Топъл воден под е чудесна възможност да създадете топла и уютна атмосфера в къщата. Все повече собственици на частни къщи предпочитат този метод за отопление на домовете си. Това не е случайно. Топлите подове ви позволяват да поддържате желаната температура във всички помещения, да намалите разходите за отопление на сградата, да избегнете висока влажност и влага в къщата.

Монтирането на подове с топла вода в апартамент е доста трудно и непрактично: да се захранват тръби с топла водаподово отопление от централната отоплителна система е забранено. Електрическите аналози на подовото отопление значително ще увеличат разходите за енергия. Ето защо подовете с топла вода са прерогатив на частните къщи.

Този тип отопление на помещенията може да бъде разделено на два вида: водно и електрическо.

Електрическата система е полагане на нагревателни секции от кабели в пода, под финишното покритие. Този тип отопление е свързано към електрическата мрежа и се управлява от термостатен сензор.

Водната структура на топъл под е полагането на подови маркучи, в които горещата вода се подава от помпа от източник на отопление - бойлер или бойлер.

Ако къщата има бетонни подове, тогава изобщо не е трудно да направите водно подово отопление със собствените си ръце.

За да направите това, трябва да закупите следните материали:

• топлоизолационен материал;
• гъвкави маркучи, през които ще циркулира гореща вода;
• аксесоари за закрепване;
• фитинги и колектори, с които маркучите са свързани към бойлер или бойлер;
• помпа за преместване на топла вода през маркучи.

Как се монтира водно отопление на пода

На първия етап бетонният под е изолиран.Това трябва да се направи, за да се избегнат топлинни загуби и да се подобри отоплението на помещението. За да направите това, закупеният топлоизолационен материал е фиксиран върху бетон. Можете да използвате пяна като първи слой, а върху него да поставите фолио, което има топлоотразително свойство. След това към изолацията се прикрепя армировъчна мрежа или специални полистиролови рогозки с издатини за полагане на тръби.

Следващата стъпка е разположението на маркучите на пода.Препоръчително е маркучите да се поставят на разстояние не повече от 20 см един от друг. много ефективни схемиразположението на тръбите на пода, което намалява загубата на топлина и помага за покриване на цялата площ на помещението. Това е змия, охлюв, зигзаг, спирала.

След полагане на маркучите, свържете ги към основната охлаждаща течностизползване на фитинги и колектори. След това се извършва контролна проверка на системата - пускането на водата през маркучите.

Последният етап - изливане на бетонна замазка. Експертите препоръчват използването на пластификатори - смеси, които при изсушаване имат повишена здравина и пластичност. Не забравяйте за амортисьорната лента около периметъра на стаята. Този материал ще предпази замазката от повреда при рязка промяна на температурата.

След няколко седмици, по-точно - след три, можете да започнете да полагате финишното покритие.

Воден под в къща с дюшеме

Преди това най-често старите къщи са построени изцяло от дърво. С течение на времето в такава къща става студено, настъпва влага и дори системата за отопление на водата не спасява от появата на гъбички и висока влажност.

Можете да подобрите микроклимата в собствения си дом с помощта на водно отопляем под. В този случай отоплителната тръбна система не се излива с бетон, а се монтира в подовите дъски. Този метод на отопление е много изгоден: когато системата е свързана към котела, разходите за отопление няма да се увеличат, а самият под може да бъде направен ръчно, значително спестявайки от това.

Процес на подово отопление

Струва си да знаете, че когато полагате домашно подово отопление на дървена основа, ще трябва да закупите допълнително довършителни работи подова настилка: ламинат, балатум, плочки.

След горен слойдъски демонтирани, задължително монтирайте допълнителен подово покритие или изолирайте съществуващия.

Ако това не бъде направено, тогава всички опити за отопление на къщата с помощта на водна система ще бъдат напразни. Топлината от тръбите ще отиде под земята, зарадвайки мишките и плъховете.

За подова изолация, необходима за грубо покритие полагане на топло- и хидроизолационен филм,което ще изключи загубата на топлина и проникването на влага от мазето. Изолацията се поставя върху филма в жлебовете между трупите.Можете да използвате най-евтиния и достъпен вид - пяна или минерална вата.

Следващата стъпка е полагането на подовата дъска.Но трябва да го монтирате не от край до край, а с пролуки, между които ще бъдат положени тръби с гореща вода. За да направите това, е желателно да фиксирате дъските на разстояние 2,5 см една от друга.

Съгласно технологията в образуваните между дъските пролуки се вкарват специални метални улуци, които задържат топлината и я насочват нагоре. Тези части за подово отопление са доста скъпи. Следователно като алтернатива може да се използва метално фолио.

Специални дунапренени плоскости с метални канали за полагане на тръби за подово отопление

След това можете да започнете да полагате тръби.Фолиото се нарязва на фрагменти с ширина повече от 20 см. Тръбите, поставени в жлебовете на фолиото, се полагат от змия между дъските по цялата площ на помещението. Краищата на фолиото, стърчащи изпод тръбите, се закрепват заедно, увивайки тръбата от всички страни.

Полагане на тръби

За да предотвратите изскачането на тръбите от пукнатините между дъските, можете да ги прикрепите към дървото със специални скоби.

Следващият етап е тестване под налягане на положената система за подово отопление.Препоръчително е да го направите преди полагане на довършителния под. Ако всичко е минало чудесно, можете да започнете да полагате ламинат или друга подова настилка.

Видео - Как правилно да монтирате воден под върху дървена основа

Растенията, отглеждани в оранжерия, се нуждаят от специален микроклимат. Доста често срещана система за отопление на оранжерии е инжектирането на топъл въздух. Но този метод не винаги е подходящ, особено ако се планира засаждане на растения. в началото на пролеттаили през зимата.

Благодарение на положената система за водно отопление на почвата, заедно със системата за въздушно отопление, е възможно да се отглеждат растения през цялата година. Това използват професионалните производители, получавайки обилна реколта през цялата година.

Както показва практиката, повърхностното нагряване на почвата не дава толкова отлични резултати като отоплителна система, потопена в земята. Ето защо икономични и безопасни начини: полагане на водни или електрически нагревателни елементи. Що се отнася до електрическите системи, те не са толкова икономични, колкото метода за нагряване на водата.

Монтаж на система за отопление на почвата в оранжерия

Воден под - тръбна система, положена в земята, има големи топлинни загуби и поради това може да се използва за отопление на големи оранжерии.

Тази система изисква свързване към нагревателен елемент - бойлер или бойлер. С помощта на система за водно отопление е възможно да се поддържа желаната температура на почвата.

Първият етап от изолацията на оранжерията е отстраняването на горния слой на почвата.Препоръчително е да се отстранят 20 - 30 см. В бъдеще, след полагане на комуникации, почвеният слой ще се издигне над нивото на пода, което е удобно при оформяне на легла и грижа за растенията.

Следващият етап е уплътняване на земята и засипване с пясък.Препоръчително е да нанесете 10 см слой пясък, като предварително сте го почистили от камъни и други отпадъци. Изравненият слой пясък е наситен с вода. Това е необходимо, за да няма кухини с въздух под по-тежкия материал.

Освен това върху пясъка се полага подсилена фина мрежа, която служи като опора за тръбите.На решетката се полагат тръби, най-често се използват гъвкави, металопластични маркучи. Най-добре е да поставите маркучите със змия: този метод ще покрие цялото пространство на оранжерията. Допълнително инсталиран температурният сензор и маркучите са свързани към отоплителната система.

Преди да започнете да запълвате положените комуникации, е необходимо да се извърши предварителен тест за налягане на системата. Това ще ви позволи предварително да откриете течове и да се уверите, че отоплението е функционално и изправно.

След контролна проверка за тръби се изсипва пясък, около 10 см. След това, за трамбоване, пясъкът отново се излива с вода.

За да предпазите тръбите от повреда от градински инструменти, се препоръчва да поставите специална подсилена защитна мрежа върху пясъчния слой. Отстраненият слой почва се излива върху решетката. Ако има средства, тогава е възможно да се поднови слоят черна почва, поради което добивът ще бъде по-висок. Слоят на земята не трябва да надвишава 30 см.

Ако нагревателният елемент (котел или котел) не е в оранжерията, а в близката къща, трябва да се погрижите за изолацията на тръбите, които минават от сградата към оранжерията. Това е особено вярно в зимно времегодина, при силни студове. Препоръчително е да се полагат комуникации под земята чрез изкопаване на изкоп с дълбочина най-малко 30 см. Препоръчително е тръбите да се обвият със слой от топлоизолационен материал: стъклена вата, пенополистирол или друг вид изолация.

Между земята и изолацията е задължително да се постави хидроизолационен материал, което ще предпази последния от влага.

Загряването на почвата в оранжерията е ключът към богата реколта

Системата "топъл под" вече не е любопитство. Тази статия ще ви помогне да разберете не само принципа на работа на водно и електрическо подово отопление, но и да го инсталирате сами. Това значително ще намали финансовите разходи и ще избегне възможни грешки по време на процеса на инсталиране.

Комфортът в нашия дом е неразривно свързан с топлината. Животът без комфортна вътрешна температура е не само неудобен, но и опасен за човешкото здраве. В тази статия ще разгледаме един вариант на отоплителната система, който е много популярен сред потребителите - подово отопление (електрическо и водно). След като се запознаете с този материал, ще научите много повече информация за подовото отопление, отколкото като разгледате обикновените рекламни брошури. Кои са основните части на подовото отопление, как се монтира, какви са характеристиките на използването на такива системи - ще говорим за всички тези аспекти в статията.

Подовото отопление има дълга история. Естествено, в древен Рим не ставаше дума за модерни електрически отопляеми подове, но принципът на подово отопление в римска баня е същият като при използването на топъл под. Димът от печката през специални канали преминаваше под пода и загряваше стаята. Освен това камъните задържаха топлината доста дълго време, което направи възможно по-икономичното използване на изгорения материал. С появата на парното (водно) отопление този принцип на отопление на помещенията също не беше забравен. Подовото отопление, което се отоплява с вода, днес се използва доста широко. През последните 30-40 години електрическото подово отопление е много популярно.

Римска баня в Бейрут

Причините за това са много – от лесен монтаж и поддръжка, до издръжливост и ниска цена на електроенергията. Освен това в студен климат (страните от Скандинавия, далечния север от страната ни и др.), електрическото подово отопление става просто незаменим вариант за отопление на помещения. Има и варианти за комбинирано отопление - подово и водно отопление. Това ви позволява значително да намалите разходите за енергия през отоплителния сезон.

Нека видим каква е основната разлика между подовото отопление и традиционното водно отопление. На първо място, това е комфорт. Припомнете си принципа на действие на традиционното отопление. Радиаторът се поставя на една от стените на стаята, най-често под прозореца, тъй като именно там възникват най-големите топлинни загуби. Топлият въздух се издига, като по този начин измества по-студения въздух, който от своя страна се нагрява, докато преминава през радиатора. Най-удобната температура ще бъде 1,5-2 метра от радиатора. Затоплянето на стаята с традиционно отопление става неравномерно. Принципът на работа на топъл под е малко по-различен.

