Šajā rakstā es apskatīšu populāros veidošanas veidus iespiedshēmu plates patstāvīgi mājās: LUT, fotorezists, roku zīmēšana. Un arī ar kādu programmu palīdzību vislabāk ir zīmēt PP.

Kādreiz elektroniskās ierīces tika montētas, izmantojot virsmas montāžu. Tagad šādā veidā tiek montēti tikai lampu audio pastiprinātāji. Iespiesta elektroinstalācija tiek plaši izmantota, kas jau sen ir kļuvusi par īstu nozari ar saviem trikiem, funkcijām un tehnoloģijām. Un ir daudz triku. It īpaši, veidojot programmatūru augstfrekvences ierīcēm. (Es domāju, ka es kaut kā pārskatīšu literatūru un dizaina iezīmes par PCB vadītāju atrašanās vietu)

Iespiedshēmas plates (PCB) izveides vispārējais princips ir uz nevadoša materiāla virsmas uzlikt sliedes, kas vada šo strāvu. Sliedes savieno radio komponentus saskaņā ar nepieciešamo shēmu. Izvade ir elektroniska ierīce, kuru var kratīt, nodilt, dažreiz pat slapjš, nebaidoties to sabojāt.

IN vispārīgi runājot Iespiedshēmas plates izveides tehnoloģija mājās sastāv no vairākiem soļiem:

1. Izvēlieties piemērotu folijas stiklšķiedru. Kāpēc tekstolīts? To ir vieglāk iegūt. Jā, un tas ir lētāk. Bieži vien ar to pietiek amatieru ierīcei.
2. Uzklājiet uz tekstolīta iespiedshēmas plates rakstu
3. Notīriet lieko foliju. Tie. noņemiet lieko foliju no dēļa vietām, kurās nav vadu raksta.
4. Urbt caurumus komponentu vadiem. Ja nepieciešams urbt caurumus komponentiem ar vadiem. Mikroshēmu komponentiem tas acīmredzami nav vajadzīgs.
5. Alvo vadošās sliedes
6. Uzklājiet lodēšanas masku. Pēc izvēles, ja vēlaties tuvināt savu dēli rūpnīcas dēļiem.

Vēl viena iespēja ir vienkārši pasūtīt savu dēli no rūpnīcas. Tagad daudzi uzņēmumi sniedz pakalpojumus iespiedshēmu plates ražošanai. Jūs iegūsit izcilu rūpnīcas iespiedshēmas plati. No amatieru tie atšķirsies ne tikai ar lodēšanas maskas klātbūtni, bet arī ar daudziem citiem parametriem. Piemēram, ja jums ir abpusēja PCB, tad uz tāfeles tiks pārklāti caurumi. Var izvēlēties lodēšanas maskas krāsu utt. Jūras priekšrocības, tikai ir laiks slampāt naudu!

0. darbība

Pirms taisīt PP, tas kaut kur jāuzzīmē. Varat to uzzīmēt uz milimetru papīra vecmodīgā veidā un pēc tam pārnest zīmējumu uz sagatavi. Vai arī varat izmantot kādu no daudzajām programmām, lai izveidotu iespiedshēmas plates. Šīs programmas sauc par parasto vārdu CAD (CAD). No radioamatieriem pieejamajiem var nosaukt DeepTrace (bezmaksas versija), Sprint Layout, Eagle (protams, jūs varat atrast arī specializētus, piemēram, Altium Designer)

Ar šo programmu palīdzību jūs varat ne tikai uzzīmēt PCB, bet arī sagatavot to ražošanai rūpnīcā. Pēkšņi jūs vēlaties pasūtīt duci šalles? Un, ja nevēlaties, tad ir ērti izdrukāt šādu PP un izgatavot to pats, izmantojot LUT vai fotorezistu. Bet vairāk par to zemāk.

1. darbība

Tātad PCB sagatavi var nosacīti sadalīt divās daļās: nevadošā pamatnē un vadošā pārklājumā.

PP sagataves ir dažādas, taču visbiežāk tās atšķiras pēc nevadošā slāņa materiāla. Jūs varat atrast šādu substrātu, kas izgatavots no getinaks, stikla šķiedras, elastīgas polimēru bāzes, celulozes papīra un stikla šķiedras kompozīcijas ar epoksīda sveķi, gadās pat metāla pamatne. Visi šie materiāli atšķiras pēc to fizikālajām un mehāniskajām īpašībām. Un ražošanā materiāls PP tiek izvēlēts, pamatojoties uz ekonomiskiem apsvērumiem un tehniskajiem nosacījumiem.

Mājas PCB iesaku folijas stiklšķiedru. Viegli iegūt un saprātīga cena. Getinaks laikam lētāks, bet personīgi es tos nevaru ciest. Ja jūs demontējāt vismaz vienu masīvu ķīniešu ierīci, tad droši vien redzējāt, no kā ir izgatavota programmatūra? Tie ir trausli un lodēti smird. Lai ķīnieši smaržo.

Atkarībā no montējamās ierīces un tās darbības apstākļiem var izvēlēties piemērotu tekstolītu: vienpusēju, divpusēju, ar dažādu folijas biezumu (18 mikroni, 35 mikroni utt. utt.).

2. darbība

Lai uz folijas pamatnes uzklātu PP rakstu, radioamatieri ir izstrādājuši daudzas metodes. Starp tiem ir divi šobrīd populārākie: LUT un fotorezists. LUT ir saīsinājums no "lāzera dzelzs tehnoloģija". Kā norāda nosaukums, jums būs nepieciešams lāzerprinteris, gludeklis un glancēts fotopapīrs.

