Как да изградите баня с рамки 3 × 4 със собствените си ръце. Представям ви подробен работен фото проект за изграждане на евтин и лесен за изпълнение рамкова баняизработена от дърво с двускатен покрив.

Тази рамкова баня ще бъде изградена върху лентова основа с излят бетонен под.

Принципът на основата, която ще имаме, е както е показано на снимката.

Нашата фундаментна плоча ще бъде с размери 440 * 340 см и общ диагонал 556 см.

Рамкови стени за баня

След като издигнем основата, полагаме покривния материал около периметъра, след което лягаме. Като легла ще използваме дъски 50 * 150 мм. Прикрепяме леглото към основата.

Започваме изграждането на рамковите стени на нашата баня. Ще използваме дъски за изграждане на стени с размер 50 * 150 mm. Как да сглобите стена 1 е показано подробно на снимката.

Сглобяваме и монтираме втората стена по същия принцип като първата стена. Стъпката на стелажите е основно 580 мм.

Това е размерът за стилизиране минерална изолация 600 мм ширина. Например минерална вата “light butts scandic”.

Събираме третата стена. В тази стена ще имаме врата и два прозореца.

Закрепваме дъската от края на стената, дебелината няма значение. Служи за улесняване на монтажа на облицовката по време на вътрешната декорация на банята.

Правим същото от другата страна на стената. На противоположната стена същите дъски също трябва да бъдат завинтени.

Събираме и монтираме последната четвърта стена. След това подравняваме стените според нивото и ги закрепваме заедно.

Разрязваме стелажите на стрелите. Тъй като рамковата баня е малка и ще бъде обшита с имитация на греда, тогава по принцип не можете да поставите стрелите, но е по-добре да го направите. Дизайнът веднага ще придобие твърдост.

Поставяме частта от стената, където ще бъде разположена печката за сауна, от червена тухла.

Ние също така правим горната лента от дъска 50 * 150. Така свързваме рамковите стени на банята и преградата в едно цяло.

След това пристъпваме към монтажа на тавана. Що се отнася до припокриването, мисля, че никой не трябва да има въпроси, всичко е видимо и разбираемо на снимката.

Отгоре на тавана полагаме дъска 2,5 * 150 мм.

Нека добавим малко общ изгледнашата бъдеща рамкова баня 3 * 4 метра.

Покривът на рамковата баня

Прикрепяме билото към таванския етаж на височина 775 мм.

Полагаме предварително подготвени замазки за греди.

По принцип фермата на фермата може да се сглоби веднага с пуф и след това да се монтира на място, можете също отделно, както ви е удобно. Също така отстрани на гредите могат да се поставят вътрешни издувания, което ще улесни работата ви малко.

Изрязваме гредата под желания ъгъл, за това се отдръпваме от ръба от 76 мм, начертаваме линия от другия ръб на гредата до маркираната зона и я отрязваме.

Ние правим пиене на вътрешните греди. Как да направите такава напитка е показано на снимката, къде и колко да се оттеглите.

Монтираме и монтираме покривни ферми. След това монтираме крайната плоча. След сглобяването цялата конструкция ще стане твърда.

За да не се огъват нашите греди и да имат твърдост, ние правим и монтираме опора в средата на всяка греди.

Това трябва да е дизайнът. В това изпълнение свързваме опората, затягането и гредите с метални плочи.

Инсталираме джъмпери между гредите.

Укрепваме надвесите на покрива с остатъци от дъската. След това зашиваме цялата конструкция с дъска 2,5 * 150 мм.

Направи си сам рамкова баня 3 * 4

В резултат на това трябва да получим такава малка рамкова баня или по-скоро рамката на бъдещата баня. След това трябва да изолираме стените и тавана, да покрием покрива, да направим интериора и външно покритиеи монтирайте фурната. Но това е съвсем различна история.

Рамка баня 3 * 4 работна чернова
Как да изградите баня с рамки 3 × 4 със собствените си ръце. Представям ви подробна снимкаИнструкции за сглобяване на проста рамкова вана „направи си сам“.

Много по-лесно и по-бързо е да се изгради рамкова баня от тухлена или дървена къща. Мащабни чертежи, скъпи материали и работа, впечатляваща основа - всичко това липсва. Основното е правилната топло и хидроизолация, както и готов проект, върху който да се ориентирате.

Проект рамкова баня 3x4 m

Под такава сграда е достатъчна лентова или колонна основа. Конструкцията практически не се свива поради своята лекота, следователно за основата на малка рамкова вана е необходимо да се закупи само добре изсушен дървен материал с размери 20x20 см за стелажи и дъска. Чертежи на най-простите и евтини бани могат да се видят по-долу.

Предимствата на рамковите бани също включват липсата на деформация, способността да се правят инженерна комуникацияскрити, разнообразие от довършителни материали. Сграда с площ от 12 м 2 също перфектно запазва топлината, като дървена къща.

За да може вашата баня да продължи дълго време и да не изисква ремонт, трябва да обърнете внимание на следните точки:

• рамката трябва да бъде поставена върху равна повърхност,
• не трябва да избирате най-евтината топлоизолация,
• дървото трябва да бъде с високо качество, не тънко и внимателно обработено с антисептици,
• ако рамката поражда съмнения за нестабилност, тя трябва да бъде подсилена с подпори.

Рамковите бани не се страхуват от свиване, тъй като материалът е доста еластичен и не се страхува от свиване. Горните секции на основата лежат върху носещи, добре водоустойчиви греди. По-добре е, ако са направени от дъб, лиственица или габър. За свързване на дървения пояс и основата използвам анкер от армировка (1,4-1,6 см) с куки, вкопани в бетон до 20 см. От друга страна трябва да има резби за гайката.

Ъгловите фуги, като правило, се правят „под лапата“ и се фиксират с котви. Освен това - екстремните стелажи (10x15 см) се поставят вертикално и се фиксират с стрели. Дебелината на стелажите трябва да съответства на дебелината на изолацията.

За сгради 3x4 m е допустимо да се монтират подпори на ъглови стълбове.

Ако банята е двуетажна, по-добре е да поставите подпори във всеки участък. Стъпката на стелажите на рамката е 0,6-0,8 м. Те са закрепени към носещата греда със стоманени скоби. Пръчките трябва да са с напречно сечение най-малко 5х15 см.

Характеристики на конструкцията на рамкова баня

Рамкова баняще продължи достатъчно дълго при използване на висококачествена и надеждна топло- и хидроизолация. Отвън сградата може да бъде защитена от външни влияния с сайдинг или блок-хаус, което ще направи банята да изглежда като дървена къща и ще я предпази от гниене или мухъл.

Всъщност мини-баня е напълно възможно да оборудвате сами. Не са необходими специални умения. Основното е да си представите как трябва да изглежда (с или без тераса), да помислите за ергономично отопление и дренаж, топлоизолация и да се запознаете с типичните опции. Снимки на проекти на рамкови вани 3x4 със собствените си ръце можете да видите по-долу.

Готов проект за малка сграда за баня може да бъде поръчан от редица компании, но за да не бъдете разочаровани в крайна сметка и, ако желаете, всичко може да се направи самостоятелно. За начало е необходимо да се постави основата, което означава закупуване на азбестоциментови тръби с дължина до 40 м и диаметър най-малко 10 см. Необходимо е също така да се пробие кладенец - диаметър - 20 см, дълбочина - 1,5 м И пригответе разтвор от вода, фин чакъл, цимент и пясък.

Важен етап в изграждането на баня със собствените си ръце е закрепването, за което са необходими дъски 5x10 cm, третирани с антисептични разтвори. Стените се маркират и материалът се полага по външния контур. Дъската лежи по външните ръбове и се закрепва с пирони. Цокълът е свързан с подпори.

Ремъци (горни, долни) - са направени от дъски, покривният материал е отрязан от долната повърхност. Цялата извършена работа се контролира от нивото. В случай на отклонение се извършва допълнително полагане на покрив. За да бъде конструкцията здрава, лентата и трупите се фиксират с помощта на предварително монтирани метални пластини. Те също трябва да бъдат третирани с антисептик.

