В края на миналото лято аз и синът ми решихме сами в нашата дача. Там вече имаме капитална къща, а освен това няма проблеми с електрификацията и водоснабдяването. Изборът беше направен върху рамкова конструкция, тъй като тя е не само икономична, но и построена за броени дни.

След като подготвих проект за баня с размери 4,5 х 4,5 м, започнах да купувам дървен материал, дъски, крепежни елементи, електрически инструменти, метални плочки, изолация, OSB, хидро и пароизолация. Поръчах и доставка на шамот и обикновени червени тухли, огнеупорна глина за пещта. Между другото, сам проектирах печката за сауна. Опитен майстор печник ми помогна при полагането, но все пак исках печката да бъде възможно най-ефективна и безопасна. Начертах схема на пещта върху лист в клетка, опитах се да заснема процеса на строителство (включително изграждането на къща) възможно най-подробно, така че опитът ми да бъде полезен на други хора.

Разбира се, изграждането на баня заедно е доста трудно, така че в някои моменти двама смели работници помогнаха на сина ми и на мен.

оформление

Като начало беше съставен проект на бъдещата ни баня. Помислихме за местоположението на стаята за почивка, душ кабина, парна баня и местоположението на печката. Съгласно проекта изчислихме местоположението на водопроводните и канализационните тръби, местата за полагане на електрически кабели. Решихме да построим двускатен покрив с прозорец на фронтона. Под покрива трябва да има място за таванско помещение, където ще съхраняваме инструменти или метли за баня. Ще има общо два прозореца, без да се отчита какво има под покрива. Единият - като източник на светлина в стаята за релакс (120 х 120 см), другите два за допълнителна вентилация на парната (60 х 60 см) и миене (90 х 60 см). Ще монтираме метална врата, за по-голяма сигурност на имуществото по време на нашето отсъствие в страната.

Входната група ще се състои от малка дървени стълбии двускатен навес, също от дърво.

Решено е да се изгради основата от азбестоциментови тръби. Има общо 24 колони, като 5 от тях ще държат печката. В бъдеще около основата на банята ще бъде поставена щора и ще бъде оборудвана канализация за дъждовна вода, защото нямам желание да излизам във влажния, мръсен двор след приятни процедури.

Поставихме ваната в един от ъглите на обекта. В близост до висока ограда и дървета. Идеално място според мен за строителство. Може би в близко бъдеще ще изградим шрифт или малък шрифт на моравата близо до банята.

фондация

Основата, както казах, под нашата баня е колонна. Първо, с помощта на наемници, премахнахме с лопати слой почва с растяща трева. Площадката беше подравнена, след което започна маркировка.

Първият ъгъл беше маркиран чрез забиване на колче в земята и подравняване с отвес. За по-нататъшно маркиране, квадрат и петметрова рулетка бяха полезни. Те завързаха шнур към първия колче, измерени 450 мм, провериха ъгъла и залепиха още две колчета, съответно, обозначавайки втория и третия ъгъл на банята. По същия начин, дърпайки въжето, поставете последния четвърти колче.

Въпреки факта, че проверихме ъглите с квадрат, измерването на диагоналите показа леки неточности. Трябваше да ги коригирам, като леко изместя коловете и ясно ги изравнявам.

Следващата стъпка в работата беше маркиране на местоположението на колоните, разстоянието между които е 112,5 см. Мястото беше маркирано чрез просто залепване на армировъчните пръти плитко.

Ще има един във ваната вътрешна преградасвързан към ъгъла на пещта. С помощта на рулетка аз и синът ми направихме измервания и отбелязахме позицията на една колона, която ще държи преградата и още четири колони, които по-късно ще бъдат под печката.

След всички изчисления и маркировки е време да пробиете дупки за фундаментните стълбове. Под земята те ще преминат един и половина метра и ще стърчат от земята още 30 см. На снимката се вижда, че махнахме шнуровете, но оставихме колчетата. Ямите бяха изкопани доста бързо - работниците пробиха с газова бормашина, синът помогна за пренасянето на земята. Между другото, диаметърът на ямите беше около 30 см, тоест с 5 см повече от диаметъра на азбестоциментовите тръби.

За да стъпят здраво стълбовете, изсипах слой чакъл и пясък на дъното на ямите, след което уплътних тази засипка с ръчен трамбовка. Направих го сам, като заковах дръжка перпендикулярно на дълъг брезов труп. Принципът е прост - той заспа чакъл, взе дънер, спусна го в яма и го почука няколко пъти.

Във всяка яма се изсипват пясък и чакъл, уплътняват се и се поставят стълбове, под печката - 5 бр.

Цимента за стълбовете аз и сина ми замесихме в малка електрическа. Изсипаха цимент, пясък, малко натрошен камък, смесиха и изляха вода. Колоните бяха попълнени по всички правила. Първо тръбата се спуска в ямата, след което в нея се излива първият слой хоросан. Повдигнахме тръбата, така че част от стъкления разтвор да е на дъното на ямата, след което я спуснахме, изравнихме и дори след това я напълнихме със слоеве от 20-30 см до върха. Всеки слой трябваше да бъде уплътнен с помощта на една и съща трупа с напречна греда. За щастие диаметърът на трупа беше по-малък от диаметъра на тръбите. За да не се оцветят стълбовете, бетонът се излива през тесен улей и пластмасова фуния. Оказа се достатъчно спретнато. След изливането забихме армировъчни пръти (шпильки с резба) в бетона. Горният ръб беше оставен да стърчи малко над бетона, за да се закрепят по-късно прътите на долната облицовка. Накрая се изсипва пясък в пространството между стените на ямите и тръбите. Към този момент строителните дейности бяха временно завършени.

След два дни, след като си починах добре, се заех с основата за пещта. Разрязах листа ПДЧ на 5 части - 4 за стените на кофража и 1 за дъното. Пробвах с най-големия лист на опорните стълбове, след това отидох да пробия дупки в него за шпилките и в същото време заковах страните с пирони. Поставих получената кутия с дупки върху шпилките, подготвих гайките с шайби и, изравнявайки листа, бавно затегнах крепежните елементи. Отдолу кофражът се поддържаше от дъски.

За да направя основата под пещта по-здрава, направих подсилваща клетка. Намерих заварена мрежа, изрязах две части почти до размера на кофража и заварих парчета тел, така че рамката се оказа обемна. Погледнете диаграмата, тя показва как са подредени лентите. Разбира се, в идеалния случай да не се използва заварена мрежа, а самостоятелно да се завързват отделни арматурни пръти с мека тел. Такава връзка е по-пластична и почти никога не се срива.

Излива се в кофража с положена армировъчна клетка, смесена с част от фин чакъл. Тук няма какво особено да се разказва - напълниха го, изгониха въздушни мехурчета с тел, набиха го, покриха го с филм и го оставиха да се втвърди. Този процес е дълъг, отнема цял месец. Аз и синът ми не чакахме, като решихме през това време да направим рамката на банята, покрива и някои свързани работи.

Преди да започна да полагам гредите, изрових между стълбовете на канализационните и водопроводните тръби, за да не се налага по-късно да пълзя под трупите.

Долна облицовка и подови настилки

Долната облицовка е първият слой греди, положени върху фундаментните стълбове. Взех добре изсушена греда, 15 х 15 см, и обработих Senezh. Влажността в банята е доста висока, дървесината без импрегниране просто ще започне да гние.

Свързах прътите по метода „лапа“. За по-голяма яснота нарисувах диаграма с размери. В работата използвах ножовка и мелница. Първо, той отряза всички краища, след това постави гредите на поляна пред банята и провери правилността на връзките.

Докато правех това, синът ми слагаше хидроизолация на основата - той покриваше върховете на стълбовете битумна мастикаи върху него залепени парчета покривен материал.

За да положа сбруя върху основата, трябваше да пробия дупки за шпилките, стърчащи от бетона. Гредата беше положена директно върху стълбовете, бяха направени маркировки на място, след което вече пробих. След като маркират първите две греди, те ги положиха върху опорите, проверени с квадрат, така че ъгълът да е точно 90 градуса, едва след това затегнаха фиксиращите гайки. Между другото, не пробивахме дупки за междинни стълбове, отрязахме армировката, за да не се намесваме. Дървесината беше завинтена с гайки само в ъглите на банята. На мястото, където ще бъде вътрешната преграда, бяха положени още две парчета дървен материал.

Дойде времето за полагане на подовите греди. За да не страдам отново с изрязването на прътите, закупих плочи с отвори за котви.

Взех дъските със сечение 150 х 50, изрязах ги и ги закрепих към гредите с помощта на споменатите крепежни елементи, самонарезни винтове и отвертка.

Отгоре заших трупите с OSB листове. Оказа се доста солиден подови настилки.

Нулева готовност, под - 22 мм OSB

Цени за OSB (ориентирана плоча)

OSB (ориентирана плоча)

Сглобяване на рамката и фермите

Монтаж на стена

Сглобихме стените от същите дъски със сечение 150 х 50 мм, като ги закрепихме заедно с метални перфорирани плочи (ъгли). На теория разстоянието между стълбовете трябва да бъде от 60 см до един метър, ние го направихме, с изключение на факта, че над и под праговете на прозореца, дъските бяха монтирани малко по-близо една до друга.

Стените са сглобени на ъгли и железни самонарезни винтове 45 мм

Направихме монтажа на моравата близо до банята, така че беше много по-удобно за измерване, рязане и фиксиране. Монтажът е много прост - първо се закрепват двете горни и двете долни бордове, след това се сглобяват правоъгълниците на прозореца, след което се добавят липсващите прегради и подпори. Освен това укрепихме конструкцията на стените с скоби. Също така, за да укрепим конструкцията, прикрепихме още една дъска с самонарезни винтове (взехме поцинковани, 45 мм) върху три прегради на прозореца и една врата (обърнете внимание на снимката).

Стените бяха монтирани една по една, като се започне от предната част. Сам и дори заедно е много трудно да се монтира конструкцията без изкривявания, така че монтажът беше извършен от петима души - аз, синът ми и трима асистенти. Стените бяха закрепени една към друга и от подовете с неръждаеми гвоздеи с дължина 100 мм, забити на два реда през 45-50 см. Накрая се нареди още един ред лентови дъски и се заковава върху стените. Този метод на изграждане на рамката прилича на детски дизайнер. Сглобихме и монтирахме стените само за три дни.

греди

Покривът на нашата баня е двускатен с висящи греди. Общо направихме 11 ферми. На снимката се вижда как ги вдигнахме на покрива.

Ферми бяха направени с наклон от 45 градуса и подсилени с две подпори. След като направих една ферма и закрепих елементите с перфорирани плочи, продължих да работя, като използвах първия триъгълник като шаблон за останалите. Гредите на покрива на моята баня ще се основават на дъските на горната облицовка, прикрепени към нея с ъгли. Обърнете внимание на направените разрези в местата, където гредите ще са в контакт с горната облицовка, както и на краищата на гредите, където отрязах ъгъл за по-естетичен вид на надвесите.