LUT

Attēls tiek izdrukāts uz fotopapīra spoguļa formā. Pēc tam tas tiek uzklāts uz folijas tekstolīta. Un tas labi sasilda. Karstums liek tonerim no spīdīgā fotopapīra pielipt vara folijai. Pēc sasilšanas dēli iemērc ūdenī un uzmanīgi noņem papīru.

Augšējā fotoattēlā tikai tāfele pēc kodināšanas. Strāvas celiņu melnā krāsa ir saistīta ar to, ka tās joprojām ir pārklātas ar sacietējušu toneri no printera.

Fotorezists

Šī ir sarežģītāka tehnoloģija. Bet ar to var iegūt arī labāku rezultātu: bez kodinātāja, plānākiem celiņiem utt. Process ir līdzīgs LUT, bet PP raksts tiek uzdrukāts uz caurspīdīgas plēves. Tādējādi tiek iegūta veidne, kuru var izmantot vairākas reizes. Pēc tam uz tekstolīta tiek uzklāts "fotorezists" - plēve vai šķidrums, kas ir jutīgs pret ultravioleto starojumu (fotorezists var būt atšķirīgs).

Pēc tam fotomasku ar PP rakstu stingri nostiprina virs fotorezista, un pēc tam šo sviestmaizi skaidri izmērītu laiku apstaro ar ultravioleto lampu. Man jāsaka, ka PP raksts uz fotomaskas ir apgriezts: sliedes ir caurspīdīgas, un tukšumi ir tumši. Tas tiek darīts tā, lai, izgaismojot fotorezistu, fotorezista apgabali, kurus nesedz veidne, reaģētu uz ultravioleto starojumu un kļūtu nešķīstoši.

Pēc ekspozīcijas (vai ekspozīcijas, kā to sauc eksperti) tāfele "parādās" - apgaismotie apgabali kļūst tumši, neeksponētie apgabali kļūst gaiši, jo tur esošais fotorezists vienkārši izšķīdis attīstītājā (parasti sodas pelni). Pēc tam plāksne tiek iegravēta šķīdumā, un pēc tam fotorezists tiek noņemts, piemēram, ar acetonu.

Fotorezistu veidi

Dabā ir vairāki fotorezistu veidi: šķidra, pašlīmējošā plēve, pozitīva, negatīva. Kāda ir atšķirība un kā izvēlēties sev piemērotāko? Manuprāt, amatieru lietošanā nav lielas atšķirības. Šeit, kad jūs to sapratīsit, jūs to izmantosit. Es izceltu tikai divus galvenos kritērijus: cena un tas, cik man personīgi ir ērti lietot to vai citu fotorezistu.

3. darbība

Drukātas PP sagataves kodināšana. Ir daudz veidu, kā folijas neaizsargāto daļu izšķīdināt ar PP: kodināšana amonija persulfātā, dzelzs hlorīda,. Man patīk pēdējais veids: ātri, tīri, lēti.

Mēs ievietojam apstrādājamo detaļu kodināšanas šķīdumā, nogaidām 10 minūtes, izņemam, mazgājam, notīrām sliedes uz tāfeles un pārejam pie nākamās darbības.

4. darbība

Dēli var skārdināt ar rozes vai koka sakausējumu, vai arī vienkārši pārklāt sliedes ar kušņu un staigāt pa tām ar lodāmuru. Rožu un koka sakausējumi ir daudzkomponentu kausējami sakausējumi. Koksnes sakausējums satur arī kadmiju. Tātad mājās šāds darbs jāveic zem pārsega ar filtru. Ideāli ir izmantot vienkāršu dūmu nosūcēju. Vai vēlies dzīvot laimīgi līdz mūža galam? :)

6. darbība

Piekto soli izlaidīšu, tur viss skaidrs. Bet lodēšanas maskas uzlikšana ir diezgan interesanta un ne vieglākais solis. Tāpēc izpētīsim to sīkāk.

Lodēšanas maska ​​tiek izmantota PCB veidošanas procesā, lai aizsargātu dēļu trases no oksidēšanās, mitruma, plūsmas komponentu uzstādīšanas laikā, kā arī atvieglotu pašu uzstādīšanu. It īpaši, ja tiek izmantoti SMD komponenti.

Parasti, lai aizsargātu PCB celiņus bez maskas no ķīmijas. un kažokādu efektu pieredzējuši radioamatieri šādus ierakstus pārklāj ar lodēšanas slāni. Pēc skārdināšanas šāds dēlis bieži izskatās kaut kā ne pārāk skaists. Bet trakāk ir tas, ka alvošanas procesā sliedes var pārkarst vai starp tām iekarināt "puņķus". Pirmajā gadījumā vadītājs nokritīs, un otrajā gadījumā, lai novērstu īssavienojumu, būs jānoņem šāds negaidīts "puņķis". Vēl viens trūkums ir kapacitātes palielināšanās starp šādiem vadītājiem.

Pirmkārt: lodmaska ​​ir diezgan toksiska. Visi darbi jāveic labi vēdināmā vietā (vēlams zem pārsega) un izvairieties no maskas nokļūšanas uz ādas, gļotādām un acīm.

Es nevaru teikt, ka maskas uzklāšanas process ir diezgan sarežģīts, bet tas joprojām prasa lielu skaitu darbību. Pēc pārdomām nolēmu, ka iedošu saiti uz vairāk vai mazāk Detalizēts apraksts uzliekot lodēšanas masku, jo pašlaik nav iespējas pašam demonstrēt procesu.