Изграждането на стени изисква измерване на метража между осите. Ако няма докинг със стените, достатъчно е 0,6 m, ако е налице, е необходима празнина от 0,4 m.

Разстоянието между стелажите ще зависи от размера на отворите на прозорците и вратите. Рамките, след фиксиране, трябва да бъдат проверени за точно съвпадение с правоъгълни параметри. фермови конструкциипо-добре да се събират открита площземя. Покривът е осигурен вентилационна система. За да се придаде твърдост на конструкцията, стените са тапицирани с гипсови керемиди.

Направи си сам рамкова баня 3x4: Проекти със снимки
Направи си сам рамкова баня 3x4: проекти и снимки на мини бани, стъпка по стъпка инструкцияза изграждане на рамкова вана, конструктивни характеристики.

Процесът на процедурите за баня е най-много достъпен начинза повишаване на мускулния тонус и подобряване на вашето благосъстояние. Ето защо хората, които имат празен парцел, правят баня върху него.

За тези хора, които искат сами да построят такава сграда, рамковите видове парни бани са много подходящи. В тази статия ще разгледаме как се изгражда рамкова баня 3x3 със собствените ни ръце, както и подобни модификации, но с размери 3 * 4 и 3 * 5.

Компоненти на парна баня

Предимства на такива бани

От древни времена нашите прадядовци са строили бани от нарязани дърва. Но с течение на времето тази изпитана във времето технология загуби своята релевантност. Факт е, че модерни начинистроителството е много по-приемливо по отношение на разходите и времето, а по отношение на качествените характеристики те не са по-ниски.

Най-търсената технология днес е рамковата конструкция.

Предлагаме на вашето внимание основните предимства на този метод:

• Изграждане в кратки срокове
• Възможност за строителство по всяко време на годината,
• Без свиване
• Ниска цена на строителство и експлоатация,
• Възможност за маскиране на електрическо оборудване и комуникации,
• Много възможности за вътрешно и външно покритие.

Важни моменти

Преди започване на всички строителни работи, проектът на рамкова вана 3x4 (както и всяка друга) трябва да съдържа редица технологични и строителни решения.

• Топлоизолация. Качествено извършените мерки за уплътняване и затопляне на банята ще бъдат гарант за добър обмен на въздух. За тези работи най-често се използва фибростъкло или минерална вата, тъй като те имат отлични характеристики,
• Парна бариера. Основният недостатък в рамкова конструкция- появата на кондензат. Това се обяснява с факта, че влагата по време на дъждове и снеговалежи през пукнатините прониква в рамката. Следователно, за да се избегне подобно явление, е необходимо да се извърши добре етапът на тези работи.

Добро решение би било да се използва пароизолационен филмили пергамин, те се поставят между слоя вътрешна подплатаи нагревател. Експертите не препоръчват използването на покривен материал, тъй като при нагряване той излъчва неприятна миризма,

• Правилният избор на дърво. Само добре изсушени дъски са подходящи за строителни работи. Аспен, лиственица и липа са идеални за тези задачи.

Те имат ниска топлопроводимост и почти не се деформират. Самата подплата трябва да е без дефекти и от най-висок клас.

Фолиова минерална вата

Процес на изграждане

Ако вече сте решили строителната площадка, тогава трябва да направите анализ на почвата. След това в плана за строителство решете къде ще бъдат монтирани печката, комина, вентилацията и решете какъв материал да вземете за покрива.

Добре обмисленият проект за баня с рамка 3x5 е поне половината от битката, така че тук трябва да сте внимателни към малките неща. Напълно възможно е да харесате въпросния ни проект.

Ние правим основата

Поради факта, че такава сграда е лека, основата може да бъде изградена по опростена схема. Напълно приемлив вариант е колонна основа, съдържаща азбестоциментови тръби, напълнени с бетон.

Ето последователността на работа, за да го създадете:

• Придобиване на азбестоциментови тръби, те са с дължина четиридесет метра и диаметър десет сантиметра,
• Сондиране на кладенец. Ще бъде достатъчно да го направите с дълбочина един и половина метра и диаметър двадесет сантиметра,
• Взима се тръба и се нарязва наполовина, след това се вкарва в кладенеца и се покрива с пясък,
• Приготвя се разтвор, състоящ се от цимент, пясък, фин чакъл и вода,
• Получената смес се налива в тръби.

Снимка на процеса на създаване на основата

Началният етап в изграждането на всяка рамкова вана е нейната лента. За тези работи ще са необходими дъски от 100 * 50 mm, които трябва да бъдат предварително обработени с антисептични средства. Първо маркираме стените и след това пристъпваме към облицовката по външните контури.

Дъските са закрепени с пирони, а цокълът е вързан с опори. Долните и горните облицовки са направени от дъски, за да се постави покривният материал, долният трябва да бъде отрязан от основата.

Инструкцията за изграждане показва необходимостта от периодично наблюдение на хоризонталното ниво с нивелир. В случай на откриване на отклонения, тогава полагане на покривен филц на няколко слоя. Стелажите са монтирани, като се вземе предвид фактът, че в бъдеще все още ще е необходимо да се извършват работи по обшивка и топлоизолация.

важно. За да се придаде здравина на конструкцията, трупите и лентата са фиксирани благодарение на предварително закрепени метални плочи. В самия край лентата се обработва с разтвор, който предотвратява гниене и деформация.

Изграждане на стени

На този етап от строителството разстоянието между осите е много важно и този параметър трябва да бъде равен на 0,6 метра, ако отворът не се скачва с останалите стени. В противен случай разликата трябва да се вземе 0,4. Що се отнася до интервала между стелажите, той се избира в зависимост от размерите на вратите и прозорците на банята.

важно. Настоятелно се препоръчва на майсторите на банята да изградят допълнителен багажник на мястото, където рамката е прикрепена към преградите или стената. След фиксиране ъглите на рамката се проверяват с ъгъл на сграда за наличие на ъгъл от 90 градуса.

Рамкова баня 3x4 - генерален план

Сглобяването започва с оформянето на ъгъла - първо се сглобява стената, която по-късно ще бъде свързана с обвързването. След това се проверява вертикалността и се закрепват временни подпори.

Покривни и довършителни работи

Покривните работи се извършват както обикновено, единственото пожелание за това е добра вентилация. Относно довършителни работи, тогава има място, където вашето въображение може да се разхожда.

Отвън можете да кандидатствате:

• декоративни плочки,
• гипс,
• Борови или смърчови дъски,
• блок къща,
• Сайдинг.

Преди тези работи хидро- и топлоизолационни материали. При вътрешна работа е най-добре да използвате облицовка, но не я покривайте с лакове и бои, тъй като при нагряване те могат да отделят вредни вещества. За основата се използват OSB листове.

В тази статия разгледахме строителните процеси типови проективани с размери 3*3, 3*4, 3*5 метра. Самостоятелно изработена рамкова баня 3 на 3 ще се превърне в „рай“ на вашата дача или вила, благодарение на която можете да се погрижите за здравето си (вижте също статията „Изграждане на основа за баня със собствените си ръце - видове и характеристики на приложението").

Появата на готовата баня

Направи си сам рамкова баня 3x4: правим го от много години
6 етапа за изграждане на рамкова вана 3x4 със собствените си ръце [+7 СНИМКА]

Проекти за рамкови бани

Характеристиките на рамковите бани се виждат както по време на строителството на сградата, така и по време на нейната по-нататъшна експлоатация. За такива сгради не е необходимо основата да се подготвя по специален начин, тъй като самата рамка и облицовъчни материалинаправени от дърво са достатъчно леки, за да не провиснат дори когато са монтирани на доста рохкава земя.

Рамковите бани са много популярни поради тяхната икономичност, компактност и практичност. Малка рамкова баня обикновено се разделя на компактна парна баня, която може да побере около четирима души, душ кабина и стая за релакс. Също така е необходимо в проекта да има малка тераса или веранда.

