Pēdējā laikā radioelektronika kā hobijs pasaulē gūst popularitāti, cilvēki sāk interesēties ar savām rokām izveidot elektroniskas ierīces. Internetā ir milzīgs skaits shēmu, sākot no vienkāršām līdz sarežģītām, kas veic dažādus uzdevumus, tāpēc ikviens var atrast sev tīkamo radioelektronikas pasaulē.

Jebkuras elektroniskas ierīces neatņemama sastāvdaļa ir iespiedshēmas plate. Tā ir dielektriska materiāla plāksne, uz kuras ir uzliktas vara vadošas trases, kas savieno elektroniskās sastāvdaļas. Katrs no tiem, kas vēlas iemācīties montēt elektriskās ķēdes jauks skats jāiemācās izgatavot šīs pašas iespiedshēmas plates.

Ir datorprogrammas, kas ļauj ērtā interfeisā uzzīmēt iespiedshēmas plates trašu rakstu, populārākā no tām ir. Iespiedshēmas plates izkārtojums tiek veikts saskaņā ar ierīces shēmas shēmu, tajā nav nekā sarežģīta, pietiek tikai savienot nepieciešamās detaļas ar sliedēm. Turklāt daudzām elektronisko ierīču shēmām internetā jau ir pievienoti gatavi zīmējumi. iespiedshēmu plates.

Laba iespiedshēmas plate ir ilgstošas ​​un laimīgas ierīces darbības atslēga, tāpēc jums jācenšas to izgatavot pēc iespējas precīzāk un efektīvāk. Visizplatītākā metode iespieddarbu izgatavošanai mājās ir tā sauktā "" jeb "lāzera gludināšanas tehnoloģija". Tas ir ieguvis plašu popularitāti, jo tas neaizņem daudz laika, neprasa ierobežotas sastāvdaļas un to nav tik grūti apgūt. Īsumā LUT var raksturot šādi: pieņemsim, ka datorā ir uzzīmēts celiņu modelis. Tālāk šis raksts ir jāizdrukā uz speciāla termopārneses papīra, jāpārnes uz tekstolīta, pēc tam no tāfeles jāizgrauž liekais varš, vajadzīgajās vietās jāizurbj caurumi un sliežu celiņi skārda. Soli pa solim sadalīsim visu procesu:

Dēļa raksta apdruka

1) Raksta drukāšana uz termopārneses papīra. Jūs varat iegādāties šādu papīru, piemēram, Aliexpress, kur tas maksā tikai santīmus - 10 rubļu par A4 lapu. Tā vietā varat izmantot jebkuru citu spīdīgu papīru, piemēram, no žurnāliem. Tomēr tonera pārnešanas kvalitāte no šāda papīra var būt daudz sliktāka. Daži izmanto Lomond glancēto fotopapīru, labs variants, ja ne par cenu - šāds fotopapīrs maksā daudz vairāk. Es iesaku mēģināt izdrukāt zīmējumu uz dažādiem papīriem un pēc tam salīdzināt, ar kuru jūs iegūstat labāko rezultātu.

Vēl viens svarīgs punkts, drukājot attēlu, ir printera iestatījumi. Tonera taupīšana ir obligāti jāizslēdz, taču blīvums ir jāiestata uz maksimālo, jo jo biezāks ir tonera slānis, jo labāk mūsu vajadzībām.

Jāņem vērā arī tāds moments, ka bilde tiks pārnesta uz tekstolītu spoguļattēlā, tāpēc pirms drukāšanas jāparedz, vai bilde ir vai nav jāatspoguļo. Tas ir īpaši svarīgi plates ar mikroshēmām, jo ​​otra puse nevar tos piegādāt.

Tekstolīta sagatavošana raksta pārnešanai uz tā

2) Otrais posms ir tekstolīta sagatavošana zīmējuma pārnešanai uz tā. Visbiežāk tekstolītu pārdod 70x100 vai 100x150 mm segmentos. Nepieciešams nogriezt plātnes izmēriem piemērotu gabalu ar 3-5 mm atstarpi gar malām. Visērtāk tekstolītu griezt ar metāla zāģi vai finierzāģi, ārkārtējos gadījumos to var nogriezt ar metāla šķērēm. Pēc tam šis tekstolīta gabals jānoslauka ar smalku smilšpapīru vai cietu dzēšgumiju. Uz vara folijas virsmas veidojas nelieli skrāpējumi, tas ir normāli. Pat ja sākotnēji tekstolīts izskatās perfekti vienmērīgs, šis solis ir nepieciešams, pretējā gadījumā to vēlāk būs grūti skārdināt. Pēc slīpēšanas virsma jānoslauka ar spirtu vai šķīdinātāju, lai no rokām nomazgātu putekļus un taukainās pēdas. Pēc tam jūs nevarat pieskarties vara virsmai.

Raksta pārnešana uz sagatavoto tekstolītu

3) Trešais posms ir pats atbildīgākais. Uz sagatavotā tekstolīta nepieciešams pārnest uz termopārneses papīra uzdrukāto rakstu. Lai to izdarītu, izgrieziet papīru, kā parādīts fotoattēlā, atstājot malās rezerves. Uz plakana koka dēļa ar rakstu uz augšu uzliekam papīru, tad pa virsu uzklājam tekstolītu, ar varu uz papīra. Mēs noliecam papīra malas tā, it kā tas apskautu tekstolīta gabalu. Pēc tam uzmanīgi apgrieziet sviestmaizi tā, lai papīrs būtu virsū. Pārbaudām, vai zīmējums nekur nav nobīdījies attiecībā pret tekstolītu un uzliekam virsū tīru parasta biroja balta papīra gabalu tā, lai tas noklātu visu sviestmaizi.

Tagad atliek tikai visu kārtīgi uzsildīt, un viss toneris no papīra būs uz tekstolīta. Virsū jāpievieno apsildāms gludeklis un jāuzsilda sviestmaize 30-90 sekundes. Karsēšanas laiks tiek izvēlēts eksperimentāli un lielā mērā ir atkarīgs no gludekļa temperatūras. Ja toneris gāja slikti un palika uz papīra, tas ir jāuzglabā ilgāk, ja, gluži pretēji, pēdas ir pārnestas, bet izsmērētas, tā ir skaidra pārkaršanas pazīme. Nav nepieciešams izdarīt spiedienu uz gludekli, pietiek ar paša svaru. Pēc sasilšanas jānoņem gludeklis un ar vates tamponu jāizgludina vēl neatdzisušā detaļa, ja dažviet gludinot toneris nav labi izgājis cauri. Pēc tam atliek tikai gaidīt, līdz topošais dēlis atdziest, un noņemt termopārneses papīru. Pirmo reizi tas var nedarboties, tas nav svarīgi, jo pieredze nāk ar laiku.

PCB kodināšana

4) Nākamais solis ir kodināšana. Jebkurš vara folijas laukums, ko nesedz toneris, ir jānoņem, atstājot varu zem tonera neskartu. Vispirms jums ir jāsagatavo risinājums vara kodināšanai, vienkāršākais, pieejamākais un lētākais variants ir citronskābes, sāls un ūdeņraža peroksīda šķīdums. Plastmasas vai stikla traukā glāzē ūdens iemaisiet vienu līdz divas ēdamkarotes citronskābes un tējkaroti galda sāls. Proporcijām nav liela loma, var liet uz acs. Rūpīgi samaisiet, un šķīdums ir gatavs. Lai paātrinātu procesu, tajā jāievieto dēlis, pēdas. Varat arī nedaudz uzsildīt šķīdumu, tas vēl vairāk palielinās procesa ātrumu. Pēc aptuveni pusstundas viss liekais varš tiks izgravēts un paliks tikai pēdas.

Izskalojiet toneri no pēdām

5) Grūtākā daļa ir beigusies. Piektajā posmā, kad tāfele jau ir iegravēta, toneris no sliedēm jānomazgā ar šķīdinātāju. Vispieejamākais variants ir sieviešu nagu lakas noņēmējs, tas maksā santīmu un tāds ir gandrīz katrai sievietei. Var izmantot arī parastos šķīdinātājus, piemēram, acetonu. Es izmantoju naftas šķīdinātāju, lai gan tas ļoti smird, neatstāj melnus traipus uz tāfeles. Ārkārtējos gadījumos toneri var noņemt, labi berzējot dēli ar smilšpapīru.

Caurumu urbšana uz dēļa

6) Caurumu urbšana. Jums būs nepieciešams neliels urbis ar diametru 0,8 - 1 mm. Parastās ātrgaitas tērauda urbji ātri kļūst blāvi uz PCB, tāpēc vislabāk ir izmantot volframa karbīda urbjus, lai gan tie ir trauslāki. Es urbju dēļus ar vecu matu žāvētāja motoru ar nelielu spīļpatronu, un caurumi iznāk tīri un bez urbumiem. Diemžēl visnepiemērotākajā brīdī salūza pēdējais karbīda urbis, tāpēc fotogrāfijās tika izurbta tikai puse caurumu. Pārējo var urbt vēlāk.

Skārda trases

7) Atliek tikai skārdināt vara sliedes, t.i. pārklāj ar lodmetālu. Tad tie laika gaitā neoksidēsies, un pati dēlis kļūs skaists un spīdīgs. Vispirms uz sliedēm jāpieliek plūsma un pēc tam ātri jārāpo pār tām ar lodāmuru ar lodēšanas pilienu. Nevajadzētu uzklāt pārāk biezu lodēšanas kārtu, tad caurumi var aizvērties un dēlis izskatīsies apliets.

Tas pabeidz PCB ražošanas procesu, tagad tajā varat pielodēt detaļas. Materiālu Radio shēmas vietnei nodrošināja Mihails Greckis, [aizsargāts ar e-pastu]

Apspriediet rakstu DRUKĀŠU PLĀŠU RAŽOŠANA AR LUT

Taiti! .. Taiti! ..
Nevienā Taiti neesam bijuši!
Mēs šeit esam labi paēduši!
© Karikatūra kaķis

Ievads ar atkāpi

Kā dēļi tika izgatavoti iepriekš sadzīves un laboratorijas apstākļos? Bija vairāki veidi, piemēram:

1. zīmēja topošos diriģentus ar pingvīniem;
2. iegravēts un griezts ar griezējiem;
3. viņi pielīmēja līmlenti vai elektrisko lenti, pēc tam zīmējumu izgrieza ar skalpeli;
4. tapa vienkāršākie trafareti, kam sekoja zīmēšana ar aerogrāfiju.

Trūkstošie elementi tika uzzīmēti ar zīmēšanas pildspalvu un retušēti ar skalpeli.

Tas bija ilgs un darbietilpīgs process, kas no “atvilktnes” prasīja ievērojamas mākslinieciskās spējas un precizitāti. Līniju biezums gandrīz neiederējās 0,8 mm, nebija atkārtojuma precizitātes, katrs dēlis bija jāzīmē atsevišķi, kas ļoti traucēja izlaist pat ļoti mazu partiju iespiedshēmu plates(turpmāk - PP).

Kas mums šodien ir?

Progress nestāv uz vietas. Laiki, kad radioamatieri ar akmens cirvjiem uz mamutu ādām gleznoja PP, ir nogrimuši aizmirstībā. Publiski pieejamās fotolitogrāfijas ķīmijas parādīšanās tirgū paver pavisam citas perspektīvas PP ražošanai bez caurumu apšuvuma mājās.

Īsi apskatīsim ķīmiju, ko šodien izmanto PP izgatavošanai.

Fotorezists

Jūs varat izmantot šķidrumu vai plēvi. Filma šajā rakstā netiks ņemta vērā tās trūkuma, grūtību velmēšanas uz PCB un izejā iegūto iespiedshēmu plates zemākas kvalitātes dēļ.

Pēc tirgus piedāvājumu analīzes es izvēlējos POSITIV 20 kā optimālo fotorezistu. mājas ražošana PP.

Mērķis:
POSITIV 20 ir gaismjutīga laka. To izmanto iespiedshēmu plates, gravējumu uz vara neliela apjoma ražošanā, veicot darbus, kas saistīti ar attēlu pārnešanu uz dažādiem materiāliem.
Īpašības:
Augstas ekspozīcijas īpašības nodrošina labu pārsūtīto attēlu kontrastu.
Pielietojums:
To izmanto jomās, kas saistītas ar attēlu pārnešanu uz stiklu, plastmasu, metālu u.c. maza mēroga ražošanā. Lietošanas metode ir norādīta uz pudeles.
Raksturlielumi:
Krāsa: zila
Blīvums: pie 20°C 0,87 g/cm3
Žūšanas laiks: 70°C 15 min.
Patēriņš: 15 l/m2
Maksimālā fotosensitivitāte: 310-440nm

Fotorezista instrukcijās teikts, ka varat to uzglabāt plkst telpas temperatūra un tas nav pakļauts novecošanai. Noteikti nepiekrītu! Jums tas jāuzglabā vēsā vietā, piemēram, ledusskapja apakšējā plauktā, kur parasti tiek uzturēta + 2 ... + 6 ° C temperatūra. Bet nekādā gadījumā nepieļaujiet negatīvas temperatūras!

Ja izmantojat fotorezistus, kas tiek pārdoti "vairumā" un kuriem nav gaismas necaurlaidīga iepakojuma, jums ir jāparūpējas par aizsardzību pret gaismu. Ir nepieciešams uzglabāt pilnīgā tumsā un temperatūrā +2 ... + 6 ° C.