Veidojiet, puiši, tas ir interesanti =) PP veidošana mūsu laikos nav tikai amatniecība, bet gan vesela māksla!

Ļoti bieži tehniskās jaunrades procesā ir nepieciešams izgatavot iespiedshēmas plates elektronisko shēmu montāžai. Un tagad es runāšu par vienu no, manuprāt, vismodernākajām metodēm iespiedshēmu plates ražošanai, izmantojot lāzerprinteri un gludekli. Mēs dzīvojam 21. gadsimtā, tāpēc atvieglosim darbu, izmantojot datoru.

Solis 1. Dēļa dizains

Mēs izstrādāsim iespiedshēmas plati specializētā programmā. Piemēram, programmā sprints Layout 4.

2. solis. Tāfeles raksta drukāšana

Pēc tam mums jāizdrukā tāfeles zīmējums. Lai to izdarītu, mēs veiksim šādas darbības:

1. Printera iestatījumos izslēdziet visas tonera taupīšanas opcijas un, ja ir atbilstošs regulators, iestatiet maksimālo piesātinājumu.
2. Paņemsim A4 lapu no kāda nevajadzīga žurnāla. Papīram jābūt pārklātam un vēlams ar minimālu zīmējumu uz tā.
3. Iespiedshēmas plates rakstu uz krītpapīra izdrukāsim spoguļattēlā. Labāk, ja ir vairākas kopijas vienlaikus.

3. solis Dēļa tīrīšana

Pagaidām noliksim apdrukāto lapu malā un sāksim gatavot dēli. Foilēts getinaks, folijēts tekstolīts var kalpot par dēļa izejmateriālu. Ilgstošas ​​uzglabāšanas laikā vara folija pārklājas ar oksīdu plēvi, kas var traucēt kodināšanu. Tātad, sāksim gatavot dēli. Ar smalku smilšpapīru noņemam no dēļa oksīda plēvi. Neesiet pārāk dedzīgs, folija ir plāna. Ideālā gadījumā dēlim pēc noņemšanas vajadzētu spīdēt.

4. solis Plātnes attaukošana

Pēc noņemšanas noskalojiet dēli ar tekošu ūdeni. Pēc tam dēlis ir jāattauko, lai toneris labāk pieliptu. Jūs varat attaukot ar jebkuru mājsaimniecību mazgāšanas līdzeklis vai mazgājot ar organisko šķīdinātāju (piemēram, benzīnu vai acetonu)

Solis 5. Zīmējuma pārsūtīšana uz tāfeles

Pēc tam, izmantojot gludekli, mēs pārnesam zīmējumu no lapas uz dēli. Izdruku ar rakstu uzliekam uz dēļa un sākam gludināt ar karstu gludekli, vienmērīgi uzsildot visu dēli. Toneris sāks kust un pielīp pie tāfeles. Iesildīšanās laiks un piepūle tiek izvēlēti eksperimentāli. Ir nepieciešams, lai toneris neizkliedētu, bet ir arī nepieciešams, lai tas viss būtu sametināts.

6. solis. Tāfeles tīrīšana no papīra

Pēc tam, kad dēlis ar pielīmēto papīra gabalu atdzisis, to saslapina un ar pirkstiem ripinām zem ūdens straumes. Mitrs papīrs salips, un pielipušais toneris paliks vietā. Toneris ir diezgan izturīgs, un to ir grūti nokasīt ar nagu.

7. solis Tāfeles kodināšana

Iespiedshēmu plates kodināšanu vislabāk var veikt dzelzs hlorīda (III) Fe Cl 3. Šo reaģentu pārdod jebkurā radio detaļu veikalā un tas ir lēts. Iegremdējiet dēli šķīdumā un gaidiet. Kodināšanas process ir atkarīgs no šķīduma svaiguma, tā koncentrācijas utt. Tas var ilgt no 10 minūtēm līdz stundai vai vairāk. Procesu var paātrināt, kratot vannu ar šķīdumu.

Procesa beigas tiek noteiktas vizuāli – kad ir iegravēts viss neaizsargātais varš.

Toneris tiek nomazgāts ar acetonu.

8. solis: urbiet caurumus

Urbšanu parasti veic ar nelielu motoru ar spīļpatronu (tas viss ir radio detaļu veikalā). Urbja diametrs parastajiem elementiem 0,8 mm. Ja nepieciešams, caurumus urbj ar liela diametra urbi.

Pēdējā laikā radioelektronika kā hobijs pasaulē gūst popularitāti, cilvēki sāk interesēties ar savām rokām izveidot elektroniskas ierīces. Internetā ir milzīgs skaits shēmu, sākot no vienkāršām līdz sarežģītām, kas veic dažādus uzdevumus, tāpēc ikviens var atrast radioelektronikas pasaulē to, kas viņam patīk.

Jebkuras elektroniskas ierīces neatņemama sastāvdaļa ir iespiedshēmas plate. Tā ir dielektriska materiāla plāksne, uz kuras ir uzliktas vara vadošas trases, kas savieno elektroniskās sastāvdaļas. Ikviens, kurš vēlas iemācīties kolekcionēt elektriskās ķēdes iekšā jauks skats jāiemācās izgatavot šīs pašas iespiedshēmas plates.

