Hoy les contaré cómo instalar 8 ventanas de plástico y una puerta de entrada en un día con mis propias manos. Este trabajo no requiere habilidades especiales o equipo costoso. Pero, por supuesto, hay muchos matices a los que definitivamente debes prestar atención. Y, por supuesto, hay algunos secretos sobre cómo ahorrar dinero al hacer un pedido.

Utilicé ventanas con perfil de ventana de cuatro cámaras y ventanas de dos cámaras con doble acristalamiento que eran óptimas en términos de rendimiento térmico, así como una puerta de entrada blindada. Por cierto, fue la puerta la que representó casi la mitad del costo del pedido. Y los costos totales ascendieron a 40 mil rublos por el conjunto y otros 4,5 mil rublos por la entrega. Cómo comprar ventanas al mismo precio: al final del artículo.

¡Empecemos!

2. Tenemos una casa de concreto aireado recién construida en la que se deben instalar 8 ventanas y una puerta de entrada. En primer lugar, tomamos todas las dimensiones de las aberturas. Como recordará, hice cuartos superiores alrededor del perímetro de las aberturas en tres lados (no se necesita un cuarto desde abajo, habrá un alféizar allí). Para los cuartos usé el estándar. bloques de hormigón celular de 5 cm de espesor, que se instalaron como toda mampostería sobre espuma de montaje. La profundidad de las ventanas durante la instalación debe ser al menos 1/3 del espesor de la pared. También vale la pena señalar que no debe intentar hacer aberturas para tamaños de ventana estándar: su tecnología de producción está automatizada y no hay diferencia en el costo entre tamaño estándar o ventanilla para ordenar. Las dimensiones finales de la ventana se consideran teniendo en cuenta los siguientes factores. En el lateral y en la parte superior del marco a la pared debe quedar un espacio de 1 a 2 centímetros a cada lado, que se rellenará con espuma de montaje. Desde la parte inferior, en todas las ventanas de fábrica, hay un perfil de soporte de 3 centímetros de altura, que se necesita para la instalación conveniente del alféizar de la ventana. Además, debajo del perfil de entrega, también debe haber un espacio de aproximadamente 1 centímetro para montar la espuma. En total, a grandes rasgos, a las dimensiones internas de la abertura hay que restarles 4 centímetros en horizontal y 6 centímetros en vertical. No debe dejarse llevar y empujar el marco en la abertura sin dejar espacio, porque. será extremadamente inconveniente llenar con espuma de montaje un espacio de menos de 5 mm.

3. Es importante saber que las secciones de apertura aumentan considerablemente el costo de construcción de cualquier ventana. Por lo tanto, si el objetivo es ahorrar dinero, debe aprovechar al máximo las ventanas ciegas que no se abren. En el caso de un suburbano casa de un piso no hay problema para salir a lavar las ventanas, y para la ventilación puede hacer un travesaño de apertura (debido a las características de diseño, es varias veces más barato que el mecanismo oscilobatiente, pero al mismo tiempo su ancho debe ser mucho mayor que su altura, más precisamente, su altura no puede exceder los 50 centímetros). La ventaja de la sección ciega es también que no se pierde la superficie útil de acristalamiento. En mi caso hay 5 ventanas ciegas de 60x60 cm, dos ventanas panorámicas ciegas de 1,4x1,7 metros, una ventana oscilobatiente de 0,6x1,3 metros y una puerta de entrada con acristalamiento parcial de 0,9x2,3 metros. El precio anterior incluye solo ventanas y puertas (incluidas bisagras, manijas y cerraduras). Por separado, necesitaba comprar placas de anclaje, tacos, tornillos autorroscantes, cinta de sellado PSUL, espuma de montaje, marcos de ventanas y reflujos por un total de 3,5 mil rublos.

4. Necesitamos: un destornillador con un taladro para hormigón, espuma de poliuretano con una pistola, cinta PSUL, placas de montaje, tacos para hormigón celular y tornillos autorroscantes. Además, el nivel de burbuja no estaba incluido en el marco. Una vez más, quiero llamar su atención sobre el hecho de que es imposible ahorrar en una herramienta de medición.

5. Hay dos formas de fijar el marco de la ventana: a través de la fijación con desembalaje de ventanas de doble acristalamiento y utilizando placas de anclaje. El primer método requiere más tiempo y habilidades. En particular, deberá sacar con cuidado la ventana de doble acristalamiento del marco y luego instalarla en su lugar. Las cuentas de vidrio que lo sostienen generalmente se fijan con mucha fuerza y ​​​​para no rayar los bordes, se requerirá una espátula especial y paciencia. Además, si estamos hablando de una instalación con dos manos, con ventanas grandes, el problema será que la ventana de doble acristalamiento eliminada no se puede inclinar, a diferencia del marco en el que está instalada. Además, la fijación pasante requiere una fijación precisa durante la perforación y definitivamente se requerirá un asistente. La instalación mucho más fácil se lleva a cabo en placas de montaje. Cada uno de esos platos cuesta 10 rublos. Deben instalarse a razón de 1 placa por cada 50 centímetros. La placa se instala girando en la ranura del marco y se fija con un tornillo autorroscante con un taladro (para perforar el marco de metal dentro del marco).

6. Después de eso, la cinta PSUL se pega en el exterior del marco en todos los lados excepto en la base, precomprimido cinta de sellado. Se utiliza al instalar una ventana en una abertura con cuartos. El propósito de la cinta es proteger la espuma de montaje de la radiación ultravioleta y, en consecuencia, de la destrucción. En la estación fría, es más fácil instalar ventanas porque. la cinta se expande muy lentamente en el frío.

7. Un rollo de cinta PSUL de seis metros cuesta 140 rublos. Cuando fije la cinta en el exterior del marco, es preferible retroceder 1-1,5 cm del borde, especialmente si tiene espacios profundos. Esto debe hacerse para que al verter la espuma de montaje entre el marco y la pared, no entre en contacto con la cinta PSUL.

8. Ahora pasemos a la apertura de la ventana. Sus dimensiones geométricas son ideales, y la base coincide idealmente con el nivel del horizonte. Esto sucede por sí solo durante la construcción de concreto aireado si sigue la tecnología y nivela cada fila siguiente de mampostería a cero. Empecé la instalación con pequeñas ventanas ciegas y se diferencian del resto en que no tendrán antepechos. Por lo tanto, no utilizaremos un perfil de soporte. Como soporte del marco en la base de la abertura utilizo una pieza de laminado de 7 mm de espesor.

9. Aplicamos la ventana y marcamos el lugar para los orificios de montaje. Perforamos e instalamos tacos de tornillo especiales para hormigón celular. Vale la pena prestar especial atención a que no intente marcarlos con un solo golpe, especialmente si están ubicados cerca del borde del bloque; existe el riesgo de romper una pieza del bloque. Después de eso, colocamos los tornillos a través de las placas de montaje.

10. Nuestra próxima tarea es configurar la ventana verticalmente. En el caso de ventanas pequeñas, esto no será difícil, porque. no habrá sesgo diagonal de la ventana y es suficiente para medir en cualquier punto del marco. Después de eso, apretamos los tornillos en las placas de montaje y sacamos la pieza de laminado en la base. Cualquier ventana debe fijarse con tanta firmeza que pueda mantenerse en la abertura únicamente sobre las placas de montaje. La espuma de montaje se usa principalmente para rellenar huecos y aislamiento térmico, y no para fijar mecánicamente el marco en la abertura.

11. Tendrás que jugar con ventanas grandes. La masa de cada uno es de más de 80 kilogramos y no será fácil levantarlos solos por la abertura. Construí una escalera con bloques y gradualmente levanté la ventana 5 centímetros hacia arriba. Usé 9 placas de montaje para cada ventana. 3 en cada lado excepto la parte inferior. Aquí debe controlar cuidadosamente la verticalidad del marco y aplicar un nivel en todas las esquinas. Sobre el ventanas grandes en la parte inferior había un perfil de soporte en el que se instalará el alféizar de la ventana. Directamente debajo del perfil de soporte, también coloqué una placa de laminado, que se retiró inmediatamente después de fijar las placas de anclaje a la pared.

12. La ventana oscilobatiente es 2 veces más pequeña, pero para ella decidí usar 8 placas de anclaje, porque. una hoja abierta agregará carga al marco. En promedio, se tarda unos 30 minutos en instalar una ventana. Y muy grave error que la mayoría permite: la película protectora del marco debe retirarse inmediatamente después de la instalación. Incluso si coloca las ventanas al comienzo de la reparación, la película debe retirarse de inmediato. Si esto no se hace, será más difícil arrancarlo, además, el plástico se quemará de manera desigual (relevante para el exterior del marco).

13. Ir a puerta principal. Se trata de una puerta blindada sobre 3 bisagras con marco completo en todo el perímetro. La apertura hacia adentro es mucho más conveniente que la apertura hacia afuera. Pero la mayoría de la gente tiene el estereotipo de que la puerta debe abrirse hacia afuera. Al instalar el marco de la puerta, lo más importante es asegurar un ajuste uniforme en todo el perímetro. Para fijar la puerta, utilicé 10 placas de anclaje. Se debe prestar especial atención a la verticalidad de las paredes laterales del marco de la puerta en dos planos. Para mayor confiabilidad, la fijación de cada placa de anclaje se puede complementar con un segundo tornillo autorroscante. Al igual que con las ventanas, la puerta debe ser completamente funcional cuando se sujeta únicamente con placas de anclaje. No debe deformarse cuando se abre y debe ajustarse cómodamente alrededor del perímetro cuando se cierra.

14. Ahora tomamos una pistola con espuma de poliuretano. La presencia de una pistola es obligatoria. le permite ajustar la cantidad de salida de espuma. Con la espuma, hay matices que definitivamente debes conocer. En primer lugar, la espuma teme a la radiación ultravioleta y debe cubrirse de luz del sol. En el exterior de la ventana, hay una cinta PSUL para esto, en el interior, es necesario enlucir las pendientes o, como opción, pintarlas con pintura. En cuanto a la aplicación de espuma, no se puede cortar en absoluto. El caparazón que se formó protege la estructura celular abierta interna de la absorción de humedad y la posterior destrucción. Por lo tanto, la costura entre el marco y la pared debe llenarse exactamente en el volumen para que el exceso no sobresalga. Es importante no exagerar con la profundidad de la boquilla de la pistola, porque. no olvides que por fuera tenemos una cinta de PSUL y no debe entrar en contacto con espuma fresca. Aproximadamente 5-10 minutos después de llenar las costuras con espuma, vale la pena verificar visualmente su estado y, si es necesario, apisonar suavemente (hasta que se congele, esto es fácil de hacer). Si el trabajo se lleva a cabo a temperaturas inferiores a +5 grados, es necesario utilizar una espuma especial de invierno.

15. A continuación, instalamos los accesorios y comprobamos cómo se abren las ventanas. Si la ventana no abre bien o se atasca, esto es una señal de que se cometieron errores durante la instalación de la ventana. Lo más probable es que no en todas las esquinas el marco sea estrictamente vertical. Esto se puede corregir ajustando las bisagras y la cerradura.