Отоплителната площ на помещението е много пъти по-голяма от площта на отоплителния радиатор, тъй като нагревателният елемент обикновено се полага върху цялата площ на помещението. Достатъчно е да си припомним старата поговорка за затопляне на краката и веднага става ясно, че никой друг вид отопление няма да създаде такъв комфорт в стаята като топъл под. И тук обаче има определени клопки. Това се дължи на факта, че температурният диапазон, при който човек се чувства комфортно, е много малък (от 25 до 28 градуса). Зоната на комфорт в стаята изглежда се променя и се намира не на определено разстояние от нагревателя, а на определена височина около целия периметър на стаята (поради полагането на нагревателния кабел). Комфортната температурна зона се намира в долната част на помещението на височина до 1 метър от пода. В горната част на помещението има по-студени слоеве въздух.

Това обаче не причинява дискомфорт на човек, което се дължи на неговата физиология. В допълнение, топлият под ви позволява бързо и лесно да променяте температурата в отопляваното помещение - за това ще бъде достатъчно едно завъртане на копчето за контрол на температурата или команда от системата Smart Home. Трябва да се отбележи, че това се отнася само за електрическо подово отопление. В случай на използване на водно или комбинирано подово отопление бърза настройкастайна температура няма да е възможна. Освен това, не забравяйте, че ефективната работа на топлия под се влияе значително от фактори като наличието на мебели в стаята, килим на пода. Това се дължи на факта, че всеки материал има определена топлопроводимост (измерена в W / (m K)). Този показател е важен за нас не само при избора на топлоизолация, която ще избегне загубата на топлина, но и при избора на материал, който ще покрие самия топъл под и по който ще ходим (балатум, паркет, ламинат, плочки и др.) .

Устройство за подово отопление

Подовото отопление е доста просто. И водните, и електрическите подове се монтират върху специален топлоизолационен материал, след което се изсипват с циментово-пясъчен разтвор, върху получената замазка се полагат плочки, линолеум или други. подова настилка. Източникът на топлина ще бъде или вода, или специален електрически кабел. Тук ще говорим за устройството на този електрически нагревателен кабел по-подробно.

1 - припокриване; 2 и 7 - циментово-пясъчна замазка; 3 - топлоизолация; 4 - монтажна лента; 5 - температурен сензор; 6 - нагревателен кабел; осем - керамични плочки; 9 - термостат

Външно кабелът за системата "топъл под" прилича на антенен кабел. Но целта му не е да предава сигнал (електричество) на разстояние, а да преобразува електрическа енергияв термичен. Силно важен параметър, което характеризира топъл под, е неговото специфично отделяне на топлина. За различните производители тази цифра варира от 15 до 25 W / m. В същото време не трябва да забравяме, че изолационният слой, който покрива самия нагревателен елемент, е в състояние да издържи нагряване до температури над 100 градуса, което е много важно, тъй като най-често кабелът се излива със замазка и трябва да се отдели топлина, без да уврежда изолационния слой.

Конструкция на кабела за подово отопление: 1 - изолация на токопроводящи жила; 2 - нагревателни проводници; 3 - дренажен проводник (заземяване); 4 - фолио екран; 5 - външна изолация

Ако кабелът прегрее, изолационният слой ще бъде счупен и е възможно късо съединение. Ремонтът на топъл под е доста обезпокоителна и скъпа задача, тъй като е почти невъзможно да се определи точно местоположението на повредата на кабела. Именно поради тази причина не трябва да избирате кабел с по-висока специфична топлина и при монтаж е необходимо да се спазва препоръчителното разстояние между резбите, тъй като това също може да причини прегряване и късо съединение на нагревателния кабел. Тези повреди са изключени в случай на използване на под с водно отопление. Но дори и там може да има някои усложнения, например пукнатини в тръби, фитинги и в резултат на това изтичане на охлаждащата течност. Такава спешна ситуация в частна къща няма да има специални последици (можете просто да повредите имуществото си), но ако такава повреда възникне в жилищен блок, тогава може да се наложи да компенсирате съседите за резултатите от наводняването на апартаментите им. Висококачествената хидроизолация може да сведе до минимум възможните проблеми в случай на извънредни ситуации. Въпреки това, ако е свързан топъл воден под централна системаотопление с високо наляганеохлаждаща течност, тогава хидроизолацията може малко да помогне.

Монтираме електрически топъл под със собствените си ръце

Нека да разгледаме как да инсталираме подово отопление сами. На първо място, трябва да решите за каква цел се закупува топъл под - като допълнително отопление в апартамент, като отоплителна система на остъклена лоджия и т.н. Помислете за пример за инсталиране на топъл под в апартамент (стая ) като допълнително отопление.

Доста често подовото отопление се монтира в кухнята и банята, тъй като там е възможно да се постави отоплителният кабел под плочките (това е най-често срещаният начин за инсталиране на топъл под).

Като допълнително отопление, 100-120 W на 1 m 2 от площта на помещението ще ви бъдат достатъчни, при условие за задължително използване топлоизолационен материал добро качество. За кухня с площ от 10 m 2 ще ви трябват около 45-50 метра кабел (продавачът може точно да предостави тези данни, тъй като мощността на нагревателния кабел варира). Също така си струва да проверите с продавача минималното допустимо разстояние между резбите на нагревателния кабел (това е необходимо, за да се избегне локално прегряване на кабела).

Преди да поставите нагревателния кабел, е необходимо да освободите стаята от мебели, да премахнете старото подово покритие и внимателно да подготвите подовата повърхност - да я изравнете, да премахнете строителните отпадъци и, ако е необходимо, да направите тънка циментова замазка. След това трябва да подготвите място на стената за инсталиране на специален електрически термостат, с който ще регулирате температурата на топлия под. Ако е необходимо, оборудвайте отделно окабеляване за свързване на топъл под. След завършване на тези подготвителна работаможете да продължите към подреждането на топлоизолация и директното полагане на нагревателния кабел. Някои майстори съветват, освен топлоизолация, да се направи хидроизолация, за да се избегне конденз в близост до нагревателния кабел. Използва се като хидроизолация полиетиленово фолио. Модерен Строителни материалипозволяват минимизиране на загубата на използваемо пространство (не забравяйте, че топлоизолацията, кабела, циментовата замазка - всичко това заедно намалява полезен обемпомещения).

Така че пенофолът доста често се използва като топлоизолация - модерен топлоизолационен материал, който има специално покритие от фолио с дебелина около 14 микрона и полиетиленова пяна със самозалепващ се слой. Този материал е много тънък и лек, докато коефициентът на топлопроводимост на пенофол е 0,049 W / (m K). Пенофолът се доставя на ролки, като след полагане на дунапрен фолиото с фолиото нагоре е необходимо да се залепят фугите между ролките със специална монтажна лента. След като изолацията е напълно положена около целия периметър на стаята, върху нея се полага тънка армировъчна мрежа, чиято основна задача е:

• изключете прегряването на кабела от контакт с топлоизолация;
• за придаване на здравина на циментово-пясъчен разтвор, който ще се излее в пода.

Кабелът се монтира с помощта на монтажна лентакойто е фиксиран към пода. Тази лента ви позволява да премахнете прегъванията, да запазите всички разстояния между кабелните бримки. Кабелът се полага на стъпки от около 20-25 см. Нормалната работа на електрическо подово отопление е невъзможна без инсталиране на специален температурен сензор. Необходимо е да се предвиди възможност за подмяната му без последващо разрушаване на бетонната замазка. За да направите това, температурният сензор обикновено се монтира в специална тръба, която се излива с циментова замазка заедно с кабела.

Преди да излеят монтираното подово отопление, те го проверяват, проверяват още веднъж правилността на цялата инсталация и надеждността на връзките.

На този етап не трябва да има грешки, тъй като за отстраняването им ще трябва да демонтирате циментовата замазка. Изправността и работата на топъл под могат да бъдат проверени не само чрез подаване на напрежение към нагревателния кабел, но и чрез измерване на съпротивлението на кабела с помощта на специален тестер. Всички параметри на такива измервания са посочени от производителя в паспорта на продукта. След проверката се прави циментова замазка с дебелина до 3-4 см. Изливането трябва да се извършва равномерно, като се обърне специално внимание, за да не се образуват празнини в замазката, тъй като това може да доведе до прегряване и повреда на нагревателен кабел. След като сте направили пълнежа, трябва да изчакате да изсъхне напълно.

Ако работата по полагането на подовата настилка може да започне след 4-5 дни, тогава контролната проверка на работата на топъл под може да се извърши не по-рано от 30-35 дни. И въпросът изобщо не е, че мокра замазка може да причини късо съединение и да направи отоплителния кабел неизползваем. Повечето материали се разширяват при високи температури и се свиват при ниски температури. Всеки материал има свой собствен коефициент на топлинно разширение. Ако подовото отопление се включи преди да изсъхне напълно бетонната замазка, разтворът ще изсъхне неравномерно, в замазката ще се образуват пукнатини и кухини, с които толкова се борихме по време на изливането. Това ще увеличи риска от преждевременна повреда на нагревателния кабел. Също така си струва да се вземе предвид местоположението на мебелите в стаята и да не се полага отоплителният кабел на местата, където ще бъде поставен.

Монтаж на под с водно отопление, направи си сам

Монтажът на топъл воден под се извършва приблизително в същата последователност като монтажа на електрически. Не забравяйте обаче, че водното и електрическото отопление се подчиняват на различни закони на физиката. Ако електрическият нагревателен кабел има същата (или почти същата) температура по цялата си дължина, тогава ситуацията е малко по-различна с водния под. Вече говорихме за това как охлаждащата течност (в този случай водата) се нагрява с помощта на различни отоплителни устройства - електрически и газови котли, котли за течно и твърдо гориво и др.

Охлаждащата течност ще има максимална температура веднага след влизане в отоплителната система от нагревателната камера на котела. Циркулирайки през системата, водата постепенно отдава топлината си и се връща в котела, вече значително охладен, което означава, че охлаждащата течност, която ще циркулира през системата за подово отопление, ще има различна температура на входа и изхода. Когато не правилна инсталацияне трябва да чакате ефективна работа, тъй като стаята ще се затопли неравномерно. Ще ви разкажем малко по-късно за това как да избегнете грешки при инсталиране на воден топъл под, за да не нарушавате описанието на последователността на извършената работа.

Има няколко варианта за полагане на водно отопляем под:

• система за монтаж на бетон (най-често срещаната днес);
• подова система.

Подовата система за монтаж на водно отопляем под от своя страна е разделена на:

• система за монтаж на пенополистирол;
• система за монтаж на дървено подово отопление.

Бетонната система за водно подово отопление (същата като инсталацията за електрическо подово отопление, описана по-горе) е най-широко използваната поради ниската си цена за монтаж. Всички работи по полагане се извършват на няколко етапа. Последователността на работа и използваните материали са същите като при полагане на електрическо подово отопление. Тръбите за подово отопление с вода не се страхуват от прегряване, за разлика от електрическите кабели.