покривни ферми

Фермата, която изпълнява ролята на фронтон, беше подсилена с четири вертикални летви, а в центъра заковах два преграда, за да монтирам в бъдеще вентилационен прозорец.

Две екстремни ферми бяха сглобени само от две дъски всяка. Тези ферми оправихме последно. Снимката показва ремъците, които ги държат. Така на гърба на банята и над фасадата създадохме малки сенници.

Рамка и почти завършен покрив

Цени за различни видове крепежни елементи за греди

Крепежни елементи за греди

Монтаж на метални плочки

Реших да покрия банята с финландски метални плочки Pural matt, защото матовото й покритие е най-устойчиво на избледняване и механични повреди.

Преди да монтирам металната керемида, положих слой хидроизолация на покрива, който закрепих с тънки летви директно към гредите. След това, с малка междина, той закрепи дъските на щайгата.

Върху щайгата заковах метални листове. Обикновените самонарезни винтове не са подходящи тук, затова закупих специални, боядисани в съответствие с покритието. Положих металната плочка на един ред, като се придържах към следната схема:

• листът беше повдигнат на покрива с въжета;
• работата започна от долния десен ъгъл. Първият беше подравнен с корниза и прикрепен със специални винтове, като те не бяха завинтени напълно, така че да е възможно да се коригира позицията на листа;
• вторият лист беше положен с припокриване в една вълна и отново завинтен към щайгата с винтове;
• последният лист от реда беше фиксиран, когато беше положен вторият ред.

Веднага, за да не се връща няколко пъти на покрива, той отряза облицовката и подгъва корнизите.

Монтаж на дренажна система

Улук монтиран с помощници. Избрах метални улуци, защото те са най-издръжливи, въпреки че пластмасовите са по-евтини. Купих улуци с ширина 100 мм и диаметър 75 мм. Дължината на стрехите на моята баня е 5 метра всяка, разстоянието от корниза до слепата зона е 2,5 метра. Въз основа на тези данни закупих две тръби с дължина 2,2 метра, две изходни фунии, които пасват на улуците, две дренажни колена, 4 тапи за улуци. За свързване на тръбите с фунията бяха необходими още 4 колена.

Тръбите са закрепени към стената със скоби на всеки 30 см, така че взех 14 скоби и 10 скоби, ще ги монтирам на стрехите на всеки метър. За закопчаване на триметровите улуци бяха необходими и четири ключалки.

Работата започна с маркиране. Взех стълба, ролетка, маркер, конец и се качих под покрива. Трябваше да затегна конеца, така че улукът да бъде прикрепен с наклон от 5 мм на 1 м, тоест с общ наклон от 25 мм.

Прикрепих две екстремни регулируеми скоби към щайгата (15 см отдръпнати от ръба) и дръпнах конеца. Проверих наклона с рулетка. Останалите скоби бяха фиксирани така, че да докосват конеца. След това заковах корнизната лента към щайгата.

Между другото, свърших цялата тази работа още преди монтажа на металната плочка и положих улуците директно, когато беше монтирано цялото покритие. Свързах тръбите, когато направиха външната облицовка на стените на къщата.

Улуците бяха свързани с брави. Нанесох уплътнител върху гуменото уплътнение и свързах тръбите, оставяйки празнина от около 3 мм между краищата на съединените елементи. Такава празнина е необходима, за да се компенсира топлинното разширение.

В улуците изрязах дупки под формата на буквата V с ножовка, взех фуниите и свързах всяка, като просто докарах ръбовете под външния завой на улука и след това огънах фланеца към предния ръб на улука. Монтирах фунията на разстояние 15 см от края на улука.

Инсталирани тапи в краищата на улуците. Дренажното коляно беше закрепено към тръбата с нитове. Не купих паяка, който се вкарва във фунията, сам огънах жицата, така че да улавя отломки.

Фиксирах държачите за тръби с дюбели. Тръбите се сглобяват много просто - те се вкарват една в друга и се закрепват със скоби, които са предварително приковани към стената с дюбели.

Облицовка на стени за баня

За външна кожаЗа стените на банята избрах плочи Isoplaat. Имат добра паропропускливост, а материалът е естествен. Освен това тези плочи са усилвател за стените на ваната. "Isoplaat" Взех дебелина 25 мм, изрязах го с прободен трион и го закрепих към рамката с пирони.

Зелени плочи - Isoplaat, паропропускливи. Покрив - керемида Pural Matt

Върху плочите Isoplaat дръпнах филма Izospan. Този материал също е хидро- и ветроустойчив, но в същото време пропуска пара. Закрепих материала с телбод, като застъпвах хоризонтално и вертикално с около 10 см.

Отвътре изолирах банята с базалтова вата. Плочите трябваше да се режат на места, защото не влизаха в пространството между стълбовете. Освен това не закопчах ватата с нищо, тя вече лежеше доста плътно.

Още на този етап моите помощници започнаха да правят водопровод от полипропилен. Това се вижда ясно на снимката. Избрах този скрит тип монтаж на тръби по естетически причини. В бъдеще всички те ще бъдат скрити под финалната облицовка.

Външната декоративна облицовка на банята е направена с шпакловка. Този материал не е избран случайно. Първо, банята, облицована с дърво, има представителен външен вид, и второ, дървена облицовкапозволява на стените да „дишат“ и кондензатът не се натрупва нито в изолацията, нито в самата рамка.

За да осигуря необходимия въздушен слой, натъпках тънки дървени летви с ширина 3 см и дебелина само половин сантиметър директно върху пароизолацията.

Цени на топлоизолационни материали

Топлоизолационни материали

Дренажи за цокъл

Между другото, след като напълних ламелите и преди началото на монтажа на облицовката започнах да монтирам отливите за основата. Взех зелените метални ленти. Избрах ширина само 50 мм - това е напълно достатъчно за вана. За да фиксирам равномерно отливите, първо издърпах конеца, проверих линията с ниво и след това продължих с монтажа от далечния ъгъл на ваната.

Взех първата лента, в центъра маркирах линия през профила с молив. 5 см се оттегли от тази линия надясно и наляво, поставете точки и ги свържете така, че да се образува триъгълник. Този триъгълник беше изрязан с ножица за метал, след което той огъна шината, прикрепи я към стената на къщата и завинте специални самонарезни винтове с шайби. За да стане по-ясно, прилагам схема, която намерих в мрежата.

Останалите профили по периметъра са закрепени по същия начин - просто завинтване на винтовете и едновременно проверка на хоризонталното положение. Всички фуги са покрити с устойчив на замръзване уплътнител. Когато монтирах всички ламели, допълнително укрепих отливите на мазето с монтажна пяна - нанесох я в малко количество под ламелите.

Монтаж на облицовка

Реших да монтирам облицовката с помощта на скоби. Разбира се, можете просто да заковате дъските, но това е доста грозно.

Аз и синът ми просто притиснахме първата дъска към стената, изравнихме я и я фиксирахме с самонарезни винтове, като ги завинтихме по ръбовете на дъската. След това отгоре се вкарват скоби в жлебовете на първата дъска на облицовката (те се вкарват до летвите на щайгата, пълнени над пароизолацията) и пирони се забиват в съществуващите отвори. Втората дъска беше вкарана в жлеба на предишната. През междинната лента и двете дъски бяха почуквани с чук, така че да са плътно свързани. След това скобите бяха поставени отново и закрепени с пирони. Останалите дъски бяха закрепени по същия начин, като се отряза излишното в прозорците и вратите.

Току що заковах последния триъгълник под самия покрив.

Когато приключих със стените, построих малък над предна врата. В бъдеще го напомних, като го превърнах в фронтон, облицован с метални плочки и монтирах улична лампа под навес.

Прозорец

Windows са друга история. Трябва да ги инсталирате, като спазвате технологията и избягвате изкривявания. Във ваната прозорците трябва не само да бъдат източник на светлина и да осигуряват вентилация, но и да задържат топлината добре.

Самите прозорци поръчах предварително от една фирма, но монтирах всичко. Като начало взех пароизолация и хидроизолационна лента. Фиксирах първия около периметъра рамка на прозорецот вътрешната му страна, втората - от външната, тоест от улицата. В бъдеще ще залепя ръбовете на тези ленти към Izospan.

Монтирах рамката, избих пластмасовите клинове-дистанционери, за да образувам празнина от два сантиметра за пяната. В комплект с прозорците бяха монтажни анкерни плочи с отвори, в които завинтях дълги самонарезни винтове. След като разпених пролуките и отново проверих всичко с ниво.

Между другото, когато монтирах крилото, снимах само от един прозорец - най-големия. Поставих малки прозорци без да махам рамките.

врата

Поръчах метална врата, за да не влизат недоброжелатели през зимата в банята ми.

Първо свалих вратата от пантите, за да пробвам кутията в отвора. Всички измервания бяха точни и кутията пасваше перфектно. Закрепих кутията с самонарезни винтове през очите, след като изчуках клинове под нея за подравняване. Пролуките между рамката на къщата и рамката на вратата, запълнена с монтажна пяна, когато тя изсъхне, окачиха крилото на вратата.

Таван за баня

За да подредя тавана, взех обикновена дъска с кант от лиственица и внимателно я приковах към подовите греди. На мястото, където ще има люк за достъп до тавана, изрязах правоъгълна дупка.

По-нататъшната работа продължи още на тавана и след изграждането на печката за сауна. Поставих фолийна пароизолация върху грубия таван, плочи от базалтова вата върху него, като ги вмъкнах плътно между подовите греди. Над памука, който дръпнах полиетиленово фолиои го закрепих с тиксо. В заключение просто заковах още един слой дъски с ръбове. Остава само да се направи капак на люка и да се фиксират стълбите. Включени бяха крепежни елементи, но аз просто завинтвах всички детайли към гредите на пода.

Закупих солидна, прибираща се стълба, оборудвана с готов капак на шахта. Все пак, за да не изпъква този капак на тавана, внимателно го подрязах с летви. Оказа се добре, люкът в затворена форма стана почти незабележим.

Електрически инсталации

С проблема с електричеството се занимавах старателно, като се опитвах да направя всичко внимателно и според правилата. Снимката показва, че направих окабеляването, както и водопроводните тръби, скрити, полагайки проводниците на етапа на вътрешна изолация на стените на банята и преди довършването.

Цялото окабеляване е в метални маркучи, връзките са в кутии на клемите. В щита, общ RCD за 30 mA, след това 3 вериги

Електричеството е изтеглено от къщата по въздуха, тъй като разстоянието е малко. Завинтвам кука в една от стените на банята, завинтвах същата в стената на къщата (разстоянието от куките до земята е около три метра). Между тях дръпна здрав кабел, около който беше увит проводящ кабел.

Снимката показва щипките, които са прикрепени към куките. Монтира се така:

• SIP проводникът се раздалечава, подготвя се място за скобата;
• SIP проводникът се вкарва в жлебовете на анкерната скоба;
• проводници "заклинени";
• анкерната скоба е прикрепена към куката - опора.