Просторните бани обикновено се изграждат по по-фундаментален начин, като се използват материали като тухли или дървен материал, но въпреки това понякога се срещат дори двуетажни рамкови конструкции. Сред очевидните предимства на този тип сгради са лекотата на монтаж, рекордната скорост на изграждане на конструкцията и сравнително ниската цена. строителни материалии работи.

Благодарение на всички горепосочени фактори, руснаците поръчват проекти за рамкови бани много по-често, отколкото изграждането на тухлени конструкции за бани.

Рамкова баня 6x4

Характеристика на компактната рамкова баня 6 на 4 е необичайната форма на терасата и хола, която визуално помага да се разшири пространството на малка стая.

Рамкова баня 3x4

Вариант 3 на 4 е идеален за малка компания.

Рамкова баня 4x5

Класическата руска баня 4 на 5 се състои от баня, парна баня и стая за релакс.

Рамкова баня 5.4x6.3 m

Този проект е достатъчно просторен за почивка на малка група приятели и в същото време толкова компактен, че да се побере дори на малък или почти напълно застроен парцел.

Рамкова баня с тераса

Малка тераса придава особена красота на банята, построена по представения проект, което я прави да изглежда като китна селска къща.

Всъщност вътре в сградата има не само традиционна парна баня и стая за релакс, но и отделна баня и спалня, което прави такава баня доста подходяща за живеене.

Малка структура като тази може да бъде построена само за няколко дни и да ви служи дълги години.

Този проект съдържа всички необходими компоненти за комфортен престой.

Рамкова вана 5,25×5,25 м

Малка рамкова баня с голяма веранда или малка тераса може да служи като истинска декорация на вашия двор.

Помещението се състои от стая за почивка, перално помещение и парна баня.

Красиво дефинираната основа и естественият цвят на дървесната боя правят този проект особено красив отвън. Вътре във ваната има допълнително малък вестибюл, който предпазва стаята от замръзване.

Следващият вариант е особено забележителен с двускатния си покрив. Такава структура дава възможност за оборудване на втора допълнителна мансарден етаж.

Благодарение на компактните размери на сауната, печката за сауна може да се справи с отоплението на цялата стая при всяко време.

Височината на таваните на тавана е приемлива дори за Висок мъжблагодарение на специалната форма на покрива.

Рамкова баня 6x8

Предимствата на тази опция са, че външно сградата изглежда доста добре, а вътре в стаята има и малък тавански етаж.

Първият етаж на сградата е оборудван с отделен вестибюл и зала, което осигурява надеждна защита от атмосферни влияния.

Таванското помещение е доста просторно и просторно.

Руска баня по рамкова технология 6x6

Стая 6x6 с парна баня и пералня е класическа версия на руска баня.

Сградата разполага с всичко необходимо за комфортно забавление на малка група хора, както на закрито, така и на просторна веранда, която спокойно може да се нарече малка открита тераса.

Голяма рамкова баня 78 кв.м.

Характеристика на този проект е изобилието от витрини в дизайна, които придават на стаята специална елегантност.

Вътре в сградата има пълноценен басейн, сауна и турска парна баня.

Проекти за рамкови бани
Проекти на рамкови бани. Какви са характеристиките и предимствата на инсталирането на вана тип рамка на сайта? Компактни рамкови вани за малки площи.

Структурата на рамката е по-проста и по-интуитивна от дървена къща. Не изисква високи професионални умения и някакви специални умения. Основите под банята и верандата не са свързани здраво. Правят се край до край.

Изграждането на рамката започва по същия начин като дървената къща (писах за изграждането на дървената къща в), тоест с монтирането на облицовъчен цокъл със сечение 150x50 mm.

Върху него е монтирана лентова лента (100x100 mm), която носи основния товар.

Полагането на сутеренния дървен материал е най-критичният етап от строителството. От това как ще бъде направена зависи качеството на цялата рамка. В ъглите гредата на цокъла е съединена на половин дърво. Диагоналите се проверяват с ролетка. Разликата в размера не трябва да надвишава 1-2 см. Хоризонталите се изравняват.

Две носещи стелажни греди 100x100 mm бяха приковани по ръбовете към банята 150 mm с пирон. Поставих втората двойка стелажи в противоположните ъгли, проверих нивото за отклонение от вертикалата и я закрепих с ъгъл с цокълна греда на винтове с дължина 50 мм.

Важна забележка: сглобяването на рамката означава стотици винтове, които ще трябва да бъдат завинтени по време на цялата конструкция! Така че е необходимо да има в икономиката акумулаторен винтоверт, с комплект резервни битове.

И така, основата на рамката е готова. За да се укрепи и да се увеличи твърдостта, горната и долната облицовка на равни интервали бяха допълнително завързани с джъмпери (100x50 mm). На това беше възможно да завършите монтажа на стените, но реших, че силата "не се случва много". Затова направих скоби в ъглите на стелажите.

Скоба (скоба) - диагонален конструктивен елемент, предназначен да свързва и прехвърля напрежения, които се образуват в различни тавани и ферми.

Реших да направя прозореца глух. Поръчах голям прозорец с двоен стъклопакет и направих подсилен твърд отвор за него. Под долната равнина на прозореца с двоен стъклопакет за стегнатост е поставена гумена лента. Подравнете стъкления панел вертикално. Краищата и горната му част са запълнени строителна пяна. След като изсъхна, отрязах излишното с нож. По ръбовете на прозореца поставих декоративен кант от решетка.

За да не се натрупва вода под пода през пролетта, той изсипал там дузина колички пясък.

Пясъкът, излят върху земята, не изпълнява функцията на дренаж. Следователно, това решение не елиминира необходимостта от дренажен канал по дължината на основата. - прибл. издания

Върху пясъка поставих парчета стар покривен материал за по-добра хидроизолация на подземното пространство и отблъскване на гризачи.

По-нататъшната работа вървеше бързо. Веднага щом прозорецът беше поставен, ние веднага поехме вратата. Изкачи се до тавана за дъската. Е, след като се изкачи, тогава е необходимо да поставите половите трупи. Не е дълго! В края на краищата пясъкът беше покрит, покривният материал беше положен. Няма да ходиш по него!

Изпуснахме всичко, поставихме лаговете. На верандата решиха да положат само груб под с изолация от базалтова вълна. Счупих си цялата глава, докато измислях как да положа базалта. Оказа се, че всичко гениално е просто: завинтвах 150 mm дъска с винтове към долната равнина на гениталното изоставане (лъч 200x50 mm). Върху получените первази той постави гарнитурите на дъските и ги разстила с базалтова вата. Всичко, можете да поставите подовата дъска!

Необлицованите стени създават илюзията за голямо пространство. Започнахме да планираме… Тук ще поставим маса, ще има гардероб, ще направим душ тук. Ще има огледало и чекмедже за бельо. Те изчерпаха много хартия, рисувайки интериора на по същество оскъдно пространство от 2x3 метра. В резултат на това на далечната крайна стена беше поставена маса, а на противоположната стена бяха поставени огледало и чекмедже за бельо. Тук завинтих куките за връхни дрехи. В центъра на ваната беше опънато въже за кърпи и дрехи за сушене.

През май времето е променливо и капризно. Сутрин слънце и ясно небе, вечер ще надмине облаците и ще зареди дъжда, а ние дори нямаме греди! Монтажът на гредите е важен етап от строителството. Прикрепих горния край на гредите на верандата към гредите на банята, така че получих общ покрив.

Първоначално беше планирано фиксиране на винтове. Въпреки това, след като оцени носещите натоварвания на око, той отказа да използва куп греди с винтове! Той започна да "преоткрива колелото", тъй като всички във форума закрепиха гредите с винтове и дори пирони!

