils ir gatavs. Uzreiz pārbaudīju, vai tas pūš ar sveci. Es redzu, ka liesma ir vienmērīga. Tātad nekur nav vēja!

Tagad svarīgākais darbs - uzliekam plīti! Vanna ir koka konstrukcija. Mazākā noteikumu neievērošana uguns drošība noved pie uguns!

Tāpēc pirmais iesācēja pavadoņa bauslis: plīts jāpērk specializētā centrā ar sertifikātu, nevis jāmetina garāžā uz ceļgala!

Otrais bauslis. Cik forša cepeškrāsns nenopirktu, tik un tā jāpārklāj ar ķieģeli! Manā gadījumā krāsniņa pirkta nevis pirtiņai, bet parastai saliekamai čuguna katla krāsniņai. Pārbaudes krāsns laikā bija karsts, bet man nebija kur atkāpties. Viss tika darīts tikai šai plītij!

Deviņdesmitajos gados viņš to uzlaboja par pudeli Royale alkohola. Vīri no 6 mm tērauda loksnes sametināja 40 litru tilpuma ūdens tvertni un konteineru akmeņiem. Tad tas bija pilnības virsotne!

Krāsns kolekcionēšana ir prieks. Lai nu kā, šis ir pēdējais būvniecības posms! Vēlreiz pārbaudīju skursteņa eju starp griestu sijas un jumta spāres. Viss ir izdarīts pareizi, vienīgais trūkums: caurule iet uz jumtu blakus spārēm. Tāpēc spāres nosiltināja ar bazalta loksni, bet pašu cauruli aptinu ar azbesta loksni. Azbests ir briesmīgs kancerogēns, tāpēc pāri tam ir ietīts bazalta loksne. Strādājiet ar azbestu tikai respiratorā!

Sākam skursteņu uzstādīšanu. Pirmā caurule ir visatbildīgākā. Tas iztur visu cauruļu svaru un ļoti sakarst visā garumā! Tāpēc es ar to neskopoju. Pirkts no nerūsējošā tērauda. Sienas biezums 1 mm (ir tērauda un plānas 0,5 mm).

Caurule tiek uzlikta uz krāsns caurules un piestiprināta ar skavu. Vēl viena svarīga piezīme: visiem cauruļu savienojumiem jābūt pārklātiem ar karstumizturīgu hermētiķi!

Tālāk uz caurules tiek uzlikti vārti vai vienkārši vārsts. Nevar likt, tas ir amatieris! Nākamais ir vissvarīgākais: vieta, kur caurule iet caur griestiem. Griestos ir izgriezts caurums PPU (griestu caurlaides ierīcei). Visas PPU saskares vietas ar koku ir termiski izolētas ar azbestu.

PPU ievietojam sendvičcauruli un ar adaptera palīdzību piestiprinām pie pirmās caurules. PPU stāv, sviestmaizi ved uz bēniņiem. Tagad jums ir nepieciešams veikt sarežģītu griezumu jumtā. Es izdomāju tā un tā. Nestrādā smalks caurums iekšā slīpa virsma. Es to uzzīmēju uz papīra. Tikai no ceturtā varianta izrādījās!

Uz jumta uzzīmēju caurumu pēc šablona. plāns urbis izmantojot urbi, izurbu tās kontūras un ar finierzāģi nogriezu no jumta. Viņš uznesa pēdējo sviestmaižu cauruli uz jumta. Lai ūdens pa cauruli neieplūstu vannā, uzliku “master flush” (karstumizturīgu gumijas uzmavu). Caurules augšpusē ir piestiprināts liesmas slāpētājs vai vienkārši lietussargs. Visi! Mēs varam teikt, ka vanna ir pabeigta.

Vēl divas dienas pavadīju, mūrējot ķieģeļu sienu pie krāsns, būvējot plauktus un soliņus tvaika pirtī. Kamēr es taisīju nepilnības, manas meitenes pirtī taisīja skaistumu! Viņi no bēniņiem dabūja vecu samovāru, piespieda mani no dēļa paliekām uztaisīt kaut ko līdzīgu ciema kalnam traukiem!

Stūrī karājās austas lūkas kurpes, pie sienām karājās grebti dēļi un koka karotes!

Un ilgi gaidītā diena ir pienākusi! Uzkarsēju plīti no rīta līdz +50, laiks iet tvaika pirtī! Tikai vēlāk atradām komfortablu temperatūru +70 - +76 grādi. Virs tā jau deg plaušas, ar slotu nomazgāties nevar, deg.

Pirtī nepieciešama augsta temperatūra. Gaiss tur ir sauss. Krievu vannai jābūt mitrai. Šeit pirmajā posmā ir atļauts sauss gaiss, lai sasildītu ķermeni. Tad uz akmeņiem uzlej lielu spaini ūdens. Manā gadījumā uz 100 kg akmeņu tiek izlietots 1 litrs ūdens. Mēs aizveram tvaika istabu 10 minūtes. Vanna "nogatavojas". Pēc desmit minūtēm mēs ejam mazgāties. Mēs dodam ūdeni sildītājam nelielās porcijās pa 100-150 ml.