Apgaismotājs

Tāpat man vispiemērotākais izgaismotājs šķiet TRANSPARENT 21, kuru lietoju visu laiku.

Mērķis:
Ļauj tieši pārnest attēlus uz virsmām, kas pārklātas ar POSITIV 20 gaismjutīgu emulsiju vai citu fotorezistu.
Īpašības:
Piešķir papīram caurspīdīgumu. Nodrošina UV gaismas caurlaidību.
Pielietojums:
Ātrai rasējumu un diagrammu kontūru pārnešanai uz pamatni. Ļauj ievērojami vienkāršot reproducēšanas procesu un samazināt laiku s e izmaksas.
Raksturlielumi:
Krāsa: caurspīdīga
Blīvums: pie 20°C 0,79 g/cm3
Žūšanas laiks: 20°C 30 min.
Piezīme:
Parasta papīra ar izgaismotāju vietā var izmantot caurspīdīgu plēvi tintes vai lāzerprinteriem, atkarībā no tā, uz kā drukāsim fotomasku.

Photoresist izstrādātājs

Ir daudz dažādu risinājumu fotorezista izstrādei.

Ieteicams izstrādāt ar "šķidro stikla" šķīdumu. Tās ķīmiskais sastāvs: Na 2 SiO 3 * 5H 2 O. Šai vielai ir milzīgs skaits priekšrocību. Pats galvenais, ka PP tajā ir ļoti grūti pāreksponēt – PP var atstāt uz nefiksētu laiku. Šķīdums gandrīz nemaina savas īpašības līdz ar temperatūras izmaiņām (paaugstinoties temperatūrai nav sadalīšanās riska), tam ir arī ļoti ilgs glabāšanas laiks - tā koncentrācija saglabājas nemainīga vismaz pāris gadus. Pārmērīgas ekspozīcijas problēmas trūkums šķīdumā ļaus palielināt tā koncentrāciju, lai samazinātu PP izpausmes laiku. Ieteicams sajaukt 1 daļu koncentrāta ar 180 daļām ūdens (nedaudz vairāk par 1,7 g silikāta 200 ml ūdens), bet ir iespējams maisījumu padarīt koncentrētāku, lai attēls izveidotu apmēram 5 sekundēs, neriskējot virsmas bojājumi pārmērīgas ekspozīcijas dēļ. Ja nav iespējams iegādāties nātrija silikātu, izmantojiet nātrija karbonātu (Na 2 CO 3) vai kālija karbonātu (K 2 CO 3).

Neesmu mēģinājusi ne pirmo, ne otro, tāpēc pastāstīšu, ko bez problēmām rādu jau vairākus gadus. Es izmantoju kaustiskās sodas ūdens šķīdumu. Uz 1 litru auksta ūdens - 7 grami kaustiskās sodas. Ja NaOH nav, izmantoju KOH šķīdumu, dubultojot sārmu koncentrāciju šķīdumā. Izstrādes laiks ir 30-60 sekundes ar pareizu ekspozīciju. Ja pēc 2 minūtēm raksts neparādās (vai parādās vāji) un fotorezists sāk nomazgāties no sagataves, tas nozīmē, ka ekspozīcijas laiks ir izvēlēts nepareizi: jums tas jāpalielina. Ja, gluži pretēji, tas ātri parādās, bet tiek nomazgātas gan apgaismotās, gan neeksponētās vietas, vai nu šķīduma koncentrācija ir pārāk augsta, vai arī fotomaskas kvalitāte ir zema (ultravioletais starojums brīvi iziet cauri "melnajam"): jūs jāpalielina veidnes drukas blīvums.

Vara kodināšanas risinājumi

Pārpalikuma vara no iespiedshēmu plates tiek iegravēta, izmantojot dažādus kodinātājus. Cilvēkiem, kas to dara mājās, bieži sastopams amonija persulfāts, ūdeņraža peroksīds + sālsskābe, vara sulfāta šķīdums + galda sāls.

Es vienmēr saindē ar dzelzs hlorīdu stikla traukos. Strādājot ar šķīdumu, jābūt uzmanīgam un vērīgam: ja tas nokļūst uz drēbēm un priekšmetiem, paliek sarūsējuši plankumi, kurus grūti noņemt ar vāju citronskābes (citrona sulas) vai skābeņskābes šķīdumu.

Mēs uzkarsējam koncentrēto dzelzs hlorīda šķīdumu līdz 50-60 ° C, iegremdējam tajā apstrādājamo priekšmetu, viegli un bez piepūles ar stikla stieni ar vates tamponu galā braucam pa vietām, kur varš ir mazāk iegravēts - tādējādi tiek panākta vienmērīgāka kodināšana. visa PCB platība. Ja ātrums netiek spiests izlīdzināties, nepieciešamais kodināšanas ilgums palielinās, un tas galu galā noved pie tā, ka vietās, kur varš jau ir iegravēts, sākas sliežu kodināšana. Rezultātā mums nav tā, ko gribējām iegūt. Ir ļoti vēlams nodrošināt nepārtrauktu kodināšanas šķīduma maisīšanu.

Ķīmija fotorezista noņemšanai

Kā pēc kodināšanas visvieglāk nomazgāt jau tā nevajadzīgo fotorezistu? Pēc atkārtotas izmēģinājuma un kļūdas es izvēlējos parasto acetonu. Kad tā nav, nomazgāju ar jebkuru nitrokrāsām paredzētu šķīdinātāju.

Tātad, mēs izgatavojam iespiedshēmas plati

Kur sākas augstas kvalitātes PCB? Pareizi:

Augstas kvalitātes fotomaskas izveide

Tā ražošanai varat izmantot gandrīz jebkuru modernu lāzera vai tintes printeri. Ņemot vērā, ka šajā rakstā mēs izmantojam pozitīvu fotorezistu, kur vara jāpaliek uz PCB, printerim jāzīmē melns. Kur nedrīkst būt vara, printerim nevajadzētu neko zīmēt. Ļoti svarīgs punkts, drukājot fotomasku: jums ir jāiestata maksimālā krāsas laistīšana (printera draivera iestatījumos). Jo melnākas ir iekrāsotās zonas, jo lielāka iespēja, ka iegūsit lielisku rezultātu. Krāsa nav vajadzīga, pietiek ar melnu kārtridžu. No tās programmas (programmas mēs neuzskatīsim: katrs var brīvi izvēlēties - no PCAD līdz Paintbrush), kurā tika uzzīmēta fotomaska, mēs drukājam uz parastas papīra lapas. Jo augstāka izšķirtspēja drukāšanas laikā un labāks papīrs, jo augstāka būs fotomaskas kvalitāte. Iesaku vismaz 600 dpi, papīrs nedrīkst būt ļoti biezs. Drukājot ņemam vērā, ka tajā loksnes pusē, uz kuras uzklāta krāsa, veidne tiks uzlikta uz PP sagataves. Ja tas tiek darīts citādi, PCB vadītāju malas būs izplūdušas, izplūdušas. Ļaujiet krāsai nožūt, ja tas bija tintes printeris. Tālāk impregnējam TRANSPARENT 21 papīru, ļaujam nožūt un ... fotomaska ​​gatava.

Papīra un apgaismotāja vietā lāzerprinteriem (drukājot uz lāzerprintera) vai tintes (tintes drukāšanai) var un pat ļoti vēlams izmantot caurspīdīgu plēvi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šīm filmām ir nevienlīdzīgas puses: darbojas tikai viena. Ja izmantojat lāzerdruku, es ļoti iesaku pirms drukāšanas veikt plēves loksnes "sauso paņēmienu" — vienkārši izlaidiet lapu caur printeri, imitējot drukāšanu, bet nedrukājot neko. Kāpēc tas ir vajadzīgs? Drukājot, kausētājs (krāsns) uzsildīs lapu, kas neizbēgami novedīs pie tās deformācijas. Rezultātā - kļūda PP ģeometrijā pie izejas. Divpusējā PP ražošanā tas ir pilns ar slāņu neatbilstību ar visām no tā izrietošajām sekām ... Un ar “sausās” palaišanas palīdzību mēs sasildīsim loksni, tā deformēsies un būs gatava drukāšanai veidne. Drukājot, loksne otrreiz izies cauri cepeškrāsnim, taču deformācija būs daudz mazāka - tā ir vairākkārt pārbaudīta.

Ja PCB ir vienkāršs, to var uzzīmēt manuāli ļoti ērtā programmā ar rusificētu interfeisu - Sprint Layout 3.0R (~650 KB).

Uz sagatavošanās posms ne pārāk apjomīgas elektriskās ķēdes ir ļoti ērti zīmēt arī rusificētajā programmā sPlan 4.0 (~ 450 KB).

Šādi izskatās gatavās fotomaskas, kas izdrukātas uz Epson Stylus Color 740 printera:

Drukājam tikai melnā krāsā, maksimāli laistot krāsvielu. Materiāls - caurspīdīga plēve tintes printeriem.

PCB virsmas sagatavošana fotorezista uzklāšanai

PP ražošanai izmanto lokšņu materiāli pārklāts ar vara foliju. Visizplatītākās iespējas ir ar vara biezumu 18 un 35 mikroni. Visbiežāk PP ražošanai mājas apstākļos izmanto lokšņu tekstolītu (ar līmi vairākās kārtās presēts audums), stiklšķiedru (tas pats, bet kā līmi izmanto epoksīda savienojumus) un getinaksu (presētais papīrs ar līmi). Retāk - sittal un polikors (augstfrekvences keramika - mājās tiek izmantota ārkārtīgi reti), fluoroplastika (organiskā plastmasa). Pēdējais tiek izmantots arī augstfrekvences ierīču ražošanai, un tas ir ļoti labs elektriskās specifikācijas, var izmantot jebkur un visur, taču tā lietošanu ierobežo augstā cena.

Pirmkārt, jums ir jāpārliecinās, ka sagatavei nav dziļu skrāpējumu, urbumu un korozijas skartu vietu. Tālāk ir vēlams nopulēt varu līdz spogulim. Mēs pulējam bez īpašas dedzības, pretējā gadījumā mēs nodzēsīsim jau tā plāno vara slāni (35 mikroni) vai jebkurā gadījumā sasniegsim dažādus vara biezumus uz sagataves virsmas. Un tas, savukārt, novedīs pie atšķirīgs ātrums Kodinājums: ātrāk izdzēš tur, kur tas ir plānāks. Un plānāks vadītājs uz tāfeles ne vienmēr ir labs. It īpaši, ja tas ir garš un caur to plūdīs pienācīga strāva. Ja varš uz sagataves ir kvalitatīvs, bez grēkiem, tad pietiek ar virsmas attaukošanu.

Fotorezista nogulsnēšanās uz sagataves virsmas

Novietojam dēli uz horizontālas vai nedaudz slīpas virsmas un uzklājam kompozīciju aerosola iepakojums no aptuveni 20 cm attāluma Atcerieties, ka vissvarīgākais ienaidnieks šajā gadījumā ir putekļi. Katra putekļu daļiņa uz sagataves virsmas ir problēmu avots. Lai izveidotu vienmērīgu pārklājumu, izsmidziniet aerosolu nepārtrauktā zigzaga kustībā, sākot no augšējā kreisā stūra. Nepārsmidziniet, jo tas rada nevēlamas svītras un rada nevienmērīgu pārklājuma biezumu, kas prasa ilgāku ekspozīcijas laiku. Vasaras augsta temperatūra vide var būt nepieciešama atkārtota apstrāde vai aerosols var būt jāizsmidzina no mazāka attāluma, lai samazinātu iztvaikošanas zudumus. Izsmidzinot, nesasveriet kannu spēcīgi - tas palielina propelenta gāzes patēriņu, un rezultātā aerosola baloniņš pārstāj darboties, lai gan tajā joprojām ir fotorezists. Ja iegūstat neapmierinošus rezultātus, izmantojot fotorezista pārklājumu, izmantojiet griešanās pārklājumu. Šajā gadījumā fotorezists tiek uzklāts uz plātnes, kas uzstādīta uz rotējoša galda ar piedziņu 300-1000 apgr./min. Pēc pārklājuma pabeigšanas dēli nedrīkst pakļaut spēcīgai gaismai. Pēc pārklājuma krāsas jūs varat aptuveni noteikt uzklātā slāņa biezumu:

• gaiši pelēks zils - 1-3 mikroni;
• tumši pelēks zils - 3-6 mikroni;
• zils - 6-8 mikroni;
• tumši zils - vairāk nekā 8 mikroni.

Uz vara pārklājuma krāsai var būt zaļgana nokrāsa.

Jo plānāks ir sagataves pārklājums, jo labāks rezultāts.

Es vienmēr uzklāju fotorezistu uz centrifūgas. Manā centrifūgā griešanās ātrums ir 500-600 apgr./min. Stiprināšanai jābūt vienkāršai, iespīlēšana tiek veikta tikai sagataves galos. Nofiksējam sagatavi, iedarbinām centrifūgu, izsmidzinām uz sagataves centra un novērojam, kā fotorezists plānā kārtā izplatās pa virsmu. centrbēdzes spēki liekais fotorezists tiks izmests no topošā PCB, tāpēc ļoti iesaku nodrošināt aizsargsienu, lai negrieztos darba vieta cūku kūtī. Es izmantoju parastu pannu, kuras apakšā ir izveidots caurums centrā. Elektromotora ass iet caur šo caurumu, uz kura ir uzstādīta montāžas platforma divu alumīnija sliežu krusta formā, pa kuru “iet” sagataves skavas ausis. Ausis ir izgatavotas no alumīnija stūriem, kas piestiprināti pie sliedes ar spārnu uzgriezni. Kāpēc alumīnijs? Mazs īpatnējais svars un līdz ar to mazāka noplūde, kad rotācijas masas centrs atšķiras no centrifūgas ass griešanās centra. Jo precīzāk sagatave ir centrēta, jo mazāk būs sitieni masas ekscentriskuma dēļ un būs jāpieliek mazāk pūļu, lai centrifūgu stingri nostiprinātu pie pamatnes.