Ir datorprogrammas, kas ļauj ērtā interfeisā uzzīmēt iespiedshēmas plates trašu rakstu, populārākā no tām ir. Iespiedshēmas plates izkārtojums tiek veikts saskaņā ar ierīces shēmas shēmu, tajā nav nekā sarežģīta, pietiek tikai savienot nepieciešamās detaļas ar sliedēm. Turklāt daudzām elektronisko ierīču shēmām internetā jau ir pievienoti jau gatavi iespiedshēmas plates rasējumi.

Laba iespiedshēmas plate ir ilgstošas ​​un laimīgas ierīces darbības atslēga, tāpēc jums jācenšas to izgatavot pēc iespējas precīzāk un efektīvāk. Visizplatītākā metode iespieddarbu izgatavošanai mājās ir tā sauktā "" jeb "lāzera gludināšanas tehnoloģija". Tas ir ieguvis plašu popularitāti, jo tas neaizņem daudz laika, neprasa ierobežotas sastāvdaļas un to nav tik grūti apgūt. Īsumā LUT var raksturot šādi: pieņemsim, ka datorā ir uzzīmēts celiņu modelis. Tālāk šis raksts ir jāizdrukā uz speciāla termopārneses papīra, jāpārnes uz tekstolīta, pēc tam no tāfeles jāizgrauž liekais varš, vajadzīgajās vietās jāizurbj caurumi un sliežu celiņi skārda. Soli pa solim sadalīsim visu procesu:

Dēļa raksta apdruka

1) Raksta drukāšana uz termopārneses papīra. Jūs varat iegādāties šādu papīru, piemēram, Aliexpress, kur tas maksā tikai santīmus - 10 rubļu par A4 lapu. Tā vietā varat izmantot jebkuru citu spīdīgu papīru, piemēram, no žurnāliem. Tomēr tonera pārnešanas kvalitāte no šāda papīra var būt daudz sliktāka. Daži izmanto Lomond glancētu fotopapīru, labs variants Ja ne par cenu - šāds fotopapīrs ir daudz dārgāks. Es iesaku mēģināt izdrukāt zīmējumu uz dažādiem papīriem un pēc tam salīdzināt, ar kuru jūs iegūstat labāko rezultātu.

Vēl vienu svarīgs punkts drukājot attēlu, printera iestatījumi. Tonera taupīšana ir obligāti jāizslēdz, taču blīvums ir jāiestata uz maksimālo, jo jo biezāks ir tonera slānis, jo labāk mūsu vajadzībām.

Jāņem vērā arī tāds moments, ka bilde tiks pārnesta uz tekstolītu spoguļattēlā, tāpēc pirms drukāšanas jāparedz, vai bilde ir vai nav jāatspoguļo. Tas ir īpaši svarīgi plates ar mikroshēmām, jo ​​otra puse nevar tos piegādāt.

Tekstolīta sagatavošana raksta pārnešanai uz tā

2) Otrais posms ir tekstolīta sagatavošana zīmējuma pārnešanai uz tā. Visbiežāk tekstolītu pārdod segmentos ar izmēru 70x100 vai 100x150 mm. Nepieciešams nogriezt plātnes izmēriem piemērotu gabalu ar 3-5 mm atstarpi gar malām. Visērtāk tekstolītu griezt ar metāla zāģi vai finierzāģi, ārkārtējos gadījumos to var nogriezt ar metāla šķērēm. Pēc tam šis tekstolīta gabals jānoslauka ar smalku smilšpapīru vai cietu dzēšgumiju. Uz vara folijas virsmas veidojas nelieli skrāpējumi, tas ir normāli. Pat ja sākotnēji tekstolīts izskatās perfekti vienmērīgs, šis solis ir nepieciešams, pretējā gadījumā to vēlāk būs grūti skārdināt. Pēc slīpēšanas virsma jānoslauka ar spirtu vai šķīdinātāju, lai no rokām nomazgātu putekļus un taukainās pēdas. Pēc tam jūs nevarat pieskarties vara virsmai.

Raksta pārnešana uz sagatavoto tekstolītu

3) Trešais posms ir pats atbildīgākais. Uz sagatavotā tekstolīta nepieciešams pārnest uz termopārneses papīra uzdrukāto rakstu. Lai to izdarītu, izgrieziet papīru, kā parādīts fotoattēlā, atstājot malās rezerves. Uz plakana koka dēļa ar rakstu uz augšu uzliekam papīru, tad pa virsu uzklājam tekstolītu, ar varu uz papīra. Mēs noliecam papīra malas tā, it kā tas apskautu tekstolīta gabalu. Pēc tam uzmanīgi apgrieziet sviestmaizi tā, lai papīrs būtu virsū. Pārbaudām, vai zīmējums nekur nav nobīdījies attiecībā pret tekstolītu un uzliekam virsū tīru parasta biroja balta papīra gabalu tā, lai tas noklātu visu sviestmaizi.

Tagad atliek tikai visu kārtīgi uzsildīt, un viss toneris no papīra būs uz tekstolīta. Virsū jāpievieno apsildāms gludeklis un jāuzsilda sviestmaize 30-90 sekundes. Karsēšanas laiks tiek izvēlēts eksperimentāli un lielā mērā ir atkarīgs no gludekļa temperatūras. Ja toneris gāja slikti un palika uz papīra, tas ir jāuzglabā ilgāk, ja, gluži pretēji, pēdas ir pārnestas, bet izsmērētas, tā ir skaidra pārkaršanas pazīme. Nav nepieciešams izdarīt spiedienu uz gludekli, pietiek ar paša svaru. Pēc sasilšanas jānoņem gludeklis un ar vates tamponu jāizgludina vēl neatdzisušā detaļa, ja dažviet gludinot ar gludekli toneris nav labi pārgājis. Pēc tam atliek tikai gaidīt, līdz topošais dēlis atdziest, un noņemt termopārneses papīru. Pirmo reizi tas var nedarboties, tas nav svarīgi, jo pieredze nāk ar laiku.

