Recientemente, la radioelectrónica como pasatiempo en el mundo está ganando popularidad, la gente se está interesando con mis propias manos crear dispositivos electrónicos. Hay una gran cantidad de circuitos en Internet, desde simples hasta complejos, que realizan diversas tareas, por lo que todos pueden encontrar en el mundo de la radioelectrónica lo que les gusta.

Una parte integral de cualquier dispositivo electrónico es la placa de circuito impreso. Es una placa de material dieléctrico, sobre la que se aplican pistas conductoras de cobre que conectan los componentes electrónicos. Cada uno de los que deseen aprender a montar circuitos eléctricos en bonita vista debe aprender a hacer estas mismas placas de circuito impreso.

Existen programas de computadora que le permiten dibujar un patrón de pistas de placa de circuito impreso en una interfaz conveniente, el más popular de ellos es. El diseño de la placa de circuito impreso se lleva a cabo de acuerdo con el diagrama de circuito del dispositivo, no hay nada complicado en esto, basta con conectar las partes necesarias con pistas. Además, muchos diagramas de dispositivos electrónicos en Internet ya vienen acompañados de dibujos listos para usar. placas de circuito impreso.

Una buena placa de circuito impreso es la clave para una operación prolongada y feliz del dispositivo, por lo que debe intentar que sea lo más precisa y eficiente posible. El método más común para hacer impresos en casa es la llamada "tecnología de planchado por láser". Ha ganado gran popularidad porque no lleva mucho tiempo, no requiere ingredientes escasos y no es tan difícil de aprender. Brevemente, LUT se puede describir de la siguiente manera: digamos que hay un patrón de pistas dibujadas en una computadora. Luego, este patrón debe imprimirse en un papel de transferencia térmica especial, transferirse a una textolita, luego grabar el exceso de cobre del tablero, perforar agujeros en los lugares correctos y estañar las pistas. Vamos a desglosar todo el proceso paso a paso:

Impresión de un patrón de tablero

1) Impresión de un patrón en papel de transferencia térmica. Puede comprar dicho papel, por ejemplo, en Aliexpress, donde cuesta solo unos centavos: 10 rublos por hoja A4. En su lugar, puede usar cualquier otro papel brillante, por ejemplo, de revistas. Sin embargo, la calidad de la transferencia de tóner de dicho papel puede ser mucho peor. Algunos usan papel fotográfico brillante Lomond, una buena opción, si no fuera por el precio, ese papel fotográfico cuesta mucho más. Recomiendo intentar imprimir el dibujo en diferentes papeles, y luego comparar con cuál obtienes el mejor resultado.

Otro punto importante al imprimir una imagen es la configuración de la impresora. Es imperativo desactivar el ahorro de tóner, pero la densidad debe establecerse al máximo, porque cuanto más gruesa sea la capa de tóner, mejor para nuestros propósitos.

También debe tener en cuenta el momento en que la imagen se transferirá a la textolita en una imagen de espejo, por lo que debe prever si necesita o no reflejar la imagen antes de imprimir. Esto es especialmente crítico en placas con microcircuitos, porque el otro lado no puede alimentarlos.

Preparación de textolita para transferirle un patrón.

2) La segunda etapa es la preparación de la textolita para transferirle el dibujo. La mayoría de las veces, la textolita se vende en segmentos de 70x100 o 100x150 mm. Es necesario cortar una pieza adecuada a las dimensiones del tablero, con un margen de 3-5 mm a lo largo de los bordes. Es más conveniente cortar la textolita con una sierra para metal o una sierra de calar, en casos extremos se puede cortar con unas tijeras para metal. Luego, esta pieza de textolita debe limpiarse con papel de lija fino o un borrador duro. Se forman rasguños menores en la superficie de la lámina de cobre, esto es normal. Incluso si inicialmente la textolita se ve perfectamente uniforme, este paso es necesario, de lo contrario será difícil estañarla más tarde. Después de lijar, la superficie debe limpiarse con alcohol o un solvente para eliminar el polvo y las marcas de grasa de las manos. Después de eso, no puedes tocar la superficie de cobre.

Transferencia del patrón a la textolita preparada.

3) La tercera etapa es la más responsable. Es necesario transferir el patrón impreso en papel de transferencia térmica a la textolita preparada. Para ello, corta el papel como se muestra en la foto, dejando reservas en los bordes. Ponemos papel sobre una tabla de madera plana con el patrón hacia arriba, luego aplicamos textolita encima, con cobre al papel. Doblamos los bordes del papel como si abrazara un trozo de textolita. Después de eso, voltee con cuidado el sándwich para que el papel quede encima. Verificamos que el dibujo no se haya movido en ningún lugar con respecto a la textolita y colocamos una hoja limpia de papel blanco de oficina encima para que cubra todo el sándwich.

Ahora solo queda calentar todo a fondo, y todo el tóner del papel estará en la textolita. Debe colocar una plancha caliente en la parte superior y calentar el sándwich durante 30-90 segundos. El tiempo de calentamiento se selecciona experimentalmente y depende en gran medida de la temperatura de la plancha. Si el tóner salió mal y se quedó en el papel, es necesario mantenerlo más tiempo, si, por el contrario, las huellas se transfieren, pero se manchan, esto es una clara señal de sobrecalentamiento. No es necesario ejercer presión sobre la plancha, basta con su propio peso. Después de calentar, debe quitar la plancha y planchar la pieza de trabajo que aún no se ha enfriado con un bastoncillo de algodón, en caso de que el tóner no haya pasado bien al planchar con una plancha en algunos lugares. Después de eso, solo queda esperar hasta que la futura placa se enfríe y retirar el papel de transferencia térmica. Puede que no funcione la primera vez, no importa, porque la experiencia viene con el tiempo.

grabado de PCB

4) El siguiente paso es el grabado. Se debe quitar cualquier área de lámina de cobre que no esté cubierta por el tóner, dejando intacto el cobre debajo del tóner. Primero debe preparar una solución para grabar cobre, la opción más simple, económica y económica es una solución de ácido cítrico, sal y peróxido de hidrógeno. En un recipiente de plástico o vidrio, mezcle una o dos cucharadas de ácido cítrico y una cucharadita de sal de mesa en un vaso de agua. Las proporciones no juegan un papel importante, puedes verterlo en el ojo. Mezcle bien y la solución está lista. Necesitas ponerle un tablero, rastrear para acelerar el proceso. También puede calentar ligeramente la solución, esto aumentará aún más la velocidad del proceso. Después de aproximadamente media hora, todo el exceso de cobre se eliminará y solo quedarán pistas.

Enjuague el tóner de las pistas

5) La parte más difícil ha terminado. En la quinta etapa, cuando el tablero ya está grabado, debe lavar el tóner de las pistas con un solvente. La opción más asequible es el quitaesmalte femenino, cuesta un centavo y casi todas las mujeres lo tienen. También se pueden utilizar disolventes comunes como la acetona. Yo uso solvente de petroleo, aunque huele mucho, no deja ninguna mancha negra en el tablero. En casos extremos, puede quitar el tóner frotando bien el tablero con papel de lija.

Perforación de agujeros en el tablero

6) Perforación de agujeros. Necesitará un taladro pequeño con un diámetro de 0,8 - 1 mm. Las brocas ordinarias de acero de alta velocidad se desgastan rápidamente en PCB, por lo que es mejor usar brocas de carburo de tungsteno, aunque son más frágiles. Perforo las tablas con un viejo motor de secador de pelo con un mandril pequeño y los agujeros salen limpios y sin rebabas. Desgraciadamente, en el momento más inoportuno se rompió la última broca de carburo, por lo que solo se perforaron la mitad de los agujeros de las fotografías. El resto se puede perforar más tarde.

Pistas de estaño

7) Solo queda estañar las pistas de cobre, es decir. cubrir con soldadura. Entonces no se oxidarán con el tiempo, y el tablero se volverá hermoso y brillante. Primero debe aplicar fundente a las pistas y luego arrastrarse rápidamente sobre ellas con un soldador con una gota de soldadura. No debe aplicar una capa de soldadura demasiado gruesa, entonces los agujeros pueden cerrarse y la placa se verá descuidada.

Esto completa el proceso de fabricación de PCB, ahora puede soldar piezas en él. El material fue proporcionado para el sitio web de Radio Scheme por Mikhail Gretsky, [correo electrónico protegido]

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© Gato de dibujos animados

Introducción con digresión

¿Cómo se fabricaban antes los tableros en condiciones domésticas y de laboratorio? Había varias formas, por ejemplo:

1. dibujó futuros conductores con pingüinos;
2. grabado y cortado con cortadores;
3. pegaban cinta adhesiva o cinta aislante, luego se recortaba el dibujo con bisturí;
4. Se hicieron los esténciles más simples, seguidos de un dibujo con aerógrafo.

Los elementos faltantes fueron dibujados con bolígrafo y retocados con bisturí.

Fue un proceso largo y laborioso, que requirió notables habilidades artísticas y precisión por parte del “dibujante”. El grosor de las líneas apenas entraba en 0,8 mm, no había precisión de repetición, cada tablero tenía que dibujarse por separado, lo que dificultaba mucho el lanzamiento incluso de un lote muy pequeño. placas de circuito impreso(en adelante - PÁGINAS).

¿Qué tenemos hoy?

El progreso no se detiene. Los tiempos en que los radioaficionados pintaban PP con hachas de piedra sobre pieles de mamut han caído en el olvido. La aparición en el mercado de productos químicos disponibles públicamente para fotolitografía abre perspectivas completamente diferentes para la producción de PP sin agujeros de metalización en casa.

Echemos un vistazo rápido a la química utilizada para hacer PP hoy.

Fotoprotector

Puedes usar líquido o película. No se considerará la película en este artículo debido a su escasez, las dificultades de enrollado a la PCB y la menor calidad de las placas de circuito impreso obtenidas en la salida.

Después de analizar las ofertas del mercado, me decanté por POSITIV 20 como el fotorresistente óptimo para producción casera PÁGINAS.

Objetivo:
POSITIV 20 es un barniz fotosensible. Se utiliza en la producción a pequeña escala de placas de circuito impreso, grabados en cobre, cuando se realizan trabajos relacionados con la transferencia de imágenes a diversos materiales.
Propiedades:
Las características de alta exposición aseguran un buen contraste de las imágenes transferidas.
Solicitud:
Se utiliza en áreas relacionadas con la transferencia de imágenes a vidrios, plásticos, metales, etc. en producción a pequeña escala. El método de aplicación se indica en la botella.
Características:
Color azul
Densidad: a 20°C 0,87 g/cm3
Tiempo de secado: a 70°C 15 min.
Consumo: 15 l/m2
Fotosensibilidad máxima: 310-440nm

Las instrucciones para la fotoprotección dicen que puede almacenarla en temperatura ambiente y no está sujeto al envejecimiento. ¡Muy en desacuerdo! Debe almacenarlo en un lugar fresco, por ejemplo, en el estante inferior del refrigerador, donde la temperatura generalmente se mantiene en + 2 ... + 6 ° C. ¡Pero en ningún caso permita temperaturas negativas!

Si usa fotoprotectores que se venden "a granel" y no tienen un empaque hermético a la luz, debe cuidar la protección contra la luz. Es necesario almacenar en completa oscuridad y a una temperatura de +2 ... + 6 ° C.

iluminador

Del mismo modo, encuentro TRANSPARENT 21, que uso todo el tiempo, como el iluminador más adecuado.

