Направи си сам воден топъл под в частна къща

Няма нужда да говорим за комфорта при използване на подово отопление, този тип отопление е много популярен в частните домове, тъй като е ефективен и има висока ефективност. Въпреки факта, че този вид работа не е много по-труден от други, свързани с подреждането на максимално удобство и комфорт на собствения си дом, малко хора знаят как да направят топъл под от отопление със собствените си ръце.

Разгледайте теоретичните и практическите въпроси, свързани с самоизчислениеи подреждане на водно подово отопление в малки жилищни или офисни помещения.

Подготвителна работа и изчисляване на материалите

Такава отговорна работа като монтажа на топъл под "направи си сам" трябва да започне с подготовката на материали и планирането. Строго погледнато, само специалисти, които имат информация за нивото на изтичане на топлина в дадено помещение, могат да направят точно изчисление. Но за индивидуални нужди често се използват приблизителни изчисления, които отговарят на изискванията.

Първо трябва да начертаете план за поставяне на тръби. Най-ясното и очевидно нещо ще бъде диаграма, начертана на хартия в клетка, върху която може да се изчисли топъл под въз основа на квадратурата на стаята. Всяка клетка ще съответства на стъпка - разстоянието между тръбите.

За умерения пояс:

• При добра изолация на къщата и прозорците, разстоянието между съседните завои на тръбата може да се направи 15-20 см;
• Ако стените не са изолирани, 10-15 см.
• В просторни помещения, където някои от стените са студени, а други са топли, те правят променлива стъпка: в близост до студените стени разстоянието между съседните завои на тръбите е малко и когато се приближават до топлите стени, те го увеличават.

Каква подова настилка е подходяща за подово отопление

Голяма грешка правят тези, които планират да поставят паркет или дебел под на топъл под. дървена подова настилка. Дървесината не провежда добре топлината и ще предотврати затоплянето на помещението. Ефективността на такова отопление може дори да е по-ниска от тази на радиатор, а разходите за отопление може да са твърде високи.

Идеалното покритие за топлоизолиран под е каменна, керамична или порцеланова плочка. След като се затопли, той перфектно ще се затопли и това по най-добрия начинза кухня или баня. В стаи, където подът е топъл - децата много обичат да играят, а ходенето боси е по-приятно, отколкото по дървен паркет.

Малко по-лош вариант. подово покритие, но по-подходящ за стая за гости или спалня - линолеум и ламинат. Тези материали предават добре топлината и няма да намалят ефективността на нагряването на водата. В този случай ламинатът трябва да бъде избран с минимална дебелина, а линолеумът - без изолационен субстрат.

При нагряване много синтетични материали могат да отделят вредни изпарения. Следователно подовите настилки с химически компоненти трябва задължително да имат марка на производителя за възможността за тяхното използване в жилищни помещения на топъл под.

Основа за подово отопление

Ако говорим за къща с бетонни подове, тогава най-достъпният общ вариант е бетонна замазка с водно отопление. Същият метод се използва за първите (сутеренни) етажи на частни вили, ако основата на пода е върху пясъчна възглавница, която е разположена директно на земята.

В къщи с дървени подове тази опция не е приложима. дървени гредиподовете просто не могат да издържат на огромното тегло на бетонната замазка, колкото и тънка да е тя. В този случай се използва олекотена версия на подовото отопление, което ще бъде разгледано в отделен раздел.

Монтажът на топъл под със собствените си ръце започва с подготовката на основата. Основата за създаване на топъл под трябва да бъде плоска, без издатини и вдлъбнатини. Максимално допустимата разлика е 5 мм. Ако дълбочината на повърхностните дефекти достигне 1-2 см, тогава ще е необходимо да се напълни и изравни тънък слой гранитни отсечки (фин натрошен камък) с размер на зърното до 5 мм. Върху изравняващия слой ще трябва да поставите филм и при полагане на топлоизолация да ходите по дървени дъски. AT в противен случайсамият изравняващ слой ще стане източник на нередности.

Схеми за полагане на воден топъл под

Най-често срещаните модели за полагане на воден под са охлюв и спирала. Охлювът загрява равномерно цялата площ на пода. Но със спирална схема можете да осигурите по-високо ниво на отопление в най-студената зона на стаята. За да направите това, първите тръбни клони, през които се подава топла вода, се полагат точно там. Според готовия чертеж се определя точната дължина на тръбата.

За подово отопление се използва само едно парче тръба! Ако площта на помещението е много голяма, се планират няколко отоплителни кръга. Дължината на тръбата на всяка верига не трябва да надвишава 100 м. В противен случай ще е необходимо твърде голямо налягане за нормалния дебит на охлаждащата течност. По площ това отговаря на 15 кв.м.

Водният под, направен сам, е най-добре да се направи от металопластична тръба с диаметър 16 мм. Лесно се огъва с доста малък радиус и е много по-удобно да се работи с него, отколкото с XLPE тръба. Не е желателно да се използва тръба с диаметър 20 мм. Голям диаметърще изисква увеличаване на дебелината на бетона, а това има лош ефект върху ефективността на отоплителната система.

Обикновено консумацията на тръби на 1 кв.м. площта е:

• 10 м на стъпка 10 см;
• 6,75 м на стъпка 15 см.

Изборът на топлоизолация и крепежни елементи за воден топъл под

За да не спадне топлината, върху основата се полага слой от плътна пяна. Плътността на изолацията се избира най-малко 25, а за предпочитане 35 kg / m3. По-лекият експандиран полистирол просто ще се срути под тежестта на бетонния слой.

Изолация и топлоотражател

Оптималната дебелина на изолацията е 5 см. При полагане на земята или ако е необходима повишена защита от студ, когато отдолу се намира неотопляемо помещение, дебелината на топлоизолацията може да се увеличи до 10 см. За намаляване на топлинните загуби , препоръчва се върху изолацията да се постави топлоотразителен екран от метализиран филм. може да бъде:

• Пенофол (метализирана полиетиленова пяна);
• Светлоотразителен екран от пяна, залепен зад радиатори;
• Обикновено алуминиево фолио.

Метализираният слой бързо се разрушава от агресивното действие на бетона, така че самият екран също се нуждае от защита. Такава защита е полиетиленовото фолио, което се използва за оранжерии и оранжерии. Дебелината на филма трябва да бъде 75-100 микрона.

Освен това осигурява необходимата влага за зреещата бетонна замазка през целия период на нейното втвърдяване. Парчетата от филма трябва да се припокриват, а кръстовището трябва да бъде херметически залепено с лепяща лента.

Закрепващи връзки за тръби за водно отопление

Върху топлоизолацията се монтират крепежни елементи за тръбата. Целта му е да фиксира съседни тръбни клони и да го постави на пода в стриктно съответствие с предварителния план. Крепежният елемент държи тръбата, докато бетонната замазка придобие желаната степен на твърдост. Използването на крепежни елементи улеснява монтажа на пода и осигурява правилното поставяне на тръбата в дебелината на бетонната подложка.

Крепежните елементи могат да бъдат специални метални ленти, заварена метална мрежа, пластмасови скоби, които закрепват тръбата към основата от пяна.

1. Металните ленти се използват с увеличена дебелина на бетонната подложка. Те леко повдигат тръбата спрямо топлоизолатора, така че да е по-близо до горната повърхност на бетонната подложка. Тръбата просто щраква в къдравите прорези на ламелите.
2. Металната мрежа не само закрепва тръбата, но и подсилва бетонния слой на възглавницата. Тръбата е привързана към решетката с парчета тел или пластмасови скоби. Консумацията на крепежни елементи е 2 бр. на работен метър. В местата на закръгляване могат да се използват допълнителни крепежни елементи.
3. Пластмасовите скоби се монтират ръчно. Закрепват тръбата към стиропора, докато се полага. Полуиндустриалните топли подове, направени сами, се правят със специален телбод. Но придобиването му е оправдано само при интензивна професионална употреба.

AT последните годинипроизводителите на системи за подово отопление започнаха да предлагат друго много удобно решение. Говорим за специални листове от плътен пенополистирол с профилирана повърхност. Обикновено повърхността на такива листове е пресечната точка на канали или редове от изпъкнали елементи, между които лесно се побират отоплителните тръби.

Повърхността на листовете е гладка, екструдирана, всички пори са затворени и за нея не се изисква допълнителен хидроизолационен филм. Имайки специален термичен резак, каналите в пенополистиролова пяна могат да се режат самостоятелно. Но за да извършите тази работа, имате нужда от поне минимален опит.

Металопластовата тръба се доставя в отделения. При полагане на намотката тя се търкаля по траекторията на тръбата. Невъзможно е да издърпате тръбата от лежащия отвор, тъй като това ще доведе до нейното усукване и може да доведе до разслояване на вътрешните слоеве.

Избор на рецепта, подготовка и изливане на бетон

Тръбите могат да се заливат с бетон само след като са напълно положени, свързани към колекторите и напълнени с вода под налягане 4 bar. Преди да се излее, е необходимо тръбата да се издържи под това налягане за няколко дни. Ако се открие теч, той се отстранява незабавно. Ако самата отоплителна система все още не е монтирана, вместо вода, въздухът се изпомпва в тръбите с помощта на компресор и налягането се фиксира със сферични кранове.

Веднага след изпомпването налягането може леко да намалее поради изправяне на тръбите. По време на изливането и втвърдяването на бетона налягането се следи от свързан манометър.

За да компенсираме термичното разширение, прикрепяме демпферна лента по всички стени. Температурното разширение на бетонната възглавница е 0,5 мм на линеен метър, с повишаване на температурата с 40 градуса. Ако отоплението е само 20 градуса, тогава разширението съответно ще бъде наполовина по-малко. Умножаваме разширението по дължината на най-дългата част от бетонния под и сравняваме получената стойност с дебелината на амортисьорната лента.

За обикновените апартаменти, като правило, е достатъчно лентата да се постави само по стените и на перваза на вратата. Освен това амортисьорната лента също играе ролята на топлоизолация на стените от топлия под. Този метод елиминира студените мостове, които причиняват ненужно изтичане на топлина.

Освен това в някои случаи се правят разширителни фуги:

• с дължина на всяка от страните на стаята повече от 8 метра;
• ширината и дължината на стаята се различават повече от два пъти;
• застроената площ надвишава 30 кв.м.;
• формата на стаята има няколко завоя.

За удължени топли подове се подрежда разширителна фуга с амортисьорна лента на всеки 10 м. За да се предотврати счупването на тръбата при движението на бетонни възглавници на тези места, върху нея се поставя твърда пластмасова гофрировка (за предпочитане) или тръба с по-голям диаметър. Входът на защитната тръба в бетонните подложки е най-малко 0,5 m от всяка страна.

Ако според оформлението има натрупване на топли тръби на едно място (например близо до колектора), тогава върху част от тръбите трябва да се постави топлоизолационна втулка. Това ще помогне да се избегне локално прегряване и да се запази топлината за желаните зони на пода.

Как да си направим под с водно отопление: бетониране

Ако бетонът за изливане не се внася, а се приготвя на място, тогава ще са необходими следните компоненти:

• цимент клас 300 или 400 - 1 тегловна част;
• измит речен пясък - 1,9 w.h.;
• трошен камък с размери 5-20 мм - 3,7 w.h.

Това е съставът на тежък бетон. Теглото му достига 2,5 тона на 1 кубичен метър. завършен материал.

Много хора предпочитат да откажат пясък в бетон за подово отопление. Това се дължи на лошата му топлопроводимост. Ето защо на практика се използват и циментово-чакълни смеси. Неговият състав:

• натрошен гранит 5-20 мм - 2 кофи;
• цимент - 1 кофа;
• фини гранитни отсевки до 5 мм - 4 кофи;
• вода - 7 л (можете да добавите още 1 л, ако разтворът е много гъст).

Гранитът е отличен проводник на топлина, а такъв бетон има много по-ниско термично съпротивление. Също така се препоръчва да се въведе подсилващо влакно, което е малко пластмасово влакно, в състава.

Като част от всеки саморазливен под трябва да има пластификатор. Конкретното количество зависи от конкретната марка и предназначение на това лекарство. Пластификаторът не трябва да е никакъв, а именно за топъл под!

Ако тръбата е била прикрепена към ленти или скоби, върху нея се полага армировъчна мрежа. Височината на бетонната замазка се избира от 5 до 10 см. В този случай е необходимо да се осигурят най-малко 3 см бетон над тръбата. По-малък слой е изпълнен с напукване. Твърде дебелата бетонна подложка увеличава загубите при пренос на топлина.

В правилният изборбетон и нормална температуразапочва да се втвърдява след 4 часа. За да се поддържа нормална влажност, тя трябва да бъде покрита с водоустойчив филм и когато повърхността изсъхне, трябва да се полива. Още след 12 часа втвърденият бетон може да издържи тежестта на човек. Но пълното му узряване настъпва едва след 28 дни. През цялото това време трябва да се грижите за влажността и да поддържате високо наляганев монтирани тръби. Едва след изтичане на посочения период може да се извърши първото термично изпитване на този под.

Както по време на първия тест, така и впоследствие, не е възможно бързо да се нагрее водният нагревателен под до висока температура!

Подови настилки

Върху готовата бетонна основа могат да се залепят плочки и други подови настилки. В този случай се използва лепило, предназначено за топли подове. Ако плочката падне върху дилатационната фуга, тогава една част от нея трябва да бъде залепена, а другата част трябва да се постави върху силикон. Силиконовото лепило овлажнява термичните движения на основата и плочката няма да се напука от пренапрежение.

Леко подово отопление за дървени подове

Както бе споменато по-рано, за дървени подовесе поставя лек топъл под без бетонна възглавница. В този случай последователността на работа може леко да се различава в зависимост от състоянието на стария под и подовата конструкция.