Контакти, ключове (клас IP-44) и щит инсталирах в съблекалнята. Разстоянието от пода до контактите беше 90 см. В парната и пералната дърпах проводници само за лампи (опитах се да правя всичко далеч от печката), защото в тези стаи е твърде влажно и е просто невъзможно е да се инсталират контакти.

Взе медни кабели, издърпа ги през негорим метален гофр, който закрепи със скоби. На някои места беше необходимо да се пробият дупки в подпорните греди, за да се извърши гофрирането. Монтирах кутии за контакти, когато обших стените с дъска. И самите контакти, ключове и красиви лампи (за парната баня, която взех с топлоустойчиво покритие, клас IP-54) бяха монтирани последно.

Правя заземяване. Заземяването беше направено според очакванията - триъгълник, вертикални ъгли бяха попарени с лента от 40 мм. RCD работи "навреме"

Заземяването беше направено според очакванията - триъгълник, вертикални половинметрови ъгли бяха попарени с лента от 40 мм. За да направя това, трябваше да потърся помощта на познат електротехник, който намери заваръчна машина. Близо до банята е изкопан триъгълен изкоп. Забиха в земята триъгълник, заварен от ъглите. След това беше заварена друга част от стоманената лента, която беше изнесена над земята близо до стената на банята. Към края на лентата беше заварен болт M10. След това беше необходимо да се пробие дупка в стената на банята, за да се постави меден заземителен проводник (имах 8 мм в диаметър) от земята до разпределителното табло. Навихме проводника на болт, затворихме цялата работа с клемна кутия и вече един квалифициран електротехник и мой приятел на непълно работно време работеше върху щита.

Цялата работа отне около два часа. Обработих металната лента с битум, за да не ръждясва. Изкопах канавките, утрамбах ги, следващото лято ще засея тревна площ там.

Канализация

В банята ще има душ, а в парната са планирани водни процедури, така че инсталирането на канализация е задължително. Като крайна точка за събиране на отпадъчни води предвидих дренажен кладенец. Изкопах дупка от един и половина метър с диаметър около 1,2 метра, уплътних дъното, покрих го с пясък и дребен чакъл. След това монтирахме два метрови стоманобетонни пръстена в ямата. Съединението на пръстените се намазва с цимент, смесен с течно стъкло.

Изкоп за водоснабдяване. Дълбочина - на щика

Тръби водеха от пералното помещение и парната. Друга тръба беше проведена от позицията на писоара. В пода бяха направени три дупки, в тях бяха вкарани тръби. Три тръби бяха свързани една с друга с подходящ фитинг. Към кладенеца беше положена обща тръба под лек наклон покрай изкопана траншея. Дължината на една тръба не беше достатъчна, трябваше да свържа два прави сегмента с муфа. Всички фуги са силиконови. На дъното на изкопа първо изсипах пясък, а след полагането напълних и тръбата с него.

Кладенецът беше покрит с кръгла стоманобетонна плоча с дупка. Вратът беше изграден от тухла, а вместо капак той прикрепи метален люк за газов вентил. Той е с малък диаметър, но достатъчен за проверка на нивото на оттичане в кладенеца и за изпомпване на отпадни води с канализация. И няма нужда да се катери напълно вътре, така мисля.

Инспекционен люк. Вместо люк беше монтиран люк за газов клапан. Можете да видите нивото и да изтеглите. И няма нужда да се качвате вътре

В помещенията са монтирани дренажни стълби със сифони и филтри. Компактна част, която се вписва точно в канализационна тръба. При избора дадох предпочитание на продукт с метална решетка, ръководейки се от съображения за надеждност и издръжливост. Самата решетка е квадратна с кръгъл отвор в центъра; при полагането на плочките не ми се налагаше да се занимавам дълго с рязането. Отводняването беше оборудвано успоредно с изливането на подовата замазка и полагането на плочките, което ще обсъдя по-късно.

Машина за рязане на тухли - мелница на китайско легло

Разработено и проектирано от мен. Полагането беше извършено от печника, започвайки от моите скици. Работата започна преди подреждането на довършителните подове, причините, мисля, са ясни.

Върху предварително излятата основа беше положен покривен материал и беше положен първият ред тухли. За да се предотвратят изкривявания, всеки ред тухли първо се полага без глинен разтвор. Използва се ниво за проверка на хоризонталността. Отвесите също бяха опънати, за да се контролира вертикалността на зидарията.

Снимката показва втория и третия ред тухли, образуващи камера за пепел и "приложение", необходими за затопляне на дъното на пещта. Този дизайн значително надвишава ефективността на класическите пещи с камера за пепел, площта равна на горивната камера.

Преди монтажа увих вратите с азбестов шнур и запечатах с тиксо. Пъхнах тел за плетене в съществуващите дупки, усуках го. Пещият, в процеса на полагане на тухли, постави дългите краища на усуканата тел между редовете, което гарантира надежден монтаж на вратите.

На четвъртия ред пепелникът беше покрит, вратите бяха окончателно фиксирани и част от „приложението“ беше блокирано. Тук те положиха чугунена решетка, като под нея изрязаха правоъгълни разфасовки в тухли. Решетката (размер 20 х 30 см) лежи свободно, с разстояние от около 2 см, необходимо за компенсиране на топлинното разширение на метала.

За да се направи припокриването достатъчно силно, тухлите бяха изрязани под клина. При подреждането на тавана не са използвани метални ъгли.

Между четвъртия и петия ред, а след това на всеки два реда, производителят на печки посъветва да се постави армировъчна стоманена мрежа.

След това майсторът изложи камината, използвайки жълти шамотни тухли за стените й. Таваните и вратата на горивната камера бяха оборудвани по описания по-горе принцип. Подробният процес на полагане се вижда на снимката. В пещта са монтирани и шамотни тухли с триъгълни разфасовки. Тези отвори са необходими за подаване на вторичен въздух, без който доизгарянето на дървесни газове е невъзможно.

При полагане на газови (димни) канали, както и между шамотната сърцевина и външните стени на пещта, е положен азбестов картон. Обърнете внимание на припокриването на шамотната сърцевина. Тухлите са издялани и монтирани "на ръба".

Също така на снимката се виждат первази от червена тухла, върху които ще бъдат положени чугунени тухли. А отгоре ще има камъни за печки. За да стане по-ясно, нарисувах диаграма на шамотната сърцевина, показваща позицията на чугунените тухли и някои други елементи на пещта. От дясната страна на печката ще бъде инсталиран портал за камина, обърнат към парната баня. А вратите за почистване и зареждане на гориво влизат в съблекалнята. По този начин димът и въглеродният окис никога няма да проникнат в парната баня и ще бъде възможно да се напръска малко вода върху горещите камъни - „дайте пара“.

Печка за баня. Преходна рамка

Печка за баня. портал за камина

След покриване на шамотната сърцевина и монтаж на портала на камината (виж снимката), зидарията продължи без промени. Вътре все още се образуваха прави вертикални димни канали, които бяха комбинирани в един на 20-21-ви ред. Над отдалечения димен канал се образува припокриване, между каналите е монтирана клапанна рамка (байпасен изглед), отворът в който осигурява свободно движение на газове, а над близкия димния канал, печката монтира вентил за комина вместо припокриване. Частта беше положена в предварително подготвени разрези в тухли и фиксирана с шамотна глина и два дюбела (дупките в тухлите бяха пробити с бормашина Pobedite).

Два реда по-късно е монтиран друг клапан за тръбата. Вентилите са общо три - два от тях за комина и един байпасен вентил, монтиран между димните канали (въртящ напред).

Три вентила - два на тръба и един байпас (преден ход)

Снимката показва прехода към керамична тръба, направена под формата на четири реда тухли, като всеки от редовете частично надвисва над този по-долу. Над четвъртия надвиснал ред тухли са разположени още три реда - преходът към комина. В последния ред на този преход се вижда разрез кръгла форма, в който ще бъде монтиран керамичен комин или по-скоро елемент за събиране на кондензат.

Също така на страничните машини на пещта има тухлени первази, необходими за по-нататъшното подреждане на вътрешни прегради.

Припокриването на пещта е извършено под тавана. Използвани са метални ъгли, върху които е положен последният ред тухли. Между тавана и тухлите е положен листов азбест.

Самият монтаж на комина (взех керамичен италиански, Effi Domus за баня) отне доста време. Блоковете бяха просто монтирани един върху друг, фиксирането беше извършено с уплътнител и строителен глинен разтвор. В горната част на комина е монтиран дефлектор за защита от валежи.

Печката за сауна е тествана няколко дни по-късно - изгорени са няколко вестника. Сцеплението е просто страхотно.

По-късно, когато правех довършителния под, положих стоманена ламарина с пепелник пред камината. По-лесно е да се метете по този начин и подът няма да се запали, ако жарава изпадне случайно.

Цялата тухла, която е останала 🙂

Цени на огнеупорни тухли

Огнеупорна тухла

Видео - Монтаж на керамичен комин

етаж

Загряхме се. Парната и душ кабината са с плочки, а съблекалнята е покрита с ламинат. Първо, ще ви разкажа за парната баня и душ кабината, има много по-важни нюанси.

облицовка

Плочката е закупена с матово покритие и грапава, за да не се плъзга. Решихме, че плочката е много по-добра от дървения под - не гние и се почиства лесно. Лепилото е закупено с най-добри показатели за устойчивост на влага.

На пода е положена хидроизолация, припокриваща стените. Върху хидроизолацията е положена изолация - EPS (дебелина 30 мм). За по-добро сцепление на XPS с хидроизолация е използвано монтажно лепило.

Върху изолацията по маяците с наклон към дренажната фуния беше излята замазка. Преди изливането на хоросана се полагат армировъчна мрежа и набор от маяци. Снимката показва, че не сме прикрепили маяците към пода, а към азбестовия разтвор - поставихме купчини и притиснахме профили в тях. Разтворът (цимент с пясък) се смесва в нает бетонобъркачка, т.к. беше важно да се излее целия под за един ден. Разтворът беше поставен от кофата с мистрия върху решетката между маяците и изравнен с дървена дъска - правилото. Накрая подът беше изравнен с широка шпатула и фугираща смес.

Плочките са положени от дренажния улей, за да се улесни наблюдението на наклона. Всеки е предварително накиснат във вода. Лепилото се нанася с назъбена маламашка върху изсъхналата и грундирана замазка. В същото време цялата повърхност на пода не беше намазана веднага с лепило, а само мястото за полагане на 1-2 плочки. Лепилото се втвърдява бързо и не трябва да се покрива веднага. голяма площпол. Дебелината на лепилния слой се поддържа приблизително равна на дебелината на плочката. Събрах излишното лепило около подредените елементи с обикновена тясна шпатула.

Първо бяха поставени всички редове цели плочки, след това части по стените. Изрежете плочката с ръчен нож за плочки. Между другото, за точността на полагане, издърпахме въдицата и използвахме кръстове за шевове. А за по-добър контакт на повърхността на плочката със свързващото вещество, веднага след полагането, леко почуках всеки квадрат от плочката с гумен чук.