PCB kodināšana

4) Nākamais solis ir kodināšana. Jebkurš vara folijas laukums, ko nesedz toneris, ir jānoņem, atstājot varu zem tonera neskartu. Vispirms jums ir jāsagatavo risinājums vara kodināšanai, vienkāršākais, pieejamākais un lētākais variants ir citronskābes, sāls un ūdeņraža peroksīda šķīdums. Plastmasas vai stikla traukā glāzē ūdens iemaisiet vienu līdz divas ēdamkarotes citronskābes un tējkaroti galda sāls. Proporcijām nav liela loma, var liet uz acs. Rūpīgi samaisiet, un šķīdums ir gatavs. Lai paātrinātu procesu, tajā jāievieto dēlis, pēdas. Varat arī nedaudz uzsildīt šķīdumu, tas vēl vairāk palielinās procesa ātrumu. Pēc aptuveni pusstundas viss liekais varš tiks izgravēts un paliks tikai pēdas.

Izskalojiet toneri no pēdām

5) Grūtākā daļa ir beigusies. Piektajā posmā, kad tāfele jau ir iegravēta, toneris no sliedēm jānomazgā ar šķīdinātāju. Lielākā daļa pieejamu variantu- sieviešu nagu lakas noņēmējs, maksā santīmu un gandrīz katrai sievietei tāds ir. Var izmantot arī parastos šķīdinātājus, piemēram, acetonu. Es izmantoju naftas šķīdinātāju, lai gan tas ļoti smird, neatstāj melnus traipus uz tāfeles. Ārkārtējos gadījumos toneri var noņemt, labi berzējot dēli ar smilšpapīru.

Caurumu urbšana uz dēļa

6) Caurumu urbšana. Jums būs nepieciešams neliels urbis ar diametru 0,8 - 1 mm. Parastās ātrgaitas tērauda urbji uz PCB ātri kļūst blāvi, tāpēc vislabāk ir izmantot volframa karbīda urbjus, lai gan tie ir trauslāki. Es urbju dēļus ar vecu matu žāvētāja motoru ar nelielu spīļpatronu, un caurumi iznāk tīri un bez urbumiem. Diemžēl visnepiemērotākajā brīdī salūza pēdējais karbīda urbis, tāpēc fotogrāfijās tika izurbta tikai puse caurumu. Pārējo var urbt vēlāk.

Skārda trases

7) Atliek tikai skārdināt vara sliedes, t.i. pārklāj ar lodmetālu. Tad tie laika gaitā neoksidēsies, un pati dēlis kļūs skaists un spīdīgs. Vispirms uz sliedēm jāpieliek plūsma un pēc tam ātri jārāpo pār tām ar lodāmuru ar lodēšanas pilienu. Nevajadzētu uzklāt pārāk biezu lodēšanas kārtu, tad caurumi var aizvērties un dēlis izskatīsies apliets.

Tas pabeidz PCB ražošanas procesu, tagad tajā varat pielodēt detaļas. Materiālu Radio shēmas vietnei nodrošināja Mihails Greckis, [aizsargāts ar e-pastu]

Apspriediet rakstu DRUKĀŠU PLĀŠU RAŽOŠANA AR LUT

Daudzi cilvēki saka, ka izveidot savu pirmo PCB ir ļoti grūti, taču patiesībā tas ir ļoti vienkārši.

Tagad es jums pastāstīšu pāris zināmi veidi kā mājās izgatavot iespiedshēmas plati.

Sākumā īss plāns, kā tiek izgatavota iespiedshēmas plate:

1. Sagatavošana ražošanai
2. Tiek novilkti vadošie ceļi
2.1 Zīmēt ar laku
2.2. Zīmēt ar marķieri vai nitro krāsu
2.3 Lāzera gludināšana
2.4. Drukāšana ar plēves fotorezistu
3.Dēļa kodināšana
3.1. Kodināšana ar dzelzs hlorīdu
3.2 Kodināšana ar vara sulfātu ar galda sāli
4. Alvošana
5.Urbšana

1. Sagatavošana PCB ražošanai

Sākumā mums ir nepieciešama folijas tekstolīta loksne, metāla šķēres vai metāla zāģis, parasta zīmuļu rīve un acetons.

Uzmanīgi izgrieziet nepieciešamo folijas tekstolīta gabalu. Pēc tam ir nepieciešams rūpīgi notīrīt mūsu tekstolītu vara pusē ar zīmuļu rīvi līdz spīdumam, pēc tam noslaukiet mūsu sagatavi ar acetonu (tas tiek darīts attaukošanai).

1. attēls. Šeit ir mana sagatave

Viss ir gatavs, tagad neaiztieciet spīdīgo pusi, pretējā gadījumā jums atkal būs jāattauko.

2. Uzzīmējiet vadošus ceļus

Šie ir ceļi, pa kuriem tiks vadīta strāva.

2.1 Mēs zīmējam celiņus ar laku.

Šī metode ir vecākā un vienkāršākā sāmiem. Mums vajag visvienkāršāko nagu laku.

Ar nagu laku uzmanīgi novelciet vadošus ceļus. Esiet uzmanīgi, jo laka dažkārt izplūst un pēdas saplūst. Ļaujiet lakai nožūt. Tas ir viss.