Objetivo:
Permite la transferencia directa de imágenes a superficies recubiertas con emulsión fotosensible POSITIV 20 u otro fotorresistente.
Propiedades:
Da transparencia al papel. Proporciona transmisión de luz ultravioleta.
Solicitud:
Para la transferencia rápida de contornos de dibujos y diagramas al sustrato. Le permite simplificar significativamente el proceso de reproducción y reducir el tiempo. s y costos.
Características:
Color: transparente
Densidad: a 20°C 0,79 g/cm3
Tiempo de secado: a 20°C 30 min.
Nota:
En lugar de papel normal con iluminador, se puede utilizar una película transparente para impresoras de inyección de tinta o láser, según en qué imprimamos la fotomáscara.

Revelador fotorresistente

Hay muchas soluciones diferentes para desarrollar fotoprotectores.

Se aconseja revelar con una solución de "vidrio líquido". Su composición química: Na 2 SiO 3 * 5H 2 O. Esta sustancia tiene una gran cantidad de ventajas. Lo más importante es que es muy difícil sobreexponer PP en él; puede dejar PP por un tiempo no fijo. La solución casi no cambia sus propiedades con los cambios de temperatura (no hay riesgo de descomposición con el aumento de la temperatura), también tiene una vida útil muy larga: su concentración permanece constante durante al menos un par de años. La ausencia del problema de sobreexposición en la solución permitirá aumentar su concentración para reducir el tiempo de manifestación de PP. Se recomienda mezclar 1 parte de concentrado con 180 partes de agua (un poco más de 1,7 g de silicato en 200 ml de agua), pero es posible hacer la mezcla más concentrada para que la imagen se revele en unos 5 segundos sin riesgo de daños en la superficie debido a la sobreexposición. Si no es posible comprar silicato de sodio, use carbonato de sodio (Na 2 CO 3) o carbonato de potasio (K 2 CO 3).

No he probado ni la primera ni la segunda, así que os cuento las que llevo mostrando sin ningún problema desde hace ya varios años. Yo uso una solución acuosa de sosa cáustica. Para 1 litro de agua fría - 7 gramos de sosa cáustica. Si no hay NaOH, uso una solución de KOH, duplicando la concentración de álcali en la solución. El tiempo de revelado es de 30-60 segundos con la exposición correcta. Si, después de 2 minutos, el patrón no aparece (o aparece débilmente) y la fotorresistencia comienza a desprenderse de la pieza de trabajo, significa que el tiempo de exposición se eligió incorrectamente: debe aumentarlo. Si, por el contrario, aparece rápidamente, pero tanto las áreas iluminadas como las no expuestas se lavan, o la concentración de la solución es demasiado alta o la calidad de la fotomáscara es baja (los rayos ultravioleta pasan libremente a través del "negro"): usted necesita aumentar la densidad de impresión de la plantilla.

Soluciones de decapado de cobre

El exceso de cobre de las placas de circuito impreso se graba con varios grabadores. Entre las personas que hacen esto en casa, a menudo son comunes el persulfato de amonio, el peróxido de hidrógeno + ácido clorhídrico, la solución de sulfato de cobre + sal de mesa.

Siempre enveneno con cloruro férrico en la cristalería. Cuando trabaje con la solución, debe tener cuidado y atención: si se pone en contacto con la ropa y los objetos, quedan manchas de óxido que son difíciles de eliminar con una solución débil de ácido cítrico (jugo de limón) o ácido oxálico.

Calentamos la solución concentrada de cloruro férrico a 50-60 ° C, sumergimos la pieza de trabajo en ella, empujamos suavemente y sin esfuerzo la varilla de vidrio con un hisopo de algodón en el extremo sobre las áreas donde el cobre está peor grabado; esto logra un grabado más uniforme sobre el toda el área del PCB. Si no se fuerza la igualación de la velocidad, aumenta la duración requerida del ataque químico, y esto eventualmente conduce al hecho de que en áreas donde el cobre ya ha sido grabado, comienza el ataque químico de las pistas. Como resultado, no tenemos lo que queríamos obtener. Es muy deseable proporcionar una mezcla continua de la solución de decapado.

Química para eliminar la fotoprotección

¿Cuál es la forma más fácil de eliminar la fotoprotección ya innecesaria después del grabado? Después de varias pruebas y errores, me decidí por la acetona normal. Cuando no está, lo lavo con cualquier solvente para pinturas nitro.

Entonces, hacemos una placa de circuito impreso.

¿Dónde comienza una PCB de alta calidad? Correctamente:

Crear una fotomáscara de alta calidad

Para su fabricación, puede utilizar casi cualquier impresora láser o de inyección de tinta moderna. Dado que estamos usando una fotorresistencia positiva en este artículo, donde el cobre debe permanecer en la PCB, la impresora debe dibujarse en negro. Donde no debería haber cobre, la impresora no debería dibujar nada. Un punto muy importante al imprimir una fotomáscara: debe establecer el riego máximo de tinte (en la configuración del controlador de la impresora). Cuanto más negras sean las áreas sombreadas, más probable es que obtenga un gran resultado. No se necesita color, un cartucho negro es suficiente. Desde ese programa (no consideraremos programas: cada uno es libre de elegir por sí mismo, desde PCAD hasta Paintbrush), en el que se dibujó la fotomáscara, imprimimos en una hoja de papel normal. Cuanto mayor sea la resolución al imprimir y mejor sea el papel, mayor será la calidad de la fotomáscara. Recomiendo al menos 600 dpi, el papel no debe ser muy grueso. Al imprimir, tengamos en cuenta que en el lado de la hoja en el que se aplica la pintura, la plantilla se colocará en el blanco de PP. Si se hace de otra manera, los bordes de los conductores de PCB se verán borrosos, borrosos. Deja que la pintura se seque si se trata de una impresora de inyección de tinta. A continuación, impregnamos papel TRANSPARENTE 21, dejamos secar y… la fotomáscara está lista.

En lugar de papel y un iluminador, es posible e incluso muy deseable utilizar una película transparente para impresoras láser (cuando se imprime en una impresora láser) o de chorro de tinta (para impresión de chorro de tinta). Tenga en cuenta que estas películas tienen lados desiguales: solo uno funciona. Si está utilizando impresión láser, le recomiendo hacer una "ejecución en seco" de la hoja de película antes de imprimir: simplemente pase la hoja por la impresora, simulando la impresión, pero sin imprimir nada. ¿Por qué es necesario? Al imprimir, el fusor (horno) calentará la hoja, lo que inevitablemente provocará su deformación. Como resultado, un error en la geometría del PP en la salida. En la fabricación de PP de doble cara, esto está plagado de un desajuste de las capas con todas las consecuencias ... Y con la ayuda de una carrera "en seco", calentaremos la hoja, se deformará y estará lista para imprimir la plantilla. Al imprimir, la hoja pasará por el horno por segunda vez, pero la deformación será mucho menos significativa: se ha probado repetidamente.

Si el PCB es simple, puede dibujarlo manualmente en un programa muy conveniente con una interfaz rusificada: Sprint Layout 3.0R (~ 650 KB).

Sobre el etapa preparatoria es muy conveniente dibujar circuitos eléctricos no demasiado voluminosos en el programa también rusificado sPlan 4.0 (~ 450 KB).

Así es como se ven las fotomáscaras listas para usar impresas en una impresora Epson Stylus Color 740:

Imprimimos solo en negro, con el máximo riego del tinte. Material: película transparente para impresoras de inyección de tinta.

Preparación de la superficie de PCB para la aplicación de fotoprotector

Para la producción de PP se utilizan materiales de hoja recubierto con lámina de cobre. Las opciones más habituales son con espesor de cobre de 18 y 35 micras. En la mayoría de los casos, para la producción de PP en el hogar, se utilizan hojas de textolita (una tela prensada con pegamento en varias capas), fibra de vidrio (lo mismo, pero los compuestos epoxi se usan como pegamento) y getinax (papel prensado con pegamento). Con menos frecuencia: sittal y polycor (cerámica de alta frecuencia, que se usa muy raramente en el hogar), fluoroplástico (plástico orgánico). Este último también se utiliza para la fabricación de dispositivos de alta frecuencia y, al tener muy buenos especificaciones electricas, se puede usar en cualquier lugar y en todas partes, pero su uso está limitado por el alto precio.

En primer lugar, debe asegurarse de que la pieza de trabajo no tenga rasguños profundos, rebabas y áreas afectadas por la corrosión. A continuación, es deseable pulir el cobre a un espejo. Pulimos sin ser especialmente minuciosos, de lo contrario borraremos la ya fina capa de cobre (35 micras) o, en todo caso, conseguiremos diferentes espesores de cobre en la superficie de la pieza. Y esto, a su vez, conducirá a velocidad diferente Grabado: Borra más rápido donde es más delgado. Y un conductor más delgado en el tablero no siempre es bueno. Especialmente si es largo y fluirá una corriente decente a través de él. Si el cobre en la pieza de trabajo es de alta calidad, sin pecados, basta con desengrasar la superficie.

Deposición de fotoprotector en la superficie de la pieza de trabajo.

Colocamos el tablero sobre una superficie horizontal o ligeramente inclinada y aplicamos la composición de envases de aerosoles desde una distancia de unos 20 cm.Recuerda que el enemigo más importante en este caso es el polvo. Cada partícula de polvo en la superficie de la pieza de trabajo es una fuente de problemas. Para crear una capa uniforme, rocíe el aerosol con un movimiento continuo en zigzag, comenzando desde la esquina superior izquierda. No rocíe demasiado ya que esto causa rayas no deseadas y da como resultado un espesor de recubrimiento desigual que requiere tiempos de exposición más prolongados. Alta temperatura de verano medioambiente es posible que se requiera un nuevo tratamiento o que el aerosol deba rociarse desde una distancia más corta para reducir las pérdidas por evaporación. Al rociar, no incline la lata con fuerza; esto conduce a un mayor consumo de gas propulsor y, como resultado, la lata de aerosol deja de funcionar, aunque todavía contiene fotorresistencia. Si obtiene resultados insatisfactorios con el recubrimiento por pulverización de fotoprotector, utilice el recubrimiento por rotación. En este caso, la fotoprotección se aplica a una placa montada sobre una mesa giratoria con un accionamiento de 300-1000 rpm. Después de terminar el revestimiento, el tablero no debe exponerse a una luz intensa. Por el color del recubrimiento, puede determinar aproximadamente el grosor de la capa aplicada:

• azul grisáceo claro - 1-3 micras;
• azul gris oscuro - 3-6 micras;
• azul - 6-8 micras;
• azul oscuro - más de 8 micrones.

En cobre, el color del recubrimiento puede tener un matiz verdoso.

Cuanto más delgado sea el recubrimiento de la pieza de trabajo, mejor será el resultado.

Siempre aplico fotoprotector en una centrífuga. En mi centrífuga, la velocidad de rotación es de 500-600 rpm. La fijación debe ser simple, la sujeción se realiza solo en los extremos de la pieza de trabajo. Arreglamos la pieza de trabajo, ponemos en marcha la centrífuga, rociamos en el centro de la pieza de trabajo y observamos cómo el fotorresistente se esparce sobre la superficie en una capa delgada. fuerzas centrífugas el exceso de fotoprotector se descartará de la futura PCB, por lo que recomiendo encarecidamente proporcionar una pared protectora para no convertir lugar de trabajo en una pocilga. Utilizo una sartén común, en cuyo fondo se hace un agujero en el centro. El eje del motor eléctrico pasa a través de este orificio, en el que se instala una plataforma de montaje en forma de cruz de dos rieles de aluminio, a lo largo de la cual "corren" las orejas de la abrazadera de la pieza de trabajo. Las orejas están hechas de esquinas de aluminio sujetas al riel con una tuerca de mariposa. ¿Por qué aluminio? Gravedad específica pequeña y, como resultado, menor descentramiento cuando el centro de masa de rotación se desvía del centro de rotación del eje centrífugo. Cuanto más precisamente se centre la pieza de trabajo, menos golpes se producirán debido a la excentricidad de la masa y se requerirá menos esfuerzo para sujetar rígidamente la centrífuga a la base.

