Съвременните хора се опитват да направят жилището възможно най-екологично, така че често можете да видите изпитани във времето дървени прозорци, а не модерна пластмаса. Това не е случайно, тъй като такъв естествен материал като дървото е високо ценен. Друго голямо предимство дървени прозорцие възможността за техния ремонт. Разбира се, ремонтът и още повече реставрацията на дървена дограма не е лесна задача. Ако обаче вземете някои съвременни материали, добавите умения, търпение и малко усилия към тях, получавате напълно нов прозорец.

Кога са необходими ремонти?

Ремонтът и възстановяването на прозорците са подобни един на друг. В хода и на едната, и на другата процедура ще се наложи почистване, шпакловка, боядисване, запечатване и изолация. Подходът към ремонтно-реставрационните работи на прозорците зависи до голяма степен от степента на износване на рамки, обков и стъкло. Най-често се налага ремонт на прозорци поради износен обков.Такива ремонти обаче се правят доста лесно. Необходимо е само да се сменят вече износените части с нови.

Реставрацията на дървена дограма със стъклопакет трябва да се извърши, ако има проблеми със самата дървесина. Този материал, за съжаление, лесно се влияе от различни външни влияния. За да избегнете проблеми, най-добре е да импрегнирате дървото със специални антисептични средства, които по-специално го предпазват от насекоми. Колко често прозорците ще се нуждаят от ремонт ще покаже вида дървесина, която е била използвана за тях. Например рамките от лиственица могат да издържат 35 години, а дъбовите рамки могат да издържат повече от половин век.

Най-често са необходими ремонти поради небрежния вид на дървените прозорци.И често това се случва в резултат на нанасяне на голям брой слоеве боя. Ремонт е необходим и при нарушаване на топлоизолационните качества на прозореца, причинено от хлабаво прилягане на рамката и напречниците. Ако има изгнили участъци по рамката на прозореца или напречната греда, тогава такъв прозорец определено трябва да бъде ремонтиран. Често сред неизправностите има изкривявания дограма, трудно затваряне на прозорци, малки пукнатини. Ремонт може да се наложи и поради проблемни зони като долните ъгли. В крайна сметка те често се натрупват голям бройвлага.

Разбира се, има някои повреди, които вече не могат да бъдат поправени. Например, дървото е станало толкова разхлабено, че ако го натиснете, ще останат вдлъбнатини. Също така е по-добре да смените прозорците с нови, ако рамките се заливат много в отворите на прозорците. Доказателство, че дървото се е превърнало в прах и се разлага, са големи тъмни петна под боята. Рамките не трябва да се ремонтират, дори ако са сериозно деформирани или повредени. Например разделените рамки се заменят най-добре с нови. Струва си да се отбележи, че е най-добре да ремонтирате дървени прозорци в топъл, слънчев и сух ден.

Ако има висока влажност, тогава е по-добре да отложите ремонта, така че дървото да не промени геометрията си и да изсъхне по-добре.

Демонтаж и оценка на щетите

Козметичният, както и основният ремонт на дървена дограма, започват с оглед на конструкцията, за да се установи нейното състояние. След това се взема окончателното решение дали е необходим лек ремонт или цялостна реставрация на прозореца. За да направите това, внимателно проверете рамката, напречната греда и перваза на прозореца. След това трябва да определите как ще бъде закрепено стъклото. Често те се държат от шпакловка или глазирани мъниста. За да премахнете шпакловката, достатъчно е да я почистите с нож или длето и внимателно да отстраните стъклените перли (стъклена шина), без да повредите стъклото.

След това стъклото се отстранява и фитингите се демонтират. Дървените отливи се отстраняват внимателно, всички крепежни елементи се отстраняват, както и метални квадрати, пирони, самонарезни винтове и т.н. След това рамката без нищо трябва да бъде поставена върху равна повърхност и нейните диагонали да бъдат измерени. Всички те трябва да са с еднаква дължина. В противен случай изкривяването може да причини образуване на пукнатини, а това е неприемливо. Рамката трябва да бъде прикрепена към някаква повърхност, например към щит, изработен от дъски.

освен това, е необходимо да се провери състоянието на дюбелите на прозореца. Често ъглите на рамката са свързани с дюбели, изработени от дърво. Преди боядисване и шлайфане е по-добре да ги замените с нови. Можете да премахнете дюбела, като го избиете с чук. Освен това, това трябва да се направи от тънката страна, тъй като дюбелът има конична форма. Разбира се, това е възможно само при равен, тоест симетричен ъгъл на тяхното местоположение.

Ако рамката има деформация, тогава е по-добре да пробиете дюбела. Висящ дюбел може да бъде фиксиран със суперлепило за няколко минути преди пробиване. Сега, когато прозорецът е напълно разглобен, можете да започнете да работите по почистването на дървените части от боя.

Струва си да припомним, че ще бъде възможно да се поправи правилно прозореца само след като всички дървени части са напълно изсушени.

Премахване на боя

Всяка стара дървена дограма се нуждае от отстраняване на боя. но тази работаизисква предпазливост. Най-добре е да направите това с ръкавици и очила. Почистването на рамката от боя може да се извърши по два начина.

Строителен сешоар

Този метод се счита за най-ефективен за премахване на боя от дърво. Въпреки това изисква изключително внимание. Със сешоара трябва да се работи много внимателно. Очилата трябва да се свалят предварително, за да не се напукат от горещ въздух.Температурата на сешоара е най-добре настроена на +250 градуса.

Ако температурата е по-висока, дървесината може да загуби своите характеристики поради процеса на овъгляване. В процеса на нагряване боята бълбука. Поради това е лесно да го премахнете със специален нож или нож за палитра (нож за мистрия, който смесва бои върху палитра). Шпатулата не е подходяща за отстраняване на боя, тъй като тя или ще се плъзне през боята, или ще остави неравности поради рязане в дървото.

Трябва да се има предвид, че този процес не е бърз, но се получава висококачествен резултат.

С химически средства

Специални решения могат да премахнат боята от стара дървена рамка. Както и можете да направите това с помощта на "метода на дядото" под формата на керосин и найлонов плик. Освен това, подходящ е керосинът, тъй като, за разлика от други разтворители и разтворители, той не разрушава структурата на дървото. Този метод се състои във факта, че рамката се увива с кърпа и се поставя в найлонов плик или торба. След това тъканта се навлажнява много добре с керосин, торбата се завързва и се оставя за един ден, а за предпочитане два. В резултат на това боята омекотява и може лесно да се отстрани дори с нож за обувки.

По-добре е да премахнете пластмасовите ленти постепенно, така че керосинът да не се изпари и боята да не изсъхне отново и да спре да се отделя. Най-често рамката не се поставя в чанта или чанта като цяло, а се разглобява на части. Има и друг вариант да го увиете в найлоново фолио и да го завържете с въже на пластове за по-добро запечатване. Основният недостатък на този метод е остра миризма и висока опасност от пожар. Ето защо е най-добре да почистите рамката на открито по този начин.

След този метод на почистване рамката все още не е напълно готова за довършителни работи. Останалата боя трябва да се отстрани с шкурка или мелница. След като рамките са почистени от покритие, боята трябва да се отстрани от вътрешните склонове на прозореца и перваза на прозореца.

Веднага след като боята бъде премахната, всички дефекти, които са били скрити, веднага стават видими.

Ремонт на загнили площи

Ако дървените рамки са в добро състояние и не искате да ги сменяте напълно, но има изгнили участъци, тогава те могат да бъдат възстановени. Това е абсолютно лесно да се направи.

Епоксидна замазка

Епоксидната замазка ви позволява да премахнете малки изгнили участъци от рамката за възможно най-кратко време. Много е добре, ако съдържа фибростъкло, което може да увеличи твърдостта на рамката. Възстановяването започва с факта, че повредената зона на рамката се почиства старателно от боя.След това всички боклуци се отстраняват. След това шпакловката се смесва и се нанася върху подготвеното място. Необходимо е да се приложи така, че да запълни всички пукнатини и пукнатини.

В този случай повредената зона трябва да бъде пресъздадена, така че да е по-обемна от цялата равнина на рамката. Това е необходимо, за да може по-късно да се извърши допълнително полиране. Шпакловката се втвърдява при стайна температурапоне 24 часа. Когато шпаклованото място изсъхне, то трябва да се шлайфа с шкурка (по-добре е да се монтира върху щанга) или шлайф. След шлайфане цялата повърхност на рамката трябва да е гладка. След тази реставрация външен видпрозорците стават като нови, но няма гаранции за достатъчна плътност на места, които се използват активно.

Този метод е най-подходящ за слепи прозорци или такива, които се използват рядко.

Смяна на част от рамката

Подмяната на част от рамката също ви позволява да премахнете изгнили места. Този метод започва с проверка на рамката за повреди и маркирането им. След като всички те бъдат намерени, е необходимо да ги отстраните с чук или длета. На тяхно място се готви подмяна и новата част на рамката трябва напълно да съвпада по размер и форма с отстранената част.

Когато желаната част от рамката е готова, тя се поставя на място и се фиксира с лепило и скоби. Рамката ще изсъхне напълно след 24 часа, след което можете да премахнете скобите. След това връзките на новата част с рамката се шлифоват внимателно. Това е необходимо, за да няма разлики във височината.

антисептик

Още едно важен момент- Това е третирането на проблемните зони с антисептичен състав. След нанасянето му рамката трябва да се изсуши. За да увеличите експлоатационния живот на старите дървени прозорци, най-добре е да ги покриете с олио.Това ще предотврати появата на ново гниене и частично ще възстанови структурата на дървото. Изсушаващото масло се нанася на 3-4 слоя с четка, като всеки нов слой се прави само след като предишният се абсорбира напълно. Такова импрегниране предпазва 2-3 години.

Ако искате да защитите прозорците в продължение на десетилетия, тогава трябва да импрегнирате по различен начин.

• За това се взема метална тръба с дебелина 10 сантиметра, като единият край е запечатан. Поставя се под ъгъл от 30 градуса, напълва се на три четвърти с олио и се нагрява отдолу със сешоар или електрическа печка.
• Импрегнирането с олио започва след изчезването на мехурчетата на повърхността му.
• След това ще ви трябва желязна кука с вграден край. Частта се поставя в тръбата и се притиска с кука за 5 минути. След това закачат щангата с върха на куката, изваждат я и я подсушават.
• Не можете да докосвате детайлите с ръце, тъй като температурата на горещото изсушаващо масло е повече от +130 градуса. Освен това цялата тази процедура трябва да се извършва изключително на улицата и далеч от жилищни сгради. В резултат на тази обработка експлоатационният живот на дървените дограми може да се увеличи до 100 години.

Ако искате да пребоядисате възможно най-малко, тогава след горната процедура те трябва да бъдат покрити с маслен състав.

Монтаж и изолация на вратата

Когато крилата на прозорците са почистени от боя, е необходимо да ги подготвите за монтаж. За да направите това, те се полагат върху щит и след това се подравняват под прав ъгъл. Особено внимание трябва да се обърне на детайлите на прозореца, тъй като дори разликата в диагоналите от 1 милиметър може да доведе до пролука от 0,7 милиметра. Веднага след като мястото се изравни, веднага се фиксира с лепило или пирони, които внимателно се забиват в щита непосредствено близо до крилото. Не забравяйте да прегледате и вземете (ако вече не е премахнат) нагила.

След като всички ъгли са сглобени, се получава много твърда конструкция, готова за монтаж в рамката. Освен това крилата ще седят по-плътно, ако към рамката се залепят шперплатови ленти с подходящ размер. След монтажа всички части се полагат върху изравнено платно и се притискат с товар от около 100 килограма. Ще са необходими 2-3 дни за пълно изсъхване и изравняване.

Висококачественият ремонт на дървени прозорци не може без тяхната изолация. Освен това изолационните прозорци също могат значително да намалят топлинните загуби у дома.

Има няколко начина за изолация на прозорците:

• платнени ленти;
• силиконови уплътнители;
• специални хартиени ленти;
• тръбни профили;
• топлоспестяващ филм;
• уплътнения, които се поставят в рамките на крилото.

Най-добрата се счита за изолация с топлоспестяващ филм, както и използването на уплътнител във вратите на рамката. Първо, на местата, където са свързани крилата и стъклото, се нанася силиконов уплътнител. След това се взема фреза и се изрязва вдлъбнатина от 5 милиметра по периметъра на крилото. Освен това е необходимо да се отпили под ъгъл от 45 градуса. След това трябва да почистите повърхностите от чипове. Сега можете да натиснете PVC уплътнението в получения жлеб без разтягане. По този начин дървените прозорци са надеждно изолирани.

Боядисване и остъкляване

Правилното остъкляване на прозорци с дървена дограма е херметично монтиране на стъклото. Този моменте много важно, тъй като между стъклото и рамката могат да се образуват микропрорези, в които то ще духа.

Най-добре е да засадите стъкло върху силиконово лепило, като уплътнител за аквариуми.Лепилото се нанася по протежение на жлеба под стъклото на рамката, след което стъклото се вкарва и фиксира с перли за остъкляване. Ако има капки лепило, които са излезли, те трябва да се избършат с гъба, която е предварително навлажнена с оцет. В същото време не трябва да избърсвате главите на ноктите от лепилото, тъй като неговият слой ще се превърне в допълнителна защита срещу ръжда. Прозорците трябва да се оставят за около един ден, за да изсъхнат напълно.

Понякога, когато ремонтирате дървени прозорци, е необходимо да смените стъклото, например, ако има дефекти под формата на пукнатини, мъгла, драскотини и т.н.