2. att. Takas krāsotas ar laku

2.2. Zīmējiet ceļus ar nitro krāsu vai marķieri

Šī metode neatšķiras no iepriekšējās, tikai viss tiek uzzīmēts daudz vieglāk un ātrāk.

3. att. Ar nitro krāsu zīmēti celiņi

2.3 Gludināšana ar lāzeru

Lāzera gludināšana ir viens no visizplatītākajiem veidiem, kā izgatavot iespiedshēmas plates. Metode nav darbietilpīga un aizņem maz laika. Es personīgi neesmu izmēģinājis šo metodi, taču daudzi man pazīstami cilvēki to izmanto ar lieliem panākumiem.

Pirmkārt, mums ir jāizdrukā mūsu iespiedshēmas plates zīmējums uz lāzerprintera. Ja nav lāzerprintera, var drukāt uz tintes printera un pēc tam taisīt kopijas ar kopētāju.Zīmējumu noformēšanai izmantoju Sprint-Layout 4.0. Tikai drukājot, esiet uzmanīgi, izmantojot spoguli, daudzi ir ne reizi vien nogalinājuši dēļus šādā veidā.

Uzdrukāsim uz kāda veca nevajadzīga žurnāla ar glancētu papīru. Pirms drukāšanas iestatiet printeri uz maksimālā plūsma toneris, tas pasargās jūs no daudzām problēmām.

4. att. Zīmējuma drukāšana uz glancēta žurnālpapīra

Tagad uzmanīgi izgrieziet mūsu zīmējumu aploksnes formā.

5. att. Aploksne ar diagrammu

Tagad mēs ievietojam savu sagatavi aploksnē un rūpīgi aizlīmējam to aizmugurē ar lenti. Līmējam tā, lai tekstolīts nekustas aploksnē

6. att. Gatavā aploksne

Tagad gludiniet aploksni. Mēs cenšamies nepalaist garām nevienu milimetru. Tas ir atkarīgs no dēļa kvalitātes.

7. att. Dēļa gludināšana

Kad gludināšana ir pabeigta, uzmanīgi ievietojiet aploksni bļodā ar siltu ūdeni.

8. att. Aploksnes mērcēšana

Kad aploksne ir izmirkusi, mēs bez pēkšņām kustībām satinam papīru neatkarīgi no tonera pēdu bojājumiem. Ja ir defekti, paņemiet cd vai dvd marķieri un salabojiet ierakstus.

9. att. Gandrīz gatavs dēlis

2.4 PCB izgatavošana ar plēves fotorezistu

Tāpat kā iepriekšējā metodē, mēs izveidojam zīmējumu, izmantojot programmu Sprint-Layout 4.0 un nospiediet drukāšanu. Drukāsim uz speciālas plēves drukāšanai uz tintes printeriem. Tāpēc uzstādām drukāšanu: Noņemam malas f1, m1, m2; Opcijās atzīmējiet izvēles rūtiņas Negatīvs un Rāmis.

10. att. Drukāšanas iestatīšana

Mēs uzstādām printeri melnbaltai drukai un krāsu iestatījumos iestatām maksimālo intensitāti.

11. attēls. Printera iestatīšana

Drukājam uz matētās puses. Šī puse darbojas, to var noteikt, pielīmējot to pie pirkstiem.

Pēc drukāšanas mūsu veidne tiek novietota nožūt.

12. attēls. Veidnes žāvēšana

Tagad nogriežam vajadzīgo fotorezista plēves gabalu

13. attēls. Fotorezista plēve

Uzmanīgi noņemiet aizsargplēve(tas ir matēts), pielīmējiet to pie mūsu tekstolīta sagataves

14. att. Līmējam fotorezistu uz tekstolīta

Jums tas rūpīgi jāpielīmē, un atcerieties, jo labāk nospiedīsit fotorezistu, jo labākas būs sliedes uz tāfeles. Lūk, aptuveni tam, kam vajadzētu notikt.

15. att. Fotorezists uz tekstolīta

Tagad no plēves, uz kuras mēs drukājām, mēs izgriezām zīmējumu un uzklājam to uz mūsu fotorezista ar tekstolītu. Nejauciet malas, pretējā gadījumā jūs iegūsit spoguli. Un pārklāts ar stiklu

16. att. Uzklājam plēvi ar zīmējumu un pārklājam ar stiklu

Tagad ņemam ultravioletā spuldze un apgaismo mūsu ceļus. Katrai lampai tās parametri izstrādei. Tāpēc izvēlieties attālumu līdz dēlim un spīdēšanas laiku paši

17. att. Mēs apgaismojam trases ar ultravioleto lampu

Kad sliedes izgaismojas, ņemam mazo plastmasas trauki mēs pagatavojam 250 gramu ūdens šķīdumu ar karoti soda un nolaižam savu dēli tur bez mūsu dēļa veidnes un otrās caurspīdīgās fotorezista plēves.

18. att. Dēļa ieklāšana sodas šķīdumā

Pēc 30 sekundēm tiek parādīti mūsu drukas celiņi. Kad fotorezista izšķīšana būs beigusies, mūsu dēlis izrādīsies, ko mēs gribējām. Rūpīgi noskalojiet zem tekoša ūdens. Viss ir gatavs

19. att. Gatavs dēlis

3. Jaunās PCB kodināšana. Kodināšana ir veids, kā noņemt lieko varu no PCB.

Kodināšanai tiek izmantoti speciāli risinājumi, kas izgatavoti plastmasas trauciņos.