16. ¡Listo! Las ventanas y puertas deben dejarse durante un día hasta que la espuma se endurezca por completo. Y pasamos a la etapa final.

17. Tomamos alféizares de ventanas de plástico 20 centímetros de profundidad. En total, necesito alféizares de ventana 3: dos de 140 cm cada uno y uno de 70 cm de largo Un alféizar de ventana terminado de 150 cm de largo me costó solo 200 rublos. Cortamos el exceso con una sierra de calar y lo instalamos debajo del marco en el perfil del soporte. Debe tenerse en cuenta que la profundidad de los marcos de las ventanas en el marco es de 2 centímetros, esto es importante al elegir la profundidad. Antes de la instalación, no olvide quitar la película protectora alrededor del perímetro. Instalamos el alféizar de la ventana estrictamente horizontal o con una ligera pendiente (1 grado) desde la ventana.

18. Cerramos los bordes con placas especiales, que deben pegarse con superpegamento. Como apoyo al establecer el nivel, puede usar una moldura del alféizar de la ventana o un bloque de madera. Después de eso, cargamos el alféizar de la ventana desde arriba para que no lo levante con espuma de montaje. Y rellene la parte inferior de todo el plano de la base con espuma. Al igual que con los marcos de las ventanas, la expansión de la espuma debe controlarse y no debe cortarse con un cuchillo. Simplemente apriételo hasta que se endurezca.

19. El acorde final es la instalación de reflujos. Lo cortamos a lo largo, lo fijamos al marco de la ventana con la ayuda de tornillos autorroscantes (habiendo perdido previamente la junta sellador de silicona), llene la base con espuma de montaje y cárguela.

20. ¡Listo! No olvide quitar la película protectora de los marcos, marcos de ventanas y reflujos. No hay nada complicado en la instalación de Windows y puede manejar esta cantidad de trabajo solo. Habiendo hecho este trabajo con mis propias manos, ahorré más de 15 mil rublos en la instalación.

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No hace mucho tiempo, las ventanas de metal y plástico se consideraban una especie de elemento de "élite" de una casa o apartamento, accesible a muy pocos propietarios adinerados. Hoy la situación ha cambiado: estos sistemas de ventanas se han vuelto menos costosos y se han vuelto ampliamente utilizado por casi todos los medios familias Superan significativamente a los de madera tanto en términos de grado de aislamiento como de aislamiento acústico, y sobre encajando todos los elementos, lo que se convierte en una barrera fiable contra las corrientes de aire y el polvo de la calle. Y solo por fuera, tales ventanas son muy bonitas y se adaptan fácilmente a cualquier diseño de la casa y sus instalaciones.

En una palabra, tanto durante la construcción de viviendas nuevas como durante las reparaciones, el problema casi siempre se resuelve sin ambigüedades a favor de instalarlas. Son muchas las empresas, grandes y pequeñas, involucradas en su montaje en la actualidad en casi todas las regiones del país. Las grandes empresas incluyen inmediatamente su instalación en el precio de sus ventanas; con grandes volúmenes de producción, pueden permitírselo. Pero a menudo puede encontrarse con pequeñas empresas privadas que requieren una tarifa separada para la instalación, y esto es alrededor de 2,5 ÷ 3,0 mil rublos en la actualidad. Está claro que surge el pensamiento de inmediato: ¿es tan difícil instalar una ventana de plástico con sus propias manos? ¿Es posible ahorrar en esto realizando una instalación independiente?

Resulta que esto es bastante factible. Lo principal es comprender bien la tecnología del proceso e inmediatamente preparar lo necesario. materiales fungibles. Y, por supuesto, durante la instalación, ejerza una mayor precisión, siga estrictamente las instrucciones de instalación.

Las principales etapas de la instalación de una ventana de plástico.

Debe llevarse a cabo en una secuencia clara. Esta tecnología ya ha resistido la “prueba del tiempo”, y no será recomendable realizar ajustes a su criterio.

• En primer lugar, se realizan las medidas necesarias, se realiza un pedido para la estructura de la ventana.
• Después de fabricar y entregar la ventana, se desmontan los marcos antiguos, se limpia la abertura y se ajusta, si es necesario.
• El siguiente paso es preparar la nueva ventana para su instalación. Puede variar, según el método elegido para instalar la ventana, que se analizará a continuación.
• El paso más importante es la correcta instalación de la ventana en la abertura, su alineación vertical y horizontal, dejando los espacios requeridos y la fijación a las paredes.
• Luego, hay un sellado de las costuras entre el marco y la abertura, proporcionando una barrera contra el agua y el vapor.
• El siguiente paso es instalar una marea baja en el exterior y un alféizar en la ventana dentro de la habitación.
• Se lleva a cabo el ajuste final de los mecanismos de la ventana, la instalación de los accesorios necesarios.
• Cuando se termine la habitación, se instalarán las pendientes de las ventanas.

Ahora sobre las etapas principales, con todos los detalles.

Dos formas principales de arreglar ventanas de plástico.

antes de asumir Trabajo independiente, necesitas entender un poco de teoría.

• En primer lugar, alguien que no represente con precisión su dispositivo no debe tomar uno para la instalación de ventanas. Primero, veamos la ventana desde afuera:

1 – Marco de ventana ensamblado a partir de perfil de PVC.

2 – Hoja de ventana practicable, también de perfil especial. Puede abrirse en varios planos, por ejemplo, ser oscilobatiente. Está suspendido del marco por medio de herrajes especiales, que permiten un ajuste preciso de la posición de la hoja.

3 – El poste central es una imposta que divide el plano común de toda la ventana en dos o más partes. El material de fabricación es el mismo perfil del marco.

4 – Montaje en la hoja abrible o directamente en el perfil del marco (con la parte "sorda" de la ventana) doble acristalamiento. Puede ser unicameral (dos paneles) o bicameral (3 paneles).

5 - Accesorios. En este caso, se muestra el mango de la hoja de apertura.

6 - El alféizar de la ventana de PVC, que generalmente se pide, compra e instala al mismo tiempo que la ventana misma.

Ahora veamos la misma ventana en una sección (por conveniencia se usa numeración continua, es decir, si las posiciones coinciden con la cifra superior, se guardan sus números):

- El perfil del marco (pos. 1) tiene varias cámaras de aire (generalmente de 3 a 5 ÷ 6) - cuanto más hay, mayores son las cualidades de aislamiento térmico del sistema de ventana. Los perfiles se cuentan a lo largo de una línea horizontal en la dirección de la calle a la habitación. En este caso, la figura muestra un perfil de tres cámaras.

— En el interior del perfil hay un perfil metálico de refuerzo (pos. 7). este elemento etc. idos t t la rigidez requerida de la estructura del marco.

- El perfil de la hoja está dispuesto aproximadamente de la misma manera (pos. 2). El número de cámaras suele ser el mismo que en el marco, también se coloca uno de refuerzo en el interior elemento metálico(pos. 8)

- Una ventana de doble acristalamiento en el marco o en el marco de la ventana se sujeta con junquillos (pos. 9).

- El diagrama muestra además el dispositivo. pendiente de la ventana Panel de PVC. pos. 10 - perfil inicial, pos. once - Panel de PVC, pos . 12 - también de PVC.

Definitivamente por las ventanas. varios fabricantes puede tener su propia características, la forma de la sección transversal de los perfiles y refuerzos, el número de cámaras de aire, el diseño de la ventana de doble acristalamiento, pero aún así esquema típico sigue siendo el mismo.

En una publicación especial de nuestro portal se describen más detalles y cómo elegir el modelo adecuado.

• En segundo lugar, debe decidir el método de fijación de la ventana en la abertura. En la práctica, se utilizan dos enfoques principales: la instalación directamente a través del marco con tacos o fijaciones de anclaje, o instalación mediante ménsulas (placas de anclaje) previamente fijadas a la ventana.

PERO. En el primer caso (en la figura, a la izquierda), se perfora el marco y se hace un orificio en la pared coaxialmente con el orificio. El sujetador se inserta a través del marco, se aprieta y su cabeza quedará oculta por la ventana de doble acristalamiento instalada o la hoja cubierta.

Ventajas de este método:

• La ventana en la abertura se establece con mucha más precisión.
• La fuerza de fijación de todo el sistema de ventanas es mayor, por lo que este enfoque es el único posible para ventanas grandes (2000 mm o más en cada lado), o donde se esperan altas cargas externas (especialmente lugares con mucho viento, gran cantidad de pisos, etc.) .)

Desventajas:

• La ventana requiere un desmontaje obligatorio: eliminación de cuentas de acristalamiento y ventanas de doble acristalamiento, apertura de marcos. Para el maestro inexperto es un problema extra, ya que al desmontar los junquillos es fácil rayarlos o incluso doblarlos, y la ventana de doble acristalamiento retirada no requiere cuidados especiales. Debido a la necesidad de desmontar, este método a menudo se denomina instalación con desempaquetado de la ventana.
• La violación de la integridad del perfil (perforarlo) reduce sus cualidades de aislamiento térmico y, bajo ciertas condiciones, puede provocar.
• Esta instalación lleva más tiempo.

B. Instalación sobre placas de anclaje u otros soportes fijados en la parte final del marco de la ventana de PVC. Después de colocar la ventana en la posición deseada en la abertura, estas placas se fijan con tacos o anclajes a la pared (se muestra esquemáticamente en la figura superior a la derecha) El alféizar de la ventana y el acabado posterior de las pendientes los ocultarán de la vista.

ventajas:

• Tal instalación es más fácil y rápida, especialmente si se usan placas de anclaje regulares, que encajan perfectamente en las ranuras previstas para ellas en el extremo del perfil.

• La integridad del perfil no se viola, no es necesario perforarlo.
• No necesidad imperiosa para desmontar la ventana, puede instalarla en forma montada. (Debido a esto, este método a veces se denomina "sin desempaquetar"). Es cierto que esta ventaja se puede llamar muy condicional, por varias razones a la vez. En primer lugar, las ventanas suelen entregarse desmontadas por el fabricante. En segundo lugar, es muy difícil y peligroso montar un conjunto de ventana con ventanas de doble acristalamiento instaladas, especialmente en un piso alto, debido a su gran masa. Y en tercer lugar, llenar los vacíos restantes desde el exterior, asegurando impermeabilización al aire libre y la instalación del reflujo es aún más conveniente de realizar con ventanas de doble acristalamiento completamente eliminadas.

Defecto, en principio, uno que ya se ha mencionado: en términos de resistencia de la instalación, en términos de resistencia de una ventana grande al peso y las cargas de viento, este método es significativamente inferior.

Tomando medidas

Inmediatamente es apropiado hacer una observación muy importante. Los propietarios del apartamento, de una forma u otra, deberán ponerse en contacto con la empresa que fabrica ventanas para realizar un pedido. La mejor situación sería cuando venga un representante del fabricante y realice de forma independiente todas las mediciones necesarias. En primer lugar, un especialista en este tema tiene mucha más experiencia y la probabilidad de error será mínima. Los medidores, por regla general, ya están familiarizados con todos los edificios estándar, y es mucho más fácil para ellos lidiar con los matices de las aberturas de las ventanas. Y en segundo lugar, si de repente sucede que la ventana fabricada por alguna razón de repente no corresponde a la apertura, entonces toda la responsabilidad recaerá en los empleados de la empresa, y el cliente tendrá derecho a exigir la fabricación de la estructura de ventana correcta. .