За да не пада топлината, под тръбите се поставя нагревател. Може да се постави между изоставанията на припокриване и след това е по-добре да се използва минерална вата, или може да се постави върху стар издръжлив под - тук вече ще ви трябва пенополистирол с плътност 25-35 kg / m3. За да се предотврати образуването на конденз, под минералната вата се полага пароизолационна мембрана. Първият чернови под се напълва отгоре на трупите.

Точно както при бетонен под, препоръчително е върху изолацията да се постави топлоотразителен екран от фолио или пенофол. Всички фуги и шевове трябва да бъдат запечатани с лепяща лента.

Дървените трупи се полагат директно върху пенополистирола, към който се заковават подовите дъски. Между дъските трябва да има празнини от около 2 см за полагане на тръбата. Подобни пролуки трябва да бъдат предвидени в краищата на дъските на пода. В противен случай ще трябва да изберете напречни канали за тръбата и това може да доведе до счупване на дъските.

За да може топлината да се разпредели равномерно върху пода, тръбата се полага не просто в канали, а в специални метални улуци, предназначени за тази цел. Металът пренася топлината по цялата си повърхност и равномерно загрява финото покритие. Препоръките за избора му вече са дадени по-горе - това може да бъде ламинат с разрешение за работа с отопление или твърдо полимерно покритие. дебел паркет и паркетна дъсказа подово отопление са най-малко подходящи.

В сравнение с бетонното подово отопление, олекотената конструкция се извършва много по-бързо и струва значително по-малко. Друго предимство е възможността за ремонт на водопроводи в случай на авария. Проблеми с тръбите бетонен поделиминира се само чрез пълната му подмяна.

Основният недостатък на дървения топъл под е много по-ниската топлинна мощност.

Подхранване на подово отопление жилищни сградивъзможно само с разрешение на доставчика на топлина. Всички препоръки остават валидни, въпреки че ние сами съветваме да инсталирате топлоустойчив воден филтър на входа на тръбата.

Резултат

Правилно подредената топлина в собствения ви дом е още една стъпка към комфортни и удобни условия за живот на цялото семейство. Но дори и да не сте в състояние да изпълнявате тези работи и сте принудени да поканите майстори, придобитите знания ще ви позволят да вземете активно участие в този процес.

2015-06-04, 23:57

Схеми на подово отопление Изчисляване на схемата Тръби за водно топъл под Изолация за водно топъл под Замазка за топъл под

Нека да поговорим за под с водно отопление и да разгледаме нюансите на производството, знаейки кой квалифициран човек може самостоятелно да го направи за своята къща или апартамент.

Що се отнася до „как да го направя“, в интернет има толкова много информация, че е лесно да полудееш и тук няма нищо изненадващо.

Всеки водопроводчик е пъпът на земята и прави само правилното нещо, а останалите го правят погрешно. Има толкова много съвети от тук и единият е по-умен от другия. Не бива да се карате на водопроводчиците за това, такава е спецификата на професията.

Аз не съм чист водопроводчик, но като универсален специалист ми се е налагало повече от веднъж да правя под с водно отопление и да наблюдавам как се държи по време на работа.

Да започнем с диаграми.

Схеми за подово отопление

Най-често срещаните са три схеми за подово отопление: змия, змия + змия, спирала.

Изборът на схема зависи от формата и размера на помещението или площта, която се предполага, че ще се отоплява.

Нека разгледаме по ред.

1. Змията се прави най-лесно. Но такава верига охлажда работното налягане и в резултат на това след 10-12 оборота има забележима разлика между температурата в началото и края на веригата.

Ето защо е по-добре да използвате змията на малки площи, за три или четири завоя, като первази на прозореца, входни и тоалетни "черги".

2. Змия + змия - също добавя налягане, но температурната разлика в началото и края на веригата е много по-малка.

Получава се по този начин, защото броят на завъртанията на захранването му е наполовина по-малък от този на змията, а в края на веригата захранването отива в връщащата линия, която върви успоредно и до подаването.

Въз основа на това е по-добре да използвате такава схема за тесни и дълги коридори, където е трудно да се направи спирала, а змия ще даде температурна разлика в противоположните краища.

3. Спирала - не насажда натиск. Налягането, което е на изхода на колектора, това на изхода на спиралата, е едно и също, дори при дължина на веригата 100 m.

Спиралата е подходяща за големи помещения. Разпределението на топлината в него е равномерно, тъй като подаването и връщането са успоредни..

Изчисляване на схемата за водно подово отопление

Дължината на веригата се определя по формулата 1 m 2 площ на пода x 4-5 работни метра тръба + разстоянието между веригата и колектора, умножено по 2.

4 или 5 метра тръба, сложете квадратен метър, зависи от топлоустойчивостта на помещението. Ако стаята държи топлината добре и се намира над друга отопляема стая, тогава са достатъчни 4 метра.

Въз основа на това разстоянието между магистралите е съответно 20 или 16-17 см.

За да представим визуално местоположението на веригата на място, начертаваме инсталационен план.

Това се прави по следния начин: в кутия се взема училищна тетрадка и в мащаб 1 X 20 се начертава етажен план.

След това в същия мащаб се начертава отоплителен кръг. Две клетки - 20 см, само стъпалото на магистралите. Благодарение на тази схема няма да сбъркате в завоите и ще изчислите дължината на тръбата с минимална грешка.

Грешката, между другото, винаги трябва да е положителна..

По отношение на коя тръба е по-добре да се направи топъл под, много копия са счупени. Всеки материал има достатъчно вентилатори и всеки твърди, че тръбата, която препоръчва, е най-добрият вариант.

Нека помислим за тръбите от материалите, които попаднах на работа и които се използват при производството на водно отопляем под.

1. Гладка неръждаема стомана или мед (подобно по отношение на резултати и разходи).

предимства:

а) вътрешният диаметър на тръбата в ставите не се стеснява, което улеснява потока на охлаждащата течност;

б) лесно се поправят, ако са повредени;

в) издръжлив, дори когато попадне в тръба запълнена със замазка с перфораторно свредло се мачка, но не пробива веднага, за разлика от пластмасите, които малко пипаш и вече има дупка.

г) екологично чист материал.

Все още можете да спекулирате относно преноса на топлина, примесите, кристалната структура на метала и каква дължина на вълната на инфрачервеното лъчение генерира медта, но това вече е за теоретици и тези, които обичат да спорят. И никъде няма да намерите консенсус. Но това не важи за практиката.

Недостатъкът на тези материали е тяхната висока цена. Какъв материал, каква работа са скъпи. Не всеки може да си позволи.

2. Гофрирана неръждаема стомана.

Да, те също правят такъв топъл под. Защо, честно не разбрах. Скъпо. За ремонт ще ви трябва оборудване и майстор, който по дяволите да намерите. Как гофрирането влияе върху хода на охлаждащата течност също не е ясно.

3. Полипропилен.

Лесен за изработка и лесен за ремонт. Не изисква непрекъснатост, като метал-пластмаса. Съединител се слага навсякъде и няма проблеми.

Проблемите се появяват другаде:

а) след монтажа е необходимо изпитване под налягане за проверка на заварените съединения.

буу полипропиленова тръбадебела стена, което намалява преноса на топлина.

в) вътрешни напливи, с небрежно изпълнение, които не се виждат.

4. Металопластмаса.

Оптимален материал за водни топлоизолирани подове. Той издържа изпитанието на времето, лесен е за инсталиране и достъпен.

Металопластичната тръба напълно отговаря на изискванията за водно отопляем под, с изключение на екологичността.

Нюанси при монтажа:

а) непрекъснатост на веригата, тъй като металопластичният фитинг стеснява наполовина диаметъра на отвора.

б) в затворени зони (замазка, дебелина на стената, канал без достъп) се използва само компресионен фитинг, тъй като не тече след изключване на топлината, което не може да се каже за резбова.

Избор на производителя:

а) скъпи и надеждни: белгийската Henco и италианската ValTec.

б) от средна ценаи надеждни: руски Sanmix и RVC.

в) евтин и ненадежден: китайски лемен.

Резултатът от прилагането на Lemen:

Тръбата работеше 2 години, а собственикът постоянно захранваше котела, докато накрая водата излезе.

Дори си помислих, че е грях, че тръбите са специално нарязани на този хладен пипер по време на полагане, пукнатината се оказа толкова равномерна, но след това, при по-нататъшно разглобяване, се спука няколко пъти в ръцете ми.

От това следва, че цената на металопластичната тръба не е позицията, на която е препоръчително да се спестява.

5. Пробит полиетилен.

Докато не работих с него. Причината за това не са ласкави отзиви от доверени колеги в магазина.

Ако сте съблазнени от този материал, поради ниската цена, тогава копайте към допълнителните материали, необходими за монтаж и попитайте за крайната цена.

Диаметър на тръбата.

Трудно е и не е необходимо да се направи точно изчисление и след това да се заключи коя тръба е по-добра от Ø16 или Ø20.

Тази вода в хаванче се чуква по форумите от доста време и никъде няма консенсус и една формула за изчисление.

Ако копаем до края, тогава това изисква куп първоначални характеристики. Това са характеристиките на охлаждащата течност, материала на тръбата, котела, качеството на газа.

Практическият опит ми казва, че ако направите точно изчисление, тогава няма да има забележима разлика, освен в цената.

На снимките по-долу, където ще покажа процеса на монтаж, тръбата е Ø20, въпреки че предпочитам Ø16, но това вече е странност на собственика на вилата. Никакви убеждения не пробиваха желязната му логика: колкото по-дебели, толкова по-добре. Цената на въпроса там затвори списъка.

И след като небрежно ме попита: „Има ли тръба Ø25?“, предпочетох да затворя тази тема, за да не се натъквам на монтажа на 25-та. От него ще стане.

Изолация за водно подово отопление

Фактът, че няма смисъл да се отразява топлината отдолу на контура, не предизвиква никакви съмнения, но в случаите, когато е необходимо да се отреже студът отвън, е необходим нагревател под топъл под.

Тоест, ако подът е над студено мазе или на бетонна основа, която лежи на земята, или под нея открита улица.

Помислете за нагревателите, които се използват в такива случаи.

1. Монтаж върху дунапрен. След това върху него се поставя мрежа за зидария, тръби и след това се предполага подсилена замазка.

Какво се случва: тънка (5-6 см) монолитна армирана плоча, пробита от разширяващи се и свиващи се тръби, лежи върху рохкава пяна.

Очевидно е, че се пука. Фитингите няма да се разпаднат, но тъй като натоварването на замазката е динамично, движението е неизбежно. И където има движение, има бавно унищожение.

2. Монтаж на пеноплекс. Penoplex е твърд материал и ще издържа на динамични натоварвания, но тази твърдост налага строги изисквания към равномерността на основата.

предимства:

а) Добра топло и звукоизолация

недостатъци:

а) Дебелина 30 mm и повече

б) Изисква идеална равномерност на основата. Лист пеноплекс, с неравни основи дори от 5 мм, ще започне да настръхва и следователно ще се движи. Ако издърпате листа с чадъри, огъването на листа ще създаде празнота в долната част, а празнотата е потенциална пукнатина в замазката.

3. Монтаж върху дунапрен. Пенофол - разпенен полиетилен от фолио.

предимства:

а) не е скъпо. Цена при дебелина 5 мм. 45 рубли на m 2

b) Приляга плътно на неравна земя.

в) Добра топло и звукоизолация.

г) Отразява инфрачервеното лъчение.

недостатъци:

а) Замазка с дебелина 60 мм. и компресира пенофола по-високо, поради което губи част от свойствата си.

4. Полагане на контура върху експандирана глина.

Експандирана глина се използва в случаите, когато трябва да повдигнете пода с 15-20 сантиметра. Ние правим експандиран глинен бетон от експандирана глина, тъй като топъл под изисква твърда основа и от нея вече има равномерна замазка.

Не се изисква допълнителна изолация.

Често замазката за подово отопление трябва да се направи на два етапа. И затова:

Дебелината на замазката над тръбата, за равномерно нагряване, трябва да бъде 35 mm, с толеранс ± 5 mm. Този размер може да се поддържа само на равна повърхност.

Положената тръба има известна вълнообразност и ако тази вълнообразност се наслагва върху вълнообразността на основата, към която е прикрепена тръбата, тогава няма да е възможно да се поддържа този размер по отношение на площта.

Следователно, първата стъпка е да „застреляте“ равнината на основата и ако кривината се окаже 0,5-1 сантиметър, тогава тази основа изисква подравняване.

Втората точка е, че замазката е по-дебела от 70 мм. В този случай основата трябва да се повдигне, тоест трябва да се направи първата замазка, към която е прикрепена тръбата, след това втората довършителна замазка.

По-долу са оригиналните снимки:

Дебелината на замазката е 120 мм, дебелината на първата замазка е 65 мм, тръбата е 20 мм. дебелина на финишната замазка 55 мм.

Това беше основата:

Преди да започнете изливането, е необходимо да затворите всички монтажни отвори в тавана. Може да бъде пяна, може да бъде изолация на базата на стъклена вата.

Описах как да направите равномерна замазка в статията, така че няма да се повтарям тук. Просто ще ви покажа резултатите.

Топлите подове се считат в нашето разбиране повече от съвременна системаотопление от радиаторно отопление. Това обаче далеч не е така - те се появиха много по-рано. Инат исторически фактиказват, че подовото отопление е било успешно използвано още в дните на Древен Рим, в Корея, а и в Русия. Вярно е, че по това време се използва само отопление с печки, тъй като системата за транспортиране на въглеводороди през тръби все още не е съществувала. AT съвременен святнай-икономически успешните страни широко използват отопление топли подове, и това се прави не само от съображения за очевиден комфорт, но и отчита факта, че такова отопление спестява енергийни ресурси, търсенето на които нараства всяка година.