Lietots fotorezists. Ļaujiet tai nožūt 15-20 minūtes, apgrieziet sagatavi otrādi, uzklājiet slāni otrā pusē. Mēs dodam vēl 15-20 minūtes, lai nožūtu. Neaizmirstiet, ka tiešie saules stari un pirksti uz sagataves darba pusēm ir nepieņemami.

Fotorezista iedegums uz sagataves virsmas

Mēs ievietojam sagatavi cepeškrāsnī, pakāpeniski paaugstinot temperatūru līdz 60-70 ° C. Šajā temperatūrā mēs uzturam 20-40 minūtes. Ir svarīgi, lai nekas nepieskartos sagataves virsmām - ir atļauti tikai pieskaršanās galiem.

Augšējās un apakšējās fotomaskas izlīdzināšana uz sagataves virsmām

Uz katras fotomaskas (augšējā un apakšējā) jābūt atzīmēm, saskaņā ar kurām uz sagataves jāizveido 2 caurumi - lai tie atbilstu slāņiem. Jo tālāk ir atzīmes, jo augstāka ir izlīdzināšanas precizitāte. Es parasti novietoju tos pa veidnēm pa diagonāli. Saskaņā ar šīm zīmēm uz sagataves, izmantojot urbjmašīnu, mēs urbjam divus caurumus stingri 90 ° (nekā plānāki caurumi, jo precīzāks izlīdzinājums - izmantoju 0,3 mm urbi) un sakombinēju uz tiem veidnes, neaizmirstot, ka veidne jāpieliek fotorezistam tajā pusē, uz kuras tika drukāts. Mēs piespiežam veidnes pie sagataves ar plānām brillēm. Vēlams izmantot kvarca brilles - tās labāk izlaiž ultravioleto staru. Plexiglas (plexiglass) dod vēl labākus rezultātus, taču tam piemīt nepatīkama skrāpēšanas īpašība, kas neizbēgami ietekmēs PP kvalitāti. Maziem PCB izmēriem varat izmantot caurspīdīgu vāciņu no kompaktdiska iepakojuma. Ja šādu stiklu nav, var izmantot arī parasto logu stiklu, palielinot ekspozīcijas laiku. Svarīgi, lai stikls būtu vienmērīgs, nodrošinot fotomasku vienmērīgu piegulšanu sagatavei, pretējā gadījumā uz gatavās PCB nebūs iespējams iegūt kvalitatīvas trases malas.

Sagatave ar fotomasku zem organiskā stikla. Mēs izmantojam kastīti no kompaktdiska.

Ekspozīcija (uzliesmojums)

Ekspozīcijai nepieciešamais laiks ir atkarīgs no fotorezista slāņa biezuma un gaismas avota intensitātes. POSITIV 20 fotorezista laka ir jutīga pret ultravioletie stari, maksimālā jutība krīt uz apgabalu ar viļņa garumu 360-410 nm.

Vislabāk ir eksponēt zem lampām, kuru starojuma diapazons ir spektra ultravioletajā apgabalā, bet, ja jums šādas lampas nav, varat izmantot arī parastās jaudīgās kvēlspuldzes, palielinot ekspozīcijas laiku. Neiesāciet apgaismojumu, kamēr apgaismojums no avota nav stabilizējies - ir nepieciešams, lai lampa uzsilst 2-3 minūtes. Ekspozīcijas laiks ir atkarīgs no pārklājuma biezuma un parasti ir 60-120 sekundes, kad gaismas avots atrodas 25-30 cm attālumā.Izmantotās stikla plāksnes spēj absorbēt līdz 65% ultravioletā starojuma, tāpēc šādos gadījumos ir nepieciešams palielināt ekspozīcijas laiku. Vislabākos rezultātus var sasniegt ar caurspīdīgām organiskā stikla plāksnēm. Lietojot fotorezistu ar ilgtermiņa ekspozīcijas laiku var būt nepieciešams dubultot — atcerieties: fotorezisti ir pakļauti novecošanai!

Dažādu gaismas avotu izmantošanas piemēri:

UV lampas

Atklājam katru pusi pēc kārtas, pēc ekspozīcijas ļaujam sagatavei nostāvēties 20-30 minūtes tumšā vietā.

Atklātās sagataves attīstība

Mēs izstrādājam NaOH (kaustiskā soda) šķīdumā - sīkāku informāciju skatiet raksta sākumā - šķīduma temperatūrā 20-25 ° C. Ja līdz 2 minūtēm nav izpausmju - mazs par iedarbības laiks. Ja izskatās labi, bet nomazgātas arī derīgās vietas - esi pārāk gudrs ar šķīdumu (koncentrācija ir pārāk augsta) vai ekspozīcijas laiks ir pārāk garš ar šo starojuma avotu vai fotomaska ​​ir nekvalitatīva - nepietiekami piesātināta drukāta melna krāsa ļauj ultravioletajai gaismai apgaismot apstrādājamo priekšmetu.

Izstrādājot, es vienmēr ļoti rūpīgi, bez piepūles “uztinu” vates tamponu uz stikla stieņa tajās vietās, kur eksponētais fotorezists jānomazgā - tas paātrina procesu.

Apstrādājamā priekšmeta mazgāšana no sārmiem un atslāņotā eksponētā fotorezista atlikumiem

Es to daru zem krāna — parastā krāna ūdens.

Atkārtoti sauļojošs fotorezists

Mēs ievietojam sagatavi cepeškrāsnī, pakāpeniski paaugstinām temperatūru un turam 60-100 ° C temperatūrā 60-120 minūtes - raksts kļūst stiprs un ciets.

Izstrādes kvalitātes pārbaude

Īsu laiku (5-15 sekundes) mēs iegremdējam sagatavi dzelzs hlorīda šķīdumā, kas uzkarsēts līdz 50-60 ° C temperatūrai. Ātri noskalojiet ar tekošu ūdeni. Vietās, kur nav fotorezista, sākas intensīva vara kodināšana. Ja kaut kur nejauši palicis fotorezists, uzmanīgi mehāniski noņemiet to. To ir ērti izdarīt ar parasto vai oftalmoloģisko skalpeli, kas bruņots ar optiku (lodēšanas brilles, lupas a pulksteņmeistars, cilpa a uz statīva, mikroskopa).

Oforts

Mēs kodinām koncentrētā dzelzs hlorīda šķīdumā ar temperatūru 50-60°C. Vēlams nodrošināt nepārtrauktu kodināšanas šķīduma cirkulāciju. Slikti iegravētās vietas maigi “iemasējam” ar vates tamponu uz stikla stieņa. Ja dzelzs hlorīds ir svaigi pagatavots, kodināšanas laiks parasti nepārsniedz 5-6 minūtes. Mēs mazgājam sagatavi ar tekošu ūdeni.

Dēlis iegravēts

Kā pagatavot koncentrētu dzelzs hlorīda šķīdumu? Mēs izšķīdinām FeCl 3 nedaudz (līdz 40 ° C) uzkarsētā ūdenī, līdz tas pārstāj šķīst. Filtrējiet šķīdumu. Uzglabāt tumšā, vēsā vietā hermētiskā nemetāliskā iepakojumā - in stikla pudeles, piemēram.

Nevēlamā fotorezista noņemšana

Fotorezistu no sliedēm nomazgājam ar acetonu vai šķīdinātāju nitrokrāsām un nitroemaljām.

Caurumu urbšana

Topošā urbuma punkta diametru uz fotomaskas vēlams izvēlēties tā, lai vēlāk būtu ērti urbt. Piemēram, ar nepieciešamo urbuma diametru 0,6-0,8 mm, punkta diametram uz fotomaskas jābūt apmēram 0,4-0,5 mm - šajā gadījumā urbis būs labi centrēts.

Ieteicams izmantot urbjus, kas pārklāti ar volframa karbīdu: HSS urbji nolietojas ļoti ātri, lai gan tēraudu var izmantot atsevišķu caurumu urbšanai liels diametrs(lielāks par 2 mm), jo šāda diametra urbji ar volframa karbīda pārklājumu ir pārāk dārgi. Urbjot caurumus, kuru diametrs ir mazāks par 1 mm, labāk to izmantot vertikāla mašīna pretējā gadījumā jūsu urbji ātri salūzīs. Ja urbjat ar rokas urbi, neizbēgami ir izkropļojumi, kas izraisa neprecīzu caurumu savienošanu starp slāņiem. Vertikālās urbjmašīnas kustība uz leju ir optimālākā instrumenta slodzes ziņā. Karbīda urbji ir izgatavoti ar stingru (t.i., urbis precīzi atbilst urbuma diametram) vai ar biezu (dažkārt sauktu par "turbo") kātu, kam ir standarta izmērs(parasti 3,5 mm). Urbjot ar urbjiem ar karbīda pārklājumu, ir svarīgi stingri nostiprināt PCB, jo šāds urbis, virzoties uz augšu, var pacelt PCB, sašķiebt perpendikulitāti un noplēst plāksnes gabalu.

Maza diametra urbjus parasti ievieto vai nu spīļpatronā ( dažādi izmēri), vai trīsžokļu patronā. Precīzai fiksācijai iespīlēšana trīsžokļu patronā nav tā labākā labākais variants, un mazs izmērs urbji (mazāki par 1 mm) ātri izveido rievas skavās, zaudējot labu fiksāciju. Tāpēc urbjiem, kuru diametrs ir mazāks par 1 mm, labāk ir izmantot spīļu patronu. Katram gadījumam iegādājieties papildu komplektu, kurā ir katra izmēra rezerves fiksatori. Dažas lētas urbjmašīnas ir izgatavotas ar plastmasas spraudņiem - izmetiet tās un iegādājieties metāla.

Lai iegūtu pieņemamu precizitāti, ir nepieciešams pareizi organizēt darba vietu, tas ir, pirmkārt, nodrošināt labu dēļa apgaismojumu urbšanas laikā. Lai to izdarītu, var izmantot halogēna lampu, piestiprinot to pie statīva, lai varētu izvēlēties pozīciju (izgaismot labo pusi). Otrkārt, paceliet darba virsmu apmēram 15 cm virs darba virsmas, lai labāk vizuāli kontrolētu procesu. Būtu jauki urbšanas procesā noņemt putekļus un skaidas (var izmantot parasto putekļu sūcēju), taču tas nav nepieciešams. Jāņem vērā, ka urbšanas laikā radušies stikla šķiedras putekļi ir ļoti kodīgi un, nonākot saskarē ar ādu, izraisa ādas kairinājumu. Un visbeidzot, strādājot, ir ļoti ērti izmantot urbjmašīnas kājas slēdzi.

Tipiski caurumu izmēri:

• caurumi - 0,8 mm vai mazāk;
• integrālās shēmas, rezistori utt. - 0,7-0,8 mm;
• lielas diodes (1N4001) - 1,0 mm;
• kontaktu paliktņi, trimmeri - līdz 1,5 mm.

Centieties izvairīties no caurumiem, kuru diametrs ir mazāks par 0,7 mm. Vienmēr saglabājiet vismaz divus rezerves urbjus, kuru izmērs ir 0,8 mm vai mazāks, jo tie vienmēr saplīst tieši tajā brīdī, kad steidzami nepieciešams pasūtīt. 1 mm un lielāki urbji ir daudz uzticamāki, lai gan būtu jauki, ja tiem būtu rezerves. Ja jums ir jāizgatavo divi vienādi dēļi, varat tos urbt vienlaikus, lai ietaupītu laiku. Šajā gadījumā ir nepieciešams ļoti rūpīgi urbt caurumus paliktņa centrā pie katra PCB stūra, bet lieliem dēļiem - caurumus, kas atrodas tuvu centram. Novietojiet dēļus vienu virs otra un, izmantojot 0,3 mm centrēšanas caurumus divos pretējos stūros un tapas kā tapas, nostipriniet dēļus vienu pret otru.

Ja nepieciešams, jūs varat iegremdēt caurumus ar lielāka diametra urbjiem.

Vara konservēšana uz PP

Ja jums ir nepieciešams apstarot PCB sliedes, varat izmantot lodāmuru, mīkstu, zemu kūstošu lodmetālu, spirta-kolofonija plūsmu un koaksiālo kabeļu pinumu. Lielos apjomos tos konservē vannās, kas pildītas ar zemas temperatūras lodmetālu, pievienojot kušņus.