Pēc šķīduma pagatavošanas tur tiek nolaista iespiedshēmas plate un uz noteiktu laiku iegravēta. Kodināšanas laiku var paātrināt, uzturot šķīduma temperatūru 50-60 grādu robežās un nepārtraukti maisot.

Neaizmirstiet strādāt ar gumijas cimdiem un pēc tam rūpīgi nomazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni.

Pēc dēļa kodināšanas dēlis labi jāizskalo zem ūdens un jānoņem atlikušā laka (krāsa, fotorezists) ar parasto acetonu vai nagu lakas noņēmēju.

Tagad nedaudz par risinājumiem

3.1. Kodināšana ar dzelzs hlorīdu

Viena no slavenākajām kodināšanas metodēm. Kodināšanai izmanto dzelzs hlorīdu un ūdeni proporcijā 1:4. Kur 1 ir dzelzs hlorīds, 4 ir ūdens.

Pagatavošana ir vienkārša: trauciņos ielej pareizo daudzumu hlorētā dzelzs un aplej ar siltu ūdeni. Šķīdumam vajadzētu kļūt zaļam.

Kodināšanas laiks 3x4 cm tāfelei, apmēram 15 minūtes

Jūs varat iegādāties dzelzs hlorīdu tirgū vai radioelektronikas veikalos.

3.2. Kodināšana ar vara sulfātu

Šī metode nav tik izplatīta kā iepriekšējā, taču tā ir arī izplatīta. Es personīgi izmantoju šo metodi. Šī metode ir daudz lētāka nekā iepriekšējā, un komponentu iegūšana ir vienkāršāka.

Traukos ieber 3 ēdamkarotes galda sāls, 1 ēdamkaroti vara sulfāta un aplej ar 250 gramiem 70 grādu ūdens. Ja viss ir pareizi, šķīdumam vajadzētu kļūt tirkīza krāsai un nedaudz vēlāk zaļai. Lai paātrinātu procesu, ir nepieciešams sajaukt šķīdumu.

Kodināšanas laiks 3x4 cm tāfelei, aptuveni viena stunda

Vara sulfātu var dabūt lauksaimniecības produktu veikalos. Vara sulfāts ir mēslojums zilā krāsā. Tas ir kristāla pulvera formā. Akumulatora aizsargierīce no pilnīgas izlādes

Sveiki dārgais apmeklētāj. Es zinu, kāpēc jūs lasāt šo rakstu. jā jā es zinu. Nē, kas tu esi? Es neesmu telepāts, es tikai zinu, kāpēc jūs nonācāt tieši šajā lapā. Noteikti…….

Un atkal mans draugs Vjačeslavs (SAXON_1996) vēlas dalīties savā pieredzē slejās. Vārds Vjačeslavam Man kaut kā sanāca viens 10MAS skaļrunis ar filtru un tweeteri. Es sen neesmu......

Iespiedshēmas plate ir dielektriska plāksne, uz kuras virsmas tiek uzliktas vadošas trases un sagatavotas vietas elektronisko komponentu montāžai. Elektroradio komponenti parasti tiek uzstādīti uz plates ar lodēšanu.

PCB ierīce

Plātnes elektriski vadošās trases ir izgatavotas no folijas. Vadu biezums parasti ir 18 vai 35 mikroni, retāk 70, 105, 140 mikroni. Plāksnei ir caurumi un paliktņi radio elementu montāžai.

Atsevišķi caurumi tiek izmantoti, lai savienotu vadītājus, kas atrodas dažādās dēļa pusēs. Uz plātnes ārējām malām tiek uzklāts īpašs aizsargpārklājums un marķējumi.

Iespiedshēmas plates izveides posmi

Radioamatieru praksē bieži nākas saskarties ar dažādu elektronisko ierīču izstrādi, izveidi un izgatavošanu. Turklāt jebkuru ierīci var uzbūvēt uz iespiedshēmas vai parastās plates ar virsmas montāžu. Iespiedshēmas plate darbojas daudz labāk, ir uzticamāka un izskatās pievilcīgāka. Tā izveide ietver vairākas darbības:

Maketa sagatavošana;

Attēla zīmēšana uz tekstolīta;

kodināšana;

Alvošana;

Radio elementu uzstādīšana.

Iespiedshēmu plates izgatavošana ir sarežģīts, laikietilpīgs un interesants process.

Maketa izstrāde un izgatavošana

Tāfeles zīmējumu var veikt manuāli vai datorā, izmantojot kādu no speciālajām programmām.

Manuāli vislabāk ir zīmēt tāfeli uz papīra no magnetofoniem mērogā 1: 1. Piemērots ir arī grafiskais papīrs. Uzstādītajiem elektroniskajiem komponentiem jābūt attēlotiem spoguļattēlā. Trases vienā tāfeles pusē tiek parādītas kā nepārtrauktas līnijas, bet otrā pusē - kā punktētas līnijas. Punkti apzīmē radioelementu piestiprināšanas vietas. Ap šīm vietām ir novilktas normas zonas. Visus rasējumus parasti veic atvilktne. Parasti veic ar rokām vienkārši zīmējumi, sarežģītākas shēmas plates tiek izstrādātas datorā īpašās lietojumprogrammās.

Visbiežāk tiek izmantota vienkārša Sprint Layout programma. Drukāšanai ir piemērots tikai lāzerprinteris. Papīram jābūt spīdīgam. Galvenais, lai toneris neēd iekšā, bet paliek virsū. Printeris ir jāuzstāda tā, lai zīmēšanas tonera biezums būtu maksimālais.