Този тип отопление не е евтино. Частите и труда са много скъпи. Ето защо всеки ревностен собственик може да има идеята да направи топъл воден под със собствените си ръце. Защо не? Освен това опитът както от успешни, така и от неуспешни реализации вече е натрупан достатъчно, за да даде конкретни препоръки. Целта на нашата статия е да даде конкретни съвети на онези собственици, които ще направят топъл воден под, но в същото време така, че да спестят парите си и в крайна сметка да получат това, което искат - удобно и икономично отопление.

Защо подово отопление?

Разбира се, те са по-лесни за изпълнение, по-лесни са за управление, но цената на енергийните носители прави свои собствени корекции - този тип отопление е много по-скъпо за работа от водно отопляем под. Ще отнеме само 4-5 години и топъл воден под ще се изплати с лихва, но само при условие, че е направен правилно и правилно. Това искат да кажат на нашите читатели авторите на статията. Отхвърляне на цветни каталози със скъпо оборудване, но базирани само на опита на хора, които са успели да внедрят топъл воден под в дома си.

Повечето отоплителни системи в момента използват природен газ като източник на топлина - и това е напълно логично, тъй като този вид гориво е по-евтино от другите. И тази тенденция ще продължи поне още няколко десетилетия. Следователно топлите подове се изпълняват най-добре с вода, охлаждащата течност в която се нагрява от енергията на изгарянето на природен газ. Но за това трябва да бъдат изпълнени редица условия.

Устройство за водно подово отопление

Топъл воден под е сложна многокомпонентна система, всяка част от която изпълнява своя собствена функция. Помислете за устройството му на следващата фигура.

Типичен дизайн на "пай" на топъл воден под

Този тип подово отопление се нарича „мокро“, тъй като при подреждането му се използват „мокри“ строителни процеси, а именно изливане на циментово-пясъчна замазка. Има и така наречените сухи топли подове, но те се правят основно. В рамките на тази статия ще разгледаме точно „мокрите“ подове с топла вода, тъй като те са много по-добри, въпреки че монтажът им е по-труден.

Топъл воден под се монтира върху стабилна и здрава основа, която може да бъде бетонна плоча или почва. Върху основата се полага пароизолация, изработена от полиетиленово фолио с дебелина най-малко 0,1 mm. Следващият слой на "пая" е нагревател, тъй като е най-добре да се използва екструдиран, който има много ниска топлопроводимост, висока механична якост и разумна цена. Върху изолацията е оборудвана циментово-пясъчна замазка, към която задължително се добавя пластификатор - за мобилност на сместа, лекота на монтаж и намаляване на водно-циментовото съотношение. Желателно е замазката да се подсили с метална телена мрежа с стъпка на клетката 50 * 50 mm или 100 * 100 mm. На същото място, вътре в замазката, преминават тръби на топъл под с циркулираща в тях охлаждаща течност. Препоръчва се височината на замазката над тръбите да бъде най-малко 3 см, но практиката предполага, че 5 см е по-добре, така че здравината ще бъде по-висока и разпределението на топлината по пода ще бъде по-равномерно.

На кръстовището на стените към замазката, както и на границите на отоплителните кръгове за топла вода, се полага амортисьорна лента, която компенсира топлинното разширение на замазката при нагряване. Подовото покритие трябва да бъде специално проектирано за работа с подово отопление. Най-добрият изход са керамични или порцеланови каменни изделия, но някои други видове покрития - ламинат, килим или могат да се използват и с подово отопление, но в маркировката им трябва да има специална икона.

Такива покрития обаче изискват стриктно спазване на топлинния режим на пода, което се постига чрез използване на автоматизация - специални смесителни агрегати.

Изисквания за помещения, в които ще се извършва отопление с подове с топла вода

Най-умният ход в строителството е, когато тръбопроводът за подово отопление се полага още на етапа на изграждане на подове. Това се използва много успешно в Германия, Швеция, Норвегия, Канада, да, и в други икономически успешни страни, където енергийните ресурси са много скъпи и затова използват подово отопление, което е с 30-40% по-икономично от радиаторното. Това е напълно възможно вече в готовата стая, но трябва да отговаря на определени изисквания. Нека ги изброим.

Най-правилният тръбопровод за подово отопление е този, който е положен на етапа на изграждане на къща

• Като се има предвид значителната дебелина на пода с топла вода - от 8 до 20 см, височината на таваните в стаята трябва да позволява инсталирането на такава отоплителна система. Също така е необходимо да се вземе предвид стойността врати, който трябва да е с височина най-малко 210 см.
• Основният под трябва да е достатъчно здрав, за да поддържа тежка циментово-пясъчна замазка.
• Основата за подово отопление трябва да е чиста и равна. Неравностите не трябва да надвишават 5 mm, тъй като капките силно влияят на потока на охлаждащата течност в тръбите, те могат да доведат до проветряване на веригите и увеличаване на хидравличното съпротивление.
• В помещението, където е планиран под с топъл воден под, всички мазилки трябва да бъдат завършени и прозорците да бъдат поставени.
• Топлинните загуби в помещенията не трябва да надвишават 100 W / m 2. Ако те са по-големи, тогава си струва да мислите за затопляне, а не за отопление на околната среда.

Как да изберем добра тръба за подово отопление

За тръбите на топъл воден под е написано достатъчно подробно на нашия портал. Очевидно е, че за подово отопление е по-добре да изберете тръби от омрежен полиетилен - PEX или PERT. Сред тръбите PEX трябва да се даде предпочитание на тръбите PE-Xa, тъй като те имат максимална плътност на омрежване от около 85% и следователно имат по-добър „ефект на паметта“, тоест тръбите след разтягане винаги са склонни да се върнат в първоначалното си положение. Това позволява използването на аксиални фитинги с плъзгащ пръстен, които могат да се вграждат в строителни конструкции без страх. Освен това, когато тръбата е счупена, нейната форма може да бъде възстановена чрез нагряване на проблемната зона строителен сешоар.

Тръбите PERT нямат ефект на памет, така че с тях се използват само втулки, които не трябва да се зазидават. Но ако всички контури на топлия под са направени с масивни тръбни секции, тогава всички връзки ще бъдат само на колектора и е напълно възможно да се използват PERT тръби.

Освен това производителите произвеждат тръби с композитна структура, когато между два слоя омрежен полиетилен се поставя алуминиево фолио, което е надеждна кислородна бариера. Но хетерогенността на материала, разликата в коефициентите на топлинно разширение на алуминия и полиетилена могат да провокират разслояване на тръбата. Ето защо е по-добре да изберете PE-Xa или PERT тръби с поливинетиленова (EVOH) бариера, която значително намалява дифузията на кислород в охлаждащата течност през стената на тръбата. Тази бариера може да бъде разположена във външния слой на тръбата или отвътре, заобиколена от слоеве PE-Xa или PERT. Разбира се, тази тръба е по-добра, в която слоят EVOH е разположен вътре.

За кръговете за подово отопление има три основни размера на тръбите: 16 * 2 mm, 17 * 2 mm и 20 * 2 mm. Най-често се използват 16 * 2 и 20 * 2 мм. Как да изберем точно „правилната“ тръба.

• Първо, марката по този въпрос има значение и трябва да й обърнете внимание. Най-известните производители: Rehau, Tece, KAN, Uponor, Valtec.
• Второ, маркировката на тръбите може да „разкаже“ много, тя трябва да бъде внимателно проучена и не бива да се стеснявате да задавате повече въпроси на търговския асистент.
• На трето място, квалификацията на търговския асистент е много полезна при избора на тръба. Не забравяйте да поискате сертификати за съответствие, да се поинтересувате за наличността и цената на фитинги, смесителни възли, колектори и друго оборудване. Необходимо е да се разбере в кои заливи се продава тръбата, с колко метра, за да се вземе предвид това при бъдещи изчисления.
• И накрая, ако бъде избрана тръба PE-Xa, тогава може да се проведе малък тест. За да направите това, малка част от тръбата трябва да бъде счупена и след това да се затопли това място със строителен сешоар. Висококачествените тръби PE-Xa и PE-Xb също трябва да възстановят първоначалната си форма. Ако това не се случи, тогава каквото и да е написано на етикета, просто не е PEX тръба.

Принципи на проектиране на подово отопление

Един от най-важните етапи при подреждането на подове с топла вода е тяхното компетентно изчисление. Разбира се, най-добре е да поверите това на специалисти, но вече достатъчно натрупан опит предполага, че това можете да направите сами. В интернет можете да намерите много безплатни програмии онлайн калкулатори. Повечето известни производители предоставят своя софтуер безплатно.

водно отопляем под

Първо трябва да решите каква температура трябва да бъде топлият под.

• В жилищни райони, където хората прекарват по-голямата част от времето си в изправено положение, температурата на пода трябва да бъде между 21 и 27°C. Тази температура е най-удобната за краката.
• За работни помещения - офиси, както и дневни, температурата трябва да се поддържа около 29°C.
• В коридори, фоайета и коридори оптималната температура е 30°C.
• За бани и басейни температурата на пода трябва да е по-висока - около 31-33°C.

Отоплението с подове с топла вода е нискотемпературно, следователно охлаждащата течност също трябва да се подава при по-ниски температури, отколкото в радиаторите. Ако водата може да се подава към радиаторите при температура 80-90 ° C, тогава не може да се подаде повече от 60 ° C към топлия под. В топлотехниката има такова важно понятие като спад на температурата в отоплителния кръг . Това не е нищо друго освен разликата в температурата между захранващата и връщащата тръба. В системите за подово отопление 55/45°C, 50/40°C, 45/35°C и 40/30°C се считат за оптимални.

Много важен показател е (примки) на топъл воден под. В идеалния случай всички те трябва да са с еднаква дължина, тогава няма да има проблем с балансирането, но на практика това е малко вероятно да се постигне, следователно се приема:

• За тръба с диаметър 16 mm максималната дължина е 70-90 m.
• За тръба с диаметър 17 mm - 90-100 m.
• За тръба с диаметър 20 mm - 120 m.

Освен това е желателно да се съсредоточите не върху горната граница, а върху долната. По-добре е да разделите стаята на повече бримки, отколкото да се опитвате да постигнете циркулация с по-мощна помпа. Естествено, всички бримки трябва да бъдат направени с тръби със същия диаметър.

Стъпка на полагане (полагане) на тръби за подово отопление - друг важен индикатор, който се прави от 100 мм до 600 мм, в зависимост от топлинното натоварване на топлия под, предназначението на помещението, дължината на веригата и други показатели. Почти невъзможно е да се направи стъпка по-малка от 100 mm с PEX тръби, има голяма вероятност просто да се счупи тръбата. Ако топлият под е оборудван само за комфорт или допълнително отопление, тогава може да се направи минимална стъпка от 150 мм. И така, каква стъпка от оформлението трябва да се приложи?

• В помещения, където има външни стени, т.нар ръбови зони където тръбите се полагат на стъпки от 100-150 мм. В този случай броят на редовете тръби в тези зони трябва да бъде 5-6.
• В центровете на помещенията, както и в тези, където няма външни стени, стъпката на полагане е 200-300 мм.
• Баните, баните, пътеките в близост до басейните се полагат с тръба с стъпка 150 мм по цялата площ.

Начини за полагане на контурите на топъл под

Контурите на водно отопляем под могат да бъдат положени по различни начини. И всеки метод има своите предимства и недостатъци. Нека ги разгледаме.

• Полагане на тръба за подово отопление "змия" по-лесен за инсталиране, но значителният му недостатък е, че ще има забележима температурна разлика на пода в началото на веригата и в края - до 5-10 ° C. Охлаждащата течност, преминаваща от захранващия колектор към връщащия колектор в конструкцията на подовото отопление, се охлажда. Следователно има такъв температурен градиент, който се усеща добре от краката. Този метод на полагане е оправдано да се използва в гранични зони, където температурата на пода трябва да намалее от външната стена до центъра на стаята.

• Полагане на тръба за подово отопление "охлюв" по-трудно за изпълнение, но при този метод температурата на целия под ще бъде приблизително равна, тъй като подаването и връщането минават един в друг, а разликата се изравнява с масивна подова замазка, когато проектните изисквания на стъпката на полагане са срещна В 90% от случаите се използва този метод.

• Комбинирани методи за полагане на тръби за подово отопление също се използват много често. Например, ръбовите зони са положени със змия, а основната зона с охлюв. Това може да помогне за правилното разделяне на помещението на контури, разпределянето на тръбния отвор с минимум остатъци и осигуряване на желания режим.

Всеки метод може да се използва променлива стъпка на настилка когато в крайните зони е 100-150 мм, а в самата стая 200-300 мм. Тогава е възможно да се изпълнят изискванията за по-интензивно нагряване на ръбовите зони в една стая, без да се използват други методи на полагане. Опитните монтажници често правят точно това.

Разположение на отоплителния кръг с "охлюв" с постоянна стъпка (вляво) и с променлива гола (вдясно)

За изчисляване на контурите е най-добре да използвате специален и много лесен за научаване софтуер. Например известният производител Valtec, който разпространява програмата си безплатно. Има и по-прости програми за изчисляване на оформлението на контурите, които изчисляват дължината на бримките, което е много удобно. Например програмата "Охлюв", която също се разпространява безплатно. За тези, които не са много приятелски настроени с компютъра, можете сами да направите изчисляването на контурите, като използвате милиметрова хартия, върху която можете да начертаете план на етаж в мащаб и да „разложите“ контурите на този лист с молив и изчислете дължината им.