Las mediciones suelen ser un servicio gratuito.

Muy a menudo, en empresas serias, la medida de la apertura está incluida en el coste del pedido y no se paga adicionalmente, por lo que no hay que engañarse.

Sin embargo, si se decide realizar mediciones por su cuenta, primero debe comprender la configuración de la apertura de la ventana.

• EN paneles de edificios de gran altura la mayoría de las veces hay aberturas con un cuarto: un lado monolítico en ambos lados y en la parte superior de la abertura, formando tal camino la pendiente exterior de la ventana (en la figura, a la izquierda).
• En las casas de ladrillo, generalmente no hay cuartos: la abertura está formada por planos rectos perpendiculares a la pared (en la figura, a la derecha).

Las medidas de diferentes aberturas tienen sus propias características.

Medida de la apertura de una ventana con un cuarto

Al medir una ventana con un cuarto, se tiene en cuenta que en ambos lados verticales y desde arriba, el marco de la ventana debe ser un cuarto de 15 ÷ 25 mm y, al mismo tiempo, todavía debe haber un espacio para llenarlo con el montaje. espuma.

Entonces la medida se hace así:

• Afuera, en varios lugares (arriba, centro, abajo), la distancia se mide estrictamente horizontalmente PERO entre laderas opuestas. Dado que la ventana debe ir sobre ellos 15 ÷ 25 mm, a la distancia resultante se le suman 30 ÷ 50 mm. De esta manera, se obtiene preliminarmente el ancho de ventana requerido.

Ahora se toman medidas en el interior. El ancho de la abertura se determina Con en su punto más ancho, al nivel de la pared (también horizontalmente en varios lugares, para control). No debe confundirse con magnitud. EN, que muestra la distancia entre las pendientes en el marco mismo; este indicador en este caso no tiene un valor determinante.

Ahora puede comparar el ancho obtenido previamente de la ventana requerida con el ancho de la abertura. En cada lado, deben quedar al menos 20 mm en los lados para sellar con espuma de montaje. Es posible corregir el ancho pedido, ya que hay un cierto rango de configuración de la ventana en un cuarto.

• Ahora sobre la altura de la ventana. La entrada del marco al cuarto superior sigue siendo la misma. cuarto inferior, usualmente, no sucede en las aberturas, ya que aquí se instalan un alféizar de ventana y un reflujo externo. Para su instalación, es necesario utilizar adicionalmente un perfil de instalación debajo del marco de la ventana. La mayoría de las veces, los fabricantes lo montan incluso en el proceso de cumplimiento de un pedido, pero nunca está de más comprobarlo.

Un elemento estructural importante es un perfil de sustitución

Entonces, cómo medir y calcular correctamente la altura de la ventana:

Las medidas se toman desde el exterior, desde el cuarto superior hasta el punto donde la marea ubicada en ángulo (si está parada) toca la esquina exterior de la abertura ( F).

A este valor se agregan 15 ÷ 25 mm: esta es la entrada del marco en el cuarto superior. Ahora debe restar 30 mm: esta es la altura del perfil de instalación. Debajo, también debe haber un espacio para sellar, de 5 a 20 mm. También se restan del valor resultante. El resultado debe ser la altura requerida de la ventana.

Para el control, las mediciones se realizan en el interior, desde el punto superior de la abertura hasta el alféizar de la ventana ( mi), y luego debe tratar de medir la distancia desde cima la superficie del alféizar de la ventana hasta la abertura "desnuda" (a veces tiene sentido para mí quitar el alféizar de la ventana por completo, ya que de todos modos cambiará pronto). La altura de apertura resultante le permitirá verificar la exactitud de los cálculos: altura de la ventana + perfil de sustitución + no menos 20 mm desde arriba y 5 ÷ 20 mm desde abajo para sellado con espuma de poliuretano.

Nota: si no está previsto instalar un perfil de sustitución (que en sí mismo ya es un grave inconveniente), se deja el espacio entre el marco y la abertura desde abajo no menos de 40 mm.

Inmediatamente puede tomar medidas para ordenar un alféizar de ventana, marea baja y pendientes.

• La longitud del reflujo es igual a la distancia entre los cuartos (A) más 50 mm. Ancho: la distancia desde la ventana hasta el borde de la abertura más 20 ÷ 30 mm.

• La longitud del alféizar de la ventana: el ancho máximo de la abertura ( Con) más 50 mm. El ancho suele estar estandarizado, y se selecciona la opción más adecuada para condiciones específicas, teniendo en cuenta la distancia desde el marco hasta el ángulo entre la apertura y pared interior más la protuberancia deseada del alféizar de la ventana hacia el exterior (generalmente otros 30 ÷ 50 mm).

Medida de una apertura directa, sin cuarto.

Con una simple apertura recta, las medidas y los cálculos serán mucho más sencillos.

Medir para una apertura directa - mucho más fácil

La abertura se mide vertical y horizontalmente en varios puntos, en los lugares más anchos (en el diagrama: un).

• El ancho de la ventana será por lo tanto igual a esta distancia menos dos huecos de montaje. Con. Lo tomamos, como antes, por 20 mm, es decir, al final le restamos 40 mm.
• La altura de la ventana está determinada por la diferencia entre la altura de la abertura, el espacio de montaje desde arriba (20 mm) y el grosor del perfil de montaje (30 mm) y 10 mm del espacio debajo. Si el perfil no está instalado, la distancia de montaje desde abajo es de 40 mm. En total, se restan 60 mm de la altura total de la abertura.

De lo contrario, las medidas siguen siendo las mismas que con una ventana con un cuarto.

Si las medidas están hechas, puedes ir a hacer un pedido. Pero una vez más no superfluo repetirá: es mejor llamar al medidor a la casa para que tenga en cuenta todos los matices posibles, por ejemplo, un ligero sesgo de la abertura, que surgió debido a la contracción del edificio.

Preparación de instrumentos y consumibles

Mientras se crea la ventana, tiene sentido comenzar a prepararse para el trabajo posterior. Es necesario preparar la herramienta y los consumibles para la instalación.

De las herramientas y materiales que necesitarás:

	Perforador con juego de brocas (6, 8 y 10 mm) y hoja de cincel		Destornillador con juego de puntas
	Taladro 10,2 mm para metal		Juego de destornilladores
	Ruleta		Nivel de construcción, mejor que 300 mm de largo
	cuchillo de construccion		lápiz marcador
	Martillo de goma o plástico especial para ventanas de PVC		Espátula, ancho 50 ÷ 60 mm
	Sierra para metales para cortar PVC		Sierra de madera
	Placas de anclaje - si se utiliza el método de fijación "sin desembalar" o combinado		Clavos para espigas clavados, Ø6 mm - para placas de anclaje o Ø10 mm - cuando se fija a través del marco.
	Tacos de estructura metálica (anclajes) Ø 10 mm		Tornillos autorroscantes 4×16 y 4×25
	Cinta de sellado autoexpandible precomprimida (PSUL)		Cinta de barrera termo-vapor PPE, lo mejor de todo: lámina
	Cinta de difusión permeable al vapor		Espuma de montaje y pistola para su aplicación
	Sellador de silicona: un tubo pequeño debería ser suficiente.		Cuñas para alineación de ventanas. Puede usar plásticos especializados o limitarse a los de madera.

La tabla necesita una aclaración:

YO.Ante todo, nos ocupamos de la cantidad de puntos para la fijación. Depende del tamaño y diseño de la ventana. Existen ciertos estándares que aseguran una fijación confiable del sistema de ventanas. A continuación se muestra un diagrama de la ubicación aproximada de los puntos para la fijación. tres de los mas común opciones: una ventana con una imposta, una ventana completamente en blanco y un bloque de balcón.

En los tres casos, hay tres cantidades principales, PERO, EN y Con.

PERO- la distancia desde la esquina interior del marco de la ventana hasta los puntos de fijación. Asegúrese de poner dos puntos desde la esquina, tanto vertical como horizontalmente. El valor A se toma igual a 150 a 180 mm.

EN- la distancia máxima entre puntos adyacentes en un lado del marco. Se toma igual a:

- para ventanas de PVC "blancas" - no más de 700 mm.

- para ventanas de perfiles de PVC coloreados - 600 mm.

Con- la distancia desde la imposta hasta el punto de unión hacia la hoja más grande (si dos hojas anchas son iguales, es mejor instalar sujetadores en ambos lados). El valor de esta distancia es de 120 a 180 mm.

Teniendo un esquema de este tipo frente a sus ojos y conociendo las dimensiones lineales de la ventana ordenada, es fácil calcular la cantidad requerida de sujetadores. Es recomendable incluso esbozar de inmediato un esquema para organizar puntos para sujetadores; esto será una buena ayuda al realizar el trabajo.

II.¿Qué tipo de sujetadores se necesitarán? Depende del material de la pared y del método de fijación de la ventana en la abertura.

Si se utiliza el método de fijación de "desembalaje", es decir, a través del marco, se toman pasadores de metal, marco (anclajes) o clavos con un diámetro de 10 mm. Al mismo tiempo, es recomendable utilizar anclajes sobre hormigón, ladrillo (ladrillo macizo o hueco), hormigón de arcilla expandida, muros de hormigón celular o doblado de piedra natural natural. Se prefieren los clavos de espiga en paredes hechas de materiales que no tienen un alto grado de resistencia a la compresión, como concreto liviano u otros materiales porosos. También caben bloques huecos y ladrillos.

En el caso de que se utilice la instalación sobre placas de anclaje, será suficiente para cada punto de fijación de dos clavos con un diámetro de 6 u 8 mm. Además, necesitará las placas en sí, y es mejor comprarlas en la misma organización que fabrica la ventana, los ganchos especiales en la placa deben ajustarse exactamente al perfil de PVC. Para fijar la placa, además, necesitará tornillos autorroscantes con una punta de perforación de 4 × 25 mm, una pieza para cada punto de fijación.

La longitud de los sujetadores principales debe ser tal que, teniendo en cuenta el grosor del marco y el ancho del espacio de montaje, se asegure una penetración mínima en el grosor de la pared. Para varios materiales de pared, tiene su propio valor; consulte la tabla:

Es posible que se necesiten tornillos autorroscantes pequeños de 4 x 16 para sujetar el alféizar y los accesorios para instalar el alféizar de la ventana. También son necesarios si se planea instalar una mosquitera en el exterior de la ventana: sujetan soportes de plástico al perfil del marco.