Bija liela problēma ar ūdens tvertni. Viņa tajā vārījās tikai stundu vēlāk, piepildot visu vannu ar tvaiku. Es mēģināju zem tvertnes ievietot azbestu. Maz lietots, joprojām vārās! Man bija jāpiepilda tvertne ar akmeņiem, nevis ūdeni. Uzkāpa vairāk kā 10 kg (akmens ilgi saglabā siltumu un labi izžāvē vannu). Es nopirku akmeņus vannai būvniecības tirgū. Šo šķirni sauc par gabro-diabāzi. Izvēlieties tos jaukai krāsai: melna ar zilu nokrāsu.

Ir cienītāji peldēties 5-6 stundas, veicot sešus vai septiņus apmeklējumus tvaika pirtī. Man personīgi ir vajadzīgas trīs vai četras caurlaides. Ziemā slaukos ar sniegu, vasarā lej ūdeni no akas, arī aukstu, tikai +5. Ielešana ir ļoti noderīga asinsvadiem. Kontrastējoša temperatūra kavē vīrusu, sēnīšu un patogēnās mikrofloras attīstību. Nav brīnums, ka senos laikos teica: vanna dziedē, vanna valda, vanna visu sakārtos!

Īsa piezīme par vannas izmaksām

Mani sākotnējie izmaksu aprēķini: 5 kubi kokmateriālu par 6000 rubļiem. par kubu, 4 maisi cementa par cenu 500 rubļu par maisiņu. Kopā: 32 000 rubļu.

Naivi sapņi! Precīzas izmaksas nepateikšu, jo, iegādājoties oderi, aprēķinus atstāju pilnīgā neapmierinātībā. Un tomēr kopējo summu var aplēst.

Tātad, oderējums, grīdas dēlis, collu griezīgs dēlis, lentes, dekoratīvais dēlis, kokmateriāli. Kopā: 100 000 rubļu.

Ruberoīds, pergamīns, 2 maisi cementa, folija, naglas, skrūves, plus elektrība. Kopā: 25-30 000 rubļu.

Skursteņi, ķieģeļu, PPU, akrila krāsa. Kopā 30 000 rubļu. Uzstādīšana uz metāla dakstiņu jumta vēl 2000 rubļu. Kopā: 32 000 rubļu.

KOPĒJAIS REZULTĀTS: 32+100+30+32 = 194 000 rubļu Protams, es neņēmu visu vērā, tāpēc jūs varat droši uzmest vēl 30–40 tūkstošus rubļu.

Ņemiet vērā arī to, ka gandrīz viss tika darīts ar rokām. Algotņi par darbu paņem no 50 līdz 100% no materiālu izmaksām!

Uzziņai: manas vannas izmērs 2x3 metru izteiksmē. Pilnībā salikts kopā ar ziemas verandu 4x3 metri.

Ir daudz vieglāk un ātrāk uzbūvēt karkasa vannu nekā ķieģeļu vai guļbūves māju. Liela mēroga rasējumi, dārgi materiāli un darbs, iespaidīgs pamats - tā visa trūkst. Galvenais ir pareiza siltumizolācija un hidroizolācija, kā arī pabeigts projekts, uz kuru varat koncentrēties.

Zem šādas ēkas pietiek ar lentes vai kolonnu pamatu. Konstrukcija praktiski nesaraujas sava viegluma dēļ, tāpēc nelielas karkasa vannas pamatnei ir jāiegādājas tikai labi izžāvēti kokmateriāli 20x20 cm izmērā bagāžniekiem un dēlis. Vienkāršāko un lētāko vannu rasējumi ir redzami zemāk.

Karkasa vannu priekšrocības ietver arī deformācijas neesamību, spēju padarīt inženierkomunikācijas slēptas, dažādus apdares materiālus. Ēka ar 12 m 2 laukumu lieliski saglabā siltumu, tāpat kā guļbūve.

Lai jūsu vanna kalpotu ilgu laiku un nebūtu nepieciešams remonts, jums jāpievērš uzmanība šādiem punktiem:

• rāmim jāatrodas uz līdzenas virsmas;
• nevajadzētu izvēlēties lētāko siltumizolāciju;
• koksnei jābūt kvalitatīvai, ne plānai un rūpīgi apstrādātai ar antiseptiķiem;
• ja rāmis rada šaubas par nestabilitāti, tas ir jāpastiprina ar statņiem.

Karkasa vannas nebaidās no saraušanās, jo materiāls ir diezgan elastīgs un nebaidās no saraušanās. Pamatnes augšējās daļas atrodas uz nesošām, labi hidroizolētām sijām. Labāk, ja tie ir izgatavoti no ozola, lapegles vai skābardīša. Koka jostas un pamatu savienošanai izmantoju enkuru no armatūras (1,4-1,6 cm) ar āķiem, kas ierakti betonā līdz 20 cm.Savukārt uzgriežņam jābūt vītnēm.

Stūra savienojumi, kā likums, tiek izgatavoti “zem ķepas” un piestiprināti ar enkuriem. Tālāk - galējie statīvi (10x15 cm) ir iestatīti vertikāli un fiksēti ar strēlēm. Statīvu biezumam jāatbilst izolācijas biezumam.