Той си каза: „Ти винаги си по-мъдър! Дръпнати на винтовете, къде ще отидат? Тогава той си помисли: „Разбира се, в по-южните райони не е критично, но понякога получаваме до половин метър сняг наведнъж. И колко ще натрупа за цялата зима? Гредите се срутват. Е, ако не на главата.

В крайна сметка го направих по моя начин. Гредите бяха монтирани, временно захванати с винтове. Освен това на кръстопътя на гредите се пробива дупка за шпилката с резба M-10. Отстрани се слагат шайби, гровери, завиват се гайки и всичко се завърта до упор гаечен ключ. В долния край рафт крак, който лежи върху лентата на рамката, е направен ъглов разрез за твърдост. Освен това всички греди са закрепени с рамкова лента с метален ъгъл за 50 mm винтове. всичко фермова систематрябва да са в една и съща равнина. Просто казано, дъската, положена върху гредите, трябва да лежи върху тях равномерно и без празнини.

И така, гредите вече стоят. Сега трябва да ги обшиете с кантирана дъска и да разстилате два слоя покривен материал. Ето готовия покрив. Мимоходом ще кажа, че покривен филц и покрив не са съвместими понятия. Ruberoid е временен покрив за две до три години, докато се монтира постоянен покрив от шисти, керамични или метални плочки.

Научих това от собствения си горчив опит. За втора година силен вятърразочарован горен слойпокривен материал. Неволно се наложи да сложа истински покрив. Да вършите тази работа сами е опасно (все пак четири метра и половина) и трудно, предвид изхода на комина и прохода електрически кабел. Затова поръчах покрив от фирма. С нов покрив банята придобива вид на масивна сграда.

Време е да обшиете банята отвън. Честно казано, не планирах да правя това. Допълнителни разходи за време и пари. Въпреки това, предвид малката дебелина на стените на дървената къща и работата на банята в зимен период, реши: нека бъде с обшивка!

Ветроизолацията е прикрепена към рамката под външната обшивка. Строителният пазар има огромен избор от всички видове филми, мембрани. Въпреки това аз, както винаги, се качих във форума. Те подходиха към проблема по различен начин. Долу скъпите изкушения, ние ще го направим просто и евтино. Поставяме пергамин (известен само като) върху цялата баня. 4 ролки купени за смешни пари. Закрепих го към стената със строителен телбод. Върху пергамента натъпках вертикално релса 50 мм. Трябва да се постави вертикално, така че да има движение на въздуха под кожата и да не се натрупва влага.

Закрепването на облицовката е удоволствие. Първата дъска е нивелирана и закована към релсите. Тогава просто продължете да натискате. Подплатата е гладка, гладка, приятно е да я вземете в ръцете си! В продължение на два дни, "от зори до здрач", той чука кожата. Не напразно бързах, щяха да донесат входната метална врата.

Понякога се случва дървената облицовка да "води" рамката. Следователно, ако вратата е монтирана преди кожата, тогава тя може да се изкриви. За щастие всичко мина възможно най-добре. Преди монтажа на облицовката пристигнаха двама майстори, бързо монтираха вратата в отвора, издадоха гаранция за нея и за ключалките.

След като монтирате облицовката отвън, можете да продължите към изолацията и интериорна декорацияверанди. Най-простата, евтина, висококачествена и издръжлива изолация е листова пяна, „официалното“ име е пенополистирол. Реже се лесно с нож и се вкарва в дистанционера, прорезите се пенят с монтажна пяна.

Строителството не е бърз бизнес. Всеки ден стоя до тъмно. Трябва да намерим електротехник и да направим електрификация! Нашият селски електротехник обеща да го направи, но така и не дойде. Срещнах един приятел, да го наречем Вова. Оплаква се от живота. „Те не плащат пари във фабриката, няма ковени, цените са брутални, как да живеем?“ Казах му - "Ти си електротехник, нещо като?" Той гордо казва: „Да! Всички разрешителни са налични за всякаква работа!

Предлагам да направи връзка с въздушен кабел до ваната. Тук започва забавлението! — Да, сега не мога. Добре, да отидем утре или понеделник. „И от понеделник не мога и като цяло имам неща за вършене!“

Е, тогава защо плачеш, че няма пари? Ето ги - истински пари. Работи три-четири часа! Обиден от мен, той си тръгна без да се сбогува. Наистина, който иска - търси начини, който не иска - търси причини! Все още слагаме „лампата на Илич“. Познат от работа без да се излага, направи всичко качествено и на разумна цена и го свърза!

Вратата на банята не е лесно нещо! Както си я направиш, такава баня ще бъде. Тук не можете да изневерите. Прецених го така и така. По поръчка се получава астрономическа сума (5 пъти по-скъпа от вложения метал). За да го направите сами, трябва да сте висококвалифициран дърводелец.

И въпреки това той сам направи вратата. Лек, изолиран с пяна, облицован с дъска от трепетлика. За първи път го направих, както се казва, "на коляно". Въпреки това се получи добре и красиво. Той завинти внушителна дървена дръжка на вратата.

Сега прозорецът на сауната може да бъде поставен и ще остане много малко: подът и печката! С рамка за прозореца не направих много. Когато направих ремонта, в апартамента останаха 2 бр дограма. Помните ли, в старите хрушчовци имаше такива в банята и тоалетната? Сглобих ги и ги заковах. Между рамките сложих огледално стъкло 5мм, пробих 2 дупки по 20мм и пъхнах 2 метални решетки от дари!

Следва пода. Трябва да е топло и херметично. Грубият под беше завинтен върху 50 mm винтове. 50 mm полистирол беше плътно вкаран в пролуките между дървения материал. Всички пукнатини и фуги се пенят с монтажна пяна. Не можете да ходите върху положената пяна, така че всичко се прави от далечния ъгъл до изхода.

Стиропор в парната баня - материалът е неприемлив! При силно нагряване отделя токсични вещества. Когато влезе в контакт с подовата настилка, дървото започва да гние. Най-добрият вариант– подова изолация с ековата, минерална вата или експандиран глинен чакъл. - прибл. издания

Излишната монтажна пяна се отрязва с нож, така че подовата дъска да лежи плоска. Дъската взе най-дебелата 40 мм. По-добре е да не спестявате тук! Можете да спестите пари, като вземете бор вместо трепетлика. Дъската се полага просто: първата се притиска плътно към стената с жлеб и се завинтва с винтове. Вторият жлеб се вкарва в гребена на първата дъска и се притиска плътно със скоба или дървени клинове, докато няма празнина.

След това дъската се завинтва към лаговете с винтове. Между основата на печката и пода се получава празнина от 50 mm. Монтажна пянапомогнете ни! Разпенен от сърце. Пол е готов. Веднага го проверих за духане със свещ. Виждам, че пламъкът е равен. Значи никъде няма вятър!

Сега най-важната работа - поставяме печката! Банята е с дървена конструкция. Най-малкото незачитане на правилата Пожарна безопасностводи до пожар!

Ето защо, първата заповед на начинаещ служител: печката трябва да бъде закупена в специализиран център със сертификат, а не заварена в гараж на коляното!

Втора заповед. Каква готина фурна не бихте купили, все още трябва да я наслагвате с тухла! В моя случай печката беше закупена не за баня, а за обикновена сгъваема чугунена печка. По време на пробната пещ беше нажежена, но нямаше къде да се оттегля. Всичко е направено само за тази печка!

Още през 90-те години той го надгради за бутилка алкохол Royale. Мъжете заваряват 40-литров резервоар за вода и контейнер за камъни от 6 мм стоманена ламарина. Тогава това беше върхът на съвършенството!

Събирането на печка е удоволствие. Както и да е, това е последният етап от строителството! Още веднъж проверих преминаването на комина между тавански гредии покривни греди. Всичко е направено правилно, единственият недостатък: тръбата отива на покрива до гредите. Затова изолирах гредите с базалтов лист и увих самата тръба с азбестов лист. Азбестът е ужасен канцероген, така че върху него се увива базалтов лист. Работете с азбест само в респиратор!