• La cinta PSUL se compra con la expectativa de que sea suficiente para todo el perímetro de la ventana. Se instala de tal manera que selle el espacio entre la ventana y el cuarto adyacente, en los lados y en la parte superior. Y desde abajo se adjuntará al instalar una marea externa. Si la abertura de la ventana no tiene cuartos, entonces, en consecuencia, se necesitará menos cinta.
• Cinta PPE con papel de aluminio: será necesario aislar completamente el perímetro de la ventana desde el interior.
• permeable al vapor cinta de membrana difusa - cubrirá el lado inferior de la ventana desde el exterior cuando apertura con un cuarto, y es conveniente pegarlo en todo el perímetro, si la abertura es recta, sin un cuarto.
• Espuma de montaje: Mejor opción- compre cilindros con "pro" - espuma, para cuyo uso necesitará una pistola especial. No proporciona una expansión "inadecuada", como las baratas que se venden en pistolas rociadoras, y no tendrá un efecto deformante en los bastidores del marco. Además, es mucho mejor, más duradero, es mucho más fácil aplicarlo en los lugares correctos, sin gastos excesivos innecesarios.
• Por último, sellador de silicona. Puede ser necesario sellar espacios estrechos entre el marco y el alféizar o las pendientes de la ventana. Con una instalación adecuada, los espacios, si los hay, son muy pequeños, es decir un número grande no se requiere sellador.

Y finalmente prudente el propietario comprará una película que cubrirá muebles, paredes, pisos en la habitación donde se instalará la ventana; al principio, el trabajo estará bastante polvoriento.

Desmontando la ventana vieja

Después de que la ventana esté hecha y entregada en el lugar de trabajo, puede continuar. Está claro que antes de instalar una nueva ventana de PVC, es necesario desmontar la anterior y despejar la abertura. Este trabajo es bastante sucio y laborioso, pero no puedes prescindir de él. Una secuencia aproximada de acciones se encuentra en la siguiente tabla:

Miniatura	Descripción de las operaciones realizadas
	En primer lugar, se eliminan las fajas más grandes. Por ejemplo, si se desmonta un bloque de balcón, se quita la puerta. Hay un matiz importante: es posible quitar las hojas o las puertas junto con el vidrio solo si la estructura ha conservado su rigidez. Si la ventana "juega" o está muy podrida, entonces, por razones de seguridad elemental, primero se quita y se saca el vidrio.
	Se recomienda sacar todas las piezas desmanteladas del área de trabajo de inmediato; existe un alto riesgo de romper accidentalmente el vidrio de la ventana vieja y lesionarse.
	Si el lado de la ventana tiene una ventana, primero retírela. Si no fue posible desatornillar los sujetadores viejos de las bisagras (y esto sucede con mayor frecuencia), entonces tendrá que hacer un esfuerzo; por lo general, esto es suficiente para quitar la ventana.
	Las ventanas generalmente se cuelgan de bisagras, de las cuales se pueden quitar simplemente levantándolas desde abajo con una palanca.
	Se quitan todas las ventanas y rejillas de ventilación; puede proceder a desmontar el marco.
	Primero, se quita el estante central: la imposta. Para facilitar esto, la importación se corta más cerca de la parte inferior del marco. Es necesario cortar con una sierra para metales: en algunos videos, los maestros hacen alarde del hecho de que usan una "amoladora" para esto. Repetir después de ellos, en ningún caso, ¡es extremadamente peligroso!
	La imposta aserrada en sí se convierte en una palanca, que no será difícil de sacar del marco.
	A continuación, se retira el puente inferior del marco. Nuevamente, para facilitar el desmontaje, es recomendable cortarlo con una sierra de vaivén.
	Usando una barra de palanca o un extractor de clavos como palanca, se levanta una de las mitades.
	Si hay resistencia en el lugar de su fijación con un soporte vertical, entonces puede ayudarse con una montura allí.
	Después de eso, la segunda mitad se divide de la misma manera.
	Después de quitar el puente inferior, se desmonta el alféizar de la ventana. Puede ser noqueado con un martillo desde el costado de la calle.
	El alféizar de la ventana se retira y expone el plano inferior de la abertura de la ventana.
	Ir al soporte vertical. A menudo está fuertemente encajado desde arriba y desde abajo. Entonces es mejor alejarlo un poco de la pared y también cortarlo con una sierra de calar.
	No será difícil sacar las dos mitades del estante una por una.
	La parte superior del marco de un lado ya no se apoya en nada y debería moverse sin problemas.
	La última pata vertical del marco tampoco debe resistir si se hace palanca correctamente con una barra de palanca. A veces, para llegar al espacio entre los bastidores del marco y la pared, debe cortar las pendientes enlucidas con un punzón.
	La última etapa es la limpieza de la abertura de la ventana desocupada del sellador viejo, escombros de construcción, etc. la limpieza se lleva a cabo con mucho cuidado para que la abertura permanezca completamente limpia antes de instalar la ventana. Ingoda tiene sentido usar cepillos duros y una aspiradora. Toda la basura se carga en bolsas y se retira inmediatamente del área de trabajo.

A veces hay que recurrir a la corrección de la abertura, eliminando los defectos en la colada del hormigón, los residuos de mortero, etc. La forma más fácil de hacer esto es con un perforador instalando una pala de cincel en él. Adecuado también inmediatamente en el sitio instalación futura Para el alféizar de la ventana, taladre pequeñas ranuras en la pared en ambos lados, de unos 50 mm de ancho y profundidad y unos 30 mm de alto.

Después de limpiar el polvo, uno no debe ser demasiado perezoso y caminar alrededor de toda la abertura con una capa; esto fortalecerá la superficie hasta cierto punto y mejorará la adherencia con la espuma de montaje.

Preparando una nueva ventana para la instalación

PERO. Si está previsto instalar la ventana "con desembalaje", es recomendable estipular el pedido incluso en el momento de la compra para que se traiga desmontado (y este suele ser el caso). De lo contrario, tendrá que desmontarlo usted mismo.

• Primero, se quitan las cuentas de acristalamiento de la hoja ciega. Se pueden hacer palanca con el lado romo de un cuchillo o una espátula, comenzando desde el centro. Luego, cuando apareció el primer espacio, se expande moviendo suavemente el instrumento en una dirección y en la otra.

Lo principal es hacer palanca con cuidado en el centro del cordón de acristalamiento.

El junquillo debe desengancharse de la ranura y separarse en el enclavamiento. Luego queda poner los dedos debajo y separar con cuidado a lo largo de toda la longitud. Es aconsejable numerar el junquillo desmontado para que no haya confusión durante la reinstalación. Pero es mejor hacer una marca con un lápiz de adentro hacia afuera: la marca de lápiz es muy difícil de borrar de la superficie de PVC.

• se recupera. Es más conveniente hacer esto con una ventosa especial, pero si no está allí, puede hacerlo de esa manera. Precaución: la ventana de doble acristalamiento es bastante pesada y puede tener bordes afilados; es mejor trabajar con guantes.

Tenga en cuenta que las inserciones de plástico pueden estar ubicadas debajo de la ventana de doble acristalamiento. Su posición deberá marcarse de alguna manera para que durante la instalación permanezcan en el mismo lugar.

Precios de una popular línea de ventanas

Video: cómo quitar una ventana de doble acristalamiento de una ventana de PVC

• No es necesario obtener una ventana de doble acristalamiento de la hoja de apertura; basta con quitar la hoja. Es bastante fácil hacer esto. Para empezar, la manija de la hoja se transfiere a la posición "cerrada", mira hacia abajo. De ambas bisagras, desde arriba y desde abajo, se retira la carcasa decorativa; debe ser fácil de sacar con un destornillador delgado. Luego pasamos al bucle superior. Tiene un pasador vertical axial, que sobresale ligeramente hacia el exterior. Se empuja hacia abajo y luego se extrae cuidadosamente con un destornillador delgado (su diámetro debe ser menor que el diámetro del pasador) o se extrae levantándolo con unos alicates.

Después de eso, la manija de la hoja se transfiere a la posición "abierta". La puerta se recuesta sobre sí misma y luego se retira mediante un movimiento de traslación hacia arriba desde el eje inferior. La hoja eliminada, así como las ventanas de doble acristalamiento desmontadas, se eliminan temporalmente de área de trabajo para no dañarlo accidentalmente durante otras operaciones.

Video: cómo quitar una hoja de ventana de PVC

• El siguiente paso en la preparación es perforar agujeros para fijar la ventana en la abertura. Para hacer esto, de acuerdo con el diseño de puntos para la fijación previamente elaborado, los centros de los orificios están marcados y ligeramente punzonados. Se inserta un taladro para metal de Ø 10,2 mm en el mandril de un taladro, un taladro percutor (cambiado a acción sin impacto) o un destornillador.

La perforación se realiza mejor desde el exterior del marco. En este caso, el taladro, después de pasar rápidamente la capa de PVC, inmediatamente, sin distorsión, se apoya contra el perfil de refuerzo. Después de pasar, habrá un obstáculo insignificante en la forma de la superficie interior de PVC del marco. Si cambia la dirección de perforación de un orificio, es mucho más difícil lograr la perpendicularidad y la uniformidad de los bordes.

• Comprueba la presencia de un perfil comodín. Se une desde abajo conexión de bloqueo, entrando en las ranuras de la parte del marco. Si por alguna razón no está disponible, es recomendable comprarlo e instalarlo. Muy a menudo, no requiere fijación adicional. Los artesanos experimentados aconsejan con anticipación, aproximadamente un día antes de instalar la ventana, llenar las cavidades de este perfil con espuma de montaje para que no se convierta en un "eslabón débil" en el aislamiento térmico de todo el sistema de ventanas.

• La capa protectora se quita del exterior del marco. Si esto no se hace de inmediato, será muy difícil separar al menos un poco la película que ha estado al sol. Y, en general, será difícil quitar la capa protectora del exterior después de instalar la ventana. En el interior, este recubrimiento se puede quitar más tarde.

Si la ventana se mantendrá mosquitero, ahora es el momento de montar los soportes para ello. Se montan sobre tornillos autorroscantes de 2×16 mm, atornillados al perfil de PVC.

Su colocación debe ser tal que no interfiera con el prensado de la ventana al cuarto superior de la abertura, y que la malla quede firmemente fijada, así como su instalación y remoción por su movimiento de traslación hacia arriba hasta que haga tope contra la parte superior. soportes.

• El último paso preparatorio en este caso es pegar la cinta PSUL en tres lados de la ventana, en aquellas áreas donde el marco se presionará contra los cuartos de la abertura.

Por lo general, PSUL se coloca de tal manera que entre su lado interior que mira hacia el centro de la ventana y el borde del cuarto hay un espacio de aproximadamente 3 ÷ 5 mm.

B. Si se planea instalar la ventana en placas de anclaje, el proceso de preparación tendrá sus propias características.

- En primer lugar, no se puede realizar el descristalamiento de una hoja sorda, bastará con quitar las de apertura. Es cierto que esto ya se ha mencionado, la instalación será algo más complicada debido a la gran masa de la ventana.

- En segundo lugar, se instalan placas de anclaje en los puntos de fijación previstos. Tienen ganchos dentados o incluso, que deben coincidir perfectamente con las ranuras en el exterior del perfil del marco. Basta con hacer un esfuerzo moderado, por ejemplo, golpeando con un martillo de montaje, y se colocarán en su lugar.

Instalación de la placa de anclaje en la ranura del perfil ...

Hay un orificio en el centro a través del cual se fijan al perfil con un tornillo autorroscante de 4 × 25 mm: después de pasar a través del perfil de metal de refuerzo, sujetará la placa de manera segura lugar designado. Las placas se fijan perpendicularmente al marco y luego se doblan para que encajen en el marco de la ventana cuando se instalen. apertura.