Ламиниран паркет

Монтира се много бързо. Положиха пода върху изолацията с филм, заковаха устойчив на влага шперплат, разточиха основата.

Отворих опаковката с нож. Той извади първия панел и го положи, като го обърна с малък перваз към стената. Вмъкнати 2 пластмасови клинове между стената и дъската. Той взе втория прът, щракна го в крайния жлеб на първия. Подравнени, отново рамкирани клиновете. Когато стигнах до отсрещната стена, отрязах допълнително парче ламинат с циркуляр. От сегмента и започна следващият ред. Вторият ред беше сглобен по същия начин като първия, след което той повдигна цялата подова дъска под ъгъл от 45 градуса и внимателно я свърза към резето на първия ред, след което я изби с чук през прът. Последният ред трябваше да се разреже по дължина, като се мери точно линията на рязане.

Стени

Стените, както се вижда от фоторепортажа, са облицовани с шпакловка или плочки. За всичко по ред.

облицовка

Обшихме стените върху изолацията с влагоустойчив GVL. За закрепване бяха взети самонарезни винтове. Те бяха завинтени с стъпка от 25 см и леко отстъпени от ръба. Листовете бяха нарязани така, че ставите да паднат върху гредите на рамката.

В парната баня беше решено да направя цокъл от плочки, така че трябваше да закупя два листа устойчив на влага гипсокартон, да ги нарежа спретнато на ленти и да ги завия по периметъра на стените. Между другото, гипсокартонът вече беше прикрепен към фиксираното фолио (парна бариера).

Под душа първият ред беше положен от плочки за под. Трябваше да го отрежа малко, така че горният ред плочки на стената да се състои от цели плочки.

Нанесе лепило с шпатула върху стената, нанесе и потупа плочката с чук. Вмъкнах кръстове между съседни плочки, така че шевовете да са еднакви. Равнината и хоризонталността бяха проверени с дълго водно ниво. Вторият и следващите редове вече бяха положени от плочки с различен цвят.

В някои плочки беше необходимо за по-нататъшно монтиране на тръби и електрически уреди. Направих маркировки с молив, проверих точността на позицията на отвора с линийка и квадрат, след което свредлото влезе в действие. Първо, пробих дупка с бормашина с форма на копие. За да не се напука плочката, отгоре залепих парче тиксо. След като централният отвор беше готов, смених дюзата с кръгла. Веднага закупих корона от волфрамов карбид за тази цел. Доста скъпо, но беше достатъчно за целия процес на довършителни работи.

Излишното лепило се отстранява незабавно с парцал по време на процеса на зидария, докато съставът изсъхне. Шевовете под фугиращата смес се оказаха равномерни и спретнати.

Ден след като завърши стените с плочки, той пое шевовете. Като начало извадих всички кръстове. Фугиращата смес взе два цвята - бяла и тъмно кафява. За банята взех двукомпонентен епоксиден състав. Не е най-евтиният, но е идеален за мокри помещения. Смесих компонентите на фугиращата смес в една кофа, не добавях вода.

Преди да нанеса епоксидната фугираща смес, леко намокрих стената с пистолет за пръскане. Той събира масата върху шпатула, след което я разпределя по шевовете, като прави движения отляво надясно, перпендикулярно на шева. Шпатулата се държи под ъгъл от приблизително 30 градуса. Изравних фугиращата смес 30 минути след нанасянето й с гумена шпатула. Е, накрая, когато шевовете изсъхнаха, измих стените със сапун и вода.

Хастар - монтаж

Стените в парната баня на GVL не бяха облицовани. Те дръпнаха пароизолацията от фолио, фиксираха я с телбод и лента. Между другото и фугата на вентилационната тръба с фолио залепих добре с тиксо. Върху фолиото внимателно напълних летвите - щайгата.

Искам да обърна внимание на читателите към хоризонталното положение на дървените дъски. Нарочно ги подредих така, че да избегна капилярното издигане на влага покрай тях дървена стенаи постигане на добра циркулация на въздуха, необходима за изсушаване на материала след процедури в банята. Би било много неприятно, ако от постоянна влага облицовката просвети или изгни след няколко години. Все пак изграждаме баня от сърце и за дълго време. Това също искам да кажа хоризонтален монтажви позволява да ремонтирате или сменяте отделни дъски, а ако облицовката е разположена вертикално върху стените, ще трябва да разглобите половината от стената.

Първоначално исках само да закова дъските, но след това изборът отново падна върху kleimers. Те не се виждат под облицовката, а ноктите могат да ръждясват от висока влажност, черни петна ще останат по стените.

Обработих всички дъски с импрегниране Neomid, за да не изгние дървото. А за закрепване на първата и последната дъски закупих довършителни шипове с медно покритие.

Монтажът започна от тавана. Отстъпихте 3 см назад, прикрепихте щанга, забих пирон в центъра. Забих още един пирон от двете страни на дъската, след което проверих хоризонталното ниво с нивелир. Сглобих подплатата така, че шипът да е отгоре, а жлебът да е отдолу. Това е важно, защото ако обшиете стената по различен начин, в жлебовете ще се натрупа влага, дървото ще набъбне и ще го доведе.

Отдолу вкарах скоби в жлеба на първата дъска, всяка от тях беше закована с три пирона към щайгата. Пъхнах втория форсиращ панел с шип в жлеба. Леко почуках с чук отдолу нагоре, за да няма пролуки, след което вкарах клеймерите и ги заковах. Така събрани до пода. Последната долна дъска срязах по дължина, така че да остане 2 см между пода и дървото.Пъхнах дъската в шипа на предпоследната дъска, заковах я. По пътя пробивах дупки за окабеляване и често проверявах нивото. Покрих всички пирони на първия и последния панел с дървен цокъл и монтирах вертикални ленти в ъглите за красота.

Рафтове в парната баня

Говорих как да направя тавана, пода и стените, печката е готова, остава да се направят рафтовете във ваната. За работа взех варови дъски и борови блокове. Начертах схема, подготвих отвертка, дълги самонарезни винтове, метални монтажни ъгли, чук и пирони.

Първо маркирах прътите, нарязах ги с мелница. Краищата на хоризонталните пръти, които ще бъдат свързани с предните вертикални подпори, отрязах по принципа на шип-бразда. Тоест той направи „трън“ на хоризонталните пръти и „бразд“ върху вертикалните стелажи.

Първо завинтвах опорните стълбове към стената. Искам да отбележа, че тези опори не трябва да са в контакт с пода, необходимо е да оставите празнина до два сантиметра. Прикрепих напречните греди към опорните стълбове. Просто взех монтажната скоба и я заковах под хоризонталните пръти в точката на връзката им с опорните стълбове. Така заковах прътите, върху които ще лежат дъските и прътите за стабилност.

По същия начин сглобих рамка за долната пейка и малка масичка за метли, след което поставих дъските върху рамката и ги закрепих с самонарезни винтове. За удобство отрязах стърчащите остри ръбове, внимателно шлайфах дъските и рамката, за да не засадя треска.

Интериорни врати

По своя принцип той е подобен на монтажа на входната врата. В парната има стъклена врата, в съблекалнята дървена. Кутията и в двата случая е дървена, поръчана според размера на отвора.

Кутията се състои от няколко елемента. Фугите се изрязват под ъгъл от 90 градуса. Първо фиксирах страничните ленти и горната с помощта на пирони. След това вкарах пластмасови клинове и няколко дистанционера между елементите на кутията, духнах монтажна пяна. Когато малко изсъхна, внимателно заковах страничните ленти на рамката на вратата с карамфили, които затвориха пролуката и слой пяна.

Не съм снимал самия процес, затова за по-голяма яснота прилагам схема.

Пантите бяха включени, прикрепих ги към кутията и платното със самонарезни винтове. На този етап от работа е важно да проверите всички разстояния с рулетка, така че вратата да виси равномерно. След това остава само да окачите вратата на пантите и да монтирате дръжката на вратата.

ВиК

На снимката се вижда, че имаме кофа за изливане на стената, има писоар, душ и кран с чучур. Канализацията и тръбите за топла/студена вода бяха монтирани на етапа на полагане на основата и изграждане на стените. Сега ще говорим директно за инсталирането на водопровод.

Душ стая, писоар

Да започнем с писоара. Със сина ми избрахме компактен модел за стена с кран вместо казанче, внесохме го, разопаковахме го, сложихме го до стената да направи маркировка. Писоарът има монтажни отвори, точно тяхното местоположение, както и контура, маркирахме на стената с маркер, след като проверихме дали продуктът е закрепен равномерно към стената.

Според маркировката са пробити дупки за дюбели.

Сифонът в писоара е здрав, пробвахме го за изхода на канализационната тръба, след което свързахме тръбата и сифона със специална тръба. Краят на тръбата, който беше вкаран в канализационната тръба, беше увит с ленена нишка и намазан с червено олово.

Кранът за писоар се монтира много лесно. Частта е свързана към писоара чрез гумено уплътнение. Височината на крана се регулира чрез завъртане на частите. Свързването с водопроводната тръба се извършва с гайка. След свързването на писоара към водопровода и канализацията пропуснах фугата между фаянса и стената с водопроводен уплътнител и проверих работата на цялата система.

Малко за кофата за изливане. Това е прекрасно устройство, което се върти, когато издърпате веригата, а поплавъчният механизъм вътре в кофата не й позволява да прелива. Рамката на кофата е фиксирана с дюбели, а водата се подава през гъвкав маркуч.

Те са инсталирани на същия принцип. В пакета вече има всичко необходимо, имате нужда само от регулируем гаечен ключ и водопроводна лента Unipack или Moment. Извадих ексцентриците от кутията, завинтех ги в тръбите за топла / студена вода, след което взех нивото и ги регулирах хоризонтално, като същевременно доведох разстоянието между тях до 150 мм (леко завъртях всеки ексцентрик на свой ред).

Следващата стъпка беше инсталирането на самия продукт. На ексцентриците беше навита резба, сложиха се гумени уплътнения, след това сложих миксера и завинтях съединителните гайки на ексцентриците.

Споделяне на друго видео, което гледах преди да инсталирам кранове.

мазе сайдинг

За да направя банята да изглежда по-приятна и интересна, реших да покрия фундаментните стълбове с панели за мазе. За да го фиксирате, са необходими метални ленти за създаване на щайгата. Дори профилът за гипсокартон ще свърши работа. Искам да отбележа, че отначало запълних слепата зона и направих пътека отстрани на фасадата и едва след това оправих щайгата и панелите. AT в противен случайби било трудно да се изчисли височината на панелите.

За да закрепя щайгата (долният начален профил на разстояние 5 см от слепата зона и подовата настилка), използвах самонарезни винтове и ъгли (просто отрязах парчета от профила за гипсокартон, за да направя ъгли). С отвертка цялата конструкция се сглобява за няколко часа, основното е да се измери точно дължината на вертикалните усилватели и да се фиксират хоризонталните профили според нивото (за удобство използвах ниво и издърпах направляващ кабел ).

Закрепих панелите със самонарезни винтове, завинтвайки ги на около всеки половин метър. Маскиращите елементи се фиксират в ъглите по същия начин. В панелите веднага направих квадратни разрези и монтирах вентилационни решетки (закрепени със самонарезни винтове в ъглите) - 2 решетки от всяка страна на ваната.

сляпа зона

Изливах между основата на банята и оградата. Веднага се полага дренажен улей с решетка. Редът е както следва:

Имаме дюшеме пред входната врата. Просто напъхаха дъски в три успоредки, подрязаха ръбовете с ножовка и ги поставиха на входната врата.

Подова настилка от лиственица. цокъл - пластмасови панели"под камъка"

Довършителни щрихи

За да придобие банята завършен вид, оборудвахме верандата с навес и импровизирано стълбище. Височината на стъпалата на стълбите е 18 см, частите са сглобени на монтажни скоби и самонарезни винтове.

От портата до входа, който направих, близо до банята успях да събера кутия за компост и приличен багажник за дърва. Донесохме мебели вътре в банята, окачихме рафтове и завеси там, окачихме метли. В бъдеще планирам да оборудвам предна градина в близост до банята и да построя външно барбекю.

Изграждането на руска баня, или по-скоро сглобяването на рамкова конструкция за себе си, не е труден и дори интересен бизнес. Но не можете да го направите сами, защото всяко частно строителство изисква поне един партньор.

При рамкова конструкция броят на помощните работници е пряко свързан със скоростта на строителството, така че ще ви разкажем подробно как бързо да планирате рамката, да изберете материали и чертежи.

Да започнем с проект

Нека изчислим кадрите небрежно: кое семейство или компания по брой ще посети сградата? Стандартът за средно семейство е дизайн от 4x6 или 3x6 метра. Ние гледаме:

Класика за здравословна почивка.

Опция за тераса:

Класически, компактен 4X3:

Ние организираме основата

След като решихме проекта, пристъпваме към. Естествено, ние правим необходимия изкоп по ширина и дълбочина.

Важно! Именно лентовият тип на основата е необходим само за частта за миене и парната баня.

По-изгодно е да поставите съблекалня, стая за почивка или тераса върху метални опори или стълбове.

Има смисъл да направите основа от лентов тип, ако планирате да направите повече от един етаж. В крайна сметка дизайнът ще бъде по-тежък няколко пъти.

В някои случаи, напротив, спестяват от всичко, включително и от поддръжката. Рамката се сглобява върху необходимото. Такава сграда ще започне да навлажнява през първия сезон! Но е позволено да се правят такива основи за рамката:

• лента;
• Колонна;
• Дърво;
• Подсилени;
• Винт;
• Блок или тухла.

Нормалната база се прави по следния начин:

1. Почистете и изравнете зоната.
2. Маркирайте точките на стълбовете и равнината на окопите.
3. Изкопаване на дупки или окопи.
4. Осигурете хидроизолация.
5. Изливане на бетонов разтвор.
6. Приготвя се гриляж.

Съвет! Обичайно е да се определя конкретният вид фондация чрез бъбрека. Всъщност в блатото дори лента с армировка скоро ще „изплува“.

Имайки предвид дренажна система

Да, понякога те просто подготвят фундаментна яма под сградата, но ако стаята се използва няколко пъти седмично, тогава е препоръчително да се определи канализацията по вид:

Фиксиране на разходите. Но в противен случай стагнацията на мръсна вода не може да бъде избегната, особено през зимата.

Обикновено те копаят точно под пералното помещение, но дизайнът не винаги му позволява да издържи на размера и е невъзможно да се изпомпва излишък от отпадъци.

Не забравяйте да изолирате подовете

Бъдещата сграда е почти на открито, течение определено ще се спусне по краката ви, ако не осигурите топли подове в сухите части на руската рамкова баня. Препоръчително е да направите това:

1. Забиваме греда върху трупите.Достатъчен е участък от 5х5 см.
2. Слагаме го груб дъсчен под.
3. Над дъските е задължително полагаме покривен материал.
4. изолация (минерална вата, експандиран полистирол).
5. Полагане на чист под.

За влажна зона (мивка, парна баня) се изисква фондация затворен тип . В процеса на полагане на подовата настилка е необходимо да се поддържа разстояние между дъските, като е достатъчно 1 см. Намокрените с влага дъски трябва да бъдат заковани, но не към рамката или основата. Специално за тях са предвидени метални подпори, в противен случай сградата ще изгние.

Сглобяване на рамката

Стъпка по стъпка процес:

1. Започвайки от долната каишка. Закрепваме върху анкерни болтове, но е препоръчително да добавите стоманена скоба към всяка връзка - няма да е излишно.
2. Поставяме стълбове върху лентата.Закрепване - 2 болта.
3. Междувременно монтирайте ъглови стълбове.По-удобно е да използвате стоманен ъгъл за равномерно и надеждно фиксиране.
4. След това поставяме междинни стойки.По-добре е да поддържате разстояние от 50-60 см.
5. Завършване горен колан и постоянни стрели за твърдост.
6. Завършек - тавани от греди и рафтови крака.

Правилно организираме стените и тяхната изолация

Подходящи за работа само изсушена дървесина.

За ваша информация: не използвайте брезов дървен материал или дъски. Този материал гние най-бързо.

Отвътре обшиваме с твърда дървесина, а отвън - с бор или лиственица.

Самият процес на създаване на стени може да се извърши както върху рамката, така и по метода на щита, с последващо повдигане на всеки блок върху „скелета“ на банята. Освен това външната част трябва да се третира с антисептични средства. Вътрешната част е полирана и импрегнирана със състави, устойчиви на температурни крайности (например мордант).

Винаги започваме със затопляне, работим така:

Важно е да знаете! Никога не използвайте лак отвътре. Той произвежда вредни изпарения, когато е изложен на температурни промени.

Обикновено започват да монтират изолацията не от стените, а от покрива. Но за това първо правим фермова система. Какво следва.

Как правилно да сглобите покрива върху рамката

Необходим материал за работа: дъска 15х5. Поставяме го на ръба и го фиксираме. Поддържаме разстояние между дъските от 10-15 сантиметра. Събираме така наречените "триъгълници" и ги свързваме с лента.

За подовите греди важно условие е да се поддържа изпъкналост не повече от половин метър от нивото на стените. В самия край подреждаме щайга от необработени дъски (дебелина не повече от 2,5 см). Слагаме последователно отгоре надолу, като се започне от билото.

Нашите "триъгълници" или "кърпички" се измерват по следния начин:

Съвет! По-лесно е да се сглобят части от фермовата система отделно, на повърхността на земята, и едва след това да се повдигне към рамката.

За покрива вземаме меки плочкиили метална плочка. Последна инстанция велпапе. Но преди това трябва да направите затопляне. Работим отвън, започвайки със следния списък с материали:

1. Парна бариера.
2. изолация.
3. Мембрана за защита от вятър и влага.
4. Облицовка или профилиран лист.

Забележка! Три елемента от списъка са идеални за работа със стените на банята.

Повече за фронтонната версия на покрива върху рамката:

Изграждане на подове, покриви с обяснения.

Работата се извършва в сектори между гредите. И след монтиране на защитната мембрана се поставя контра решетка с плочки. Пример за забележителност:

Какво да вземете в декорацията на стени освен дърво

Приложи съвременни материализа облицовката вече е по-изгодна, по-красива и понякога по-бърза. А с добър дървен материал, с такова изобилие от конкурентни стоки е по-трудно.

Ние приемаме за рамкова вана:

• Подплата;
• Термични панели;
• Тухлена облицовка;
• Винилов сайдинг;
• Блок къща.

Повече за двойката

Това е най-важното помещение, тъй като микроклиматът в парната е самата същност на сградата. За да направите това, увеличаваме количеството изолация. Ако слой от 10 см отиде върху стените, тавана или покрива, тогава за парната баня са необходими поне 15 сантиметра. Също така е важно остатъците от пара (кондензат) да не се натрупват вътре в стените, следователно без топлоизолатор.

Придобивам задължително фолиои го монтираме така, че фолийният слой да е навън, тоест да „гледа“ в самата парна баня. И вече на върха на изолацията и топлоизолатора е необходимо да се използва липа. Няма значение дали има подплата или обикновена дъска. Основното е, че дървесните влакна са добри. В никакъв случай не третираме с лак и боя.

Как най-добре да оборудваме фурната

Добре е, ако можете да затоплите ваната и да се миете едновременно. Следователно печка, изработена от камък, желязо или тухла, се поставя като камина в перално помещение или съблекалня, а основната конструкция е по-близо до парната баня.

Освен това е по-добре да оборудвате печки за селски рамкови бани с два резервоара за вода наведнъж, за да спестите пари.

Изграждането на такъв нагревателен елемент е много просто. Ще имаш нужда:

• ламарина;
• машина за заваряване;
• чифт кранове;
• тръба;
• камъни.

И една примитивна шкемба ще затопли отлично камъните до висока температура. Именно този дизайн няма да изгори дълго време, защото температурите от желязната рамка на пещта отиват в резервоарите и камъните. Просто няма какво да се загрее до червено.

Не забравяйте за скрина

За конструкция тип рамка, съблекалнята е стая на класическа руска временна баня. Те винаги са спестявали от тази „полустая“, като просто са прикрепили импровизиран навес от дъски към дървена къща 3 на 3. Въпреки че сега рамковият проект на баня 3 м на 6 м вече предполага изолирана стая за почивка за половината от площта .

Така че има два вида:

1. Топло.Изисква изолация на всички зони – от пода до тавана. Препоръчително е да поставите лентов фундамент. Трябва да се погрижите и за вентилацията. И за това обикновено купуват азбестови тръби от 10-15 см в допълнение и правят аспиратор. Осигурете комфорт по всяко време на годината.
2. Студ.Обикновена стопанска постройка. Този тип е много удобен за летния летен период, тъй като олекотената конструкция е естествено вентилирана. Работата не изисква много скъп материал. И не е трудно да сглобите за рамкова вана със собствените си ръце и за кратко време.

И двата вида могат да бъдат красиво представени чрез завършване на интериорната декорация. Но за зимните празници и къпането на Богоявление студеният вариант е изключен. В съблекалните е обичайно да се поставят пейки, легла, маса и няколко закачалки за инвентар.

Удобно, от самия праг, през съблекалнята можете да внесете или изпомпате вода, както и да затоплите печката.

Първо мислим, после действаме

Изграждането на рамкова баня не е имитация на западните технологии. В крайна сметка винаги можете да добавите обикновена скромна дървена кабина за парна баня към част от плана и да направите останалата част от съвременен материал.

Основното е, че всичко трябва да бъде според технологията, в противен случай стените ще започнат да "събират" влага. Ето защо не си струва да пренебрегвате някакъв материал, за да спестите пари - ремонтът ще бъде много по-скъп.

Рамкова вана от бар:

Достатъчно издръжлив и в същото време евтин вариант за конструкция. Авторът използва всичко, което може да бъде адаптирано за бюджетно строителство.

Какво може да бъде по-приятно от това след работата, извършена в лятната вила, да се къпете в собствената си баня, да измиете мръсотията и да отпуснете тялото и душата си? Разбира се, шикозната баня с басейн в страната е лукс, който е недостъпен за мнозина, така че трябва да разгледате по-отблизо проектите на малки структури и да изградите това, което харесвате със собствените си ръце, като инвестирате минимални средства и получаване на максимална полза и удоволствие.

Малка баня може да се изгради според рамкова технология, изложете от пяна / газ / шлака, тухли, поставете дървена къща от труп или дървен материал. Най-екологичният материал е дървото, но тухлите и блоковете са по-издръжливи, надеждни и огнеупорни.

Таблица. Сравнителна таблица на цените на материали за изграждане на стени за баня

Материал	Марка/модел/тип/клас	Размер/сечение, мм	Цена в рубли
	M150	250*120*65	16,90 рубли на брой (палета 240 бр.)
	Първи клас	100*100*6000	Цената за 1 m3 е от 5500 до 6700 рубли.
	Първи клас	150*150*6000	5500-6900 rub. за 1 кубичен метър.
	Първи клас	40*100*6000	7500 рубли. на 1 m3
	2.3 клас	40*150*6000	5500 рубли. на 1 m3
	-	9*1250*2500	548
	-	12*1250*2500	802
	-	60*250*50	40 търкайте. на брой (133 броя в един кубичен метър)

Цени на блокове от пяна

блок от пяна

Проект за икономична баня

След като прегледате цените на материалите, можете да видите, че е по-изгодно да се изгради баня от блокове или Канадска технология. Освен това, последното ще бъде по-изгодно, ако някои от материалите се използват или нисък клас (например вместо кантирани дъски можете да използвате необработени, добавяйки цвят селска баня). По-точни данни за разхода на материали могат да бъдат получени след изготвяне на проекта и разчетите.

Изключително важно е да обмислите дизайна на банята, преди да започнете строителството, да изчислите количеството материали, да маркирате всички размери и в същото време да планирате не само местоположението на помещенията, но и мебелите в тях.

Рафт за устройство в парната баня Избор на размер на банята

Основната стая във всяка, дори и най-малката баня е парна баня. Задължително има рафтове на два или три етажа и нагревател. Дори селска вилна зонамалка и се планира да се инсталира много скромна баня, парната баня не може да бъде направена с площ от ​​​4 квадратни метравъз основа на едновременния престой на двама души (трябва да е удобно за посетителите да се къпят с метли, да седят и да лежат на рафтовете в пълен растеж). Такива норми се дължат на съображения за безопасност (в много близка парна баня е лесно да се изгорите на нагорещена печка или да попарите кожата с гореща пара).

Също така, ако цялата печка е напълно разположена в парната баня и горивото се зарежда от една и съща стая, струва си да увеличите полезната площ на помещението с още 1-2 метра, така че да е удобно за съхранение и хвърли дърва за огрев в пещта. Непосредствено пред печката задължително се полага лист за предварителна пещ с размери 1x1 m, което също е отбелязано на плана на бъдещата баня.

Ваната със сигурност предвижда водни процедури, съответно трябва да помислите за малък душ, разположен в отделна стая или в непосредствена близост до парната баня. Вторият вариант, когато парната баня и пералната стая са комбинирани, ви позволява да спестите място и да намалите разходите за инсталиране на канализационни канали и вътрешни прегради.

Последната важна стая в банята е съблекалнята или съблекалнята. Там трябва да се поберат пейки и закачалки за посетители, шкаф за аксесоари за баня, може би малка масичка. Възможно е и за предпочитане нагревателят да е разположен в парната баня, а вратата за зареждане да отиде в съблекалнята, което спестява отопление.

В икономичната баня можете да правите без:

• водопроводна система. Но ще трябва да оборудвате печка с резервоар и да носите вода в кофи на ръка;
• отделна баня. Тези удобства могат да бъдат изнесени отвън или вътре Вилаако банята в страната ще се използва само през топлия сезон.

Но не можете да правите без електричество и канализация, така че е препоръчително да поръчате или построите септична яма / помийна яма / дренажна яма, както и да опънете електропровод до строителната площадка на банята, защото къпането на свещи е много неудобно.

Не забравяйте да посочите в плана:

• размери на сградата и всяка стая поотделно;
• височина на тавана и обща височина на банята;
• местоположението на пещта;
• страните, към които ще се отварят вратите, включително пещта;
• местоположението на прозорците (в парната баня прозорецът е разположен на височина от 185 до 195 см от пода, а не над рафта);
• местоположението на контакта и превключвателя, екрана и лампите (използват се само продукти с ниво на защита от влага над IP54).

По-долу са няколко проекта на малки едноетажни селски бани.

Видео - Проектиране на баня

Видео - Проект за баня. Изготвяне

Изграждане на малка рамкова икономична баня в страната

Нека започнем с основата на ваната - основата. Тъй като ваната ще бъде малка и сравнително лека, няма да е необходимо да се запълва монолитна плоча или да се прави вдлъбната подсилена лента. За едноетажна банядостатъчна е колонна основа от блокове или азбестови тръби с бетон, излят в тях.

Етап 1. Маркиране

Този етап е задължителен за всякакъв вид строителство. Избираме място на мястото, където ще стои банята.

Взимаме 4 колчета и отвес. Строго вертикално забиваме първия кол в почвата, тоест маркираме първия ъгъл на къщата. От тази точка отлагаме дължината на една от стените, забиваме втория кол. Връзваме и двата колчета с шнур.

По същия начин поставяме третия кол и четвъртия. Проверяваме равенството на диагоналите на маркировката, ако е необходимо, коригираме коловете и кабела.

Също така маркираме с шнур местата, където ще бъдат разположени вътрешните прегради.

Въоръжаваме се с лопата и стреляме горен слойпочва заедно с трева вътре в отпадъка. Подравнете долната част на получената основа хоризонтално, набийте я.

Видео - Маркиране на основата

Етап 2. Фондация

Помислете за опцията за подреждане на колонна основа от бетонни блокове с размери 20 * 20 * 40 см. Цената им варира от 45 до 60 рубли за 1 брой. Можете да използвате обикновени тухли (13-16 рубли на брой), включително използвани.

Взимаме бормашина или лопата и започваме да копаем дупки с размери 50х50 см за блокове или 35х35 см за тухли. Разстоянието между дупките е не повече от 2 м, дълбочината на всяка е около половин метър. Дупките трябва да бъдат разположени в ъглите на къщата, под носещи стении вътрешни прегради.

Набиваме дъното на всяка дупка, запълваме я със слой пясък, натрошен камък (всеки слой е до 10 см) и повтаряме процеса на уплътняване отново.

Натрошен камък се излива с течно циментово мляко. Залепваме една стоманена пръчка строго вертикално в центъра на всяка дупка.

Поставяме тухли или блокове около бара, 2 бр. във всеки ред.

Стълбовете трябва да се издигат на 20-30 см над земята. Проверяваме хоризонталността на цялата основа, като издърпаме въжето и използваме ниво с балончета. Ако е необходимо, компенсираме неравностите със слой циментов разтвор.

Покриваме всяка колона с парче покривен материал.

Етап 3. Икономична рамка за баня

За рамката можете да използвате лъч от 100 * 100 см или 150 * 150 см. Не трябва да пестите от носещи елементи. Желателно е също така дървото да се импрегнира с огнеупорен състав.

Долната сбруя се състои от 4 пръта.

Свързване на ъгли по метода "лапа" или "половин дърво".

Свързване на долните релси

Нарязваме нишките на армировъчните пръти, стърчащи от ъгловите стълбове (щифтовете на междинните стълбове могат да бъдат отрязани). В краищата на прътите пробиваме дупки за тези щифтове. Изрязваме краищата на прътите според горната схема.

Сглобяваме долния колан, като поставяме прътите върху щифтовете. Затегнете гайките и контрагайките отгоре.

Между вертикалните греди заковаваме или закрепваме със самонарезни винтове хоризонтални джъмпери от пръчка 50x50 мм. Укрепваме ъгловите стълбове с стрели от дъска 50x100 мм.

Остава да се направи горната сбруя. За целта използваме дъска с дебелина 50 мм, която закрепваме към краищата на вертикалните греди с дълги винтове за дърво.

Цени за дървени греди

дървени пръти

Етап 4. Секс

Помислете за пример за подреждане на непропускащ под във вана. За да не губим време за рязане на дървен материал, вземаме фиксиращи перфорирани ъгли, самонарезни винтове и сглобяваме подовите трупи. Поставяме дъски 50x100 см между прътите на долната облицовка на ръба, поддържаме разстояние между изоставанията от 40-45 см.

Сглобяване на пода от дъската в позиция „на ръб“ за по-голяма твърдост

Подовите трупи могат да бъдат покрити с листове OSB-3 (приблизително 480-550 рубли на лист 1250x2500 мм и дебелина 9 мм) или да използвате същите дървени дъскиот които са направени лаговете. В пода е необходимо да се предвиди отвор за монтиране на дренажна стълба от миялна или парна баня.

Не забравяйте да опънете Isospan или друг пароизолационен филм под дървения под.

За да изолираме пода, отново фиксираме трупите отгоре на пода, между които полагаме експандирана глина, дървени стърготини или червен мъх, покриваме целия „пай“ с хидроизолационен филм и сглобяваме готовия под от дъски или устойчив на влага шперплат (от 260 рубли за лист от 4 класа с размери 1525x1525 мм и дебелина 4 мм). Използването на полистирол като нагревател, включително опаковка, е възможно само в съблекалнята.

Цени за Изоспан

Етап 5. Покрив

Преди да направим покрив, сглобяваме горния таван (таван). Използваме същите крепежни елементи и дъски, които са били използвани при монтажа на подовата дъска.

По-добре е да направите двускатен покрив за рамкова икономична баня. Това ще направи банята по-привлекателна на външен вид, а пространството под покрива лесно ще се превърне в място за спане или склад за метли. От друга страна, на конструкция на навеспо-малко необходими материали.