Ēkām 3x4 m uz stūra stabiem atļauts uzstādīt statņus.

Ja vanna ir divstāvu, labāk ir ievietot statņus katrā laidumā. Rāmja statņu solis ir 0,6-0,8 m Tie ir piestiprināti pie atbalsta sijas ar tērauda kronšteiniem. Stieņu šķērsgriezumam jābūt vismaz 5x15 cm.

Karkasa vannas konstrukcijas iezīmes

Karkasa vanna kalpos pietiekami ilgi, izmantojot kvalitatīvu un uzticamu siltumizolāciju un hidroizolāciju. Ārpusē ēku no ārējām ietekmēm var pasargāt ar apšuvumu vai blokmāju, kas padarīs pirti līdzīgu guļbūvei un pasargās to no puves vai pelējuma.

Faktiski mini vannu ir pilnīgi iespējams aprīkot pats. Īpašas prasmes nav nepieciešamas. Galvenais ir iedomāties, kā tam vajadzētu izskatīties (ar vai bez terases), padomāt par ergonomisku apkuri un kanalizāciju, siltumizolāciju un iepazīties ar tipiskām iespējām. 3x4 rāmja vannu projektu fotoattēlus ar savām rokām var apskatīt zemāk.

Jau gatavu projektu nelielai pirts ēkai var pasūtīt virknē firmu, tomēr, lai beigās nenāktos vilties un pēc vēlēšanās visu var izdarīt patstāvīgi. Iesākumam ir nepieciešams ielikt pamatus, kas nozīmē iegādāties azbestcementa caurules līdz 40 m garas un vismaz 10 cm diametrā.Ir arī jāizurbj aka - diametrs - 20 cm, dziļums - 1,5 m Un sagatavojiet šķīdumu no ūdens, smalkas grants, cementa un smiltīm.

Svarīgs etaps dari-pats vannas būvniecībā ir siešana, kurai nepieciešami 5x10 cm dēļi, kas apstrādāti ar antiseptiskiem šķīdumiem. Sienas ir marķētas un materiāls tiek ieklāts pa ārējo kontūru. Dēlis atrodas uz ārējām malām un ir piestiprināts ar naglām. Cokols ir savienots ar balstiem.

Siksnas (augšējā, apakšējā) - ir izgatavotas no dēļiem, jumta materiāla grīdas segums ir nogriezts no apakšējās virsmas. Visu veikto darbu kontrolē līmenis. Noviržu gadījumā tiek veikta papildu jumta seguma ieklāšana. Lai konstrukcija būtu izturīga, siksnas un baļķi tiek fiksēti, izmantojot iepriekš uzstādītas metāla plāksnes. Tie arī jāārstē ar antiseptisku līdzekli.

Sienu konstrukcijai nepieciešams izmērīt kadrus starp asīm. Ja nav dokstacijas ar sienām, pietiek ar 0,6 m, ja ir, ir nepieciešama 0,4 m atstarpe.

Attālums starp plauktiem būs atkarīgs no logu atvērumu un durvju izmēra. Pēc nostiprināšanas ir jāpārbauda, ​​vai rāmji precīzi atbilst taisnstūra parametriem. Spāru konstrukcijas vislabāk ir montēt uz atklāta zemes gabala. Jumts ir nodrošināts ar ventilācijas sistēmu. Lai piešķirtu konstrukcijai stingrību, sienas ir apšūtas ar ģipša jostas rozi.

Par labu ir daudz argumentu pašbūve vannas, un vissvarīgākais ir izmaksu ietaupījums. vidējās izmaksas Pabeigts projekts, sazinoties ar specializētām firmām, ir 90 000–100 000 rubļu, savukārt pašdarinātais darbs ir 3–4 reizes lētāks. Īpaša uzmanība tiek pievērsta vannas pamatnei, jo tā paredzēta ilgstošai darbībai. Pat pasūtot variantu no koka rāmis lietderīgāk tonālo krēmu taisīt pašam, nevis vērsties pie speciālistiem. Ieteicamais izmērs ir 3x4 m, kas ir pietiekami, lai ietilptu tvaika pirts, mazgāšanās un atpūtas zonas ar optimālu būvmateriālu patēriņu un teritorijas aizņemto izmantojamo platību.

Šai ēkai ir piemērotas lentes, pāļu, skrūvju, kolonnu vai plātņu šķirnes. Nosakot, kuru labāk ieklāt, jāņem vērā: augsnes parametri, paredzamās slodzes un sienu materiāli. Katrai opcijai ir savas priekšrocības:

1. Lenta - galvenā, bieži tiek izmantota individuāla būvniecība. 3x4 m vanna tiek uzskatīta par vienkāršu un vieglu, tikpat pieņemama ir bloku mūra vai betona monolīta ieliešana.

2. Kolonna tiek uzlikta uz blīvām augsnēm ar nosacījumu, ka sienu svars ir nenozīmīgs. Pīlāri tiek izlieti no betona vai izklāti no ķieģeļiem vai blokiem vannas stūros un sienu krustojumā. Šī ir ekonomiski izdevīga tehnoloģija, taču to nav ieteicams izmantot vietās ar irdenu augsni un ievērojamu noteces un kanalizācijas apjomu.