... y fijarlo con un tornillo autorroscante

En la abertura misma, en sus pendientes, en aquellos lugares donde caerán las placas, se pueden hacer huecos con un perforador de antemano. El objetivo es llegar al material de la pared, después de haber eliminado la capa de yeso no confiable (si corresponde), y facilitar el trabajo adicional para terminar las pendientes; las placas no interferirán con esto. Sin embargo, tal operación, especialmente cuando se instala una ventana en una abertura "desnuda", no es obligatoria; todo esto se puede cerrar con un acabado.

El resto de los pasos de preparación no difieren de los de para que se mencionaron anteriormente.

Instalación y fijación de la ventana en apertura

Con mucho cuidado, cumpliendo con todas las precauciones y, posiblemente, con un seguro adicional contra el vuelco del marco hacia afuera, se expone a la abertura de la ventana. Si la abertura es con cuartos, entonces el marco debe encajar cómodamente contra ellos a través del PSUL pegado.

La siguiente tarea más importante es establecer con mucha precisión el marco en planos verticales y horizontales, y la herramienta principal se convierte en nivel de edificio. puedes dar uno buen consejo- fije temporalmente la ventana aproximadamente en el centro sobre la placa de anclaje - se conservará el grado de libertad y será mucho más fácil trabajar.

El nivel se establece en el plano interior del puente inferior del marco, por eso es preferible la herramienta. dl otros 300 mm. La ausencia de bloqueo vertical del marco se comprueba aplicando un nivel desde el lateral de la habitación a la imposta ya los montantes laterales.

Para garantizar los espacios libres necesarios en todos los lados y la posición correcta del marco, se utilizan cuñas de madera o plástico.

Los de plástico son definitivamente preferibles, y si hay una oportunidad de comprarlos, entonces será opción ideal. Ellos "trabajan en parejas", enganchándose uno tras otro a través de pequeños dientes. Moviéndolos (golpeándolos) uno en relación con otro, puede establecer la altura deseada al milímetro más cercano.

Por supuesto, puede arreglárselas completamente con cuñas o revestimientos de madera, pero a menudo esto requiere recortar, reemplazar, instalar varias piezas en una "pirámide", etc.

Las cuñas deben encajar la ventana para que puedas pasar a fijarla en la abertura.

Al instalar sujetadores utilizando el método de "desembalaje", los artesanos experimentados a menudo practican hacer un agujero en la pared directamente a través de los canales ya perforados en el perfil del marco. Esto es bastante aceptable, pero solo si el instalador está 100% seguro de la calidad de la pared, la potencia de la herramienta y la dureza de su mano. Sucede que el taladro perforador golpea un obstáculo, comienza un golpe que, si no se mantiene, puede hacer un agujero limpio en el perfil de PVC.

Perforar un agujero a través del marco es lo suficientemente peligroso

Si tiene alguna duda al respecto, es mejor marcar cuidadosamente los centros de los agujeros con un punzón, luego quitar el marco y luego comenzar a perforar. Es cierto que, en este caso, tendrá que volver a colocar la ventana en su posición anterior y calzarla, pero con los agujeros perforados, esto ya será fácil de hacer.

Conducir el ancla en el nido preparado ...

El ancla se inserta en el orificio directamente a través del marco, se golpea con un martillo hasta que se sumerge por completo y luego se gira, pero sin un esfuerzo "fanático" para que la cabeza no deforme el perfil de PVC. Si se utilizan clavos de espiga, primero se inserta la pieza de plástico y luego se introduce con cuidado el clavo de expansión.

… seguido de apretar

Las cabezas de los sujetadores están decoradas con tapones especiales, por supuesto, lubricándolos ligeramente desde abajo con una gota de sellador de silicona.

Al instalar una ventana sobre placas de anclaje, el proceso es aún más sencillo. Finalmente se les da la curva deseada para que encajen perfectamente contra la superficie de la abertura de la ventana. Los agujeros se taladran directamente a través de sus agujeros en la pared de Ø 6 mm, en los que se instalan y martillan clavos.

Ventana instalada usando el método "sin desempaquetar"

Los estándares definen dos sujetadores por placa, aunque, a juzgar por las numerosas fotografías en Internet, muchos maestros se limitan a uno. Probablemente, sin embargo, con dos, más confiables, y no son nada caros. Sin embargo, a veces la inclinación de la curvatura de la placa simplemente no le permite instalar dos tacos.

Sellado de huecos

Después de que la ventana esté bien fijada en la abertura, puede proceder a sellar los espacios entre ella y la abertura, instalar un alféizar y marea baja.

Una nota importante: en el caso de que el instalador decidiera guardar ( absolutamente injustificado) para usar espuma de montaje "doméstica" económica, primero debe ensamblar la ventana: instale las hojas y las ventanas de doble acristalamiento. El hecho es que dicha espuma tiene una fuerza de expansión muy significativa, que puede provocar incluso una ligera deformación: desviación en el perfil del marco. E incluso una ligera curvatura puede generar dificultades para instalar una ventana de doble acristalamiento o cerrar la hoja, lo que significa que la ventana debe tener una rigidez "estándar" antes de la espuma.

Rellenar las aberturas con espuma "profesional" de alta calidad no tendrá tales consecuencias. Con la ayuda de una pistola, que tiene una boquilla larga y fácil de usar, se realiza el llenado abajo arriba. En ningún caso debe haber cavidades internas: la espuma debe quedar uniforme y apretada. Su expansión residual es insignificante, lo que permite controlar económicamente su consumo. Se presta especial atención a las cavidades estrechas, por ejemplo, debajo del perfil del escenario.

Mientras la ventana está desmontada, nada le impide verificar el relleno de las aberturas con espuma desde el exterior, si es necesario, haciendo ciertos ajustes. Esto es especialmente importante si apertura no tiene cuartos.

Si el ancho del espacio entre el marco y la abertura es superior a 20 mm, es probable que deba llenarlo con espuma en dos pasadas, con una pausa entre ellas de 2 ÷ 3 horas. La calidad del relleno solo se beneficiará de esto.

Montaje - un excelente aislamiento, pero muy vulnerable. Debe protegerse de la luz solar y de la humedad excesiva. Esto debe hacerse inmediatamente después de que se endurezca por completo (en aproximadamente un día), y se corta el exceso.

si un apertura no tiene cuartos, entonces no debe apretarlo con el dispositivo de pendientes externas, que debe ocultar completamente la capa congelada de espuma de un golpe directo rayos ultravioleta. Las soluciones aquí pueden ser diferentes, por ejemplo, enlucido o panelado.

Pero, en cualquier caso, se recomienda cubrir primero el exterior de la espuma con una membrana difusa; es necesario garantizar la salida libre de vapor de agua a la atmósfera, al tiempo que evita la penetración de humedad desde el exterior. La humedad, si se acumula en el espesor del aislamiento, es capaz de tener efectos dañinos al congelarse y expandirse.

Y desde el interior, se usa otra cinta: PPE, que tiene cualidades de barrera contra el agua y el vapor. No permitirá desde el interior la entrada directa de agua en la capa de aislamiento ni la penetración de vapor. Además, la capa de lámina que mira hacia la habitación es otra frontera del aislamiento térmico confiable.

Instalación de un alféizar de ventana y marea

PERO. La instalación de un alféizar de ventana se puede hacer de diferentes maneras. Por lo tanto, se montan en pegamento o espuma de montaje, en soportes especiales o mismo usando sujetadores hechos a sí mismos hechos, por ejemplo, con perchas rectas, que generalmente se usan con perfiles de paneles de yeso galvanizados.

Idealmente, el alféizar de la ventana en su base debe encajar en una ranura especial para él en el perfil de sustitución. A veces, el diseño del marco en sí mismo implica la presencia de un cuarto especial, diseñado específicamente para acoplarse con el plano del alféizar de la ventana. Si no está allí, entonces el panel se puede deslizar debajo del perfil del marco, acuñándolo desde abajo para que encaje perfectamente.

Para que sea más fácil de entender, se proporciona un diagrama de ejemplo. instalación correcta alféizar de la ventana y la marea. Presta atención a la ubicación película membranas.

Considere la opción de instalar un alféizar de ventana sobre espuma de montaje, como uno de los más común.

• Las cuñas se colocan debajo del panel del alféizar de la ventana (nuevamente, mejor las de plástico ajustables), con un paso de 400 ÷ 500 mm. El panel en sí se corta al tamaño exacto, a menudo teniendo en cuenta una ligera penetración en la pared en ambos lados. Puede cortar el alféizar de la ventana con una sierra para metales con un diente fino.
• Luego, ajustando la altura de las cuñas, se aseguran de que el panel insertado en su ranura prevista en el marco o perfil del escenario se ocupe en una posición exactamente horizontal.
• Ahora se debe cargar el alféizar de la ventana para que cuando el espacio debajo se llene con espuma, no se mueva de la posición establecida. La carga se puede dar colocando en el alféizar de la ventana de manera uniforme a lo largo de toda la longitud, por ejemplo, contenedores de agua.

• El espacio debajo de la ventana entre las cuñas está completamente lleno de espuma de montaje. ella lo hará y aislante térmico y actuar como pegamento.
• Será posible quitar la carga solo después de que la espuma se haya endurecido por completo.

• Si queda un pequeño espacio entre el marco y el alféizar de la ventana, se sella cuidadosamente con un sellador de silicona blanco.

B. El siguiente es la instalación de una marea baja desde el exterior. Un ejemplo de circuito se muestra en la figura.

El lugar de fijación del reflujo ya está cubierto. permeable al vapor una membrana que cubría completamente la espuma de montaje. Se recomienda pegar la tira de PSUL a lo largo del plano de apertura: el reflujo ubicado en ángulo descansará sobre él, lo que creará otra barrera contra la penetración de la humedad de la calle.

El reflujo en sí se fija al perfil de sustitución con tornillos autorroscantes de 4 × 16, con un paso de 100 ÷ 150 mm. Se puede montar al ras, y luego tiene sentido untar su borde con sellador de silicona. Pero es aún mejor si su borde curvo ingresa desde abajo en una ranura especial del perfil de producción; entonces no tendrá que temer que el agua de lluvia penetre debajo de la marea.

Al igual que el alféizar de la ventana, tiene sentido profundizar ligeramente el plano de la pared en ambos lados al hacer ranuras para esto. Entonces será fácil arreglarlos con yeso.

Ensamble final de ventana

Cuando se completa la instalación de los elementos principales, es necesario llevar la ventana a totalmente trabajando condición.

• Las ventanas de doble acristalamiento se insertan en su lugar, utilizando los revestimientos de plástico¸ que se instalaron originalmente. De acuerdo con la numeración, las cuentas de acristalamiento se montan en su lugar. Esto se hace más convenientemente con un martillo especial de goma o plástico. El junquillo debe asentarse exactamente en toda su longitud: la rectitud, un clic audible y la ausencia de un espacio indicarán claramente que ha tomado su posición.