Fotoprotector aplicado. Deje que se seque durante 15-20 minutos, dé la vuelta a la pieza de trabajo, aplique una capa en el segundo lado. Damos otros 15-20 minutos para que se seque. No olvide que la luz solar directa y los dedos en los lados de trabajo de la pieza de trabajo son inaceptables.

Curtido de fotoprotector en la superficie de la pieza de trabajo.

Colocamos la pieza de trabajo en el horno, llevamos gradualmente la temperatura a 60-70 ° C. A esta temperatura mantenemos 20-40 minutos. Es importante que nada toque las superficies de la pieza de trabajo; solo se permiten toques de los extremos.

Alineación de las fotomáscaras superior e inferior en las superficies de la pieza de trabajo

En cada una de las fotomáscaras (superior e inferior) debe haber marcas, según las cuales se deben hacer 2 orificios en la pieza de trabajo, para que coincidan las capas. Cuanto más separadas estén las marcas, mayor será la precisión de la alineación. Normalmente los coloco en diagonal a través de las plantillas. De acuerdo con estas marcas en la pieza de trabajo, usando una máquina perforadora, perforamos dos agujeros estrictamente a 90 ° (que agujeros más delgados, cuanto más precisa sea la alineación, uso un taladro de 0,3 mm) y combine las plantillas en ellos, sin olvidar que la plantilla debe aplicarse al fotorresistente en el lado en el que se imprimió. Presionamos las plantillas contra la pieza de trabajo con vasos delgados. Es preferible usar lentes de cuarzo: transmiten mejor los rayos ultravioleta. El plexiglás (plexiglás) da incluso mejores resultados, pero tiene una desagradable propiedad de rayado, lo que inevitablemente afectará la calidad del PP. Para tamaños de PCB pequeños, puede usar una cubierta transparente del paquete del CD. En ausencia de dichos vidrios, también se puede usar vidrio de ventana común, lo que aumenta el tiempo de exposición. Es importante que el vidrio esté nivelado, asegurándose de que las fotomáscaras encajen uniformemente en la pieza de trabajo; de lo contrario, no será posible obtener bordes de pista de alta calidad en la PCB terminada.

Un espacio en blanco con una fotomáscara debajo de plexiglás. Usamos la caja debajo del CD.

Exposición (destello)

El tiempo requerido para la exposición depende del grosor de la capa fotorresistente y de la intensidad de la fuente de luz. El barniz fotorresistente POSITIV 20 es sensible a rayos ultravioleta, la sensibilidad máxima cae en el área con una longitud de onda de 360-410 nm.

Lo mejor es exponer bajo lámparas cuyo rango de radiación esté en la región ultravioleta del espectro, pero si no tiene una lámpara de este tipo, también puede usar lámparas incandescentes potentes ordinarias aumentando el tiempo de exposición. No inicie la iluminación hasta que la iluminación de la fuente se estabilice; es necesario que la lámpara se caliente durante 2-3 minutos. El tiempo de exposición depende del espesor del recubrimiento y suele ser de 60 a 120 segundos cuando la fuente de luz se encuentra a una distancia de 25 a 30 cm Las placas de vidrio utilizadas pueden absorber hasta un 65 % de los rayos ultravioleta, por lo que en tales casos es es necesario aumentar el tiempo de exposición. Los mejores resultados se obtienen con placas de plexiglás transparente. Cuando se utiliza una fotoprotección con a largo plazo Es posible que sea necesario duplicar el tiempo de exposición; recuerde: ¡los fotoprotectores están sujetos al envejecimiento!

Ejemplos de uso de diferentes fuentes de luz:

lámparas ultravioleta

Exponemos cada lado por turno, después de la exposición dejamos reposar el blanco durante 20-30 minutos en un lugar oscuro.

Desarrollo de la pieza expuesta

Desarrollamos en una solución de NaOH (sosa cáustica) - vea el comienzo del artículo para más detalles - a una temperatura de solución de 20-25 ° C. Si no hay manifestación hasta 2 minutos - pequeña acerca de tiempo de exposición. Si se ve bien, pero las áreas útiles también se lavan: es demasiado inteligente con la solución (la concentración es demasiado alta) o el tiempo de exposición es demasiado largo con esta fuente de radiación o la fotomáscara es de mala calidad - negro impreso insuficientemente saturado El color permite que la luz ultravioleta ilumine la pieza de trabajo.

Al revelar, siempre con mucho cuidado, sin esfuerzo, "enrollo" un hisopo de algodón en una varilla de vidrio en aquellos lugares donde se debe lavar el fotorresistente expuesto; esto acelera el proceso.

Lavado de la pieza de trabajo de álcali y residuos de fotoprotector expuesto exfoliado

Hago esto debajo de un grifo: agua corriente del grifo.

Fotoprotector recurtiente

Colocamos la pieza de trabajo en el horno, elevamos gradualmente la temperatura y la mantenemos a una temperatura de 60-100 ° C durante 60-120 minutos; el patrón se vuelve fuerte y sólido.

Comprobación de la calidad del desarrollo.

Por un corto tiempo (durante 5-15 segundos) sumergimos la pieza de trabajo en una solución de cloruro férrico calentada a una temperatura de 50-60 ° C. Enjuague rápidamente con agua corriente. En lugares donde no hay fotoprotector, comienza el grabado intensivo del cobre. Si accidentalmente se deja una fotoprotección en algún lugar, retírela mecánicamente con cuidado. Es conveniente hacerlo con un bisturí convencional u oftálmico, armado con ópticas (gafas para soldar, lupas un relojero, lazo un en un trípode, microscopio).

Grabando

Decapamos en una solución concentrada de cloruro férrico a una temperatura de 50-60°C. Es deseable asegurar una circulación continua de la solución decapante. "Masajeamos" suavemente los lugares mal grabados con un hisopo de algodón en una varilla de vidrio. Si el cloruro férrico está recién preparado, el tiempo de decapado no suele superar los 5-6 minutos. Lavamos la pieza de trabajo con agua corriente.

Tablero grabado

¿Cómo preparar una solución concentrada de cloruro férrico? Disolvemos FeCl 3 en agua ligeramente calentada (hasta 40 ° C) hasta que deje de disolverse. Filtrar la solución. Almacenar en un lugar oscuro y fresco en un paquete no metálico hermético - en botellas de vidrio, Por ejemplo.

Eliminación de fotoprotectores no deseados

Lavamos el fotorresistente de las pistas con acetona o un solvente para pinturas nitro y esmaltes nitro.

Perforación de agujeros

Es recomendable seleccionar el diámetro de la punta del futuro agujero en la fotomáscara de forma que convenga perforar más tarde. Por ejemplo, con el diámetro del orificio requerido de 0,6-0,8 mm, el diámetro del punto en la fotomáscara debe ser de aproximadamente 0,4-0,5 mm; en este caso, el taladro estará bien centrado.

Se recomienda utilizar brocas con revestimiento de carburo de tungsteno: las brocas HSS se desgastan muy rápidamente, aunque se puede utilizar acero para taladrar agujeros individuales. diametro largo(más de 2 mm), ya que las brocas recubiertas de carburo de tungsteno de este diámetro son demasiado caras. Al perforar agujeros con un diámetro de menos de 1 mm, es mejor usar máquina vertical de lo contrario, sus brocas se romperán rápidamente. Si perfora con un taladro manual, las distorsiones son inevitables, lo que conduce a una unión imprecisa de los agujeros entre las capas. El movimiento hacia abajo en una máquina de perforación vertical es el más óptimo en términos de carga de herramientas. Las brocas de carburo se fabrican con un vástago rígido (es decir, la broca se ajusta exactamente al diámetro del orificio) o con un vástago grueso (a veces llamado "turbo") que tiene tamaño estándar(normalmente 3,5 mm). Al perforar con brocas recubiertas de carburo, es importante fijar firmemente la placa de circuito impreso, ya que dicha broca, al moverse hacia arriba, puede levantar la placa de circuito impreso, sesgar la perpendicularidad y arrancar una pieza de la placa.

Las brocas de diámetros pequeños generalmente se insertan en un mandril de pinza ( varios tamaños), o en un mandril de tres mordazas. Para una fijación precisa, la sujeción en un mandril de tres mordazas no es lo mejor la mejor manera, y talla pequeña Las brocas (menos de 1 mm) hacen rápidamente ranuras en las abrazaderas, perdiendo una buena fijación. Por lo tanto, para brocas con un diámetro inferior a 1 mm, es mejor utilizar un portapinzas. Por si acaso, obtenga un juego adicional que contenga pinzas de repuesto para cada tamaño. Algunos taladros económicos están hechos con boquillas de plástico; deséchelas y compre unas de metal.

Para obtener una precisión aceptable, es necesario organizar adecuadamente el lugar de trabajo, es decir, en primer lugar, garantizar una buena iluminación del tablero durante la perforación. Para ello, puedes utilizar una lámpara halógena, fijándola a un trípode para poder elegir una posición (iluminar el lado derecho). En segundo lugar, levante la superficie de trabajo unos 15 cm por encima de la encimera para un mejor control visual del proceso. Sería bueno eliminar el polvo y las virutas durante el proceso de perforación (puede usar una aspiradora normal), pero esto no es necesario. Cabe señalar que el polvo de fibra de vidrio generado durante la perforación es muy cáustico y, si entra en contacto con la piel, provoca irritación cutánea. Y finalmente, cuando se trabaja, es muy conveniente usar el interruptor de pie de la máquina perforadora.

Tamaños típicos de agujeros:

• vías - 0,8 mm o menos;
• circuitos integrados, resistencias, etc. - 0,7-0,8 mm;
• diodos grandes (1N4001) - 1,0 mm;
• almohadillas de contacto, recortadores - hasta 1,5 mm.

Trate de evitar agujeros con un diámetro inferior a 0,7 mm. Mantenga siempre al menos dos brocas de repuesto de 0,8 mm o menos, ya que siempre se rompen justo en el momento en que necesita realizar un pedido urgente. Los taladros de 1 mm y más grandes son mucho más confiables, aunque sería bueno tener algunos de repuesto para ellos. Cuando necesite hacer dos tableros idénticos, puede perforarlos al mismo tiempo para ahorrar tiempo. En este caso, es necesario taladrar agujeros con mucho cuidado en el centro de la almohadilla cerca de cada esquina de la placa de circuito impreso y, para placas grandes, agujeros ubicados cerca del centro. Coloque las tablas una encima de la otra y, utilizando los orificios de centrado de 0,3 mm en dos esquinas opuestas y los pasadores como clavijas, fije las tablas entre sí.

Si es necesario, puede avellanar agujeros con brocas de mayor diámetro.

Estañado de cobre sobre PP

Si necesita irradiar las pistas en la placa de circuito impreso, puede usar un soldador, una soldadura suave de bajo punto de fusión, un fundente de resina de alcohol y una trenza de cable coaxial. Con grandes volúmenes, se estañan en bañeras llenas de soldaduras a baja temperatura con adición de fundentes.