Въпреки това, тяхното полагане трябва да се извършва не само внимателно, без силни завои и счупвания, но и в строго определена последователност. В този случай лека армировъчна мрежа не е подходяща, необходимо е да се използва армировка с диаметър 4-5 мм, размерът на окото е около 150 мм. Това се дължи на факта, че подът с водно отопление има доста значително тегло. Стъпката на полагане на тръбите може да бъде много различна (водопроводите не се страхуват от прегряване), но във всеки случай разстоянието между тръбите не трябва да бъде повече от 300-400 мм, тъй като това значително ще намали ефективността на тази отоплителна система, а също така водят до появата на студени ивици по пода - участъци от пода с по-ниска температура. Тръбите са закрепени към пода с дюбели и скоби.

На практика се използват няколко варианта за полагане на тръби на подово отопление:

1. Спирала
2. Змия (паралелен метод).
3. Меандър (двойна змия).

Би било погрешно да се препоръча всеки един метод за полагане на тръби като най-ефективен. При инсталиране на подово отопление с вода трябва да се вземат предвид редица фактори, включително външни стени, наличие на отвори за прозорци и др. - именно на тези места трябва да преминават тръби с по-гореща охлаждаща течност.

Дължината на един контур от тръби с водно отопление (от вход до изход) не трябва да бъде повече от 100 m, поради факта, че ще има значителни хидравлични загуби в системата и такъв под няма да работи ефективно. За 1 m 2 от площта на помещението отиват около 6-7 линейни метра тръба. Зависи от разстоянието между тръбите.

И двата края на тръбата (захранване и връщане) се водят към превключващ (колектор) шкаф. Този шкаф се монтира или в специална ниша в стената (все още не е изсечена), или е направен над главата (отворен). Поставянето на колекторния шкаф зависи само от вашето желание и възможности (подреждането на ниша в стената е доста скъп вид работа). В колекторния шкаф ще бъдат поставени не само тръби, с помощта на които подовото отопление е свързано към главния отоплителен кръг, но и клапани, които ще позволят не само да се изключи охлаждащата течност, но и да се регулира температурата на пода в стая.

Температурата може да се регулира не само ръчно, но и с помощта на специален електронен клапан, който ще реагира на сигнали от температурния сензор (температурният сензор се монтира по същия начин, както при инсталиране на електрическо подово отопление). Това води до увеличаване на цената на системата, но е по-удобно по време на нейната работа, тъй като прави възможно свързването на водно отопляем под към системата. Умна къща". Тази система не само ще ви позволи да контролирате температурата в помещението, но и ще ви спести от наводнение, което може да се случи при изтичане на тръбите за отопление.

Преди да излеете тръбите с циментова замазка, е необходимо да се тества под налягане цялата система, за да се изключи възможно изтичане на охлаждащата течност.

Подовата система на водно отопляем под ви позволява да изключите подредбата от процеса на монтаж циментова замазка. Това не само ускорява процеса на въвеждане в експлоатация на пода, но и значително намалява разходите за възможни ремонти. Освен това - тази системамного по-лек от традиционния под с водно отопление, което може значително да намали натоварването на подовите плочи, носещи конструкциисгради (теглото на 1 m 2 на традиционен бетонен воден под е около 250-350 kg, докато теглото на подовия воден под е около 35-50 kg, в зависимост от неговия тип). Има една съществена забележка - невъзможно е да се свърже воден топъл под към централизирана отоплителна система без предварително одобрение от жилищно-комуналните и топлоснабдителните организации.

Комбинирани системи "топъл под"

Тези системи най-често се срещат в онези къщи, където основната роля в отоплението се играе от водно отопляем под. През пролетта или есента винаги има такъв период от време, когато все още няма смисъл да се включва напълно отоплението в къщата (микроклиматът е доста благоприятен), но за да създадете още по-удобни условия, не би било излишно да леко повишете температурата в стаята.

Ако в къщи с индивидуално отопление все още е възможно самостоятелно да включите отоплението и да го настроите на минимум температурен режим, след това в къщи с централно отоплениеняма такава възможност. Тук на помощ ще дойде комбинираният топъл под, чиято електрическа част ще ви позволи да създадете благоприятен микроклимат във вашия апартамент. Монтажът на такъв под се извършва в реда, за който писахме по-горе. Не забравяйте, че едновременната работа на електрически и воден топъл под може да доведе до прегряване на нагревателния кабел. Тези характеристики трябва да се вземат предвид при инсталирането на този дизайн.

Надяваме се, че тази статия ще ви помогне да направите успешен, печеливш и правилен избор, а закупеното оборудване ще Ви зарадва с безупречна работа.

Въпросът за подовото отопление винаги възниква, когато основната отоплителна система не може да се справи с отоплението на помещенията. Имате изолация на балкон, прикрепихте баня към основната сграда, изолирате веранда или антре в частна къща. И искам веднага да усетя топлината и уюта на родния дом с краката си на входа. Монтирани радиатори затоплят въздуха, стремящ се към тавана. И подът все още е студен.

На руски пазарширока гама от материали за производството на подово отопление. Те са разделени на два вида според начина на отопление: електрически и водни. При избора на водна охлаждаща течност за отопление се ръководех от следното: в стаята вече има отоплителна система, опасността от повреда е елиминирана токов удар, приемлива цена.

Имайки загряване на водареши да монтира подово отопление в прилежащата баня. Прочетох огромно количество литература, избрах подове с воден кръг за отопление. Високият топлинен капацитет на водата прави възможно пренасянето на топлина по-ефективно и благоприятно я отличава от другите топлоносители.

Работата започна с подготовката на повърхността на земния под. Тънък слой чакъл се изсипва с циментово-пясъчна замазка с дебелина 5-8 см, изравнявайки пода в хоризонта. На пода се полага изолационна подложка. Той изолира отоплителния кръг от пода и насочва топлината нагоре поради своите отразяващи свойства.

За изолационното уплътнение е избран материал с дебелина 6 мм, покрит със слой фолио. Използването на фолио за отразяване на топлината е строго необходимо.

Върху изолационния слой се полагат гъвкави металопластични тръби с диаметър 16 мм. Полагаме тръбите със змия на стъпки от 20-30 см, фиксираме с скоби. Можете да използвате всяка закопчалка, която ви е позната.

В помещенията, отоплявани по технологията на подово отопление, усещането е много по-комфортно, отколкото при традиционна радиаторна система. Когато подът се нагрява, температурата се разпределя по оптимален начин: най-топло е за краката, а на нивото на главата вече е по-хладно. Има два начина за отопление: водно и електрическо. Водният е по-скъп за монтаж, но е по-евтин за експлоатация, така че те правят по-често. Можете леко да намалите разходите за монтаж, ако направите водно отопляем под със собствените си ръце. Технологията не е от най-лесните, но не изисква енциклопедични познания.

Устройство и принцип на действие

За водно отопление на топъл под се използва система от тръби, през които циркулира охлаждащата течност. Най-често тръбите се изливат в замазка, но има сухи инсталационни системи - дървени или полистирол. Във всеки случай има голям брой тръби с малко напречно сечение, положени под подовата настилка.

Къде можете да монтирате

Защото Голям бройтръбите за отопление на вода се произвеждат главно в частни домове. Факт е, че отоплителната система на високи сгради от ранно строителство не е предназначена за този метод на отопление. Възможно е да се направи топъл под от отопление, но има голяма вероятност или да е твърде студено за вас, или за съседи отгоре или отдолу - в зависимост от вида на захранването на системата. Понякога целият щранг става студен: хидравличното съпротивление на водния под е няколко пъти по-високо от това на отоплителната система на радиатора и може да запуши движението на охлаждащата течност. Поради тази причина за постигане управляващо дружестворазрешението за инсталиране на топъл под е много трудно (монтирането без разрешение е административно нарушение).

Добрата новина е, че в нови сгради започнаха да се правят две системи: едната за радиаторно отопление, втората за подово отопление. В такива къщи не се изисква разрешение: е разработена подходяща система, като се вземе предвид по-високото хидравлично съпротивление.

Принципи на организацията

За да разберете какво ви трябва, за да направите воден топъл под със собствените си ръце, трябва да разберете от какво се състои системата и как работи.

Контрол на температурата на топлоносителя

За да се чувствате комфортно на пода, температурата на охлаждащата течност не трябва да надвишава 40-45°C. След това подът се затопля до комфортни стойности - около 28 ° C. Повечето от отоплително оборудванене може да произведе такава температура: най-малко 60-65 ° C. Изключение - кондензация газови котли. Те се показват максимална ефективностсамо при ниски температури. От изхода им загрятата охлаждаща течност може да се подава директно към тръбите на топлия под.

При използване на котел от всякакъв друг тип е необходим смесителен агрегат. В него да топла водаохладената охлаждаща течност от връщащия тръбопровод се добавя от котела. Можете да видите състава на тази връзка на диаграмата за свързване на топъл под към котел.

Принципът на действие е следният. Нагрятата охлаждаща течност идва от котела. Той влиза в термостатичния вентил, който при превишаване на температурния праг отваря водната примес от връщащия тръбопровод. На снимката има джъмпер пред циркулационната помпа. В него е монтиран двупътен или трипътен клапан. Отворете го и разбъркайте в охладената охлаждаща течност.

През смесен поток циркулационна помпапада върху термостата, който контролира работата на термостатичния вентил. При достигане на зададената температура потокът от връщането се спира, при превишаване се отваря отново. Така се регулира температурата на охлаждащата течност на водния под.

Контурно разпределение

След това охлаждащата течност влиза в разпределителния гребен. Ако в една малка стая (баня например) е направен под с водно отопление, в който е положен само един тръбен контур, този възел може да не съществува. Ако има няколко бримки, тогава е необходимо по някакъв начин охлаждащата течност да се разпредели между тях и след това по някакъв начин да се събере и да се изпрати към връщащия тръбопровод. Тази задача се изпълнява от разпределителен гребен или, както се наричат ​​още, колектор за подово отопление. Всъщност това са две тръби - на захранващата и връщащата линия, към които са свързани входовете и изходите на всички кръгове на подово отопление. Това е най-лесният вариант.

Ако топъл под е направен в няколко стаи, тогава е по-добре да инсталирате колектор с възможност за регулиране на температурата. Първо, в различни стаиизискват се различни температури: някой предпочита +18°C в спалнята, някой се нуждае от +25°C. На второ място, най-често контурите имат различна дължина и могат да се предават различни количества топлина. На трето място има "вътрешни" стаи - които имат една стена, обърната към улицата, и има ъглови - с две или дори три външни стени. Естествено количеството топлина в тях трябва да е различно. Това се осигурява от гребени с термостати. Оборудването не е евтино, веригата е по-сложна, но такава инсталация ви позволява да поддържате желаната температура в стаята.

Има различни термостати. Някои контролират температурата на въздуха в стаята, вторите - температурата на пода. Вие избирате вида. Независимо от това, те управляват серводвигателите, монтирани на гребена за подаване. Серво двигателите, в зависимост от командата, увеличават или намаляват площта на потока, регулирайки интензивността на потока на охлаждащата течност.

Теоретично (и на практика се случва) могат да възникнат ситуации, когато захранването на всички вериги е блокирано. В този случай циркулацията ще спре, котелът може да заври и да се повреди. За да предотвратите това, не забравяйте да направите байпас, през който преминава част от охлаждащата течност. С тази конструкция на системата котелът е безопасен.

Можете да видите една от системните опции във видеото.