При поръчка на ново стъкло е необходимо да направите точни измервания на отвора, но в същото време да поръчате стъкло с 2-3 милиметра по-малко. Това се дължи на факта, че под въздействието на температурата стъклото се разширява и такава малка междина ще предотврати счупването на стъклото. Стъклото може да се фиксира и в рамката с перли за остъкляване и много малки пирони. В същото време перлите за остъкляване трябва да бъдат предварително импрегнирани с олио, боядисани или оцветени. След това можете да направите дупки в тях с тънка бормашина за нокти. По този начин, когато забивате пирони, стъклото ще остане непокътнато, като стъкло.

Без стъклопакет стъклото се монтира върху шпакловка. Можете да го купите готов в магазина или да го направите сами от тебешир и олио. Преди боядисване е най-добре да подготвите прозореца. Защо се шлайфа, съществуващите неравности се третират с шпакловка. След това прозорецът отново се шлайфа повърхностно. Последният момент е нанасянето на маслено-лепилна шпакловка и още веднъж почистване с шкурка.

Има различни средства за обработка на дървени прозорци.Например, ако повърхността на прозореца изглежда прилична, тогава е по-добре да го лакирате. Бойцът се използва за изравняване или придаване на различен тон на дървото. Освен това ви позволява да направите малки дефекти невидими. Ако има голям брой шпакловани зони, тогава по-добри прозорцибоядисвайте с боя. Акрилната или маслена боя е най-подходяща за боядисване на дървени прозорци. Предимства АКРИЛНА боясе състои в бързо изсъхване, а маслото - трае по-дълго.

За оцветяване боята е предварително разредена. Плътната боя не позволява на дървото да бъде добре импрегнирано, могат да се образуват ивици. За да изглежда прозорецът по-спретнат след боядисване, по-добре е да нанесете по-течна боя, но на няколко слоя.Преди боядисване върху стъклото на прозореца трябва да се постави маскираща лента. Първият слой боя се нанася за импрегниране на дървото. Едва след пълното му изсъхване може да се нанася вторият и следващите слоеве. Започнете да рисувате от стъклото от вътрешната повърхност.

Реставрацията и ремонта на стари дървени прозорци със собствени ръце е занимание за пациента. Но това позволява, първо, да спестите пари, и второ, да получите прозорци, които изглеждат страхотно и поддържат топлината добре. Всъщност, заедно с оцветяването, можете да поставите нагревател, който гарантира липсата на течение. Прозорците ще се произвеждат по така наречената "шведска технология".

Проверка и определяне на обхвата на работа

Внимателно огледайте крилата и рамката на прозореца, отваряйте и затваряйте няколко пъти, вижте дали има пролуки и колко са големи. Оценете състоянието на дървесината: има ли гнили участъци, ако има такива, какви са техните размери.

Първият етап - демонтаж и оценка на състоянието на прозорците

Първата стъпка е да се установи дали е възможно да се възстановят засегнатите области или изгнилият фрагмент изисква пълна подмяна. Ако смяната е неизбежна, има само два варианта: ако знаете как да работите с дърво - сами изрязвате необходимата част, ако не - поръчвате от дърводелец. Всеки човек с „прави“ ръце може да премахне всички други дефекти на прозорците със собствените си ръце.

Инструменти и материали

Тъй като ремонтираме стари прозорци, ще трябва да ги премахнем стара боя: възстановяването без това е почти невъзможно. За това ще ви трябва:

• строителен сешоар или дебела пластмасова торбичка, парцали и 0,5 литра чист керосин;
• шпатули, широк нож (обувка).

В бъдеще ще трябва да поправите повреда, да подравните рамката и крилата и т.н. Наборът от инструменти тук е по-обширен, но дори и да ги купите, няма да ви отнеме много пари и можете да ги направите още по-малки, ако ги наемете.

Събиране на необходимите инструменти

• ножовка, прободен трион, ножовки за ножовка;
• ренде, длета, селектор (ако има - отлично);
• бормашина и бормашини с различни диаметри;
• плътно дърво за клинове и дюбели;
• олио за импрегниране или готови грундове;
• шпакловка върху дърво;
• гумен уплътнителен шнур;
• нови фитинги: панти, ключалки;
• голям, за предпочитане дърводелски квадрат, ниво на сграда, наклон;
• перли за остъкляване и силиконов уплътнител.

За импрегниране може да са ви необходими или фабрични съединения и четка, метален съд, сушилно масло, електрическа печка или пистолет за горещ въздух.

Нуждаете се от специални инструменти и голяма плоска повърхност

И последният етап от възстановяването ще бъде оцветяването. Етапът е много важен - външният вид и експлоатационният живот до следващия ремонт зависи от качеството на работата.

• комплект четки;
• боя за прозорци или байц и лак, ако искате да запазите естествения вид на дървото.

Процедурата за възстановяване на дървена дограма

Всичко започва с разрушаването. Първо се отстраняват крилата, след това самата рамка. Може ли да се свали рамката на прозореца? Възможно е само в един случай, ако е в перфектно състояние: няма повреди по дървото, всички ъгли са точно на 90 o и няма дефекти. Но работата ще бъде по-трудна. Във всички останали случаи демонтажът е завършен.

Стъклото се отстранява внимателно от крилата, старата замазка се почиства, всички карамфили се дават. Фитингите се отстраняват от всички части: те трябва да бъдат заменени. Сега външните приливи са внимателно отстранени: ноктите, с които са били закрепени, вероятно почти се рушат.

Първо се отстранява стъклото

Премахване на боята

Можете да използвате строителен сешоар, като настроите температурата на 200-250 o C. По-добре е да не задавате повече: дървото губи повечето от свойствата си по време на обработка при висока температура. По същата причина е нежелателно да се използва паялна лампа: дори без овъгляване ще нарушите структурата на дървото и то ще се срути по-бързо.

Отстранете боята от прозореца, като загреете повърхността на малка площ. На повърхността бързо се появяват мехурчета и те трябва да бъдат извадени с широк нож, скрепер или шпатула. По-добре е да намерите стара шпатула, с вече заоблено острие: нова често се „реже“ в дърво, след което ще отнеме много време за смилане. Като цяло е по-удобно да се работи с широк нож, използван от обущарите.

Реставрацията на дървена врата започва с отстраняване на стара боя или лак

Вторият метод е химическо омекотяване. Има модерни състави за омекотяване на боята, но как те влияят върху структурата на дървото е въпрос. Можете да използвате стария, доказан метод: третирайте с керосин. Ще ви трябва голяма торба с плътно полиетиленово фолио(задължително цели, без нито една дупка), стари памучни парцали (те не трябва да се изливат) и керосин. Не е желателно да се използват други разтворители - те отново влияят върху структурата на дървесните влакна.

Увийте рамката с ленти плат, поставете я в торба (височината й трябва да е достатъчна, за да се завърже шията). Изсипете керосина и завържете плътно торбата. След един ден можете да премахнете боята. Но не изваждайте всичко наведнъж - докато една част се обработва, боята върху други ще се втвърди. Извадиха една част, завързаха торбата, махнаха боята. Преминава се към следващия.

По-добре е да работите с всякакви химически активни лекарства с ръкавици.

При отстраняване на боя в малки вдлъбнатини и пукнатини, боята не може да бъде отстранена: ще бъде по-малко необходимо да се шпаклова и изравнява. Но това е само ако боядисате прозореца. Ако планирате да лакирате, ще трябва да направите всичко стриктно. Но за първи опит е по-добре да се обработва под боята: по-лесно и по-бързо.

Подравняване на рамката

За изравняване ще ви е необходима доста голяма абсолютно равна повърхност. Това може да бъде маса (но повърхността трябва да е равна), работна маса, лист шперплат, положен върху табуретки и др.

Първо, подравнете рамката. Полагаме и излагаме ъглите. Те трябва да са точно 90 o . Разглеждаме контура: лентите трябва да са равномерни. На този етап премахваме засегнатите от гниене места или сменяме напълно изгнилите части на рамката с прясно направени. (Как да обработим гнила област е написано малко по-долу).

Подравняване и сортиране на рамката

Проверяваме лентите във вертикални и хоризонтални равнини, премахваме излишъка с ренде. Работим с длета в ъглите. Резултатът трябва да бъде идеално прави, равни повърхности. Още веднъж проверяваме ъглите, измерваме и подравняваме диагоналите, закрепваме рамката в ъглите с нокти. След това вземаме кожа или мелница (лента) и я обработваме до гладко състояние.

Възстановяване на крилата

Разглобяваме връзките на клапаните. Сглобяват се върху дюбели - малки дървени шпилки с кръгъл размер. За прозорци, които са служили повече от десетилетие, те трябва да бъдат подменени. По-лесно е да не ги избивате (можете да го направите по този начин), а да пробиете с бормашина с по-малък диаметър. След това отстранете остатъците и почистете отвора за инсталиране на нов фиксатор.

При необходимост крилата могат да бъдат напълно разглобени на дъски. Почистете фугите, подравнете дъските, като отрежете всичко излишно с ренде, проработете къде са необходими ъглите. Като цяло, подредете всичко.

Това е стар пирон. Желателно е да го премахнете и на негово място да поставите нов.

Следващата стъпка е сглобяването на крилата. Сгънете, обработени дъски, измерете диагоналите и ъглите. Сега сложната операция: трябва да премахнете лентите, да намажете жлебовете и ставите с лепило и да ги инсталирате обратно. В този случай е необходимо да се гарантира, че крилото не се деформира. След като поставите лентата на място, докато лепилото се втвърди, задайте ъглите и диагоналите.

След монтажа, за по-голяма надеждност, ще монтираме нови дюбели. Нека първо ги направим. Вземаме свредло с вътрешен диаметър 5-7 мм. Пробиваме цилиндри от блок от плътна дървесина през влакната (а именно напречно). Това ще бъдат щифтове. Диаметърът на шпилката трябва да бъде малко по-голям от пробития отвор на рамката (приблизително 0,5 mm). Така тя ще „седне“ плътно и ще държи структурата добре.

Не използвайте рендосани клечки за хранене вместо дюбели: прозорецът ще трябва да бъде ремонтиран отново след няколко години. Нарязани напречно на влакната, те ще запазят формата си поне 10 години.

Клиновете се изрязват от парче дъб или планинска пепел. Ширината им е 5-7 мм в зависимост от диаметъра на подготвените щифтове, а дебелината е 1,5-2 мм. След това те се задвижват по влакната, заклинвайки фиби и постигайки отлично фиксиране.

Ако в резултат на сортиране на крилата отворът е станал неравномерен, изравнете го с иглена пила или с бормашина. Но се опитайте да не го правите по-широк. Смажете седалката с лепило за дърво (трябва да бъде добро качество), забийте щифтове. С лепило пасват добре. След това с отвертка направете жлеб по протежение на влакната, в който поставете рендосания клин и го забийте. Отрежете излишното остър ножтака че всичко да е равномерно.

Дървените дюбели сигурно закрепват детайлите на крилата

Така сменяме всички връзки, като постоянно контролираме геометрията на клапаните. След като всичко е сглобено, крилата трябва да са доста твърди, но не ги разклащайте много: лепилото още не е изсъхнало.

След всички операции крилата могат да бъдат с различна височина. Изравняваме ги така, че да са еднакви както отвътре, така и отвън. Сега вземаме рамката и поставяме крилото в нея. Определено са по-малки от необходимото. За да прилепнат плътно, залепваме ленти от шперплат с подходяща дебелина и ширина върху рамката с течни нокти.

Всички части (и рамката) се полагат върху равна повърхност, върху тях се поставя товар. Може да се постави на равен под, с няколко дъски отгоре и солидно натоварване върху тях: около 100 кг. Оставете да изсъхне и изравнете за два-три дни.

След като лепилото изсъхне, привеждаме рамките в нормално състояние, където е необходимо, чрез шлайфане и нарязване. Маркираме местата за закрепване на фитингите, правим вдлъбнатини за него.

Инсталиране на уплътнението

Как да поставите уплътнение в прозорци по шведска технология, формите на тези уплътнения са описани подробно във видеото.

Импрегниране

Има различни готови импрегнации. Как да ги използвате е описано в инструкциите. В процеса няма нищо сложно: при определени условия трябва да нанесете състава и да изчакате, докато изсъхне. Лечението може да бъде няколко, един или различни състави.

Но има майстори, които са сигурни, че полимерите, които съставляват импрегнациите, влошават топлоизолационните свойства на дървото. Работят само и изключително с олио. Освен това има два метода на обработка: студен и горещ.

При студения метод загрят олио се нанася с четка върху рамката и крилата на прозореца. Оставете докато се абсорбира напълно и изсъхне, когато повърхността стане нелепкава на допир. Лечението се повтаря четири пъти. Тази обработка гарантира отличното състояние на дървото и боята за 5 години. След това трябва да пребоядисате.

Импрегнирането с масло е чудесен начин за запазване на дървесината

При гореща обработка олиото се нагрява в съд до високи температури. Тази професия е пожароопасна - олиото може да възпламени. Затова първо подготвяме парче мушама, филц и др., с което ще може да се покрие съда. По-добре е да загреете на топлинен пистолет или горещ въздух от електрическа печка (не на плочка, а по-гореПонякога е необходимо бързо да премахнете източника на топлина, за да избегнете пожар. Защото огънят не е подходящ.

Частите се потапят в олио, загрято до кипене за няколко минути.

След известно време олиото започва да бълбука: въздухът и влагата излизат. Има един важен момент: когато мехурчетата вече идват, се случва, че миризмата на изсушено масло се увеличава драстично. Трябва бързо да премахнете източника на топлина. Ако се поколебаете, изпаренията ще се разгорят, постелка от филц ще ви бъде полезна. Ако успеете навреме, ще мине без инциденти. След няколко минути нагряването може да продължи. Когато няма мехурчета, можете да накиснете детайлите.

Артикулът се потапя в загрят олио за 3-5 минути. В същото време е удобно да се работи с плетене на една кука: те могат да го държат и да го изтеглят удобно. След като го извадите, внимателно го поставете на чисто място да изсъхне. Не докосвайте детайлите с ръце. Дори в ръкавици: горещо олио за сушене незабавно ще ги накисне и ще изгори ръцете ви. Изгарянето ще бъде тежко: температурата е около 130 o C.