Започваме монтажа на комини. Първата тръба е най-отговорна. Поема тежестта на всички тръби и се нагрява много по цялата дължина! Така че не съм пестил от него. Закупен от неръждавейка. Дебелина на стената 1 мм (има стоманени и тънки 0,5 мм).

Тръбата се поставя върху тръбата на пещта и се закрепва със скоба. Друга важна забележка: всички тръбни съединения трябва да бъдат покрити с топлоустойчив уплътнител!

След това на тръбата се поставя порта или просто клапан. Не можете да го поставите, това е аматьор! Следва най-важното: мястото, където тръбата минава през тавана. В тавана се изрязва дупка за PPU (таванно проходно устройство). Всички места на контакт на PPU с дърво са топлоизолирани с азбест.

Вмъкваме сандвич тръба в PPU и я закрепваме с помощта на адаптер към първата тръба. PPU стои, сандвичът се изнася на тавана. Сега трябва да направите сложен разрез на покрива. Прецених го така и така. Не работи фина дупкав наклонена повърхност. Нарисувах го на хартия. Само от четвъртия вариант се оказа!

Начертах дупка на покрива според шаблона. тънка бормашинас помощта на бормашина пробих контурите му и го изрязах от покрива с мозайката. Той донесе последната сандвич тръба на покрива. За да предотвратя изтичането на вода през тръбата във ваната, поставих върху нея „главно промиване“ (топлоустойчива гумена втулка). В горната част на тръбата е прикрепен пламегасител или просто чадър. Всичко! Можем да кажем, че банята е готова.

Прекарах още два дни в полагане на тухлена стена близо до печката, изграждане на рафтове и пейки в парната баня. Докато аз правех несъвършенства, моите момичета правеха красота в банята! Взеха стар самовар от тавана, принудиха ме да направя нещо като селски хълм за ястия от остатъците от дъската!

В ъгъла бяха окачени тъкани обувки, резбовани дъски и дървени лъжици бяха окачени по стените!

И дългоочакваният ден дойде! Сутринта загрях печката до +50, време е за парна баня! Едва по-късно установихме комфортна температура от +70 - +76 градуса. Над него вече изгаря белите дробове, невъзможно е да се къпе с метла, изгаря.

В сауната е необходима висока температура. Въздухът там е сух. Руската баня трябва да е влажна. Тук на първия етап се допуска сух въздух, за да се загрее тялото. След това върху камъните се излива голяма кофа с вода. В моя случай за 100 кг камъни се използва 1 литър вода. Затваряме парната баня за 10 минути. Баня "узрява". Десет минути по-късно отиваме да се къпем. Даваме вода на нагревателя на малки порции от 100-150 ml.

Имаше голям проблем с резервоара за вода. Тя се свари в него само час по-късно, изпълвайки цялата баня с пара. Опитах се да сложа азбест под резервоара. Малко използване, все още кипи! Трябваше да напълня резервоара с камъни вместо вода. Повече от 10 кг се изкачиха (камъкът запазва топлината дълго време и изсушава банята добре). Купих камъни за банята на строителния пазар. Тази порода се нарича габро-диабаз. Изберете ги за хубав цвят: черен със син нюанс.

Има любители на къпане за 5-6 часа, като правят шест или седем посещения в парната баня. На мен лично ми трябват три-четири пропуска. През зимата се бърша със сняг, през лятото наливам вода от кладенец, също студена, само +5. Обливането е много полезно за кръвоносните съдове. Контрастните температури потискат развитието на вируси, гъбички и патогенна микрофлора. Нищо чудно, че в старите времена са казали: банята лекува, банята управлява, банята ще оправи всичко!

Кратка бележка за цената на ваната

Моите първоначални изчисления на разходите: 5 кубчета дървен материал на 6000 рубли. на куб, 4 торби цимент на цена от 500 рубли на торба. Общо: 32 000 рубли.

Наивни мечти! Няма да ви кажа точната цена, защото оставих изчисленията в пълно разочарование, когато купихме подплатата. И все пак общата сума може да бъде оценена.

И така, облицовка, подова дъска, инчова кантирана дъска, плочи, декоративна дъска, дървен материал. Общо: 100 000 рубли.

Рубероид, пергамин, 2 торби цимент, фолио, пирони, винтове, плюс ток. Общо: 25-30 000 рубли.

Комини, тухла, PPU, АКРИЛНА боя. Общо 30 000 рубли. Монтаж на покрива на метална керемида още 2000 рубли. Общо: 32 000 рубли.

ОБЩ РЕЗУЛТАТ: 32+100+30+32 = 194 000 рубли Със сигурност не взех предвид всичко, така че можете спокойно да хвърлите още 30-40 хиляди рубли отгоре.

Имайте предвид и факта, че почти всичко се правеше на ръка. Наемниците вземат от 50 до 100% от цената на материалите за работа!

За справка: размерът на моята баня по отношение на 2x3 метра. Напълно сглобен заедно със зимна веранда 4х3 метра.

Много по-лесно и по-бързо е да се изгради рамкова баня от тухлена или дървена къща. Мащабни чертежи, скъпи материали и работа, впечатляваща основа - всичко това липсва. Основното е правилната топло и хидроизолация, както и готов проект, върху който да се ориентирате.

Под такава сграда е достатъчна лентова или колонна основа. Конструкцията практически не се свива поради своята лекота, следователно за основата на малка рамкова вана е необходимо да се закупи само добре изсушен дървен материал с размери 20x20 см за стелажи и дъска. Чертежи на най-простите и евтини бани могат да се видят по-долу.

Предимствата на рамковите бани също включват липсата на деформация, способността да се правят скрити инженерни комуникации, разнообразие от довършителни материали. Сграда с площ от 12 м 2 също перфектно запазва топлината, като дървена къща.

За да може вашата баня да продължи дълго време и да не изисква ремонт, трябва да обърнете внимание на следните точки:

• рамката трябва да е разположена на равна повърхност;
• не трябва да избирате най-евтината топлоизолация;
• дървото трябва да бъде с високо качество, не тънко и внимателно обработено с антисептици;
• ако рамката поражда съмнения за нестабилност, тя трябва да бъде подсилена с подпори.

Рамковите бани не се страхуват от свиване, тъй като материалът е доста еластичен и не се страхува от свиване. Горните секции на основата лежат върху носещи, добре водоустойчиви греди. По-добре е, ако са направени от дъб, лиственица или габър. За свързване на дървения пояс и основата използвам анкер от армировка (1,4-1,6 см) с куки, вкопани в бетон до 20 см. От друга страна трябва да има резби за гайката.

Ъгловите фуги, като правило, се правят „под лапата“ и се фиксират с котви. Освен това - екстремните стелажи (10x15 см) се поставят вертикално и се фиксират с стрели. Дебелината на стелажите трябва да съответства на дебелината на изолацията.

За сгради 3x4 m е допустимо да се монтират подпори на ъглови стълбове.

Ако банята е двуетажна, по-добре е да поставите подпори във всеки участък. Стъпката на стелажите на рамката е 0,6-0,8 м. Те са закрепени към носещата греда със стоманени скоби. Пръчките трябва да са с напречно сечение най-малко 5х15 см.

Характеристики на конструкцията на рамкова баня

Рамковата баня ще продължи достатъчно дълго, когато се използва висококачествена и надеждна топло- и хидроизолация. Отвън сградата може да бъде защитена от външни влияния с сайдинг или блок-хаус, което ще направи банята да изглежда като дървена къща и ще я предпази от гниене или мухъл.

Всъщност мини-баня е напълно възможно да оборудвате сами. Не са необходими специални умения. Основното е да си представите как трябва да изглежда (с или без тераса), да помислите за ергономично отопление и дренаж, топлоизолация и да се запознаете с типичните опции. Снимки на проекти на рамкови вани 3x4 със собствените си ръце можете да видите по-долу.