Полагане на топъл воден под

Един от ключовите компоненти на системата са тръбите и тяхната система за фиксиране. Има две технологии:

И двете системи не са идеални, но полагането на тръби в замазка е по-евтино. Въпреки че има много недостатъци, поради по-ниската си цена е по-популярен.

Коя система да изберете

По отношение на разходите сухите системи са по-скъпи: техните компоненти (ако вземете готови, фабрични) струват повече. Но те тежат много по-малко и се пускат в експлоатация по-бързо. Има няколко причини, поради които трябва да ги използвате.

Първо: голямото тегло на замазката. Не всички основи и тавани на къщи са в състояние да издържат на натоварването, създадено от водно отопляем под в бетонна замазка. Над повърхността на тръбите трябва да има бетонен слой от най-малко 3 см. Ако вземем предвид, че външният диаметър на тръбата също е около 3 см, тогава общата дебелина на замазката е 6 см. Теглото е повече от значимо. А отгоре често има плочка върху слой лепило. Е, ако основата е проектирана с марж, тя ще издържи, а ако не, ще започнат проблеми. Ако има подозрение, че таванът или основата няма да издържат на натоварването, по-добре е да направите дървена или полистиролова система.

Второ: ниска поддръжка на системата в замазката. Въпреки че се препоръчва да се полагат само плътни намотки тръби без фуги при полагане на контури на подово отопление, периодично тръбите се повреждат. Или по време на ремонта са ударили с бормашина, или са се спукали поради брак. Мястото на повреда може да се определи по мокро място, но е трудно за ремонт: трябва да счупите замазката. В този случай съседните бримки могат да бъдат повредени, поради което зоната на повреда става по-голяма. Дори и да сте успели да го направите внимателно, трябва да направите два шева и те са потенциалните места за следваща повреда.

Трето: въвеждането в експлоатация на топъл под в замазка е възможно само след като бетонът придобие 100% якост. Това отнема поне 28 дни. Преди този период е невъзможно да включите топлия под.

Четвърто: имате дървен под. Трудно е само по себе си дюшеме- не най-добрата идея, но и замазка с повишена температура. Дървото бързо ще се срути, цялата система ще се срути.

Причините са сериозни. Ето защо в някои случаи е по-целесъобразно да се използват сухи технологии. Освен това дървеният под с водно отопление, направен сам, не е толкова скъп. Най-скъпият компонент метални плочи, но могат да бъдат направени и от тънки ламаринаи по-добре - алуминий. Важно е да можете да се огъвате, образувайки канали за тръби.

Вариант на система за подово отопление от полистирол без замазка е показан във видеото.

Материали за топъл воден под

Най-често правят воден топъл под в замазка. за неговата структура и необходими материалии ще се говори. Схемата на топъл воден под е представена на снимката по-долу.

Цялата работа започва с изравняване на основата: без изолация разходите за отопление ще бъдат твърде високи и изолацията може да се полага само върху равна повърхност. Следователно, първата стъпка е да подготвите основата - да направите груба замазка. След това описваме стъпка по стъпка процедурата за работа и материалите, използвани в процеса:

• Амортисьорна лента също се навива по периметъра на стаята. Това е лента от топлоизолационен материал с дебелина не повече от 1 см. Предотвратява загубата на топлина за стенно отопление. Втората му задача е да компенсира термичното разширение, което възниква при нагряване на материалите. Лентата може да бъде специална и можете да поставите тънка пяна, нарязана на ленти (с дебелина не повече от 1 см) или друга изолация със същата дебелина.
• Върху грубата замазка се полага слой от топлоизолационни материали. За подово отопление най-добрият избор- пенополистирол. Най-доброто е екструдирано. Плътността му трябва да бъде най-малко 35 kg/m 2 . Той е достатъчно плътен, за да издържи теглото на замазката и работните натоварвания, има отлични характеристики и дългосроченексплоатация. Недостатъкът му е, че е скъп. Други, по-евтини материали (полистирол, минерална вата, експандирана глина) имат много недостатъци. Ако е възможно, използвайте пенополистирол. Дебелината на топлоизолацията зависи от много параметри - от региона, характеристиките на основния материал и изолацията, метода на организиране на пода. Следователно, той трябва да бъде изчислен за всеки отделен случай.

• Освен това често се полага армировъчна мрежа на стъпки от 5 см. Към нея също се завързват тръби - с телени или пластмасови скоби. Ако е използван експандиран полистирол, можете да направите без армировка - можете да го закрепите със специални пластмасови скоби, които се забиват в материала. За други нагреватели е необходима армировъчна мрежа.
• Отгоре се монтират маяци, след което се излива замазката. Дебелината му е под 3 см над нивото на тръбите.
• След това се полага чисто подово покритие. Всеки подходящ за използване в система за подово отопление.

Това са всички основни слоеве, които трябва да бъдат положени, когато правите собствен подово отопление с вода.

Тръби за подово отопление и схеми за полагане

Основният елемент на системата са тръбите. Най-често се използват полимерни - изработени от омрежен полиетилен или металопласт. Те се огъват добре и имат дълъг експлоатационен живот. Единственият им очевиден недостатък не е твърде високата топлопроводимост. Този минус не присъства в наскоро появилите се гофрирани тръби от неръждаема стомана. Те се огъват по-добре, не струват повече, но поради ниската си популярност все още не се използват често.

Диаметърът на тръбите за подово отопление зависи от материала, но обикновено е 16-20 мм. Те се вписват в няколко схеми. Най-често срещаните са спирала и змия, има няколко модификации, които отчитат някои характеристики на помещенията.

Полагането със змия е най-простото, но преминавайки през тръбите, охлаждащата течност постепенно се охлажда и до края на веригата вече е много по-студена, отколкото беше в началото. Следователно зоната, в която влиза охлаждащата течност, ще бъде най-топлата. Използва се тази функция - полагането започва от най-студената зона - по външните стени или под прозореца.

Този недостатък е почти лишен от двойна змия и спирала, но те са по-трудни за полагане - трябва да нарисувате диаграма на хартия, за да не се объркате при полагане.

Замазка

Можете да използвате конвенционален циментово-пясъчен разтвор на базата на портланд цимент, за да запълните водно отопляем под. Марката на портланд цимент трябва да бъде висока - M-400 и за предпочитане M-500. - не по-ниско от М-350.

Но обикновените „мокри“ замазки придобиват своята конструктивна якост за много дълго време: най-малко 28 дни. През цялото това време е невъзможно да включите топлия под: ще се появят пукнатини, които дори могат да счупят тръбите. Затова все по-често се използват така наречените полусухи замазки - с добавки, които повишават пластичността на разтвора, намалявайки значително количеството вода и времето за "стареене". Можете да ги добавите сами или да потърсите сухи смеси с подходящите свойства. Те струват повече, но има по-малко проблеми с тях: според инструкциите добавете необходимото количество вода и разбъркайте.

Реалистично е да направите под с водно отопление със собствените си ръце, но това ще отнеме прилично време и много пари.

"Пимете" темата за топлите подове.

Днес това е едно от най-ефективните решения за отопление: 100% ефективност, възможност за контрол на температурата в зависимост от сезонността, пожарна безопасност и енергийна ефективност.

Без хемороиди с дърва за огрев, гориво, въглища, с подреждане на котелно и т.н. специални помещения, с газова връзка и др.

Освен това можете да отоплявате само онези стаи, които се използват, без да харчите пари за отопление на цялата къща, ако някои стаи не се използват.

Възможността за дистанционно стартиране-стоп, например, ако е лятна къща и искате да дойдете там за уикенд в топла къща.

В случай на прекъсване на тока стартираме дизел генератора. В бъдеще можете бавно да изградите модул, който да се захранва от слънчеви панели.

Един недостатък е цената...

От 1-1,5-2тр на квадратен метър....

Нека се опитаме да изпушим тази тема!

Ето, например, опитът от РЕАЛНО използване на топъл под на базата на полеви кабел.

Подово отопление от полеви кабел

майор X

Super ICS ръководства

1 578 съобщения

Пол Мъж

Град: Башкортостан

Много хора знаят какво е електрическо подово отопление, което се нагрява с нагревателен кабел. Цената на такива кабели започва от 2000 рубли само за 10 метра. За да се осигури подово отопление в стая от 18м2, са необходими 40-50 метра. Общо около 10 000 рубли.

Предлагам друго решение: малко хора знаят какво представлява кабелът P-274M - това е полеви комуникационен кабел. Изолацията му не се страхува от никакво време, издържа на високи и ниски температури, слънчева радиация.

Но за нас основното е различно - този кабел е чудесен вариант за подово отопление!

Цената му е само 4,8 рубли на метър (поне в Уфа)!

Бих искал да добавя, че за да се елиминира напълно използването на понижаващ трансформатор и директно свързване към конвенционална електрическа мрежа, е необходим кабел 185-200m (двоен), което е достатъчно за стая от 50-70m2 ( в зависимост от честотата на инсталирането му и желаната отоплителна мощност), на стойност по-малко от 1000 рубли! Свържете краищата от едната страна един към друг, здраво изолирайте, поставете на пода, напълнете замазката, монтирайте щепсела на другите два края и в мрежата. Осигурява 1,8-1,9 kW мощност, 60-65 градуса. кабелно отопление.

По същия начин си направих топъл под на първия етаж.

Ето характеристиките на полевката P-274:

Механични

Строителна дължина - 500 +/- 10м

Брой жила - 2, брой проводници в жилата: стомана 3x0,3 mm, мед - 4x0,3 mm

Полиетиленова изолация, дебелина 0,5 мм

Диаметър на сърцевината - 2,3 мм

температура заобикаляща среда- + 50С-60С (имам поне +20 в моята кухня, а във вашата?)

Тегло 1 км - 15 кг

Якост на опън - 392N (40kgs)

Технически

Устойчивост при T=20C

а) проводници (постоянен ток) - повече от 65 Ohm / km

б) обща изолация за повреда (след 3 часа излагане на вода) - не по-малко от 1000 MOhm

Полевият кабел може дори да нагрява тръби както отвътре, така и отвън.

Защита от замръзване на тръби. Самоделен нагревателен кабел.

4 февруари 2010 г

Замразената водопроводна инсталация в частна къща или селска къща носи много неприятности и загуби. Един от начините за борба със замръзването е да загреете тръбите със специален електрически нагревателен кабел. Но такъв кабел не е много евтин и истинската възвръщаемост е само при тежки продължителни студове, които средна лентаСега не се случват всяка година.

Възможно ли е да се намери някакъв заместител на скъп марков кабел? След като зададох този въпрос, проведох експерименти с полевия телефонен проводник P-274M (полевка). Проводникът е сравнително тънък, твърд, издръжлив, с добра силна изолация, може да се използва във вода.

Той направи „модел на водопровод“ от половин инчово устройство и запечатан кабелен вход в тръбопровода. Напълних оформлението с вода, вкарах кабела вътре, затегнах съединителната гайка, свързах захранването от трансформатора и поставих оформлението във фризера домакински хладилник(температура = -18 градуса).

За да симулирам топлоизолация, увих тръбата с вестник (16 слоя хартия), приложих ток от 9 А. След 7 часа проверих: водата не замръзва, температурата на водата = +14 градуса.