Майсторите казват, че след такава обработка дървото, дори на улицата, може да стои десетилетия. С добра боя, нейното подновяване ще се изисква не по-рано от 10-15 години. Като този.

Шпакловка и шлайфане

Сега рамките са твърди и не се страхуват от нищо. Сега ги шпакловаме и шлифоваме. За значителни щети използваме груба замазка с дървени стърготини. За по-фин и мек завършек. Ако прозорецът ще бъде боядисан в бяло, вземете бели шпакловки. Няма да се виждат през боята.

Техниката е проста: запълнете пукнатини и пукнатини с шпакловка, след което отстранете излишъка. По-често се използват метални шпатули с малка ширина. Но на някои места е по-удобно да се работи с гума: те са предназначени за фугиране при полагане на плочки, но също така е удобно да се работи с шпакловка.

Използването на технологията ще увеличи скоростта на работа

След като съставът изсъхне, вземете кора (мелница) със средно зърно и почистете, ако има, излишъка. В същото време преминете през цялата рамка, като върнете всичко към нормалното, изглаждайки неравностите. След това с фино зърнеста шкурка всичко се изравнява до идеалното (доколкото е възможно) състояние.

Оцветяване

Изберете вида боя сами, въз основа на вашите предпочитания. Единственото нещо, което можете да посъветвате, е да вземете гланц или полугланц. Те запазват цвета си за дълго време. Това важи особено за белите бои. Повърхностите, боядисани с матова бяла боя, бързо стават сиви: имат пореста структура, която придава „матово“ покритие. Тези пори са запушени с микроскопични прахови частици, които придават сивкав оттенък. Ето защо, за идеално бели прозорци, вземете гланц или полу-гланц.

Първият слой е грунд. Това е една част боя, разредена с две части от подходящ разтворител. След като грундът изсъхне, можете да нанесете основната боя. Ще има няколко слоя, така че всичко ще бъде боядисано.

Нанесете боя на тънки слоеве в различни посоки

Не нанасяйте много боя върху четката: ще има ивици, с които не е лесно да се справите. Потопете, изцедете, разтрийте добре. Трябва да се движите отгоре надолу, без да променяте посоката. Само по този начин слоят ще бъде равномерен. Нанесете първия слой, като движите четката отляво надясно, втория - отгоре надолу, а третия слой - от дясно на ляво.

Всеки следващ слой се нанася само след пълно изсъхване на предишния. Ако след първото нанасяне на боята има ивици и неравности, след като боята изсъхне, вземете кожата и ги почистете. Просто не смилайте на дърво. Вторият слой се прави по-внимателно, но дори и тук можете да шлайфате малко. Третият трябва да е без недостатъци. След като боята изсъхне, вашият самовъзстановен прозорец може да бъде монтиран на място.

Остъкляване

Инсталирането на стъкло не е най-трудното нещо, но отговорно. Пригответе прозрачен уплътнител, устойчив на влага и замръзване. Смажете седалката с него, поставете стъклото. За сметка на това са притиснати с глазирани мъниста. Те също са шлайфани, импрегнирани и боядисани. След това покриват периметъра на стъклото с уплътнител, притискат перлите за остъкляване и ги фиксират с малки карамфили.

Подмяна на изгнили участъци от дървена рамка

Ако сайтът е гнил, можете да помогнете на скръбта по два начина:

• покрийте със специална подсилена шпакловка, пресъздаваща необходимата форма;
• отстранете повредения участък, като поставите пластир на негово място.

Надежден начин за премахване на гниене е изрязването на повредената зона

Вторият вариант би бил по-правилен по отношение на издръжливостта: тук е възможно да се премахне цялата заразена област, като се гарантира, че гниенето няма да се разпространи допълнително. Техниката е проста. Изрежете засегнатата област, като вземете малко здраво дърво. Изрежете парче с абсолютно същата форма. Смажете ставите с дърводелско лепило, поставете пластир, подравнете го, ако е необходимо, фиксирайте го, оставете го, докато лепилото изсъхне напълно.

След това е необходимо да се шпаклова шева, пясък и боя. Всичко. Дограмата (или крилото) е възстановена.

Но не винаги е възможно (или желаете) да изрежете повредено парче дърво. След това можете да използвате епоксидна замазка с подсилващи влакна. След изсъхване е достатъчно твърд, за да поддържа формата си.

На първо място, ние отделяме всичко, което може да бъде премахнато. Всички боклуци и мръсотия. Издухваме праха, където е възможно, стигаме до здраво дърво. Ако планирате да използвате възстановената рамка за дълго време, е необходимо да я третирате с антисептични импрегнации: за да предотвратите, доколкото е възможно, разпространението на гниене.

Изгнилият участък от рамката на прозореца може да бъде възстановен с шпакловка с подсилващо влакно

След това съставът се нанася върху повредената част със шпатула. Шпакловките от този тип имат доста гъста консистенция, всяка конфигурация може да бъде формована. Дайте форма, близка до желаната, но малко по-голяма: след изсъхване ще бъде възможно шлайфането и изравняването на нивото. Отнема около ден, за да изсъхне, но точно времезависи от състава, температурата и влажността на въздуха. След шлайфане и изравняване остава само да боядисате прозореца. Тогава няма да видите нищо.

Резултати

Не се нуждаете от никакви суперспособности, за да ремонтирате и възстановявате дървени прозорци със собствените си ръце. Не са необходими най-сложните инструменти, точност, търпение и доста прилично време.

Това са издръжливи конструкции, които собствениците от време на време подлагат на козметични ремонти – боядисване, облепване с хартия при студено време и т. н. Дървената дограма обаче понякога изисква по-сериозен ремонт. Ако не искате да се разделите с рамки, изработени от естествени материали, ще ви кажем как да възстановите прозорците със собствените си ръце.

Ако върху прозорците все още имате разхлабена стара шпакловка вместо остъклени перли и повърхността е покрита с подута или дори олющена боя, можете да приложите известно усилие и да вдишате в рамките нов живот. Освен това, ако извършите възстановяването със собствените си ръце, без да включвате специалист по този въпрос, тогава ремонтът може да струва 10-15 пъти по-евтино.

Какви инструменти могат да бъдат полезни при възстановяване на прозорец?

Списъкът с инструменти директно зависи от това в какво състояние са дограмите. Ремонтът на прозорци и врати, като правило, включва същия набор от строителни инструменти. Може да не се нуждаете от част от оборудването от списъка по-долу.

Инструменти за възстановяване

Пълният списък обаче е:

• Изграждащ сешоар за премахване на стария слой боя от рамката;
• Комплект шпатула различни размери- те са удобни за премахване на стара боя и нанасяне на слой шпакловка;
• Пистолет за уплътнител - за залепване на стъклото;
• Комплект четки за рамки за боядисване;
• Чук;
• длето;
• Клещи;
• Кърлежи;
• Малък джобен нож.

Какви материали могат да бъдат полезни за възстановяване на прозорци?

1. Едрозърнеста шпакловка върху дърво. Този материал се използва за запечатване на големи дефекти и дълбоки пукнатини както на прозорци, така и на ремонтирани. дървени вратии друга дограма;
2. Дребнозърнеста шпакловка (довършителни работи).

Забележка! Струва си закупуването в бяло. Бежов материал, който съответства на цвета на дървото, трябва да се вземе само когато планирате да лакирате рамката на прозореца. Ако прозорецът е в много лошо състояние, струва си да го шпакловате и боядисвате с бели довършителни материали, тъй като дефектите ще бъдат по-малко видими.

1. Земя за проникване. Този материал се използва широко както при декориране на апартаменти "направи си сам", така и при други ремонтни работи. В този случай за по-добро сцепление на дърво и шпакловка, както и на самата шпакловка с боя.
2. Боя за дърво. Гланцовият е по-добър, защото се пере по-добре.
3. Дървени перли за стъклопакет, ако планирате да остъклите дограмата;
4. За остъкляване на перли - пирони с дължина 20 мм.
5. самозалепваща лента.

Подготвителна работа

След като сте решили да ремонтирате стари дървени прозорци със собствените си ръце, на първо място ги проверете за видими дефекти и повреди.

В края на краищата, може би, в допълнение към нанасянето на нов слой боя, може да се наложи пълна подмяна на стъкло на прозорци или, например, ремонт на рамки. На местата, където дървото се е ексфолирало, дървото може да изгние.

Ето защо, като определите разрушаването на рамката на прозореца, ще разберете дали изобщо е възможно да се ремонтират елементите или може би е по-добре да ги замените с нови. Струва си да запомните, че колкото по-стари са вашите прозорци, толкова повече дефекти по повърхността им ще откриете по време на проверка.

Също така си струва да се обърне внимание на факта как кутията е в непосредствена близост до рамката на прозореца. Така например причината за прищипване на някои места може да бъде деформацията на рамката от време на време и прекалено дебел слой стара боя. Разбира се, трябва да бъде премахнат. На места, където прозорците са притиснати поради тяхната деформация, си струва да обработите рамката с ренде, като я прикрепите плътно към кутията.

Как да премахнете боята от прозорците

За по-ефективно възстановяване и ремонтни работистарата олющена боя трябва да бъде напълно отстранена от повърхността на рамката на прозореца.

За да направите това, е необходимо да премахнете прозорците от пантите и да премахнете стъклото от тях, както и всички метални части. Не можете да направите това, но броят и продължителността на работата в този случай ще се увеличат буквално пъти.

Старата напукана и олющена боя може да се отстрани от повърхността по няколко начина, но за повечето от тях, особено термични или химически, е необходимо да се включи.

Ако нямате под ръка строителен сешоар (това строително оборудванеобикновено се случва в присъствието на професионални екипи от занаятчии и много рядко в домакинството), тогава демонтирането на стара олющена боя може да се извърши с помощта на абразивни материали, както и шпатула и скрепери.

След като премахнете старата напукана боя от повърхността, е необходимо да избършете рамката и да премахнете целия прах от нея, след което да я измиете със специален алкален разтвор. Можете да го закупите в обикновен магазин за железария, където има дърводелски отдел или отдел за ремонт на мебели "направи си сам".

След около 15 минути слоят боя ще се отдели от рамката и може да бъде отстранен много лесно със скрепер.

Ако все още имате под ръка строителен сешоар, тогава работата ще изглежда малко по-различно. Струята горещ въздух от сешоара действа върху боята, тя омекотява и се отстранява.

Когато работите със сешоар, е необходимо да държите инструмента в едната ръка и шпатула в другата. Ударът трябва да бъде върху една малка част от повърхността. Веднага щом забележите, че боята е започнала да набъбва, незабавно е необходимо да я откъснете със шпатула.

Забележка! Сешоарът трябва да се остави да изстине, в противен случай инструментът ще изгори. Те работят с него в този режим: работят 5 минути, оставят го да се охлади за 10 минути.

Смяна на стъкло в прозорците

Смяна на стъкло

Счупеното стъкло или платна с пукнатини трябва да се сменят дори преди боядисването на рамката, след като старият слой е премахнат довършителни материали. Най-добре е да издърпате стъклото, като първо отстраните стъклените перли или шпакловка. След това трябва да направите измервания и да поръчате ново стъкло от специалист.

Ако имате определени умения за рязане на стъкло, можете да свършите тази работа сами.

Поставянето на ново стъкло в рамката на прозореца не е никак трудно. За да направите това, е необходимо да нанесете нов слой шпакловка върху гънките, за да предпазите прозореца от навлизане на влага вътре. В допълнение, шпакловката ще помогне на стъклото да прилепне по-плътно към дървената рамка.

След като поставите новото стъкло върху гънките, внимателно покрийте всички празнини със същата шпакловка. След около един месец е необходимо да нанесете слой боя върху окончателно втвърдената шпакловка. По този начин ще можете допълнително да ги предпазите от излагане на влага.

Шлифоване и прозорци

Тази стъпка ще подготви дограмата за нов слой боя. С помощта на шкурка е необходимо да почистите останалите дефекти. Освен това всички неравности и пукнатини в прозореца трябва да бъдат замазени и оставени да изсъхнат за около 12 часа. След това повторете процедурата.

Когато вторият слой също изсъхне, трябва да отидете на окончателно подравняванеповърхности.

Грундът също трябва да се нанася не на един, а на два слоя, като всеки слой трябва да изсъхне добре за половин ден.

Боядисване на прозорци

Боядисване на дограма

Процесът на покриване на дървени прозорци със слой боя е може би най-простият в сравнение с етапите на подготовка за него. Избор на подходящо качество и нюанс боядисване, е необходимо част от него да се изсипе в отделен буркан. Ако е необходимо, може да се разреди с разтворител (за да се даде на боята необходимата плътност).

Трябва да се помни, че първият слой боя винаги се нанася, за да се насити дървото с него. Боята трябва да попадне във всички пукнатини и пори. Следователно не трябва да е твърде дебел.

Вторият слой боя трябва да се нанесе след като първият слой изсъхне в продължение на няколко часа (за различни цветовеВремената за сушене варират). IN в противен случайняма да можете да избегнете появата на бръчки и мехурчета по повърхността на работата.

Трети слой също е силно желателен, който ще позволи на боята да прилепне по-добре и по-надеждно да предпази дървото от влага и повреди.

Изсушените дограми трябва да бъдат поставени обратно в кутията. В този случай си струва да се обърне внимание на факта, че няма пропуски. Ако имат къде да бъдат, тогава те могат да бъдат третирани с уплътнител.

Премахване на остатъците от боя

Как да измиете прозорците след ремонт? Свежият слой боя от повърхността на стъклото се измива перфектно с обикновен разтворител.

Достатъчно е само да навлажните кърпа и да я „разходите“ по всички петна от боя, които са паднали върху стъклото.

Така старите дървени прозорци отново придобиват естетичен вид. След ремонт и реставрация те ще могат да ви служат близо десет години.

Подготовка на прозорци за боядисване: шпакловане на прозорци и полиране.

Говорих за това как да почистите стара боя от прозорци в друга статия. Почистването на боядисаната повърхност е екологичен компонент на ремонта. Сега нека поговорим за етапа на оцветяване, който е необходим за естетиката. Харесвате ли прозорци със счупена дограма и напукани первази? За мен, абсолютно не. Така че нека да обсъдим как да изправим вече изчистен прозорец. Използва се за това шпакловка за прозорци, шпатула, четка-флейта и шкурка.

Когато старата боя е премахната, прозорецът е обработен с противогъбично съединение, изплакнат с вода и изсушен, може да изглежда напълно готов за боядисване. Това впечатление обаче е вярно само ако рамката, перваза на прозореца и склоновете на отвора на прозореца са идеално равни. Това се случва рядко и най-вече с нови прозорци. Между другото, новият прозорец също трябва да бъде подготвен за боядисване. Какво да кажа за старите дървени рамкиах, които в някои къщи и апартаменти често са по-възрастни от собствениците на дома.

Старите дървени рамки и подпрозоречни первази често са пълни с малки и големи пукнатини и други неравности. Замазка за прозорципросто необходими за маскиране на дефекти, изравняване на повърхности, тоест за възстановяване на прозорци. Шпакловка за прозорциизползва се най-често срещаният. В железарските магазини има както специална замазка (замазка) за дърво, така и универсална. може да бъде в готов вид или под формата на прах за разреждане. Когато разреждате шпакловка, спазвайте стриктно инструкциите на опаковката.

За да изравните голяма повърхност (например перваза на прозореца), използвайте широка шпатула, можете да използвате мистрия за мазилка. И ако трябва да изравните малки площи, по-добре е да използвате малка тясна шпатула. Труднодостъпните места се замазват с пръст, можете да носите ръкавици, но понякога не е много удобно да работите в тях. Решението на този проблем зависи от вас. Медицинските ръкавици могат да бъдат добра алтернатива – те се избират по-лесно според размера на ръката, което означава, че неудобството ще бъде минимално, а ръцете са непокътнати. Просто вземете няколко чифта, тъй като те се разкъсват при такива груби работи като шпакловка за прозорци, доста бързо.

Дълбоките пукнатини и ями се поправят най-добре с няколко подхода. Намажете частично и изчакайте шпакловката да изсъхне, след това накрая шпакловайте.

Когато шпакловането вече е завършено, прозорецът очевидно изглежда по-добър и гладък. Но това не е всичко. Сега повърхностите трябва да бъдат шлайфани. Има два начина за смилане. По все още мократа шпакловка можете да ходите с мокра четка, да пасирате и изглаждате грубо намазания състав. Или изчакайте, докато замазката изсъхне и преминете по повърхността с шкурка, мелницаили бормашина със специална дюза за шлайфане. За да определите колко време трябва да изсъхне купената от вас композиция, намерете тази информация на опаковката. Обикновено това е най-малко три часа.

След цялата работа ще получите почти идеално плоски повърхности на рамки, первази и склонове. Ако искате да доближите резултата до идеала, използвайте мелница.

Направи си сам ремонт на дървена дограма

. Цените за ремонт на дървена дограма са доста хапливи. Вземете например процедурата за „настройване на хардуера на крилото на прозореца за свободно движение“, което струва средно 17 долара за брой. И ако инвестирате огромен брой други тук за ремонт на дървена конструкция, тогава можете да кажете с увереност, че трябва да платите доста голяма сума на капитана. Но работата самостоятелно не изисква допълнителни разходи и днес ние ще опитай се да ти го докажа.

Доста често се налага да срещнете дървени прозорци, монтирани в далечните предсъветски времена в къщи и апартаменти. Тези дървени прозорци, въпреки че са монтирани преди няколко десетилетия, все още имат всички необходими функции за защита на апартамента (къщите) от суровите климатични условия. Истината често не е пълна без боядисване или залепване с хартия (памук) през студения сезон. Но все пак една картина не е достатъчна, за да може прозорецът, както преди, да ви служи вярно. Освен това сервизът на прозорците трябва да бъде с високо качество, в противен случай прозорецът му ще трябва да бъде сменен с по-практичен пластмасов или нов дървен. Ето защо е просто необходимо да се извърши основен ремонт на стария дървен прозорец. Думата основен ремонт включва ремонта на всички недостатъци на прозореца, поради което се разкрива тайната на неговата възраст.

Ето защо, ако все още не искате да се разделите с рамката поради естествения материал, в днешната статия ще ви кажем как да възстановите прозорците със собствените си ръце.

Изборът на определени инструменти, необходими за възстановяването на дървен прозорец, директно зависи от състоянието на рамката на прозореца. Следователно може да не се нуждаете от цялото оборудване, изброено по-долу.

Инструменти и материали, необходими за ремонт на дървени прозорци със собствените си ръце:

• Строителен сешоар (за премахване на стария слой боя от рамката);
• Набор от шпатули с различни размери (за премахване на слой стара боя и нанасяне на шпакловка);
• Уплътнител (за лепене на стъкло);
• Комплект четки (за рамки за боядисване);
• Комплект шкурка P220-240 и P120 за почистване на дърво и шпакловка;
• Чук;
• Нокти (20 мм дълги за остъкляване на перли);
• длето;
• Клещи;
• Кърлежи;
• Електрически прободен трион или трион за дърво;
• Нож за писане;
• Боя за дърво (за предпочитане лъскава, тъй като се измива по-добре);
• Дървени перли за остъкляване (ако планирате да остъклите отново рамката на прозореца);
• самозалепваща лента;
• Едрозърнеста шпакловка върху дърво;
• Дребнозърнеста финишна шпакловка върху дърво;
• Грунд за дълбоко проникване.

Сега малко повече за последните три материала от горния списък.

Едрозърнеста шпакловка върху дърво

Едрозърнеста шпакловка върху дърво се използва за запечатване на различни по размер дефекти на материала. Едрозърнеста шпакловка за дърво се използва и при реставрацията на врати и много други дограма.

Дребнозърнеста финишна шпакловка за дърво

Дребнозърнеста довършителна замазка върху дърво често се използва за вътрешен "бетон" в апартаменти (къщи). Този материал обаче е подходящ и за шпакловане на дървени прозорци. Въпреки това, към избора на цвят на шпакловка трябва да се подхожда разумно. За ремонт на дървена дограма е желателно да закупите бяла шпакловка. Разбира се за комбинацията с цвят естествено дървоне може да има реч. Но бежовият материал се използва само когато планирате да лакирате рамката на прозореца. И ако рамката на прозореца е в много лошо състояние, е необходимо да се извърши шпакловка и боядисване с бял материал. В този случай видимостта на дефектите е намалена почти до нула.

Грунд за дълбоко проникване

Дълбокият грунд се използва широко в декорацията на апартамент (къща). Обработката на дървен прозорец с грунд е необходима за по-добро сцепление на шпакловка с боя.

Подготвителна работа

Вземането на решение за ремонт на дървен прозорец е само половината от битката, необходимо е да се определи какъв ще бъде обхватът на работата. За да направите това, проверете дървения прозорец за видими дефекти и повреди. Напълно възможно е да се наложи не само да завършите прозорците, но и да смените напълно стъклото. Освен това в повечето случаи не можете да направите без основен ремонт на рамките. Тази работа е необходима, тъй като на места, където боята се е отлепила, материалът може да е изгнил. Колкото по-стар е прозорецът, толкова по-видими дефекти ще откриете. Следователно, началото на ремонта на дървен прозорец е да се изчисли необходимото количество за материала.

След като приключи подготвителна работа, накрая сами ще прецените дали да ремонтирате стара дървена дограма, когато за същите пари може да се постави нов дървен или пластмасов прозорец.

Ремонт на дървена дограма

Ремонтът на дървена дограма ще се извърши по следния начин:

1. Първо отстранете стария слой боя.
2. След това, ако е необходимо, ще сменим стъклото.
3. След това се извършва шпакловка, шлайфане и грундиране.
4. И вече в края се работи по боядисване на дървения прозорец.

Как да премахнете боята от прозорците

Премахването на боята за прозорци играе много важна роля в самия процес на ремонт на дървени прозорци. Обърнете внимание на това как кутията е прикрепена към рамката на прозореца. При наличие на прищипване можем спокойно да кажем, че причинителят е голям слой стара боя. Като не премахвате старата боя от прозореца, рискувате самата рамка на прозореца, която с времето ще се деформира напълно.

Старата боя трябва да се отстрани и на всички места на прищипване трябва да се ходи с ренде.

Отстраняване на боя

Демонтажът на боята започва с пълното отстраняване на прозореца от пантите и отстраняването на стъклото от него. Ако това не бъде направено, ремонтът на дървена дограма няма да бъде извършен както трябва, а и ще се забави, защото ще бъде по-трудоемък. Освен всичко друго е необходимо да се премахнат всички съществуващи метални компоненти на прозореца.

Демонтирането на стара боя е възможно по няколко начина, но в повечето от тях (особено термични или химически) се използва строителен сешоар. Но такъв инструмент присъства в специализирани работници и в много редки случаи се предлага в условия. Алтернатива на този инструмент ще бъдат абразивни материали със шпатули и скрепер.

• След като приключите с премахването на боята от прозореца, първо трябва да избършете рамката от мръсотия и прах и след това да извършите обработката със специален алкален разтвор;
• Около 15 минути след обработката на прозореца с алкален разтвор, слоят боя ще се отдалечи напълно от дървения материал. Това ще ви позволи лесно да премахнете боядисаните останали секции на прозореца с обикновен скрепер.

Демонтаж на боята със строителен сешоар:

Съвсем различна процедура се извършва при отстраняване на стара боя със сешоар за сгради.

• Дръжте инструмента в едната ръка и шпатулата в другата. Насочвате сешоара към боядисаните зони на дървения прозорец и горещият въздух издухва боята, докато трябва да изстържете боята със шпатула. Когато работите със строителен сешоар, имайте предвид, че има пропуск в неговата функционалност под формата на прегряване. Което, разбира се, води до повреда на устройството. Работниците от съответния профил използват строителния сешоар, както следва: 5 минути работа, 10 минути охлаждане.

Смяна на стъкло в прозорците

Стъклото на прозорците трябва да се смени преди боядисване. Най-лесният начин да извадите стъклото е първо да премахнете перлите за стъклопакет. След като извадите стъклото, направете необходимите измервания и поръчайте ново. Разбира се, ако имате необходимите умения за рязане на стъкло, можете лесно да свършите тази работа сами.

Поставяне на стъкло в прозорец

Поставянето на стъкло в прозорец е много по-проста процедура от премахването му. Първо трябва да нанесете слой шпакловка върху гънките, това се прави, за да се предотврати навлизането на влага вътре в прозореца. Също така, функцията за замазка включва допълнителни крепежни елементи, с други думи, стъклото прилепва по-плътно към дървената рамка. След като поставите новото стъкло върху гънките, обработете всички празнини с еднаква шпакловка. След около месец трябва да се нанесе нов слой боя върху окончателно втвърдения слой шпакловка. Тази процедура дава и допълнителна хидроизолация.

Шпакловка дървена дограма

Преди да шпакловате дървени прозорци, първо трябва да преминете с шкурка, за да премахнете останалите дефекти. След това замажете всички намерени нередности и пукнатини. След това е необходимо да се нанесе втори слой, но материалът се нуждае от средно около 12 часа, за да изсъхне. Ето защо, преди да нанесете втория слой, прочетете инструкциите на опаковката с шпакловка, за да разберете времето за изчакване.

Времето за изчакване е изтекло и вторият слой също е висок и можете да пристъпите към окончателното изравняване на повърхностите.

Грунд за прозорци

Грундирането на прозореца също трябва да се извърши на два слоя, като по същия начин първият слой трябва да изсъхне преди повторно нанасяне. И тук също трябва да прочетете инструкциите на опаковката с грунд, за да разберете времето за пълно изсъхване.

Боядисване на дървени прозорци

Боядисването на дървени прозорци е последната стъпка от цялата ремонтна процедура. Боядисването на прозорец е много по-малко времеемък процес от цяла поредица от подготвителни работи.

След като се заемете с избора на подходяща боя за прозореца, изсипете я в отделен буркан и, ако е необходимо, разредете я с разредител до по-течна консистенция.

технология за боядисване на прозорци

1. Технологията на боядисване на дървени прозорци включва такова нещо като първия слой. Тази концепция включва боядисване на първия слой не за резултат от боядисването на прозореца, а за да попие боята във всички пукнатини.
2. След като първият слой боя изсъхне, трябва да се нанесе втори слой. Времето за изсъхване на боята ще намерите в инструкциите на кутията.
3. Разбира се, след като сте нанесли два слоя и сте издържали постоянна миризма в апартамента (вилата), има голямо желание бързо да завършите работата. Но все пак е желателно да нанесете последния трети слой боя.
4. Боядисването на дървената дограма е направено и рамката на прозореца може да бъде върната в кутията. Обърнете внимание на наличието или липсата на пукнатини. След като откриете такива зони, ги третирайте с уплътнители.

Как да премахнете боята от пода

Ако след ремонт на пода или някъде другаде имате капки или дори по-големи размери течност от боя, не се обезкуражавайте. Този проблем е ежедневен и човечеството знае как да се справи с него! Използвайте разредител и кърпа, за да премахнете с лекота прясна боя. Освен това, ако по невнимание сте получили боя върху стъклото, използвайте същия разтворител, за да премахнете боята.

Преди всичко искам да кажа, че шпакловането на дървени рамки според мен е бюджетна алтернатива, ако искате да направите нещо ново.

Направих ремонт в къщата на майка ми. Жилището е със стара дървена дограма. Искахме да го сменим с пластмасови, но поради бюджетни причини решихме да отложим монтажа пластмасови рамкиза по-късно. А за да направя ремонт и подновяване на дограмата ме посъветваха да ги шпакловам преди боядисване на рамките. Гледайки напред, мога да кажа, че резултатът е практичен пластмасов прозорец.

И така: купих латексова шпакловка за дървени рамки в магазина, (специализирана течност) за предварителна обработка на повърхността, специална гумена шпатула.

Отстрани старата боя от рамката, където е необходимо. Цялата повърхност на почистената рамка е обработена с грунд. Това е необходимо за по-добро нанасяне на шпакловката, тъй като грундът свързва и неутрализира всички прахови частици след отстраняване. Освен това има противогъбичен грунд и допълнителната повърхностна обработка на рамката ще бъде само от полза. След грунда нанесох равномерен слой шпакловка върху рамката и я оставих да изсъхне. След втвърдяване почистих повърхността с фина шкурка от възможни неравности и грапавини. След това последният изравняващ слой шпакловка, сушене, подготовка и боядисване на повърхността на рамката. В резултат на това, както писах по-горе, се оказа на практика пластмасов прозорец с равни ръбове, повърхност и без следи от изсъхнала дървена рамка.

Успех с ремонта.

Реставрация и ремонт на дървена дограма "Направи си сам".

Шпатула, гумена шпатула, шпатула, фасадна шпатула;

Термичен пистолет (за отгряване на боя);

Чук;

Длето (16 мм);

Отвертка или отвертка;

Нож за гипсокартон;

клещи;

Пистолет за уплътнител;

Българска, ножовка и дърво с фини зъби (може да не са необходими);

Стъклорез (в случай на смяна на стъкло. От опит, стъклото все пак ще трябва да се смени);

Прахосмукачка или компресор (за отстраняване на прах от пукнатини).

След основен инструментсглобени и желанието да ремонтираме дървени прозорци със собствените си ръце все още не е изчезнало, можем да пристъпим към оценка на състоянието на прозорците. На какво трябва да обърнете специално внимание?

Преди всичко трябва да проверите на кои панти се държат крилата на прозорците и дали могат да се свалят. Често се случва прозорците да са монтирани на блокове и не е възможно да се премахне крилото без „хирургическа интервенция“.

За да разрешите такъв проблем, вземете лост, поставете го под рамката и го повдигнете доколкото е възможно. Оценете освободената дължина на металния прът, който закрепва пантите. Ако дължината му е 2 см или повече, след това го повдигнете докрай и фиксирайте рамката в това положение (по-добре е да прибегнете до помощта на асистент). Вземете ножовка (шлайф) и отрежете металния прът възможно най-високо. По този начин преминаваме към следващата стъпка.

Откриваме разстоянието на пролуките между рамките. Защо ни трябва? Отговорът е много прост – за да преценим дали шпакловаме между тях или не. Ако разликата е по-малка от 3 мм, тогава е най-добре да оставите такива места непроменени.

Вземете решение дали ще сменяте брави и дръжки, когато извършвате реставрация и ремонт на дървена дограма със собствените си ръце.

Необходими материализа реставрация и ремонт на дървена дограма

- Боядисване(алкиден емайл). Количеството боя се избира в зависимост от общата площ на покритата повърхност на прозореца и се разделя на бои на 1 кв. м. (Прогнозната консумация на боя е посочена на етикета на кутията. Ако прозорците са в лошо състояние, тогава ще се изисква повече боя, отколкото би трябвало).

- Замазка(акрил, полиестер, двукомпозитни. По-добре да купувате в автомобилните магазини). Такава шпакловка е необходима за запечатване на големи дефекти в крилото на прозореца. Ако има дупки в прозорците, които също трябва да бъдат ремонтирани, тогава е по-добре да вземете шпакловка върху фибростъкло (по-добре е да го закупите там). Обикновено при възстановяване на прозорци се използват шпакловки UNI и Novol Fibra (с основа от фибростъкло). Такива шпакловки изсъхват бързо, не се свиват, не се напукват и затварят доста големи дефекти в покритието. Също така е лесно да се работи върху такива шпакловки с емайли на базата на органични разтворители.

За работа на открито ще ви трябват маслено-лепилни шпакловки. Разходът на този материал обикновено е в диапазона от 1-5 кг на прозорец.

- Грунд. Тук можете да използвате "Алкиден грунд" или не скъпа алкидна боя (цветът на боята е същият като на прозорците).

- Разтворител.В ролята на разтворител е по-целесъобразно да използвате добре познатия White Spirit, силиконов разтворител (No 780) или обезмаслител по ваш избор.

- шлифовъчна хартия(кожа). Вземете няколко метра със зърно в диапазона 80-100 и 120.

- четки. Купете четки за флейта и малка кръгла четка. Малък валяк (не повече от 150 mm, а за предпочитане 100 или по-малко).

- Спомагателен материал.Подгответе парцали, контейнери за инструменти, материали и отломки.

Начало на ремонтните дейности

И така, цялата подготвителна работа е извършена, инструментите и материалите са готови. Сега трябва да извадите стъклото и да продължите напред. Ако очилата не излязат, оставете ги на място, но има голяма вероятност да се спукат поради температурни промени.

Вземете лост и премахнете вътрешната и външната дограма. Оставете вътрешните рамки настрана, докато не правим нищо с тях. Нека започнем с външните рамки. Вземете пистолет за горещ въздух със скрепер и започнете да премахвате старата боя. Редът на отстраняване на боята трябва да бъде нещо подобно: първо фасадата (започнете отгоре), след това отидете във вътрешността на рамката (също започнете отгоре) и в самия край на перваза на прозореца (имайте предвид, че прозорецът прагът винаги се обработва и боядисва последен). Пантите на рамката също трябва да бъдат почистени от боя.

След почистването на външните рамки дойде ред на рамките. По същия начин почистваме вътрешните рамки.

Сега почистените рамки трябва да бъдат внимателно шлайфани (зърно около 100). Когато шлифовате рамки, обърнете специално внимание на тяхното състояние. Има моменти, когато рамките (или кутията) трябва да бъдат ремонтирани.

Основният дефект на кутията и рамките може да бъде игра. Можете да го поправите по няколко начина:

Най-простото е да закупите метални ъгли и да ги завиете от четири страни към продукт, който има хлабина.

Методът е по-сложен (за кутията), той е монтиране на кутията чрез щанцоване с капачки. След изравняване с щифтове рамката може да бъде допълнително фиксирана с анкери за прозорци. За да направите това, пробийте кутията и направете дупка в стената. След изравняване на кутията я закрепете с котви или пирони.

Е, най-лесният и ненадежден начин е простото залепване на рамката.

В случай, че рамката има голям дефект в дървото (дупка или дълбока дупка от възел или изкуствен удар), тя трябва да бъде поправена.

Можете да направите това по два начина:

Покрийте дупката със специална шпакловка на основата на фибростъкло, а след това с универсална.

Изрежете дървено капаче за дупката в рамката и го поставете върху прозрачно лепило.

След ремонт на рамките и отстраняване на всички механични дефекти се пристъпва към повърхностна обработка със специални обезмасляващи разтвори. След внимателна обработка покрийте прозореца с алкиден грунд (не забравяйте да грундирате всичко!).

След като завършите горната работа, можете да продължите към предпоследния етап на ремонт на дървени прозорци със собствените си ръце.

Още веднъж преминете през прозореца с шкурка. Обработете и изравнете всички недостатъци и неравности на прозореца със специална двукомпозитна шпакловка.

След като изсъхне отново почистете (повърхностно) прозорците с шкурка. Накрая всичко се изравнява с тънък слой маслено-лепилна шпакловка. Ако профилът на рамката има неравномерна форма, тогава е по-удобно да нанесете шпакловка върху такава повърхност с гумена шпатула.

Отново почистваме шпакловката с шкурка.

След като подготвихме прозорците за боядисване, пристъпваме към нанасяне на развиващия слой. Боядисваме прозореца с тънък слой алкиден емайл. След като изсъхне, ще видите несъвършенства в обработката на прозореца (ако има такива). Коригирайте работата си и боядисайте прозорците отново. Два слоя боя вероятно не са достатъчни, така че ако е необходимо, можете да нанесете 3 и 4 слоя.

На това по принцип приключва цялата работа по възстановяване и ремонт. Поставяме стъкло, дръжки, изолация и поставяме рамките на място.

Можем да кажем, че реставрацията и ремонта на дървени прозорци със собствените си ръце приключи. Сменяйте прозорците с пластмасови или постоянно реставрирайте и ремонтирайте дървени прозорци - зависи от вас!

АКО ВИ ХАРЕСВА, СПОДЕЛЕТЕ С ДРУГИ!

Както физически лица, така и организации могат да закупят емайли за прозорци и врати както в онлайн магазина, така и в магазините на Leroy Merlin. Тези продукти имат всички необходими сертификати, отличават се с отлични технически и експлоатационни характеристики. Изкупуваме лакове и емайли в значителни количества директно от техните производители, което ни позволява да ги продаваме на най-атрактивни цени. Освен това по желание на купувачите се организира доставка на тези стоки.

Лероа Мерлен предлага широк изборстоки от ниски цениза жителите на Москва, както и градове от Московска област: Балашиха, Подолск, Химки, Королев, Митищи, Люберци, Красногорск, Електростал, Коломна, Одинцово, Домодедово, Серпухов, Щелково, Орехово-Зуево, Раменское, Долгопрудный, Пушкино, Реутов, Сергиев Посад, Воскресенск, Лобня, Клин, Ивантеевка, Дубна, Егориевск, Чехов, Дмитров, Видное, Ступино, Павловски Посад, Наро-Фоминск, Фрязино, Литкарино, Дзержински и Солнечногорск. Можете да поръчате необходимите стоки онлайн с доставка до всички тези градове или да посетите някой от нашите търговци на дребно.

Подготовка на прозорци за боядисване шпакловка и полиране на прозорци

Вече говорихме за това как да премахнете боята от прозорците. Сега помислете за следващия етап от подготовката на прозорците за боядисване, а именно шпакловането и полирането на дървени прозорци. Това е много важен етап от ремонта, тъй като външният вид на дограмата зависи от качеството на нейното изпълнение.

В крайна сметка как да харесвате прозорци с напукани рамки и напукани первази? Малко вероятно е, защото изглежда много грозно. Ето защо си струва да научите как да изравнявате повърхността на вече почистени прозорци. По правило за това се използва шпакловка за прозорци, четка за канела, шпатули и шлифовъчна кърпа.

След като старата боя е премахната, прозорецът, обработен с противогъбични средства и изсушен, може да изглежда, че е подходящ за боядисване. Това обаче не винаги е така, а само при идеално равномерни и гладки наклони на отвора, перваза на прозореца и рамката. Това е рядко и предимно само при нови прозорци. Освен това трябва да се подготви и нов прозорец за боядисване. А за старите дървени рамки, които в някои жилища често са по-стари от собствениците, не си струва да се говори.

Свойства на епоксидната замазка

Епоксидните шпакловки са двукомпонентни формулировки. Тяхната основа се формира от петролна смола, пигментни добавки и органични разтворители под формата на специални пластификатори. Резултатът е издръжлив пълнител на дефекти, устойчив на деформации и разрушаване от различно естество. Епоксидната замазка за дърво дължи популярността си до голяма степен на органичното взаимодействие със структурата на този материал. Образува надеждна връзка, която е устойчива на влага и механично натоварване. Поради тази причина често се използва при работа на открито преди боядисване.

За разлика от много допълнителни агенти за обработка, такива формулировки нямат силна химическа миризма и не се свиват. Но покритието може да се шлайфа. Определяне кои шпакловки са най-подходящи за подготовка на материала външно покритиеза по-нататъшно боядисване първо трябва да се обмислят епоксидни съединения. Те не само се характеризират с устойчивост на външни влияния, но и действат като отлична основа за финала декоративен дизайн. Вярно е, че такива покрития се втвърдяват за доста дълго време - може да се наложи до 24 часа за пълно изсъхване.

Обратно към съдържанието

Технология за изравняване на наклона

Сега за това как правилно да шпакловате склоновете на прозорците.

Технологията зависи от степента на кривина, наличието или отсъствието на сериозни дефекти на повърхността. Ако те вече са измазани, тогава просто трябва да изгладите равнината с довършителна шпакловка, за да се отървете от малки дупки, драскотини, пукнатини и грапавини.

Да вземем за пример по-сложен вариант, когато склоновете изискват подравняване. В този случай основната работа се извършва със стартова шпакловка, която може да се нанесе в достатъчно дебел слой, може да се нанасят няколко слоя.

Важно е. Преди да продължите с довършителните работи, уверете се, че температурата на околната среда не е по-ниска от +10 градуса, ако използвате гипсова смес, и не по-ниска от +5 градуса, ако цимент

Инструкцията за производство на работа е, както следва:

• Измерете ширината и височината на отвора на прозореца с рулетка, изрежете парчета с желания размер от перфорираните ъгли.
• С помощта на бормашина с приставка за миксер пригответе замазката. Неговото количество трябва да бъде такова, каквото можете да използвате, преди да загуби жизнеспособност. Този параметър винаги е посочен от производителя на опаковката.
• Проверете ниво на сградатавертикалност и хоризонталност на съответните ъгли, образувани от склоновете със стената. Нанесете шпакловка върху тях, като направите слоя по-дебел там, където нивото го изисква.
• Залепете перфорирания ъгъл върху прясната замазка, като го натиснете в хоросана. Коригирайте позицията на ъгъла вертикално и хоризонтално с помощта на ниво, като го натискате по-дълбоко в разтвора, където е необходимо.

Отстранете излишната смес, изцедена през перфорациите с шпатула.

• Оставете хоросана да стегне и да се втвърди, така че ъглите да не се разместват по време на процеса на шпакловане.
• С широка шпатула нанесете слой стартова шпакловка върху склона, като го притиснете към повърхността под ъгъл от около 30 градуса и водете отдолу нагоре. След това отстранете излишъка в напречна посока от прозореца към стената. В същото време нарисувайте равен ъгъл със стената.

Снимка на основния процес

• Един слой шпакловка трябва да бъде не повече от 5-6 мм. Ако са необходими повече слоеве за изравняване и премахване на повърхностни дефекти, те се нанасят толкова, колкото е необходимо, но всеки трябва да бъде добре изсушен преди следващия.

Съвет. За да предотвратите отлепването на дебел слой шпакловка с течение на времето, той може да бъде подсилен с пластмасова или фибростъкло мрежа.

• След изравняване изчакайте шпакловката да изсъхне и с шкурка, фиксирана върху ренде, разтрийте повърхността, като отстраните следите от шпатулата и увисването.
• Завършете работата, като изгладите равнината с тънък, не повече от 1 мм, слой довършителна шпакловка. След като изсъхне и фугира с тънка шкурка, склоновете могат да бъдат боядисани.

Крайна стъпка на завършване

Специалистите по довършителни работи препоръчват собствениците на пластмасови прозорци да добавят още един към този набор от работи. междинен етап. След изравняване на наклона е необходимо да начертаете тънък жлеб със шпатула в ъгъла, между него и рамката на прозореца, по протежение на все още прясната замазка и когато разтворът изсъхне, го напълнете с уплътнител.

Има добра еластичност и ще действа като амортисьор, тъй като пластмасата се разширява в горещите дни.

Емайли за прозорци и врати в Москва

Боядисването на врати и прозорци е една от онези процедури, които почти винаги се извършват при козметични ремонти в жилищни, офисни, търговски обекти, социални и културни обекти. За да подобрите външния вид на конструкциите на вратите и прозорците, за да ги предпазите надеждно от неблагоприятните ефекти на влага, ултравиолетово лъчение и леки механични повреди, е необходимо да използвате висококачествени емайли. Представени са в богат асортимент в магазините на Leroy Merlin.

При нас можете да изберете и закупите различни видове емайли за прозорци и врати:

• На водна, водно-дисперсна и алкидна основа;
• Предназначени за боядисване на дърво, пластмаса и други материали;
• За извършване на външни и вътрешни работи;
• Гланцов и полугланц.

Една от основните отличителни черти на всички тези бои и лакове е, че те са екологично чисти материали, които са безопасни за околната среда и човешкото здраве. Всички предлагани от Leroy Merlin емайли за прозорци и врати се нанасят лесно върху боядисани повърхности с четки и валяци, изсъхват бързо и в същото време практически не отделят вещества, които имат остра и неприятна миризма в атмосферата.

Тези състави имат отлична адхезия с материалите, за които са предназначени да бъдат боядисани, и следователно, при спазване на технологията на нанасяне, те държат много здраво, не се ексфолират и не „бълбукат“. Предлаганите от нас емайли за прозорци и врати имат отлични водоотблъскващи свойства, не избледняват дори при интензивно и продължително излагане на слънчева светлина. В допълнение, слоят боя, който образуват, се характеризира с достатъчно висока механична якост.

Редът на работа за всеки вкус

Няколко операции са свързани с шпакловка върху дърво.

Направи си сам рецепти

Първо, можете да го приготвите сами.

Ето двете най-достъпни рецепти:

1. Първият се основава на колофон:

• в съд смесете 2 части колофон, 1 част свинска мас и 10 части креда;
• разтопете, докато се получи напълно течна маса, като се разбърква непрекъснато;
• когато приключите, оставете да се охлади.

Полезен съвет! Съветваме ви да пробвате тази ваша шпакловка върху колофон, особено хубава ще е, когато искате да я махнете. Може лесно да се премахне с обикновен топла вода. Най-интересното е, че отстранената смес може да се нанесе отново.

1. Вторият се основава на ленено масло:

• Тук вече смесваме 7 части ленено масло, 4 части умбра;
• ние също започваме да се топим при постоянно бъркане;
• по време на процеса на нагряване първо ще трябва да добавите 4 части жълт восък,
• след това 5,5 части креда и
• 11 части бяло олово;
• когато масата придобие стабилна течна форма без бучки, нагряването спира;
• Оставете пастата да изстине отново.

Преди боядисване шпакловката за прозорци изисква шлайфане, въпреки че нейното качество и използваните инструменти все още зависят от вас.

Работа с приложения

Инструкциите за използване на шпакловка със собствените си ръце, в каквато и форма да се доставя, са както следва:

• първо, и това е задължително условие, премахваме цялата стара боя и шпакловка;
• след това внимателно почистваме цялата повърхност, шлайфаме я и отново я почистваме от всички остатъци от прах, оставяме повърхността да изсъхне напълно;
• пристъпваме към нанасяне на първия слой едрозърнеста шпакловка, за да премахнем всички значителни неравности;
• изчакайте, докато повърхността изсъхне;
• започва нанасянето на вече финозърнестия завършек;
• когато повърхността е напълно суха, се полира отново.

Шпакловката на прозорците по този начин премахва много проблеми на труднодостъпните места

Полезен съвет! Съветваме ви да се обърнете към т. нар. високотемпературна шпакловка, която е незаменима при работа на открито. Такава замазка може да издържи на температурен диапазон от -40 до +250 градуса, без изобщо да губи качествата си.

Подготовка на шпакловка преди нанасяне

Качеството на решението пряко влияе върху качеството на работа. Необходимо е да се определи правилната пропорция на втвърдителя в основния състав на шпакловката от фибростъкло. Производителите препоръчват използването на електронна везна за това, но за прости ремонти в гаража това е малко вероятен инструмент. Възможно е приблизително да се определи необходимия процент от 3% втвърдител, но вероятността от грешка е голяма.

Има малък трик:

• изберете необходимото количество шпакловка с фибростъкло;
• разделяме получената сума на два равни слайда, които ще бъдат 50% от общия обем;
• отново разделяме един от слайдовете наполовина, остават 25%;
• продължаваме да разделяме, сега получаваме два слайда по 12,5% всеки;
• сега разделяме един от слайдовете на четири равни части, обемът на всяка от които ще бъде равен на желаните 3%.

След като определите необходимото количество втвърдител, разбъркайте получения разтвор до еднородност розов нюанс. Необходимо е да се разбърка добре получената смес, тъй като разтворителят винаги ще има тенденция към повърхността. В резултат на това лошо смесен разтвор или неправилно избрано количество втвърдител ще се появят или като петна по боята на автомобила, или върху продължителността на изсъхването на шпакловката.

Не трябва да приготвяте предварително голямо количество хоросан, тъй като периодът на втвърдяване за висококачествена шпакловка от фибростъкло е около десет минути. Температурата в помещението, където се извършва ремонтът, не трябва да е изключително ниска или висока. Оптималната стойност е от 18 до 25 градуса по Целзий.

Реставрация на стара дограма с шпакловка

В тази статия ще ви разкажа как да възстановите стар прозорец със шпатула или нож за палитра и обикновена шпакловка за дърво, като му придадете актуализиран вид. Този метод е приложим, ако стъклото на вашия прозорец е закрепено с шпакловка или малки стъклопакети, които вече не могат да се използват.

Инструменти и материали

За да започнем, ни трябва:

1. Акрилна шпакловка върху дърво, за предпочитане бяла. Тази е най-лесна за боядисване в желания цвят, но и без това повечето прозорци са бели.
2. Палитра нож или малка шпатула, плосък широк нож също ще свърши работа.
3. Нови стъкла, ако старите са счупени или повредени от корозия (черни петна, които не изостават, жлебове и драскотини и други неприятни неща).
4. Шкурка или строителен сешоар за премахване на стара боя от прозореца. Може, разбира се, и без него, но според мен новобоядисаният прозорец изглежда много по-красив, да не говорим за въздействието външна средавърху лошо боядисано дърво.
5. Боя за дърво, с която ще боядисаме прозореца.

Да започнем ремонта!

Първо шлифоваме рамката и с нож или шпатула отстраняваме остатъците от старата шпакловка и глазури, ако има пирони, които държат стъклото, ние също ги отстраняваме.В нашия пример сменихме едно от стъклата на ново , тъй като предишният беше счупен. Може и без това ако стъклото е изрядно Изваждаме старото стъкло и го измиваме или сменяме с ново.

Подготвяме седалката за новото стъкло, премахваме пролуките в рамката, можете също да намажете изгнилите части на дървото с шпакловка, основното е да не прекалявате - допълнителната замазка ще бъде изстискана от стъклото и може останете върху него, ако не бъде забелязано навреме, и ще бъде по-трудно да поставите стъклото. Между другото, има добра статия за възстановяването на стари прозорци.

Ново стъкло може да се реже от вас, обикновено в прозорците се използва стъкло с дебелина 4 мм. Но ако нямате умения за рязане на стъкло, можете да се свържете с най-близката работилница за стъкло, където ще изрежат стъкло до желания размер на евтина цена, не забравяйте да измерите точно рамката!

Поставяме ново или измито стъкло на място.

Внимавайте, ръбовете на очилата са много остри, по-добре е да използвате ръкавици, а не както направихме ние

Фиксираме инсталираното стъкло с помощта на малки карамфили или веднага с шпакловка, ако е малка. Равномерно нанесете шпакловка върху рамката, като притискате стъклото.

Заетата част от стъклото с шпакловка трябва да бъде около 5 мм. Обикновено това е само разстоянието до края на рамката от задната страна.

Шпакловката изсъхва достатъчно бързо, така че обработваме напълно всяка страна на стъклото и едва след това преминаваме към следващата.

Когато напълно сме пропуснали едната страна, е необходимо да премахнем излишъка и да придадем равномерност на нашата шпакловка. Докато шпакловката не е изсъхнала, тя лесно се отстранява от стъкло и дърво.

Прекарайте едната страна с шпатула или нож, като първо загладите шева и след това премахнете излишното от стъклото и рамката.

Първо нанасяме слой шпакловка, процесът е описан подробно тук

След това го подравняваме.

И така, монтажът на стъклото е завършен, и четирите страни на стъклото са намазани с шпакловка и подравнени, можете да продължите към останалата част от стъклото, ако има такава.

Когато шпакловка изсъхне, можете да боядисате нашия прозорец, в зависимост от избраната от вас боя, този процес може да се различава, но обикновено не създава затруднения.Така, без допълнителни разходи и с минимални усилия, ние придадохме на стария ни прозорец приличен вид и удължи живота на прозореца за една година.

Специално за сайта Rems-Info.ru

rems-info.ru

Подготовка за работа

За да направите всичко правилно, ефективно и надеждно, трябва да изпълните няколко условия: правилната замазка, подготвят повърхността, създават вътрешни условия, подходящи за този вид работа.

Изборът на шпакловка и други материали

Изравняващата смес се избира в съответствие с обхвата и обхвата на работа:

• Възможно е шпакловане на външните склонове само с устойчиви на вода и замръзване циментови състави. Подходящ за всички видове фасадни шпакловки.

Внимателно избирайте вашите външни материали

• Сместа за вътрешни работи се избира в зависимост от микроклимата в помещението. Ако в него има постоянна висока влажност (вана, сауна и т.н.), тогава шпакловката трябва да бъде циментова или полимерна. За сухи помещения могат да се използват гипсови и варо-гипсови композиции.
• Ако изравняването изисква дебел слой хоросан, купете както довършителна, така и начална шпакловка. Или общ микс.

Съвет. В случай на първично премахване на откоси в нова сграда, те се оформят гипсови разтвори, и едва след това използвайте изравняваща шпакловка.

• Сравнително гладки склонове, без значителни дефекти, могат да бъдат ремонтирани само с помощта на довършителна шпакловка.

В допълнение към шпакловка, ще ви трябва грунд с дълбоко проникване за подобряване на адхезията на изравняващата смес към основата, силиконов уплътнител, перфорирани ъгли за укрепване на външните ъгли.

Съвет. Купете грунд с противогъбични добавки. Това ще предотврати появата на мухъл по склоновете.

Преди грундирането трябва да се отстранят и съществуващите следи от мухъл.

Комплектът инструменти е стандартен: широки и тесни шпатули от неръждаема стомана, нивелир, нож за боядисване, както и четка или валяк за грундиране и последващо боядисване.

Подготовка на повърхността

Преди да шпакловате склонове, трябва да почистите добре работната повърхност - премахнете старата боя, отлепете мазилката, изметете праха, отрежете изпъкналата прозоречен блокмонтажна пяна.

Съвет. Трябва да изрежете пяната не наравно с рамката, а малко по-дълбоко. След това разрезът се обработва с уплътнител за защита на пяната от кондензат, което намалява нейните топлоизолационни свойства.

Удобно е да изрежете пяната с тънък канцеларски нож

Ако перваза на прозореца все още не е монтиран, препоръчително е да направите това, преди да завършите склоновете на прозореца. така че по-късно да не се налага да изравнявате отново повредените места. В допълнение, работата, извършена в правилната последователност, ще ви позволи незабавно да поправите фугите между склоновете и перваза на прозореца с високо качество.

Следващият етап от подготовката е защитата на дограмата и перваза на прозореца от замърсяване и повреда по време на процеса на шпакловане. Пластмасови и дървени конструкциимогат да бъдат залепени с маскираща лента, а повърхности с нестабилно покритие, което може да се отдели при отстраняване на лепящата лента (например MDF), могат да бъдат покрити с филм или хартия.

Последният акорд на подготвителния процес е грундът на цялата работна повърхност. Съставът на грунда трябва да укрепи основата, да увеличи нейните адхезивни свойства и да предотврати появата на мухъл поради възможна излишна влага.

На грунда е по-добре да не спестявате. Нямате нужда от много от него, така че цената му няма да повлияе твърде много на размера на разходите. Но качеството и надеждността на склоновете ще бъдат високи.

Можете да продължите директно към шпакловането само след пълно изсъхване на почвата. Но не трябва да го затягате, в противен случай прахът ще се утаи на повърхността.

Ремонт на стара дървена дограма, частична и основна реставрация на прозорци

Без шпакловка при работа върху дървени рамки няма къде да отидете.

Само по този начин повърхността може да бъде наистина защитена от бъдещи външни влияния и подготвена за боядисване. Тази неоспорима истина няма да бъде твърде мързелива да повтори за вас допълнително видео в тази статия.

• Как да поставите шпакловка със собствените си ръце: разредете, направете, омесете, почистете, изчислите, залепете багети, пропорции, видео инструкция, снимка и цена

  Последният етап на грубо довършване на всички равнини на жилището най-често включва използването на прахообразни или пастообразни материали, които позволяват да се получи ...

• Шпакловка за ПДЧ: видео инструкции за шпакловане със собствените си ръце, възможно ли е да се шпаклова и какво, снимка

  Дори ако повърхността ПДЧполиран фабрично, преди боядисване или лакиране все още трябва да се шпаклова....

• Как да изравните стените с шпакловка: премахнете, премахнете, използвайте, каква трябва да бъде консистенцията, видео инструкции за монтаж, снимка и цена

  В апартаментите довършването с използването на течни смеси се извършва много често, което означава, че заслужава специално внимание. Много собственици на града…

Как да шпакловаме склонове

Между другото, този силикон може лесно да се отстрани, в случай на лош опит, с парцал и разтворител.

Покритие с лак или боя

Новите рамки могат да бъдат лакирани веднага след отстраняване на боята и шлайфане до дървото. Дървото първо трябва да бъде грундирано, за да се предотврати мухъл и гниене. Купува се лак за външна употреба. Старите рамки са най-добре покрити с маслена боя.

Хардуерна инсталация

След това трябва да завиете фитингите (за предпочитане нови) към крилата. Крилата се монтират обратно в отвора. Уверете се, че ключалките се затварят добре и ключалките работят гладко.

Ремонтът на дървена дограма ще ви спести много пари. Освен това стаята ви няма да загуби естествения и жив вид, познат на вас и вашите гости.

Направи си сам ремонт на дървена дограма

. Цените за ремонт на дървена дограма са доста хапливи. Вземете например процедурата за „настройване на хардуера на крилото на прозореца за свободно движение“, което струва средно 17 долара за брой. И ако инвестирате огромен брой други тук за ремонт на дървена конструкция, тогава можете да кажете с увереност, че трябва да платите доста голяма сума на капитана. Но работата самостоятелно не изисква допълнителни разходи и днес ние ще опитай се да ти го докажа.

Доста често се налага да срещнете дървени прозорци, монтирани в далечните предсъветски времена в къщи и апартаменти. Тези дървени прозорци, въпреки че са монтирани преди няколко десетилетия, все още имат всички необходими функции за защита на апартамента (къщите) от суровите климатични условия. Истината често не е пълна без боядисване или залепване с хартия (памук) през студения сезон. Но все пак една картина не е достатъчна, за да може прозорецът, както преди, да ви служи вярно. Освен това сервизът на прозорците трябва да бъде с високо качество, в противен случай прозорецът му ще трябва да бъде сменен с по-практичен пластмасов или нов дървен. Ето защо е просто необходимо да се извърши основен ремонт на стария дървен прозорец. Думата основен ремонт включва ремонта на всички недостатъци на прозореца, поради което се разкрива тайната на неговата възраст.

Ето защо, ако все още не искате да се разделите с рамката поради естествения материал, в днешната статия ще ви кажем как да възстановите прозорците със собствените си ръце.

Изборът на определени инструменти, необходими за възстановяването на дървен прозорец, директно зависи от състоянието на рамката на прозореца. Следователно може да не се нуждаете от цялото оборудване, изброено по-долу.

Инструменти и материали, необходими за ремонт на дървени прозорци със собствените си ръце:

• Строителен сешоар (за премахване на стария слой боя от рамката);
• Набор от шпатули с различни размери (за премахване на слой стара боя и нанасяне на шпакловка);
• Уплътнител (за лепене на стъкло);
• Комплект четки (за рамки за боядисване);
• Комплект шкурка P220-240 и P120 за почистване на дърво и шпакловка;
• Чук;
• Нокти (20 мм дълги за остъкляване на перли);
• длето;
• Клещи;
• Кърлежи;
• Електрически прободен трион или трион за дърво;
• Нож за писане;
• Боя за дърво (за предпочитане лъскава, тъй като се измива по-добре);
• Дървени перли за остъкляване (ако планирате да остъклите отново рамката на прозореца);
• самозалепваща лента;
• Едрозърнеста шпакловка върху дърво;
• Дребнозърнеста финишна шпакловка върху дърво;
• Грунд за дълбоко проникване.

Сега малко повече за последните три материала от горния списък.

Едрозърнеста шпакловка върху дърво

Едрозърнеста шпакловка върху дърво се използва за запечатване на различни по размер дефекти на материала. Едрозърнеста шпакловка за дърво се използва и при реставрацията на врати и много други дограма.

Дребнозърнеста финишна шпакловка за дърво

Дребнозърнеста довършителна замазка върху дърво често се използва за вътрешен "бетон" в апартаменти (къщи). Този материал обаче е подходящ и за шпакловане на дървени прозорци. Въпреки това, към избора на цвят на шпакловка трябва да се подхожда разумно. За ремонт на дървена дограма е желателно да закупите бяла шпакловка. Разбира се, не може да се говори за комбиниране с цвета на естественото дърво. Но бежовият материал се използва само когато планирате да лакирате рамката на прозореца. И ако рамката на прозореца е в много лошо състояние, е необходимо да се извърши шпакловка и боядисване с бял материал. В този случай видимостта на дефектите е намалена почти до нула.

Грунд за дълбоко проникване

Дълбокият грунд се използва широко в декорацията на апартамент (къща). Обработката на дървен прозорец с грунд е необходима за по-добро сцепление на шпакловка с боя.

Подготвителна работа

Вземането на решение за ремонт на дървен прозорец е само половината от битката, необходимо е да се определи какъв ще бъде обхватът на работата. За да направите това, проверете дървения прозорец за видими дефекти и повреди. Напълно възможно е да се наложи не само да завършите прозорците, но и да смените напълно стъклото. Освен това в повечето случаи не можете да направите без основен ремонт на рамките. Тази работа е необходима, тъй като на места, където боята се е отлепила, материалът може да е изгнил. Колкото по-стар е прозорецът, толкова по-видими дефекти ще откриете. Следователно, началото на ремонта на дървен прозорец е да се изчисли необходимото количество за материала.

След като приключите подготвителната работа, най-накрая сами ще решите дали да ремонтирате стария дървен прозорец, когато за същите пари може да се монтира нов дървен или пластмасов прозорец.

Какъв е материалът

Главна информация

Както всяка друга шпакловка, полиестерните съединения с фибростъкло са с консистенция, подобна на паста. Изработени са на базата на ненаситени модифицирани полиестери.

Сами по себе си тези смоли са доста твърди, следователно, за да им придадат необходимия вискозитет и пластичност, към тях се добавя стирен. Както може да се досетите, фибростъклото в състава на тези шпакловки изпълнява функцията на подсилващ пълнител. Той повишава здравината на шпакловката и подобрява някои от другите й свойства, които ще разгледаме по-долу.

Стъклените влакна увеличават здравината на шпакловката и предотвратяват напукването

Разтворителят, присъстващ в полиестерните шпакловки, е много вреден за здравето. Ето защо, когато работите със състава в затворено пространство, е необходимо да вземете мерки за безопасност - носете респиратор и осигурете вентилация на помещението.

Полиестерните шпакловки се продават като двукомпонентни формулировки. Тези. преди употреба, шпакловката трябва да се смеси с втвърдител.

Имоти

Както всеки друг строителен материал, въпросната замазка има своите предимства и недостатъци. По-долу са основните му положителни и отрицателни качества.

Предимства:

• Може да се нанася на дебели слоеве.Дебелината на един слой може да бъде 5-8 мм;
• Без свиване.Дори когато се нанася в дебел слой, покритието практически не се свива, за разлика от акрилната замазка;

Проходните отвори могат да бъдат запечатани с шпакловка от фибростъкло

• Не се напуква.Фибростъклото, съдържащо се в състава, предотвратява напукването на покритието;
• Сила.Поради това е разрешено използването на шпакловка с фибростъкло не само за запечатване на пукнатини и вдлъбнатини, но и през дупки;
• Вибрация и устойчивост на вибрации.Поради това тази замазка е често срещана сред автомобилистите;

Поради устойчивостта на вибрации полиестерната замазка често се използва за ремонт на автомобили.

• Замръзва бързо.Времето за втвърдяване е средно около 20-30 минути. По правило е възможно да се започне смилането вече 15 минути след нанасянето на покритието;
• устойчивост на атмосферни влияния.Материалът не се страхува от влага, ниски температури или ултравиолетово лъчение.

недостатъци:

• токсичност.Както казах по-горе, разтворителят, присъстващ в покритието, е вреден за здравето;
• Стяга бързо. Съставът е подходящ за нанасяне за 4-8 минути, съответно трябва бързо да работите с него със собствените си ръце. Това обикновено създава някои проблеми за начинаещите.

Характеристики

Като пример, разгледайте характеристиките на двукомпонентната шпакловка Novol Fiber.

Ремонтът на дървени прозорци със собствени ръце е много актуален въпрос. Дървените прозорци не се отдръпват дори в ерата на съвременните пластмасови. Дървото е не само естествен престижен материал, но има и реални предимства: дървените прозорци са устойчиви на външни влияния, осигуряват отлична звуко- и топлоизолация. И най-важното е, че в къща с дървена дограма автоматично се поддържа оптимална влажност.

Производителите, виждайки, че "пластмасовият бум" на пазара на прозорци затихва, се надпреварват помежду си, предлагат прозорци от модифицирано дърво. За тях не може да се каже нищо лошо, освен цената: не само не харесва, но и плаши. Междувременно възстановяването на дървени прозорци със собствените си ръце не е толкова трудно и в резултат на това мъртвият прозорец на прадядо може да бъде възстановен под формата на напълно нов продукт.

Технологии, инструменти, материали

Самостоятелната и професионална реставрация на стара дограма най-често се базира на т. нар. шведска технология. Но ако сте разбрали правилно, тогава цялата му същност се свежда до вмъкване на уплътнителен шнур от евролента, а монтажът и пребоядисването остават на полето допълнителни услуги, цената е от 3000 рубли / прозорец. И по принцип технологията на евролента не е реставрация, а затопляне. (За което в навечерието на настъпването на студеното време).

Междувременно ще разберем какъв инструмент и материали ще са необходими за това - ще има малко от тях:

Зензубел (селектор)

• Комплект длета с различни ширини, от 4 до 30 мм.
• Специално ренде за вземане на проби и почистване на гънки, четвъртини, канали и заточване на перпендикулярни срезове - zenzubel; на руски - селектор, вижте снимката вдясно.
• Фрагмент от широк, 4-6 мм и тънък, не повече от 0,3 мм ножовка или прободен трион (острие за трион). Ако във фермата има ръчен прободен трион, тогава солидна лента за него.
• Широкият нож за обувки или нож за палитра е специален нож, с който художниците почистват боята от палитрата.
• Тънкостенно свредло за дърво 8-10 мм отвътре; придобити след ревизия на клапаните.
• Дърводелски площад.
• Т-квадрат или балон ниво 1 m.

Ще ви трябва и отвес, но лесно можете да си го направите сами от конец с гайка. От материалите ще ви трябва следното:

1. Монтажно лепило за дърво - "течни пирони", около 0,3 кг.
2. Шпакловка върху дърво дървени стърготинижелания тон, 0,5 кг или 0,5 л фини дървени стърготини; продават в магазините за хардуер.
3. Естествено сушено масло, 3 кг на двустаен апартаментсредна площ.
4. Дебело смлян (суха смес от пигмент с пълнител, разреден ръчно с разредител) бяло, титаниево или цинково, 2 кг от същото изчисление.
5. Плоски четки 40 и 80 мм.
6. Керосин 2л.
7. Пирон малки и 60-80 мм по 0,5 кг.
8. Кожа No 60 или No 80, 0,7м.
9. Плътна найлонова торбичка с дълбочина 1,7 м и ширина 0,5 м. Подходяща опаковка от спално бельо и др. Дупките трябва да бъдат запечатани с лента.
10. Лист шперплат или плосък щит от дъски, малко по-голям от рамката на прозореца.
11. Парчета авиационен или водоустойчив шперплат с дебелина 1-1,5 мм или блок от здрава дребнослойна дървесина - дъб, бук, орех, планинска пепел, круша, слива, череша, акация.
12. Силиконово лепило АКВАРИУМ, 10-20 мл.

Забележка: полимерни шпакловки с дълбоко проникване върху дърво на водна основане са подходящи за този случай: те значително увеличават топлопроводимостта на дървените части.

Освен това, в зависимост от дизайна на прозореца, може да се нуждаете от петно ​​с желания тон и акрилен прозрачен лак. Ако можете да използвате индустриален сешоар, керосин и голяма пластмасова торба няма да са необходими. След като се запасите с горното, можете да започнете основен ремонт на стари прозорци.

Условията на труд

За прозорците е по-добре да се вземат в сухо, топло, дори горещо време: допустимата влажност на въздуха е не повече от 65%, а за предпочитане 40%. В случай на лошо време покриваме отворите на прозорците за периода на ремонта с филм върху временна рамка от отпадъчен дървен материал: плоча, отпадъци, стари колела и др.

Правилно и неправилно монтиране на дюбела

Демонтаж и ревизия

Най-важният елемент от дизайна на прозореца са дървените щифтове („котлети“), които го закрепват в ъглите. Ще бъде отделено достатъчно внимание на описанието как се работи с тях, а ремонтът на прозорците започва именно с огледа и ревизията на дюбелите.

Преди всичко премахваме крилата, премахваме перлите за остъкляване или внимателно изваждаме шпакловката с длето и изваждаме стъклото. След това напълно премахваме фитингите (все пак ще има нужда от нов); отстраняваме внимателно дървените отливи (сълзи) от външните крила: те са върху пирони, които вероятно са ръждясали. Изваждаме и всички останали пирони, премахваме стоманените квадрати - за по-нататъшна работа трябва да остане само дърво в рамката и крилата.

След това рамката и след това крилата се полагат един по един върху щита и се изравняват до правоъгълник, като се измерват диагоналите: те трябва да са с еднаква дължина. Особено внимателно измерваме и нивелираме крилата на прозореца: те са малки и цената на грешка е висока. 1 мм отклонение на диагоналите по дължината дава разлика от 0,6-0,7 мм.

пример: на крилото направихме грешка от 3 мм, и със същата сума в обратната посока на касата. Ще получите празнина с ширина около 4 мм, ясно видима и дърпането от нея също ще бъде забележимо.

Фиксираме подравнената част на прозореца с пирони, като внимателно ги забиваме в щита близо до крилото и проверяваме старите дюбели. Ако всички седят според очакванията, приблизително в средата на ъгъла, внимателно ги пробийте с бормашина с по-голям диаметър, но не повече от 0,6 от ширината на правоъгълна, с изключение на жлебове, четвъртини и скосявания от масивно дърво (вж. Фиг. долна част). Ако има „ляво“, което не е необичайно, вижте фигурата по-горе, работим по следния начин:

• Изкопаваме стария по контура с 3-4 капки суперлепило, това е необходимо, за да не изпадне по време на пробиване и дупката да не изчезне.
• Чакаме 5-10 минути лепилото да се хване здраво в дълбините, тече далече.
• Пробийте правилния отвор.
• С лента за трион, вкарвайки я в пролуката между мустаците на връзката, видяхме стария дюбел.

След като монтажните отвори са пробити във всички детайли на прозореца, разглобяваме рамките на части и ги почистваме от стара боя.

Почистване на боя

Има два начина за премахване на стара боя от прозорци: термичен и химически. За почистване с термична обработка се използва индустриален сешоар. Не се опитвайте да го направите домашен: няма да даде 200-250 градуса. И не настройвайте температурата на сешоара на повече от 250 - ще получите нискотемпературно, без овъгляване, изгаряне на дърва и то ще загуби качествата си. Същото се случва, ако загрявате с паялна или пропанова горелка.

Частта, която трябва да се почисти, се поставя върху попа и се нагрява на участъци от 25-30 см. Когато боята започне да бълбука, тя се почиства като пластилин с нож за обувки или нож за палитра. Шпатула с право острие, дори и заточено, или ще се нареже в дървото, или ще се плъзне през боята.

Видео: отстраняване на термична боя

Боята „химия“ се отстранява с найлонов плик и керосин (разтворители или нитроразтворители не са подходящи, те ще съсипят дървото):

• Всяко парче дърво е увито в парцали.
• Цялата купчина, колко ще се побере в гърлото на чантата, се пъха в нея; трябва да има поле за връзване на чантата.
• Увити парчета дърво се поливат с 0,5 л керосин.
• Торбата се завързва плътно, оставя се за ден или повече, докато боята омекне.
• Изваждат частите една по една и почистват боята със същия инструмент.

бележки:

1. Химическото омекотяване на боята е миризлива и пожароопасна операция. Трябва да се извършва на балкона или на улицата.
2. Ако извадите цялата греда от торбата наведнъж, керосинът бързо ще се изпари и боята отново ще се втвърди.

И в двата случая, ако се предполага, че прозорецът трябва да бъде боядисан с боя, не е необходимо да избирате малки частици боя във вдлъбнатините: само ще бъде по-лесно за шпакловане и шлайфане. Ако прозорецът мине под петното с лак, тогава ще трябва да работите върху тях.

Импрегниране

Следващият етап на работа е импрегнирането с олио. Целта е да се предотврати повторното развитие на зародишите на гниене, убити от топлина или химия, и да се възстанови, доколкото е възможно, структурата на порутената дървесина. На припряно, в продължение на няколко години до следващия ремонт, импрегнирайте частите с четка от всички страни 3-4 пъти; следващият - след пълното усвояване на предишния. Преди последващо импрегниране повърхността на детайла не трябва да се докосва.

В продължение на векове те са импрегнирани в специално устройство: парче заварено в единия край стоманена тръба 100-120 мм. Монтира се косо на около 30 градуса; препоръчително е да използвате заварен козелчик от ъгъла, така че тръбата да не се търкаля. Операцията се извършва само на открито далеч от жилищни сгради: в двора, на село. Под ръка определено трябва да имате филцова чанта, изработена от чувал или фибростъкло: олиото може да се запали. Трябва да знаете това предварително и да не се страхувате, а незабавно да хвърлите филцова постелка върху гърлото на тръбата. Изгасва - можете да продължите.

Изсушаващото масло се излива в тръбата с 3/4 и се нагрява отдолу със сешоар или струя горещ въздух от електрическа печка. Когато олиото се нагрява, то ще започне да бълбука: влагата се изпарява от него и излиза въздух. Ако миризмата на изсушено масло внезапно се засили рязко, преместваме нагревателя настрани, изчакваме малко и продължаваме да нагряваме. Когато няма мехурчета, импрегнирането може да започне.

Внимание: в никакъв случай не гледайте директно в гърлото на тръбата и не се навеждайте над нея! Трябва да следвате олиото отстрани.

За импрегниране ще ви е необходима кука от стоманена телена 5-6 мм със заострен край. Артикулът се поставя в тръба и се разтопява с кука за 3-5 минути, след което, закачен с връх, се изважда и се слага на маса да изсъхне. Не хващайте частите с ръце, дори и в ръкавици: горещо олио с температура над 130 градуса ще се отцеди от тях.

Обработените по този начин части от най-обикновен бор служат на открито в продължение на 150 години или повече, а боядисаните с блажна боя изискват пребоядисване не повече от веднъж на всеки 15 години.

Възстановяване на Windows

Нагели и клинове

Преди реално да се заемете с реставрацията на дървени прозорци, трябва да подготвите нови дюбели и клинове за тях. Щифтовете се пробиват с бормашина от всякакъв вид дървесина с права зърна. Трябва да пробиете напречно на влакната, както е показано на фигурата. Набързо рендосаните "котлети" няма да задържат рамките дълго време. За всеки щифт е необходимо предварително да се подготви клин с дължина на диаметъра му, ширина 5-7 мм и дебелина 1-1,5 мм. Най-добрите клинове са дъб и офика. Диаметърът на дюбела е с 0,5-0,7 мм по-голям от диаметъра на монтажния отвор за него.

Външно подравняване

Рамката, която трябва да се изравни, се сглобява, без да я фиксира с нищо, върху щит-ложа; той трябва да бъде предварително покрит с пластмасов филм. Те са подравнени диагонално, както преди, и също така фиксирани с пирони, забити отстрани. Отворите за фиксиране се пробиват отново.

След това рамката се разглобява, мустаците и жлебовете на ставите се намазват с течни нокти, бързо (лепилото се втвърдява за няколко минути) се сглобяват в хлъзга, също така бързо се проверяват с диагонали и, ако е необходимо, се подрязват . Когато лепилото се хване, пристъпете към фиксиране с дюбели. Невъзможно е да го отложите за друг ден: за да държат дюбелите правилно рамката, лепилната фуга по време на монтажа им трябва да е достатъчно пластична.

Нагелите се смазват леко с течни пирони и се набиват в дупки с чук. ВЛАКНАТА НА НАГЕЛ ТРЯБВА ДА БЪДАТ РАЗПОЛОЖЕНИ НАПРЕД ДЪРВЕНИТЕ Влакна! Това е задължително условие за надеждността на връзката, вижте фиг. Накрая дюбелите се фиксират с клинове от двете страни, като ги забиват ПО ВЛАКНОТО на дюбела, също вижте фигурата.

Може да възникне въпросът: какво ще кажете за подробностите за отговора? Влакната на Nagel ще вървят по неговите влакна.

Факт е, че аналогът, след като заби клиновете в дюбелите, ще падне върху „талията“ на дюбела и няма да се раздели. А клин, забит в дюбела, преди лепилото да се е втвърдило напълно, ще даде освен страничната и някаква вертикална сила, така че цялата фуга ще се свие и лепилото ще придобие сила под натиск. След 3 дни експозиция при +25 градуса такава рамка, паднала под ъгъл от метър височина, остава правоъгълна.

Регулиране на рамката и крилото

Правоъгълността по външния ръб не гарантира правотата на монтажните отвори: дървото може да изсъхне неравномерно. Следователно следващият етап на работа е подравняването на вътрешните четвъртинки.

Първо регулираме рамката на прозореца и вентилационните отвори в съответното крило: поставяме рамката върху свещеника и проверяваме четвъртините на свой ред с отвес. Ако има поне един точно перпендикулярен, ние го приемаме за основа. Ако не, ще трябва да страдате с квадрат и Т-квадрат, докато намерим най-"левия" ъгъл. От него, след това от други ъгли с молив по Т-квадрата отбиваме линиите на новия отвор и с zenzubel, а в ъглите с длето избираме излишъка (на фигурата - вляво).

След това по същия начин проверяваме и изравняваме крилото НАВЪН. След това крилата се поставят едно до друго и се подравняват по височина и ширина, както е показано на фигурата вдясно. Четвъртите под стъклото не могат да се докосват: както за външния вид, така и за надеждността на прозореца, лекото им изкривяване е незначително. Но ако усетите вкус и искате да ги изравните, няма да навреди.

След описаните операции крилото заедно ще бъде по-малко от отвора за кацане на рамката. За да се побере в рамката (точно в нея, в противен случай прозорецът няма да се затвори по-късно!) Поставяме ленти от шперплат в една четвърт върху течни нокти. След като лепилото се втвърди, го довеждаме до точност с zenzubel и длето, избираме вдлъбнатини за фитинги. След това грабваме след 15-25 см с малки карамфили, удавяйки шапките им с длето. След това импрегнираме облицовката с олио с 40 мм канавка

Шпакловка и шлайфане

Шпакловката за малки вдлъбнатини може да се приготви самостоятелно чрез смесване на дървени стърготини върху течни нокти в съотношение 3: 1 по обем. Трябва да месите бързо, на малки порции и също толкова бързо да шпакловате: лепилото се втвърдява за няколко минути. Накрая шлифоваме рамката с шкурка.

напомняне: преди шпакловането, не забравяйте да поставите отливите на място, върху течни нокти и след това върху обикновени.

Живопис

От десетилетия дървените прозорци са боядисани с блажна боя. Повечето по най-добрия начин: купете гъсто настъргана боя и я разбъркайте сами в ленено семе или „дървено” (орехово) масло, както правят художниците. Готовите маслени бои "Естествени" в продажба най-често са на базата на синтетични или минерални маслени разредители, които са много по-ниски от традиционните по отношение на издръжливостта. Глифталовите и пентафталовите емайли не пасват добре: след 5 години прозорецът ще изисква пребоядисване, а допълнителните слоеве боя развалят външния вид.

Когато купувате по-плътна боя, уверете се, че пигментът е минерален, а не синтетичен. Бялото може да се провери чрез разтриване на щипка между пръстите: не трябва да има усещане за "хлъзгав" и прахът трябва да полепне по пръстите. Синтетичният пигмент почти напълно излита при разклащане.

съвет: основните части на боята са пигмент, пълнител (сух) и разредител. Ако искате прозорците да блестят много дълго време, изберете боя с пълнител от мраморно брашно (микрокарбонат).

Омесете маслена бояв широк плосък съд: изсипват го на купчина, правят дупка в горната му част, наливат олио и месят. Олиото се добавя на малки порции до желаната плътност. За прозорци се нуждаете от консистенцията на течна заквасена сметана.

Видео: пример за боядисване на дървен прозорец

Завършване

Завършването "под природата" по описаната технология се извършва с байцове. Петната променят тона на дървото и подчертават неговата текстура: обикновеният индустриален бор, след като бъде обработен с подходяща байц, може да бъде почти неразличим на външен вид от блатен дъб, пандан или махагон. Препоръчително е да експериментирате със стари клинове преди декориране: изберете тона и степента на разреждане.

Завършването с байца за дърво също има допълнителни предимства: оцветяващата композиция прониква дълбоко, оцветявайки дървото на едро, така че след шлайфане, в случай на ремонт, няма да е необходимо пребоядисване. Освен това байцът за дърво повишава устойчивостта на дървото към гниене и ултравиолетовите лъчи.

Завършва декоративна облицовкадограмата се лакира с прозрачен или тониран акрилен лак, монтирани са обков и стъкло. Конкурентът на акрила по качество е само японският тунг лак, но той не е достъпен за всеки олигарх.

Остъкляване

Преди да монтираме очилата във вътрешните ъгли на четвъртините, изстискваме под тях тънък колбас от аквариумно силиконово лепило. След като фиксираме чашите с карамфил, отстраняваме силиконовите капки с кърпа, навлажнена с оцет. Карамфилите не трябва да се избърсват със силикон: той ще ги предпази от корозия. След като силиконът се втвърди (2 мм / ден), запечатваме стъклото с шпакловка, както обикновено: креда, смесена с олио. Ако стъклото ще бъде закрепено с перли за остъкляване, те трябва да бъдат обработени предварително, както други дървени части, и боядисани.

Резултат

Древна технология за възстановяване на дървени прозорци, допълнена съвременни материали, прави чудеса. Напълно изтъркан прозорец, който е бил в ръцете на умел и точен майстор, изглежда не по-зле от пластмасов и запазва всичко полезни характеристикидърво.