La fusión más popular y simple para el estañado es la aleación de bajo punto de fusión "Rosa" (estaño - 25%, plomo - 25%, bismuto - 50%), cuyo punto de fusión es de 93-96 ° C. El tablero se coloca con pinzas debajo del nivel del líquido fundido durante 5 a 10 segundos y, una vez extraído, se verifica si toda la superficie de cobre está cubierta de manera uniforme. Si es necesario, se repite la operación. Inmediatamente después de sacar el tablero de la masa fundida, sus residuos se eliminan con una escobilla de goma o sacudiéndolos bruscamente en una dirección perpendicular al plano del tablero, mientras lo sostienen en la abrazadera. Otra forma de eliminar los residuos de la aleación Rose es calentar el tablero en un horno y agitarlo. Se puede repetir la operación para conseguir un recubrimiento monogrueso. Para evitar la oxidación de la masa fundida, se añade glicerina al depósito de estañado de forma que su nivel cubra la masa fundida en 10 mm. Después del final del proceso, el tablero se lava de la glicerina en agua corriente. ¡Atención! Estas operaciones implican trabajar con instalaciones y materiales que se encuentran bajo la influencia de altas temperaturas, por lo tanto, para evitar quemaduras, es necesario utilizar guantes, gafas y delantales de protección.

La operación de estañado de estaño y plomo procede de manera similar, pero más calor melt limita el alcance de este método en términos de producción artesanal.

No olvide limpiar el tablero del fundente después de estañar y desengrasar a fondo.

Si tienes una gran producción, puedes utilizar el estañado químico.

Aplicar una máscara protectora

Las operaciones con aplicación de máscara protectora repiten exactamente todo lo escrito anteriormente: aplicamos fotorresistente, secamos, bronceamos, centramos las fotomáscaras de las máscaras, exponemos, revelamos, lavamos y volvemos a broncear. Por supuesto, nos saltamos los pasos de verificación de la calidad del revelado, grabado, eliminación de la fotoprotección, estañado y perforación. Al final, bronceamos la máscara durante 2 horas a una temperatura de aproximadamente 90-100 ° C; se volverá fuerte y dura, como el vidrio. La máscara formada protege la superficie de la PCB de influencias externas y protege contra posibles cortocircuitos teóricos durante el funcionamiento. También juega un papel importante en la soldadura automática: no permite que la soldadura se "asiente" en las secciones vecinas, cerrándolas.

Eso es todo, la placa de circuito impreso de doble cara con la máscara está lista.

Tuve que hacer PP de esta manera con el ancho de las pistas y el paso entre ellas hasta 0,05 mm (!). Pero esto es una pieza de joyería. Y sin mucho esfuerzo, puede hacer PP con un ancho de vía y un paso entre ellos de 0,15-0,2 mm.

No apliqué una máscara al tablero que se muestra en las fotografías, no había tal necesidad.

Placa de circuito impreso en proceso de montaje de componentes en ella

Y aquí está el dispositivo en sí, para el cual se creó el software:

Este es un puente de telefonía celular que le permite reducir el costo de los servicios de 2 a 10 veces comunicaciones móviles- por el bien de esto valió la pena meterse con el PP ;). La placa de circuito impreso con componentes soldados se encuentra en el soporte. Anteriormente, había un ordinario Cargador para baterías de teléfonos móviles.

información adicional

revestimiento de agujeros

En casa, incluso puedes metalizar agujeros. Para hacer esto, la superficie interna de los agujeros se trata con una solución de nitrato de plata (lapislázuli) al 20-30%. Luego, la superficie se limpia con una escobilla de goma y el tablero se seca a la luz (puede usar una lámpara UV). La esencia de esta operación es que bajo la acción de la luz, el nitrato de plata se descompone y quedan inclusiones de plata en el tablero. Luego, el cobre se precipita químicamente de la solución: sulfato de cobre (sulfato de cobre) - 2 g, hidróxido de sodio - 4 g, amoníaco 25% - 1 ml, glicerina - 3,5 ml, formalina 10% - 8-15 ml, agua - 100 mililitros La vida útil de la solución preparada es muy corta: debe prepararla inmediatamente antes de usarla. Después de depositar el cobre, el tablero se lava y se seca. La capa se obtiene muy fina, su espesor debe aumentarse a 50 micras mediante galvanización.

Solución de galvanoplastia para el revestimiento de cobre:
Para 1 litro de agua, 250 g de sulfato de cobre (sulfato de cobre) y 50-80 g de ácido sulfúrico concentrado. El ánodo es una placa de cobre suspendida paralela a la pieza a recubrir. El voltaje debe ser de 3-4 V, densidad de corriente - 0.02-0.3 A / cm 2, temperatura - 18-30 ° C. Cuanto menor sea la corriente, más lento será el proceso de metalización, pero mejor será el recubrimiento resultante.

Fragmento de la placa de circuito impreso, donde se ve la metalización en el orificio

Fotorresistentes caseros

Fotoprotector a base de gelatina y bicromato potásico:
Primera solución: vierta 15 g de gelatina en 60 ml de agua hervida y deje que se hinche durante 2-3 horas. Después de hinchar la gelatina, coloque el recipiente en un baño de agua a una temperatura de 30-40 ° C hasta que la gelatina se disuelva por completo.
La segunda solución: en 40 ml de agua hervida, disuelva 5 g de dicromato de potasio (pico crómico, polvo naranja brillante). Disolver en luz ambiental baja.
Vierta la segunda en la primera solución con agitación vigorosa. Añadir unas gotas de amoníaco a la mezcla resultante con una pipeta hasta obtener un color pajizo. La emulsión fotográfica se aplica al tablero preparado con muy poca luz. El tablero se seca a "pegajosa" a temperatura ambiente en completa oscuridad. Después de la exposición, lave la placa con luz difusa baja en agua corriente tibia hasta que se elimine la gelatina sin curtir. Para evaluar mejor el resultado, puede teñir las áreas con gelatina sin eliminar con una solución de permanganato de potasio.

Fotoprotector casero avanzado:
Primera solución: 17 g de cola para madera, 3 ml de una solución acuosa de amoníaco, 100 ml de agua, dejar que se hinche durante un día, luego calentar en un baño de agua a 80 ° C hasta que se disuelva por completo.
Segunda solución: 2,5 g de dicromato de potasio, 2,5 g de dicromato de amonio, 3 ml de solución acuosa de amoníaco, 30 ml de agua, 6 ml de alcohol.
Cuando la primera solución se haya enfriado a 50°C, vierta la segunda solución con agitación vigorosa y filtre la mezcla resultante ( esta y las operaciones subsiguientes deben llevarse a cabo en una habitación oscura, luz del sol¡inaceptable!). La emulsión se aplica a una temperatura de 30-40°C. Además, como en la primera receta.

Fotoprotector a base de dicromato de amonio y alcohol polivinílico:
Preparamos la solución: alcohol polivinílico - 70-120 g / l, bicromato de amonio - 8-10 g / l, etanol- 100-120 g/l. ¡Evite la luz brillante! Se aplica en 2 capas: la primera capa - secado durante 20-30 minutos a 30-45°C - la segunda capa - secado durante 60 minutos a 35-45°C. El revelador es una solución al 40% de alcohol etílico.

Estañado químico

En primer lugar, se debe decapitar el tablero para eliminar el óxido de cobre formado: 2-3 segundos en una solución de ácido clorhídrico al 5%, seguido de enjuague con agua corriente.

Basta con realizar simplemente un estañado químico sumergiendo el tablero en una solución acuosa que contenga cloruro de estaño. La liberación de estaño en la superficie del recubrimiento de cobre ocurre cuando se sumerge en una solución de sal de estaño, en la que el potencial de cobre es más electronegativo que el material de recubrimiento. Se facilita un cambio en el potencial en la dirección deseada mediante la introducción de un aditivo complejante, tiocarbamida (tiourea), en la solución de sal de estaño. Las soluciones de este tipo tienen la siguiente composición (g/l):

Entre las soluciones enumeradas, las más comunes son las soluciones 1 y 2. A veces, como tensioactivo para la primera solución, se propone usar detergente Progress en una cantidad de 1 ml / l. La adición de 2-3 g/l de nitrato de bismuto a la 2ª solución conduce a la precipitación de una aleación que contiene hasta un 1,5 % de bismuto, lo que mejora la soldabilidad del recubrimiento (previene el envejecimiento) y aumenta considerablemente la vida útil antes de soldar el componentes del PP acabado.

Para conservar la superficie, se utilizan aerosoles a base de composiciones fundentes. Después del secado, el barniz aplicado a la superficie de la pieza de trabajo forma una película fuerte y suave que evita la oxidación. Una de las sustancias populares es "SOLDERLAC" de Cramolin. La soldadura posterior se realiza directamente sobre la superficie tratada sin eliminación adicional de barniz. En casos especialmente críticos de soldadura, el barniz puede eliminarse con una solución de alcohol.

Las soluciones de estañado artificial se deterioran con el tiempo, especialmente cuando se exponen al aire. Por tanto, si no suele tener grandes pedidos, intente preparar inmediatamente una pequeña cantidad de mortero, suficiente para estañar la cantidad necesaria de PP, y guarde el resto del mortero en un recipiente cerrado (botellas como las que se utilizan en las fotografías que no dejes pasar el aire son ideales). También es necesario proteger la solución de la contaminación, que puede degradar en gran medida la calidad de la sustancia.

En conclusión, quiero decir que aún es mejor usar fotorresistentes listos para usar y no molestarse en metalizar agujeros en casa; aún así no obtendrá grandes resultados.

Muchas gracias al candidato de ciencias químicas. Filatov Igor Evgenievich para obtener asesoramiento sobre cuestiones relacionadas con la química.
También quiero expresar mi agradecimiento. Ígor Chudakov.

Condiciones sobre un ejemplo concreto. Por ejemplo, necesitas hacer dos tableros. Uno es un adaptador de un tipo de vivienda a otro. El segundo es la sustitución de un microcircuito grande con paquete BGA por dos más pequeños, con paquetes TO-252, con tres resistencias. Tamaños de tablero: 10x10 y 15x15 mm. Hay 2 opciones para la fabricación de placas de circuito impreso: usando un fotorresistente y usando el método de "láser de hierro". Usemos el método de "láser de hierro".

Proceso de fabricación de PCB en casa.

1. Estamos preparando un proyecto de PCB. Uso el programa DipTrace: conveniente, rápido, de alta calidad. Desarrollado por nuestros compatriotas. Interfaz de usuario muy conveniente y agradable, en contraste con el PCAD generalmente aceptado. Hay una conversión al formato PCB PCAD. Aunque muchas firmas nacionales ya han comenzado a aceptar en el formato DipTrace.

DipTrace tiene la capacidad de ver su futura creación en volumen, lo cual es muy conveniente y visual. Esto es lo que debería obtener (los tableros se muestran en diferentes escalas):

2. Primero, marcamos la textolita, cortamos el espacio en blanco para las placas de circuito impreso.

3. Damos salida a nuestro proyecto en una imagen de espejo con la mayor calidad posible, sin escatimar en tóner. A través de largos experimentos, se eligió papel para esto: papel fotográfico mate grueso para impresoras.

4. No olvide limpiar y desengrasar la placa en blanco. Si no hay desengrasante, se puede caminar sobre fibra de vidrio de cobre con una goma de borrar. Luego, usando una plancha común, "soldamos" el tóner del papel a la futura placa de circuito impreso. Sostengo durante 3-4 minutos con una ligera presión, hasta que el papel se vuelve ligeramente amarillo. Puse el calor al máximo. Pongo otra hoja de papel encima para un calentamiento más uniforme, de lo contrario, la imagen puede "flotar". Punto importante aquí - la uniformidad de calentamiento y presión.