• Las hojas eliminadas se instalan en su lugar; cómo hacerlo ya se ha descrito y mostrado anteriormente. Después de la instalación, se verifica inmediatamente la operatividad del mecanismo para abrir y cerrar la hoja en todos los modos y la estanqueidad de su ajuste al marco.
• Si es necesario, se realiza uno preciso (cómo hacer esto, en un artículo especial del portal). Si no hay necesidad de ajuste, las bisagras se cierran con cubiertas decorativas.

De hecho, la instalación de la ventana está completa. Solo quedó sin resolver el problema de la instalación, pero este es un tema para una consideración por separado, al que también se le presta atención en las páginas de nuestro portal.

Finalmente, detallado Instrucciones de vídeo para instalacion ventanas de plastico. Lea, mire, evalúe sus puntos fuertes para tomar una decisión: ¿es factible instalar una ventana de plástico con sus propias manos o todavía tiene sentido recurrir a especialistas en busca de ayuda?

Video: instrucciones para la autoinstalación de ventanas de PVC.

La tecnología de instalación de ventanas de plástico en casa de ladrillo difiere de las reglas para instalar productos de perfil de PVC en concreto o paredes de paneles. Importante antes de empezar trabajo de instalación entender estas diferencias y evitar errores.

La instalación de ventanas de plástico requiere un conjunto de herramientas y consumibles.
Las ventanas de plástico en una casa de ladrillos se pueden instalar en placas o pernos de anclaje. Su dimensión depende de la profundidad de los cuartos en los que se unirá el producto, así como de la calidad del ladrillo del que se colocarán las paredes. Puede ser silicato de gas, hormigón celular, etc.

//www.youtube.com/watch?v=PkRy0THGINA

Si la instalación se lleva a cabo en una vivienda secundaria, antes de instalar la ventana, primero debe quitar el marco antiguo de la abertura. Esto requerirá:

• quitar las hojas de las bisagras;
• eliminación de lo antiguo;
• desmontaje del alféizar de la ventana y marea baja;
• eliminación de fieltros para techos y estopas, una vez utilizados para aislar la abertura;
• batiendo yeso viejo, si es necesario, alineación de la geometría de la abertura.

Para el desmontaje, necesitará una pequeña palanca. Si los marcos son lo suficientemente grandes, entonces para facilitar el proceso de desguace, puede usar Sierra de mano sobre madera o con una sierra de calar.
Para perforar agujeros para sujetadores, necesita un perforador para sujetar el marco al anclaje: un destornillador. También necesitará un cuchillo de construcción con hojas reemplazables, pistolas de construcción niveladas y de buena calidad para espuma y sellador.

¿Qué materiales se necesitan para instalar una ventana de plástico?

La instalación de ventanas de plástico es un proceso de varias etapas. En cada etapa, es necesario utilizar varios consumibles:

• cuñas de montaje;
• espuma profesional;
• PSUL o sellador acrílico;
• cintas impermeabilizantes;
• placas de anclaje o pernos.
• ciacrino;
• sellador

Se necesitan cuñas de montaje para nivelar el nivel; si es necesario, se colocan debajo del perfil del soporte.
espuma de montaje — material aislante para llenar la costura de instalación, es decir

espacio entre la pared y el marco de la ventana. La espuma de pistola profesional debe cumplir con régimen de temperatura la temporada en la que está previsto instalar una ventana de plástico.
PSUL (cinta de sellado autoexpandible precomprimida) se pega alrededor del perímetro del marco de la ventana y se expande desde el lado de la calle de la costura, desde el borde del marco hasta un cuarto. Parece espuma gris. Si no hay cuartos, se requerirá un sellador acrílico especial.
Se coloca una cinta impermeabilizante hecha de material de membrana debajo del reflujo para ventilación y protección de la costura inferior contra la humedad.
Se necesita sellador para rellenar las costuras donde el alféizar de la ventana se une a las pendientes y al marco de la ventana.

¿Cómo arreglar una ventana en una abertura?

Las reglas para instalar ventanas de plástico se explican en detalle en GOST R 52749-2007 “Montaje de costuras de ventanas con cintas autoexpandibles permeables al vapor. Especificaciones". Esta norma estatal prescribe que antes de comenzar a instalar una ventana en una abertura, pegue un PSUL alrededor de su perímetro.
Este material autoexpandible es una capa de montaje independiente que no se puede cubrir con yeso, masilla ni pintar. De lo contrario, el material aislante no realizará sus funciones.
Al insertar el marco en la abertura de la ventana, debe cumplir con las tolerancias. Desviación del marco de la ventana en la horizontal y plano vertical no debe ser más de 1,5 mm por 1 m de longitud, pero no más de 3 mm para toda la altura de la ventana.

//www.youtube.com/watch?v=J4zdj8hP5As

El marco está unido a pared de ladrillo de acuerdo con las siguientes reglas:

• desde la esquina interior del marco hasta el primer sujetador, la distancia vertical no debe exceder los 150-180 mm;
• desde la imposta hasta el sujetador horizontalmente, esta distancia se recomienda en 120-180 mm;
• anclajes verticales: con un espacio de 700 mm para ventanas de plástico blanco y 600 mm para perfiles laminados.
  

  El bloque insertado debe verificarse para detectar desviaciones del nivel y espumarse alrededor del perímetro.

Dispositivo de costura de montaje

PSUL a lo largo del perímetro y el aislamiento de espuma son solo 2 partes del relleno de tres capas de la costura de ensamblaje descrita por GOST.
Después de espumar el marco, es necesario quitar las cuñas de instalación debajo del perfil de soporte y llenar los vacíos con espuma. Para una mejor adherencia, la superficie interior de la abertura de la ventana se puede humedecer con un spray antes de espumar.
Antes de instalar la salida desde el exterior, se debe pegar una cinta impermeable permeable al vapor. El reflujo se atornilla al perfil del soporte con tornillos autorroscantes. Los bordes de la marea deben doblarse hacia las laderas exteriores para evitar que la humedad entre debajo de ella.
En el interior de la ventana a lo largo del perímetro (excepto en la parte inferior horizontal del marco), se pega una barrera de vapor, que proporciona una capa de sellado adicional a la costura de instalación y la aísla de la humedad. Dicha cinta se produce en varios anchos y se puede pegar tanto en acabado húmedo de pendientes (yeso) como en seco (pendientes de poliestireno expandido o plástico). También producen cintas universales para pendientes.
También se instala una barrera de vapor debajo del alféizar de la ventana: una cinta de butilo completo con una capa de lámina.

Recogemos la ventana instalada.

El marco instalado en la abertura y espumado en todo el perímetro debe ensamblarse.

Las ventanas de doble acristalamiento se insertan en las partes sordas que no se abren. Para arreglar (arreglar) la ventana de doble acristalamiento instalada, necesitará un martillo de plexiglás de tamaño mediano. Los junquillos se cortan en un ángulo de 45° y se insertan con cierto esfuerzo en el marco a lo largo del perímetro de la ventana de doble acristalamiento. Para que el junquillo encaje finalmente en su lugar, debe golpearse ligeramente con un martillo.
Si la unidad de ventana instalada tiene hojas que se abren, es necesario colgarlas en las bisagras. No es difícil hacer frente a esta tarea, ya que los accesorios de ventanas modernos son muy fáciles de operar.
Pero poner la faja en su lugar no es suficiente. Debe verificar su funcionamiento y, si es necesario, ajustarlo en la parte de la bisagra con una llave de ajuste especial.

Para verificar con qué precisión está el nivel de la ventana de plástico, debe abrir la hoja. Si por inercia no cierra de golpe o abre más, entonces el bloque está instalado correctamente.

Instalación de alféizares y pendientes de ventanas.

La instalación de ventanas de madera, como las de plástico, no puede considerarse completa si no se instala un alféizar. El alféizar de la ventana se encaja en su lugar y se fija al perfil de soporte.
Si se encuentran vacíos debajo de la ventana durante el desmontaje, puede llenarlos con aislamiento, por ejemplo, enrollado o embaldosado, y luego instalar un alféizar.
Para el acabado final de la abertura, debe comprender cómo instalar correctamente las pendientes. Pueden ser revocados o ensamblados a partir de paneles sándwich de poliestireno expandido.
Con esta última opción, los paneles se cortan a medida en el lugar, teniendo en cuenta la geometría de cada talud. Un perfil de plástico en forma de U se atornilla al marco cerca de las pendientes, también llamado de inicio. Se inserta un panel en él. Los vacíos están formando espuma.
La espuma es un sellador hecho de espuma de poliuretano que, debido a sus propiedades, tarda cierto tiempo en expandirse y endurecerse por completo. Típicamente de 1 a 24 horas.
En los lugares donde se unen a la pared, los paneles sándwich se cierran con un perfil decorativo, generalmente en forma de F.

Las uniones de las pendientes y el marco del alféizar de la ventana están selladas con sellador.

¿Quién es responsable de la instalación de ventanas?

No es lo mismo instalar una ventana de perfil de PVC que instalar una ventana de madera. La instalación de ventanas en una casa de ladrillos está asociada con ciertos matices. Se requiere tener todo Herramienta esencial, incluidas las llaves de ajuste para herrajes de ventanas, así como un suministro de sujetadores y cintas de montaje especiales.

Es igualmente importante elegir la espuma de montaje y el sellador correctos. Como alternativa a este último, se puede utilizar el llamado plástico líquido. Este es un sellador adhesivo especial que se endurece muy rápidamente, pero también crea una costura sellada particularmente fuerte.

Si no está seguro de poder manejar la instalación usted mismo, es mejor contar con la ayuda de especialistas.

//www.youtube.com/watch?v=qMBqdgWXysU

Las ventajas de instalar ventanas de plástico no son sólo características de presentación sino también la facilidad de instalación. Proceso sin complicaciones, facilitado por la presencia de sujetadores y piezas adicionales en la fábrica, maestro de casa será capaz de dominar y llevar a cabo por su cuenta. Hay una serie de matices que dictan la implementación escrupulosa de las normas de construcción a un instalador independiente. Para llamar a los asistentes se necesitará paciencia, precisión y al menos una persona. Luego, la instalación de ventanas de plástico con sus propias manos se realizará sin problemas y prácticamente sin cargo.

Vídeo tutorial para constructores independientes

Mediciones y cálculos preliminares

Antes de comprar una ventana, es tradicional medir la apertura, teniendo en cuenta si es con o sin cuarto. Las aberturas con un cuarto son un detalle característico de una estructura de hormigón celular, que reduce significativamente la pérdida de calor.En una abertura sin cuarto, debe pedir una ventana, cuya longitud será 5 cm menos que el parámetro de apertura equivalente. Del valor del ancho, debe restar 3 cm.Se necesitan espacios a lo largo del contorno de 1,5 cm para la espuma, se necesitan 3,5 cm adicionales desde la parte inferior para el alféizar de la ventana. GOST recomienda dejar 2,0 cm alrededor del perímetro.

Para organizar una abertura con un cuarto, las medidas se toman en el punto más estrecho. Las ventanas se ordenan añadiendo 3 cm al ancho, el valor del largo no cambia.