Готов проект за малка сграда за баня може да бъде поръчан от редица компании, но за да не бъдете разочаровани в крайна сметка и, ако желаете, всичко може да се направи самостоятелно. За начало е необходимо да се постави основата, което означава закупуване на азбестоциментови тръби с дължина до 40 м и диаметър най-малко 10 см. Необходимо е също така да се пробие кладенец - диаметър - 20 см, дълбочина - 1,5 м И пригответе разтвор от вода, фин чакъл, цимент и пясък.

Важен етап в изграждането на баня със собствените си ръце е закрепването, за което са необходими дъски 5x10 cm, третирани с антисептични разтвори. Стените се маркират и материалът се полага по външния контур. Дъската лежи по външните ръбове и се закрепва с пирони. Цокълът е свързан с подпори.

Ремъци (горни, долни) - са направени от дъски, покривният материал е отрязан от долната повърхност. Цялата извършена работа се контролира от нивото. В случай на отклонение се извършва допълнително полагане на покрив. За да бъде конструкцията здрава, лентата и трупите се фиксират с помощта на предварително монтирани метални плочи. Те също трябва да бъдат третирани с антисептик.

Изграждането на стени изисква измерване на метража между осите. Ако няма докинг със стените, достатъчно е 0,6 m, ако е налице, е необходима празнина от 0,4 m.

Разстоянието между стелажите ще зависи от размера на отворите на прозорците и вратите. Рамките, след фиксиране, трябва да бъдат проверени за точно съвпадение с правоъгълни параметри. Рафтовите конструкции се сглобяват най-добре на открит парцел. Покривът е снабден с вентилационна система. За да се придаде твърдост на конструкцията, стените са тапицирани с гипсови керемиди.

Има много аргументи в полза самостоятелна конструкциябани и най-важното е спестяването на разходи. средна ценазавършен проект при свързване със специализирани фирми е 90 000–100 000 рубли, докато работата „направи си сам“ е 3–4 пъти по-евтина. Особено внимание се обръща на основата на ваната, тъй като е предназначена за дългосрочна експлоатация. Дори при поръчка на вариант от дървена рамкапо-целесъобразно е да направите основата сами, а не да се обръщате към специалисти. Препоръчителният размер е 3x4 m, което е достатъчно за разполагане на парната баня, зоните за миене и почивка, с оптимален разход на строителни материали и заетата полезна площ на обекта.

За тази сграда са подходящи разновидности на лента, купчина, винт, колона или плоча. Когато определяте кой е по-добре да поставите, вземете предвид: параметрите на почвата, очакваните натоварвания и материалите на стените. Всеки вариант има своите предимства:

1. Лента - основната, често използвана в индивидуално строителство. Баня 3x4 m се счита за проста и лека, блокова зидария или изливане на монолит от бетон е еднакво приемливо.

2. Колона се полага върху плътни почви, при условие че теглото на стените е незначително. Стълбовете се изливат от бетон или се изграждат от тухли или блокове в ъглите на банята и на кръстовището на стените. Това е рентабилна технология, но не се препоръчва за използване в райони с рохкави почви и със значителни обеми отток и дренажи.

3. Основата на плочата се оценява за съвместимост с всякакъв вид почва и издръжливост на тегловни натоварвания. Но за малка баняв рамките на 3x4 m не е необходимо да се поставя солиден монолит под него, изключение се прави само за двуетажни сгради (за които също, като се има предвид малката площ, е достатъчно да се запълни лентова основа).

5. Пилотно-скарената основа предполага допълнително обвързване с канал или прът. В този случай, когато се полагат, купчините трябва да се завинтват в земята на определена дълбочина и да се излеят бетонов разтвор.

Първите две разновидности се използват най-често, лентата се счита за оптималната основа за малка баня с размери 3x4 m. В допълнение към гъвкавостта, той се оценява за своята простота: с правилната организация на работния процес може да се излее за 1 ден.

Инструкции стъпка по стъпка за издигане на лентова основа

На първо място, те се определят с материала на стените и местоположението на сградата. Комуникационната схема и организацията на канализацията са обмислени предварително, както и отвори за прозорци и врати, теченията са неприемливи. Препоръчва се да се направи основа в близост до къщата и басейна (ако последният е наличен), септичната яма или помийна яма се поставят на разстояние 2–5 м. Самата работа се извършва по следната схема:

• Изкопаване на изкопи.
• Поставяне на кофража.
• Подготовка на армировъчната рамка, полагане на дренаж и други комуникации.
• Изливане на бетон.
• Отстраняване на кофража, хидроизолация и изолация на фундамента със сляпа зона, обратно насипване.

1. Маркиране и полагане на основата.

Първите три етапа са подготвителни: мястото се почиства от растения, мръсотия и отломки. Територията се маркира по периметъра на бъдещата баня с помощта на колчета и въже, освобождава се място за настаняване на изкопаната почва, като се вземе предвид приблизителната дълбочина на изкопа от 2,5 м. Възглавница от пясък (15 см ) и трошен камък (10 см) се напълва и уплътнява на дъното. Дълбочината на плитка лентова основа за баня (сглобена от блокове) може да бъде по-малка, но засипването на дренаж в никакъв случай не трябва да се пропуска. Кофраж с размери 3х4 м може да бъде направен от обикновени дъски, като ги съборите по периметъра на сградата.

2. Укрепване и полагане на комуникации.

Използват се метални пръти с дебелина 10-14 мм, най-добре гофрирани. Кофражът е защитен от изтичане на течен разтвор, пергаминът е много подходящ за тази цел. За да се изчисли броят на нивата на армировка, се препоръчва да се измери горното ниво на пълнежа; тухли или блокове се поставят на дъното, за да се предотврати докосването на метала със земята. Плетенето на армировката започва от ъглите, рамката е свързана с тел. Колкото по-малко стави, толкова по-добре оптимален размерклетки е 20 × 30 см, сякаш вътре в основата (тоест прътите не трябва да излизат навън, в противен случай те ще бъдат подложени на корозия).

Рамката за малка баня е най-удобна за сглобяване отвън. За плетене на ъгли се използват доказани схеми: с анкериране с L-образни елементи, U- и L-образни скоби, с припокриване на напречна армировка. На този етап се полагат всички видове комуникации, по предварително изготвен чертеж. За бързо връзване е подходяща специална кука за плетене на една кука. Позволено е изливането на основата с бетон само след събиране на цялата армировъчна рамка.

3. Бетониране.

Разтворът се приготвя от стандартни компоненти: цимент, пясък, натрошен камък и вода. Когато изграждате основа за баня със собствените си ръце голямо значениеима качеството на сместа, по-добре е да използвате бетонобъркачка. Съставките са закупени от доверени производители: цимент от M400, речен пясък и трошен камък от твърди скали с размер на фракцията в диапазона 20-30 mm. Препоръчителните пропорции са 1:3:3 или 1:2:4, желателно е да се извърши предварително изчисление на потреблението на сместа, като се вземе предвид дълбочината на основата, с размери 3x4 м. Готовият хоросан остава в кофража до втвърдяване, бетонът се изравнява отгоре с маламашка.

Защита от влага и загуба на топлина

Преди запълването на почвата основата е хидроизолирана и изолирана. Този етап е много важен, не можете да спестите от качеството на строителните материали. В ролята на хидроизолация на покритие, битумните мастики са се доказали добре, за изолация - пенополистирол или експандиран полистирол.

Разрешено е използването на рулонни материали. Основното нещо е да се уверите, че изолацията и мастикът са съвместими, последният трябва да има водна основа(което е написано в инструкциите). На силно повдигащи се зони слепата зона е изолирана по периметъра на банята. Около основата се изсипва малък слой пясък и едва след това - почва.