3. Plātnes pamatne tiek novērtēta pēc saderības ar jebkura veida augsni un svara slodžu noturību. Bet priekš maza vanna 3x4 m robežās zem tā nav jānovieto ciets monolīts, izņēmums ir tikai divstāvu ēkām (kurām arī, ņemot vērā nelielo platību, pietiek ar lentes pamatnes iepildīšanu).

5. Pāļu režģa pamatne ietver papildu siksnu ar kanālu vai stieni. Šajā gadījumā, klājot, pāļi ir jāieskrūvē zemē līdz noteiktam dziļumam un jāizlej betona java.

Visbiežāk tiek izmantotas pirmās divas šķirnes, lente tiek uzskatīta par optimālu pamatu mazai vannai ar izmēru 3x4 m. Papildus daudzpusībai tas tiek novērtēts arī vienkāršības dēļ: pareizi organizējot darbplūsmu, to var ieliet 1 dienā.

Soli pa solim instrukcijas lentes pamatnes uzstādīšanai

Pirmkārt, tos nosaka ar sienu materiālu un ēkas atrašanās vietu. Sakaru shēma un notekas organizācija ir pārdomāta iepriekš, kā arī logu un durvju atveres, caurvējš ir nepieņemamas. Pie mājas un baseina (ja ir pieejams) ieteicams izveidot pamatu, septisko tvertni vai tvertni novietot 2–5 m attālumā.Pats darbs tiek veikts pēc šādas shēmas:

• Tranšeju rakšana.
• Veidņu izvietošana.
• Armatūras rāmja sagatavošana, kanalizācijas un citu komunikāciju ierīkošana.
• Betona liešana.
• Veidņu noņemšana, pamatu hidroizolācija un siltināšana ar aklo zonu, aizbēršana.

1. Marķēšana un pamatu ielikšana.

Pirmie trīs posmi ir sagatavošanās darbi: vieta tiek atbrīvota no augiem, netīrumiem un gružiem. Teritorija iezīmēta pa topošās vannas perimetru ar tapu un virves palīdzību, tiek atbrīvota vieta izraktās grunts izvietošanai, ņemot vērā aptuveno tranšejas dziļumu 2,5 m Smilšu spilvens (15 cm) ) un šķembas (10 cm) ir iepildītas un noblietētas apakšā. Vannas sekla lentveida pamatu dziļums (montēts no blokiem) var būt mazāks, taču drenāžas aizbēršanu nekādā gadījumā nevajadzētu izlaist. No parastajiem dēļiem var izgatavot veidņus 3x4 m izmērā, nojaucot tos pa ēkas perimetru.

2. Komunikāciju pastiprināšana un ievilkšana.

Tiek izmantoti metāla stieņi, 10-14 mm biezi, vislabāk gofrēti. Veidņi ir aizsargāti no šķidra šķīduma plūsmas, šim nolūkam ir labi piemērots pergamīns. Lai aprēķinātu stiegrojuma līmeņu skaitu, ieteicams izmērīt pildījuma augšējo līmeni, apakšā novietojot ķieģeļus vai blokus, lai metāls nepieskartos zemei. Armatūras adīšana sākas no stūriem, rāmis ir savienots ar stiepli. Jo mazāk locītavu, jo labāk optimālais izmērsšūnas ir 20 × 30 cm, it kā pamatnes iekšpusē (tas ir, stieņi nedrīkst iziet ārā, pretējā gadījumā tie tiks pakļauti korozijai).

Nelielai vannai rāmi visērtāk ir salikt no ārpuses. Stūru adīšanai tiek izmantotas pārbaudītas shēmas: ar enkurošanu ar L-veida elementiem, U- un L-veida skavām, ar šķērsvirziena stiegrojuma pārklāšanos. Šajā posmā saskaņā ar iepriekš sagatavotu zīmējumu tiek ierīkotas visa veida komunikācijas. Ātrai sasiešanai labi der speciāla tamboradata. Pamatus ar betonu atļauts ielej tikai pēc visa armatūras rāmja savākšanas.

3. Betonēšana.

Šķīdumu sagatavo no standarta komponentiem: cementa, smiltīm, šķembu un ūdens. Veidojot pamatu vannai ar savām rokām liela nozīme ir maisījuma kvalitāte, labāk ir izmantot betona maisītāju. Sastāvdaļas tiek iegādātas no uzticamiem ražotājiem: cements no M400, upes smiltis un cieto iežu šķembas ar frakcijas izmēru diapazonā no 20 līdz 30 mm. Ieteicamās proporcijas 1:3:3 vai 1:2:4, vēlams veikt iepriekšēju maisījuma patēriņa aprēķinu, ņemot vērā pamatu dziļumu, ar izmēriem 3x4 m Gatavā java paliek iekšā. veidni līdz sacietēšanai, betonu no augšas izlīdzina ar špakteļlāpstiņu.

Aizsardzība pret mitruma un siltuma zudumiem

Pirms grunts iepildīšanas pamats tiek hidroizolēts un siltināts. Šis posms ir ļoti svarīgs, nav iespējams ietaupīt uz būvmateriālu kvalitāti. Pārklājuma hidroizolācijas lomā bitumena mastikas ir sevi pierādījušas labi, izolācijai - putupolistirola vai putupolistirola.