Las ventanas generalmente no se ubican en el medio de la abertura, sino que se retiran del plano exterior a 1/3 de profundidad. Pero aquellos que quieran instalar una ventana de plástico con sus propias manos pueden tener opciones con un desplazamiento a ambos lados. Esta circunstancia debe tenerse en cuenta al realizar el pedido de antepechos y reflujos externos. A los indicadores de ancho de ambos elementos calculados según la ubicación de la ventana, hay que sumarle 5 cm.

La ubicación de la batería también afecta el cálculo del ancho del umbral. Solo debe cubrir la mitad del radiador. Más 2 cm para el establecimiento bajo la base de la ventana. El margen mínimo para la longitud es de 8 cm, pero es mejor no escatimar y agregar 15 cm para cortar esta parte hermosa.

Nota. Los tapones laterales de plástico están unidos a los marcos y reflujos de las ventanas. No te rindas con ellos.

Métodos de fijación del marco

La tecnología de instalación no depende de la cantidad de cámaras internas en el perfil de metal y plástico, ni de la cantidad de cámaras en las ventanas de doble acristalamiento. Depende del material del que están construidas las paredes del edificio y de las dimensiones de la ventana. Sobre la base de los requisitos previos anteriores, se seleccionan el método y los dispositivos de fijación.

Puede arreglar la estructura de la ventana de plástico:

• anclajes de montaje o tacos insertados en las paredes a través de agujeros perforados en el perfil;
• con placas dentadas especiales que se presionan en el perfil, no penetran en la pared, sino que se instalan por sorpresa y se sujetan con tornillos.

El primer método es reconocido como el más confiable. Se utiliza principalmente para la instalación de sistemas de ventanas grandes y pesados. Con una fijación pasante, la ventana resistirá con firmeza numerosas cargas de choque que se producen, por ejemplo, cuando se accionan ventanas con hojas que se abren en dos posiciones diferentes. Además, los anclajes que atraviesan el marco le permitirán ajustar con mayor precisión las verticales y horizontales de la estructura montada.

Sin embargo, aquellos que quieran saber cómo instalar correctamente ventanas de plástico de pequeñas dimensiones con ventanas ciegas de doble acristalamiento deberían estar interesados ​​​​en el método de fijación con placas de anclaje. No estropearán la apariencia de la ventana, ya que se ocultarán debajo de las pendientes.

Consejo. Para la instalación de placas de anclaje en una abertura de hormigón o ladrillo, se recomienda realizar pequeños rebajes para no tener que aplicar una capa de nivelación adicional antes de instalar los taludes internos.

A menudo, los constructores combinan ambos métodos. Los anclajes se entierran en las paredes a través de los elementos laterales del marco y a través del perfil inferior (base de la ventana), y la parte superior se fija solo con placas. Si la instalación de ventanas de plástico con sus propias manos se realiza en baño de madera, las placas de anclaje rara vez se usan, pueden aflojarse. En lugar de anclajes, a veces se utilizan tornillos autorroscantes galvanizados.

Especificaciones de instalación en una estructura de madera.

En gran medida, el proceso de instalación está influenciado por el tipo de material de construcción. Si para paredes de hormigón celular, ladrillos huecos o macizos, las diferencias son solo en el tamaño de los anclajes, entonces existe un enfoque especial para las aberturas en cabañas de troncos y paredes de madera. Debe tener en cuenta no solo cómo, sino también cuándo es mejor instalar ventanas de plástico en aberturas de madera, e incluso cómo hacerlo.

• Equipar con ventanas de plástico. estructura de madera sólo se puede hacer en un año, preferiblemente dos años después de la finalización de la construcción. Esta ruptura significativa es necesaria debido a la contracción posterior a la construcción. El período de contracción más pequeño y su tamaño son para edificios hechos de madera laminada encolada.
• La instalación no se realiza directamente en la abertura. Solo puede insertar una ventana en una caja de madera que proteja la estructura de la ventana de la deformación. No debe haber daños, defectos ni podredumbre en el bloque de la ventana. Antes de comenzar a trabajar, debe tratarse con un antiséptico.
• Sin embargo, la contracción ya no es tan intensa y ocurrirá después de la instalación de ventanas y acabados. Teniendo en cuenta qué, se deja un espacio de 3-7 cm entre el plano superior de la abertura y la caja.El tamaño del espacio depende de la humedad y la categoría de los materiales utilizados en la construcción. El espacio después de la instalación de la ventana se llena con aislamiento de yute y se cierra con plataformas en ambos lados.

No hay recomendaciones exactas en los códigos de construcción con respecto al material para reflujos y alféizares de ventanas en casas de madera. Los reflujos suelen utilizar unos estándar adosados ​​a la estructura de la ventana. El alféizar de la ventana puede ser tanto polimérico como de madera. No está prohibido que el perfil inferior descanse directamente sobre el alféizar de la ventana de madera. Es decir, antes de la instalación, puede que ya lo esté.

Hay un matiz que no está especificado en las normas, pero que los constructores experimentados recomiendan a aquellos que descubren cómo insertar ventanas de plástico correctamente. La madera que puede pasar la evaporación reducirá las cualidades técnicas de la espuma de montaje. Para que la espuma "soplada" a lo largo del perímetro no se humedezca, es recomendable equipar el bloque de la ventana a lo largo de la línea de su aplicación con una cinta de espuma de polietileno laminada.

Normas de instalación de ventanas de plástico.

Una característica distintiva de la tecnología es el uso de espuma de montaje, que endurece la conexión entre el marco y la abertura. La capa obtenida como resultado de la polimerización de la espuma realiza simultáneamente la función de aislamiento y fijación adicional. Para que dicho elemento conserve las características técnicas necesarias, la capa de espuma está rodeada de capas aislantes.

Cuando es mejor insertar una ventana de plástico, el propietario decide. A menudo se recomienda la instalación en invierno debido a la manifestación inmediata de todos los defectos. Al elegir una espuma de montaje, es imperativo tener en cuenta a qué valores de temperatura ambiente la composición se endurecerá mejor. Se recomienda preferir espuma profesional y, para trabajar con lecturas de termómetro negativas, debe comprar una boquilla especializada.

El fabricante describe en detalle cómo realizar la formación de espuma en las instrucciones adjuntas al producto. La formación de espuma generalmente comienza desde abajo, moviéndose hacia arriba en un movimiento circular. Para eliminar el gasto excesivo de material costoso, la espuma se sopla en varios pasos en segmentos de 25-30 cm.

Consejo. Para cambiar el punto de rocío, la formación de espuma se realiza con una densidad desigual. Se recomienda que la capa de espuma que mira hacia el exterior sea menos densa que la interior. A lo largo del perímetro, la espuma debe soplarse de manera uniforme, sin huecos ni espacios.

Preparación de apertura de ventanas.

No debe haber polvo, escombros ni residuos de pintura en la abertura; este es un requisito previo. Los artesanos del hogar que quieran saber cómo insertar una ventana de plástico en una estructura de madera deben cortar la capa superior "poco confiable" si la instalación se realizará en una caja ya usada. La espuma se adhiere fuertemente a la capa superior. Si existe la sospecha de que se exfoliará con el tiempo, es mejor eliminarlo.

Consejo. Los espacios entre el marco y la abertura se llenan solo con espuma, si la distancia no supera el límite de 4 cm. Si los espacios son más grandes, es mejor llenarlos parcialmente con material más barato: paneles de yeso, piezas de madera, espuma. plástico, ladrillo, etc.

Preparando una ventana de plástico.

• Primero, suelte el marco de la hoja, para lo cual extraiga el pasador insertado en la bisagra superior. Debe levantarlo con cuidado desde abajo con unos alicates y un destornillador. Luego, levantando ligeramente, retire la hoja de la bisagra inferior. Las ventanas de doble acristalamiento se eliminan de las ventanas ciegas, habiendo eliminado previamente las cuentas de acristalamiento longitudinales y luego transversales. Para quitar las perlas de acristalamiento, se inserta con cuidado un cuchillo con un lado grueso o una espátula en el espacio y se mueve lentamente, tratando de no dañar el vidrio.

Nota. Es posible insertar una ventana de plástico de pequeñas dimensiones utilizando placas de montaje sin quitar las hojas o las ventanas de doble acristalamiento. Si es posible, no viole la integridad del diseño de fábrica.

• Apoye una ventana o marco de doble acristalamiento en ángulo contra la pared, colocándolo sobre una superficie plana cubierta con cartón o algún material blando.

Atención. ¡No puedes acostarte! Poner con una urdimbre también. El guijarro más pequeño debajo de la base hará que aparezca una grieta.

• Retire la película protectora de la superficie exterior del marco. Si no lo quita ahora, entonces será mucho más difícil hacerlo y tendrá que usar un secador de pelo de construcción.
• Independientemente del tipo de montaje elegido, marque los lugares para su instalación. El paso recomendado encarecidamente por los constructores es de 40 cm (tal vez un poco menos), permitido por GOST es un máximo de 70 cm. Los estándares para la muesca desde las esquinas y desde la imposta son de 15 cm. Si se utilizan placas de montaje, son prefijado al marco con tornillos autorroscantes. Se hacen agujeros para pernos de anclaje o tornillos autorroscantes largos colocando un taladro de metal en la parte exterior del marco.

La mayoría de las instrucciones en video que enseñan cómo instalar una ventana de plástico usted mismo dictan la fijación de la cinta protectora PSUL antes de la instalación. Sin embargo, los artesanos, ante su "inconveniente" pegajoso, convencen de que es más razonable colocarlo después de la instalación.

Proceso de instalación directa

• Inserte el marco en la abertura, colocando esquinas de plástico especiales o pequeños bloques alrededor del perímetro para proporcionar un espacio tecnológico. Moviendo ligeramente estas cuñas espaciadoras, coloque el marco claramente horizontal y verticalmente con espacios laterales uniformes.

Consejo. Es deseable colocar espaciadores cerca del punto de unión con un tornillo autorroscante o un ancla. Protegerán el marco de la deformación.

• Desde la instalación ventanas de pvc el bricolaje se puede realizar con diferentes sujetadores, en esta etapa aparecen diferencias.
  • en la apertura casa de madera a través de los agujeros en el marco, atornille inmediatamente el tornillo autorroscante. No es necesario que lo atornilles hasta el fondo.
  • En las paredes de hormigón celular o ladrillo, marque los puntos a través de los agujeros en el marco, luego retire el marco, taladre agujeros con un taladro apropiado para el material. Luego regrese el marco a su lugar, "cebe" los sujetadores.
  • No habrá necesidad de doble manipulación del marco al montar sobre placas de anclaje. Simplemente deben doblarse para que se unan al lugar destinado a su fijación.

• La fijación final se realiza tras el control de las horizontales y verticales con un nivel de burbuja y una plomada. Es imposible persistir con el apriete, para que el marco no comience a doblarse en forma de barril. Termine de atornillar tan pronto como el sombrero esté nivelado con el marco. Los instaladores aconsejan dejar 1 mm por encima de la superficie.
• Devuelva las partes desmanteladas a su lugar en el orden inverso y verifique la operatividad de la estructura.
• Rellena los huecos con espuma. Cierre las costuras de espuma desde el exterior y desde el interior con cintas protectoras. En el exterior, la cinta aislante debe estar "ahogada" en
• Llene el espacio debajo del desagüe con espuma. Instálelo con una pendiente desde la ventana, fíjelo con tornillos al perfil inferior.
• Después de la polimerización de la espuma, es necesario instalar un alféizar de ventana. La versión de plástico tiene 2 cm debajo del trébol de olor. Para crear una ligera pendiente desde la ventana, también se puede espumar el espacio debajo del alféizar de la ventana.
• Es conveniente hacer pendientes el día de la instalación. Descanso máximo 3 días después de la instalación.