Експертен съвет

За постигане на максимален ефект е важно да се спазват следните нюанси на технологията:

1. Най-добре е да излеете лентова основа за изграждането на баня наведнъж.
2. Следващият етап започва след завършване на предишния: завързване на рамката, втвърдяване на разтвора (бетонът се проверява за влага), изсушаване на хидроизолационния слой.
3. За компенсиране на температурните разлики по време на замръзване на почвата и предотвратяване на механични измествания се полагат компенсаторни фуги по цялата височина на основата. За баня препоръчителният интервал е 60 см, в райони с подвижна почва - 15–30 см. Шевовете с ширина 10 см впоследствие се запълват с топло или хидроизолационни материали.
4. В райони с високо ниво подземни водидренажните тръби се полагат по периметъра на ваната, на дълбочината на фундаментната възглавница.

Често срещани грешки

Технологичните нарушения включват:

• Липса или неправилна организация на дренаж на вода във ваната.
• Пропуснете етапа на хидро и топлоизолация.
• Използване на нискокачествен бетон.

Има погрешно схващане, че няма нужда от канализация за рядко посещавани бани без тоалетна. Тоест сградата се намира отгоре помийна ямаили на близко разстояние от него дренажите се изхвърлят върху засипка от чакъл. Но в същото време се пренебрегва рискът от повишаване на подземните води и през зимата, в допълнение към замръзването на почвата и неизбежната деформация на основата, подовете в помещението се охлаждат. Правилно организираната основа за баня с дренаж има тръба, водеща до септична яма или канализация, с дължина най-малко 2 m от стените.

Можете бързо и евтино да построите баня само по един начин - рамка. Ако следвате основните правила, тогава сградата по никакъв начин няма да бъде по-ниска от тухлените и дървените колеги.

Проектираме баня - различни варианти за района

Започваме работа по банята с дизайн. На този етап е необходимо да се определи размерът и конфигурацията на бъдещата структура. Ако вашите изисквания са минимални, можете да построите баня с размери 3х4 м. Има достатъчно място за парна баня за няколко души с площ от ​​6 м 2. Останалото пространство може да се заеме под тоалетната. Ако дарите стая за почивка, тогава ще има достатъчно място за съблекалня и вестибюл. И ако оборудвате такава баня с тавански етаж, тогава няма да се налага да се отказвате от стаята за почивка.

Ако банята ще се използва като място за прекарване на време с приятели, по-добре е да я направите по-голяма, например 6x4. В този случай можете да го оборудвате с доста просторна стая за почивка с площ от около 14 m 2, както и парна баня за 5 m 2 и малка баня.

И ако направите баня 4x6 с таванско помещение, тогава парната баня и пералното помещение, както и стаята за релакс и терасата могат да бъдат поставени на приземния етаж. Целият тавански етаж, който е около 20 м 2, може да се обособи за стая за почивка.

Ако размерът на вашия сайт позволява и бюджетът не е много ограничен, направете таванска баняразмер 6х6 м, за да не се отказвате от нищо. Има място за всички необходими помещения, както и за тераса и просторен балкон.

Големите парни стаи са много по-трудни за загряване до необходимата температура и след това поддържане температурен режимна същото ниво. Ето защо, ако няма нужда от голяма парна баня, по-целесъобразно е да отделите не повече от 4-5 m 2 за нея. Това ще спести гориво и време за затопляне на помещението.

За да не се озадачавате над оформлението, можете да вземете като основа готови проектипредлагани на нашия уебсайт. Коригирайте оформлението, ако е необходимо. Когато планът е готов, не забравяйте да съставите чертеж на рамката на стените и покрива.

Рамката на стените е доста проста - тя се основава на стелажи, които са разположени на стъпки от 600 mm, ако се измерват от центровете, или 575 mm, ако се измерват между стелажите. Отгоре и отдолу стелажите са свързани чрез лента - хоризонтално разположена греда или дъска. В ъглите на стелажа са подсилени с скоби. Над вратите, както и над и под прозоречните отвори, има хоризонтални прегради. Подовите греди се изчисляват и полагат по същия начин, както при изграждането на обикновени къщи.

Имайки такъв чертеж пред себе си, няма да правите грешки в процеса на сглобяване на конструкцията. Освен това ще ви позволи предварително да изчислите необходимото количество дървен материал.

Колонна основа - изграждане на основата

Тъй като рамковата баня е лека, в повечето случаи за нея е достатъчна колонна, плитка основа, при условие че почвата е стабилна. На нестабилни почви е по-добре да се изпълни пилотно-винтова основа. Ако планирате изба или оборудвате други помещения, тогава ще ви е необходима лентова основа. В други случаи е по-добре да го откажете, тъй като изграждането на такава основа е много скъпо и отнема много време.

Независимо каква основа ще изградите, първо подгответе мястото - първо трябва да го очертаете правилно. Не забравяйте да се уверите, че диагоналите на сайта са с еднаква дължина. След това се отървете от растителния слой. За да не покълнат растенията под ваната в бъдеще, третирайте почвата с фунгициди.

Сега можете да започнете да изграждате самата основа. Ако основата е колонна, ще ви трябват следните материали:

• пясък;
• строшен камък;
• циментов разтвор;
• бетонни фундаментни блокове (могат да бъдат заменени с тухли);
• битумен мастик;
• рубероид;
• дървен материал 150х150 мм.

След като подготвите материалите, маркирайте зоната за стълбовете, които трябва да бъдат разположени на стъпки от 1,5–2 м. След това изкопайте дупки на дълбочина около 40 см. Напълнете дъното на дупките с развалини и пясък с дебелина 10 см. Уплътнете всеки слой внимателно. Подравнете повърхността на насипа в хоризонтална равнина.

Поставете две в дупките бетонни блокове, след това нанесете разтвора и поставете още два блока с превръзка отгоре. В процеса на полагане на блокове се уверете, че стълбовете са монтирани строго вертикално. След това обработете блоковете отгоре битумен мастики поставете няколко слоя покривен филц.

След това трябва да извършите грилиране, т.е. поставете греда по периметъра на основата и я закрепете заедно. В процеса на полагане се уверете, че ъглите на решетката са 90 градуса. Желателно е ъгловата връзка на решетката да се извърши "в лапата" или поне "в половин дърво". След това трябва да поставите подовите греди върху стълбовете и да ги изрежете в решетката.

Пилотно-винтовата основа е още по-проста - пилотите се завинтват в земята според принципа на конвенционална бормашина. Нивото на тяхното проникване трябва да бъде най-малко два метра. В процеса на задълбочаване е необходимо да се гарантира, че купчините са разположени вертикално.

След това горната част на купчините се изрязва, така че ръбовете да са на същото хоризонтално ниво. След това към пилотите се заварява скара, която обикновено е направена от I-греди. Същите греди се използват за припокриване.

На метални греди трябва да фиксирате греда от 150x150 мм с болтове. Той ще служи като лента за рамковите стелажи.

Сглобяване на рамката - материали и монтаж

За изграждането на рамката на стената ще ви трябва следният дървен материал:

• дървен материал 150x150 mm;
• дървен материал 100x150 mm;
• дъска 150х40 мм;
• стоманени ъгли;
• дървени дюбели.

Не забравяйте да третирате целия дървен материал с антисептични импрегнации. Те ще защитят дървото от отрицателни биологични влиянияи също така го правят по-устойчив на влага.

Работата започва с монтажа на стелажи в ъглите на сградата, които са изработени от дървен материал 150x150 mm. В края на всеки стълб пробийте дупка за дюбела с дълбочина 80-100 мм. Направете същите дупки в скарата в ъглите на сградата. След това забийте самите дюбели в решетката и поставете стелажите върху тях. Освен това укрепете стелажите със стоманени ъгли и самонарезни винтове.

След това стелажите трябва да бъдат подсилени със скоби, както е показано на диаграмата по-горе. За производството на скоби използвайте дъски 150x40 mm. Отрежете краищата на скобите под ъгъл, с който те ще прилепват към колана и стойките. За да фиксирате дъските, използвайте самонарезни винтове и ъгли.