Премахна се част от "топлоизолацията", останаха 8 слоя хартия. Намалих тока до 7 А. След 13 часа проверих: не е замръзнал, температурата на водата = +4 градуса.

Намалих тока до 3,5 А. Проверих го след 10 часа: водата замръзна.

Увеличих тока до 9 А. Проверих го след 4 часа: той се разтопи напълно, температурата на водата = +4,7 градуса.

Водоснабдяването в страната често се организира с помощта на маркуч за поливане. Правих експерименти с него. не съм правил топлоизолация; просто гол пластмасов маркуч.

Приложих ток от 9 А. След 20 часа проверих: водата не замръзва, температурата на водата в горния отворен край на маркуча = +2, в средната част на маркуча +4, в „долния ” заглушен край 0 градуса (кабелът не достига до там). Думата "дъно" е в кавички, защото маркучът лежи хоризонтално, а само отвореният край е леко повдигнат, за да не изтича вода. Трябва да се отбележи, че термометърът, разположен на 2 сантиметра от маркуча, показа не -18, а -16 градуса, очевидно поради нагряване от маркуча.

Изключи електричеството, за да остави водата да замръзне. Час по-късно проверих - замръзна, изчаках още 3 часа за да се уверя. Включих ток от 9 А, след 4 часа проверих: не цялата вода се е стопила, а само малко около кабела; лед по стените на маркуча. (Ако изпомпвате вода от кладенец, той ще разтопи останалия лед; основното е да получите възможност за изпомпване.)

Преходът на водата от едно агрегатно състояние в друго е придружено от допълнителна консумация на енергия (размразяване на лед) или съответно освобождаване на енергия (замръзване на лед). Затова е по-добре да не оставяте водата да замръзне.

Заключение: възможно е да се използва вместо марков нагревателен кабел - конвенционален, по-специално "поливка". Разбира се, със загубата на някои полезни качества (саморегулация, специална "хранителна" изолация). Ако кабелът е разположен не вътре, а извън тръбата, тогава не е необходима изолация на „храни“.

Сега малко технически подробности.

За да не се излагат жилите на кабела, по-добре е да изплетете полевката в два единични проводника, да измерите с марж, огънете жицата наполовина, усучете отново, изведете краищата от запечатания вход.

Запечатан вход може да бъде направен от гъвкав тръбен фланец. Съединителната гайка ви позволява да затегнете връзката, без да усуквате кабела.

Можете да освободите фитинга, като изрежете ролката с работно колело или пила.

Полирайте фитинга отвътре с напречни канали с помощта на иглена пила. Изравнете края на фитинга, така че епоксидният пълнеж да не се изстисква с вода. Просто устройство, което имитира проводници, преминаващи през фитинга, няма да се намесва тук. От стоманена тел с диаметър 2-2,5 мм и дължина 20 сантиметра огънете U-образната вилица "камертон", поставете фитинг върху нея. Загрейте фитинга на газова горелка и бързо изравнете с клещи или менгеме. Телното приспособление няма да ви позволи да сплескате твърде много.

Разтрийте проводниците с напречни канали или прорези, нанесете върху тях двукомпонентно епоксидно лепило от категорията „студено заваряване“, поставете във фитинга, напълнете фитинга с лепило (мисля, че е излишно да напомня за обезмасляване на повърхностите, които ще бъдат залепени ).

Можете да натиснете кабела във водопровода през тройник или разглобен филтър.

Кабелът може да бъде натиснат в дълъг маркуч по следния начин: закачете маркуча на стълбището (дори пожарният маркуч трябва да премине в правилния отвор), загрейте маркуча, така че да е по-гладък, спуснете товара в маркуча върху дебел найлон конец и след това, като го завържете за конеца, го плъзнете отгоре надолу по кабела.

Ако е възможно, по-добре е кабелът да се постави не вътре, а извън тръбата. В този случай не е необходимо да развивате двойния проводник, но след полагане свържете проводниците в далечния край.

Залепете кабела към тръбата и го предпазете от студ с топлоизолация. Така че е възможно да се осигури отопление на тръби не само за водопроводи, но и, например, канализационни тръби.

За полевка допустимият ток е не повече от 9A. Ще обясня защо.

Производителят посочва работната температура в дългосрочен режим от -50 до +65 градуса. Възможно е да няма вода в маркуча или тръбата по някаква причина. Тестовете показват, че в маркуч без вода при стайна температураповърхността на проводника се нагрява до 62 градуса при ток от 9А и остава така за дълго време. На студа най-вероятно няма да се нагрее, но е по-добре да намалите риска от прегряване.

При ток от 9A мощността, освободена от двоен проводник, е около 10 вата на метър.

Захранващото напрежение към кабела трябва да бъде избрано в размер на около 1,2 V на метър двоен проводник.

Например, за да се осигури ток от 9A в двоен проводник с дължина 2 метра (за нагряване на 2 метра тръба отвътре), е необходимо 2,4 V от трансформатора.

За 5 метра 6V. За 10 метра 12 V.

И направих топъл под от ПСВ

Алексей

01.10.2008, 17:02

По-точно от равна, която е на Ш.

Тридесет работни метра в зигзаг със стъпка 10 см на 4 квадрата, напречно сечение 0,75 мм.Захранвам с 24 волта, токът ще бъде около 10А.

Специфичното топлинно натоварване ще бъде около 10 вата на линеен метър.

Избрах напречно сечение от 0,75 мм мед въз основа на изчислението, не надхвърляйте 24 волта. Ако вземете полеви проводник, тогава към желязото ще трябва да се приложи доста напрежение - не исках . Подът е парна баня и мивка в банята.Целта е температурата й да се повиши до приемливо ниво през зимата. Температурни сензори при, съотношение мощност към тегло, 75 вата на квадрат е лудост.

Хората са много, странни - не ги е страх от 220 волта, в които едната фаза е заземена и богохулства 24 волта през трансформатор. И по някаква причина никой не играе роля, като слага топъл под на 220 в банята, а според мен половината от всички топли подове се поставят в банята.

Преходът от 0,75 квадрата към по-голям участък ще бъде на нивото на цокъла. Преди да стартирам, ще направя експеримент - ще препратя този участък в пясъка и с помощта на инфрачервен термометър ще направя графика на зависимостта на температурата на черупката от тока.

Всички станаха жертва на промиване на мозъци от мениджърите.

Всеки проводник, през който преминава ток, се нагрява.

Голям стрес, голяма опасност.

От съображения за икономичност мениджърите взеха 220 и се опитаха да направят суперизолация.

Просто взех тел / исках да използвам стомана по принцип, но е трудно да го сложа / и го приложих през ТРАНСФОРМАТОР / 24 волта /, което за човек прекарал половината си живот с поялник не струва НИЩО.

Мотиви - съжалявам за няколко хиляди за специален проводник, въпреки факта, че самата плочка се издигна до няколко хиляди, вторият мотив е неприятен да осъзнаеш, че 220 е под краката ви - поставете поне три RCD.

По-горе някой за специална супер-пупе изолация огъна нещо.

Конвенционалната изолация на конвенционален APPV или същия PSV по отношение на хидроизолацията не е по-добра. Знаете ли защо, покрито, окабеляване в стената? По време на монтажа той се захваща в скоба от същия проводник и тази скоба се заковава с дюбел. Периодично инсталаторът пропуска и удря изолацията на проводника, счупвайки я. И жицата щеше да стои сто години, но когато съсед изтече отгоре, започва електролиза и телта корозира. Това е типично за тухлени сградии не е типично за панела. В тухлено общежитие бях хоноруван електротехник от няколко години, така че имам статистика.

Готвих и на токове в първичното под 80 за алуминий в 2,5 квадрата. Нищо свръхестествено, освен разтопените връхчета по кримпването на фугите /сутерен/

Може би между четенето на книги трябва да го опитате с ръцете си??

Температура на изолация - имам ИНФРАЧЕРВЕН термометър, с който поради естествено любопитство бутам там, където не удря. По-конкретно, захранването на стационарен телефон, който имам, е 33,7 при стайна температура 25. И какво имате в апартамента си, грамове,? Разчитате ли на сертификати?

Ако в продължение на няколко десетилетия, между четенето на книги, ровене с химикалки, тогава 80a на първичния и 80 на вторичния ще бъде ясни - трансформаторът е превъзбуден, на руски има няколко завъртания на първичния.

Трансформаторът ще бръмчи на тавана. Имам достатъчно мед. Докато на тока исторически етапвече можете да погледнете към готови RF преобразуватели.

Ако човек има хоризонт малко по-висок от пинта, трябва да знае, че нашите 220 са почит към икономичната икономика. Дебелите буржоа предпочитат 110.

Е, аз не обичам 220 под краката си.

Ако опонентите бяха в противоречие с аритметиката, щяха да ме поправят - включих моя двужилен кабел 0,75 квадрат 25 за 24 волта м, точкатвърде малък. Изглежда, че имате нужда от около 30-35v.

Нямаше нито клещи, нито волтметър.

Температурата на телта във въздуха е +9 40 градуса, телта минаваща през пясъка /сложете буркан с пясък за експеримента/ има температура 7-10 градуса по-ниска.

Тоест преходът към захранващия кабел трябва да се извърши в замазката.

Повиши температурата на пода с ТРИ градуса за три часа.

Грабнах уредите, мерих ги - мамка му, градинско дружество без измервателни уреди, но токът е целогодишен.

Съответно изходният трансформатор е 18 волта. Преброих -1.38 ома и излиза но на 27 метра централата спаси.

Това, което имаме, е 13 ампера при 18 волта, тоест приблизително 230 вата на 3,5 квадрата от пода. Това е около 70 вата на квадрат. Тези 70 вата вдигат температурата на пода с 5 градуса за 5 часа - мисля, че през това време процесът ще се стабилизира. Температурата на проводниците във въздуха надвишава температурата на околната среда с 30 градуса.

70 градуса за тел е, когато го използвате от цел и целтой трябва да виси зад електронно устройство, тоест условията са тежки. В статиката предполагам, че 90 градуса не са критични. Въпреки факта, че няма да зареждам повече от 100 вата на квадрат.

По законите на физиката топлината трябва да се вдига - за какво ми е топлоизолацията отдолу? Между замазката и земята най-ефективният изолатор е слой въздух.

Имам тротоарни плочис лепен порцеланов камък плочки, в шевастоманата беше запечатана Планирах да направя експеримент за устойчивостта на лепилото към цикли нагряване-охлаждане. Не се сдобих с него, но обещавам да измеря зависимостта на температурата на повърхността от наличието на нагревател отдолу.

Замазката от експандиран бетон с дебелина около 10 см, лежи върху дъските 25-30 мм, дъските лежат върху ъглите, фиксирани около периметъра на основата. Между земята и пода има разстояние около 10 см. Има пролука, но беше спокойствие. Непредвидено за конвенцията надолу давам не повече от десет до двадесет процента.

Има разрив между моите измервания и топлия под в апартамента - в момента имам плочка в банята при температура +26, през зимата, когато температурата на държача за кърпи е много по-висока, подът има температура от около 30 градуса.твърд под, и вдигане на температурата с още седем градуса, а това е не повече от сто вата, дори на моя, неизолиран, получава +37 от които хората, и, мъкнат,

Екстраполираме - 500-ватов съветски маслен нагревател, според оценка, той има площ от 0,5 квадрата, нагрява се до около 80 градуса при стайна температура от +20

Тоест киловат загрява квадрат с 60 градуса.И 100 вата от същия квадрат ще загреят с 10-15 градуса /тук зависимостта не е линейна/.

Тоест през зимата в неотопляема стая има дупка от дубликат, а не топъл под.

Занимавайки се с обшивката на парната баня, леко наводних печката и температурата на пода с един замах скочи с пет градуса, въпреки факта, че малко се наводни. Възможно е отоплението с електричество да е необходимо като връзка за заек. Във всеки случай в процеса не е абсолютно необходимо. Тоест, включвайки го през температурния сензор на парната баня / задавайки тридесет градуса / правим защита както от глупака, така и от всички ужаси, които плашат.

На мед можете да поставите не 0,75, а 1,5 кв. Тогава ще са необходими 12 волта за лъч от 30 метра при 10 вата на метър. Може, разбира се, да си чопнеш носа и да търсиш ОПАСНОСТ, но сложете ръцете си на едно място между нас, момчета, какви са многобройните повреди на изолацията? и ако са направени специално, каква стъпка ще бъде при 12 волта, въпреки факта, че има подсилваща мрежа под жицата в замазката, но как без нея??? В случай на извънредна ситуация, мрежата ще изравни потенциала.

Насочи погледа си към електронни преобразуватели за халогени 220 до 12. В продажба има мощност от 150 вата за 150 рубли. със защита срещу късо.Не е ясно дали има стабилизация на напрежението. Ако две са включени последователно, тогава всичко може да бъде шоколад.

Говоря за слепотата на мозъка.

Един колега / просяк / инвестира в електрически бойлер на стойност повече от 11 хиляди, въпреки факта, че нормалните хора завинтват няколко TEN в заварен резервоар за 200 рубли. и загрейте.

Те преминаха към личности .... Москва, като е съсредоточила 80% от финансите, е разместила мозъците на някои. В Русия квалифициран работник живее със заплата от 10-15 хиляди. Ако от тези пари извадим задължителните разходи за апартамент, храна, дрехи, бензин и т.н., тогава човек ще има 1-2 хил. безплатни. Тоест за такъв чип като топъл под, дори не сам етаж, но комплект в кутия, той да спестява/работи/ шест месеца или година. Така че с, готови решения, отидете през гората.

Или строим - ремонтираме се/имаме право/само донове и пенсионери??

Нагревателен елемент за половин киловат с термостат струва около 200 рубли. Резервоар, три нагревателни елемента, три превключвателя и отоплителната система е готова. Приблизително по тази схема се отоплява цялата страна.

От инженеринг за безопасност до безопасна технология е мотото.

Човекът го направи БЕЗОПАСЕН - премести се от 220 на 24 и получи огромно мнозинство в опонентите си. И можете ли да очаквате Whig от жителите на града, чийто целият живот е в ръцете на търговците - трябва да пиете едно нещо, да дъвчете друго, да мушнете трето в контакт.

Трансформаторът бръмчи - цялата страна седеше пред цветни телевизори с 300-ватови трансформатори и не забеляза бръмченето,

Не съм виждал нагревателни елементи с термостати, но обикновен нагревателен елемент от 1,5-2 KW струва само 80 рубли

В нашето депо в механичния цех отоплението е уредено по този начин. Самоделен трифазен електрически бойлер - 6 kW, 3 нагревателни елемента, свързани със звезда + термостат от стара ютия.

От него окабеляване до 6 стандартни чугунени радиатора.

+ има още 2 кози, едната трифазна -3,5 kW, другата монофазна -2,5 kW свързана към обикновен съветски контакт - с надпис 6 ампера.

С това всичко е ясно.

Друго ме интересува.

Чух, че правят нагреватели от пружини за легло (свързани по 6-8 броя последователно) и ги опъват върху изолатори.

Каква е силата?

Включен на 220 или под напрежение?

Никога не съм чувал за пружини за легло.

В края на 90-те години, когато настъпи пик на хаос в националната икономика, а ТЕЦ беше едва затоплен, хората настроиха поточно производство на електролизни нагреватели.. Налива се солена вода. Нула по тялото, фаза. върху щепсела на електрода в контакта. Продаваха се като семена в пазарен ден, можеха да се намерят дори в детските градини. Никой не беше убит. След това от секцията електротехника, направо ми става лошо - узо, дифавтомати, по 1 узо или узо за всяка машина, все едно нещо.... Носов има за остров, където лоши хора разнасяха деца и правеха магарета от тях. . реален животнещо подобно се случва.

Отоплението с ниско напрежение има значителен недостатък ---мощността е ограничена от мощността на трансформатора.

Тоест, ако имате 300-ватов трансформатор (това е много обемист трансформатор) --- запомнете тръбните телевизори.

6,3 волта, само мощност около 300 вата (няколко намотки с нажежаема жичка), тогава в нагревателя разсейвате не повече от 300 вата, което явно не е достатъчно за общо отопление.

Как да бъде?

Трансформатор - три пъти HA. Спомням си, че в края на осемдесетте имахме епопея със самоделни заварчици. Навиха всичко, дори и дядовци на пенсионна възраст - поничка се оформи от трансформаторно желязо, поничката беше обвита с киперка, първична от мед /върти 200/, киперка, вторична. нихром, наденички, нихром диаметър е около 5 мм.

като опция имаше ютия с електродвигател, има и електрически. двигатели с голям отвор при ниска височина на желязото.

Тези трансформатори са още живи. Тежък само.Последните години купувах китаец за дребна работа -13 кила, готви три без проблеми, удоволствие е да го нося.

Thor е добър в много отношения. Първо, има 30% по-висока ефективност по отношение на желязото. Второ, няма проблеми с първичната - те навиват определен приблизителен брой завои и без да скъсат проводниците, подават напрежение през совалката, за да проверят тока xx, твърде голям е, навиваме го допълнително. За заварчика , тока хх беше около 0,5-1 ампера.

В кухнята подово отопление, добре, ако само на първия етаж, не го правя първо, на подалинолеум, ходя бос-удобно.

Т. подът е 8 квадрата ако според възрастен ще издърпа 10 т. На тези 8 квадрата наредете плочки, също 10 тона /или 20?/. Въпреки факта, че средният трудолюбив получава около 15. Има 12 заплати на година. Ясна ли е аритметиката? Следователно по-голямата част смучат лапите си и не се пекат на топли подове, тъй като има по-належащи задачи.

Резултат.

Две седмици една от гредите е в експлоатация / втората не е достатъчна, разпределения капацитет, /

На улицата притиска под -30 с вятъра, на закрито 16 квадратни метратемпература -5. Включен е маслен нагревател 400 вата и работи на три квадрата, подово отопление, Температура, подово отопление, +5. Тоест осигурява разлика с температурата на въздуха от 10 градуса.

Жицата беше 30 метра с късо от едната страна, оказа се 27 метра, останаха три метра, не изчислих маршрута. На блока, с който проводникът отива на пода, напрежението е 18 волта, 14 ампера, тоест около 250 вата или 80 вата на квадратен метър. Температурата на проводника във въздуха е с около 35 градуса по-висока от температура на въздуха, взамазка разсейване на топлина повече, както е установено от опит с пясък.

Би било желателно, разбира се, да поставите нагревателния кабел в един проводник, за да приложите напрежение към противоположните краища.Но ще бъде много хитро за поставяне, но за това би било възможно да го загреете поне до сто градуси. амин.

Алексей

21.05.2009, 05:34

Работен сезон .Нищо необичайно - електрони вървяха около жицата и я нагряваха както трябва по законите на физиката.Целият сезон беше включен за нагряване на лъча в парната /27 метра и 250 вата/. Ръцете не стигнаха до гредата в мивката, за да захранват.

250 вата вдигнаха температурата в помещението с 8 градуса спрямо околната среда, зад борда, / баня 16 квадрата, лъч 15/. Включената подова площ беше по-топъл от въздухана закрито с 10-13 градуса /мерено дълго време забравих/.

Отдолу няма пенофоли и други трикове - топлината върви НАГОРЕ.

Положих плочката /порцеланова каменина/ върху обикновен разтвор от цимент и пясък, плюс PVA халба върху кофа с хоросан - KEEP DEAD. Бях глупак - трябваше да си купя специална смес за 400 р. 20 кг чувал и после да питам защо плочката изостава ....

Алексей

28.10.2009, 15:36

Разрешено. Вторият сезон си отиде .

между другото колко киловата транс и колко волта (вторични) са ви необходими приблизително за площ от 12 кв.м? на проводник 1,5-2,5 мм2

по-горе дадох пропорции 30 метра тел, мед 0,75,18 волта на проводника.Трансформатор 250 вата, положен на 3,5 квадрата /така или нещо подобно/.При 12 квадрата трябва да се фокусирате върху трансформатор от 1,2 киловата.

2.5 IMHO висока консумация на мед.

1,5 е по-приемливо, съответно се фокусираме върху ток от 30 A

И фигли тогава..? Никой не натиска

раздел, в който хора, уплашени от ужасни истории, се бият Бог знае какво / това съм аз за заземяване, RCD и луди секции /. И като цяло дори такива велики хора като Мао казаха диаметрално противоположни неща.

AlexanderS

29.10.2009, 22:27

Е, да започнем с това, че електрическите котли не се монтират в многоетажни сгради --- това решение е само за частна къща.

Влагат всичко. Монтажът на такъв бойлер с връзка и документи е около 2 хиляди евро за 3-стаен апартамент.

Подово отопление от нагревателни елементи на балкона (експлоатационен опит 10 години)

Направих преди много време (изминаха 10 години) топъл под на балкона - струваше "пени" ~ 200 рубли.

консумация ~ 400 вата.

когато се удавиха лошо - отвори балкона, за да се стопли усмивка

разбира се, самият балкон беше изолиран с пяна пластмаса ~ 7 см дебелина (стени, под и таван), плюс прозорци с двоен стъклопакет.

по темата - купена на битпазар N-то количествоизползвани въздушни нагревателни елементи, в диаметър те лесно влизаха в дупките на тухли (такива тухли с кръгли отвори по цялата площ).

поставете тухлите на ръба, равномерно разпределени по пода на балкона.

Той свърза нагревателните елементи последователно-паралелно - той вдигна експериментално температурата на повърхността на нагревателните елементи.

Поставих поцинкована ламарина отгоре на тухлите - веднага реших два проблема: пожарна безопасност и електромагнитен екран.

горен лист 20 мм шперплат + линолеум.

допълнителен плюс - подът на балкона беше на нивото на прага, което се оказа удобно.

Можете да добавите термостат, ако желаете.

p.s. за обикновен топъл под, IMHO, можете да използвате тел за нагряване на бетон - той е желязен в полиетиленова изолация, но се захранва от заваръчен трансформатор и просто е направен да работи в бетон (кабелът за топъл под е излива се с бетонна замазка).

въпросът за въздействието върху здравето на такъв "топъл под" остава отворен - има специален екран в марковите проводници.

можете да опитате да направите "усукана двойка" от тел, за да компенсирате магнитните полета.