Atļauts izmantot ruļļu līmēšanas materiālus. Galvenais ir pārliecināties, ka izolācija un mastika ir savietojamas, pēdējai vajadzētu būt ūdens bāze(kas ir rakstīts instrukcijās). Spēcīgi izliektajās zonās aklā zona ir izolēta gar vannas perimetru. Ap pamatu tiek izliets neliels smilšu slānis, un tikai pēc tam - augsne.

Eksperta padoms

Lai sasniegtu maksimālu efektu, ir svarīgi ievērot šādas tehnoloģijas nianses:

1. Vannas izbūvei sloksnes pamatus vislabāk ieliet vienā piegājienā.
2. Nākamais posms tiek uzsākts pēc iepriekšējā pabeigšanas: rāmja sasiešana, šķīduma sacietēšana (betona mitrums tiek pārbaudīts), hidroizolācijas slāņa žāvēšana.
3. Lai kompensētu temperatūras atšķirības augsnes sasalšanas laikā un novērstu mehāniskas nobīdes, kompensācijas šuves tiek ieliktas visā pamatnes augstumā. Vannai ieteicamais intervāls ir 60 cm, vietās ar kustīgu augsni - 15–30 cm. Šuves 10 cm platumā pēc tam piepilda ar siltumizolācijas vai hidroizolācijas materiāliem.
4. Teritorijās ar augsts līmenis gruntsūdeņi drenāžas caurules tiek liktas pa vannas perimetru, pamatu spilvena dziļumā.

Biežākās kļūdas

Tehnoloģiju pārkāpumi ietver:

• Ūdens novadīšanas trūkums vai nepareiza organizācija vannā.
• Izlaidiet hidroizolācijas un siltumizolācijas posmu.
• Zemas kvalitātes betona izmantošana.

Pastāv maldīgs uzskats, ka reti apmeklētām pirtīm bez tualetes nav nepieciešama kanalizācija. Tas ir, ēka atrodas augstāk atkritumu tvertne vai tiešā attālumā no tā notekas tiek novadītas uz grants aizbēruma. Bet tajā pašā laikā tiek ignorēts gruntsūdeņu paaugstināšanas risks un ziemā papildus augsnes sasalšanai un neizbēgamai pamatnes deformācijai grīdas telpā atdziest. Pareizi organizētam pamatam vannai ar noteku ir caurule, kas ved uz septisko tvertni vai kanalizāciju, kuras garums ir vismaz 2 m no sienām.

Jūs varat ātri un lēti uzbūvēt vannu tikai vienā veidā - karkasā. Ja ievērosit pamatnoteikumus, ēka nekādā ziņā nebūs zemāka par ķieģeļu un kokmateriālu kolēģiem.

Projektējam vannu - dažādas iespējas zonai

Mēs sākam darbu pie vannas ar dizainu. Šajā posmā ir jānosaka nākotnes struktūras lielums un konfigurācija. Ja jūsu prasības ir minimālas, varat uzbūvēt 3x4 m vannu, kurā ir pietiekami daudz vietas vairāku cilvēku tvaika telpai 6 m 2 platībā. Atlikušo vietu var aizņemt zem atpūtas telpas. Ja dāvināsiet atpūtas telpu, tad vietas pietiks ģērbtuvei un vestibilam. Un, ja jūs aprīkojat šādu vannu ar mansarda grīdu, jums nebūs jāatsakās no atpūtas telpas.

Ja vanna tiks izmantota kā vieta, kur pavadīt laiku kopā ar draugiem, labāk to padarīt lielāku, piemēram, 6x4. Šajā gadījumā jūs varat to aprīkot ar diezgan plašu atpūtas telpu ar platību aptuveni 14 m 2, kā arī ar tvaika istabu 5 m 2 un nelielu vannas istabu.

Un, ja jūs veidojat 4x6 vannu ar bēniņiem, tad pirmajā stāvā var novietot tvaika istabu un mazgāšanas telpu, kā arī atpūtas telpu un terasi. Visu bēniņu stāvu, kas ir aptuveni 20 m 2, var atvēlēt atpūtas telpai.

Ja vietnes lielums atļauj un budžets nav ļoti ierobežots, izveidojiet mansarda vanna izmērs 6x6 m, lai sev neko neliegtu. Tajā ir vietas visām nepieciešamajām telpām, kā arī terasei un plašam balkonam.

Lielas tvaika telpas ir daudz grūtāk uzsildīt līdz vajadzīgajai temperatūrai un pēc tam uzturēt temperatūras režīms tajā pašā līmenī. Tāpēc, ja nav nepieciešama liela tvaika telpa, lietderīgāk ir tai atvēlēt ne vairāk kā 4-5 m 2. Tas ietaupīs degvielu un laiku telpas uzsildīšanai.

Lai nemīlētu izkārtojumu, varat ņemt par pamatu pabeigti projekti piedāvāts mūsu vietnē. Ja nepieciešams, pielāgojiet izkārtojumu pēc vajadzības. Kad plāns ir gatavs, noteikti izveidojiet sienu un jumta rāmja rasējumu.