При разделянето на помещенията на контури на водно отопляем под трябва да се спазват следните изисквания:

• Контурите не трябва да се движат от стая в стая - всички помещения трябва да се регулират отделно. Изключение могат да бъдат баните, ако се намират наблизо. Например баня до тоалетна.
• Един отоплителен кръг не трябва да отоплява помещение, по-голямо от 40 m2. Ако е необходимо, стаята е разделена на няколко кръга. Максималната дължина на която и да е страна на контура не трябва да надвишава 8 метра.
• По периметъра на помещението, между стаите, както и между отделните вериги, трябва да се постави специална амортисьорна лента, която след изливане на замазката ще компенсира нейното топлинно разширение.

Избор на вида изолация за подово отопление и нейната дебелина

Изолацията за топъл воден под е задължителна, защото никой не би искал да харчи парите си за отопление на земята, атмосферата или ненужните строителни конструкции, но подът е точно правилният, който трябва да поеме лъвския дял от топлината от отоплителен кръг. За това се използва нагревател. Какви видове трябва да се използват? Сред цялото им разнообразие авторите на статията препоръчват да обърнете внимание само на два от тях.

• Екструдиран пенополистирол (EPS). Този материал има ниска топлопроводимост и висока механична якост. EPPS не се страхува от влага, практически не я абсорбира. Цената му е доста достъпна. Тази изолация се произвежда под формата на плочи стандартни размери 500*1000 мм или 600*1250 мм и дебелина 20, 30, 50. 80 или 100 мм. За добро съединяване на плочите на страничните повърхности има специални канали.

• Топлоизолационен профил от експандиран полистирол с висока плътност. На повърхността им има специални кръгли или правоъгълни глави, между които е много удобно да се полага тръбата без допълнително фиксиране. Стъпката на закрепване на тръбата обикновено е 50 мм. Това е много удобно по време на монтаж, но на цена те са много по-високи от XPS платките, особено от известни марки. Произвеждат се с дебелина от 1 до 3 см и размери 500 * 1000 мм или 60 * 1200 мм - зависи от производителя.

XPS плочите могат да имат допълнителен слой фолио с допълнителни маркировки. Маркирането на плочите е, разбира се, полезно, но наличието на фолио само увеличава цената на изолацията и няма да има смисъл от това по две причини.

• Декларираната от производителите отражателна способност няма да работи в непрозрачна среда, като например замазка.
• Циментовата суспензия е силно алкална среда, която идеално „изяжда“ незначителен (няколко десетки микрона) алуминиев слой още преди да се втвърди. Трябва да осъзнаем, че фолионите плочи са маркетингов трик и нищо повече.

Авторите на статията препоръчват използването на XPS плочи за изолация. Спестяванията в сравнение с профилните постелки ще бъдат очевидни. Разликата в цената е достатъчна за крепежни елементи и все още остават много пари. Да си припомним народна мъдростче спестените пари са като спечелени пари.

Каква дебелина трябва да бъде изолацията в дизайна на подовата торта с топла вода? Има специални и сложни изчисления, но можете да направите и без тях. Ако научите няколко прости правила.

• Ако се правят топли подове на земята, тогава дебелината на изолацията трябва да бъде най-малко 100 мм. Най-добре е да направите два слоя от 50 мм и да ги поставите във взаимно перпендикулярни посоки.
• Ако се планират топли подове в помещения по-горе приземен етаж, партер, тогава дебелината на изолацията е най-малко 50 мм.
• Ако се планират топли подове над помещения, отоплявани отдолу, тогава дебелината на изолацията е най-малко 30 мм.

Освен това е необходимо да се предвиди закрепване на XPS плочи към основния материал, тъй като при изливане на замазката те ще бъдат склонни да плуват. За това са идеални дюбели с форма на чиния. Те трябва да закрепят всички плочи в ставите и в центъра.

За закрепване на тръбата към EPS се използват специални харпуни-скоби, които здраво фиксират тръбата. Те се закрепват на интервали от 30-50 см, а на местата, където се завива тръбата PEX, стъпката трябва да бъде 10 см. Обикновено се изчислява, че за 200-метров тръбен отвор са необходими 500 броя харпуни-скоби. Когато ги купувате, не е нужно да преследвате марката, тъй като ще струва няколко пъти повече. Има много висококачествени и евтини скоби на руски производители.

Изборът на колекторно-смесителния възел на топъл под

Колекторът на водния под е най-важният елемент, който приема охлаждащата течност от главния, разпределя я по веригите, регулира потока и температурата, балансира контурите на веригата и помага за отстраняване на въздуха. Нито един топъл воден под не може без него.

По-добре е да поверите избора на колектор и по-правилно колекторно-смесителен агрегат на специалисти, които ще изберат необходимите компоненти. По принцип може да се сглоби самостоятелно, но това е тема за отделна статия. Нека просто изброим кои елементи трябва да бъдат включени, за да не сгрешите при избора.

• Първо, това са самите колектори, които могат да бъдат оборудвани с различни фитинги. Те трябва да бъдат оборудвани с регулиращи (балансиращи) вентили със или без разходомери, които се намират на захранващия колектор, а на връщащия колектор може да има термостатични вентили или просто спирателни вентили.

• На второ място, всеки колектор за отстраняване на въздух от системата трябва да бъде оборудван с автоматичен вентилационен отвор.
• На трето място, както захранващият, така и връщащият колектор трябва да имат изпускателни клапани за източване на охлаждащата течност от колектора и отстраняване на въздуха, когато системата е напълнена.
• Четвърто, за свързване на тръбата към колектора трябва да се използват фитинги, които се избират индивидуално за всеки отделен случай.

• Пето, за закрепване на колекторите и осигуряване на необходимото междуцентрово разстояние се използват специални скоби.

• Шесто, ако котелното помещение не е оборудвано с отделен щранг за подово отопление, тогава смесителен агрегат, включително помпа, термостатичен клапан, байпас, трябва да отговаря за подготовката на охлаждащата течност. Дизайнът на този възел има много реализации, така че този въпрос ще бъде обсъден в отделна статия.

• И накрая, целият колектор-смесителен блок трябва да бъде разположен в колекторен шкаф, който е инсталиран или в ниша, или на открито.

Колекторно-смесителният блок е разположен на такова място, че всички дължини на линиите от него до контурите на подовото отопление са приблизително равни и главните тръби са в непосредствена близост. Колекторният шкаф често е скрит в ниша, след което може да се постави не само в съблекални и котелни, но и в съблекални, коридори и дори дневни.

Видео: Какви изчисления са необходими, преди да инсталирате топъл под

Монтаж на под с водно отопление, направи си сам

След изчисления и закупуване на всички необходими компоненти, можете постепенно да приложите топъл воден под. Първо, е необходимо да се очертаят местата, където ще бъдат поставени колекторни шкафове, да се издълбаят, ако е необходимо, ниши, както и да се направят проходи през строителни конструкции. Всички работи по нарязване и пробиване трябва да бъдат завършени преди следващата стъпка.

Монтаж на изолация

Преди този етап е необходимо да подготвите помещенията за това - извадете всичко ненужно, премахнете всички строителни отпадъци, пометете и почистете подовете с прахосмукачка. Стаята трябва да е абсолютно чиста. Когато монтирате плочите, носете обувки с плоска подметка, тъй като токчетата могат да повредят повърхността. Изброяваме последователността на действията по време на монтажа на изолацията.

• На първо място, нивото на чистия под се отбива по стените с помощта на лазер или вода. Всички неравности на основата се измерват с помощта на дълго правило и ниво.
• Ако неравностите надвишават 10 мм, те могат да бъдат напълно изравнени с чист и сух пясък, който впоследствие трябва да бъде изравнен.

• Ако е направен топъл под на земята или над пода на сутерена, тогава се разстила хидроизолационен филм с припокриване на съседни ленти от най-малко 10 см и с влизане в стената. Фугите са запечатани с лепяща лента. Като хидроизолация е доста подходящ полиетиленов филм от 150-200 микрона.
• Започвайки от далечния ъгъл на стаята, започва процесът на полагане на XPS плочи. Те се полагат близо до стените с маркираната повърхност нагоре.
• XPS плочите трябва да бъдат плътно свързани една с друга, като се използват жлебовете, които са на страничните им повърхности. При полагане на всяка плоча тя трябва да приляга плътно към основата и да е в хоризонтална равнина, която се проверява ниво на сградата. Ако е необходимо, под плочата се изсипва пясък.

• Ако по пътя на полагане има препятствия под формата на издатини, колони и други елементи, тогава след предварителна маркировка плочата се изрязва със строителен нож по метална линийка. В този случай EPS трябва да бъде поставен върху някаква нестабилна основа, така че ножът да не стане тъп, например парче шперплат или OSB.
• При полагане на следващия ред трябва да се има предвид, че ставите на плочите не трябва да съвпадат, а да се разделят, като тухлена зидария. В ред, ако част от поне 1/3 от дължината му остане с останалата XPS плоча в реда, тогава полагането на следващия ред трябва да започне с нея.
• Ако се планира да се полага вторият слой XPS, то трябва да се извърши във взаимно перпендикулярна посока с първия слой.
• След полагане на топлоизолацията, с помощта на перфоратор с дълга бормашина и чук, фиксирайте дюбелите във формата на чиния на всяка фуга - на всяка фуга и в центъра на всяка XPS плоскост. Фугите между EPPS са запечатани със строителна лента.

• Ако след монтажа на изолацията останат кухини или пролуки, те могат да бъдат запушени с EPS отпадъци и издухани с монтажна пяна, но това може да стане по-късно, след като тръбите бъдат монтирани.

След това можем да кажем, че монтажът на изолацията е завършен. Въпреки че XPS дъските са достатъчно плътни, за да издържат теглото на възрастен, все пак трябва да вземете предпазни мерки, когато се движите по тях. Най-добре е да използвате широки дъски или парчета шперплат или OSB.

Монтаж на тръба на топъл воден под

Настъпи най-важният и труден момент - инсталирането на тръби за подово отопление. На този етап трябва да бъдете особено внимателни и точни и тук не можете да правите без асистент. Желателно е и да има специално устройствоза развиване на тръбата, тъй като е строго забранено премахването на тръбата от намотката с пръстени, тъй като тогава ще бъде много силни напрежениякоето ще усложни или направи инсталацията невъзможна. Основното правило е, че намотката трябва да бъде усукана, а не да се отстранява от фиксираната намотка. По принцип това може да се направи ръчно, но с устройство е много по-лесно.

Ако има маркировки от горната страна на XPS дъските, тогава това е просто страхотно, тогава полагането на тръби ще бъде значително опростено. И ако не, тогава не трябва да се „водите“ да купувате тънка изолация от фолио, изработена от полиетиленова пяна с нанесени маркировки. Няма да има смисъл от него. Можете също да маркирате сами. За да направите това, върху горната страна на плочите се правят маркировки с маркер на разстоянието на необходимата стъпка на контура и след това линиите се отбиват с нишка за боя - по този начин можете да направите маркировки за кратко време. След това можете да нарисувате пътеките на контурите на топлия под.

замазка за подово отопление

На предвиденото място е прикрепен колекторен шкаф и в него се монтира колектор, докато без помпена и смесителна група ще е необходим по-късно. На входа на колектора, на изхода от него, както и на входа към всяка тръба трябва да бъде защитена със специална гофрировка. Въпреки това, гофрирането от изтъкнати производители струва умопомрачителни пари, така че е напълно приемливо да го замените с топлоизолация с подходящ диаметър. Тръбите също трябва да бъдат защитени при преминаване от стая в стая и от верига към верига.

Монтажът на тръбата за подово отопление трябва да започне от най-отдалечените от колекторите зони, а всички транзитни тръби трябва да бъдат изолирани с полиетиленова пяна, което ще осигури максимално икономия на енергия до точката на дестинация и няма да „загуби“ топлина по пътя . По-нататък тръбата „излиза“ от EPS плочите, вече „гола“ заобикаля целия си отоплителен кръг и „гмурка“ обратно и вече в топлоизолация следва към колектора. Самите транзитни тръби се поставят вътре в XPS плочите, като за това с нож в тях предварително се изрязват проходи.

Ако топлоизолацията се състои от два слоя XPS плочи, тогава първо се полага първият слой, след това се полагат всички комуникации, включително транзитните тръби на подовото отопление, а след това вторият слой се регулира и нарязва на място.

В допълнение, тръбите към радиаторите, както и линиите за подаване на топла и студена вода, могат да минават в зоната на топлия под. Ако има няколко тръби, тогава те могат да бъдат фиксирани в сноп или с дюбели с форма на чиния, или с перфорирана метална лента и дюбели. Във всеки случай те не трябва да излизат извън горната повърхност на XPS плочите, така че контурът на топлия под да може лесно да се положи отгоре. Всички кухини се издухват с монтажна пяна, която след втвърдяване се изрязва наравно с повърхността на изолационните плочи.

По периметъра на помещението, където ще има топли подове, към стените е залепена амортисьорна лента, която е предназначена да компенсира топлинното разширение на замазката. Лентата се предлага със или без лепило. Когато го придобивате, не е нужно да преследвате марката и да надплащате няколко пъти повече. Сега се произвежда руска демпферна лента, достойна във всеки смисъл. Ако изобщо няма лента, това също не е проблем - тя може да бъде заменена с пяна пластмаса с дебелина 1 или 2 см, залепена към стената с течни нокти или монтажна пяна.

Амортисьорната лента също трябва да бъде монтирана между стаи и различни вериги. За това се произвежда специална лента с Т-образен профил. И в този случай тя може да бъде заменена с тънка пяна, залепена с монтажна пяна или лепило.