Después de realizar todas las operaciones durante 16 horas, no se recomienda usar ventanas para no violar la integridad de las juntas de ensamblaje. Saber cómo instalar una ventana de plástico es necesario no solo para propietarios expertos. Si el propietario de una finca decide contratar los servicios de un equipo de instaladores poco conocido, también debe estudiar los detalles de la instalación con anticipación.

Las ventanas de plástico se han vuelto tan populares no solo por su funcionamiento y especificaciones pero también gracias al sencillo proceso de instalación. Incluso en casa, sin habilidades especiales en la construcción, es bastante factible instalar ventanas de plástico con sus propias manos, debido al hecho de que el equipo de fábrica incluye piezas adicionales para los sujetadores y las reglas de instalación son simples.

Para insertar ventanas de plástico con sus propias manos, es suficiente seguir las recomendaciones de los expertos, ser paciente e invitar a una persona confiable como asistente.

Medidas de ventanas y cálculos previos a la compra

Antes de comprar una ventana de plástico, debe realizar las mediciones más exhaustivas de la abertura de la ventana.. En este caso, es necesario tener en cuenta la presencia o ausencia de un cuarto en él. Esta característica jugará un papel importante en el cálculo de la pérdida de calor y, por lo tanto, en el consumo de material para la producción de ventanas. El hecho es que las aberturas con un cuarto generalmente se usan en edificios de hormigón celular, reducen significativamente la pérdida de energía térmica. Si la abertura de la ventana no tiene cuarto, la ventana debe ser menor que la abertura en 5 cm de largo y 3 cm de ancho. Como resultado, obtendrá espacios a lo largo del contorno, que se espumarán, 1,5 cm en la parte superior, derecha e izquierda, y 3,5 cm en la parte inferior, donde instalará el alféizar de la ventana. Según GOST, los espacios alrededor del perímetro pueden ser de 2,0 cm, por lo que el acabado de la abertura antes de instalar ventanas de plástico se simplifica enormemente.

Al calcular las dimensiones de una ventana para una abertura con un cuarto, se toma como base la medida en el punto más estrecho y se agregan 3 cm al ancho.La longitud no se tiene en cuenta.

Coloque una ventana de plástico dentro de la abertura que debe tener 1/3 de profundidad en relación con el plano del lado exterior. Sin embargo, para aquellos que quieran hacer este trabajo con sus propias manos, esta condición no es importante: puede hacer un cambio en cualquier dirección. Lo principal es tener en cuenta esta circunstancia en los cálculos previos a la instalación, y al ordenar marcos de ventanas con reflujos externos, agregue 5 cm al ancho de estos elementos para cada uno.

Antes de instalar las placas de anclaje en la abertura, haga pequeñas muescas debajo de ellas. Esto le ahorra la molestia de nivelar la superficie antes de comenzar a instalar las pendientes interiores.

A menudo, al instalar una estructura, los especialistas utilizan estos dos métodos, combinándolos entre sí. Para hacer esto, los anclajes se clavan en la pared a través de la base y los lados del marco cuando la parte superior está asegurada con placas.

Normas para la instalación de ventanas de plástico.

Al instalar una estructura de metal y plástico en una ventana que se abre con sus propias manos, el uso de espuma de montaje es un requisito previo. Este material le dará a la conexión de la abertura del marco la rigidez necesaria, proporcionará una sujeción adicional y realizará la función de un aislante. Para que la capa de espuma de montaje no pierda sus capacidades técnicas con el tiempo, se le pegan tiras aislantes: desde el exterior, con un efecto impermeabilizante, desde el interior, con una barrera de vapor. Dado que la madera tiene la capacidad de pasar vapor, se recomienda colocar una lámina aislante alrededor del perímetro de la caja de madera.

El propietario elige la época del año en la que se realizará la instalación de ventanas de plástico. A menudo, los expertos recomiendan con sus propias manos en invierno: esto le permite identificar de inmediato posibles fallas. Al elegir espuma de montaje, preste especial atención a las instrucciones. En él encontrará datos sobre los valores de temperatura en los que la composición se endurecerá más rápido, así como una descripción de cómo hacer espuma correctamente. Por lo general, este proceso se lleva a cabo de abajo hacia arriba, soplando la espuma varias veces en pequeños segmentos de 25 cm; esto ayudará a evitar el consumo innecesario de material, que no es barato.

Preparamos la apertura de la ventana antes de la instalación de la estructura.

La instalación de ventanas de plástico por su cuenta implica una limpieza completa de la superficie preparada. Es decir, la apertura desde el interior debe estar libre de residuos. revestimientos, polvo o escombros. En el caso de que una ventana de plástico se monte en una caja de madera que ya se haya usado, la capa exterior debe cortarse o eliminarse por completo si cree que se puede despegar después de que se seque la espuma de montaje.

Preste atención a las dimensiones de los espacios entre la abertura y el marco. Si tienen más de 4 cm, llenarlos solo con espuma no solo será muy costoso, sino también de mala calidad. En tales casos, es mejor usarlo para relleno parcial con restos de madera, espuma o paneles de yeso.

Preparación de una ventana de plástico para la instalación.

Para empezar, se debe soltar el marco de las hojas quitando con cuidado el pasador que se encuentra en el lazo superior. Para ello, utilice un destornillador y unos alicates, estos son los más herramientas adecuadas para el trabajo de bricolaje. Luego retire la hoja de la bisagra inferior, levantándola ligeramente. Si la ventana es sorda, se quita la ventana de doble acristalamiento quitando primero las cuentas de acristalamiento longitudinales y luego las transversales. Para quitar el junquillo, tome una espátula, introdúzcala en el hueco y muévala lentamente para no dañar la superficie del vidrio.

Se puede instalar una pequeña ventana de plástico sin quitar las ventanas de doble acristalamiento. Para hacer esto, es suficiente usar placas de montaje.

Coloque los elementos estructurales retirados, previamente cubiertos con un paño o cartón suave y denso, apoyados contra la pared en un ligero ángulo. No coloque la ventana de doble acristalamiento plana. Cualquiera, incluso la más pequeña interferencia debajo de la base, puede conducir posteriormente a la formación de grietas en la ventana de doble acristalamiento, la curvatura de las pendientes y otros defectos.

Ahora quita la capa del marco. película protectora. Se recomienda hacer esto de inmediato, de lo contrario, tendrá que enfrentar ciertas dificultades más adelante.

Marque los lugares para las fijaciones con un paso de no más de 40 cm, retirándose de la imposta y las esquinas en 15 cm. Cuando use placas de montaje, primero fíjelas con tornillos autorroscantes en la superficie del marco.

Instalamos una ventana de plástico en la abertura preparada.

La instalación y fijación de ventanas de plástico con sus propias manos requiere atención y precisión. Por lo tanto, sígalo paso a paso, siguiendo estrictamente las recomendaciones.

Coloque espaciadores a lo largo del perímetro de la abertura: barras o esquinas de plástico que proporcionarán un espacio tecnológico. Inserte el marco, alineándolo estrictamente en la dirección horizontal y vertical, siguiendo la uniformidad de los espacios laterales. Para controlar la posición del marco, utilice una plomada y un nivel de burbuja.

Después de que no haya dudas sobre la correcta instalación del marco, proceda a su fijación.

Si las paredes de la casa son de madera, atornille (no del todo) los tornillos a través de los agujeros ubicados en el marco.

Antes de fijar el marco a una pared de hormigón o ladrillo, debe marcar los puntos de fijación a través de los orificios en la superficie del marco, quitar el marco y hacer muescas con un taladro en las que se cebarán los sujetadores.

En caso de montaje con placas de anclaje, dóblelas para que encajen perfectamente contra el punto de anclaje. El acabado de pendientes tras la instalación de ventanas de PVC requerirá precisión.

Realice la fijación final de la ventana: apriete con cuidado los tornillos, asegurándose de que el sombrero no sobresalga más de 1 mm por encima del nivel del marco de la ventana de doble acristalamiento.

Inserte todos los elementos desmantelados en orden inverso, verifique qué tan completamente funciona la estructura en su conjunto.

Selle los espacios que quedan y cubra las costuras con cinta protectora desde el exterior y desde el interior.

El espacio debajo del drenaje para pendientes también debe llenarse con espuma de montaje. Fíjelo al perfil inferior del marco con tornillos autorroscantes, con una inclinación relativa a la superficie de la ventana. Este acabado evitará ruidos durante la lluvia.

Después de que la espuma de montaje se polimerice, instale el alféizar de la ventana, llevándolo debajo del trébol de olor por 2 cm. Espuma el espacio debajo de él, esto proporcionará una ligera pendiente.

Inmediatamente, o un máximo de tres días después de la instalación de ventanas de plástico, instale las pendientes.

Antes de comenzar trabajos como el acabado de pendientes con plástico, abastézcase de lo siguiente:

• tira material de plastico unos 10 mm de espesor;
• perfil en forma de p, que servirá de inicio;
• perfil F;
• listón de madera de 10-15 mm de espesor y 40-50 mm de ancho;
• aislamiento de textura suave.

El acabado de las pendientes se realiza de la siguiente manera.

Fije el perfil inicial a lo largo del borde exterior del marco con tornillos autorroscantes. En la unión de las paredes internas en el punto de conexión vertical y horizontal del perfil inicial, no debe haber espacios. Luego monte el riel alrededor del perímetro de la abertura: no debe sobresalir más allá de la superficie de la pared.

El perfil F está hecho de una tira de plástico y se sujeta con una grapadora al borde del riel más cercano a la pared. El panel inclinado se insertará en la ranura.

en el interior perfil de plastico Se coloca sellador acrílico y se inserta un panel previamente preparado. El espacio se llena uniformemente con material aislante. El equilibrio exterior de la pieza de trabajo se lleva a un perfil en forma de F. De la misma manera, los espacios en blanco se montan a los lados del marco. Después de instalar los paneles, las superposiciones se cortan con cuidado. Las juntas se desengrasan y se rellenan con plástico líquido. Retire con cuidado todo el exceso. Sobre esto, se completa el trabajo de acabado de las pistas con plástico.

Cuando se completa todo el trabajo de instalación de una ventana de plástico, no se recomienda usar la estructura durante 16 horas, para que las costuras que quedan después de la instalación se sequen y no pierdan sus cualidades integrales, y el revestimiento no se dañe.

Como puede ver, instalar ventanas de plástico y terminar las pendientes por su cuenta es una tarea factible incluso para un principiante. Estas recomendaciones lo ayudarán no solo a hacer todo el trabajo usted mismo, sino también a controlar el proceso de instalación de ventanas de plástico si decide buscar los servicios de un equipo de instalación.