що се отнася до мен лично, аз не бих експериментирал в жилищни помещения, здравето на семейството е по-скъпо.

във всеки случай са необходими инструментални измервания на електрическите магнитни полета на нивото на пода.

P.S. Никога не бих използвал "филмов топъл под" - там също няма екран.

Инженер | Публикация: 437911 - Дата: 17.01 (20:34)

Закупените кабели и постелки са скъпи. Идеята е да се използва обикновен наличен електрически проводник за подово отопление, дори алуминий или желязо е по-добре (имаше и преди), и да се захранва от понижаващ трансформатор или, като по-прост вариант, просто чрез разделителен кондензатор, използван като баласт за получаване на необходимата мощност.

Между другото, дори меден кабел с малко напречно сечение (0,75 кв.) може да се използва като нагревател с мощност около 2 kW)

Разбира се, необходимо е да се поддържа температурата на кабела не повече от 50-70 градуса, за да не се повреди изолацията, но това вече е въпрос на развитие на технологията.

Досега бяха направени такива коментари относно основните недостатъци на топлите електрически подове:

1. Възможно отрицателно въздействие на електромагнитното поле върху биологични обекти

2. Вдигане на прах с топъл въздух от пода

3. Разрушаване на инженерни конструкции поради подово отопление

4. В случай на използване на квазирезонансен режим - захранван чрез капацитет -

влияние върху електромера

5. Отрицателно влияниетопъл под на краката (трябва да е по-студен от въздуха)

______

с 1/ - като опция използвайте постоянен ток (конвенционален диоден мост като тези в еднофазните заваръчни инвертори + изглаждащ капацитет и проблемът е решен)

на 2/ - малко вероятно е потокът на издигащия се въздух да е толкова силен, че да вдига прах. В крайна сметка не става въпрос за горещ под, а само за привеждане на температурата му до стайна температура.

съгласно 3 / - подобно на параграф 2 - в конструкции като селски къщи такива сблъсъци едва ли са възможни

съгласно 4/ - използвайте разтвора по ал.1

5 / - отново подът се нагрява само до 18-20 градуса, за да се разхождате удобно по чехли. Колкото и да е топло Вилапечка или радиатори, подът все пак ще остане забележимо по-студен - цялата топлина се издига до тавана.

Най-простият DIY нагревателен кабел

Четох някъде в този форум преди доста време, че може да се направи нагревателен кабел от компютърно захранване и меден проводник.

Стигна се до изграждането на къща, но не намерих описание на устройството и проведох свой собствен експеримент, като взех това, което беше налично у дома: 1,5 мм двужилен меден проводник с двойна оплетка и 300W компютърно захранване. Параметрите са измерени с тестер с температурен сензор.

И така, първоначалните данни са около 30 метра кабел в гнездото, PSU има изходи от 12V / 18A и 5V / 20A - съответно - 216 вата и 100 вата.

Скъсах кабела в единия край, получих 60 метра 1,5 мм, скъсах го с 12-волтовия изход на PSU и ... нищо не се случи - PSU просто се изключи. Рестартирах PSU, скъсах проводника към 5-волтовия изход - PSU не се изключи. Измерих изходното напрежение - 2,7 волта, температурата на кабела - стайна температура 26 градуса. Изчаках 5 минути - температурата не се промени.

Реших да продължа експеримента, но с кабел с необходимата ми дължина - 10 метра. Прекъснах го, свързах го, свързах го към 5-волтов изход и всичко работи перфектно: за 2 минути температурата на кабела се увеличи с 4 градуса, за 10 минути - с 22 градуса - до 48 градуса. След 20 минути експериментът беше спрян, тъй като температурата на кабела не се повиши, спирайки на 53 градуса. Захранването не се нагрява през цялото време на работа и не показва признаци на лошо здраве. Напрежението на изхода на PSU беше 4,2 V.

Виждам следните предимства:

1. Евтина - PSU 500 рубли, тел 200.

2. Поддържаемост - кабелът никога няма да изгори, няма да прегрее, няма да се стопи при 100 вата късо съединение, смяната на захранването е толкова лесна, колкото да си купите ново

минуси:

1. Трудно е да се настрои автоматизацията на процеса, само да се сложи механично 24ч. таймер с конфигурирани интервали за включване/изключване за PSU.

2. Необходимостта от периодичен визуален контрол на здравето на PSU.

Нямам намерение да го използвам във вода - предполагам, че трябва да увиете всичките 10 метра тел около HDPE тръбата на входа на къщата, да увиете цялото това домакинство с топлоизолация, след което да го поставите в 100 mm канализационна тръба. Нагревателният кабел в този случай и при постоянно пребиваванетрябва да играе ролята на предпазна мрежа с минимална вероятност да бъде включена.

ВВГ лежеше в земята 20 години - беше замислен като временна площадка за осветление на обекта. Гофрът е изгнил отдавна, но осветлението работи, RCD не работи.

Като цяло, разбира се, да - ще използвам кабела в най-дебелата PVC обвивка и сигурно запоявам връзката с термосвиваемост.

oldvist

Адрес: Eagle

Използвах полевия кабел P-274M. Струва стотинка, а загрява нормално. Свързан към OSM-0.25 36 волта. 50 метра кабел. Температурата на кабела във въздуха се повиши за 5 минути до 60 градуса и спря.

да, добър вариант, може би дори един от най-оптималните. Просто направих от това, което вече беше у дома и не изисквах специални пътувания до магазина за посочените компоненти.

Ще видя как ще се държи дъждовната канализация тази година и ако се наложи ще подгрея тръбите и улуците както си описал.

Изходът от 12 волта на PSU е намален, дори ако свържете 80 метра кабел с късо съединение - опитах го.

Така се оказва, че теорията се разминава с практиката поради характеристиките на защитната верига на компютърното захранване

oldvist

Адрес: Eagle

Е, и тук всичко е наред. Контактното съпротивление не беше взето предвид и при нагряване съпротивлението на проводника се увеличава. Например, съпротивлението на нишката на 100-ватова лампа с нажежаема жичка е около 50 ома. При нагряване съпротивлението се увеличава с порядък (около 500 ома).

Е, температурата на лампата също нараства с порядък, а жицата с мизерните 20-30 градуса.

Като цяло, честно казано, вече не ме интересува - работи и е добре. Оставих PSU включен за ден и половина и всичко е наред - работи с достатъчна степен на надеждност. Сега "пушя" форуми за АТС за генератор, аварийно захранване на бойлер и т.н.

Направи си сам монтаж на външно водоснабдяване и защита от замръзване

Исках да сложа нагревателен кабел в земята. Разгледах в интернет много страници за тези кабели, за топъл под, за тръби за отопление и т.н.

Намерих сайт, който разказва какви материали са включени в тези кабели. Захранващите проводници са изработени от мед, стомана, нихром и други материали. Отгоре на захранващата сърцевина има обвивка от пластмаса, полиетилен, PVC и др. Над обвивката има екран. Отгоре на екрана отново има защитна обвивка от гума, полиетилен и др.

Така че ми дойде мисълта: това са обикновени проводници само с различно напречно сечение. Така че защо са толкова скъпи?

И реших да направя експеримент: взех кабел като телефонен, двужилен, само че всяко жило с напречно сечение 1 мм се състои от 7 отделни стоманени проводника. Всяка сърцевина е в отделна обвивка, след което са покрити с филм, подобен на полиетилен отгоре, тънко алуминиево фолио отгоре и основната обвивка отгоре. Взех този проводник на 10 метра и в единия край запоявах двата проводника, сложих запоения край в капачката от медицинската игла за спринцовката и я напълних със силикон. До противоположните нацепени краища приложено напрежение от 12 волта от трансформатор за халогенни крушки . И какво мислите? Кабелът се затопля с около 60 - 70 градуса, така че е достатъчен за отопление на земята. Във въздуха можете дори да го държите в ръка. За експеримента не го изключих през деня, докато бях на въздух, и не загряваше повече от тази температура. След това го поставих във водата и видях изходящите нагревателни потоци от кабела. Ето и нагревателния кабел.

Единственото предупреждение! Ако кабелът е по-къс, мисля, че ще загрее повече, което е лошо за растенията.

Пуснах го за обсъждане, може би някой в ​​този тест ще даде някои коментари. Цената на отопляемия кабел беше 66 рубли.

Последната забележка вероятно е свързана с тази фраза: "... 2,5 A (12 V / 4,8 Ohm) ще протичат през нашия нагревател, а минималният допустим диаметър на медния проводник за такъв ток, според електрическите таблици, трябва да бъде 0,5 mm , иначе ще изгори."

Това обаче е от значение, ако отстраняването на топлината от проводника ще се извършва във въздуха.

Кабелът, освен това, трябва да вземем добре изолиран. Или се изолирайте. Което автоматично осигурява топлоизолация.

За изолацията съм съгласен.

Но в този случай (по отношение на връзката) - вода се излива вътре в тази изолация. (Би било по-добре, разбира се, нещо диелектрично, но не работи с глицерин. И наистина не исках да използвам маслени течности, както правят при охлаждане на трансформатори).

Оказва се, че токът наистина преминава през тънка медна жица, която има доста стабилно лаково покритие, а водата служи като радиатор, т.е. напречното сечение на радиатора вече ще бъде равно на вътрешния диаметър на тръбата. И това вече не е 0,2-0,3 мм, а 4-5 мм.

Ако този метод не се използва, тогава тънка медна жица, при контакт с PVC тръба, определено ще я стопи, особено ако нагревателната подложка е включена на въздух. И с течност е доста безопасно. Специално пуснах тази нагревателна подложка за един месец във въздуха, преди да я напълня в аквариума при рестартиране.

40 вата на 10 метра проводник не е толкова, но ще видим...

В солен нагревател появата на мехурчета може да бъде свързана с отделянето на газ по време на електролиза - при променлив ток от 50 херца този процес не може да бъде напълно отстранен.

И аз не обичам солените, затова "хвърлих" метален проводник през водата.

Използването на конвенционален телефонен чифт (макарони) в полиетиленовата изолация е съвсем реалистично. Необходимо е само да се приложи много малко напрежение от много дебела намотка на трансформатора.

Мисля, че е по-добре да не се занимавам с "обикновените" юфка. Изолацията се разпада след няколко цикъла на нагряване-охлаждане.

За малки токове можете да опитате да използвате същия мрежов компютърен кабел само за използване на открито. Има много видове от тях.

P.S. Има тел със стоманена сърцевина. Има и въже в пластмасова обвивка. Тук е стомана.

Какво казват запознатите за такъв проводник.

Колчугински завод.

Свържете 4 квадрата с едно ядро.

Точката на топене на дебела изглеждаща обвивка е като тази на меден маркуч, точката на топене на обвивката е 500 !!! градуса.

----------------------

И какво ще стане, ако поставите дебелостенен PVC маркуч по дъното и го свържете към отоплителната система или към отделен малък нагревател (резервоар) със собствена малка помпа?

и направих нагревателен кабел от нихромова тел, взех дължината по дължината на аквариума, така че да могат да се положат 3-4 клона. Степента на нагряване се регулираше чрез напрежение (чрез избор на намотките на трансформатора), получих 7,5 m кабел с T = 41C (увих термометъра с кабел), напрежение 24v ..

Можете да закупите нагревателни кабели в разпределителната мрежа, но трябва да сте наясно, че цената им е доста висока. Но с известни умения и някои технически умения можете да опитате да направите отоплителен кабел със собствените си ръце, като използвате алтернативен материал за това.

Опитни майстори твърдят, че най-подходящият заместител на марковия нагревателен кабел е така нареченият "полевен работник" - захранващ телефонен кабел, предназначен за военно полево комуникационно устройство, официалната му маркировка е P-274M. Той е тънък, достатъчно здрав, твърд, има добра и надеждна изолация, може да се използва във влажна среда.

Когато инсталирате "полевия работник" вътре във водопровода, за да не се разкрие ядрото в края, по-добре е да го разплетете на два проводника. След това огънете единичния проводник наполовина и го усучете наполовина отново. В два отворени края е необходимо да се предвиди запечатан вход за тел, той може да бъде изграден от фланец от гъвкав водопровод. Входът трябва да е наистина стегнат и да не пропуска капка влага, за това фитингът, с резбовани вътре проводници, трябва да бъде напълнен с епоксидно лепило и леко сплескан, съединителната гайка ще ви позволи да затегнете добре връзката.

По този начин може да се организира отопление не само за водоснабдяване, но и за канализация. Силата на тока, преминаващ през "полето", не трябва да надвишава 9A ..

"просто направете връзка на проводници в противоположния край", тоест късо съединение?

Да, тоест близо.

Здравейте!Закупих нагревателен кабел ENGL 1 нагряващ 180 градуса.Продадоха грешен,няма как да го сменя.Как да го ползвам с металопластични тръби?

Какво точно те притеснява? Купил си пасивен кабел с максимум Работна температура 180 градуса. Въз основа на точка 3.1.8 са необходими допълнителни средства за автоматично регулиране на температурата за работата на този кабел. С други думи, трябва да свържете този кабел от устройство, което ще следи температурата на кабела (а именно кабела, а не течността в тръбата или тръбата - в противен случай, при достигане на определена температура, необратими промени в изолацията на вашият кабел или тръба ще започне).

1. Дълбочината, на която трябва да се полага тръбата, трябва да бъде най-малко 1,8 метра.

Тази препоръка е за централна Русия. За север и 2,5 метра няма да са достатъчни. Да, и в средната лента е по-добре да играете на сигурно. Смята се, че дълбочината на замръзване на почвата в централната част на Русия достига 1,5 метра. Това е средното. Но сланите понякога продължават седмици. Дълбочината на замръзване зависи от влажността, плътността на почвата. Индикаторът за дълбочина на замръзване не отчита, че тръбата може да лежи под бетонна основапочистени от сняг пътища, под лентовите основи на оградата, под паветата. Всичко това в една или друга степен увеличава степента на замръзване на почвата и при ниска консумация на вода (например, оставихте за няколко дни), това може да доведе до неприятни последици. Изкопайте изкопа по-дълбоко.

Монтирах тръбата на дълбочина 2 метра. Въпреки факта, че сайтът като цяло и статията в частност са посветени на това, което можете да направите сами, по-добре е да поверите гастарбайтерите да изкопаят изкоп с дълбочина 2 метра. Ще бъде по-евтино във всяко едно отношение. Съжалявайте се за здравето си. Средните цени за този вид работа не се променят от много години и възлизат на приблизително 350 рубли на кубичен метър, а в нашия случай (изкоп 0,5 м х 2 м) за работещ метър. И тази цена включва изкопни работи и след това засипване на монтираната тръба. И можете да се пазарите.

2. Коя тръба да използвате за външни водопроводи

Практиката показва, че най-оптималното в момента е използването на HDPE тръби (полиетилен ниско налягане) PN10 за пия вода. Тези тръби не ръждясват като металните, издържат на налягане до 10 атмосфери (казват, че дори до 50 атмосфери, внимавайте, в продажба се срещат по-евтини тръби PN 6), те са достатъчно здрави, лесни за огъване, тъй като водопроводите често изписват зигзаги, перфектно понасят цикли на замръзване. Пластмасата е по-еластична от метала, а полиетиленовите тръби не се разкъсват от замръзване, като металните тръби. Фитингите за HDPE тръби са евтини, монтират се бързо, просто и без използване на инструмент (елементарно на ръка). Дългосрочната експлоатационна практика е показала, че сферичен кран ще се спука, а не HDPE връзка, усукана с една ръка, ще изтече. HDPE тръбите са много евтини. Цената на прилична тръба 32 от известен производител е 30-35 рубли на метър. За полагане на водопровод е достатъчна тръба с диаметър 32 мм, както и 25 мм.

3. Влизане в къщата. Как да направите дупка в фундаментния блок FBS с дебелина 50 см.

За да осигурите навлизането на вода в къщата, най-често идвайте да направите дупка в бетона: монолитна основаили фабричен блок FBS. Диаметър на тръбата 32 мм. Въпреки привидната простота, правенето на такава дупка не е лесно. Разбира се, добре е, ако имате диамантен инструмент във вашата ферма или поне перфоратор SDS-Max с 40 мм свредло. Но не всеки е роден с мелница в ръцете. Всичко, което беше намерено в моето домакинство за тези цели, беше домакински перфоратор с ниска мощност SDS-Plus Makita HR-2450 и бормашина 24x400. Бормашината 24x400 не пасва нито по диаметър, нито по дължина. Но реших да опитам. И го направих. Отне 3 часа за всичко. Нищо друго не е използвано от инструмента. Технологията е такава. Пробиваме в режим на пробиване с удар 4 дупки по 24 една до друга в два реда. Всяка дупка отнема около 15 минути. Освен това, от задната страна на стената (когато изкопът вече е изкопан) се опитваме да влезем коаксиално в същите дупки. Освен това, със същата бормашина в режим само на удар, разбиваме преградите между дупките. Имах 18 см "пик" и "острие", но нямаше смисъл от тях. Това е най-дългата и най-непредвидимата част от работата. Колкото и да е странно, с бормашина 24x400, предназначена за пробиване, бързо и ефективно счупих всички прегради и успях да натисна тръбата в получената дупка. Това означава бормашината от Drebo;) Между другото, перфораторът не прегряваше по време на работа, така че нямаше нужда от почивки. Освен това, за разлика от някои от професионалните перфоратори, с които съм работил, Makita HR-2450 се справя добре с издухването на въздух отдолу и отстрани. Не пречи на работата и не вдига стълбове прах наоколо. Разбира се, има бормашини за продажба на 32 за SDS-Plus. Но цената на такива тренировки е от 1800 рубли, докато търговската цена на дупка за фирми е 1500 рубли. От финансова гледна точка имаше смисъл да се ровим с това, което имаме. ;) Въпреки много прашната и не особено приятна работа не вярвах на таджиките, защото от опит щях да остана без бормашина и без перфоратор;) Можете да им поверите само лопата, та дори и тази. определено ще бъде счупен.

4. За всеки пожарникар...

Аз, като човек, който е преживял замръзване на водопроводни тръби, препоръчвам на всеки пожарникар да се монтира и нагревателен кабел заедно с тръбата. И въпреки факта, че при правилна инсталация кабелът едва ли ще е необходим, всичко се случва в живота ни. Естествен начинзамръзналата в земята тръба ще се размрази едва до средата на май. Но ми се стори неразумно да купувам скъп нагревателен кабел и вместо това взех обикновен кабел за полеви комуникации P-274. Кабелът е с много здрава изолация, която години наред без вреда за себе си е под открито небе. Вътре в кабела, заедно с медни проводници, има и стоманени. Именно те осигуряват "нагряващия" ефект на кабела. Разбира се, този кабел не може да бъде свързан директно към 220V. Всичко зависи от дължината на кабела. Напрежението се изчислява приблизително 1-1,5V на метър кабел. При дължина от 30 метра е необходимо напрежение от приблизително 36V и ток от 8-10A. С тези параметри кабелът ще се нагрее до около 60 градуса. Тази температура бързо ще разтопи всяка ледена тапа. Тъй като кабелът е двоен, за да работи, е необходимо в противоположния край (добре, добре) да свържете двата края на кабела през клемния блок и да го запечатате. Решението е просто и най-важното много евтино, въпреки че изисква използването на подходящо захранване (трансформатор, можете да намерите подходящо на пазара за много разумни пари). увих водопроводна тръбаполеви кабел на стъпки от приблизително 10 см. Това ще увеличи ефективността на размразяване.

5. Автоматика за аларма и отопление

Тъй като сами монтираме водопровода, защо да не монтираме пунктове за събиране на информация за температурата под земята. Достатъчно е да фиксирате 3-4 сензора на пистата, за да можете ръчно или автоматично да контролирате температурата на почвата по всяко време. Ако температурата започне да пада под +5 градуса, системата може автоматично да включи нагревателния кабел или да информира собственика чрез глас, имейл или SMS. Като сензори взех елементи DS18B20, които работят на обща 1-проводна шина. При цена от 40 до 70 рубли на брой, това са незначителни разходи. Като кабел използвах евтин екраниран кабел с усукана двойка от категория 5 (FTP). Разбира се, той е малко по-скъп от неекранирания, но е по-здрав поради слоя фолио и е по-малко податлив на смущения при дълга дължина на клона. Окачих 4 сензора на пистата в най-критичните и потенциално опасни участъци от пистата. И за всеки случай свързах линията със сензори към отделен мрежов главен DS9490R, който обаче с помощта на програмата owfs се вписва с всички подчинени устройства в общия списък на наличните устройства в една система. След запояване сензорите бяха защитени с термосвиваеми тръби, уплътнител и слой от специално пластмасово лепило. Така че нека видим каква е всъщност температурата в средната лента през зимата на дълбочина от 2 метра. Обещавам да публикувам график.

септември 2010 г17С октомври 2010 г14С ноември 2010 г11С декември 2010 г9С януари 2011 г7С февруари 2011 г4С

За по-голямо значение, за да предпазя допълнително водата в тръбата от замръзване при продължително отсъствие на поток и да повиша ефективността на евентуално размразяване с нагревателен кабел, монтирах слой изолация Energoflex с дебелина 13 мм или 9 мм върху водопроводна тръба. При ниски разходи (около 25 рубли на метър) сънят все още е по-спокоен. Освен това Energoflex осигурява допълнителна защита както на тръбите, така и на кабелите.

Energoflex е разпенен полипропилен, който не пропуска влагата и предпазва тръбата от замръзване. В обикновените хора кожено палто за лула.

7. Загряваме тръбата

Досега не е било необходимо да се загрява тръбата в бойни условия, все още е лято, но са извършени предварителни тестове на системата. В семейните складове е намерен подходящ трансформатор. Все още съветски, почти военни и следователно отлични. Експериментите показват, че предложената схема работи, че тръбата и водата в тръбата бързо се нагряват до температури, които обаче са безопасни както за изолацията на проводника, така и за самата тръба. За да преценя мащаба на трансформатора, сложих Кибритена кутия, купен в близкия супермаркет, който, както се оказа по-късно, изобразява другаря Сталин, сякаш за да потвърди горното.

=

Констатации:направете сами топъл под за една стотинка - НАИСТИНА !!!