Монтажът на тръбата се извършва, както следва:

• От бобината се отвива 10-15 м тръба, на края й се поставя топлоизолация и съответен фитинг за свързване към колектора.
• Тръбата е свързана към захранването на съответния изход на колектора.
• По предварително маркираните маршрути се полага тръба и се закрепва с харпуни-скоби на прави участъци след 30-40 см, а на завои след 10-15 см. Тръбата трябва да се огъва внимателно, без гънки.

• Когато полагате, не се опитвайте веднага да закрепите тръбата, но първо трябва да я поставите приблизително по релсите за 5-10 м и едва след това да я закрепите със скоби. Тръбата трябва да лежи върху изолацията без напрежение, не трябва да има усилие, което се опитва да издърпа скобите от EPS.
• Ако по някаква причина скобата е излетяла от мястото си, тогава тя е монтирана в друга, на разстояние най-малко 5 см.
• След заобикаляне на цялата верига на топлия под, връщащата тръба се връща към своята захранваща тръба и я следва до колектора. Ако е необходимо, върху него се поставя топлоизолация.
• При пристигането на колектора тръбата се свързва към него с подходящ фитинг.

• В близост до съответния контур на топлия под на стената, както и на хартия, дължината на контура задължително се записва. Тези данни са необходими за по-нататъшно балансиране.

Всички контури се полагат по същия начин. Първоначално ще бъде трудно, но след това, след един положен „охлюв“, всичко вече ще бъде ясно и работата ще върви без проблеми. Когато се движите по вече положени контури, е необходимо да поставите дъски, шперплат или OSB под краката или коленете.

Не се препоръчва ходене с обувки през тръби. По-добре е да организирате такива "пътеки"

Видео: Полагане на тръба за подово отопление

Монтаж на армираща мрежа

Споровете за целесъобразността на армировъчната мрежа продължават. Някой казва, че е необходимо, други казват обратното. Има много примери за успешно прилагане на подово отопление без армировъчна мрежа и в същото време има примери за неуспешно изпълнение на подово отопление с армировка. Авторите на статията твърдят, че армировката никога няма да бъде излишна, а само правилно изпълнена.

Интернет е пълен с примери, когато върху изолацията се полага и фиксира метална мрежа и едва след това тръба за топъл под е прикрепена към нея с пластмасови връзки. Изглежда, че е удобно, но това не е армировка, а просто поставяне на абсолютно безполезна мрежа под замазката, за която са похарчени пари. Армировка е, когато мрежата е вътре в замазката, а не под нея. Ето защо авторите препоръчват поставянето на решетката върху тръбата.

За подсилване на замазката е подходяща метална мрежа, изработена от тел с диаметър 3 mm с размер на клетката 100 * 100 mm - това е напълно достатъчно. Не се препоръчва използването на армировъчни мрежи поради факта, че армировката има гофрирана повърхност и по време на монтаж може да повреди гладката повърхност на тръбата. Да, и не трябва да харчите допълнителни пари за прекомерна здравина на замазката, защото се предполага, че топлият под вече е монтиран върху доста здрава основа. Мрежата се полага с припокриване върху една клетка и е свързана или с плетена тел, или с пластмасови скоби. Острите стърчащи краища трябва да бъдат отхапани, за да не повредят тръбата. Освен това мрежата е прикрепена към тръбата на няколко места с пластмасови скоби.

Вместо метална мрежа може да се използва пластмасова мрежа, която перфектно ще подсили замазката и ще я спаси от напукване. По-удобно е да поставите пластмасова мрежа, тъй като се предлага на ролки. Приложение пластмасова мрежапрактически елиминира повредата на тръбите, а цената му е значително по-ниска.

След полагането на мрежата отново възниква въпросът за защита на тръбите, тъй като се движи в обувки метална мрежа, лесно можете да повредите както него, така и тръбата.Затова отново се препоръчва да се движите само върху дъски, шперплат или OSB. Но все още има много компетентно решение, което ще избегне повреда на тръбите при изливане на замазката.

се подготвят циментова замазка- същото, което ще бъде при полагане на замазката (1 част цимент M400 и 3 части пясък) и в процеса на полагане от хоросана се правят „блогове“, които излизат леко извън повърхността на решетката - 2 cm е достатъчно. Тези "петна" се правят на такива интервали (30-50 см), което ще ви позволи да поставите дъски или шперплат върху тях в бъдеще и да се движите напълно безопасно. Друг плюс на този подход е фиксирането на мрежата, тъй като при ходене по нея тя има тенденция да се огъва и това може да повреди заваръчните шевове.

"Крачетата" от разтвора ще фиксират решетката и ще ви помогнат да се движите безопасно

Попълване на контури. Хидравлични тестове

Тази операция определено трябва да се извърши дори преди да се излее замазката, тъй като при скрита неизправност е по-лесно да я поправите веднага, отколкото след запълване на подовете. За да направите това, към дренажната тръба на колектора се свързва маркуч и се изпуска в канализацията, тъй като много вода ще се разлее през отоплителните кръгове. Най-добре е маркучът да е прозрачен - ще бъде лесно да се проследи излизането на въздушни мехурчета.

Към входа на захранващия колектор, който трябва да бъде оборудван със спирателен сферичен кран, чешмяната вода се свързва чрез маркуч или тръба. Ако качеството чешмяна воданиско, струва си да напълните системата през механичен филтър. Помпа за изпитване под налягане е свързана към всеки друг изход, свързан към кръговете на подовото отопление. Това може да бъде свободен изход на захранващия колектор, връщащ изход от колектора и други места - всичко зависи от конкретното изпълнение на колекторния блок. В крайна сметка тройник може да се завинти в сферичния спирателен вентил на захранващия колектор и през него може да се извърши както пълнене на системата, така и тестване под налягане. След тестване тройникът може да бъде свален и колекторът да бъде свързан към захранващия тръбопровод.

Попълването на системата се извършва по следния начин:

• На колектора всички контури на топлия под са блокирани, с изключение на един. Автоматичните вентилационни отвори трябва да са отворени.
• Водата се подава и нейната чистота и изходът на въздух се контролират чрез дренажния маркуч. По време на производството по вътрешната повърхност на тръбите могат да останат технологични мазнини и стружки, които трябва да се отмият с течаща вода.
• След като целият въздух е излязъл и водата тече абсолютно чиста, изпускателният клапан се затваря и след това вече измитата и напълнена верига се затваря.
• Всички тези операции се извършват с всички контури.
• След промиване, отстраняване на въздуха и пълнене на всички вериги, вентилът за подаване на вода се затваря.

Ако се открият течове дори на етапа на пълнене, те се елиминират веднага след освобождаване на налягането. В резултат на това трябва да получите система от топли водни подове, пълни с чиста охлаждаща течност и безвъздушни.

За да тествате системата, ще ви е необходим специален инструмент - помпа за изпитване на налягане, която може да бъде наета или поканена от опитен майстор, който има такова устройство. Нека опишем последователността на действията по време на кримпване.

• Всички контури на топлоизолиран под, свързан към колектор, се отварят напълно.
• Чиста вода се излива в капацитета на помпата за изпитване под налягане, клапанът за подаване на помпата се отваря.
• Помпата създава налягане в системата два пъти повече от работното - 6 атмосфери, контролира се от манометъра на помпата и на колектора (ако има манометър).
• След повишаване на налягането се извършва визуална проверка на всички тръби и връзки, които по принцип трябва да са само на колектора. Налягането се контролира и с манометър.
• След 30 минути налягането отново се повишава до 6 бара и всички тръби и връзки отново се проверяват. След това, след 30 минути, тези стъпки се повтарят. Ако се открият течове, те се отстраняват незабавно след освобождаване на налягането.
• Ако не се открият течове, тогава налягането отново се повишава до 6 бара и системата се оставя за един ден.
• Ако след един ден налягането в системата падне с не повече от 1,5 бара и не бяха открити течове, тогава системата за подово отопление може да се счита за правилно инсталирана и запечатана.

Когато налягането в системата се повиши, тръбата, според всички закони на физиката, ще се опита да се изправи, следователно е възможно да се „застрелят“ някои скоби на онези места, където са били „алчни“ с тях. Следователно, "петна" от разтвора ще помогнат значително да се задържи тръбата на място. В бъдеще, когато се излее замазката, тръбата ще бъде надеждно фиксирана, но по време на тестове под налягане, лошо фиксирана тръба може да донесе неприятни изненади.

Видео: Пълнене на системата с охлаждаща течност

Видео: Кримпване на система за подово отопление

Монтаж на маяци

Замазката за подово отопление трябва да се излива през тръби под работно налягане. Като се има предвид, че в повечето затворени отоплителни системи работното налягане трябва да бъде в диапазона от 1-3 бара, можете да вземете средна стойност и да оставите налягане от 2 бара във веригите.

Като маяци е най-добре да използвате направляващи профили от гипсокартон PN 28 * 27 / UD 28 * 27. Те имат достатъчна твърдост и гладка горна повърхност, което е много полезно при изравняване на замазката.

Фаровете трябва да се монтират на нивото на готовия под минус дебелината на финишното подово покритие. За да ги фиксират, много често те просто използват хоросанови подложки, върху които се полага направляващ профил и след това се потапя на ниво. Но този подход има недостатък, че ако маякът падне под необходимото ниво, той трябва да бъде изваден, поставен в нов разтвор и отново настроен.

Най-добре е маяците от направляващия профил да имат твърда опора под тях и като него могат да служат дюбели за бетон и винт с подходяща дължина. За предпочитане е да използвате специални винтове за бетон - дюбели, които не изискват монтаж на дюбел, което означава, че диаметърът на пробиване ще бъде по-малък. Ако трябва да пробиете дупка с диаметър 10-12 мм за дюбела, тогава за дюбела са достатъчни 6 мм. Горната повърхност на главата на винта трябва да бъде на нивото на повърхността на бъдещата замазка.

Винтове за бетон - щифтове

Маяците трябва да бъдат разположени на разстояние не повече от 30 см от стените. Не трябва да има голямо разстояние между маяците, тъй като разтворът има тенденция да се утаи и върху вече завършената замазка може да се образува дупка. Оптимално - 1,5 м, след което използвайте за изравняване на замазката строително правило 2 м. Когато инсталирате маяци, направете следното:

• От стените вляво и вдясно от входа се начертават две линии на разстояние 30 см - това ще бъде позицията на крайните фарове.
• Разстоянието между тези две линии е разделено на равни части, така че да не надвишава 150 см. Желателно е една от лентите да пада директно на входа на стаята. Ако е необходимо, лентата, свързана с входа, може да бъде по-малка.
• На пода се изчертават позиционни линии за бъдещи фарове. Върху тях се правят маркировки за разположението на дюбелите на стъпки от 40-50 см.
• Дупките се пробиват на предварително определена дълбочина с перфоратор със свредло, съответстващо на дюбела.

За да поставите капачките на дюбелите в една и съща равнина, най-добре е да използвате лазерно ниво. Ако в арсенала домашен майсторго няма, тогава няма значение, сега този много полезен инструмент може да се наеме, особено след като ще е необходим само за един ден.

Лазерно ниво - незаменим помощникпри маркиране и инсталиране на маяци

Позицията на маяците е отбелязана на стената. За да направите това, дебелината на финишното подово покритие се изважда от нивото на чистия под, предварително начертано на стената. Лазерното ниво се настройва на тази маркировка и след това, завинтвайки или развивайки дюбелите, капачките им се настройват на същото ниво. Ако използвате обичайното ниво на сграда за тази операция, това ще отнеме много повече време и грешката ще бъде по-висока.

Освен това върху капачките на дюбелите се полагат водещи профили, правилната инсталация се проверява от нивото на сградата. За да фиксирате маяците на местата им, използвайте циментов разтвор със същата формула като за подова замазка (1 част цимент + 3 части пясък).

Маяците се отстраняват от капачките на дюбелите и след това от приготвения разтвор се правят слайдове, малко по-високи от височината на замазката. Достатъчно е да ги направите след 1 метър, тъй като фарът вече ще бъде здраво фиксиран върху капачките на дюбелите. Освен това профилът се полага и притиска в разтвора, а излишъкът му отгоре веднага се отстранява със шпатула. В заключение, нивото проверява правилната инсталация на всички маяци.

В същото време можете да проверите правилния монтаж на всички демпферни ленти, разделящи помещения и вериги и, ако е необходимо, да укрепите позицията им с хоросан.

водно отопляем под

Видео: Монтаж на маяци за замазка за подово отопление

Замазка за подово отопление

Към замазката на топъл воден под се налагат повишени изисквания, тъй като освен механичните натоварвания, които носи, изпитва и температурни деформации. И обикновено циментово-пясъчен разтвор няма да работи тук, бетонната смес трябва да бъде модифицирана с пластификатор и влакна.

Пластификаторът е предназначен да намали съотношението вода-цимент, да увеличи подвижността на сместа и да увеличи нейната якост на сушене. Мобилността при полагане на топъл под е изключително важна, тъй като разтворът трябва плътно да „хване“ тръбите и лесно да отделя въздушни мехурчета. Без използването на пластификатор, единственият начин за увеличаване на подвижността на сместа е добавянето на вода към нея. Но тогава само част от водата ще реагира с цимента, а останалата част ще се изпари за дълго време, което ще увеличи времето за втвърдяване и втвърдяване и ще намали здравината на замазката. Съотношението вода/цимент трябва да е достатъчно, за да позволи на замазката да стегне. Обикновено за 1 кг цимент са необходими 0,45-0,55 кг вода.

Пластификаторът се предлага в течна и суха форма. Трябва да се използва точно както препоръчва производителят и нищо друго. Всякакви "заместители" във формата течен сапун, прах за пране, PVA лепило са неприемливи.

Влакното е предназначено за дисперсна армировка на бетонната смес, което позволява значително да се намали или практически елиминира образуването на пукнатини, да се увеличи якостта и устойчивостта на абразия, да се увеличи якостта на огъване и натиск. Това се постига чрез факта, че микрофибрите на влакното се разпределят и закрепват замазката по целия обем на бетонната смес.