5. A continuación, después de dejar enfriar un poco la tabla, introducir en agua, preferiblemente caliente, la pieza en blanco con el papel pegado. El papel fotográfico se humedece rápidamente y, después de uno o dos minutos, puede quitar con cuidado la capa superior.

En lugares donde hay una gran acumulación de nuestras futuras pistas conductoras, el papel se pega a la placa con especial fuerza. Todavía no lo hemos tocado.

6. Deje que la tabla se moje por un par de minutos más. Retire con cuidado el resto del papel con un borrador o frotando con el dedo.

7. Sacamos la pieza de trabajo. Nos secamos. Si en algún lugar las pistas resultaron no ser muy claras, puede hacerlas más brillantes con un marcador de CD delgado. Aunque es mejor asegurarse de que todas las pistas salgan igual de claras y brillantes. Depende de 1) la uniformidad y la suficiencia de calentar la pieza de trabajo con una plancha, 2) la precisión al retirar el papel, 3) la calidad de la superficie de textolita y 4) la selección exitosa del papel. Con ultimo punto Puede experimentar para encontrar la opción más adecuada.

8. Ponemos el espacio en blanco resultante con futuras pistas de conductor impresas en una solución de cloruro férrico. Envenenamos 1,5 o 2 horas, mientras esperamos tapamos nuestro "baño" con una tapa: los vapores son bastante cáusticos y tóxicos.

9. Sacamos las tablas terminadas de la solución, enjuagamos, secamos. El tóner de una impresora láser se elimina maravillosamente del tablero con acetona. Como puede ver, incluso los conductores más delgados con un ancho de 0,2 mm salieron bastante bien. Queda muy poco.

10. Placas de circuito impreso Ludim fabricadas con el método de "láser de hierro". Lave el fundente restante con gasolina o alcohol.

11. ¡Solo queda cortar nuestras tablas y montar los elementos de radio!

recomendaciones

Con algo de habilidad, el método de "láser de hierro" es adecuado para hacer placas de circuito impreso simples en casa. Se obtienen claramente conductores cortos de 0,2 mm y más anchos. Los conductores más gruesos funcionan bien. El tiempo de preparación, experimentación con la selección del tipo de papel y temperatura de la plancha, grabado y estañado es de unas 3-5 horas. Pero esto es mucho más rápido que si pide tableros de una empresa. Los costos en efectivo también son mínimos. En general, para proyectos de radioaficionados de presupuesto simple, se recomienda el uso del método.

placa de circuito impreso- esta es una base dieléctrica, en la superficie y en el volumen de los cuales se aplican caminos conductores de acuerdo con circuito electrico. La placa de circuito impreso está diseñada para la fijación mecánica y la conexión eléctrica entre sí soldando los cables de los productos electrónicos y eléctricos instalados en ella.

Las operaciones de cortar una pieza de trabajo de fibra de vidrio, taladrar orificios y grabar una placa de circuito impreso para obtener pistas portadoras de corriente, independientemente del método de dibujar un patrón en una placa de circuito impreso, se realizan utilizando la misma tecnología.

Tecnología de aplicación manual
pistas de circuito impreso

Preparación de plantillas

El papel en el que se dibuja el diseño de PCB suele ser delgado y por más perforación precisa agujeros, especialmente cuando se usa el manual taladro casero para que el taladro no conduzca hacia un lado, es necesario hacerlo más denso. Para hacer esto, debe pegar el patrón de la placa de circuito impreso en un papel más grueso o en un cartón delgado y grueso con cualquier pegamento, como PVA o Moment.

Cortar una pieza de trabajo

Se selecciona un trozo de lámina de fibra de vidrio de un tamaño adecuado, se aplica una plantilla de placa de circuito impreso al trozo y se delinea alrededor del perímetro con un marcador, un lápiz simple suave o dibujando una línea con un objeto afilado.

A continuación, la fibra de vidrio se corta a lo largo de las líneas marcadas con unas tijeras de metal o se corta con una sierra para metales. Las tijeras cortan más rápido y sin polvo. Pero debe tenerse en cuenta que cuando se corta con tijeras, la fibra de vidrio se dobla fuertemente, lo que empeora un poco la resistencia de la lámina de cobre encolada, y si se requiere volver a soldar los elementos, las pistas pueden desprenderse. Por lo tanto, si el tablero es grande y tiene pistas muy delgadas, es mejor cortarlo con una sierra para metales.

Se pega una plantilla de patrón de placa de circuito impreso en el espacio en blanco recortado con pegamento Moment, cuatro gotas de las cuales se aplican a las esquinas del espacio en blanco.

Dado que el pegamento se seca en solo unos minutos, puede comenzar a perforar agujeros para los componentes de la radio de inmediato.

Perforación de agujeros

Lo mejor es taladrar agujeros con una miniperforadora especial con una broca de carburo de 0,7-0,8 mm. Si no hay una mini perforadora disponible, puede perforar agujeros con un taladro de baja potencia con un taladro simple. Pero al trabajar con un taladro de mano universal, la cantidad de taladros rotos dependerá de la dureza de tu mano. Un ejercicio definitivamente no es suficiente.

Si el taladro no se puede sujetar, entonces su vástago se puede envolver con varias capas de papel o una capa de papel de lija. Es posible enrollar apretadamente bobina a bobina de un alambre de metal delgado en el vástago.

Una vez finalizada la perforación, se comprueba si se han perforado todos los agujeros. Esto es claramente visible si mira la placa de circuito impreso a través de la luz. Como puede ver, no faltan agujeros.

Dibujar un dibujo topográfico

Para proteger los lugares de la lámina en la fibra de vidrio, que serán caminos conductores, de la destrucción durante el grabado, deben cubrirse con una máscara que sea resistente a la disolución en una solución acuosa. Para la conveniencia de dibujar pistas, es mejor marcarlas previamente con un lápiz o marcador suave y simple.

Antes de marcar, es necesario eliminar los restos de pegamento Moment, que pegó la plantilla de la placa de circuito impreso. Dado que el pegamento no se ha endurecido mucho, se puede quitar fácilmente haciéndolo rodar con el dedo. La superficie de la lámina también debe desengrasarse con un trapo por cualquier medio, por ejemplo, acetona o alcohol blanco (la llamada gasolina refinada), puede usar cualquier detergente para lavar platos, como Ferry.

Después de marcar las pistas de la placa de circuito impreso, puede comenzar a aplicar su patrón. Cualquier esmalte resistente al agua es adecuado para dibujar pistas, por ejemplo, el esmalte alquídico de la serie PF, diluido hasta una consistencia adecuada con un solvente de aguarrás. Puede dibujar pistas con diferentes herramientas: un bolígrafo de dibujo de vidrio o metal, una aguja médica e incluso un palillo de dientes. En este artículo, le mostraré cómo dibujar pistas de PCB con un lápiz de dibujo y una bailarina, que están diseñadas para dibujarse en papel con tinta.

Antes no había computadoras y todos los dibujos eran dibujados lápices simples en papel Whatman y luego transferido con tinta a papel de calco, a partir del cual se hicieron copias usando fotocopiadoras.

Dibujar una imagen comienza con almohadillas de contacto, que se dibujan con una bailarina. Para hacer esto, debe ajustar el espacio de las mordazas deslizantes del cajón de la bailarina al ancho de línea requerido y para establecer el diámetro del círculo, ajuste el segundo tornillo moviendo el cajón desde el eje de rotación.

A continuación, el cajón de la bailarina de una longitud de 5-10 mm se llena con pintura con un pincel. Para aplicar una capa protectora sobre una placa de circuito impreso, la pintura de la marca PF o GF es la más adecuada, ya que se seca lentamente y le permite trabajar con tranquilidad. También se puede usar pintura de la marca NC, pero es difícil trabajar con ella, ya que se seca rápidamente. La pintura debe asentarse bien y no extenderse. Antes de dibujar, se debe diluir la pintura hasta obtener una consistencia líquida, añadiéndole poco a poco un disolvente adecuado con agitación enérgica e intentando dibujar sobre retales de fibra de vidrio. Para trabajar con pintura, es más conveniente verterla en una botella de esmalte de uñas, en cuyo giro se instala un cepillo resistente a los solventes.

Después de ajustar el cajón de la bailarina y obtener los parámetros de línea requeridos, puede comenzar a aplicar almohadillas de contacto. Para hacer esto, la parte afilada del eje se inserta en el orificio y la base de la bailarina se gira en un círculo.

Con la configuración correcta del rotulador y la consistencia deseada de pintura alrededor de los orificios de la placa de circuito impreso, se obtienen círculos perfectamente forma redonda. Cuando la bailarina comienza a dibujar mal, los restos de pintura seca se eliminan del espacio del cajón con un paño y el cajón se llena con pintura fresca. para delinear todos los agujeros en esta placa de circuito impreso con círculos, tomó solo dos recargas de la pluma de dibujo y no más de dos minutos de tiempo.

Cuando se dibujan las almohadillas de contacto redondas en el tablero, puede comenzar a dibujar pistas conductoras con un lápiz de dibujo manual. La preparación y el ajuste de un lápiz de dibujo manual no es diferente de la preparación de una bailarina.

Lo único que se necesita adicionalmente es una regla plana, con piezas de goma pegadas en uno de sus lados a lo largo de los bordes, de 2,5-3 mm de espesor, para que la regla no se deslice durante la operación y la fibra de vidrio, sin tocar la regla, puede pasar libremente por debajo. Más adecuado como gobernante triángulo de madera, es estable y al mismo tiempo puede servir como soporte para la mano al dibujar una placa de circuito impreso.

Para que la placa de circuito impreso no resbale al dibujar pistas, es recomendable colocarla sobre una hoja de lija, que son dos hojas de lija remachadas entre sí con los lados de papel.

Si, al dibujar caminos y círculos, se tocaron, entonces no se debe tomar ninguna medida. Es necesario permitir que la pintura en la placa de circuito impreso se seque hasta un estado en el que no se manche al tocarla, y use el borde de un cuchillo para eliminar la parte sobrante del patrón. Para que la pintura se seque más rápido, el tablero debe colocarse en un lugar cálido, por ejemplo, en horario de invierno a la batería de calefacción. En la temporada de verano, bajo los rayos del sol.

Cuando el patrón en la placa de circuito impreso se haya aplicado por completo y se hayan corregido todos los defectos, puede proceder a grabarlo.

Tecnología de dibujo de placa de circuito impreso
utilizando una impresora láser

Al imprimir en una impresora láser, la imagen formada por el tóner se transfiere electrostáticamente desde el tambor fotográfico, en el que el rayo láser pintó la imagen, al papel. El tóner se mantiene en el papel, preservando la imagen, solo debido a la electrostática. Para fijar el tóner, el papel se enrolla entre rodillos, uno de los cuales es un horno térmico calentado a una temperatura de 180-220°C. El tóner se derrite y penetra en la textura del papel. Después de enfriarse, el tóner se endurece y se adhiere firmemente al papel. Si el papel se vuelve a calentar a 180-220 °C, el tóner volverá a ser líquido. Esta propiedad del tóner se utiliza para transferir la imagen de las pistas portadoras de corriente a una placa de circuito impreso en casa.

Una vez que el archivo con el dibujo de la placa de circuito impreso está listo, es necesario imprimirlo con una impresora láser en papel. ¡Tenga en cuenta que la imagen del dibujo de la placa de circuito impreso para esta tecnología debe verse desde el lado de la instalación de las piezas! Una impresora de inyección de tinta no es adecuada para estos fines, ya que funciona con un principio diferente.

Preparación de una plantilla de papel para transferir un patrón a una placa de circuito impreso

Si imprime un patrón de placa de circuito impreso en papel común para equipos de oficina, debido a su estructura porosa, el tóner penetrará profundamente en el cuerpo del papel y cuando el tóner se transfiera a la placa de circuito impreso, la mayor parte permanecerá en el papel. Además, habrá dificultades para retirar el papel de la placa de circuito impreso. Tendrás que remojarlo en agua durante mucho tiempo. Por lo tanto, para preparar una fotomáscara, necesita papel que no tenga una estructura porosa, como papel fotográfico, un sustrato de películas y etiquetas autoadhesivas, papel de calco, páginas de revistas brillantes.

Como papel para imprimir el diseño de PCB, utilizo papel de calco de existencias antiguas. El papel de calco es muy fino y es imposible imprimir una plantilla directamente sobre él, se atasca en la impresora. Para solucionar este problema, antes de imprimir en una hoja de papel de calco del tamaño requerido, aplique una gota de cualquier pegamento en las esquinas y péguelo en la hoja. papel de oficina A4.

Esta técnica le permite imprimir un patrón de placa de circuito impreso incluso en el papel o la película más delgados. Para que el grosor del tóner del patrón sea máximo, antes de imprimir, debe configurar las "Propiedades de la impresora" desactivando el modo de impresión económica, y si esta función no está disponible, seleccione el tipo de papel más rugoso, como como cartón o algo así. Es muy posible que no obtenga una buena impresión la primera vez, y tendrá que experimentar un poco, eligiendo el mejor modo de impresión para una impresora láser. En la impresión resultante del patrón, las pistas y las almohadillas de contacto de la placa de circuito impreso deben ser densas sin espacios ni manchas, ya que el retoque en este etapa tecnológica inútil.

Queda por cortar el papel de calco a lo largo del contorno y la plantilla para la fabricación de la placa de circuito impreso estará lista y podrá continuar con el siguiente paso, transfiriendo la imagen a la fibra de vidrio.

Transferir un patrón de papel a fibra de vidrio

Transferir el patrón de PCB es el paso más crítico. La esencia de la tecnología es simple, el papel, con el lado del patrón impreso de las pistas de la placa de circuito impreso, se aplica a la lámina de cobre de la fibra de vidrio y se presiona con gran esfuerzo. A continuación, este sándwich se calienta a una temperatura de 180-220°C y luego se enfría a temperatura ambiente. El papel se arranca y el patrón permanece en la placa de circuito impreso.

Algunos artesanos sugieren transferir un patrón de papel a una placa de circuito impreso usando una plancha eléctrica. Probé este método, pero el resultado fue inestable. Es difícil calentar simultáneamente el tóner a la temperatura deseada y presionar uniformemente el papel contra toda la superficie de la placa de circuito impreso cuando el tóner se solidifica. Como resultado, el patrón no se transfiere por completo y hay espacios en el patrón de las pistas de PCB. Es posible que la plancha no se haya calentado lo suficiente, aunque el regulador estaba puesto al máximo calentamiento de la plancha. No quería abrir la plancha y reconfigurar el termostato. Por lo tanto, utilicé otra tecnología que es menos laboriosa y brinda un resultado del 100%.

En una placa de circuito impreso cortada a medida y desengrasada con acetona, se pegó un trozo de lámina de fibra de vidrio a las esquinas de un papel de calco con un patrón impreso en él. Encima del papel de calco poner, para una presión más uniforme, tacones de hojas de papel de oficina. El paquete resultante se colocó sobre una lámina de madera contrachapada y se cubrió con una lámina del mismo tamaño en la parte superior. Todo este sándwich fue sujetado con la máxima fuerza en las abrazaderas.

Queda por calentar el sándwich hecho a una temperatura de 200 ° C y enfriar. Un horno eléctrico con controlador de temperatura es ideal para calentar. Basta con colocar la estructura creada en un gabinete, esperar a que alcance la temperatura establecida y, después de media hora, retirar la placa para que se enfríe.

Si no hay un horno eléctrico disponible, puede usar horno de gas ajustando la temperatura con la perilla de suministro de gas de acuerdo con el termómetro incorporado. Si no hay termómetro o está defectuoso, entonces las mujeres pueden ayudar, la posición de la perilla del regulador, en la que se hornean los pasteles, será suficiente.

Como los extremos de la madera contrachapada estaban deformados, por si acaso, los sujeté con abrazaderas adicionales. para evitar este fenómeno, es mejor sujetar la placa de circuito impreso entre láminas de metal de 5-6 mm de espesor. Puede perforar agujeros en sus esquinas y sujetar las placas de circuito impreso, apretar las placas con tornillos y tuercas. M10 será suficiente.

Después de media hora, el diseño se ha enfriado lo suficiente como para que el tóner se endurezca, se puede quitar la placa. A primera vista de la placa de circuito impreso retirada, queda claro que el tóner se transfirió perfectamente del papel de calco a la placa. El papel de calco se ajusta de manera cómoda y uniforme a lo largo de las líneas de las huellas impresas, los anillos de las almohadillas y las letras de marcado.

El papel de calco se desprendió fácilmente de casi todas las pistas de la placa de circuito impreso, los restos de papel de calco se quitaron con un paño húmedo. Pero aun así, había espacios en varios lugares en las pistas impresas. Esto puede ocurrir como resultado de una impresión desigual de la impresora o suciedad o corrosión restante en la lámina de fibra de vidrio. Los espacios se pueden rellenar con cualquier pintura impermeable, esmalte de uñas o retocar con un marcador.

Para verificar la idoneidad de un marcador para retocar una placa de circuito impreso, debe dibujar líneas en el papel y humedecer el papel con agua. Si las líneas no se difuminan, entonces el marcador de retoque es adecuado.

Es mejor grabar una placa de circuito impreso en casa en una solución de cloruro férrico o peróxido de hidrógeno con ácido cítrico. Después del grabado, el tóner de las pistas impresas se elimina fácilmente con un hisopo humedecido en acetona.

Luego se perforan agujeros, se estañan caminos conductores y almohadillas de contacto, y se sueldan los elementos de radio.

Esta forma fue tomada por una placa de circuito impreso con componentes de radio instalados en ella. El resultado fue una fuente de alimentación y una unidad de conmutación para un sistema electrónico que complementa una taza de inodoro normal con función de bidé.

grabado de PCB

Para eliminar la lámina de cobre de las áreas desprotegidas de la lámina de fibra de vidrio en la fabricación de placas de circuito impreso en el hogar, los radioaficionados suelen utilizar un método químico. La placa de circuito impreso se coloca en una solución de grabado y debido a reacción química el cobre, desprotegido por la máscara, se disuelve.

Recetas de solución de grabado

Según la disponibilidad de los componentes, los radioaficionados utilizan una de las soluciones que se muestran en la siguiente tabla. Las soluciones de grabado se enumeran en orden de popularidad para su uso por parte de los radioaficionados en el hogar.

Nombre de la solución	Compuesto	Cantidad	Tecnología de cocción	Ventajas	desventajas
Peróxido de hidrógeno más ácido cítrico	Peróxido de hidrógeno (H 2 O 2)	100ml	Disuelva el ácido cítrico y la sal de mesa en una solución de peróxido de hidrógeno al 3 %.	Disponibilidad de componentes, alta tasa de decapado, seguridad	no almacenado
	Ácido cítrico (C 6 H 8 O 7)	30 gramos
	Sal (ClNa)	5 gramos
Solución acuosa de cloruro férrico	Agua (H2O)	300ml	Disolver el cloruro férrico en agua tibia.	Tasa de grabado suficiente, reutilizable	Baja disponibilidad de cloruro férrico
	Cloruro férrico (FeCl 3 )	100 gramos
Peróxido de hidrógeno más ácido clorhídrico	Peróxido de hidrógeno (H 2 O 2)	200ml	Vierta ácido clorhídrico al 10 % en una solución de peróxido de hidrógeno al 3 %	Alta tasa de decapado, reutilizable	Requiere alta precisión
	Ácido clorhídrico (HCl)	200ml
Solución acuosa de sulfato de cobre	Agua (H2O)	500ml	EN agua caliente(50-80 ° C) disuelva la sal de mesa y luego el vitriolo azul	Disponibilidad de componentes	La toxicidad del sulfato de cobre y el grabado lento, hasta 4 horas
	Sulfato de cobre (CuSO4)	50 gramos
	Sal (ClNa)	100 gramos

Grabe placas de circuito impreso en no se permiten utensilios de metal. Para ello, utilice un recipiente de vidrio, cerámica o plástico. Está permitido desechar la solución de decapado gastada en el alcantarillado.

Solución de grabado de peróxido de hidrógeno y ácido cítrico

Una solución a base de peróxido de hidrógeno con ácido cítrico disuelto es la más segura, asequible y de funcionamiento más rápido. De todas las soluciones enumeradas, según todos los criterios, esta es la mejor.

El peróxido de hidrógeno se puede comprar en cualquier farmacia. Se vende en forma de una solución líquida al 3% o tabletas llamadas hidroperita. Para obtener una solución líquida al 3% de peróxido de hidrógeno a partir de hidroperita, debe disolver 6 tabletas que pesen 1,5 gramos en 100 ml de agua.

El ácido cítrico en forma de cristales se vende en cualquier tienda de comestibles, envasado en bolsas de 30 o 50 gramos. La sal de mesa se puede encontrar en cualquier hogar. 100 ml de solución decapante son suficientes para eliminar una lámina de cobre de 35 µm de espesor de una placa de circuito impreso de 100 cm2. La solución gastada no se almacena y no se puede reutilizar. Por cierto, el ácido cítrico se puede reemplazar con ácido acético, pero debido a su olor acre, tendrá que decapar la placa de circuito impreso al aire libre.

Solución decapante a base de cloruro férrico

La segunda solución de decapado más popular es una solución acuosa de cloruro férrico. Anteriormente, era el más popular, ya que el cloruro férrico era fácil de conseguir en cualquier empresa industrial.

La solución de grabado no es exigente con la temperatura, graba con bastante rapidez, pero la velocidad de grabado disminuye a medida que se consume el cloruro férrico de la solución.

El cloruro férrico es muy higroscópico y, por lo tanto, absorbe rápidamente el agua del aire. Como resultado, aparece un líquido amarillo en el fondo del frasco. Esto no afecta la calidad del componente y dicho cloruro férrico es adecuado para la preparación de una solución de grabado.

Si la solución usada de cloruro férrico se almacena en un recipiente hermético, entonces se puede usar repetidamente. Para regenerarse, basta con verter clavos de hierro en la solución (se cubrirán inmediatamente con una capa suelta de cobre). Deja manchas amarillas difíciles de quitar al contacto con cualquier superficie. En la actualidad, una solución de cloruro férrico para la fabricación de placas de circuito impreso se utiliza con menor frecuencia debido a su elevado coste.

Solución de grabado a base de peróxido de hidrógeno y ácido clorhídrico

Excelente solución de decapado, proporciona alta velocidad de decapado. El ácido clorhídrico, con agitación vigorosa, se vierte en una solución acuosa al 3% de peróxido de hidrógeno en una corriente delgada. ¡Verter peróxido de hidrógeno en ácido es inaceptable! Pero debido a la presencia de ácido clorhídrico en la solución de grabado, se debe tener mucho cuidado al grabar la tabla, ya que la solución corroe la piel de las manos y estropea todo lo que toca. Por esta razón, no se recomienda una solución de grabado con ácido clorhídrico en el hogar.