След това монтирайте междинни стенни стелажи със стъпка 600 mm, изработени от дъска 150x40 mm. За закрепване на стелажите използвайте стоманени ъгли, които трябва да бъдат разположени от двете страни на скобата. Освен това свържете междинните стълбове един към друг, както и към ъгловите стълбове, като използвате джъмпери, направени от същите дъски. Подредете джъмперите в шахматна дъска, т.е. на различни нива.

Отгоре завържете всички стелажи с лента, която е направена от греда 100x150 mm, тя също ще служи като Mauerlat за покрива. След това монтирайте хоризонтални ленти над и под отворите. Използвайте същата дъска за дъските, както и за стойките.

След това монтирайте стелажите по същия начин. вътрешни прегради- свържете ги отгоре и отдолу с лента, а също така ги укрепете с скоби и джъмпери. Това завършва конструкцията на рамката.

Сега трябва да поставите подовите греди, които могат да се използват като дървен материал 100x150 mm. Поставете ги с ръб върху лентата и ги закрепете с ъгли. Стъпката на гредите трябва да съответства на стъпката на гредите - това обикновено е 900-1000 mm.

Монтираме мансарден покрив

Като пример, нека го разгледаме като покрив, тъй като ви позволява да получите почти пълноценен втори етаж с минимално увеличение на финансовите разходи. Ако се интересувате или вижте други статии на нашия портал.

За мансарден покривще ви трябват следните материали:

• дървен материал 100x150 мм за стелажи;
• дъски 150x50 mm за греди;
• дъски 150х20 мм;
• летви;
• супер дифузна мембрана;
• покривен материал.

Работата започва с монтажа на носещата конструкция. За всяка покривна ферма са монтирани две стелажи, които са свързани отгоре с греди. Тези. под всяка покривна ферма има U-образна носеща конструкция.

При монтажа на носещата конструкция е необходимо правилно да се определи позицията на стелажите. Тъй като стелажът с долната греда и мауерлатът (подовата греда) образуват правоъгълник, разстоянието от стената до стелажа зависи от височината на тавана и ъгъла на наклона на долната греда. Познавайки ъгъла на греда и височината на стелажа (определя височината на таванската стая), можете да изчислите на какво разстояние от ръба е монтиран стелажът с помощта на Питагоровата теорема, т.е. трябва да знаете дължината на по-малкия крак.

Фиксирайте стелажите върху лентите и подовите греди с помощта на самонарезни винтове и ъгли. Освен това ги подсилете със скоби. След това свържете двата стелажа с греди. Съгласно този принцип монтирайте U-образни части на всички подови греди. Свържете всички получени носещи елементи по ръбовете с стъпала, както е показано на диаграмата по-горе.

Сега можете да инсталирате долните греди. Отдолу те се заколват и прикрепват към лентата, а отгоре - към хода, в който жлебовете са предварително изрязани. След това трябва да фиксирате стелажите в центъра на джъмперите на U-образните части. Височината на стелажите определя ъгъла на наклона на горните греди. Завържете всички стелажи с хребет.

В края на работата по рамката на тавана монтирайте горните греди, които лежат върху долните и билото. Предварително изрязани жлебове за гредите в пистите. Незабавно хидроизолирайте покрива - фиксирайте супердифузната мембрана към гредите с телбод. Залепете върху скобите специална самозалепваща се лента, която ще осигури плътността на връзката. Моля, имайте предвид, че мембранните платна трябва да се припокриват една с друга с 20-25 сантиметра.

Супердифузната мембрана е способна да пропуска влагата в една посока. Следователно, той трябва да бъде разположен на покрива с гладката страна навън и грапавата страна навътре. Ако го фиксирате неправилно, влагата може да проникне дълбоко в изолацията, в резултат на което тя ще загуби своите топлоизолационни свойства.

Отгоре на гредите не забравяйте да закрепите летвите, които ще служат като контрарешетка. След това фиксирайте дъските 150x20 mm перпендикулярно на релсите. Що се отнася до стъпката на щайгата, следвайте препоръките на производителя. покривен материалкоито сте закупили за банята.

Монтира се отгоре на рамката покривниспоред стандартната схема - листовете материал трябва задължително да се припокриват един с друг напречно и напречно. Винтове или гвоздеи са разположени на гребена на вълната.

Ние изолираме стените, покрива и пода на банята

За изолация на стени ще ви трябва:

• базалтова вата с дебелина 150 mm и плътност 25-35 kg / m 3;
• пароизолационен филм;
• влагоустойчива мембрана (супер дифузна);
• дървени летви.

За пароизолация е по-целесъобразно да се използва фолио пароизолационен материал. Той не само ще предпази конструкцията от влага, но и ще отразява топлината в стаята.

Затоплянето ще започне с пароизолацията на стените отвътре. За да направите това, залепете самозалепваща се двустранна уплътнителна лента върху стелажите. След това залепете хидроизолационния филм върху лентата. Не забравяйте да поставите платната с припокриване от най-малко 15 сантиметра. Залепете фугите от двете страни уплътнителна лента. Допълнително фиксирайте пяната с телбод. В резултат на това трябва да се получи абсолютно запечатана верига, в противен случай влагата ще проникне вътре в стените и рамката бързо ще стане неизползваема.

След това поставете плочите в пространството на рамката минерална вата. Уверете се, че изолацията приляга плътно към структурните елементи и един към друг. Внимателно запълнете всички образувани пукнатини с парчета памучна вата.

След това трябва да фиксирате влагоустойчивата мембрана от външната страна на стените. Монтира се на същия принцип като пароизолация - върху стелажите се залепва уплътнител, след което самата мембрана се закрепва с телбод. На върха на филма върху стелажите е задължително да се фиксират релсите с дебелина най-малко 20 mm. Напълнете същите летви върху стелажите от вътрешната страна на стените, те ще служат като щайга за облицовката.

Покривът е изолиран по същата технология - между гредите се полага минерална вата, след което се затваря отвътре с пароизолация. Върху парната бариера е монтирана щайга за облицовка или други довършителни материали.

Подът е изолиран малко по-различно - първо трябва да направите груба настилка между подовите греди от дъските. След това върху гредите и подовата настилка се полага хидроизолационен филм (можете да използвате конвенционална бариера срещу пара). Върху филма се полагат трупи, както при инсталиране на конвенционален под.

В пространството между лаговете се поставя нагревател. Можете да използвате всякакъв материал, както плоча, така и насипен, като ековата или експандирана глина. Върху закъснението се полага друг слой филм и след това подовата настилка е направена от дъски.

За да изолирате тавана, фиксирайте парната бариера от страната на първия етаж и след това направете груб таван от дъските. След това от страната на втория етаж трябва да запълните пространството между гредите с изолация. Върху гредите се полагат парна бариера и подова настилка.

Ние облицоваме стените - последният етап

За облицовка на стени отвън е най-добре да използвате OSB-4 с дебелина 12-15 mm. Листовете трябва да бъдат изрязани така, че ръбовете да лежат върху решетката. Не трябва да има висящи ръбове. На местата на отворите на прозорците и вратите е необходимо да направите изрези с помощта на прободен трион или ножовка.

За закрепване на листовете използвайте фосфатирани самонарезни винтове с дължина 60-70 мм. Разстоянието от ръба на листа до винта трябва да бъде 10 мм. Стъпката на крепежните елементи по ръбовете не трябва да надвишава 150 mm. В центъра на листовете стъпката на винтовете може да се увеличи до 300 mm.

Между ръбовете на листовете не забравяйте да осигурите разстояние от около 5 mm, т.е. така наречената разширителна фуга. Ако това не бъде направено, листовете на обшивката могат да се деформират в резултат на термично разширение. Всички шевове трябва да бъдат запълнени с монтажна пяна.

По същия начин обшивайте фронтоните на сградата. След това стените могат да бъдат завършени с всяка "суха" фасада довършителни материали, като облицовка, сайдинг, термопанели и др. Отвътре обшийте стените с дъска. Ако не знаете как, посветен на темата.

Това са всички основни моменти. Дори и да сте начинаещ, можете да изградите кутия от малка баня за една до две седмици.