Sienu karkass ir pavisam vienkāršs – tā pamatā ir statīvi, kas izvietoti ar soli 600 mm, mērot no centriem, vai 575 mm, mērot starp statīviem. Virs un zem statīvi ir savienoti ar siksnu palīdzību - horizontāli novietotu siju vai dēli. Plauktu stūros ir pastiprināti ar lencēm. Virs durvju ailēm, kā arī virs un zem logu ailēm izvietotas horizontālas pārsedzes. Grīdas sijas tiek aprēķinātas un ieklātas tāpat kā parasto māju celtniecībā.

Ja jums priekšā ir šāds zīmējums, jūs nepieļausit kļūdas konstrukcijas montāžas procesā. Turklāt tas ļaus iepriekš aprēķināt nepieciešamo zāģmateriālu daudzumu.

Kolonnu pamats - pamatu izbūve

Tā kā karkasa vanna ir viegla, vairumā gadījumu tai pietiek ar kolonnu, seklu pamatu, ja augsne ir stabila. Nestabilās augsnēs labāk ir veikt pāļu skrūvju pamatu. Ja plānojat pagrabu vai aprīkojat citas telpas, tad jums būs nepieciešams lentes pamats. Citos gadījumos labāk no tā atteikties, jo šāda pamata celtniecība ir ļoti dārga un laikietilpīga.

Neatkarīgi no tā, kādu pamatu plānojat būvēt, vispirms sagatavojiet vietni - vispirms jums tas ir pareizi jāizklāsta. Noteikti pārliecinieties, vai vietnes diagonāles ir vienāda garuma. Pēc tam atbrīvojieties no augu slāņa. Lai augi turpmāk nedīgstu zem vannas, apstrādājiet augsni ar fungicīdiem.

Tagad jūs varat sākt veidot pašu pamatu. Ja pamatne ir kolonnveida, jums būs nepieciešami šādi materiāli:

• smiltis;
• šķembas;
• cementa java;
• betona pamatu bloki (var nomainīt pret ķieģeļiem);
• bitumena mastika;
• ruberoīds;
• kokmateriāli 150x150 mm.

Pēc materiālu sagatavošanas atzīmējiet vietu stabiem, kas jāatrodas ar soli 1,5–2 m Pēc tam izrok bedrītes apmēram 40 cm dziļumā. Aizpildiet bedrīšu dibenu ar granti un smiltīm 10 cm biezumā. katru slāni uzmanīgi. Izlīdziniet uzbēruma virsmu horizontālā plaknē.

Ievietojiet divus caurumos betona bloki, tad uzklājiet šķīdumu un uzlieciet vēl divus blokus ar mērci. Bloku klāšanas laikā pārliecinieties, ka stabi ir uzstādīti stingri vertikāli. Pēc tam apstrādājiet blokus no augšas bitumena mastika un ielieciet pāris jumta filca slāņus.

Pēc tam ir jāveic grilēšana, t.i. uzlieciet siju pa pamatu perimetru un nostipriniet to kopā. Ieklāšanas laikā pārliecinieties, ka režģa stūri ir 90 grādu leņķī. Grilēšanas sijas stūra savienojumu vēlams veikt "ķepā" vai vismaz "puskokā". Tad jums jāuzliek grīdas sijas uz stabiem un jāsagriež režģī.

Pāļskrūvju pamats ir vēl vienkāršāks - pāļi tiek ieskrūvēti zemē pēc parastā urbja principa. To iespiešanās līmenim jābūt vismaz diviem metriem. Padziļināšanas procesā ir jānodrošina, ka pāļi atrodas vertikāli.

Pēc tam pāļu augšdaļu nogriež tā, lai malas būtu vienā horizontālā līmenī. Pēc tam pie pāļiem tiek piemetināts režģis, ko parasti veido no I veida sijām. Tās pašas sijas tiek izmantotas pārklāšanai.

Uz metāla sijām ar skrūvēm jāpiestiprina 150x150 mm sija. Tas kalpos kā siksnas rāmja statīviem.

Rāmja montāža - materiāli un uzstādīšana

Sienas rāmja konstrukcijai jums būs nepieciešami šādi zāģmateriāli:

• kokmateriāli 150x150 mm;
• kokmateriāli 100x150 mm;
• dēlis 150x40 mm;
• tērauda stūri;
• koka dībeļi.

Noteikti apstrādājiet visus zāģmateriālus ar antiseptisku impregnēšanu. Tie pasargās koku no negatīvā bioloģiskās ietekmes un arī padarīt to izturīgāku pret mitrumu.

Darbs sākas ar statīvu uzstādīšanu ēkas stūros, kas izgatavoti no kokmateriāliem 150x150 mm. Katra statņa galā izurbiet caurumu dībelim ar dziļumu 80-100 mm. Izveidojiet tādus pašus caurumus režģī ēkas stūros. Pēc tam ieduriet pašus dībeļus režģī un uzlieciet uz tiem statīvus. Turklāt nostipriniet statīvus ar tērauda stūriem un pašvītņojošām skrūvēm.

Pēc tam statīvi jānostiprina ar lencēm, kā parādīts iepriekš redzamajā diagrammā. Brekešu ražošanai izmantojiet dēļus 150x40 mm. Nogrieziet lencēm galus tādā leņķī, ar kādu tie savienosies ar siksnām un statņiem. Lai salabotu dēļus, izmantojiet pašvītņojošas skrūves un stūrus.

Pēc tam uzstādiet starpsienas plauktus ar 600 mm soli, kas izgatavoti no 150x40 mm dēļa. Lai nostiprinātu statīvus, izmantojiet tērauda stūrus, kuriem jāatrodas abās stiprinājuma pusēs. Turklāt savienojiet starpstabus savā starpā, kā arī ar stūra stabiem, izmantojot džemperus, kas izgatavoti no tiem pašiem dēļiem. Sakārto džemperus šaha galdiņa veidā, t.i. dažādos līmeņos.

No augšas visus statīvus sasien ar siksnu, kas ir izgatavots no 100x150 mm sijas, tas kalpos arī kā Mauerlat jumtam. Pēc tam uzstādiet horizontālās sloksnes virs un zem atverēm. Dēļiem izmantojiet to pašu dēli kā statņiem.

Pēc tam uzstādiet statīvus tādā pašā veidā. iekšējās starpsienas- savienojiet tos no augšas un apakšas ar siksnu, kā arī nostipriniet ar lencēm un džemperiem. Tas pabeidz rāmja uzbūvi.

Tagad jāliek grīdas sijas, kuras var izmantot kā kokmateriālu 100x150 mm. Novietojiet tos ar malu uz lencēm un nostipriniet ar stūriem. Siju pakāpienam jāatbilst spāru pakāpienam - tas parasti ir 900–1000 mm.

Uzliekam mansarda jumtu

Piemēram, uzskatīsim to par jumtu, jo tas ļauj iegūt gandrīz pilnvērtīgu otro stāvu ar minimālu finanšu izmaksu pieaugumu. Ja jūs interesē vai iepazīstieties ar citiem mūsu portāla rakstiem.

Priekš mansarda jumts jums būs nepieciešami šādi materiāli:

• kokmateriāli 100x150 mm plauktiem;
• dēļi 150x50 mm spārēm;
• dēļi 150x20 mm;
• līstes;
• īpaši difūza membrāna;
• jumta seguma materiāls.

Darbs sākas ar nesošās konstrukcijas uzstādīšanu. Katrai jumta kopnei ir uzstādīti divi bagāžnieki, kas no augšas savienoti ar sijām. Tie. zem katras jumta kopnes ir U veida nesošā konstrukcija.

Uzstādot atbalsta konstrukciju, ir pareizi jānosaka statīvu novietojums. Tā kā statīvs ar apakšējo spāru un Mauerlat (grīdas sija) veido taisnstūri, attālums no sienas līdz bagāžniekam ir atkarīgs no bēniņu augstuma un apakšējās spāres slīpuma leņķa. Zinot spāres leņķi un bagāžnieka augstumu (nosaka bēniņu telpas augstumu), jūs varat aprēķināt, kādā attālumā no malas ir uzstādīts statīvs, izmantojot Pitagora teorēmu, t.i. jums jāzina mazākās kājas garums.

Piestipriniet statīvus pie siksnām un grīdas sijām ar pašvītņojošām skrūvēm un stūriem. Tāpat pastipriniet tos ar lencēm. Pēc tam savienojiet abus statīvus ar sijām. Saskaņā ar šo principu uzstādiet U-veida detaļas uz visām grīdas sijām. Savienojiet visus iegūtos nesošos elementus gar malām ar nobraukumiem, kā parādīts diagrammā iepriekš.

Tagad jūs varat uzstādīt apakšējās spāres. No apakšas tie tiek nokauti un piestiprināti pie siksnas, un no augšas - uz skrējienu, kurā rievas ir iepriekš izgrieztas. Tālāk jums jāpiestiprina statīvi U veida detaļu džemperu centrā. Plauktu augstums nosaka augšējo spāru slīpuma leņķi. Sasieniet visus statīvus ar kores skrējienu.

Beidzot darbu pie bēniņu rāmja, uzstādiet augšējos spāres, kas balstās uz apakšējo un kores gājienu. Spārēm nobraucienos iepriekš izgrieztas rievas. Nekavējoties veiciet jumta hidroizolāciju - ar skavotāju piestipriniet superdifūzo membrānu pie spārēm. Virs kronšteiniem uzlīmējiet īpašu pašlīmējošu lenti, kas nodrošinās savienojuma hermētiskumu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka membrānas sloksnēm jāpārklājas vienai ar otru par 20–25 centimetriem.

Superdifūzā membrāna spēj izvadīt mitrumu vienā virzienā. Tāpēc tai jāatrodas uz jumta ar gludo pusi uz āru un raupjo pusi uz iekšu. Ja to salabojat nepareizi, mitrums var dziļi iekļūt izolācijā, kā rezultātā tā zaudēs siltumizolācijas īpašības.

Virs spārēm noteikti piestipriniet līstes, kas kalpos kā pretrežģis. Pēc tam piestipriniet dēlus 150x20 mm perpendikulāri sliedēm. Attiecībā uz kastes soli ievērojiet ražotāja ieteikumus. jumta seguma materiāls ko iegādājāties vannai.