Solución de grabado a base de sulfato de cobre

El método de fabricación de placas de circuito impreso con sulfato de cobre se suele utilizar si es imposible fabricar una solución de grabado a base de otros componentes debido a su falta de disponibilidad. El sulfato de cobre es un pesticida y se usa ampliamente para el control de plagas en la agricultura. Además, el tiempo de grabado de PCB es de hasta 4 horas, mientras que es necesario mantener la temperatura de la solución a 50-80 °C y asegurarse de que la solución se cambie constantemente en la superficie grabada.

Tecnología de grabado de PCB

Para grabar el tablero en cualquiera de las soluciones de grabado anteriores, son adecuados utensilios de vidrio, cerámica o plástico, como productos lácteos. Si no tiene a mano un tamaño de contenedor adecuado, puede tomar cualquier caja de papel grueso o cartón de un tamaño adecuado y forrar su interior. Envoltura de plástico. Se vierte una solución de grabado en el recipiente y se coloca cuidadosamente una placa de circuito impreso en su superficie con un patrón hacia abajo. Debido a las fuerzas de la tensión superficial del líquido y al bajo peso, la tabla flotará.

Para mayor comodidad, puede pegar un corcho de botella de plástico. El corcho servirá simultáneamente como asa y flotador. Pero existe el peligro de que se formen burbujas de aire en el tablero y en estos lugares el cobre no se corroerá.

Para garantizar un grabado uniforme del cobre, puede colocar la placa de circuito impreso en el fondo del tanque con el patrón hacia arriba y agitar periódicamente el baño con la mano. Después de un tiempo, dependiendo de la solución de decapado, comenzarán a aparecer áreas sin cobre y luego el cobre se disolverá por completo en toda la superficie de la placa de circuito impreso.

Después de la disolución final del cobre en la solución de decapado, la placa de circuito impreso se retira del baño y se lava a fondo con agua corriente. Se quita el tóner de las huellas con un trapo empapado en acetona, y se quita bien la pintura con un trapo empapado en un solvente que se le agrega a la pintura para obtener la consistencia deseada.

Preparación de la placa de circuito impreso para la instalación de componentes de radio.

El siguiente paso es preparar la placa de circuito impreso para la instalación de elementos de radio. Después de quitar la pintura del tablero, las pistas deben procesarse con un movimiento circular con papel de lija fino. No necesita dejarse llevar, porque las pistas de cobre son delgadas y se pueden lijar fácilmente. Unas pocas pasadas con un abrasivo a baja presión son suficientes.

Además, las pistas portadoras de corriente y las almohadillas de contacto de la placa de circuito impreso se cubren con un fundente de alcohol y colofonia y se estañan con soldadura blanda con un soldador eléctrico. para que los orificios en la placa de circuito impreso no se aprieten con soldadura, debe tomar un poco de la punta del soldador.

Después de completar la fabricación de la placa de circuito impreso, todo lo que queda es insertar los componentes de la radio en las posiciones previstas y soldar sus cables a los sitios. Antes de soldar, las patas de las piezas deben humedecerse con fundente de alcohol y colofonia. Si las patas de los componentes de la radio son largas, deben cortarse con cortadores laterales antes de soldar a una longitud sobresaliente de 1 a 1,5 mm por encima de la superficie de la placa de circuito impreso. Después de completar la instalación de las piezas, es necesario eliminar los restos de colofonia con cualquier solvente: alcohol, aguarrás o acetona. Todos ellos disuelven con éxito la colofonia.

No tomó más de cinco horas implementar este simple circuito de relé capacitivo desde las trazas de PCB hasta la producción de una muestra de trabajo, mucho menos que el diseño de esta página.

Tecnología de fabricación de PCB en casa
"... y la experiencia es hija de errores difíciles..."

Entonces, el proceso de fabricación de la placa comienza con un diagrama esquemático del futuro dispositivo. En esta etapa, no solo determina cómo se conectarán los componentes entre sí, sino que también decide qué componentes son adecuados para su diseño. Por ejemplo: usa piezas estándar o SMD (que, por cierto, también vienen en diferentes tamaños). El tamaño de la tarifa futura dependerá de esto.

A continuación, decidimos la elección del software con el que dibujará el futuro tablero. Si un diagrama de circuito se puede dibujar a mano, entonces con un dibujo de placa de circuito impreso no funcionará de esa manera (especialmente cuando se trata de componentes SMD). Yo suelo . Lo descargué hace mucho tiempo y lo uso. Un muy buen programa, con una interfaz intuitiva, nada más. En el programa creamos un dibujo de una placa de circuito impreso.

¿Aún no has revelado ningún secreto? Entonces: cuando ya se ha creado el dibujo del tablero, se ha asegurado de que la ubicación de los componentes sea correcta, debe establecer el "suelo", es decir, llene los espacios entre las pistas y los agujeros, para esto el programa tiene una función especial que hace esto automáticamente (el valor predeterminado es un espacio de 0,4 mm). ¿Por qué es necesario? Para hacer el grabado (lo discutiremos más adelante) en menos tiempo, será más fácil para usted controlar el proceso y también es útil hacerlo desde consideraciones de diseño de circuitos...

Nota: Cuando diseñe el tablero, intente no hacer agujeros de menos de 0,5 mm de diámetro, a menos, por supuesto, que tenga una máquina especial para taladrar agujeros, pero hablaremos de eso más adelante...

¡Bien! Hemos dibujado un dibujo de la futura placa de circuito impreso, ahora necesita imprimirse en una impresora LÁSER (Lut significa láser). Para hacer esto, haga clic en la impresión. El programa anterior crea un archivo especial, mientras que puede elegir el número de copias, su ubicación, hacer un marco, especificar el tamaño de los agujeros y el espejo.

Nota: si está haciendo una placa de circuito impreso de doble cara, entonces la parte frontal debe reflejarse horizontalmente y el lado equivocado debe dejarse como está. Sobrepique- diseño, entonces es mejor hacer esto en la etapa de creación del circuito, y no en la etapa de preparación del archivo para imprimir, ya que hay "fallas" con la "masa", desaparece en algunos lugares.

Y, sin embargo, es mejor imprimir varias copias, incluso si solo necesita una copia, porque los defectos pueden aparecer en los próximos pasos y para no correr a la impresora cada vez, hágalo con anticipación.

¿En qué imprimir? Para empezar, imprimimos en una hoja de papel normal para asegurarnos por última vez de que todo se hace correctamente, que todos los componentes tienen el tamaño correcto. Esto también calentará la impresora.

Ahora configuramos la densidad máxima del tóner, deshabilitamos todos los modos de ahorro (por cierto, es mejor usar un cartucho nuevo). Tomamos un sustrato de papel autoadhesivo, mejor de "terciopelo" (da el mejor resultado, tal vez esto se deba a que es más grueso), insertamos el lado brillante en la impresora y hacemos clic en "imprimir". ¡Listo!

Nota: de ahora en adelante, no puedes tocar este papel, solo por los bordes, ¡de lo contrario puedes manchar el dibujo!

Sobre la reutilización del sustrato. Digamos que imprimiste un dibujo y ocupaba solo la mitad de la hoja, no necesitas tirar la otra mitad, también puedes imprimir en él, ¡PERO! por alguna razón, al reimprimir, la impresora "mastica" el papel en el 20% de los casos, ¡así que tenga cuidado!

Preparamos textolita

Utilizo una lámina de fibra de vidrio regular de 1 mm de espesor, que se vende en una tienda de repuestos de radio. Como queremos hacer un tablero de doble cara, compramos una textolita de doble cara. Cortamos la pieza deseada, no es necesario hacer un stock, no será necesario. Cortar. Tomamos una piel cero y quitamos la piel de la textolita para que brille en ambos lados, si hay pequeños rasguños, entonces está bien, el tóner se mantendrá mejor (¡pero sin fanatismo!). A continuación, cogemos acetona (alcohol) y limpiamos la tabla por ambas caras para desengrasarla. ¡Listo!

Nota: cuando esté lijando la textolita, preste atención a las esquinas del tablero, muy a menudo están "poco lijadas" o, lo que es peor, "relijadas", esto es cuando no queda papel aluminio. Después de limpiar con acetona, el tablero tampoco se puede tocar con las manos, solo se puede agarrar por los bordes, preferiblemente con pinzas.

La siguiente es la etapa más crucial: transferir el patrón del papel a la textolita. Se hace con la ayuda de una plancha (lut significa hierro). Cualquiera servirá aquí. Lo calentamos hasta los 200 grados (a menudo esta es la temperatura máxima de la plancha, así que simplemente llevamos el regulador al máximo y esperamos a que se caliente).

Ahora aquí están los secretos! Para transferir un patrón de placa de circuito impreso de papel a textolita, debe unir el papel a la textolita con el lado derecho, luego presionar hacia abajo con una plancha y alisarlo bien. ¿Como nada complicado? Pero lo más difícil es aplicar la plancha para no barrer el papel, sobre todo si el pañuelo es pequeño y lo haces en un solo ejemplar, además no es tan fácil usar la plancha. Hay manera interesante facilitar la tarea.

Nota: Estamos buscando hacer placas de circuito impreso de doble cara, así que un poco sobre la preparación del papel. En algunas fuentes, se recomienda hacer esto: transferimos un lado, sellamos el opuesto con cinta adhesiva o cinta aislante, envenenamos un lado, luego perforamos, combinamos el patrón del otro lado, luego lo transferimos nuevamente, lo pegamos, envenenarlo. ¡Esto lleva mucho tiempo porque, de hecho, necesita decapar dos tablas! Puedes acelerar el proceso.

Tomamos dos hojas de papel, en las que hay un dibujo del anverso y el reverso, las combinamos. Esto se hace mejor en el cristal de una ventana o en una mesa retroiluminada transparente. ¡Nota! en este caso, es necesario cortar los papeles con un margen, cuanto más mejor, pero sin fanatismo, 1-1,5 cm es suficiente, los sujetamos con una grapadora de 3 lados (¡sin pegamento!), Obtenemos un sobre en el que ponemos el tablero y lo alineamos.

El más interesante. Tomamos dos piezas de textolita (vea el tamaño en la figura), las colocamos con el lado de la lámina uno junto al otro, colocamos un "sobre" con el tablero entre ellos y fijamos los bordes de este sándwich con clips para que el Las hojas de textolita no se mueven entre sí.

Nota: para estos fines, es mejor elegir una textolita más delgada, se calentará más rápido y podrá deformarse donde sea necesario.

Ahora bien, cogemos la plancha y con calma la aplicamos sobre nuestro bocadillo, y presionamos con todas nuestras fuerzas, primero de un lado, luego le damos la vuelta y presionamos del otro. Para el mejor efecto, después de la primera presión, recomiendo hacer varios movimientos circulares con la plancha para asegurarse de que el papel quede presionado en todos los lugares. No necesita planchar durante mucho tiempo, generalmente no más de 1 a 3 minutos para todo, pero nadie le dirá el tiempo exacto, porque depende del tamaño del tablero, la cantidad de tóner. Lo principal es no sobreexponer, porque en este caso el tóner puede simplemente extenderse, y si está subexpuesto, es posible que el dibujo no se transfiera por completo. ¡Practiquen, amigos, practiquen!

Luego puede abrir el sándwich y asegurarse de que el papel esté pegado a la textolita por todos lados, es decir. sin burbujas de aire. Y rápidamente llevamos una tarifa bajo el agua corriente y la enfriamos (con agua fría, por supuesto).