Iespiedshēmu plates rūpnieciskā ražošana sākas ar ierīces shēmas ievadi datorizētā projektēšanas sistēmā, kas izveido topošās plates rasējumu.

Sagataves sagatavošana un caurumu urbšana

Pirmkārt, jums ir jāizgriež tekstolīta gabals ar norādītajiem izmēriem. Pabeidziet malas ar vīli. Piestipriniet zīmējumu pie tāfeles. Sagatavojiet urbšanas instrumentu. Urbt tieši saskaņā ar zīmējumu. Urbjam jābūt laba kvalitāte un sakrīt ar mazākā cauruma diametru. Ja iespējams, jāizmanto urbjmašīna.

Kad esat izveidojis visus nepieciešamos caurumus, uzņemiet zīmējumu un izurbiet katru caurumu līdz norādītajam diametram. Notīriet dēļa virsmu ar smalku smilšpapīru. Tas ir nepieciešams, lai novērstu urbumus un uzlabotu krāsas saķeri ar plāksni. Lai noņemtu tauku pēdas, apstrādājiet dēli ar spirtu.

Attēla zīmēšana uz stikla šķiedras

Tāfeles zīmējumu uz tekstolīta var uzklāt manuāli vai izmantojot kādu no daudzajām tehnoloģijām. Populārākā lāzergludināšanas tehnoloģija.

Zīmēšana ar roku sākas ar montāžas vietu norādīšanu ap caurumiem. Tos uzklāj ar atvilktni vai sērkociņu. Caurumi ir savienoti ar sliedēm saskaņā ar zīmējumu. Labāk zīmēt ar nitro krāsu, kurā izšķīdināts kolofonija. Šis risinājums nodrošina spēcīgu saķeri ar plāksni un labu izturību pret kodināšanu augstā temperatūrā. Kā krāsu varat izmantot asfalta-bitumena laku.

Labus rezultātus dod iespiedshēmu plates ražošana, izmantojot lāzergludināšanas tehnoloģiju. Ir svarīgi pareizi un precīzi veikt visas darbības. Attaukotā plāksne jānovieto uz līdzenas virsmas ar varu uz augšu. No augšas uzmanīgi novietojiet zīmējumu ar toneri uz leju. Turklāt ielieciet vēl dažas papīra loksnes. Gludiniet iegūto dizainu ar karstu gludekli apmēram 30-40 sekundes. Temperatūras ietekmē tonerim jāmainās no cieta stāvokļa uz viskozu, bet ne uz šķidrumu. Ļaujiet dēlim atdzist un ievietojiet to uz dažām minūtēm siltā ūdenī.

Papīrs nokarās un viegli nolobīsies. Jums rūpīgi jāpārbauda iegūtais zīmējums. Atsevišķu sliežu trūkums norāda uz nepietiekamu gludekļa temperatūru, platas sliedes tiek iegūtas, kad gludeklis ir pārāk karsts vai dēlis tiek karsēts pārmērīgi ilgu laiku.

Nelielus defektus var labot ar marķieri, krāsu vai nagu laku. Ja jums nepatīk apstrādājamā detaļa, tad jums viss ir jānomazgā ar šķīdinātāju, jānotīra ar smilšpapīru un jāatkārto vēlreiz.

Oforts

Attaukota iespiedshēmas plate tiek ievietota plastmasas traukā ar šķīdumu. Mājās kā šķīdums parasti tiek izmantots dzelzs hlorīds. Vanna ar to periodiski jāsakrata. Pēc 25-30 minūtēm varš pilnībā izšķīst. Kodināšanu var paātrināt, izmantojot uzkarsētu dzelzs hlorīda šķīdumu. Procesa beigās iespiedshēmas plate tiek izņemta no vannas, rūpīgi nomazgāta ar ūdeni. Pēc tam krāsa tiek noņemta no vadošajām sliedēm.

Alvošana

Alvošanai ir daudz veidu. Mums ir gatava iespiedshēmas plate. Mājās, kā likums, nav īpašu ierīču un sakausējumu. Tāpēc viņi izmanto vienkāršu uzticamu metodi. Plāksne ir pārklāta ar kušņu un skārdināta ar lodāmuru ar parasto lodmetālu, izmantojot vara pinumu.

Radioelementu uzstādīšana

Pēdējā posmā radio komponenti tiek pārmaiņus ievietoti tiem paredzētajās vietās un pielodēti. Detaļu kājas pirms lodēšanas ir jākuļļo un, ja nepieciešams, jāsaīsina.

Lodāmurs jālieto uzmanīgi: ar pārmērīgu karstumu vara folija var sākt lobīties, tiks bojāta iespiedshēmas plate. Noņemiet kolofonija atlikumus ar spirtu vai acetonu. Gatavo dēli var lakot.

Rūpniecības attīstība

Mājās nav iespējams izstrādāt un izgatavot iespiedshēmas plati augstākās klases iekārtām. Piemēram, augstākās klases iekārtu pastiprinātāja iespiedshēmas plate ir daudzslāņu, vara vadītāji ir pārklāti ar zeltu un pallādiju, vadošajiem celiņiem ir dažāds biezums utt. Pat rūpniecības uzņēmumā nav viegli sasniegt šādu tehnoloģiju līmeni. Tāpēc atsevišķos gadījumos ir vēlams iegādāties gatavu kvalitatīvu dēli vai veikt pasūtījumu darbu veikšanai pēc savas shēmas. Šobrīd iespiedshēmu plates tiek ražotas daudzos pašmāju uzņēmumos un ārvalstīs.