Uzstādīts rāmja augšpusē jumta segums saskaņā ar standarta shēmu - materiāla loksnēm obligāti jāpārklājas viena otrai gar un šķērsām. Skrūves vai naglas atrodas uz viļņa virsotnes.

Siltinām vannas sienas, jumtu un grīdu

Lai izolētu sienas, jums būs nepieciešams:

• bazalta vate ar biezumu 150 mm un blīvumu 25-35 kg / m 3;
• tvaika barjeras plēve;
• mitruma un vēja necaurlaidīga membrāna (super difūza);
• koka līstes.

Tvaika izolācijai lietderīgāk ir izmantot folijas tvaika barjeras materiālu. Tas ne tikai pasargās konstrukciju no mitruma, bet arī atspoguļos siltumu telpā.

Sildīšana sāksies ar sienu tvaika barjeru no iekšpuses. Lai to izdarītu, uz statīviem pielīmējiet pašlīmējošu abpusēju blīvējuma lenti. Pēc tam pielīmējiet hidroizolācijas plēvi uz lentes. Noteikti novietojiet audeklus ar vismaz 15 centimetru pārklāšanos. Līmējiet savienojumus no abām pusēm blīvējuma lente. Papildus nostipriniet putas ar skavotāju. Rezultātā ir jāiegūst absolūti noslēgta ķēde, pretējā gadījumā mitrums iekļūs sienās un rāmis ātri kļūs nelietojams.

Pēc tam novietojiet plāksnes rāmja vietā minerālvate. Pārliecinieties, vai izolācija cieši pieguļ konstrukcijas elementiem un viens otram. Visas izveidotās plaisas uzmanīgi aizpildiet ar vates atgriezumiem.

Tālāk sienu ārpusē jānostiprina mitruma vēja necaurlaidīgā membrāna. Tas ir uzstādīts pēc tāda paša principa kā tvaika barjera - uz statīviem tiek pielīmēts hermētiķis, pēc tam ar skavotāju tiek piestiprināta pati membrāna. Virs plēves uz plauktiem obligāti jānostiprina sliedes ar vismaz 20 mm biezumu. Piepildiet tās pašas līstes uz plauktiem sienu iekšpusē, tās kalpos kā kaste oderei.

Jumts tiek siltināts, izmantojot to pašu tehnoloģiju - starp spārēm ieklāj minerālvati, pēc tam to no iekšpuses aizver ar tvaika barjeru. Tvaika barjeras augšpusē ir uzstādīta kaste oderei vai citiem apdares materiāliem.

Grīda ir siltināta nedaudz savādāk - vispirms starp grīdas sijām no dēļiem jāizveido raupja grīda. Pēc tam uz sijām un grīdas seguma tiek uzklāta hidroizolācijas plēve (varat izmantot parasto tvaika barjeru). Baļķi tiek likti virs plēves, tāpat kā ieklājot parasto grīdu.

Telpā starp lagām ievieto sildītāju. Var izmantot jebkuru materiālu, gan plātņu, gan irdenu, piemēram, ekovati vai keramzītu. Virs lag tiek uzklāts vēl viens plēves slānis un pēc tam grīdas segums tiek veidots no dēļiem.

Lai izolētu griestus, piestipriniet tvaika barjeru no pirmā stāva sāniem un pēc tam no dēļiem izveidojiet griestu iegrimes. Pēc tam no otrā stāva sāniem telpa starp sijām jāaizpilda ar izolāciju. Virs sijām ir uzlikta tvaika barjera un dēļu grīdas segums.

Mēs apšūtām sienas - pēdējais posms

Sienu apšuvumam no ārpuses vislabāk ir izmantot OSB-4 ar biezumu 12-15 mm. Loksnes ir jāsagriež tā, lai malas atrodas uz plaukta. Nedrīkst būt piekārtām malām. Logu un durvju atvērumu vietās ir nepieciešams veikt izgriezumus, izmantojot finierzāģi vai metāla zāģi.

Lai piestiprinātu loksnes, izmantojiet fosfāta pašvītņojošas skrūves 60-70 mm garumā. Attālumam no loksnes malas līdz skrūvei jābūt 10 mm. Stiprinājumu solis gar malām nedrīkst pārsniegt 150 mm. Lokšņu centrā skrūvju soli var palielināt līdz 300 mm.

Starp lokšņu malām noteikti nodrošiniet apmēram 5 mm attālumu, t.i. tā sauktais izplešanās savienojums. Ja tas nav izdarīts, apvalka loksnes var deformēties termiskās izplešanās rezultātā. Visas šuves jāaizpilda ar montāžas putām.

Līdzīgi apvelciet ēkas frontonus. Pēc tam sienas var apdarināt ar jebkuru "sauso" fasādi apdares materiāli, piemēram, oderējums, apšuvums, termopaneļi utt. No iekšpuses apvelciet sienas ar dēli. Ja nezināt, kā, veltīta tēmai.

Tas ir visi galvenie punkti. Pat ja esat iesācējs, nelielas vannas kasti varat uzbūvēt vienas līdz divu nedēļu laikā.