Nota: Si usó un sustrato de papel autoadhesivo, bajo el agua se cae solo de la textolita y el tablero se cae silenciosamente del sobre. Si usó un respaldo de papel de terciopelo (más grueso), entonces esto no funcionará con él. Tomamos unas tijeras y cortamos los lados del sobre, luego leemos lentamente, sujetando el borde del papel, bajo el chorro de agua, retiramos el papel. Como resultado, no debe quedar tóner en el papel, todo estará en la textolita.

En esta etapa, si se producen defectos, hay dos formas de proceder. Si hay demasiados defectos, es mejor tomar acetona, lavar el tóner de la textolita y volver a intentarlo (después de repetir el proceso de limpieza de la textolita con papel de lija).

Un ejemplo de un defecto irreparable (en este caso, volví a empezar):

Si hay pocos defectos, puede tomar un marcador para dibujar placas de circuito impreso y complementar los defectos.

Una buena opción, hay pequeños agujeros en la "masa", pero se pueden pintar con un marcador:

Opciones corregidas. Las áreas sombreadas en verde son claramente visibles:

Genial, esta fue la etapa tecnológicamente más difícil, luego será más fácil.

Ahora puede decapar el tablero, es decir. Retire el exceso de papel de aluminio de la textolita. La esencia del grabado es la siguiente: colocamos la placa en una solución que corroe el metal, mientras que el metal debajo del tóner (debajo del patrón de la placa) permanece ileso, y se elimina el que está alrededor.

Diré algunas palabras sobre la solución. Envenenar, en mi opinión, es mejor con cloruro férrico, no es costoso, es muy simple preparar la solución y, en general, da un buen resultado. La receta es sencilla: 1 parte de cloruro férrico, 3 partes de agua y ¡listo! Pero hay otros métodos de grabado.

Nota: es necesario agregar agua a la plancha, y no al revés, ¡así que es necesario!

Nota: Hay dos tipos de cloruro férrico (que he visto): anhidro y 6-acuoso. Anhidro, como su nombre lo indica, completamente seco, y en el envase en el que se vende siempre hay mucho polvo, esto no es problema. Pero cuando se agrega agua, se disuelven activamente, hay una fuerte reacción exotérmica (la solución se calienta), con la liberación de algún tipo de gas (lo más probable es que sea cloro o cloruro de hidrógeno, bueno, todo es lo mismo: un raro truco sucio), que NO se puede inhalar, recomiendo diluirlo en el aire.

Pero la plancha de 6 aguas ya es mejor. Esto, de hecho, ya es una solución, se agrega agua, se obtienen grumos húmedos, que también deben agregarse al agua, pero ya no hay una reacción tan violenta, la solución se calienta, pero no muy rápido y no muy fuertemente, pero todo está seguro y tranquilo (todavía se necesitan ventanas abiertas).

Nota: el consejo que doy aquí no es el único correcto, en muchos foros puedes encontrarte con personas que obtienen tableros con diferente concentración, diferente grado de cloruro férrico, etc. Solo traté de resumir los consejos más populares y experiencia personal. Entonces, si estos métodos no ayudaron, ¡entonces pruebe con otro método y tendrá éxito!

¿Has preparado una solución? ¡Bien! Elige una capacidad. Para una cara, esta elección es simple, tomamos una caja de plástico transparente (para ver el proceso de grabado) con tapa, colocamos el tablero en la parte inferior. Pero con tableros de doble cara, las cosas no son tan simples. Es necesario que la velocidad de grabado en cada lado sea aproximadamente la misma, de lo contrario, puede surgir una situación en la que aún no se haya grabado un lado y las huellas ya se estén disolviendo en el otro. Para evitar que esto suceda, debe colocar la tabla verticalmente en el tanque (para que no quede en el fondo), luego la solución será homogénea y la tasa de grabado será aproximadamente la misma. Por lo tanto, es necesario tomar una gran capacidad para que el tablero quepa en la "altura completa". Es mejor elegir un frasco transparente estrecho para que pueda observar el proceso de grabado.

A continuación, la solución debe calentarse (ponerse una batería), esto aumentará la velocidad de la reacción y agitarla periódicamente para garantizar un grabado uniforme y evitar la aparición de sedimentos en el tablero.

Nota: alguien lo mete en el microondas y allí lo calienta, pero no te recomiendo que hagas esto, porque. Leí en un foro que después de esto puedes envenenarte con la comida de este microondas. No hay evidencia directa, ¡pero es mejor no arriesgarse!

Nota: para garantizar la uniformidad del grabado, debe mezclar la solución (agitar el recipiente), pero existen métodos tecnológicamente más avanzados. Puede conectar un generador de burbujas (del acuario) al tanque y luego las burbujas mezclarán la solución. ¡He visto a personas hacer ollas de grabado oscilantes servo con un microcontrolador que "sacude" de acuerdo con un algoritmo especial! Aquí no considero en detalle cada opción, porque cada una tiene sus propios matices y el artículo sería muy largo. Describí la forma más fácil, que es perfecta para las primeras tablas.

¡Espera, no hay necesidad de apresurarse!

Entender que el proceso de grabado ha terminado es muy simple: no quedará rastro de papel de aluminio entre el tóner negro. Cuando esto sucede, puede retirar la tarifa.

Luego lo llevamos bajo el agua y lavamos los restos de la solución. Tomamos alcohol o acetona y lavamos el tóner, las huellas de papel de aluminio deben permanecer debajo. Genial, ¿todo bien? ¿En cualquier lugar donde no haya lugares "venenosos"? ¿En algún lugar donde no haya lugares "sobregrabados"? ¡Estupendo! ¡Podemos seguir adelante!

Nota: cuando aparecen defectos, esta etapa de producción le presenta una seria elección: deseche el defecto y comience de nuevo, o intente solucionarlo. Depende de la gravedad de los defectos y de las exigencias que le imponga a su trabajo.

El siguiente paso es estañar el tablero. Hay dos formas principales. El primero es el más simple. Tomamos un fundente para soldar (yo uso LTI-120, pero no el que parece barniz de colofonia, que deja manchas terribles en el campo de soldadura, pero a base de alcohol, es mucho más ligero), lubricamos generosamente la placa con por un lado. Tomamos soldadura y un soldador con una punta ancha y comenzamos a estañar el tablero, es decir. cubra toda la lámina con soldadura.

Nota: no mantenga el soldador en las pistas por mucho tiempo, porque. sucede la textolita calidad diferente y de algunas pistas se caen con mucha facilidad, especialmente las delgadas. ¡Ten cuidado!

En este caso, pueden aparecer "rayas" de soldadura o tubérculos de aspecto desagradable en el tablero, es mejor tratarlos con la ayuda de una trenza de desoldar. En aquellos lugares donde es necesario eliminar el exceso de soldadura, lo conducimos, se elimina todo el exceso de soldadura y queda una superficie plana.

Nota: puede envolver inmediatamente la trenza alrededor de la picadura y estañarla de inmediato, incluso podría ser más fácil.

El método es bueno, pero para lograr una apariencia estética del tablero, se requiere algo de experiencia y habilidad.

La segunda forma es más difícil. Necesitarás un recipiente de metal en el que puedas hervir agua. Vierta agua en un recipiente, agregue un par de cucharadas de ácido cítrico y ponga gas, hierva. La soldadura debe elegirse no simple, pero con un punto de fusión bajo, por ejemplo, aleación Rose (alrededor de 100 grados Celsius). Echamos unas cuantas bolitas al fondo y vemos que se han derretido. Ahora tiramos la placa sobre estas bolas, luego tomamos un palo (preferiblemente uno de madera, para no quemarnos las manos), lo envolvemos con algodón y comenzamos a frotar la placa, dispersamos la soldadura a lo largo de las pistas, para que puedas lograr una distribución uniforme de la soldadura en toda la placa.

El método es bastante bueno, pero más caro, y necesitas recoger un contenedor, porque tienes que empuñar herramientas en él. Es mejor usar algo con lados bajos.

Nota: tendrás que hacer esta operación durante bastante tiempo, por lo que es mejor abrir la ventana. Con experiencia, deberías ser más rápido.

Nota: mucha gente no habla bien de la aleación de Rosé debido a su fragilidad, pero para estañar tablas de esta forma es muy adecuada.

Nota: a mí mismo no me gusta este método, porque traté de usarlo cuando hice la primera tabla y recuerdo bien lo inconveniente que era "cocinar" esta tabla en una lata sin herramientas ... Oh, era ¡terrible! Pero ahora...

Ambos métodos tienen sus ventajas y desventajas, la elección depende solo de usted y de sus capacidades, deseos y habilidades.

Nota: A continuación, recomiendo hacer sonar el tablero con un multímetro para asegurarse de que no haya intersecciones de pistas en ningún lugar que no deban cruzarse, que no haya "mocos" aleatorios en ningún lugar, o alguna otra sorpresa. Si se encuentra un problema, tomamos un soldador y eliminamos el exceso de soldadura, si no ayuda, usamos un cuchillo de oficina y desconectamos con cuidado lugares necesarios. Esto puede significar que el tablero no está grabado en algunos lugares, pero está bien.

Para hacer esto, use un taladro pequeño y un taladro. Ahora se venden taladros especiales para placas de circuito impreso con afilado especial y ranuras especiales en el taladro. Al principio usé una broca normal para metal con un grosor de 0,6 mm, luego cambié a una especial y el resultado es muy bueno. En primer lugar, incluso con mi taladro económico, cualquier textolita se perfora sin problemas, casi sin esfuerzo. El taladro en sí lo "muerde" y tira de la herramienta junto con él. En segundo lugar, deja una entrada y salida ordenadas, sin rebabas, en contraste con un taladro estándar, que literalmente "rasga" la textolita. En tercer lugar, este taladro casi no se desliza, es decir. solo necesita llegar al lugar correcto la primera vez y no irá a ninguna parte. ¡Milagro, no es una herramienta! Pero también cuesta un poco más que un taladro regular.

Nota: Para "entrar en el lugar correcto de inmediato", es mejor usar un punzón o una herramienta especial para perforar, pero no haga muescas demasiado profundas, esto puede apuntar el taladro en la dirección incorrecta. Otra cosa: este taladro tiene un inconveniente: se rompe fácilmente, por lo que es mejor usar una máquina especial para perforar agujeros o sujetar el taladro de forma estrictamente vertical. Créeme, ¡se rompe muy fácilmente! Especialmente cuando necesitas perforar un agujero de 0,3 mm o 0,2 mm, pero esto ya es un trabajo de joyería.

¡Listo! ¡Eso es todo! Soldamos los orificios pasantes con alambres delgados y obtenemos hemisferios limpios en el tablero, se ve muy personal. Ahora todo lo que tienes que hacer es soldar todos los componentes del circuito y asegurarte de que funcione, pero ese es un tema para otro artículo. Y esto es lo que me pasó a mí:

Eso es todo. Una vez más quiero recalcar que aquí solo traté de resumir todo el material que logré encontrar sobre LUT, y mi experiencia. Resultó un poco largo, pero en todos los casos hay muchos matices que deben tenerse en cuenta para lograrlo. mejor resultado. último consejo, que puedo darte: tienes que probar, intentar hacer tablas, porque la habilidad viene con la experiencia. Y al final daré un epígrafe una vez más: "... y la experiencia es hijo de ERRORES difíciles..."

Si tienes alguna duda, puedes dejarla en los comentarios. También agradecería críticas constructivas.