Влакното е метал, полипропилен и базалт. За замазка с подово отопление се препоръчва използването на полипропиленови или базалтови влакна. Добавя се според препоръките на производителя, но се препоръчва да се използват най-малко 500 грама полипропиленово влакно на 1 m 3 от готовия разтвор. За да получите смес с най-добри свойства, добавете 800 или повече грама на 1 m 3.

В продажба можете да намерите готови смеси за изливане на замазки за подово отопление от известни и не много производители. Съставът на тези смеси вече включва пластификатор, влакна и други компоненти. С несъмненото удобство на тяхното използване и високо качество, цената на готовата замазка ще бъде значително по-висока от самостоятелно приготвеното решение.

Преди да излеете замазката, е необходимо да премахнете всички ненужни предмети от пода, ако е необходимо, да почистите повърхностите с прахосмукачка. Също така е необходимо да се подготвят всички инструменти и прибори за смесване и транспортиране на разтвора. Цялата работа по изливането на замазката за подово отопление в стаята трябва да се извършва наведнъж, така че е препоръчително да имате двама помощници: единият подготвя разтвора, вторият го носи, а главният изпълнител полага и изравнява замазката. Всички прозорци в стаята трябва да бъдат затворени, замазката трябва да бъде ограничена от излагане на течения и пряка слънчева светлина.

Самостоятелното приготвяне на хоросан за замазка за подово отопление трябва да се извършва само по механизиран начин - качеството на разтвора трябва да е високо. Като спомагателни механизми може да се използва бетонобъркачка или строителен миксер. Никакви приставки за бормашина или бормашина с чук няма да работят тук, независимо какво казват различните „истински“ източници.

Основата на разтвора е марка портланд цимент не по-ниска от M400, която трябва да е суха и със срок на съхранение не повече от 6 месеца след датата на издаване. Пясъкът също трябва да бъде сух, измит и пресят. Речният пясък няма да работи - има твърде правилна форма. За замазка съотношението цимент към пясък трябва да бъде 1:3 по тегло, но на практика малко хора претеглят пясък и цимент, но се използва универсален метод за измерване - кофа. Като се има предвид, че плътността на строителния пясък е в диапазона от 1,3-1,8 t / m 3, а циментът по време на транспортиране е 1,5-1,6 t / m 3, тогава не можете да се страхувате да измервате цимент и пясък в кофи, тъй като качеството сместа ще бъде напълно приемлива.

Водата в състава на разтвора трябва да бъде приблизително една трета от масата на цимента, тоест за 1 торба от 50 kg цимент са необходими приблизително 15 литра вода. Въпреки това, използването на пластификатор намалява съотношението вода-цимент, следователно, когато приготвяте разтвор с вода, трябва да бъдете много внимателни - по-добре е да напълните малко и след това да добавите, отколкото да препълните.

Технологията за приготвяне на разтвора с миксер и бетонобъркачка е малко по-различна. С миксер е необходимо да се разбърква сух цимент, пясък и пухкави полипропиленови или базалтови влакна на ниски скорости и след това постепенно да се добавя вода с разтворен в нея пластификатор. В бетонобъркачките от гравитационен тип, които са преобладаващото мнозинство, е трудно да се смесват сух цимент и пясък (сухият цимент се придържа към мокрите остриета и барабана), така че първо налейте малко вода с пластификатор в тях и след това постепенно добавете първо цимент , след това пясък, след това още една порция цимент и останалата вода. Фибрите се добавят постепенно. Едната част с вода, другата с пясък. В същото време влакното не може да се хвърля в барабана на бетонобъркачката на буца, но трябва да се раздели на порции и да се разроши преди полагане.

Времето за приготвяне на разтвора в бетонобъркачка обикновено е 3-4 минути, а с миксер малко повече - 5-7 минути. Готовността на разтвора се определя от равномерния цвят и консистенция. Ако вземете бучка разтвор в ръцете си и я стиснете, тогава от нея не трябва да се отделя вода, но в същото време разтворът трябва да е пластмасов. Ако поставите разтвора в пързалка на пода, тогава той не трябва да се разпространява много, а само малко да се утаи под собствената си тежест. Ако направите разрези в него с шпатула, те не трябва да се размазват, а да запазват формата си.

Полагането на замазката започва от далечните ъгли на стаята и се извършва на ивици по протежение на фаровете. Едва след завършване на една лента, следващата се полага и изравнява, процесът трябва да завърши на входа на стаята. В процеса на изравняване не е необходимо незабавно да се опитвате да изравните перфектно повърхността на замазката по маяците. Основното е, че няма спадове в замазката, а малките приливи и следи от правилото лесно се коригират по-късно.

След 1-2 дни (всичко зависи от външните условия), когато вече е възможно да се ходи по замазката, е необходимо да почистите нейната повърхност. Първо се изрязва със строителен нож и се отстранява стърчащата от замазката демпферна лента, след което се взема строителното правило и се притиска с остър край към равнината на фаровете. В посока далеч от себе си, с кратки, но енергични движения, почистването се извършва до пълното откриване на маяците. След това получените остатъци се отстраняват, замазката се навлажнява от пръскачката и се покрива пластмасова опаковка.

На следващия ден маяците се отстраняват внимателно, дюбелите могат да се развият и получените канали се търкат с разтвор или лепило за плочки. Замазката се навлажнява и покрива отново, препоръчва се това да се прави ежедневно през първите 10 дни след изливането.

Балансиране на контурите на топлия под. Пускане в експлоатация

След пълното узряване на замазката, а това е най-малко 28 дни, можете да започнете да балансирате контурите на топлия под. И в този процес разходомерите на колектора ще бъдат много полезни. Ето защо е необходимо да закупите колектор с балансиращи клапани и разходомери.

Факт е, че бримките на топлия под имат различни дължини, съответно имат различно хидравлично съпротивление. Очевидно "лъвският дял" от охлаждащата течност винаги ще следва пътя на най-малкото съпротивление - тоест по най-късата верига, докато други ще получат много по-малко. В същото време в най-дългата верига циркулацията ще бъде толкова бавна, че не може да се говори за отвеждане на топлина. В добре проектиран проект за подово отопление, скоростта на потока във всяка верига и позицията на контролните клапани винаги са посочени, но ако подовото отопление се извършва самостоятелно, тогава ще свърши опростена, но ефективна техника.

• Ако помпено-смесителният агрегат все още не е свързан, значи се монтира. Колекторът за подово отопление е свързан към захранващата и връщащата линия.
• Всички вериги на топъл под се отварят напълно, колекторите на сферичните кранове за захранване и връщане се отварят на входа. Автоматичните въздушни вентили трябва да са отворени.
• Циркулацията е включена. Максималната температура е зададена на главата на смесителния блок, но котелът все още не се включва, охлаждащата течност трябва да циркулира при стайна температура.
• Налягането в цялата отоплителна система се довежда до работната (1-3 бара).
• Всички контури на топлия под са затворени, с изключение на най-дългия. Позицията на разходомера в тази верига се отбелязва и записва.
• Втората най-дълга верига е напълно отворена. Ако потокът в него е по-голям, тогава балансиращият клапан се усуква, докато потокът е равен на най-дългия.

• Освен това всички вериги се отварят последователно в низходящ ред на тяхната дължина, потокът се регулира от балансиращи клапани.
• В резултат на това скоростта на потока във всички вериги трябва да бъде еднаква. Ако това не е така, тогава можете да коригирате корекцията по контурите, без да докосвате най-дългия контур.

Всички горепосочени операции се извършват правилно и разходомерите показват, че има циркулация във веригите, след което можете да започнете да тествате топлия под с нагрята охлаждаща течност. Необходимо е да се започне от ниски температури - от 25 ° C и след това постепенно да се повишава температурата с 5 ° C всеки ден, докато охлаждащата течност се подаде към веригите с работната си температура. Каква е последователността на действията на този етап.

• На термостатичния вентил на смесителния блок се задава температура от 25 ° C, циркулационната помпа се включва на първа скорост и в този режим системата се оставя да работи за един ден. В същото време се контролира и коригира циркулацията през разходомерите.
• След един ден температурата се повишава до 30°C и системата от топли подове се оставя отново за един ден. Потокът и температурата на подаването и връщането се контролират.
• На следващия ден температурата се повишава с още 5°C, до 35°C. Това вече е много по-близо до режима на работа на подовото отопление, така че вече си струва да регулирате температурната разлика между захранващия и връщащия колектор. Ако е в диапазона от 5-10°C, това е нормално, а ако е повече, тогава трябва да увеличите скоростта. циркулационна помпаедна стъпка.
• Максималната температура, до която можете да повишите температурата в колектора за подово отопление, е 50 ° C, но е по-добре да не правите това, а да го проверете в режими на работа - 45 ° C или 40 ° C. По същия начин се проверява температурната разлика между подаването и връщането. Помпата трябва да работи с възможно най-ниската скорост, така че температурната разлика да е до 10°C.

Правилността на настройката на топлия под не може да бъде оценена веднага, тъй като такава отоплителна система е много инерционна. Трябва да отнеме няколко часа, за да усетите промяната в температурата. Ето защо всеки, който е направил собствено подово отопление, трябва да се въоръжи с търпение и постепенно да доведе системата до режим, който би осигурил желаната температура на пода, като се вземе предвид покритието. За да направите това, ще трябва да „поиграете“ с настройките на балансиращите клапани, термичните глави (ако колекторът е оборудван с тях) и скоростта на циркулационната помпа. Основното е, че системата за подово отопление с вода "направи си сам" работи.

Разберете как, като изучите инструкциите със снимка в специална статия на нашия портал.

Заключение

Упоритите статистически данни показват, че системата от топли водни подове, освен очевидния комфорт, осигурява и значителна икономия на енергия. Същата статистика показва, че броят на успешните независими внедрявания на такова отопление нараства всяка година. Всички технологии вече са разработени, пазарът е наводнен с всякакви компоненти, за всеки вкус, цвят и бюджет. Необходимата информация винаги е в отворени източници, винаги можете да попитате експерти за съвет. Екипът от автори се надява, че тази статия е разсеяла първоначалния страх и е дала да се разбере на читателите, че е напълно възможно да направите водно отопляем под със собствените си ръце.

Видео: Как да изчислите и да направите сами водно отопляем под

Сега много жители на частни къщи инсталират воден топъл под за основно или допълнително отопление. Той има много предимства: увеличава комфорта, загрява равномерно помещението, не изисква допълнителни разходи за енергия (защото работи от един котел с радиатори). Инструкциите в нашата статия ще ви позволят да монтирате подове с водно отопление, дори без опит. Преди това обаче си струва да проучите всички нюанси.

Най-хубавото е, че подовата система с топла вода се комбинира с полагане под и плочки.

• Първо, и двата материала са здрави и издръжливи.
• Второ, те не отделят вредни вещества при нагряване.
• И трето, отоплението перфектно допълва плочката (самият материал е студен) и дори можете да ходите по нея боси поради високия й топлинен капацитет.

Разбира се, подовото отопление може да се направи и под балатум, PVC плочки и дори мокет, със специална маркировка.

Но, например, няма смисъл да се нагрява килимът, а температурата на повърхността не трябва да надвишава 31 ° C, според SNiP 41-01-2003. В противен случай това ще провокира отделянето на вредни вещества.

Монтаж в апартамент

Вероятно много жители имаха идеята да свържат самостоятелно „безплатно“ водно отопляеми подове към системата централно отоплениеили БГВ. И някои дори го правят, но в повечето случаи това е забранено от местното законодателство.

Например, в Москва има постановление на правителството № 73-PP от 8 февруари 2005 г., в Приложение № 2 ясно е написано за забраната за преобразуване на обществени водоснабдителни системи за подово отопление.

Нарушавайки правилата, в най-добрия случай можете да получите глоба при първото посещение на водопроводчиците. И в най-лошия риск от оставяне на съседите без отопление.

В някои региони забраната не важи, но е необходим преглед за свързване, за да не се наруши системата.

Като цяло, от техническа гледна точка, такива опции са възможни, но само ако е свързан отделен помпено-смесителен агрегат и се поддържа изходното налягане в системата.

Забележка! Ако в жилищен блокАко има струйна помпа (асансьор), тогава не могат да се използват металопластични и полипропиленови тръби.

Методи за монтаж на пода

Има няколко начина за подреждане на топъл воден под.

• Най-популярният и надежден от тях е бетонната замазка. За разлика от електрически видове, 16 мм тръби не могат да бъдат скрити в лепило за плочки и няма да работи. Следователно, замазка се излива най-малко 3 см над тръбите.
• Вторият начин е полагане на тръби в изрязаните жлебове от пенополистирол. Жлебовете се правят ръчно, вътре се полагат тръби, след което се излива замазката.
• Следващият вариант често се използва в къщи с дървени подове, въпреки че изисква много труд - това е полагане в дървени канали. За да направите това, на пода се пълнят дъски, които създават улей с желаната форма за полагане.

Видове използвани тръби

За топъл воден под са подходящи три вида тръби.

• Тръбите от омрежен полиетилен (PEX-EVOH-PEX) са неудобни за използване, тъй като е трудно да им се придаде желаната форма (те се изправят при нагряване). Но те не се страхуват от замръзване на течности и се поддържат.
• Метални тръби - най-добрият вариант: ниска цена, лесен монтаж, стабилна форма.
• Медните тръби са скъпи; когато се използват в замазка, те трябва да бъдат покрити със защитен слой, за да се предотврати алкално излагане.

Изчисляване на топъл воден под

Преди монтажа и закупуването на материали е задължително да се изчисли подовото отопление. За да направите това, начертайте диаграма с контури, които след това ще ви бъдат полезни при провеждане ремонтни работиза да знаете позицията на тръбите.