Шаблони за рязане на греди, стелажи, подови трупи

Таблица. Видове покриви, схеми

Тип покрив, илюстрация	Предимства	Описание
плоска или наклонена	Спестяване на материали, лекота на сглобяване, възможност за работа на покрива.	За бани с ширина до 6 метра е допустимо да се организира плоски покривис наклон 10-25 градуса и наклонени греди. Припокриването е организирано от иглолистни пръти от 100x100 до 150x200 мм. Стъпка на полагане от 40 см до 1 м. Върху гредите се сглобява непрекъсната щайга без празнини от кантирана дъска или OSB, след което се монтира щайга за изолация - експандирана глина със слой от 10 см или повече, минерална вата или експандиран полистирол. Върху изолацията се полагат няколко слоя покривен филц или друг влагоустойчив материал. Самият покрив може да бъде организиран от профилиран лист, дъски, обработени с антисептик и др.
Гейбъл. Подходящо за сауни >12 кв.м.	Възможност за използване на тавана за домакински нужди или за нощувка. Покривът е стабилен и издръжлив	Ъгълът на наклон на покрива се избира от 30 до 45 градуса, в зависимост от вида на терена. За да монтирате такъв покрив, горната сбруя и Mauerlat трябва да бъдат направени от дървен материал. Рафтерните ферми са равнобедрени триъгълници с джъмпер между ребрата (напречна греда). Гредите почиват на Mauerlat и могат да висят на максимум половин метър. Гредите се изрязват по шаблон, сглобяват се в ферми с метални крепежни елементи и дълги самонарезни винтове. Първият закрепва крайните ферми върху фронтоните, след това с интервал до един и половина метра - останалите греди. Отгоре на гредите се напълва летва или дъска, издърпва се пароизолация, след което се фиксира покривният материал, например профилиран лист.

Видео - Покривна конструкция

Етап 6. Вътрешна и външна декорация

Таблица. Кратко описаниеетапи на изолация, изолация и довършителни работи на икономична баня

Работна поръчка	Схема	Описание
		Стиропорът ще осигури на стените на банята допълнителна твърдост и ще запази топлината. За монтаж използваме полиуретанова пяна и PSB-S-15. Изрязваме парчета пяна според разстоянието между стелажите на рамката, вкарваме пяната между тях, разпеняваме слотовете. Препоръчително е пяната да се изреже с 0,5-1 см по-голяма от съществуващите отвори, за да се избегнат пролуки.
		Използваме летви 2х5 см. Закрепваме ги хоризонтално. Фиксирането се извършва с винтове за дърво. Разстоянието между релсите се приема равно на ширината на изолацията.
		Между летвите на щайгата полагаме плочи от минерална вата. Разтягаме полипропиленов шнур върху рогозките, фиксираме го с малки карамфили или телбод.
		Отвън банята може да бъде тапицирана с листове OSB-3, които впоследствие са измазани или боядисани. Също приемлив вариант би бил завършването с необработени дъски или сайдинг.
		От външната страна на ваната под слоя довършителни материалиние припокриваме ветроустойчивото фолио (можете да използвате пергамин). От вътрешната страна опъваме фолийна пароизолация с дебелина 80 микрона по стените и тавана. Фиксираме припокриванията на лентите с метална лента.
Вътрешна подплата		Традиционният материал за вътрешна декорация е подплата. Икономичен вариант - трепетлика. По-добре е да не използвате борова облицовка в парната баня. Допустимо е да се обличат стените в съблекалнята PVC панелиили влагоустойчив гипсокартон, след което боядисвайте.
Външна кожа		Много интересни материали се използват като външна кожа, например херпес зостер или херпес зостер. Това са тънки дървени дъски, които са закрепени с пирони към стените, а редовете са фиксирани с леко припокриване (отгоре надолу). Екологично и икономично решение.

Етап 7. Вентилация

Икономична баня - със сигурност помещението е компактно, но това не изключва необходимостта от вентилация.

Отворът за вход на въздух традиционно е разположен близо до нагревателя, по-близо до пода, а монтажът на вентилационния вентил се извършва едновременно с изолацията и декорацията на стените. Въздушният поток от захранващия вентилационен канал трябва да достигне до нагревателния елемент на пещта. Особено важно е да се оборудва ефективна вентилация, ако вратата на горивната камера не влиза в съблекалнята, а в парната.

Изпускателният отвор трябва да е по-близо до тавана. Качулката трябва да бъде оборудвана с амортисьор. Изходът на въздуха е организиран през вентилационна тръба към покрива, главата на тръбата е затворена с мрежа против насекоми.

Естествената вентилация може да се организира чрез малък прозорец, разположен на височина 185 см над пода. Вентилацията ще се извършва при отворени прозорци и врати на помещенията.

Видео - Вентилация във ваната

Цени за фенове на баня

вентилатор за баня

Етап 8. Оборудване за сауна

След като сте сглобили вана със собствените си ръце, направете метална печка с топлообменник и външен резервоар за вода. Основното нещо е да поставите азбестов картон на пода и стената зад печката по време на монтажа, да го затворите със стоманен лист, така че да не настъпи спонтанно изгаряне на дървени повърхности.

Не е необходимо да се изчислява натоварването на пода и гредите за единична метална пещ, подовата конструкция от труп от 150x50 мм на стъпки от 45-50 см и подова дъска с дебелина 5 см ще издържат перфектно на нагревателя.

Електрическото окабеляване във ваната се полага или преди довършването на стените (скрит тип), или след това (външно). Лампи и фасунги се закупуват и монтират строго водоустойчиви, клас над IP 54. Изисква се монтиране на отделно ел. табло и предпазване на всички кабели от влага.

Цени на азбестов картон

азбестов картон

Други интересни проекти на икономични бани

Много необичайна, но не по-малко удобна вана е цилиндрична дървена конструкцияна две опори, вътре разделени на 2-3 отделения, най-далечното от които е парна баня. Ваната е мобилна, заема малко място, икономична и икономична (отнема много малко гориво за отопление на малка парна баня).

Баните за бъчви до ключ струват от 35 до 220 хиляди рубли. На практика, за да сглобите такава вана сами, са необходими наполовина по-малко пари и изобщо не много време и усилия.

Монтажът и демонтажът на ваната е възможен благодарение на използваните дъски 45x90 или 50x90 mm с връзка шип-бразд. Дължината на цевта, в зависимост от използваните дъски, е 2,5-5 метра. Фиксирането на конструкцията се извършва с метални обръчи-замазки. Освен това банята може да бъде оборудвана с веранда, покрив, козирка.

Водата във ваната-бъчва се изпуска през дупките в пода. Ако планирате да инсталирате такава баня в страната, струва си да премахнете почвения слой, да го напълните с развалини, да го набиете и да инсталирате самата баня върху чифт стабилни масивни бетонни блокове. Правилата за монтаж на пещта, електрическото окабеляване са стандартни за всеки тип дървени банивключително икономична класа.

Рамковата конструкция днес набира все повече последователи. Има много причини за това. Конструкциите, изградени по рамкова технология, са леки, не изискват солидна основа и са сравнително евтини. Баните често се изграждат по рамкова технология. Рамковите вани задържат топлината добре и дори могат да бъдат издигнати много бързо сам. Видео за това как се строи рамкова вана, ще представлява интерес за собствениците, които ценят времето си и знаят много за спестяването.

Предимства на рамковата конструкция

Рамковата конструкция наистина има много предимства. Няма да ги изброяваме, а само ви каним да гледате тези истории: със сигурност ще научите много полезни неща.

Тази история е за рамкова конструкцияу дома, което обаче не прави информацията по-малко уместна за изграждането на баня.

Рамка за баня

Тази история е за сглобяването на рамката на банята.

Монтаж на рамкови стени

Подробни инструкции за изграждане на рамкови стени.

Забележка!Няма значение дали строиш рамкова къщаили малка баня - уменията със сигурност ще ви бъдат полезни.

Вана за 3 седмици

И в края на нашата статия, история за това как истински човек построи рамкова баня със собствените си ръце. Гледайте и се вдъхновете!

Много привърженици на парната баня искрено мечтаят да се сдобият с добра, но евтина частна баня. Място, където можете да се измиете, да се отпуснете и да получите добър заряд от жизненост. Един от наличните бюджетни опции- рамкова баня направи си сам: стъпка по стъпка инструкциястроителството ще разкрие тайните на рамковата технология, ще стане пример за самостоятелно строителство от основата до правилният избортоплоизолационни материали.

Имайки умението да сглобявате рамкови конструкции, можете доста просто и бързо да го направите сами

Преди да изградят рамкова баня със собствените си ръце, много хора се питат: какъв материал да използват за нейното изграждане? В крайна сметка много бани са свързани с конструкции, изработени от трупи или тухли. Но такива сгради са доста скъпи за собствениците им, а времето, необходимо за затопляне, например, нарязана баня, е около 6 часа.

Предимства на рамковата технология

Изграждането на рамкова вана решава няколко проблема наведнъж, тъй като е: проста строителна техника, наличност на използваните материали и бърза скорост на изграждане. Предимствата на рамковата технология включват следното:

• най-бюджетната цена на строителството;
• използването на леки видове фондация;
• ниската топлопроводимост на конструкцията допринася за бързото нагряване;
• възможността за провеждане на комуникации вътре в стените, което влияе положително на естетическия компонент на конструкцията на банята;
• отсъствието на свиване дава възможност за експлоатация на банята веднага след нейното издигане и завършване;
• използване на екологично чисти материали;
• няма нужда от привличане на специална строителна техника;
• не са необходими специални строителни умения за самостоятелно изграждане на рамкова баня. Видеоклиповете, публикувани онлайн, демонстрират това перфектно;
• липсата на мокри строителни цикли прави възможно извършването на строителство независимо от температурата на въздуха и наличието на вода;
• много начини за довършване на сградата.

Всички тези предимства допринасят за нарастващата популярност на рамковите бани. Обратната връзка от собствениците, които са използвали тази технология по време на строителството, показва, че такива конструкции са икономични и, ако са правилно издигнати, могат да създадат отлични условия за комфортна употреба.

Слабости на рамкови вани, отзиви на собственици

За да претеглите плюсовете и минусите на технологията за изграждане на рамкова баня, можете да попитате за отзивите на собствениците. В интернет форумите има много информация от тези, които вече имат такава вана и я използват от известно време. Някои оставят отрицателни отзиви: рамковите бани, според тях, са склонни бързо да губят външен видпоради образуването на гъбички по стените. Това се дължи на бързото охлаждане на помещението, без значение колко добре е изолирано.

Този недостатък може да бъде елиминиран, като се използва само висококачествена изолация за топлоизолация. Необходимо е да се подходи към избора на топлоизолационен материал с цялата сериозност. В крайна сметка евтиният полистирол или минералната вата няма да изпълнят адекватно своите функции. Използването на пяна от икономична класа може да причини пожар в конструкцията поради лесната запалимост на изолацията.

на един от отрицателни точкиописано в прегледите се отнася до свиването на ваната. Мнозина свидетелстват, че с течение на времето (приблизително в рамките на 1,5-2 години) рамкова структурасвива се, чиято стойност достига 8-10 см. Това от своя страна може да причини деформация на вътрешните и външно покритиесгради.

Полезен съвет! За да се сведе до минимум ефектът от свиването на рамковата баня, по време на строителството трябва да се използва дървен материал, изсушен в пещ.

Обобщавайки горното, можем да заключим, че основните недостатъци са значителните разходи за затопляне на стените на рамковата баня, необходимостта от задълбочена антисептична обработка и ниската огнеустойчивост. Въпреки това, като се има предвид огромния списък от предимства, изграждането на рамкови бани не отстъпва по популярност на конструкциите, изработени от трупи или тухли.

Можете да се запознаете с някои от нюансите на монтажа и прегледите на собствениците, като гледате видеоклип за изграждането на рамкова баня със собствените си ръце.

Направи си сам рамкови проекти за баня. Снимки на най-добрите сгради

Запознавайки се със снимката и видеото на рамкови бани със собствените си ръце, мнозина решават самостоятелното изграждане на конструкцията. Имайки известен опит в строителството и като вземете предвид положителната практика на изграждане на обекти по рамкова технология, можете да построите такава баня доста бързо. Въпреки това, както във всяка конструкция, за да се избегне сериозни грешки, имате нужда от компетентен проект.

Проекти, снимки на рамкови бани "направи си сам" 3x4, 4x4 m

Когато изграждате рамкова баня 3x4 m със собствените си ръце, трябва да се има предвид, че пространството вътре в стаята трябва да се използва възможно най-ергономично. Такива мини бани могат да бъдат построени в малка вила или парцел с Вилакъдето има нужда от спестяване на място. Не повече от двама души могат да се отдадат на процедури за баня тук.

Преди да изградите рамкова баня бързо и евтино, трябва да имате завършен проект, който може да се ръководи по време на строителството. По принцип банята може да се състои от една стая, в която ще бъдат комбинирани парна баня, душ кабина и съблекалня. Това не е много удобно, тъй като обличането след процедури в помещение с висока температура на въздуха и висока влажност не е много удобно.

Типичните проекти на рамкови бани с размери 3x4 m предвиждат такива оформления, където са разпределени отделни стаи за парна баня, перално помещение и стая за почивка. Отоплението на такава баня може да се извърши с една печка или котел на дърва. Чертежите на рамкова баня също могат да вземат предвид наличието на скромна веранда.

Изграждането на рамкови бани 4x4 или 3x4 със собствени ръце, поради малкия си размер, има своите предимства:

• големи спестявания на строителни материали- ако дължината на стената на конструкцията е 3 м, шестметрова греда се разрязва наполовина и практически не остават отпадъци;
• скорост на строителство - при наличие на проект и чертеж на рамкова баня е възможно да се издигне конструкция в рамките на 2 седмици;
• здравина и издръжливост - като се има предвид, че се изисква минимум материали, не можете да спестите от качеството на дървесината и да изберете твърд материал с добро импрегниране.

Полезен съвет! Всяка нова сграда на вашия обект, дори малка баня, подлежи на задължителна регистрация в кадастралния регистър.

За да се запознаете с проектите и да изберете опцията по ваш вкус, ще ви помогне преглед на снимката на рамкови бани на малка площ.

Проекти на рамкови бани 6x6 с таванско помещение

Ако сте собственик на голям личен парцел, има смисъл да се изгради красива и просторна баня. В него можете сами да си направите парна баня и да поканите приятели - има достатъчно място за всички. В проектите на рамкови бани с таванско помещение е разработено оформление, където стаята за релакс като правило заема до 20 квадратни метра. м. В същата стая има стълбище, водещо към мансарден етаж, която обикновено се използва като спалня.

Много потребители публикуват снимки на етапите на изграждане на рамкова баня със собствените си ръце в мрежата. Фотоотчетите ще ви помогнат визуално да се запознаете с нюансите на самостоятелното изграждане.

Схема на затопляща рамкова баня

Един от важни точкив монтажа на рамковата баня е нейната топлоизолация. Както към избора на материал, така и към монтажа му трябва да се подхожда с цялата отговорност. Като нагревател може да се използва минерална вата. Този материал се характеризира с висока паропропускливост, той е незапалим и стените с такъв нагревател "дишат". Така се постига ефектът на баня от дървена къща.

Възможно е да се полагат минерални влакна, оформени на плочи или ролки, но е за предпочитане да се използва първият вариант. Между стелажите се полагат изолационни плочи. Ако в ъглите на нишата на рамката листовете са деформирани и не прилягат плътно, е необходимо да изправите листовете с нож. Изолацията трябва да е в близък контакт с дървени елементирамка около периметъра, както и помежду си.

Полезен съвет!Експертите препоръчват да се изолира рамковата баня с два слоя от по 5 см всеки: първият слой е направен от изолация в плочи, вторият е направен от валцуван материал. По този начин всички свързващи линии ще бъдат блокирани.

Между изолационните плочи и външната обвивка на рамката се полага слой хидроизолация. За да направите това, можете да използвате, например, Tektoten филм. Факт е, че по време на работа отворена изолация частично се продухва във вентилационната междина, което води до намаляване на дебелината на изолацията и влошаване на нейните топлоизолационни свойства. Полагането на вятърна и водоустойчива защита от паропропусклива мембрана ще гарантира ефективността на топлоизолационния слой.

От вътрешната страна е направена пароизолация от полиетиленово алуминиево фолио. Ставите на филма са залепени с лепяща лента, след което се пристъпва към интериорна декорация. Процесът на затопляне на рамката е доста трудоемък и изисква внимателно изпълнение. Ако технологията не се поддържа, минералната вата може да се свие с течение на времето, което ще повлияе на топлоизолационните параметри на цялата конструкция.

Видеоклипът по-долу ще демонстрира по-подробно технологията на структурна изолация по време на изграждането на рамкова баня.

Подреждане на покрива

За малка баняподходяща е двускатен или четирискатен покрив. По-прост в изпълнение - фронтон. фермова систематакъв покрив е направен от дървени греди 15x5 см. За удобство и безопасност всички конструктивни елементи трябва да бъдат сглобени на земята. За да се избегнат грешки по време на монтажа, се препоръчва да се направи оформление, чиято форма ще се повтаря от всички елементи на фермата.

За да направите оформление, е необходимо да свържете горните краища на двата греди с пирон. Долните ръбове на рафтовите крака се поставят и фиксират в точките, където са планирани опорите. Получената фигура е фиксирана с напречен джъмпер - напречна греда. Напречната греда е свързана към гредите с винтове.

Когато всички покривни ферми са сглобени, те започват да ги монтират на място. Първата стъпка е да се фиксират челните елементи, между които се изтегля строителен шнур за водач. Местоположението му ще съвпада с линията на преминаване на билото на покрива. Останалите елементи се монтират според нивото му. Стъпката между фермите обикновено се взема 1,2 m, въпреки че може да се променя нагоре или надолу.

Полезен съвет! Вземайки стъпката на рафтовите крака, е необходимо да се вземе предвид местоположението на комина. Тя трябва да бъде центрирана между гредите.

Когато монтирате всяка от покривните ферми, трябва да проверите вертикалността на инсталацията с помощта на отвес. Ако има отклонения от вертикалата, е необходимо да се изравни положението им с помощта на подплата под рафтов кракпарчета дъска с подходяща дебелина. След това подредете щайгата. Ако като покривище се използва ондулин или друг мек материал, разстоянието между елементите на щайгата трябва да бъде не повече от 1 см.

Покривната изолация се произвежда от материали, използвани за топлоизолация на рамката. Покривът е покрит покривен материал. Билото е защитено с ъгъл от поцинкована ламарина или фабрично изработен елемент.

Подово подреждане и довършителни работи

Характеристика на подовете във ваната е, че техният дизайн може да бъде различен в зависимост от предназначението на помещението, в което са положени. В помещения, които са в пряк контакт с вода, те подреждат наливна под. Конструкцията му представлява подова настилка от дъски, между които се оставят празнини за пропускане на оттичане в земята. Не е необходимо да се изолират такива подове.

Изграждането на рамковия под за баня започва с полагането на трупа. Ако разстоянието между референтните точки е повече от 3 m, се препоръчва да се издигнат опорни стълбове. На места, където трупите влизат в контакт с основата на лентата и стълбовете, се използва хидроизолация от няколко слоя покривен материал. Върху трупите се монтират дъски.

Полезен съвет! За да може да се изсуши наливния под, неговите подови дъски не са фиксирани към трупите.

Дъските в конструкцията на изливния под се поставят с хлабина от 3 до 4 мм. Интервалът също трябва да бъде между линията на подовата настилка и стената на банята (около 2 см). Ако почвата под сградата е пясъчна, можете да се ограничите до засипване на слой чакъл от 25 см. Разстоянието от чакълената повърхност до подовата настилка трябва да бъде 10-12 см.

За зони за отдих е оборудван под от „непропускаща“ конструкция. Устройството му започва с подова настилка от два реда дъски. Отгоре се полага масивна настилка от борови дъски. Отначало те просто са примамвани. И едва когато цялата работа по вътрешната декорация е завършена и стаята е качествено изсушена, подовите дъски са окончателно регулирани и напълно фиксирани.

Трябва да се отбележи, че подовите плочи трябва да бъдат разположени с наклон до мястото на събиране на отпадъчни води и тяхното изпускане в канализацията. В най-ниската точка на дървената настилка се прави дупка, свързана е с дренажен сифон. Непропускащият под се нуждае от нагревател, който се поставя преди окончателното покритие.

Видео: рамкови бани "направи си сам" от основата до покрива

За тези, които за първи път се сблъскаха с изграждането на рамкова баня, е много важно не само да се запознаете с инструкциите за монтаж стъпка по стъпка, но и да получите визуално представяне на всички етапи на строителството. В интернет можете да намерите десетки обучителни видеоклипове за това как да изградите рамкова баня със собствените си ръце. Видеоматериалите съдържат много полезна информацияи може да се превърне в своеобразен ориентир в производството на произведения.

Изучавайки видео инструкциите, можете да научите за характеристиките на полагането и видовете основи за проектиране на банята, както и за възможността за използване на един или друг тип основа. Тук можете да получите отговори на всички въпроси, които възникват по отношение на ремъците, монтажа на рамката, покрива и оборудването на банята с едно или друго отоплително оборудване.

Гледането на видео уроци ще ви помогне да научите полезен съветотносно използването на материал за изолация и монтажа му. В крайна сметка основното нещо за банята е топлината, която трябва да се запази вътре в конструкцията. Съветите на професионалистите ще помогнат за правилното разпределение и монтиране на изолацията в зависимост от сезонното използване на ваната, което ще повлияе на издръжливостта и външния вид на конструкцията.

Много видеоклипове са посветени на довършителната секция на рамковата баня. Ето предимствата и недостатъците на различните материали за декорация. Консултациите с опитни майстори ще разкрият характеристиките и експлоатационни свойствавсеки вид материал. Също така ще бъде полезно практически съветиот тези, които са построили и използват собствена рамкова баня.

Въпреки че изграждането на рамкова технология не е особено трудно, струва си да се запознаете с основните препоръки. Някои видеоклипове съдържат информация за най-често срещаните грешки при изграждането на баня. Прегледът на материала ще ви помогне да ги избегнете в бъдеще. Това ще гарантира бързото изграждане на надеждна и издръжлива конструкция.