Vispopulārākais un vienkāršākais kausējums alvošanai ir zemas kušanas sakausējums "Rose" (alva - 25%, svins - 25%, bismuts - 50%), kura kušanas temperatūra ir 93-96 ° C. Dēli ar knaiblēm novieto zem šķidrā kausējuma līmeņa uz 5-10 sekundēm un, to izņemot, pārbauda, ​​vai visa vara virsma ir noklāta vienmērīgi. Ja nepieciešams, darbību atkārto. Uzreiz pēc dēļa izņemšanas no kausējuma tā paliekas tiek noņemtas vai nu ar gumijas rakeli, vai ar asu kratīšanu virzienā, kas ir perpendikulārs dēļa plaknei, turot to skavā. Vēl viens veids, kā noņemt Rose sakausējuma atlikumus, ir karsēt dēli cepeškrāsnī un sakratīt. Darbību var atkārtot, lai iegūtu monobiezu pārklājumu. Lai novērstu karstā kausējuma oksidēšanu, alvas tvertnei pievieno glicerīnu tā, lai tā līmenis pārklātu kausējumu par 10 mm. Pēc procesa beigām plāksne tiek mazgāta no glicerīna tekošā ūdenī. Uzmanību!Šīs darbības ietver darbu ar instalācijām un materiāliem, kas atrodas augstas temperatūras ietekmē, tāpēc, lai novērstu apdegumus, jālieto aizsargcimdi, aizsargbrilles un priekšauti.

Alvas-svina alvošanas darbība norit līdzīgi, bet vairāk karstums kausējums ierobežo šīs metodes darbības jomu rokdarbu ražošanā.

Pēc alvošanas neaizmirstiet notīrīt plāksni no kušanas un rūpīgi attaukot.

Ja jums ir liela produkcija, varat izmantot ķīmisko alvošanu.

Aizsargmaskas uzlikšana

Darbības ar aizsargmaskas uzlikšanu precīzi atkārto visu iepriekš rakstīto: uzklājam fotorezistu, nosusinām, iedegam, centrējam masku fotomaskas, eksponējam, attīstām, mazgājam un vēlreiz iedegam. Protams, mēs izlaižam soļus ar izstrādes kvalitātes pārbaudi, kodināšanu, fotorezista noņemšanu, alvošanu un urbšanu. Pašās beigās masku sauļojam 2 stundas aptuveni 90-100°C temperatūrā – tā kļūs stipra un cieta, kā stikls. Izveidotā maska ​​aizsargā PCB virsmu no ārējām ietekmēm un aizsargā pret teorētiski iespējamiem īssavienojumiem darbības laikā. Tam ir arī svarīga loma automātiskajā lodēšanā - tas neļauj lodēšanai “apsēsties” uz blakus esošajām sekcijām, tās aizverot.

Tas arī viss, abpusējā iespiedshēmas plate ar masku ir gatava.

Man vajadzēja šādā veidā izgatavot PP ar sliežu platumu un pakāpienu starp tām līdz 0,05 mm (!). Bet šī ir rotaslieta. Bez lielas piepūles jūs varat izgatavot PP ar sliežu platumu un pakāpienu starp tiem 0,15–0,2 mm.

Uz fotogrāfijās redzamā tāfeles masku neuzliku - tādas vajadzības nebija.

Iespiedshēmas plate komponentu montāžas procesā uz tās

Un šeit ir pati ierīce, kurai tika izveidota programmatūra:

Šis ir mobilā telefona tilts, kas ļauj samazināt pakalpojumu izmaksas 2-10 reizes mobilie sakari- šī iemesla dēļ bija vērts papļāpāt ar PP;). PCB ar lodētajām detaļām atrodas statīvā. Iepriekš bija parasts Lādētājs mobilo tālruņu akumulatoriem.

Papildus informācija

Caurumu apšuvums

Mājās jūs pat varat metalizēt caurumus. Lai to izdarītu, caurumu iekšējo virsmu apstrādā ar 20-30% sudraba nitrāta (lapis) šķīdumu. Pēc tam virsmu notīra ar slotiņu un dēli žāvē gaismā (var izmantot UV lampu). Šīs darbības būtība ir tāda, ka gaismas iedarbībā sudraba nitrāts sadalās, un uz tāfeles paliek sudraba ieslēgumi. Pēc tam no šķīduma ķīmiski izgulsnējas varš: vara sulfāts (vara sulfāts) - 2 g, nātrija hidroksīds - 4 g, amonjaks 25% - 1 ml, glicerīns - 3,5 ml, formalīns 10% - 8-15 ml, ūdens - 100 ml. Sagatavotā šķīduma glabāšanas laiks ir ļoti īss - tas ir jāsagatavo tieši pirms lietošanas. Pēc vara nogulsnēšanas dēli mazgā un žāvē. Slāni iegūst ļoti plānu, tā biezums jāpalielina līdz 50 mikroniem, cinkojot.

Galvanizācijas šķīdums vara pārklājumam:
Uz 1 litru ūdens 250 g vara sulfāta (vara sulfāta) un 50-80 g koncentrētas sērskābes. Anods ir vara plāksne, kas piekārta paralēli pārklājamajai daļai. Spriegumam jābūt 3-4 V, strāvas blīvumam - 0,02-0,3 A / cm 2, temperatūrai - 18-30 ° C. Jo mazāka strāva, jo lēnāks ir metalizācijas process, bet labāks ir iegūtais pārklājums.

Iespiedshēmas plates fragments, kur caurumā redzama metalizācija

Pašdarināti fotorezisti

Fotorezists uz želatīna un kālija bihromāta bāzes:
Pirmais risinājums: 15 g želatīna ielej 60 ml vārīta ūdens un ļauj uzbriest 2-3 stundas. Pēc želatīna uzbriešanas trauku ievieto ūdens vannā 30-40 ° C temperatūrā, līdz želatīns ir pilnībā izšķīdis.
Otrais šķīdums: 40 ml vārīta ūdens izšķīdina 5 g kālija dihromāta (hroma pīķis, spilgti oranžs pulveris). Izšķīdina vājā apkārtējā apgaismojumā.
Otro ielej pirmajā šķīdumā, intensīvi maisot. Iegūtajam maisījumam ar pipeti pievieno dažus pilienus amonjaka, līdz tiek iegūta salmu krāsa. Fotografiskā emulsija tiek uzklāta uz sagatavotās plātnes ļoti vājā apgaismojumā. Dēlis izžūst, lai "pieliptu" istabas temperatūrā pilnīgā tumsā. Pēc iedarbības nomazgājiet plāksni vājā apkārtējā apgaismojumā siltā tekošā ūdenī, līdz tiek noņemts neiedegušais želatīns. Lai labāk novērtētu rezultātu, varat notraipīt vietas ar nenoņemtu želatīnu ar kālija permanganāta šķīdumu.

Uzlabots pašdarināts fotorezists:
Pirmais šķīdums: 17 g koka līmes, 3 ml amonjaka ūdens šķīduma, 100 ml ūdens, atstāj uz dienu uzbriest, pēc tam karsē ūdens peldē 80 ° C, līdz pilnībā izšķīst.
Otrais šķīdums: 2,5 g kālija dihromāta, 2,5 g amonija dihromāta, 3 ml amonjaka ūdens šķīduma, 30 ml ūdens, 6 ml spirta.
Kad pirmais šķīdums ir atdzisis līdz 50°C, enerģiski maisot ielej tajā otro šķīdumu un iegūto maisījumu filtrē ( šī un turpmākās darbības jāveic aptumšotā telpā, saules gaisma nepieņemami!). Emulsiju uzklāj 30-40°C temperatūrā. Tālāk - kā pirmajā receptē.

Fotorezists uz amonija dihromāta un polivinilspirta bāzes:
Mēs sagatavojam šķīdumu: polivinilspirts - 70-120 g / l, amonija bihromāts - 8-10 g / l, etanols- 100-120 g / l. Izvairieties no spilgtas gaismas! To uzklāj 2 slāņos: pirmais slānis - žāvēšana 20-30 minūtes 30-45°C - otrais slānis - 60 minūtes žāvēšana 35-45°C. Izstrādātājs ir 40% etilspirta šķīdums.

Ķīmiskā alvošana

Vispirms no plātnes jānogriež galva, lai noņemtu izveidojušos vara oksīdu: 2-3 sekundes 5% sālsskābes šķīdumā, pēc tam noskalojiet tekošā ūdenī.

Pietiek vienkārši veikt ķīmisko alvošanu, plāksni iegremdējot ūdens šķīdumā, kas satur alvas hlorīdu. Alvas izdalīšanās uz vara pārklājuma virsmas notiek, iegremdējot to alvas sāls šķīdumā, kurā vara potenciāls ir vairāk elektronegatīvs nekā pārklājuma materiālam. Potenciāla maiņu vēlamajā virzienā veicina kompleksu veidojošas piedevas tiokarbamīda (tiokarbamīda) ievadīšana alvas sāls šķīdumā. Šāda veida šķīdumiem ir šāds sastāvs (g/l):

No uzskaitītajiem šķīdumiem visizplatītākie ir šķīdumi 1 un 2. Dažreiz kā virsmaktīvo vielu 1. šķīdumam tiek ierosināts izmantot Progress mazgāšanas līdzekli 1 ml / l. 2-3 g/l bismuta nitrāta pievienošana 2. šķīdumam izraisa sakausējuma nogulsnēšanos, kas satur līdz 1,5% bismuta, kas uzlabo pārklājuma lodējamību (novērš novecošanos) un ievērojami palielina glabāšanas laiku pirms lodēšanas. gatavā PP sastāvdaļas.

Lai saglabātu virsmu, tiek izmantoti aerosola aerosoli, kuru pamatā ir plūstošām kompozīcijām. Pēc žāvēšanas uz sagataves virsmas uzklātā laka veido spēcīgu, gludu plēvi, kas novērš oksidēšanos. Viena no populārākajām vielām ir "SOLDERLAC" no Cramolin. Turpmākā lodēšana tiek veikta tieši uz apstrādātās virsmas bez papildu lakas noņemšanas. Īpaši kritiskos lodēšanas gadījumos laku var noņemt ar spirta šķīdumu.

Mākslīgās alvas šķīdumi laika gaitā pasliktinās, īpaši, ja tie tiek pakļauti gaisa iedarbībai. Tāpēc, ja jums bieži nav lieli pasūtījumi, mēģiniet nekavējoties sagatavot nelielu javas daudzumu, kas ir pietiekams, lai alvotu nepieciešamo PP daudzumu, un atlikušo javu uzglabājiet slēgtā traukā (pudeles, piemēram, tās, kas izmantotas fotogrāfijās, kas nelaist gaisu cauri ir ideāli). Tāpat ir nepieciešams aizsargāt šķīdumu no piesārņojuma, kas var ievērojami pasliktināt vielas kvalitāti.

Nobeigumā es gribu teikt, ka tomēr labāk ir izmantot gatavus fotorezistus un neuztraukties ar caurumu metalizēšanu mājās - jūs tik un tā nesasniegsit lieliskus rezultātus.

Liels paldies ķīmijas zinātņu kandidātam Filatovs Igors Jevgeņevičs lai saņemtu padomu ar ķīmiju saistītos jautājumos.
Es arī vēlos izteikt savu pateicību Igors Čudakovs.

Nosacījumi uz konkrētu piemēru. Piemēram, jums ir jāizgatavo divi dēļi. Viens no tiem ir adapteris no viena veida korpusiem uz otru. Otrais ir lielas mikroshēmas nomaiņa ar BGA paketi ar divām mazākām, ar TO-252 pakotnēm, ar trim rezistoriem. Dēļu izmēri: 10x10 un 15x15 mm. Ir 2 iespiedshēmu plates izgatavošanas iespējas: izmantojot fotorezistu un izmantojot "lāzera dzelzs" metodi. Izmantosim "lāzerdzelzs" metodi.

PCB ražošanas process mājās

1. Gatavojam PCB projektu. Es izmantoju DipTrace programmu: ērti, ātri, kvalitatīvi. Izstrādājuši mūsu tautieši. Ļoti ērts un patīkams lietotāja interfeiss, atšķirībā no vispāratzītā PCAD. Notiek konvertēšana uz PCAD PCB formātu. Lai gan daudzi vietējie uzņēmumi jau ir sākuši pieņemt DipTrace formātu.

DipTrace ir iespēja redzēt jūsu nākotnes radīšanu apjomā, kas ir ļoti ērti un vizuāli. Tas ir tas, ko man vajadzētu iegūt (dēļi tiek parādīti dažādos mērogos):

2. Vispirms iezīmējam tekstolītu, izgriežam sagatavi iespiedshēmu platēm.

3. Mēs izvadām savu projektu spoguļattēlā visaugstākajā iespējamajā kvalitātē, neskopojot ar toneri. Ilgus eksperimentus tam izvēlējās papīrs - biezs matēts fotopapīrs printeriem.

4. Neaizmirstiet notīrīt un attaukot dēļa sagatavi. Ja nav attaukošanas, varat staigāt pa vara stiklšķiedru ar dzēšgumiju. Tālāk, izmantojot parasto gludekli, mēs “metinām” toneri no papīra uz topošo iespiedshēmas plati. Es noturu 3-4 minūtes zem neliela spiediena, līdz papīrs kļūst viegli dzeltens. Iestatīju siltumu uz max. Virsū uzliku vēl vienu papīra lapu vienmērīgākai sildīšanai, citādi attēls var "peldēt". Svarīgs punktsšeit - apkures un spiediena vienmērīgums.

5. Pēc tam, ļaujot dēlim nedaudz atdzist, ielieciet sagatavi ar pielīmēto papīru ūdenī, vēlams karstā. Fotopapīrs ātri kļūst slapjš, un pēc minūtes vai divām jūs varat rūpīgi noņemt augšējo slāni.

Vietās, kur ir liela mūsu nākotnes vadošo sliežu uzkrāšanās, papīrs īpaši spēcīgi pielīp pie dēļa. Mēs to vēl neesam pieskārušies.

6. Ļaujiet dēlim vēl pāris minūtes saslapināt. Uzmanīgi noņemiet atlikušo papīru ar dzēšgumiju vai berzējot ar pirkstu.

7. Mēs izņemam sagatavi. Žāvējam. Ja kaut kur ieraksti izrādījās ne pārāk skaidri, varat padarīt tos gaišākus ar plānu CD marķieri. Lai gan labāk ir nodrošināt, lai visi ieraksti būtu vienlīdz skaidri un spilgti. Tas ir atkarīgs no 1) sagataves sildīšanas ar gludekli vienmērīguma un pietiekamības, 2) precizitātes, noņemot papīru, 3) tekstolīta virsmas kvalitātes un 4) veiksmīgas papīra izvēles. NO pēdējā rindkopa Varat eksperimentēt, lai atrastu vispiemērotāko variantu.

8. Iegūto sagatavi ar uzdrukātiem nākotnes vadītāju celiņiem ievietojam dzelzs hlorīda šķīdumā. Saindējam 1,5 vai 2 stundas.Kamēr gaidām, savu "vannu" aizklāsim ar vāku: izgarojumi ir diezgan kodīgi un toksiski.

9. Gatavos dēļus izņemam no šķīduma, noskalojam, nosusinām. Toneris no lāzerprintera brīnišķīgi tiek nomazgāts no dēļa ar acetonu. Kā redzat, pat tievākie vadītāji ar platumu 0,2 mm iznāca diezgan labi. Palicis pavisam maz.

10. Ludim iespiedshēmu plates, kas izgatavotas ar "lāzerdzelzs" metodi. Atlikušo plūsmu nomazgājiet ar benzīnu vai spirtu.

11. Atliek tikai izgriezt mūsu dēļus un uzstādīt radio elementus!

secinājumus

Ar zināmām prasmēm "lāzera dzelzs" metode ir piemērota vienkāršu iespiedshēmu plates izgatavošanai mājās. Diezgan skaidri iegūti īsie vadītāji no 0,2 mm un platāki. Biezāki vadītāji darbojas lieliski. Sagatavošanas laiks, eksperimenti ar papīra veida un gludekļa temperatūras izvēli, kodināšana un skārdināšana aizņem apmēram 3-5 stundas. Bet tas ir daudz ātrāk nekā tad, ja pasūtāt dēļus no uzņēmuma. Arī skaidras naudas izmaksas ir minimālas. Kopumā vienkāršiem budžeta amatieru radio projektiem šo metodi ieteicams izmantot.

Iespiedshēmas plate- šī ir dielektriskā bāze, uz kuras virsmas un tilpumā tiek uzlikti vadoši ceļi saskaņā ar elektriskā ķēde. Iespiedshēmas plate ir paredzēta mehāniskai stiprināšanai un elektriskam savienojumam savā starpā, pielodējot uz tās uzstādīto elektronisko un elektrisko izstrādājumu vadus.

Darbības ar sagataves griešanu no stiklplasta, caurumu urbšanu un iespiedshēmas plates kodināšanu, lai iegūtu strāvu nesošos sliežu ceļus, neatkarīgi no raksta zīmēšanas metodes uz iespiedshēmas plates tiek veiktas, izmantojot to pašu tehnoloģiju.

Manuālās pielietošanas tehnoloģija
PCB celiņi

Veidnes sagatavošana

Papīrs, uz kura tiek uzzīmēts PCB izkārtojums, parasti ir plāns un paredzēts vairāk precīza urbšana caurumiem, it īpaši, ja izmantojat rokasgrāmatu paštaisīts urbis lai urbis nenovestu uz sāniem, tas ir jāpadara blīvāks. Lai to izdarītu, jums ir jāpielīmē iespiedshēmas plates raksts uz biezāka papīra vai plāna bieza kartona, izmantojot jebkuru līmi, piemēram, PVA vai Moment.

Sagataves griešana

Tiek izvēlēta piemērota izmēra folijas stikla šķiedras sagatave, uz sagataves tiek uzklāta iespiedshēmas plates veidne un iezīmēta kontūra pa perimetru ar marķieri, mīkstu vienkāršu zīmuli vai zīmējot līniju ar asu priekšmetu.

Pēc tam stikla šķiedra tiek sagriezta pa iezīmētajām līnijām, izmantojot metāla šķēres, vai sagriež ar metāla zāģi. Šķēres griež ātrāk un bez putekļiem. Bet jāņem vērā, ka, griežot ar šķērēm, stikla šķiedra ir stipri saliekta, kas nedaudz pasliktina vara folijas līmēšanas stiprību un, ja nepieciešama elementu pārlodēšana, sliedes var nolobīties. Tāpēc, ja dēlis ir liels un ar ļoti plānām sliedēm, tad labāk to nogriezt ar metāla zāģi.

Uz izgrieztās sagataves tiek pielīmēta iespiedshēmas plates raksta veidne, izmantojot Moment līmi, kuras četrus pilienus uzklāj uz sagataves stūriem.

Tā kā līme sacietē tikai dažu minūšu laikā, jūs varat nekavējoties sākt urbt caurumus radio komponentiem.

Caurumu urbšana

Vislabāk ir urbt caurumus, izmantojot īpašu mini urbjmašīnu ar 0,7-0,8 mm karbīda urbi. Ja mini urbjmašīna nav pieejama, varat urbt caurumus ar mazjaudas urbi ar vienkāršu urbi. Bet, strādājot ar universālo rokas urbi, salūzušo urbju skaits būs atkarīgs no jūsu rokas cietības. Ar vienu urbi noteikti nepietiek.

Ja sējmašīnu nevar nofiksēt, tad tās kātu var aptīt ar vairākām papīra kārtām vai vienu smilšpapīra kārtu. Uz kāta ir iespējams cieši uztīt no plānas metāla stieples spoli.

Pēc urbšanas pabeigšanas tiek pārbaudīts, vai ir izurbti visi caurumi. Tas ir skaidri redzams, ja paskatās uz iespiedshēmas plati caur gaismu. Kā redzat, caurumu netrūkst.

Topogrāfiskā zīmējuma zīmēšana

Lai pasargātu no iznīcināšanas kodināšanas laikā tās folijas vietas uz stiklplasta, kas būs vadošie ceļi, tās jāpārklāj ar masku, kas ir izturīga pret šķīdināšanu ūdens šķīdumā. Sliežu zīmēšanas ērtībai labāk tos iepriekš atzīmēt ar mīkstu, vienkāršu zīmuli vai marķieri.

Pirms marķēšanas nepieciešams noņemt Moment līmes pēdas, kas pielīmēja iespiedshēmas plates šablonu. Tā kā līme nav īpaši sacietējusi, to var viegli noņemt, rullējot ar pirkstu. Arī folijas virsma ir jāattauko ar lupatu ar jebkādiem līdzekļiem, piemēram, acetonu vai balto spirtu (tā saukto rafinēto benzīnu), varat izmantot jebkuru mazgāšanas līdzeklis trauku mazgāšanai, piemēram, Ferry.

Pēc iespiedshēmas plates celiņu atzīmēšanas varat sākt lietot to rakstu. Sliežu zīmēšanai ir labi piemērota jebkura ūdensizturīga emalja, piemēram, PF sērijas alkīda emalja, kas atšķaidīta līdz piemērotai konsistencei ar vaitspirta šķīdinātāju. Trases var zīmēt ar dažādiem instrumentiem – stikla vai metāla zīmēšanas pildspalvu, medicīnisko adatu un pat zobu bakstāmo. Šajā rakstā es jums parādīšu, kā uzzīmēt PCB trases, izmantojot zīmēšanas pildspalvu un balerīnu, kas paredzētas zīmēšanai uz papīra ar tinti.

Pirms tam nebija datoru un visi zīmējumi bija uzzīmēti vienkārši zīmuļi uz whatman papīra un pēc tam ar tinti pārnes uz pauspapīru, no kura, izmantojot kopētājus, tika izgatavotas kopijas.

Attēla zīmēšana sākas ar kontaktu spilventiņiem, kurus zīmē ar balerīnu. Lai to izdarītu, jāpielāgo balerīnas atvilktnes bīdāmo žokļu sprauga līdz vajadzīgajam līnijas platumam un, lai iestatītu apļa diametru, noregulējiet otro skrūvi, pārvietojot atvilktni no griešanās ass.

Pēc tam balerīnas atvilktne 5-10 mm garumā ar otu tiek piepildīta ar krāsu. Aizsargkārtas uzklāšanai uz iespiedshēmas plates vislabāk piemērota PF vai GF zīmola krāsa, kas žūst lēni un ļauj strādāt mierīgi. Var izmantot arī NC zīmola krāsu, taču ar to ir grūti strādāt, jo tā ātri žūst. Krāsai vajadzētu labi nogulsnēties un neizkliedēties. Pirms zīmēšanas krāsa jāatšķaida līdz šķidrai konsistencei, pamazām, intensīvi maisot, pievienojot tai piemērotu šķīdinātāju un mēģinot zīmēt uz stikla šķiedras atgriezumiem. Lai strādātu ar krāsu, visērtāk to ieliet nagu lakas pudelītē, kuras vijumā ir uzstādīta šķīdinātāju noturīga otiņa.

Pēc balerīnas atvilktnes noregulēšanas un nepieciešamo līnijas parametru iegūšanas varat sākt uzklāt kontaktu paliktņus. Lai to izdarītu, ass asā daļa tiek ievietota caurumā un balerīnas pamatne tiek pagriezta aplī.

Pareizi uzstādot zīmēšanas pildspalvu un vēlamo krāsas konsistenci ap iespiedshēmas plates caurumiem, tiek iegūti lieliski apļi apaļa forma. Kad balerīna sāk slikti zīmēt, no atvilktnes spraugas ar lupatiņu noņem nokaltušās krāsas paliekas un zīmēšanas pildspalvu piepilda ar svaigu krāsu. lai ar apļiem iezīmētu visas šīs iespiedshēmas plates caurumus, vajadzēja tikai divas zīmēšanas pildspalvas uzpildes un ne vairāk kā divas minūtes.

Kad uz tāfeles ir uzzīmēti apaļie kontaktu spilventiņi, varat sākt zīmēt vadošus celiņus, izmantojot manuālu zīmēšanas pildspalvu. Manuālās zīmēšanas pildspalvas sagatavošana un regulēšana neatšķiras no balerīnas sagatavošanas.

Vienīgais, kas papildus nepieciešams, ir plakans lineāls, kuram vienā no malām gar malām pielīmēti gumijas gabaliņi 2,5-3 mm biezumā, lai lineāls darbības laikā neslīdētu un stikla šķiedra, nepieskaroties lineālam, var brīvi paiet zem tā. Vislabāk piemērots kā lineāls koka trīsstūris, tas ir stabils un tajā pašā laikā var kalpot kā atbalsts rokai zīmējot iespiedshēmas plati.

Lai, zīmējot sliedes, iespiedshēmas plate neslīdētu, vēlams to novietot uz smilšpapīra loksnes, kas ir divas ar papīra malām kniedētas smilšpapīra loksnes.

Ja, zīmējot celiņus un apļus, tie pieskārās, tad nevajadzētu rīkoties. Ir jāļauj krāsai uz iespiedshēmas plates nožūt līdz tādam stāvoklim, lai pieskaroties tā nenotraipītu, un ar naža malu noņemt lieko raksta daļu. Lai krāsa ātrāk izžūtu, dēlis jānovieto siltā vietā, piemēram, iekšā ziemas laiks uz apkures akumulatoru. Vasaras sezonā - zem saules stariem.

Kad raksts uz iespiedshēmas plates ir pilnībā uzklāts un visi defekti ir novērsti, varat turpināt tā kodināšanu.

Iespiedshēmas plates rasēšanas tehnoloģija
izmantojot lāzerprinteri

Drukājot uz lāzerprintera, tonera veidotais attēls tiek elektrostatiski pārnests no foto trumuļa, uz kura lāzera stars krāsoja attēlu, uz papīra. Toneris tiek turēts uz papīra, saglabājot attēlu, tikai pateicoties elektrostatikai. Tonera nostiprināšanai papīrs tiek izrullēts starp rullīšiem, no kuriem viens ir termiskā krāsns, kas uzkarsēta līdz 180-220°C temperatūrai. Toneris kūst un iekļūst papīra tekstūrā. Pēc atdzesēšanas toneris sacietē un stingri pielīp pie papīra. Ja papīrs atkal tiek uzkarsēts līdz 180-220°C, toneris atkal kļūs šķidrs. Šo tonera īpašību izmanto, lai pārsūtītu strāvu nesošo celiņu attēlu uz iespiedshēmas plati mājās.

Pēc tam, kad fails ar iespiedshēmas plates zīmējumu ir gatavs, ir nepieciešams to izdrukāt, izmantojot lāzerprinteri uz papīra. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai tehnoloģijai paredzētās iespiedshēmas plates zīmējuma attēls ir jāskata no detaļu uzstādīšanas puses! Tintes printeris šiem nolūkiem nav piemērots, jo darbojas pēc cita principa.

Papīra veidnes sagatavošana raksta pārnešanai uz iespiedshēmas plati

Ja drukājat iespiedshēmas plates rakstu uz parastā biroja tehnikas papīra, tad tā porainās struktūras dēļ toneris dziļi iesūksies papīra korpusā un, tonerim pārejot uz iespiedshēmas plati, lielākā daļa no tā paliks. papīrā. Turklāt radīsies grūtības ar papīra izņemšanu no iespiedshēmas plates. Jums tas būs ilgi jāmērcē ūdenī. Tāpēc, lai sagatavotu fotomasku, nepieciešams papīrs bez porainas struktūras, piemēram, fotopapīrs, substrāts no pašlīmējošām plēvēm un etiķetēm, pauspapīrs, lapas no glancētiem žurnāliem.

Kā papīru PCB dizaina drukāšanai es izmantoju pauspapīru no vecā krājuma. Pauspapīrs ir ļoti plāns un nav iespējams tieši uz tā izdrukāt veidni, tas iesprūst printerī. Lai atrisinātu šo problēmu, pirms drukāšanas uz vajadzīgā izmēra pauspapīra, stūros uzklājiet pilienu jebkuras līmes un pielīmējiet to uz lapas. biroja papīrs A4.

Šis paņēmiens ļauj izdrukāt iespiedshēmas plates rakstu pat uz plānākā papīra vai plēves. Lai raksta tonera biezums būtu maksimāls, pirms drukāšanas ir jākonfigurē “Printera rekvizīti”, izslēdzot ekonomiskās drukāšanas režīmu un, ja šī funkcija nav pieejama, tad jāizvēlas raupjākais papīra veids, piemēram, kā kartons vai kaut kas tamlīdzīgs. Pilnīgi iespējams, ka ar pirmo reizi neizdosies labu izdruku, un nāksies nedaudz eksperimentēt, izvēloties lāzerprinterim labāko drukas režīmu. Iegūtajā raksta izdrukā iespiedshēmas plates sliedēm un kontaktu paliktņiem jābūt blīviem, bez atstarpēm un smērēšanās, jo tiek veikta retušēšana. tehnoloģiskais posms bezjēdzīgi.

Atliek izgriezt pauspapīru pa kontūru, un veidne iespiedshēmas plates ražošanai būs gatava, un jūs varat pāriet uz nākamo soli, pārnesot attēlu uz stiklšķiedru.

Raksta pārnešana no papīra uz stiklšķiedru

PCB modeļa pārsūtīšana ir vissvarīgākais solis. Tehnoloģijas būtība ir vienkārša, papīrs ar iespiedshēmas plates sliežu celiņu drukātā raksta pusi tiek uzklāts uz stikla šķiedras vara folijas un ar lielu piepūli nospiests. Tālāk šo sviestmaizi uzkarsē līdz 180-220°C temperatūrai un pēc tam atdzesē līdz istabas temperatūrai. Papīrs tiek norauts, un raksts paliek uz iespiedshēmas plates.

Daži amatnieki iesaka pārnest modeli no papīra uz iespiedshēmas plati, izmantojot elektrisko gludekli. Es mēģināju šo metodi, bet rezultāts bija nestabils. Kad toneris sacietē, ir grūti vienlaikus uzsildīt toneri līdz vajadzīgajai temperatūrai un vienmērīgi piespiest papīru pret visu iespiedshēmas plates virsmu. Tā rezultātā modelis netiek pilnībā pārnests, un PCB celiņu modelī ir nepilnības. Iespējams, ka gludeklis nav pietiekami uzkarsis, lai gan regulators bija iestatīts uz maksimālo gludekļa sildīšanu. Es negribēju atvērt gludekli un pārkonfigurēt termostatu. Tāpēc es izmantoju citu tehnoloģiju, kas ir mazāk darbietilpīga un nodrošina 100% rezultātu.

Uz iespiedshēmas plates, kas izgriezta pēc izmēra un attaukota ar acetonu, pauspapīra stūros tika pielīmēta folijas stikla šķiedras sagatave ar uzdrukātu rakstu. Lai panāktu vienmērīgāku spiedienu, uz pauspapīra uzlieciet biroja papīra loksnes. Iegūtais iepakojums tika novietots uz saplākšņa loksnes un pārklāts ar tāda paša izmēra loksni no augšas. Visa šī sviestmaize tika saspiesta skavās ar maksimālu spēku.

Atliek sasildīt pagatavoto sviestmaizi līdz 200 ° C temperatūrai un atdzesēt. Apkurei ideāli piemērota elektriskā cepeškrāsns ar temperatūras regulatoru. Pietiek ievietot izveidoto konstrukciju skapī, gaidīt, līdz sasniegs iestatīto temperatūru, un pēc pusstundas noņemt dēli dzesēšanai.

Ja nav pieejama elektriskā cepeškrāsns, varat izmantot gāzes krāsns regulējot temperatūru ar gāzes padeves pogu atbilstoši iebūvētajam termometram. Ja termometra nav vai tas ir bojāts, tad var palīdzēt sievietes, der regulatora kloķa pozīcija, pie kuras tiek cepti pīrāgi.

Tā kā saplākšņa gali bija izlocījušies, katram gadījumam saspiedu tos ar papildu skavām. lai izvairītos no šīs parādības, labāk ir iespīlēt iespiedshēmas plati starp 5-6 mm biezām metāla loksnēm. Varat urbt caurumus to stūros un saspiest iespiedshēmu plates, pievelciet plāksnes ar skrūvēm un uzgriežņiem. Pietiks ar M10.

Pēc pusstundas dizains ir pietiekami atdzisis, lai toneris sacietētu, dēli var noņemt. No pirmā acu uzmetiena uz izņemto iespiedshēmas plati kļūst skaidrs, ka toneris no pauspapīra uz plati ir pārgājis lieliski. Izsekošanas papīrs cieši un vienmērīgi pieguļ drukāto celiņu līnijām, paliktņu gredzeniem un marķējuma burtiem.

Pauspapīrs viegli atdalījās no gandrīz visām iespiedshēmas plates sliedēm, pauspapīra paliekas tika noņemtas ar mitru drānu. Bet tomēr uz drukātajām trasēm vairākās vietās bija spraugas. Tas var notikt nevienmērīgas printera drukāšanas vai stikla šķiedras folijas netīrumu vai korozijas rezultātā. Atstarpes var aizpildīt ar jebkuru ūdensizturīgu krāsu, nagu laku vai retušēt ar marķieri.

Lai pārbaudītu marķiera piemērotību iespiedshēmas plates retušēšanai, ar to uz papīra jāvelk līnijas un papīrs jāsamitrina ar ūdeni. Ja līnijas neizplūst, ir piemērots retušēšanas marķieris.

Iespiedshēmas plates kodināšana mājās ir vislabākā dzelzs hlorīda vai ūdeņraža peroksīda šķīdumā ar citronskābi. Pēc kodināšanas toneris no apdrukātajām sliedēm ir viegli noņemams ar acetonā iemērcētu tamponu.

Pēc tam tiek izurbti urbumi, skārdināti vadošie ceļi un kontaktu paliktņi, pielodēti radioelementi.

Šo formu paņēma iespiedshēmas plate ar uzstādītiem radio komponentiem. Rezultātā tika izveidots barošanas un komutācijas bloks elektroniskai sistēmai, kas papildina parasto tualetes podu ar bidē funkciju.

PCB kodināšana

Lai noņemtu vara foliju no neaizsargātām folijas stikla šķiedras vietām, ražojot iespiedshēmas plates mājās, radio amatieri parasti izmanto ķīmisku metodi. Iespiedshēmas plate ir ievietota kodināšanas šķīdumā un sakarā ar ķīmiskā reakcija varš, maskas neaizsargāts, izšķīst.

Kodināšanas risinājumu receptes

Atkarībā no komponentu pieejamības radioamatieri izmanto kādu no tālāk esošajā tabulā norādītajiem risinājumiem. Kodināšanas risinājumi ir norādīti popularitātes secībā, lai tos izmantotu radioamatieri mājās.

Risinājuma nosaukums	Savienojums	Daudzums	Ēdienu gatavošanas tehnoloģija	Priekšrocības	Trūkumi
Ūdeņraža peroksīds plus citronskābe	Ūdeņraža peroksīds (H 2 O 2)	100 ml	Izšķīdiniet citronskābi un galda sāli 3% ūdeņraža peroksīda šķīdumā	Komponentu pieejamība, augsts kodināšanas ātrums, drošība	Nav uzglabāts
	Citronskābe (C 6 H 8 O 7)	30 g
	Sāls (NaCl)	5 g
Dzelzs hlorīda ūdens šķīdums	Ūdens (H2O)	300 ml	Izšķīdiniet dzelzs hlorīdu siltā ūdenī	Pietiekams kodināšanas ātrums, atkārtoti lietojams	Zema dzelzs hlorīda pieejamība
	Dzelzs hlorīds (FeCl 3)	100 g
Ūdeņraža peroksīds plus sālsskābe	Ūdeņraža peroksīds (H 2 O 2)	200 ml	Ielejiet 10% sālsskābi 3% ūdeņraža peroksīda šķīdumā	Augsts kodināšanas ātrums, atkārtoti lietojams	Nepieciešama augsta precizitāte
	Sālsskābe (HCl)	200 ml
Vara sulfāta ūdens šķīdums	Ūdens (H2O)	500 ml	AT karsts ūdens(50-80 ° C) izšķīdina galda sāli un pēc tam zilo vitriolu	Komponentu pieejamība	Vara sulfāta toksicitāte un lēna kodināšana, līdz 4 stundām
	Vara sulfāts (CuSO 4)	50 g
	Sāls (NaCl)	100 g

Iegremdējiet iespiedshēmas plates metāla trauki nav atļauti. Lai to izdarītu, izmantojiet stikla, keramikas vai plastmasas trauku. Izlietoto kodināšanas šķīdumu atļauts izmest kanalizācijā.

Ūdeņraža peroksīda un citronskābes kodināšanas šķīdums

Šķīdums, kura pamatā ir ūdeņraža peroksīds ar tajā izšķīdinātu citronskābi, ir visdrošākais, pieejamākais un ātrākais. No visiem uzskaitītajiem risinājumiem pēc visiem kritērijiem šis ir labākais.

Ūdeņraža peroksīdu var iegādāties jebkurā aptiekā. Pārdod šķidra 3% šķīduma vai tablešu veidā, ko sauc par hidroperītu. Lai no hidroperīta iegūtu šķidru 3% ūdeņraža peroksīda šķīdumu, 100 ml ūdens jāizšķīdina 6 tabletes, kas sver 1,5 gramus.

Citronskābe kristālu veidā tiek pārdota jebkurā pārtikas preču veikalā, iepakota maisos, kas sver 30 vai 50 gramus. Galda sāli var atrast jebkurā mājā. Ar 100 ml kodināšanas šķīduma pietiek, lai no 100 cm2 iespiedshēmas plates noņemtu 35 µm biezu vara foliju. Izlietotais šķīdums netiek uzglabāts un to nevar izmantot atkārtoti. Starp citu, citronskābi var aizstāt ar etiķskābi, taču tās asās smakas dēļ iespiedshēmas plate būs jāmarinē brīvā dabā.

Kodināšanas šķīdums uz dzelzs hlorīda bāzes

Otrs populārākais kodināšanas šķīdums ir dzelzs hlorīda ūdens šķīdums. Iepriekš tas bija vispopulārākais, jo dzelzs hlorīdu bija viegli iegūt jebkurā rūpniecības uzņēmumā.

Kodināšanas šķīdums nav izvēlīgs attiecībā uz temperatūru, tas kodinās diezgan ātri, bet kodināšanas ātrums samazinās, patērējot šķīdumā esošo dzelzs hlorīdu.

Dzelzs hlorīds ir ļoti higroskopisks un tāpēc ātri uzsūc ūdeni no gaisa. Tā rezultātā burkas apakšā parādās dzeltens šķidrums. Tas neietekmē komponenta kvalitāti, un šāds dzelzs hlorīds ir piemērots kodināšanas šķīduma pagatavošanai.

Ja izlietoto dzelzs hlorīda šķīdumu uzglabā hermētiskā traukā, tad to var lietot atkārtoti. Lai atjaunotos, pietiek ar to, ka šķīdumā ielej dzelzs naglas (tās nekavējoties pārklājas ar irdenu vara slāni). Saskaroties ar jebkuru virsmu, atstāj grūti noņemamus dzeltenus plankumus. Pašlaik dzelzs hlorīda šķīdumu iespiedshēmu plates ražošanai izmanto retāk tā augsto izmaksu dēļ.

Kodināšanas šķīdums uz ūdeņraža peroksīda un sālsskābes bāzes

Lielisks kodināšanas risinājums, nodrošina augstu kodināšanas ātrumu. Sālsskābi, intensīvi maisot, plānā strūkliņā ielej ūdeņraža peroksīda 3% ūdens šķīdumā. Ūdeņraža peroksīda ieliešana skābē ir nepieņemama! Bet, tā kā kodināšanas šķīdumā ir sālsskābe, ir jābūt ļoti uzmanīgiem, kodinot plāksni, jo šķīdums korodē roku ādu un sabojā visu, uz kura tas tiek uzklāts. Šī iemesla dēļ kodināšanas šķīdums ar sālsskābi mājās nav ieteicams.

Kodināšanas šķīdums uz vara sulfāta bāzes

Iespiedshēmu plates izgatavošanas metodi, izmantojot vara sulfātu, parasti izmanto, ja nav iespējams izgatavot kodināšanas šķīdumu, kura pamatā ir citas sastāvdaļas to nepieejamības dēļ. Vara sulfāts ir pesticīds, un to plaši izmanto kaitēkļu apkarošanai lauksaimniecībā. Turklāt PCB kodināšanas laiks ir līdz 4 stundām, kamēr nepieciešams uzturēt šķīduma temperatūru 50-80°C un nodrošināt pastāvīgu šķīduma nomaiņu pie iegravētās virsmas.

PCB kodināšanas tehnoloģija

Plātnes kodināšanai jebkurā no iepriekš minētajiem kodināšanas šķīdumiem ir piemēroti stikla, keramikas vai plastmasas trauki, piemēram, piena produkti. Ja pie rokas nav piemērota izmēra konteinera, tad varat paņemt jebkuru piemērota izmēra bieza papīra vai kartona kastīti un izklāt tās iekšpusi. plastmasas iesaiņojums. Tvertnē ielej kodināšanas šķīdumu un uz tās virsmas uzmanīgi novieto iespiedshēmas plati ar zīmējumu uz leju. Šķidruma virsmas spraiguma spēku un mazā svara dēļ dēlis peldēs.

Ērtības labad jūs varat pielīmēt korķi no plastmasas pudele. Korķis vienlaikus kalpos kā rokturis un pludiņš. Bet pastāv risks, ka uz dēļa veidojas gaisa burbuļi un šajās vietās varš nerūsīs.

Lai nodrošinātu vienmērīgu vara kodināšanu, varat ievietot iespiedshēmas plati tvertnes apakšā ar zīmējumu uz augšu un periodiski kratīt vannu ar roku. Pēc kāda laika, atkarībā no kodināšanas šķīduma, sāks parādīties vietas bez vara, un tad varš pilnībā izšķīst uz visas iespiedshēmas plates virsmas.

Pēc vara galīgās izšķīdināšanas kodināšanas šķīdumā iespiedshēmas plate tiek izņemta no vannas un rūpīgi nomazgāta zem tekoša ūdens. Toneris tiek noņemts no sliedēm ar lupatu, kas samērcēts acetonā, un krāsu labi noņem ar lupatu, kas samērcēta šķīdinātājā, kas tika pievienota krāsai, lai iegūtu vēlamo konsistenci.

Iespiedshēmas plates sagatavošana radio komponentu uzstādīšanai

Nākamais solis ir sagatavot iespiedshēmas plati radio elementu uzstādīšanai. Pēc krāsas noņemšanas no dēļa sliedes jāapstrādā ar apļveida kustībām ar smalku smilšpapīru. Jums nevajag aizrauties, jo vara sliedes ir plānas un viegli noslīpētas. Pietiek tikai ar dažām piegājieniem ar zema spiediena abrazīvu.

Turklāt iespiedshēmas plates strāvu nesošās trases un kontaktu paliktņi ir pārklāti ar spirta-kolofonija plūsmu un alvoti ar mīkstlodēšanu ar elektrisko lodāmuru. lai iespiedshēmas plates caurumi netiktu pievilkti ar lodmetālu, nedaudz no tā jāpaņem uz lodāmura gala.

Pēc iespiedshēmas plates ražošanas pabeigšanas atliek tikai ievietot radio komponentus paredzētajās pozīcijās un pielodēt to vadus uz vietām. Pirms lodēšanas detaļu kājas jāsamitrina ar spirta-kolofonija plūsmu. Ja radio komponentu kājas ir garas, tad pirms lodēšanas tās ir jāsagriež ar sānu griezējiem līdz izvirzījuma garumam 1-1,5 mm virs iespiedshēmas plates virsmas. Pēc detaļu uzstādīšanas ir nepieciešams noņemt kolofonija paliekas, izmantojot jebkuru šķīdinātāju - spirtu, vaitspirtu vai acetonu. Viņi visi veiksmīgi izšķīdina kolofoniju.

Šīs vienkāršās kapacitatīvā releja ķēde aizņēma ne vairāk kā piecas stundas, lai pabeigtu no PCB pēdām līdz strādājošam prototipam, kas ir daudz mazāk nekā šīs lapas izkārtojums.

PCB ražošanas tehnoloģija mājās
"... un pieredze ir smagu kļūdu dēls ..."

Tātad, plātņu ražošanas process sākas ar nākotnes ierīces shematisku diagrammu. Šajā posmā jūs nosakāt ne tikai to, kā komponenti tiks savienoti viens ar otru, bet arī izlemjat, kuri komponenti ir piemēroti jūsu dizainam. Piemēram: izmantojiet standarta detaļas vai SMD (kuriem, starp citu, ir arī dažādi izmēri). No tā būs atkarīgs turpmākās maksas lielums.

Tālāk mēs izlemjam par programmatūras izvēli, ar kuru jūs zīmēsit nākamo tāfeli. Ja shēmas shēmu var uzzīmēt ar roku, tad ar iespiedshēmas plates zīmējumu tas tā neizdosies (it īpaši, ja runa ir par SMD komponentiem). ES izmantoju . Es to lejupielādēju jau sen un izmantoju. Ļoti laba programma ar intuitīvu saskarni, nekas vairāk. Programmā veidojam iespiedshēmas plates rasējumu.

Vai vēl neesat atklājis noslēpumus? Tātad: kad tāfeles zīmējums jau ir izveidots, esat pārliecinājies, ka komponentu izvietojums ir pareizs, jāiestata "zeme" t.i. aizpildiet spraugas starp sliedēm un caurumiem, šim nolūkam programmai ir īpaša funkcija, kas to dara automātiski (noklusējuma atstarpe ir 0,4 mm). Kāpēc tas ir vajadzīgs? Lai kodināšana (mēs to apsvērsim vēlāk) mazāk laika, jums būs vieglāk kontrolēt procesu, un tas ir arī noderīgi, ņemot vērā ķēdes konstrukcijas apsvērumus ...

Piezīme: Izstrādājot dēli, mēģiniet neveidot caurumus, kas ir mazāki par 0,5 mm diametrā, ja vien jums, protams, nav īpašas mašīnas caurumu urbšanai, bet par to vēlāk...

Lieliski! Uzzīmējām topošās iespiedshēmas plates rasējumu, tagad tas jādrukā uz LĀZERA printera (Lut nozīmē lāzers). Lai to izdarītu, noklikšķiniet uz drukas. Iepriekš minētā programma izveido īpašu failu, savukārt jūs varat izvēlēties kopiju skaitu, to atrašanās vietu, izveidot rāmi, norādīt caurumu izmērus un spoguli.

Piezīme: ja veidojat abpusēju iespiedshēmas plati, tad priekšējai daļai jāatspoguļo horizontāli, bet nepareizajai pusei jāatstāj tāda, kāda tā ir. Kas attiecas uzSprints- izkārtojumu, tad labāk to darīt ķēdes izveides posmā, nevis faila sagatavošanas drukāšanai stadijā, jo ir "masas" traucējumi, tā vietām pazūd.

Un tomēr labāk ir izdrukāt vairākus eksemplārus, pat ja nepieciešams tikai viens eksemplārs, jo nākamajos soļos var parādīties defekti un, lai katru reizi neskrietu pie printera, dariet to iepriekš.

Uz kā drukāt? Sākumā drukājam uz parastas papīra lapas, lai pēdējo reizi pārliecinātos, ka viss ir izdarīts pareizi, vai visas sastāvdaļas ir pareizā izmēra. Tas arī sasildīs printeri.

Tagad mēs iestatām maksimālo tonera blīvumu, atspējojam visus taupīšanas režīmus (starp citu, labāk ir izmantot jaunu kasetni). Ņemam substrātu no pašlīmējošā papīra, labāk no "samta" (tas dod vislabāko rezultātu, varbūt tas ir tāpēc, ka tas ir biezāks), iespraužam printerī spīdīgo pusi un spiežam uz "print". Gatavs!

Piezīme: turpmāk šim papīram nevar pieskarties, tikai aiz malām, pretējā gadījumā var notraipīt zīmējumu!

Par substrāta atkārtotu izmantošanu. Pieņemsim, ka izdrukāji zīmējumu, un tas aizņēma tikai pusi lapas, otru pusi nevajag izmest, var arī uzdrukāt, BET! nez kāpēc, pārdrukājot, printeris 20% gadījumu "kož" papīru, tāpēc esiet uzmanīgi!

Sagatavojam tekstolītu

Es izmantoju parasto folijas stiklšķiedru 1 mm biezumā, kas tiek pārdota radio detaļu veikalā. Tā kā vēlamies izgatavot abpusēju dēli, pērkam abpusēju tekstolītu. Nogriežam vajadzīgo gabalu, krājumu nevajag taisīt, nevajadzēs. Nogriezt. Ņemam nulles miziņu un nodīrājam tekstolītu no abām pusēm līdz spīdumam, ja paliek mazi skrāpējumi, tad nekas, toneris turēsies labāk (bet bez fanātisma!). Tālāk mēs ņemam acetonu (spirtu) un noslaukām dēli no abām pusēm, lai to attaukotu. Gatavs!

Piezīme: slīpējot tekstolītu, pievērsiet uzmanību dēļa stūriem, ļoti bieži tie ir “nepieslīpēti” vai, vēl ļaunāk, “pārslīpēti”, tas ir tad, kad folijas vairs nav palicis vispār. Pēc noslaucīšanas ar acetonu dēli arī nevar aiztikt ar rokām, var paņemt tikai aiz malām, vēlams ar pinceti.

Nākamais ir vissvarīgākais posms: raksta pārnešana no papīra uz tekstolītu. To dara ar gludekļa palīdzību (lut nozīmē dzelzi). Šeit darīs jebkurš. Mēs to uzkarsējam līdz 200 grādiem (bieži vien tā ir maksimālā gludekļa temperatūra, tāpēc mēs vienkārši paceļam regulatoru līdz maksimumam un gaidām, kad tas uzsilst).

Tagad šeit ir noslēpumi! Lai pārsūtītu iespiedshēmas plates rakstu no papīra uz tekstolītu, ar labo pusi nepieciešams papīrs piestiprināt pie tekstolīta, pēc tam nospiest ar gludekli un labi nogludināt. It kā nekas sarežģīts? Bet visgrūtāk ir uzklāt gludekli, lai neslaucītu papīru, it īpaši, ja lakatiņš ir mazs un taisa to vienā eksemplārā, turklāt gludekli nav nemaz tik vienkārši lietot. Tur ir interesants veids atvieglot uzdevumu.

Piezīme: Mēs plānojam izgatavot abpusējas iespiedshēmas plates, tāpēc nedaudz par papīra sagatavošanu. Dažos avotos tiek ieteikts darīt tā: pārnesam vienu pusi, aizlīmējam pretējo ar līmlenti vai elektrisko lenti, vienu pusi saindējam, tad urbjam caurumus, apvienojam otras puses zīmējumu, tad pārnesam vēlreiz. , pielīmē, indējam. Tas aizņem daudz laika, jo patiesībā ir jāmarinē divi dēļi! Jūs varat paātrināt procesu.

Ņemam divus papīra gabalus, uz kuriem ir zīmējums no priekšpuses un aizmugures, mēs tos apvienojam. To vislabāk var izdarīt uz loga rūts vai uz caurspīdīga fona apgaismota galda. Piezīme! tādā gadījumā vajag nogriezt papīrus ar malu,jo vairāk jo labāk,bet bez fanātisma pietiek ar 1-1,5cm.Nostiprinām ar skavotāju no 3 pusēm(bez līmes!),Saņemam aploksne, kurā ievietojam dēli un izlīdzinām to.

Pats interesantākais. Ņemam divus tekstolīta gabalus (izmēru skatīt attēlā), saliekam tos ar folijas pusi vienu pie otra un starp tiem ievietojam “aploksni” ar dēli un ar saspraudēm piestiprinām šīs sviestmaizes malas tā, lai tekstolīta loksnes nepārvietojas viena pret otru.

Piezīme: šiem nolūkiem labāk izvēlēties plānāku tekstolītu, tas ātrāk uzsils, un varēs deformēties, kur nepieciešams.

Tagad mēs ņemam gludekli un mierīgi uzklājam to uz mūsu sviestmaizes un nospiežam no visa spēka, vispirms no vienas puses, tad apgriežam un piespiežam uz otru. Lai panāktu vislabāko efektu, pēc pirmā spiediena iesaku veikt vairākas apļveida kustības ar gludekli, lai pārliecinātos, ka papīrs ir nospiests visās vietās. Gludināt nevajag ilgi, parasti visam ne vairāk kā 1-3 minūtes, bet precīzu laiku neviens nepateiks, jo tas atkarīgs no tāfeles izmēra, tonera daudzuma. Galvenais ir nepāreksponēt, jo šajā gadījumā toneris var vienkārši izkliedēties, un, ja tas ir nepietiekami eksponēts, zīmējums var netikt pārnests līdz galam. Trenējies, ļaudis, trenējies!

Tad var atvērt sviestmaizi un pārliecināties, ka papīrs no visām pusēm ir pielipis pie tekstolīta, t.i. nav gaisa burbuļu. Un mēs ātri nesam maksu zem tekoša ūdens un atdzesējam (protams, ar aukstu ūdeni).

Piezīme: Ja izmantojāt pašlīmējošā papīra substrātu, tad zem ūdens tas pats nokrīt no tekstolīta un plāksne mierīgi izkrīt no aploksnes. Ja izmantojāt samta papīra pamatni (biezāku), tad tas ar to nedarbosies. Ņemam šķēres un nogriežam aploksnei malas, tad lasām lēnām, turot pie papīra malas, zem tekoša ūdens noņemam papīru. Rezultātā uz papīra nedrīkst palikt toneris, tas viss būs uz tekstolīta.

Šajā posmā, ja rodas defekti, ir divi veidi, kā rīkoties. Ja ir pārāk daudz defektu, labāk paņemt acetonu, nomazgāt toneri no tekstolīta un mēģināt vēlreiz (pēc tekstolīta tīrīšanas procesa atkārtošanas ar smilšpapīru).

Nelabojama defekta piemērs (šajā gadījumā es sāku no jauna):

Ja defektu ir maz, tad varat paņemt marķieri iespiedshēmu plates zīmēšanai un papildināt trūkumus.

Labs variants, "masā" ir nelieli caurumi, bet tos var pārkrāsot ar marķieri:

Izlabotie varianti. Zaļie iekrāsotie apgabali ir skaidri redzami:

Lieliski, šis bija tehnoloģiski grūtākais posms, tad būs vieglāk.

Tagad var marinēt dēli, t.i. noņemiet lieko foliju no tekstolīta. Kodināšanas būtība ir šāda: mēs ievietojam plāksni šķīdumā, kas korodē metālu, savukārt metāls zem tonera (zem dēļa raksta) paliek neskarts, un apkārtējais tiek noņemts.

Es teikšu dažus vārdus par risinājumu. Indēt, manuprāt, labāk ir ar dzelzs hlorīdu, tas nav dārgi, šķīdumu pagatavot ir ļoti vienkārši, un kopumā tas dod labu rezultātu. Recepte ir vienkārša: 1 daļa dzelzs hlorīda, 3 daļas ūdens un viss! Bet ir arī citas kodināšanas metodes.

Piezīme: gludeklim ir nepieciešams pievienot ūdeni, nevis otrādi, tāpēc tas ir nepieciešams!

Piezīme: Ir divu veidu dzelzs hlorīds (ko esmu redzējis): bezūdens un 6-ūdens. Bezūdens, kā norāda nosaukums, ir pilnīgi sauss, un konteinerā, kurā tas tiek pārdots, vienmēr ir daudz putekļu, tā nav problēma. Bet, pievienojot ūdeni, tie aktīvi izšķīst, notiek spēcīga eksotermiska reakcija (šķīdums uzsilst), izdaloties kāda veida gāzei (visticamāk, tas ir hlors vai hlorūdeņradis, labi, viss ir pa vecam - a rets netīrs triks), kuru NEDRĪKST ieelpot, iesaku atšķaidīt gaisā.

Bet 6-ūdens gludeklis jau ir labāks. Tas īstenībā jau ir risinājums, tiek pievienots ūdens, iegūti slapji kunkuļi, kas arī jāpievieno ūdenim, bet vairs nav tik spēcīga reakcija, šķīdums uzsilst, bet ne ļoti ātri un ne ļoti spēcīgi, bet viss ir droši un klusi (logus vēl vajag atvērtus).

Piezīme: šeit sniegtais padoms nav vienīgais pareizais, daudzos forumos jūs varat satikt cilvēkus, kuri iegūst dēļus citā koncentrācijā, citas kvalitātes dzelzs hlorīdu utt. Es tikko mēģināju apkopot populārākos padomus un Personīgā pieredze. Tātad, ja šīs metodes nepalīdzēja, izmēģiniet citu metodi, un jums izdosies!

Vai esat sagatavojis risinājumu? Lieliski! Izvēlieties jaudu. Vienpusējai šī izvēle ir vienkārša, ņemam caurspīdīgu (lai redzētu kodināšanas procesu) plastmasas kastīti ar vāku, uzliekam dēli apakšā. Bet ar abpusējiem dēļiem viss nav tik vienkārši. Ir nepieciešams, lai kodināšanas ātrums katrā pusē būtu aptuveni vienāds, pretējā gadījumā var rasties situācija, kad viena puse vēl nav iegravēta, un sliedes jau izšķīst otrā. Lai tas nenotiktu, dēlis tvertnē jāievieto vertikāli (lai tas neguļ uz apakšas), tad šķīdums apkārt būs viendabīgs un kodināšanas ātrums būs aptuveni vienāds. Tāpēc ir jāņem liela ietilpība, lai dēlis ietilptu "pilnā augstumā". Labāk izvēlēties šauru caurspīdīgu burku, lai varētu novērot kodināšanas procesu.

Pēc tam šķīdums ir jāuzsilda (jāuzliek uz akumulatora), tas palielinās reakcijas ātrumu un periodiski sakrata, lai nodrošinātu vienmērīgu kodināšanu un izvairītos no nogulšņu parādīšanās uz dēļa.

Piezīme: kāds to ievieto mikroviļņu krāsnī un tur uzsilda, bet es neiesaku to darīt, jo. Vienā forumā lasīju, ka pēc tam var saindēties ar pārtiku no šīs mikroviļņu krāsns. Tiešu pierādījumu nav, bet labāk neriskēt!

Piezīme: lai nodrošinātu kodināšanas viendabīgumu, šķīdums jāsamaisa (trauks jāsakrata), taču ir tehnoloģiski progresīvākas metodes. Tvertnei varat pievienot burbuļu ģeneratoru (no akvārija), un tad burbuļi sajauc šķīdumu. Esmu redzējis, ka cilvēki taisa servo oscilējošus kodināšanas katlus ar mikrokontrolleri, kas "krata" pēc īpaša algoritma! Šeit es neapsveru sīkāk katru variantu, jo katram ir savas nianses un raksts tad būtu ļoti garš. Es aprakstīju vienkāršāko veidu, kas ir ideāls pirmajiem dēļiem.

Pagaidiet, nav jāsteidzas!

Lai saprastu, ka kodināšanas process ir beidzies, ir ļoti vienkārši: starp melno toneri nepaliks folijas pēdas. Kad tas notiek, varat izņemt maksu.

Tad mēs to nēsājam zem ūdens un nomazgājam šķīduma paliekas. Mēs ņemam spirtu vai acetonu un nomazgājam toneri, zem tā jāpaliek folijas pēdām. Lieliski, vai viss ir kārtībā? Visur nav "indīgas" vietas? Visur nav "pārgravētas" vietas? Lieliski! Mēs varam doties tālāk!

Piezīme: Ja parādās defekti, šajā ražošanas posmā jums ir nopietna izvēle: izmest defektu un sākt no jauna vai mēģināt to novērst. Tas ir atkarīgs no tā, cik nopietni ir defekti un cik augstas prasības jūs izvirzāt savam darbam.

Nākamais solis ir dēļa alvošana. Ir divi galvenie veidi. Pirmais ir visvienkāršākais. Lodēšanai ņemam strūklu (es izmantoju LTI-120, bet ne tādu, kas izskatās pēc kolofonija lakas, kas atstāj šausmīgus plankumus uz lodēšanas laukuma, bet uz spirta bāzes ir daudz vieglāks), dāsni eļļojam dēli ar to vienā pusē. Ņemam lodmetālu un lodāmuru ar platu galu un sākam skārdināt dēli, t.i. pārklāj visu foliju ar lodmetālu.

Piezīme: neglabājiet lodāmuru pārāk ilgi uz sliedēm, jo. tekstolīts notiek atšķirīga kvalitāte un no dažām sliedēm ļoti viegli nokrīt, īpaši tievas. Esi uzmanīgs!

Šādā gadījumā uz tāfeles var parādīties lodēšanas “svītras” vai nepatīkama izskata bumbuļi, ar tiem labāk tikt galā ar atlodēšanas bizes palīdzību. Tajās vietās, kur nepieciešams noņemt lieko lodēšanu, mēs to veicam, viss liekais lodējums tiek noņemts un paliek plakana virsma.

Piezīme: varat uzreiz aptīt bizi ap dzelumu un uzreiz ar to skārdināt, tas var izrādīties vēl vienkāršāk.

Metode ir laba, taču, lai panāktu dēļa estētisku izskatu, ir nepieciešama zināma pieredze un prasmes.

Otrais veids ir grūtāks. Jums būs nepieciešams metāla trauks, kurā varat vārīt ūdeni. Ielejiet ūdeni traukā, pievienojiet pāris ēdamkarotes citronskābes un uzlieciet gāzi, uzvāra. Lodmetāls jāizvēlas nevis vienkāršs, bet ar zemu kušanas temperatūru, piemēram, Rožu sakausējums (apmēram 100 grādi pēc Celsija). Mēs iemetam dažas bumbiņas apakšā un redzam, ka tās ir izkusušas. Tagad uzmetam dēli uz šīm bumbiņām, tad paņemam kociņu (vēlams koka, lai neapdedzinātu rokas), aptinam ar vate un sākam berzēt dēli, izkliedējam lodmetālu pa sliedēm, lai var sasniegt vienmērīgs lodēšanas sadalījums pa visu plati.

Metode ir diezgan laba, bet dārgāka, un jums ir jāpaņem konteiners, jo tajā ir jāvicina instrumenti. Labāk ir izmantot kaut ko ar zemām malām.

Piezīme: šī darbība jums būs jāveic diezgan ilgu laiku, tāpēc labāk ir atvērt logu. Ar pieredzi jums vajadzētu kļūt ātrākam.

Piezīme: Rozā sakausējumu daudzi neuztver tā trausluma dēļ, taču tas ļoti labi iederas skārda dēļos šādā veidā.

Piezīme: Man pašam šī metode nepatīk, jo mēģināju to izmantot, kad taisīju pirmo dēli un labi atceros, cik neērti bija šo dēli "sagatavot" skārda bundžā bez instrumentiem.... Ak, tas bija šausmīgi! Bet tagad...

Abām metodēm ir savas priekšrocības un trūkumi, izvēle ir atkarīga tikai no jums un jūsu iespējām, vēlmēm, prasmēm.

Piezīme: Tālāk iesaku iezvanīt dēli ar multimetru, lai pārliecinātos, ka nekur nav sliežu krustojumu, kam nevajadzētu krustoties, vai nekur nav nejauši "puņķi" vai kāds cits pārsteigums. Ja tiek konstatēta problēma, ņemam lodāmuru un noņemam lieko lodmetālu, ja nepalīdz, tad ar kancelejas nazi un uzmanīgi atvienojam nepieciešamās vietas. Tas var nozīmēt, ka dažās vietās tāfele nav iegravēta, taču tas ir labi.

Lai to izdarītu, izmantojiet nelielu urbi un urbi. Tagad tiek pārdoti speciāli urbji iespiedshēmu platēm ar speciālu asināšanu un speciālām rievām uz urbja. Sākumā izmantoju parasto urbi metālam ar biezumu 0,6 mm, tad pārgāju uz speciālo un rezultāts ir ļoti labs. Pirmkārt, pat ar manu budžeta urbi jebkurš tekstolīts tiek izurbts bez problēmām, gandrīz bez piepūles. Pats urbis tajā "iekož" un velk instrumentu sev līdzi. Otrkārt, tas atstāj kārtīgu ieplūdi un izplūdi, bez urbumiem, atšķirībā no standarta urbjmašīnas, kas burtiski "saplēš" tekstolītu. Treškārt, šis urbis gandrīz neslīd, t.i. tikai ar pirmo reizi jānokļūst īstajā vietā un tas nekur nepazudīs. Brīnums, nevis instruments! Bet tas arī maksā nedaudz vairāk nekā parastais urbis.

Piezīme: Lai "uzreiz nokļūtu pareizajā vietā", štancēšanai labāk izmantot īlenu vai speciālu instrumentu, tikai neveidojiet pārāk dziļus iegriezumus, tas var novirzīt urbi nepareizā virzienā. Vēl viena lieta: šai sējmašīnai ir viens trūkums - tas viegli salūzt, tāpēc labāk ir izmantot īpašu mašīnu, lai urbtu urbumus vai turētu sējmašīnu stingri vertikāli. Tici man, tas ļoti viegli saplīst! It īpaši, ja jāizurbj 0,3 mm vai 0,2 mm caurums, bet tas jau ir rotaslietas.

Gatavs! Tas patiesībā arī viss! Caurumus pielodējam ar plānām stieplēm un sanāk kārtīgas puslodes uz tāfeles, izskatās ļoti personiski. Tagad atliek tikai pielodēt visas ķēdes sastāvdaļas un pārliecināties, ka tā darbojas, bet tā ir cita raksta tēma. Un lūk, kas ar mani notika:

Tas ir viss. Vēlreiz gribu uzsvērt, ka šeit es tikai mēģināju apkopot visus materiālus, kurus izdevās atrast par LUT, un savu pieredzi. Tas izrādījās nedaudz garš, bet katrā gadījumā ir daudz nianšu, kas jāņem vērā, lai sasniegtu labākais rezultāts. Pēdējais padoms, ko varu iedot: vajag pamēģināt, pamēģini taisīt dēļus, jo prasme nāk ar pieredzi. Un beigās es vēlreiz sniegšu epigrāfu: "... un pieredze ir grūtu KĻŪDU dēls ..."

Ja jums ir kādi jautājumi, varat tos atstāt komentāros. Būšu pateicīgs arī par konstruktīvu kritiku.