• Ако сте сигурни, че мебелите или водопроводите винаги ще стоят на определено място, тръбите не се полагат на това място.
• Дължината на веригата с диаметър 16 mm не трябва да надвишава 100 m (максимумът за 20 mm е 120 m), в противен случай налягането в системата ще бъде лошо. По този начин всяка верига приблизително заема не повече от 15 квадратни метра. м.
• Разликата между дължината на няколко вериги трябва да е малка (по-малко от 15 m), тоест всички те трябва да са с еднаква дължина. Големите стаи, съответно, са разделени на няколко кръга.
• Оптималното разстояние между тръбите е 15 cm, когато се използва добра топлоизолация. Ако през зимата често има слани под -20, тогава стъпката се намалява до 10 см (възможно е само при външните стени). И на север не можете да правите без допълнителни радиатори.
• При стъпка на полагане от 15 см консумацията на тръби е приблизително 6,7 m за всеки квадрат от помещението, при полагане на всеки 10 cm - 10 m.

Графиката показва зависимостта на плътността на потока от средна температураантифриз. Пунктираните линии показват тръби с диаметър 20 mm, а плътни линии - 16 mm.

Графиката показва данни, които са валидни само при използване на циментово-пясъчна замазка с дебелина 7 см, покрита с плочки. Ако дебелината на замазката се увеличи, например, с 1 см, тогава плътността на топлинния поток намалява с 5-8%.

• За да се намери плътността на потока, сумата от топлинните загуби на помещението във ватове се разделя на площта на полагане на тръбата (разстоянието от стените се изважда).
• Средната температура се изчислява като средна стойност на входа към веригата и на изхода от връщането.

Оптималната температура на входа и изхода не трябва да се различава с повече от 5-10 градуса. Максималната температура на топлоносителя не трябва да надвишава 55°C.

Съгласно горната диаграма, можете да извършите само грубо изчисление и да направите окончателната настройка поради смесителния блок и термостатите. За точен дизайн не забравяйте да се свържете с професионални отоплителни инженери.

Торта с топъл под

Технологията на полагане на топъл воден под се състои от няколко слоя, които се полагат в определена последователност. Общата дебелина на тортата е 8-14 см, натоварването на подовете е до 300 кг / кв. м.

Ако основата е бетонна плоча:

• хидроизолация;
• изолация;
• армираща мрежа;
• тръба за водно подово отопление;
• съединител.

За хидроизолация е допустимо използването на обикновен полиетиленов филм или специални материали. Демпферната лента се изработва от нарязани ленти топлоизолация с дебелина 1-2 см или се закупува готов вариант със самозалепваща се основа.
Изборът на изолация зависи от няколко фактора: регион, основен материал. Например, за подове на земята се използва и екструдиран пенополистирол с дебелина най-малко 5 см (оптимално 10), а ако има топло мазе под пода на първия етаж, тогава могат да бъдат по-тънки опции от 3 см. използван.

Основната цел на изолацията е да насочва топлината от нагряването и да предотвратява големи топлинни загуби.

Ако основата е под на земята:

• насипна почва 15 см;
• натрошен камък 10 см;
• пясък 5 см;
• груба замазка;
• хидроизолация;
• амортисьорна лента по периметъра;
• екструдиран пенополистирол не по-малко от 5 см;
• подсилена замазка с топлоносители.

Важно е внимателно да уплътните подготвителните слоеве за грубата замазка на слоеве. При плътно уплътняване на основата и използването на екструдиран пенополистирол няма да е необходимо да се прави груба замазка.

Монтаж на топъл под

Да кажем, че вече е подготвена добра основа: плоска бетонна плоча или слой за запълване без силни капки. Разликите не трябва да надвишават 7 мм при проверка с двуметрова релса. Ако има неравности, те могат да бъдат покрити с пясък.

Хидроизолация

Някой полага хидроизолация под дъното на изолацията, някой, напротив, горе, а някои я използват както тук, така и там.
Ако се използва екструдиран пенополистирол, той практически не се нуждае от хидроизолация, така че положението му не е толкова критично. Но това няма да позволи на циментовото мляко да проникне между шевовете на изолацията и да влезе в плочата и допълнително ще задържи влагата отдолу.
Ако го фиксирате в долната част на изолацията, тогава можете да фиксирате тръбите на топлия под директно към изолацията. Ако хидроизолацията е положена, тогава ще е необходимо полагане на монтажната решетка за фиксиране на тръбите.

Полагаме хидроизолация с припокриване на стените с 20 см и един върху друг. Залепваме фугите с лепяща лента за запечатване.

демпферна лента

Ако сте купили готова лента, просто я залепете по периметъра. Обикновено има дебелина 5-8 мм и височина 10-15 см. Височината трябва да е над нивото на запълване, излишъкът се отрязва с нож. Ако лентата е направена ръчно, не забравяйте да я залепите или завинтете със самонарезни винтове към стената.

Линейното разширение на бетона е 0,5 мм на метър при нагряване до 40°C.

изолация

Листовата изолация за топъл воден под се полага с изместени фуги, така че да е плътно свързана.

Подсилване

Първият слой армировъчна мрежа обикновено се полага върху изолацията и се използва като основа за фиксиране на контурите и равномерно разпределение на топлината върху повърхността. Решетките са завързани заедно с тел. Тръбите са прикрепени към решетката върху найлонови скоби.

Диаметърът на мрежестите пръти е 4-5 мм, а размерът на клетката зависи от стъпката на полагане на тръбата, за лесно закрепване.

Освен това е наложително да поставите армировка отгоре на тръбите, защото дори когато използвате мрежа отдолу, няма да има почти никакъв ефект, ако лежи в самото дъно. Или по време на изливането поставете решетката върху стойки, създавайки празнина.

Методи за фиксиране на тръби

Подът с водно отопление може да се постави по няколко начина, ние ги изброяваме.

• Скоба от полиамид. Използва се за бързо закрепване на тръби към монтажната решетка. Разход - около 2 броя на 1 м.
• Монтажна тел от стомана. Използва се и за монтаж към мрежата, скоростта на потока е абсолютно същата.
• телбод и скоби. Подходящ за бързо закрепване на тръби към топлоизолация. Консумацията на скоби е 2 броя на 1 м.
• Фиксираща писта. Това е U-образна PVC лента, която служи като основа за полагане на тръби 16 или 20 mm в нея. Прикрепя се здраво към пода.
• Подложки за топъл воден под от полистирол. В средата на жлебовете между стълбовете се полага тръба.
• Разпределителна алуминиева плоча. Използва се при монтаж в дървени подове, отразява и равномерно разпределя топлината върху повърхността.

Приложение различен видкрепежни елементи за тръби

Полагане на тръби

Тръбите се полагат с отстъп от стените 15-20 см. Много е желателно всяка верига да се прави от една тръба без заваряване, като дължината им не трябва да надвишава 100 м. Стъпката между тръбите при стените е 10 см, по-близо до центъра - 15 см.

Схемата за полагане на топъл под е различна, например спирала или змия. При външните стени те се опитват да правят стъпката на полагане по-често или да нарисуват контур от захранването до студените стени. Пример за схема за засилено отопление на външни стени е показан на снимката, тази опция се използва най-добре в студени райони:



В други случаи контурите обикновено се полагат в спирала (охлюв), това е универсален вариант.

На места с голямо натрупване на тръби, за да се избегне прегряване на повърхността, някои от тях са покрити с топлоизолационна тръба.

Металопластмаса 16 мм и 20 мм може лесно да се огъва на ръка, без използването на специални инструменти. За да се огъват равномерно тръбите с ъгъл с малък радиус и в същото време да се предотврати напукването им, ъглите се огъват на няколко прохода (захващания на ръката).
Ще са необходими приблизително 5-6 прехващания под ъгъл от 90 °. Това означава, че отначало, като си почивате с палци, направете лек огъване, след това леко преместете ръцете си в посоката на завоя и повторете действията.

Наличието на извивки на тръбите на места на остри завои е неприемливо.

Полипропиленовите тръби са много по-трудни за огъване, защото са еластични. Следователно те се нагряват или се огъват, но в случай на топъл под, те просто са прикрепени към решетката, което прави завоите по-малко остри.

Започваме монтажа на водно отопляем под, като свързваме първия край на тръбата към разпределителния колектор и след полагане на помещението връщащата линия (вторият край) веднага се свързва.

Свързващи вериги

В повечето случаи веригите са свързани чрез разпределителен възел. Той има няколко функции: повишаване на налягането в системата, регулиране на температурата, равномерно подаване на няколко вериги, комбиниране с радиатори.

Има много схеми за свързване към котела, за които писахме в статията: с ръчно регулиране, с автоматика за времето и автоматично регулиране с помощта на сервомотори и сензори.

евроконус фитинг

Тръбите са свързани към колектора с помощта на скоби Eurocone.

Кримпване

Когато приключите с монтажа на всички вериги, не забравяйте да извършите пневматичен тест на системата за херметичност. За да направите това, налягането се прилага с помощта на компресор. За тестване е подходящ малък домакински компресор с налягане над 6 бара. Налягането в системата се довежда до 4 бара и се оставя за цялото време до стартиране на системата.

Тъй като молекулите на въздуха са много по-малки от молекулите на водата, може да се открие дори малко намаляване на налягането. Освен това водата може да замръзне, ако нямате време да включите отоплението и нищо няма да се случи с въздуха.

Замазка за подово отопление

Запълването на замазката се извършва само след монтаж на всички вериги и хидравлични тестове. Препоръчително е да се използва бетон не по-нисък от M-300 (B-22.5) с натрошен камък с фракция 5-20 mm. Минимална дебелина от 3 см над тръбата се прави не само за получаване на желаната якост, но и за равномерно разпределение на топлината върху повърхността. Тегло 1 кв. м. замазка с дебелина 5 см е до 125 кг.

При дебелина на замазката над 15 см или при големи натоварвания е необходимо допълнително изчисляване на топлинния режим.

С увеличаване на дебелината на замазката е необходимо повече време, за да се нагрее до определена температура след включване, а инерцията на системата също се увеличава. Колкото по-ниска е топлопроводимостта на замазката, толкова по-висока е температурата на охлаждащата течност.

разширителни фуги

Примери за разделяне на голяма стая на зони

Отсъствие или грешна позициятемпературните пропуски са най-много обща каузаразрушаване на замазката.

Свиваемите фуги се правят в следните случаи:

• Помещенията са с площ над 30 кв. м.;
• стените имат дължина над 8 m;
• дължината и ширината на помещението се различават повече от 2 пъти;
• над компенсаторни фуги на конструкции;
• стаята е твърде извита.

За да направите това, по периметъра на шевовете се полага амортисьорна лента. На шева армировъчната мрежа трябва да бъде разделена. Разширителният процеп трябва да е с дебелина 10 mm в основата. Горната част се обработва с уплътнител. Ако стаята е с нестандартна форма, тя трябва да бъде разделена на по-прости правоъгълни или квадратна форма.




Ако тръбите преминават през разширителни фуги в замазката, на тези места те се полагат в гофрирана тръба, 30 см гофрове във всяка посока (съгласно SP 41-102-98 - 50 см от всяка страна). Препоръчително е да не се разделя една верига с разширителни фуги, през нея трябва да преминават захранващите и връщащите тръби.

Правилно преминаване на контурите през технологични шевове

При полагане на плочки върху разширителни фуги вероятността от отлепване се увеличава поради различното разширение на съседните плочки. За да се избегне това, първата част се полага върху лепило за плочки, а втората част е прикрепена към еластичен уплътнител.

Частични профилни компенсатори могат да се използват за допълнително разделяне. Правят се с маламашка, 1/3 от дебелината. След като бетонът се втвърди, те също се запечатват с уплътнител. Ако тръбите минават през тях, те също са защитени от гофриране.

Пукнатини в замазката

Доста често срещано явление е появата на пукнатини върху замазката след изсъхване. Това може да бъде причинено от редица причини:

• изолация с ниска плътност;
• лошо уплътняване на разтвора;
• липса на пластификатори;
• твърде дебела замазка;
• липса на свиващи се шевове;
• твърде бързо изсъхване на бетона;
• неправилни пропорции на разтвора.

Много е лесно да ги избегнете:

• трябва да се използва изолация с плътност над 35-40 kg / m3;
• разтворът за замазка трябва да бъде пластмасов при полагане и с добавка на фибри и пластификатор;
• в големи помещения трябва да се направят свиващи фуги (вижте по-долу);
• също така, бетонът не трябва да се оставя да се втвърди бързо, за това се покрива с пластмасова обвивка на следващия ден (за една седмица).

Разтвор за замазка

За топъл под е задължително да използвате пластификатор, за да увеличите еластичността и здравината на бетона. Но трябва да използвате специални видове пластификатори без въздух за подово отопление.

Без опит няма да работи да се направи циментово-пясъчна замазка за топъл под без натрошен камък / чакъл, а правилният марков DSP ще струва повече от фабрично изработения бетон. Ето защо, за да се избегнат пукнатини поради нарушаване на състава на хоросана, се излива бетон с натрошен камък.

Разтвор на М-300 от цимент клас М-400, измит пясък и чакъл се приготвя в следните пропорции.

• Масов състав C: P: W (kg) = 1: 1,9: 3,7.
• Обемен състав на 10 литра цимент P: W (l) = 17:32.
• От 10 литра цимент ще се получат 41 литра хоросан.
• Обемното тегло на такъв бетон M300 ще бъде 2300-2500 kg / m3 (тежък бетон)

Има и друг вариант с използване на гранитни отсечки вместо пясък, за приготвянето му са използвани следните елементи:

• 2 кофи натрошен камък с фракция 5-20 мм;
• вода 7-8 литра;
• суперпластификатор SP1 400 мл разтвор (1,8 л прах се разрежда в 5 литра топла вода);
• 1 кофа цимент;
• 3-4 кофи гранитни отсевки с фракция 0-5 мм;
• обем на кофата - 12 литра.

Висококачественият бетон не трябва да отделя вода по време на полагане (разслояване). Ако всичко е направено правилно и температурата на въздуха е 20 ° C, тя трябва да започне да се втвърдява след 4 часа и след 12 часа няма да остави следи от петите.

След 3 дни след изливането, замазката ще придобие половината от здравината си и ще се втвърди напълно само след 28 дни. До този момент не се препоръчва да включвате отоплителната система.

Монтаж върху дървен под

Дървото не провежда топлината толкова ефективно, колкото бетона, но монтажът върху него също е осъществим. За това се използват алуминиеви разпределителни плочи. Тръбите се полагат в дървени канали, направени чрез закрепване на предварително подготвени дъски.

За монтажа на линолеум, килим и други материали, които изискват равна повърхност, върху тръбите се полага изравняващ слой от ПДЧ, шперплат или GVL. Ако паркетът или ламинат се използват като покритие, дизайнът на топъл под може да бъде леко опростен без използването на изравняващ слой.

Когато избирате шперплат и ПДЧ, уверете се, че имат хигиенни и термомеханични параметри, които позволяват да се използват с подово отопление.

Цени за подово отопление

Цената на топъл воден под се формира от няколко компонента:

• цена на материалите (тръби, изолация, крепежни елементи и др.);
• цената на помпено-смесителния агрегат и колектора;
• работа по изравняване на основата и изливане на горния слой на замазката;
• разходите за инсталиране на подово отопление.

Средно цената на водно отопляем под по време на монтажа до ключ, заедно с всички материали и работа, ще струва около 1500-3000 рубли на 1 кв. м.

По-долу е приблизителна оценказа къща от 100кв. м., но цените на подовете с водно отопление са силно зависими от региона, така че е най-добре да въведете данните си там и да направите независимо изчисление. Не се вземат предвид разходите за монтаж и закупуване на радиатори, бойлер, покритие и замазка.

Разчет за монтаж на подова система с водно отопление на 1-ви етаж.
№	Име на материала	Мерна единица rev.	Кол-во	Цена	Сума
1	Екструдиран пенополистирол 5см	m2	96	227	21792
2	Монтажна решетка 150*150*4	m2	106	30	3180
3	Полиетиленово фолио 250 микрона	m2	105	40	4200
4	Металопластова тръба 16 мм	т.т.	700	39	27300
5	Демпферна лента от субстрат	m2	30	50	1500
6	Колектор Valtec 1″, 7 x 3/4″, Евроконус	PCS.	2	1600	3200
7	Фитинг за свързване на колектор (Euroconus) 16x2 мм	PCS.	14	115	1610
8	Помпено и смесително устройство	PCS.	1	14500	14500
9	Дюбели и винтове	PCS.	300	1,5	450
10	монтажна лента	т.т.	50	11	550
11	Други аксесоари за топъл воден под	пози	1	0	0
	Общо по материали				78282
	Име на произведенията	Мерна единица rev.	Кол-во	Цена	Сума
1	Груб съединител	m2	96	60	5760
2	Монтиране на амортисьорната лента	т.т.	160	60	9600
3	Полагане на хидроизолация	m2	100	60	6000
4	Полагане на инсталационна решетка	m2	110	150	16500
5	Монтаж на тръби	m2	96	300	28800
6	Тест за налягане в системата	m2	96	20	1920
	Общо за работни места				68580
1	Общо по материали				78282
2	Общо за работни места				68580
3	Обща сума				146862
	Транспорт режийни			10%	14686
	Общо, според оценката, инсталирането на подова система с водно отопление е 1 етаж.				161548

Монтажът на подове с топла вода е показан във видеото:

В основата си е хидравличен под тръбна системапрез които циркулира течност с определена температура. Отоплението се произвежда от котел, чийто дизайн може да включва помпа. В противен случай може да се изведе отделно. Помпата се използва за изпомпване на охладената вода в отоплителното устройство.

На входа на котела е задължително да се монтира манометър, което ви позволява да контролирате налягането в отоплителната система. Топлата вода навлиза в тръбопроводната система колектор. Служи и за източване на течности.

Колекторът представлява парче тръба, с два вида сплитери: за топла и охладена вода. Колекторът съдържа системи за аварийно източване, настройки и настройки за работата на системата, клапани, които предотвратяват обратния поток на течността.

Технология за инсталиране на системата

Самостоятелното полагане включва няколко етапа: замазка (или изравняване), полагане на топлоизолационни и хидроизолационни слоеве, разпределение на тръби, монтаж на колектор за подово отопление, монтаж на бойлер (бойлер), монтаж на тръби, изливане на замазката.

Всички работи трябва да се извършват в съответствие с ВиК и стандарти за безопасност.

Всяка съставна структура трябва да има подходяща оценки на налягането, изложени на течност или пара.

На всеки етап е необходимо тест за херметичности издръжливост на всички устройства.

Всяка схема за подово отопление с водно отопление може да има свои собствени отличителни черти в зависимост от избрания тип стая (вана, балкон, всекидневна), както и от основния подов материал (плочки, дърво, пластмаса, бетонна замазка).

Тези нюанси и подробни описания на всеки етап от инсталацията са представени по-долу.

Изравняване на основата

Процесът на нивелиране, необходим при наличие на нередности, винаги е придружен пълно отстраняване на старата замазка, почистване на мръсотия, прах строителни отпадъци.

При хоризонтални разлики над 10 мм процедурата е задължителна.

Процедурата може да се извърши "сух"и "мокър"начин. И в двата случая първата стъпка е отървете се от дупки и пукнатинис помощ бетонен разтворили друга строителна смес, предназначена за тази цел.

При "сухия" метод се извършва следната работа:

Трябва да започнете да изравнявате от далечните ъгли, движейки се към предна врата. Ако по време на работа се открият издатини или вдлъбнатини, можете да стигнете до тях с помощта на „строителни острови“ - GVL листове.

При използване на "мокрия" метод, след отстраняване на старата замазка, върху пода се излива грунд и се изравнява с пяна гумени валяци. Сушенето отнема до 5 часа.Следващата процедура е подобна на "сухия" метод, единствената разлика е използването на вода при уплътняване на експандирана глина.

Как се полагат тръби

Върху изравнената подова повърхност се полагат полистиролни плочи. Те служат за топлоизолация и предотвратяват разпространението на топлина във всички посоки.

Всъщност полагането на тръби се извършва по два основни начина: бифиларен (в успоредни редове)и меандър (спирала).

Първосортът се използва, когато има наклон на етажите, няма нужда от строго равномерно нагряване. Второ- изисква големи усилия и прецизност, използва се при използване по-малки помпи.

Броят на веригите зависи от размери на отопляемото помещение.Максималната площ за поставяне на една верига е 40 кв.м.Стъпката на полагане може да бъде или еднаква по цялата си дължина, или да варира в зависимост от необходимостта от засилено отопление в определени зони. Средна дължинастъпка е 15-30 см.

Тъй като тръбите са под силно хидравлично налягане, при монтиране на водно отопляем под е неприемливо свързването им с муфи. За всяка верига може да се използва само един съединител.

Препоръчително е да се използва една верига за отопление на всяка стая, включително баня, лоджия, килер, плевня. Колкото по-малка е веригата, толкова по-висок е нейният топлопренос, което е особено важно за ъгловите стаи.

Монтаж на колектор

Колекторът трябва да съдържа броя на изходите, достатъчен за свързване на всички вериги.

Същото важи и за връщащ колектор.В най-простата версия той съдържа само клапаните, необходими за еднопосочния поток на водата.

Наличност серво задвижванияви позволява да отваряте или затваряте клапани.

Термостатът ви позволява да зададете определена температура и да я регулирате. Свързва се към клапаните с помощта на контролери и се извежда на място, достъпно за потребителите от системата.

Необходимо е да поставите термостата далеч от течения, студени или горещи въздушни течения за адекватен трансфер на информация.

Колекторът е монтиран на височина 50 смна скоба за стена или в специална кутия, вградена в стената. Тръбите влизат в ъгловата скоба и се фиксират с евроконуси.

За да инсталирате термостата, ще ви е необходим кабел с дължина 1,5-3 m и наличие на магазин в близостсъс своето местоположение.

Хидравлична система за кримпване

След свързване на тръбите в една система е необходимо да се провери тяхната здравина и херметичност.За да направите това, те са напълно пълни с вода и се освобождава въздух. Работният капацитет на всички клапани се контролира, тръбите се проверяват визуално за течове.

Повишаването на налягането се извършва след свързване на помпата и барометрите.

След като подът се запълни с бетон, тръбите ще бъдат под налягане до 30-40 MPa. Под налягане се извършва под налягане, в 1,5 пъти работното, което е 60 MPa.

За това затворете всички вентили на колектораи изпомпвайте въздух или течност в тръбите. Изпомпването с вода се извършва в продължение на 30 минути, контролът на налягането се извършва няколко пъти в периода от 1 до 2 часа при изключена помпа. Допустимо е падането на индикатора за 2 часа при 20 kPa.

Направи си сам монтаж и свързване на газов котел и помпа за подово отопление

Стандартен котел, захранван от газ и използван за захранване с топла вода и отопление на помещенията, има 5 изхода, подредени последователно отляво надясно:

1. Изход за топла вода към отоплителната система.
2. Изход за топла вода към водоснабдителната система.
3. Газоснабдяване.
4. Вход за студена вода за отопление и захранване.
5. Вход за студена вода от отопление (връщане).

Свързване на всички тръби с нагревателен елемент разглобяем, се монтират с помощта на съединители и гайки.

Отоплителната система се управлява отделно от водоснабдяването, което дава възможност за независимо свързване.

В котела от колектора на топлата воден под трябва да е подходящ две тръбички.Единият ще доставя охладена вода, другият ще доставя топла вода към отоплителната система.

Помпата е включена в повечето съвременни котли. Ако не е наличен, трябва да бъде инсталиран. последователно с колектора и нагревателя.

Смес за изливане на замазка

Запълването на пода или замазката е процедура, която изисква много внимание и точност. Избягвайте напукване на подапо време на сушене и по време на работа на системата е възможно, внимателно наблюдаване температурен режими стриктно спазване на инструкциите за приготвяне на разтвори.

Използва се за пълнене Готови саморазливни смеси за подово отоплениеили самостоятелно смесени върху бетонна основа.

В първия случай смесите се правят на базата на гипс, изискват разреждане с вода до консистенцията на заквасена сметана. Времето за сушене на пода в този случай е 3 до 5 дни.През този период се препоръчва да се сведе до минимум влажността на въздуха.

От използването на тези разтвори за подови замазки в помещения, които са постоянно изложени на вода (баня, мазе) по-добре да се въздържа.

Домашните смеси се правят на основата на цимент. Препоръчителната марка е M300 и по-висока.Съставът на сместа е както следва:

1. Цимент- 1 част.
2. Дребнозърнест пясък- 4 части.
3. Вода.Добавя се вода, докато сместа придобие консистенция на тесто. При добавяне на вода е необходимо постоянно бъркане.
4. пластификатор.Улеснява замазката, нанася се в препоръчани от производителя концентрации, вариращи от 1 до 10% обемни.
   Критерият за правилната консистенция на сместа е способността да се извайват бучки от негокоито не се рушат и не се разпространяват. Ако пластичността на състава не е достатъчна - топката се пука, което означава, че в сместа има малко течност. Ако сместа е твърде течна, е необходимо да добавите пясък с цимент.

Преди изливането периметърът на помещението се покрива с демпферна лента, която служи за звукоизолация, предотвратяват напукване на пода при нагряване.

Тръбите и кабелите са фиксирани с твърди скоби.

Замазката се произвежда при температура на въздуха от 5° до 30°(ряд професионални смеси позволяват полагане при по-ниски температури, имат специална маркировка).

Максимална площ за еднократно пълнене - 30 кв.м.Големите пространства са най-добре разделени на секции. На места, където повърхността е разделена на секции, се поставят тръби защитни гофрирани маркучи.

Срокът на годност на готовия разтвор е Един часслед което не може да се използва.

Попълването на една секция се извършва бързо и в една стъпка.

Веднага след процедурата сместа стои пробийте на няколко места с шило или тънка игла за плетенеза да позволи на въздушните мехурчета да излязат. За същите цели и допълнително подравняване се използва валяк с шипове или твърда четка. Иглата трябва да бъде по-дълъг от дебелината на слоя хоросан.

Сушенето на домашно приготвени смеси става по време 20-30 днии има редица функции:

1. Невалидно резки промени в температуратана закрито, излагане на пряка слънчева светлина. Това е изпълнено с неравномерно сушене и последваща деформация.
2. по-добра подова повърхност покрийте с найлоново фолиои периодично (на всеки няколко дни) намокрена с течност.
3. След изсушаване се препоръчва включете отоплителната системаза няколко часа на умерен огън.
4. Препоръчва се влажност на въздуха - 60-85%.

Преди полагане на плочки, линолеум, паркет или дървена настилка отоплението трябва да бъде изключено.

При използване на материали, склонни към напукване и набъбване, трябва да има влажност на въздуха до 65%.

Плочките се задържат върху лепило за плочки, мокет, линолеум и ламинат директно върху съединител.

Независимият монтаж на топъл воден под е възможен само ако достатъчно време, точно и прецизно спазване на всички инструкции и правила.

Предлагаме ви да гледате видеоклип, който разказва подробно за монтажа на подове с водно отопление: