Depuis que les gens ont enlevé leurs peaux d'animaux et ont commencé à porter des vêtements tissés, la question s'est posée d'éliminer les rides et les plis des choses après le lavage. Les choses ont été pressées avec des pierres plates, repassées avec des poêles à frire avec des charbons ardents, et que seules les femmes au foyer n'ont pas inventées, jusqu'au 6 juin 1882, l'inventeur américain Henry Seely a breveté un fer à repasser électrique.

Et ce n'est qu'en 1903 que l'entrepreneur américain Earl Richardson a mis l'invention en pratique en fabriquant le premier fer à repasser avec chauffage électrique que les couturières aimaient beaucoup.

Le principe de fonctionnement et le circuit électrique du fer

schéma électrique

Si vous regardez le circuit électrique du fer Braun, vous pourriez penser qu'il s'agit d'un circuit de chauffage électrique ou de bouilloire électrique. Et ce n'est pas surprenant, les circuits électriques de tous ces appareils ne sont pas très différents. Les différences résident dans la conception de ces appareils électroménagers en raison de leurs objectifs différents.

La tension d'alimentation 220 V est fournie par un cordon souple résistant à la chaleur avec une fiche moulée au connecteur XP installé dans le corps du fer. La borne PE est une borne de mise à la terre, ne participe pas aux travaux et sert à protéger une personne contre les chocs électriques en cas de rupture de l'isolation du boîtier. Fil PE dans le cordon généralement vert jaunâtre couleurs.

Si le fer est connecté au réseau sans boucle de masse, le fil PE n'est pas utilisé. Les bornes L (phase) et N (zéro) dans le fer sont équivalentes, quelle borne reçoit zéro ou la phase n'a pas d'importance.

A partir de la sortie L, le courant est fourni au régulateur de température, et si ses contacts sont fermés, puis à l'une des sorties de l'élément chauffant. A partir de la sortie N, le courant traversant le fusible thermique est fourni à la deuxième sortie de l'élément chauffant. Parallèlement aux bornes de l'élément chauffant, une lampe au néon est connectée via la résistance R, qui brille lorsqu'une tension est appliquée à l'élément chauffant et que le fer chauffe.

Pour que le fer commence à chauffer, il est nécessaire d'alimenter en tension un radiateur électrique tubulaire (TEN), enfoncé dans la semelle du fer. Pour un chauffage rapide de la semelle, des éléments chauffants de forte puissance sont utilisés, de 1000 à 2200 watts. Si une telle puissance est constamment fournie, après quelques minutes, la semelle du fer se réchauffera au rouge et il sera impossible de repasser les choses sans les abîmer. Pour repasser les articles en nylon et en anide, une température de fer de 95-110 ° C est requise et les articles en lin de 210-230 ° C. Par conséquent, pour régler la température requise lors du repassage d'articles de différents tissus, il existe une unité de réglage de la température.

Le thermorégulateur est commandé par stylo rond situé dans la partie centrale sous la poignée du fer. Tourner le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre augmentera la température de chauffage, le tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre abaissera la température de chauffage de la semelle.

La rotation de la poignée à l'ensemble thermostat est transmise par un adaptateur en forme de manchon ou d'angle métallique, posé sur une tige filetée du thermostat. La poignée sur le corps du fer est maintenue par plusieurs loquets. Pour retirer la poignée, il suffit de la soulever par-dessus le bord avec un petit effort avec une lame de tournevis.

Le fonctionnement du thermostat de fer Philips et de tout autre fabricant est assuré par l'installation d'une plaque bimétallique, qui est une bande de deux métaux frittés ensemble sur toute la surface avec des coefficients de dilatation linéaire différents. Lorsque la température change, chacun des métaux se dilate à un degré différent et, par conséquent, la plaque se plie.

Dans un thermostat, la plaque est reliée à un interrupteur bistable par une tige en céramique. Le principe de son fonctionnement repose sur le fait que, grâce à un ressort plat incurvé, lors du passage par le point d'équilibre, les contacts s'ouvrent ou se ferment instantanément. La vitesse est nécessaire pour réduire la brûlure des contacts due à la formation d'une étincelle lors de leur ouverture. Le point de commutation de l'interrupteur peut être modifié en tournant le bouton sur le corps du fer et contrôler ainsi la température de chauffage de la semelle. Lorsque l'interrupteur du thermostat est allumé et éteint, un léger clic caractéristique se fait entendre.

Pour augmenter la sécurité de fonctionnement du fer en cas de rupture du thermostat, par exemple, les contacts sont soudés ensemble, en modèles modernes(il n'y avait pas de fusible thermique dans les fers soviétiques) installez un fusible thermique FUt, conçu pour une température de réponse de 240°C. Lorsque cette température est dépassée, le fusible thermique coupe le circuit et la tension n'est plus fournie à l'élément chauffant. Dans ce cas, dans quelle position se trouve le bouton de contrôle de la température n'a pas d'importance.

Il existe trois types de conceptions de fusibles thermiques, comme sur la photo, et ils fonctionnent tous sur le principe de l'ouverture des contacts en raison de la flexion de la plaque bimétallique due au chauffage. Sur la photo de gauche se trouve le fusible thermique du fer Philips, en bas à droite se trouve le Braun. Habituellement, après que la température de la semelle est descendue en dessous de 240 ° C, le fusible thermique est rétabli. Il s'avère que le fusible thermique fonctionne comme un thermostat, mais maintient une température adaptée au repassage uniquement des articles en lin.

Pour indiquer la tension d'alimentation de l'élément chauffant, une lampe au néon HL est connectée en parallèle à ses bornes via une résistance de limitation de courant R. L'indicateur n'affecte pas le fonctionnement du fer, mais il vous permet de juger des performances. Si la lumière est allumée et que le fer ne chauffe pas, l'enroulement de l'élément chauffant est cassé ou il y a un mauvais contact au point où ses bornes sont connectées au circuit.

schéma de câblage

Tout schéma le fer est monté sur le côté opposé de la semelle, en alliage d'aluminium à haute résistance. Cette photo montre le schéma de câblage d'un fer électrique Philips. Les schémas de câblage des fers d'autres fabricants et modèles de fers diffèrent légèrement de ceux présentés sur la photo.

La tension d'alimentation 220 V est fournie par le cordon d'alimentation à l'aide de bornes captives placées sur les broches 3 et 4. La broche 4 est connectée à la broche 5 et à l'une des broches de l'élément chauffant. À partir de la broche 3, la tension d'alimentation est fournie au fusible thermique puis au contrôleur de température du fer, et de celui-ci déjà via le bus à la deuxième sortie de l'élément chauffant. Une ampoule au néon est connectée entre les broches 1 et 5 via une résistance de limitation de courant. La broche 2 est mise à la terre et est rivetée directement sur la semelle du fer. Tous les jeux de barres du circuit sont en fer, et dans ce cas, cela est justifié, car la chaleur générée dans les jeux de barres est utilisée pour chauffer le fer.

Réparation de fer électrique à faire soi-même

Attention! Des précautions doivent être prises lors de la réparation d'un fer à repasser électrique. Toucher les parties exposées d'un circuit connecté à une prise électrique peut entraîner un choc électrique. N'oubliez pas de retirer la fiche de la prise !

Effectuer une réparation indépendante du fer est à la portée de tout maître de maison, même sans expérience dans la réparation d'appareils électroménagers. Après tout, il y a peu de composants électriques dans le fer à repasser et vous pouvez les vérifier avec n'importe quel indicateur ou multimètre. Il est souvent plus difficile de démonter un fer que de le réparer. Considérez la technologie de démontage et de réparation en utilisant l'exemple de deux modèles Philips et Braun.

Les fers cessent de fonctionner pour l'une des raisons suivantes, classées par fréquence d'occurrence : rupture du cordon d'alimentation, mauvais contact des bornes au point de raccordement du cordon au schéma électrique, oxydation des contacts dans le thermostat, dysfonctionnement du le fusible thermique.

Vérification de l'état du cordon d'alimentation

Étant donné que le cordon d'alimentation se plie constamment pendant le repassage et que la plus grande courbure se produit au point où le cordon pénètre dans le corps du fer, à cet endroit, les fils du cordon sont généralement effilochés. Ce dysfonctionnement commence à se manifester alors que le fer chauffe encore normalement, mais pendant le repassage, le voyant de chauffage allumé clignote, sans être accompagné d'un clic de l'interrupteur du thermostat.

Si l'isolation des conducteurs dans le cordon s'effiloche, un court-circuit peut se produire avec une manifestation externe sous la forme d'un éclair de feu avec un fort claquement et le disjoncteur dans le blindage s'éteindra. Dans ce cas, vous devez débrancher le cordon de fer de la prise et effectuer sa propre réparation. Un court-circuit des fils dans le cordon d'un fer à repasser n'est pas dangereux pour une personne, mais les femmes au foyer sont très impressionnantes.

Si le fer cesse de chauffer, il faut d'abord vérifier la présence de tension dans la prise en y connectant tout autre appareil électrique, comme une lampe de table, ou en connectant le fer à une autre prise. Avant de faire cela, n'oubliez pas de tourner la commande de température du fer dans le sens des aiguilles d'une montre au moins jusqu'au premier cercle de l'échelle. Dans la position extrême gauche du bouton du thermostat, le fer peut être éteint. Si la prise fonctionne et que le fer ne chauffe pas, alors, avec la fiche du cordon insérée dans le réseau, déplacez-la à l'entrée du corps du fer, en appuyant simultanément dessus, tout en observant l'indicateur d'alimentation. La même opération doit être effectuée dans la zone où le cordon entre dans la fiche d'alimentation. Si l'indicateur s'allume même pendant un instant, cela signifie qu'il y a certainement une rupture de fil dans le cordon d'alimentation et que vous devrez apporter le fer à un atelier de service ou le réparer vous-même.

Utilisation d'un multimètre ou d'un testeur de pointeur

Si vous avez un multimètre ou un testeur de flèche, le cordon d'alimentation peut être vérifié sans se connecter au secteur, ce qui est plus sûr en connectant les sondes de l'appareil, qui est allumé en mode de mesure de résistance, aux broches de la prise secteur . Un fer à repasser doit avoir une résistance d'environ 30 ohms. Même un léger changement dans la lecture de l'appareil lorsque le cordon est déplacé indiquera la présence d'une rupture de fil dans celui-ci.

Si le cordon d'alimentation est effiloché au point d'entrée de prise électrique, alors vous n'aurez pas besoin de démonter le fer, mais il suffira de remplacer la fiche par une nouvelle, en la coupant au point d'endommager le fil.

Si le cordon d'alimentation s'est effiloché au point d'entrée dans le fer ou si la méthode proposée n'a pas permis de déterminer le dysfonctionnement du cordon, le fer devra être démonté. Le démontage du fer commence par le retrait du capot arrière. Des difficultés peuvent survenir ici en raison du manque d'embout approprié pour la tête des vis autotaraudeuses. Par exemple, je n'ai pas d'embouts pour une fente de type astérisque avec une épingle au centre, et je dévisse ces vis avec un tournevis plat avec une largeur de lame appropriée. Après avoir retiré le couvercle du fer, tous les contacts nécessaires pour trouver la pièce défectueuse dans le fer seront disponibles. Il sera possible, sans démontage supplémentaire du fer, de vérifier l'intégrité du cordon d'alimentation, l'état de fonctionnement de l'élément chauffant et du thermostat.

Comme vous pouvez le voir sur la photo du fer Philips, il y a trois fils qui sortent du cordon d'alimentation, reliés par des bornes aux bornes du fer de manière isolée Couleurs différentes. La couleur de l'isolant est le marquage des fils.

Bien que standard international pas encore, mais la plupart des fabricants d'appareils électriques européens et asiatiques ont adopté vert jaunâtre marquez le fil de terre avec la couleur de l'isolation (qui est généralement indiquée en lettres latines PE), brun- phase ( L), bleu clair – fil neutre (N). Désignation de la lettre, en règle générale, est appliqué sur le corps du fer à côté de la borne correspondante.

Conducteur isolé vert jaunâtre la couleur est mise à la terre, est pour la sécurité et n'affecte pas le fonctionnement du fer. Les fils porteurs de courant sont brun et bleu clair isolation, il faut donc les vérifier.

Avec lampe de table

Il existe de nombreuses façons de vérifier le cordon d'alimentation du fer à repasser, et tout dépend des outils dont vous disposez. maître de maisonà portée de main. S'il n'y a pas d'outils à portée de main, vous pouvez utiliser la méthode la plus simple.

Pour ce faire, vous devez d'abord retirer les bornes du cordon des bornes du fer. Les bornes enfichables sur les contacts du fer sont généralement maintenues par des loquets et pour qu'elles puissent être facilement retirées, il est nécessaire d'appuyer sur le loquet avec un objet pointu, comme indiqué sur la photo. En même temps, en même temps, il est nécessaire d'inspecter les contacts pour leur oxydation ou leur brûlure, et s'il y en a, nettoyez les contacts d'en bas et d'en haut pour les faire briller avec du papier de verre fin. Si les cosses se mettent en place sans effort, il faut alors les serrer avec une pince. Instruction étape par étape la réparation des connexions des bornes sur les photographies est donnée dans l'article "Rétablir le contact des bornes". Après cela, vous devez remettre les terminaux à leur place et vérifier le fonctionnement du fer en le connectant au réseau. Il est tout à fait possible qu'il s'agisse d'un dysfonctionnement et que le fer fonctionne.

Si les connexions des bornes sont en ordre, vous devez retirer les bornes attachées aux bornes marron et fils bleus et connectez-les aux broches de la prise de tout appareil électrique à l'aide de ruban isolant, il est le mieux adapté pour cela Lampe de bureau avec ampoule à incandescence ou LED. L'interrupteur de la lampe de table doit être en position marche. Après cela, branchez la fiche du fer sur le secteur et froissez le fil de fer à l'endroit où il pénètre dans le corps et au niveau de la fiche. Si la lampe de table brille régulièrement, le fil de fer fonctionne et vous devrez rechercher un dysfonctionnement plus loin.

Avec indicateur de phase

Vérification de la résistance électrique tubulaire (TEN)

Les éléments chauffants des fers à repasser tombent rarement en panne, et si l'élément chauffant est défectueux, le fer doit être jeté. Pour vérifier l'élément chauffant, il suffit d'en retirer uniquement le capot arrière. Typiquement, les sorties de l'élément chauffant sont connectées aux sorties extrêmes et, en règle générale, les sorties de l'indicateur de chauffage sont connectées aux mêmes sorties. Par conséquent, si l'indicateur est allumé, mais qu'il n'y a pas de chauffage, cela peut être dû à une rupture de la spirale de l'élément chauffant ou à un mauvais contact aux points de soudure des fils de fer avec les tiges de contact sortant de l'élément chauffant.

Il existe des modèles de fers à repasser, tels que le modèle Braun illustré sur la photo, dans lesquels le thermostat est inclus dans l'espace d'une sortie de l'élément chauffant et le fusible thermique est dans l'espace de l'autre. Dans ce cas, si le fusible thermique est défectueux, une conclusion erronée peut être tirée sur la défaillance de l'élément chauffant. La conclusion finale sur l'état de l'élément chauffant ne peut être faite qu'après le démontage complet du fer.

Vérification de la santé du thermostat du fer

Pour pouvoir vérifier le thermostat, vous devez démonter complètement le fer. La poignée du fer et la partie en plastique du corps sont fixées à sa partie métallique avec des vis et des loquets. Il existe un grand nombre de modèles de fers, même d'un seul fabricant, et les méthodes de fixation de chacun d'eux sont différentes, mais il existe des règles générales.

Un point de fixation est généralement situé près du nez du fer et le corps en plastique est fixé avec une vis autotaraudeuse, comme sur cette photo d'un fer Philips. Dans ce modèle, la vis autotaraudeuse est située sous le bouton de réglage de la quantité de vapeur. Pour accéder à la tête de la vis, vous devez tourner la poignée dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'elle s'arrête et la tirer vers le haut. Après avoir retiré l'unité de réglage de la vapeur, la vis autotaraudeuse peut être dévissée.

Dans le modèle du fer Braun que j'ai dû réparer, la vis autotaraudeuse était cachée sous le capuchon décoratif de la buse à eau. Pour dévisser la vis, la buse a dû être retirée. Elle est juste restée serrée. Au fait, de cette façon, il peut être retiré pour être nettoyé en cas de colmatage.

Le deuxième point de fixation est généralement situé dans la zone d'entrée du cordon d'alimentation. Le corps en plastique du fer peut être fixé à la fois avec des vis autotaraudeuses et avec des loquets. Le modèle de fer Philips présenté sur la photo utilise une méthode de fixation filetée. Du point de vue de la maintenabilité du fer, la fixation avec des vis autotaraudeuses est préférable, car lors du démontage, le risque d'endommagement des fixations du boîtier en plastique est réduit.

Et dans le modèle du fer Braun, la partie en plastique du corps avec la poignée est fixée avec deux loquets accrochés aux ergots. Pour le démontage, vous devez dégager les loquets en les écartant sur les côtés.

Ce travail doit être fait avec soin afin de ne pas casser les loquets et les yeux. Les loquets sont dégagés et la partie du corps avec la poignée peut maintenant être séparée du fer. Celui-ci, à son tour, est fixé au couvercle de transition avec des vis ou avec des drapeaux.

Sur cette photo d'un fer Philips, le couvercle est fixé à la semelle avec trois vis autotaraudeuses. Avant de dévisser les vis, vous devez retirer l'indicateur d'alimentation, qui est maintenu par les bornes sur les bornes du fer.

Et pour le modèle de fer Braun, le couvercle est fixé à la semelle avec quatre drapeaux métalliques enfilés dans les fentes et tournés. Pour libérer le couvercle, vous devez tourner les drapeaux avec une pince afin qu'ils se retrouvent le long des fentes. Dans ce fer, deux drapeaux au bec étaient complètement rouillés, et j'ai dû plier un adaptateur spécial dans une bande d'acier et y couper deux fils pour la fixation par vis.

Après avoir retiré le couvercle, l'ensemble de thermostat sera disponible pour la numérotation et la réparation. Tout d'abord, vous devez inspecter l'état des contacts. Le fer Philips possède également un fusible thermique dans l'ensemble thermostat. A froid, les contacts doivent être fermés.

Si un apparence les contacts n'éveillent pas les soupçons, vous devez alors les sonner à l'aide d'un testeur de pointeur ou d'un multimètre inclus dans le mode de mesure de résistance minimale. La photo de gauche montre le schéma de continuité des contacts du fusible thermique et à droite - le thermostat. Le multimètre doit afficher zéro. Si le multimètre indique 1 et que le comparateur indique l'infini, les contacts sont en cause, ils sont oxydés et doivent être nettoyés.

La vérification des contacts de l'ensemble thermostat peut également être vérifiée à l'aide d'un indicateur pour trouver la phase selon la méthode de vérification du cordon d'alimentation décrite ci-dessus, en touchant successivement l'un et l'autre des contacts. Si l'indicateur brille lorsqu'il est touché à un contact, mais pas à l'autre, les contacts sont oxydés.

Vous pouvez vous passer de vérifier en nettoyant immédiatement les contacts du thermostat et du fusible thermique avec du papier de verre. Ensuite, allumez le fer, cela devrait fonctionner.

S'il n'y a pas de dispositif de vérification des contacts à portée de main, vous pouvez allumer le fer et utiliser une lame de tournevis avec une poignée en plastique bien isolée pour court-circuiter les contacts. Si le voyant s'allume et que le fer commence à chauffer, cela signifie que les contacts sont grillés. N'oubliez pas l'extrême prudence.

Pour nettoyer les contacts, vous devez insérer une bande étroite de papier de verre fin entre les contacts et l'étirer une douzaine de fois. Ensuite, tournez la bande de 180° et dénudez le deuxième contact de la paire de contacts. Il est utile de nettoyer les contacts du thermostat pour prolonger la durée de vie du fer si, par exemple, lors de la réparation du système d'alimentation en vapeur, le fer devait être démonté.

Exemples d'auto-réparation de fers

J'ai récemment dû réparer deux fers Braun et Philips défectueux. Décrivez les problèmes qui ont dû être résolus.

Réparation fer électrique Braun

Le fer ne chauffait pas, l'indicateur ne brillait à aucune position du bouton de réglage du thermostat. Lors de la flexion du cordon d'alimentation, il n'y avait aucun signe de fonctionnement du fer.

Après avoir retiré le capot arrière, il a été constaté que la tension d'alimentation était fournie via le bornier. L'accès aux borniers était difficile. Le marquage des fils correspondait au marquage de couleur généralement accepté. Auparavant, le fer avait déjà été réparé, comme en témoigne le loquet gauche cassé sur le bornier.

L'apparence du bornier retiré est illustrée sur la photo. Il dispose également d'une lampe témoin au néon pour fournir une tension à l'élément chauffant.

Les jeux de barres de contact d'entrée pour l'alimentation en tension étaient recouverts par endroits d'un film d'oxyde de rouille. Cela n'a pas pu provoquer la rupture du fer, ce qui a été confirmé en le connectant après avoir enlevé les traces de rouille des contacts avec du papier de verre.

Après démontage complet du fer, les contacts du fusible thermique et du thermostat ont été sonnés au multimètre. Le fusible thermique de la résistance d'affichage est de zéro ohm et les contacts du thermostat sont infinis.

L'inspection a montré que les contacts s'emboîtaient parfaitement et il est devenu évident que la raison de la défaillance résidait dans l'oxydation de leurs surfaces. Après avoir nettoyé les contacts avec du papier de verre, le contact a été restauré. Le fer a commencé à chauffer normalement.

Réparation fer électrique Philips

J'ai fait réparer mon fer Philips après que le propriétaire ait nettoyé le système vapeur. Le thermostat ne fonctionnait pas et le fer était chauffé à la température d'ouverture du fusible thermique.

Après démontage complet du fer, il s'est avéré qu'il manquait le poussoir en céramique qui devait se trouver entre la plaque bimétallique et l'interrupteur du thermostat. En conséquence, la plaque bimétallique était pliée, mais son mouvement n'était pas transmis à l'interrupteur, de sorte que les contacts étaient définitivement fermés.

Il n'y avait pas de vieux fer à repasser dont retirer le poussoir à portée de main, il n'y avait aucune possibilité d'en acheter un nouveau, et je devais réfléchir à quoi le fabriquer. Mais avant de fabriquer un poussoir de vos propres mains, il était nécessaire de déterminer sa longueur. La plaque bimétallique et l'interrupteur avaient des trous coaxiaux de 2 mm de diamètre, dans lesquels le poussoir standard était préalablement fixé. Pour déterminer la longueur du poussoir, j'ai pris une vis M2 et deux écrous. Pour fixer la vis à la place du poussoir, j'ai dû remonter le thermostat en dévissant une vis autotaraudeuse.

Attention! La plaque bimétallique est en contact avec la semelle du fer et a un bon contact électrique avec celle-ci. La plaque de commutation est connectée au réseau électrique. La vis est en métal et est un bon conducteur d'électricité. Par conséquent, toucher la semelle pendant le réglage décrit ne doit être effectué qu'avec la fiche du fer retirée de la prise !

La vis a été insérée dans le trou de la plaque bimétallique par le bas, comme sur la photo, et fixée avec un écrou. En raison de la possibilité de rotation dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre du deuxième écrou, il est devenu possible d'ajuster la hauteur du simulateur de poussoir afin d'ajuster le thermostat pour maintenir la température réglée par le bouton de commande.

La longueur du poussoir, à laquelle la température de chauffage du fer correspond à la position du bouton de réglage, peut être sélectionnée en effectuant un repassage d'essai. Mais pour cela, vous devez monter et démonter le fer à chaque fois. Il est beaucoup plus facile d'utiliser un thermomètre électronique. De nombreux multimètres ont pour fonction de mesurer la température à l'aide d'un thermocouple externe.

Pour mesurer la température de la semelle, vous devez placer la poignée sur le thermostat et la régler sur la position marquée d'un, deux ou trois cercles contre l'aiguille sur le corps du fer. Ensuite, fixez le thermocouple sur la semelle du fer, fixez la semelle en position verticale et allumez le fer dans le réseau. Lorsque la température de la semelle cesse de changer, prenez des mesures.

À la suite de l'expérience, il a été déterminé qu'un poussoir d'une longueur d'environ 8 mm était nécessaire. Étant donné que le fer à l'intérieur du boîtier peut chauffer jusqu'à une température de 240 ° C, le poussoir devait être fabriqué dans un matériau résistant à la chaleur. Une résistance a attiré mon attention et je me suis souvenu qu'une couche résistive y était appliquée sur un tube en céramique. La résistance de 0,25 W était juste de la bonne taille, et ses fils de cuivre raccourcis enfilés dans les trous serviront bien de pinces.

La résistance s'adaptera à n'importe quelle valeur. Avant l'installation dans le fer, la résistance a été chauffée au rouge sur le brûleur à colonne de gaz et la couche brûlée de peinture et de revêtement de résistance a été enlevée avec du papier de verre. Tout a été enlevé jusqu'à la poterie. Si vous utilisez une résistance d'une valeur nominale supérieure à 1 MΩ, dont vous devez être sûr à 100%, vous ne pouvez pas enlever la peinture et la couche résistive.

Après préparation, la résistance a été installée à la place de l'élément en céramique d'espacement et les extrémités des robinets ont été légèrement pliées sur les côtés. Le fer a été assemblé et le thermostat a été testé à nouveau, ce qui a confirmé que le thermostat maintient la température dans les limites des données indiquées dans le tableau.

Quelle est la température maximale qu'un fer Philips peut atteindre ?

Lors du calibrage du thermostat, j'ai décidé en même temps de savoir à quelle température maximale un fer à repasser électrique peut chauffer.

Pour ce faire, les bornes du thermostat et du fusible thermique ont été court-circuitées. Comme vous pouvez le voir sur la photo, l'appareil affichait 328°C. Lorsque la semelle était chauffée à cette température, le fer, de peur que sa partie en plastique ne soit endommagée, devait être éteint.

Un fer à repasser électrique est l'un des appareils électroménagers les plus importants et les plus essentiels. Les progrès du développement humain ont considérablement progressé et vous pouvez désormais repasser rapidement et confortablement n'importe quel vêtement, quelle que soit la nature de son matériau.

Mais parallèlement à cela, il arrive que des problèmes surviennent, car la technique peut cesser de fonctionner. Et par conséquent, vous devez savoir quelle est la raison, comment résoudre le problème vous-même. Les experts estiment que 80% des problèmes peuvent être résolus par eux-mêmes.

Les nœuds principaux du fer

Tout d'abord, considérez et familiarisez-vous avec la conception des fers.

Connaissant bien l'appareil, on peut alors éliminer plus efficacement les problèmes qui se posent.

Ainsi, les éléments principaux sont un élément chauffant, une semelle, un indicateur de marche et un thermostat. Ten est une spirale qui chauffe lorsque l'électricité est fournie au fer. Et déjà cette spirale réchauffe la semelle. Le voyant s'allume et indique que le fer est connecté et qu'il est en état de marche.

L'appareil chauffe jusqu'à la température souhaitée et le voyant s'éteint automatiquement et l'ampoule s'éteint. Il y a deux lumières sur le fer : verte et rouge.

Comment réparer votre fer Philips

Dans ce cas, le vert indique que l'alimentation est connectée à l'appareil. Et le rouge indique le fonctionnement de l'élément chauffant, il est allumé - il fonctionne, il est éteint - il est éteint. Le thermostat régule la température de repassage et peut être contrôlé sur le corps de l'appareil.

Tous les appareils ont également un fusible qui éteint l'élément chauffant s'il arrive que le thermostat ne fonctionne pas et que la température ne baisse pas, mais augmente. Lorsque la température descend au minimum, le thermostat se rallume et électricité ira à la spirale de l'élément chauffant.

Réparation de fer

Lorsque votre fer est tombé en panne et a cessé de fonctionner, il est important de ne pas se précipiter pour en acheter un nouveau, mais de jeter celui qui pose problème car inutile. Dans la plupart des cas, l'appareil peut être remis en état de fonctionnement et les dommages peuvent être corrigés. Seulement si l'élément chauffant du fer brûle, rien ne peut être fait et vous devez en acheter un nouveau. Mais cela n'arrive pas très souvent.

Que devez-vous cuisiner ensuite lors de la réparation d'un fer à repasser ? C'est bien si la maison a plusieurs tournevis et un appareil appelé testeur, ainsi qu'une ampoule fonctionnelle avec une bonne batterie. Il peut être nécessaire de démonter le corps de l'appareil.

La première étape consiste à trouver les vis qui maintiennent le boîtier et la semelle ensemble. Les vis sont généralement situées sous des bouchons spéciaux, là où se trouve l'eau. Il est important d'agir avec précaution, de ne pas casser les loquets des pièces.

Problème - cordon d'alimentation

La première étape consiste à vérifier si le voyant est allumé. Si ce n'est pas le cas, le problème vient du cordon de fer. Pour le réparer, vous devez retirer le capot arrière et vérifier la connexion du câble d'alimentation, il se peut que certains contacts ne soient pas bien connectés.

Ensuite, vous pouvez utiliser le testeur habituel et vérifier la santé du câble. Une extrémité va à la fiche du cordon et l'autre extrémité va au câblage à l'intérieur du boîtier. Si cela ne fonctionne pas, coupez 4 à 6 centimètres de fil. Fixez une extrémité du testeur et une ampoule à la prise et à l'autre extrémité - la batterie.

Si l'ampoule ne brille pas, c'est qu'il y a un problème avec le cordon. Vous pouvez toujours couper et réessayer en connectant le testeur. Il se peut que le cordon ne soit pas adapté et doive être remplacé. Si le voyant après vérification est allumé, cela signifie que le problème n'est pas dans le cordon et qu'il sera donc nécessaire de démonter davantage le fer, d'autres pièces.

Un autre problème populaire qui attend les propriétaires de fer à repasser est un dysfonctionnement du thermostat. La base du régulateur de température est une plaque bimétallique. Cette plaque est nécessaire pour le fonctionnement de l'interrupteur à action rapide.

Le régulateur de température fonctionne ainsi : la semelle du fer chauffe la plaque bimétallique ; Étant donné que le coefficient de dilatation thermique des deux métaux est différent, la plaque bimétallique se plie et appuie sur la plaque de contact. Ainsi, le circuit est ouvert et l'élément chauffant est éteint.

Le fer commence à refroidir

Dans cette vidéo, on vous montrera comment résoudre le problème de refroidissement du fer. Regardez et rappelez-vous!

Lorsque la température de la plaque bimétallique descend à un certain niveau, elle redevient homogène et libère la plaque de contact. Ensuite, le chauffage fonctionne à nouveau. Il est très important de faire attention au fonctionnement du thermostat, qu'il soit cassé ou non. Vous pouvez le vérifier en tournant sa poignée dans les positions extrêmes.

Si les plaques de contact se ferment et s'ouvrent, alors c'est en ordre. Ces plaques constituent la base du régulateur de température. Sinon, si cela ne peut pas être fait, vous devez retirer le bouton du régulateur en le faisant levier avec un objet pointu, un couteau ou un tournevis plat. Ce n'est pas difficile du tout. Si cette tactique échoue, il est préférable de retirer complètement le corps en fer en dévissant les vis.

Lorsque cela est fait, vous pouvez regarder le problème de l'intérieur, il est donc plus facile de trouver une panne. Ensuite, à l'aide d'un test de continuité, voyez si le circuit électrique fonctionne. Une extrémité du composeur est connectée à un contact et l'autre extrémité à l'autre. Maintenant, si le voyant s'allume lorsque le régulateur est réglé sur ses positions extrêmes, alors le thermostat fonctionne.

Mais sinon, vous devez nettoyer les contacts. Pour ce faire, vous pouvez utiliser une toile émeri à grain fin ou même une lime à ongles. Ensuite, vous devez vérifier l'intégrité du circuit du thermostat à l'aide d'un testeur électrique.

Problème - fusible grillé

Fusible thermique pour le fer

Ensuite, faites attention au fusible thermique. En le vérifiant, vous pouvez trouver un autre dysfonctionnement du fer. Pour ce faire, vous devez y connecter les fils de continuité des deux côtés. Si tout est en ordre avec le fusible, le buzzer du testeur commencera à émettre un son, "bip". Si le buzzer n'émet toujours pas de "bip", le fusible thermique est défectueux.

Dans 50 à 60% des cas de panne de fer, le problème se pose précisément à cause d'un fusible thermique grillé. Il existe deux types de fusibles thermiques : jetables et réutilisables. Les fusibles thermiques réutilisables sont créés sur le même principe que le bilame (ainsi que le régulateur principal du fer).

Lorsque la température de consigne augmente, le contact se rompt et, par conséquent, le circuit d'alimentation de l'élément chauffant est interrompu. Après refroidissement du fer, le contact bimétallique referme le circuit d'alimentation de l'élément chauffant. Ainsi, un fusible thermique réutilisable protège le fer de la surchauffe (sauf dans les cas où le thermostat principal ne fonctionnait pas) et du grillage complet.

Contrairement à un fusible thermique réutilisable, un jetable ne peut remplir sa fonction qu'une seule fois. Lorsque la température de consigne est dépassée, un fusible thermique jetable coupe l'alimentation électrique de l'élément chauffant, ainsi le fer est protégé de la surchauffe et de l'élément chauffant contre le grillage.

Si le fusible thermique jetable s'est déclenché, le fer n'est plus soumis à un fonctionnement ultérieur, il doit être réparé.

La solution la plus simple à ce problème serait de jeter ce fusible thermique jetable et de court-circuiter le circuit électrique à cet endroit. Si le régulateur de température principal fonctionne correctement, l'absence de fusible thermique n'affectera en rien le fonctionnement et la sécurité du fer.

Afin de court-circuiter le circuit électrique à l'endroit où le fusible thermique est manquant, il est nécessaire de souder un autre fusible ou juste un fil à cet endroit.

Problème - dix ne fonctionne pas

Après avoir beaucoup travaillé et vérifié les principaux éléments, nous arrivons à la conclusion que l'élément chauffant a cessé de fonctionner. Souvent, il est tout simplement impossible ou très difficile de le retirer de l'appareil et de le remplacer. Et oui, cela peut coûter très cher. Par conséquent, il est préférable de jeter le fer dans ce cas. Les parties du fer qui fonctionnent encore, comme un cordon, peuvent encore être utiles à la maison et vous pouvez les laisser.

Il est préférable de ne verser que de l'eau distillée ou bouillie dans le fer. Cela empêchera la formation de tartre dans le système de vapeur.

Il est bon d'utiliser tout équipement avec précaution et précision, puis les appareils serviront longtemps, sans aucun problème.

Bien que le fer ne soit pas le plus cher appareils électroménagers, mais s'il se casse, vous ne pouvez pas courir tout de suite pour un nouveau. Essayons d'abord de le réparer nous-mêmes. Réparation de fer à faire soi-même - avec cela, vous pouvez commencer une carrière d'électricien à domicile. circuits simples, le minimum d'éléments.

Si nous parlons de fers électriques, il en existe trois types :

Les plus courants sont les fers à vapeur, c'est sa réparation que nous envisagerons plus loin. Pour commencer, vous devez vous familiariser avec son appareil. Il sera donc plus facile de réparer le fer de vos propres mains. Connaître la composition de l'appareil et le but de ses pièces peut être appelé raisons possibles problèmes.

Si vous parlez en de façon générale, chaque fer à repasser se compose d'un corps, d'une poignée, d'un thermostat et d'une semelle percée de trous par lesquels la vapeur est fournie à la zone de repassage. Pour maintenir le mode vapeur, un réservoir d'eau est intégré dans le corps du fer, et il existe également des commandes d'intensité du mode vapeur.

Le dispositif du système de cuisson à la vapeur

Les fers électriques modernes de ce type ont plusieurs modes de cuisson à la vapeur. Pour comprendre comment tout fonctionne, vous devez considérer comment tout cela fonctionne. En effet, souvent la réparation de fer à faire soi-même est nécessaire non pas parce que le fer ne chauffe pas, mais parce qu'il n'y a pas de vapeur. Et ici, il est important de comprendre exactement quel est le problème.

Dans les modèles modernes, il existe trois modes de cuisson à la vapeur dotés de boutons individuels. Chaque bouton active sa propre pompe qui, selon les réglages, délivre la quantité d'eau nécessaire. Il existe de tels modes et pompes:

Les modèles plus simples (de la génération précédente) ont généralement un arroseur et un mode vapeur. Ils ont une structure légèrement différente. La première différence est que le régulateur de chauffage de la semelle est déplacé vers la poignée (cependant, pas toujours), la poignée a également un régulateur de vapeur, mais elle est réalisée sous la forme d'un disque rotatif.

Le bouton d'arrosage, dans ces modèles de fers, est situé entre les régulateurs de température et de vapeur.

La réparation de fer à faire soi-même est impossible sans circuit électrique. Comme vous pouvez le voir, le schéma de circuit d'un fer à repasser électrique n'est pas très différent du schéma d'une bouilloire ou d'une chaudière. Les principales différences se présentent sous la forme d'éléments chauffants et d'autres dispositifs "supplémentaires".

Il n'y a que peu d'éléments dans le circuit : un bornier, un élément chauffant, un thermostat et une protection thermique. La protection thermique peut être différente. Dans le cas le plus simple, il s'agit d'un fusible. Dans les modèles plus complexes, il s'agit d'un dispositif de coupure de surchauffe. Comme il y a peu d'éléments de circuit, réparer un fer à repasser de vos propres mains n'est pas la tâche la plus difficile.

Comment démonter un fer

Si le fer ne fonctionne pas, la première chose à faire est de le démonter. Ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît - il y a trop de modèles, chacun pouvant avoir ses propres "puces". Et différents modèles un fabricant peut être compris différemment. Cependant, il y a principes généraux et règles :

• Retirez le couvercle arrière de la poignée. Cela permet d'accéder au bornier. Avec quelques dommages (problèmes avec le cordon ou défaillance de l'élément chauffant), cela suffit et il n'est pas nécessaire de démonter davantage le fer.

  
  
  
  
  

• Retirer les boutons d'alimentation en vapeur, pressing, arroseur, thermostat. Souvent, ils peuvent être retirés en tirant simplement sur le dessus. Certains sont équipés de loquets que vous devez soulever avec quelque chose de fin - un tournevis ordinaire fera l'affaire. petite taille, vous pouvez essayer d'utiliser une lime à ongles, une bande de plastique (peut être découpée à partir d'une vieille carte plastique inutile).

  

• Vissez toutes les vis que vous voyez.
• Dans de nombreux modèles de fers à repasser, la poignée se compose de deux parties. Le dessus peut être maintenu par une ou deux vis et loquets. Une variante est possible sans vis du tout - uniquement sur les loquets. Après avoir retiré cette pièce, vous avez accès à d'autres vis maintenant le boîtier.

Le processus de démontage du fer ne nécessite pas l'utilisation de la force. Si "ne va pas", vous devez examiner attentivement ce qu'il contient et où il se trouve. Et vous ne devez pas le démonter immédiatement jusqu'à la fin - ce n'est pas toujours nécessaire.

Vérification la plus simple

Souvent, le fer ne fonctionne pas en raison de problèmes avec le cordon. Pendant le fonctionnement, il se plie souvent, l'isolation est endommagée au niveau des coudes, des étincelles peuvent même apparaître. Par conséquent, la première étape de auto-réparation fer à repasser - inspection et continuité du cordon. Pour la numérotation, vous aurez besoin d'un multimètre (lisez comment l'utiliser).

Démonter le fer est le tout début

Vérification du cordon d'alimentation

Parfois, pour vous assurer que le problème vient du cordon, vous pouvez brancher le fer à repasser sur secteur. Si tout est correct, le voyant s'allume. Il s'agit généralement d'une LED verte. Selon qu'il brûle constamment ou qu'il s'éteint périodiquement, nous surveillerons l'état du cordon. Nous le tordons et le plions en faisant attention à l'état du signal lumineux. S'il clignote, le cordon d'alimentation est vraiment en cause. Il est préférable de le remplacer, mais, si vous le souhaitez, vous pouvez trouver une zone problématique (souvent, il est visuellement facile à déterminer) et corriger la situation.

S'il s'agit de problèmes d'isolation et que le conducteur lui-même est intact, en utilisant du ruban électrique, ils résolvent le problème. Si les fils sont endommagés, ils sont coupés, connectés d'une nouvelle manière avec l'aide, la jonction est isolée. Cette réparation est une mesure temporaire, car bientôt il y aura à nouveau des problèmes - non loin de l'endroit "restauré". Par conséquent, le cordon est toujours préférable de remplacer.

Terminaux et contacts

S'il n'y a pas de dommages externes au cordon, mais qu'il ne fonctionne pas, vous devrez démonter le fer. Au premier stade, il n'y a généralement pas de difficultés - il y a un boulon à l'arrière. C'est peut-être la seule attache qui ne peut pas être cachée. Dévissez-le, retirez le couvercle.

Le retrait du capot arrière n'est généralement pas difficile - un boulon

Un bornier est caché sous le capot arrière, auquel s'adaptent les fils du thermostat et de l'élément chauffant, de l'autre notre cordon d'alimentation est connecté. Le bornier peut sembler différent. Pour certains fabricants comme Bosch), il est caché sous couvercle en plastique. Le couvercle doit être retiré. Comment s'en approcher dépend du modèle. Parfois, il suffit de faire levier et de tirer ; parfois, il faut supprimer certains détails. Il est important d'atteindre les contacts.

Souvent, la raison pour laquelle le fer ne chauffe pas n'est pas cachée dans l'élément chauffant, mais dans le fait que les contacts sont bouchés ou oxydés. Parfois, de l'eau pénètre sur les contacts (un récipient fuit), parfois de la poussière s'y agglomère, parfois le contact se desserre. S'il y a un de ces problèmes, corrigez-le. Peut-être que la réparation de fer à faire soi-même s'arrêtera là.

Si vous allez retirer les fils des contacts, prenez une photo de la façon dont c'était. Il y aura moins de problèmes de montage. La mémoire humaine est une chose peu fiable. Les photos sont beaucoup plus fiables.

Vérification du cordon pour l'intégrité du fil

Si les contacts sont normaux, propres, on appelle le cordon pour l'intégrité des fils. Nous prenons un testeur / multimètre, le mettons en mode de numérotation. Avec une sonde, nous touchons la broche du cordon, avec la seconde, nous «trions» les fils sur le bornier. Si le fil est intact, l'une des paires devrait "sonner" - vous devriez entendre un bip.

Corde de fer qui sonne

Le cordon du fer est à trois fils, deux fils vont aux broches du cordon et le troisième est de couleur verte ou jaune-vert - mise à la terre. Sur la fourche du fer se trouve une plaque de métal. En le touchant ainsi que le fil vert sur le bloc, vous devriez entendre le "bip" du multimètre. Si au moins un fil "ne sonne pas", on change le cordon.

Régulateur de température

Comment travaille-t-il ? Il se compose de trois parties principales : une tige, des plaques de contact qui y sont fixées et une plaque bimétallique. La plaque bimétallique s'échauffe à partir de la semelle du fer. Lorsque la température monte, il chauffe, se plie. À une certaine température, il est tellement plié qu'il ouvre les contacts, coupant l'alimentation. Lorsque le fer refroidit, il revient à son état d'origine, les contacts se referment, le fer recommence à chauffer.

Vous devez d'abord vérifier si cela fonctionne du tout. Faites-le pivoter d'une position extrême à une autre. Dans l'une des positions, un clic caractéristique doit être entendu, qui est émis par la fermeture des contacts. C'est à travers eux que l'énergie est fournie à l'élément chauffant du fer. En laissant le thermostat dans cette position, vérifiez le contact électrique.

Deux contacts partent du régulateur de température (les fils qui vont à l'élément chauffant leur sont connectés). Nous les touchons avec les sondes du multimètre (mode numérotation). S'il émet un bip, tout va bien. Mais, en plaçant le régulateur dans une autre position extrême, vous devriez obtenir une "pause" - les contacts devraient s'ouvrir. Dans ce cas, ce nœud fonctionne normalement.

Le contrôle visuel ne fera pas de mal non plus - peut-être qu'ils sont brûlés, oxydés, affaiblis. S'il y a du tartre, de la saleté, de la rouille, ils peuvent être soigneusement nettoyés. Pour ce faire, vous pouvez utiliser une bande de papier de verre au grain très fin ou une lime à ongles. Ne soyez pas trop zélé - ne coupez pas complètement les contacts. Lors du nettoyage, essayez de plier les plaques au minimum afin de ne pas desserrer le contact.

Parfois, le bouton est difficile à tourner. En le saisissant avec des pinces ou des pinces, faites-le pivoter d'avant en arrière jusqu'à ce que vous obteniez une conduite plus douce. Ensuite, vous devez prendre un simple crayon et frotter le nœud avec du graphite. Il ne cuit pas à hautes températures et possède de bonnes propriétés lubrifiantes.

Après toutes les manipulations, revérifier la présence d'un contact en position "on" du thermostat. Si tout va bien, vous pouvez essayer de connecter le fer et vérifier ses performances. Peut-être que la réparation du fer de vos propres mains est terminée. Si ce n'est pas le cas, nous passons à autre chose.

Fusible

Les fusibles thermiques sont jetables et réutilisables. Les consommables brûlent lorsque la température critique est dépassée. Après cela, le fer ne s'allume plus et ses performances ne peuvent être restaurées qu'en remplaçant le fusible jetable.

Le réutilisable est fabriqué sur la base de la même plaque bimétallique et fonctionne de la même manière. Ce nœud augmente la fiabilité du fer - il ne lui permet pas de griller si, soudainement, le thermostat ne fonctionne pas. La cause la plus fréquente d'un fer à repasser qui ne fonctionne pas est un fusible grillé. Cela représente environ 50% des cas de panne de cet appareil. Cela se produit si le thermostat et le fusible réutilisable n'ont pas éteint le fer.

Vous ne pouvez accéder au fusible qu'en retirant complètement le boîtier. Nous le trouvons, le touchons avec les sondes du multimètre des deux côtés. S'il n'y a pas de son, c'est lui qui est coupable. Nous soudons celui qui est défectueux, mettons un similaire. Vous pouvez également mettre un "bug" à la place - soudez un morceau de fil. Mais avec la prochaine panne, l'élément chauffant grillera, et non le fusible. Ensuite, la réparation de fer à faire soi-même se terminera par l'achat d'un nouveau - le prix de la semelle est comparable au coût d'un nouveau fer.

Problèmes avec la semelle du fer (chauffe + réservoir d'eau)

Dans de nombreux modèles de fer à repasser, l'élément chauffant, ainsi que le réservoir d'eau, sont scellés dans un seul boîtier. Des problèmes avec l'une de ces pièces en conduisent un - à l'achat d'un nouveau fer. Le remplacement de la semelle est peu pratique, puisque cette pièce détachée coûte un peu moins cher qu'un fer neuf. Même si vous décidez de changer de semelle, rien ne garantit que vous trouverez celle qui vous convient - le marché change rapidement, les modèles sont abandonnés, les pièces de rechange ne sont pas produites pour eux. En général, si vous avez atteint ce stade de l'auto-réparation du fer, vous irez probablement au magasin pour en acheter un nouveau.

Il n'y a qu'un petit pourcentage de cas où les performances de la semelle peuvent être restaurées - si les contacts se sont tellement oxydés que le contact a disparu. Nous trouvons ces contacts, les nettoyons soigneusement et les sertissons. Ensuite, nous prenons des mesures.

Réglez le multimètre sur le mode de mesure de la résistance. Dans les fers à repasser, les éléments chauffants ont généralement une résistance d'environ 250 ohms (plus précisément, regardez dans le passeport), la limite de mesure est donc de 1000 ohms. Si la résistance se situe quelque part dans ces limites, tout va bien. S'il affiche "infini", l'élément chauffant a grillé. Comme déjà mentionné, le remplacement n'a pas de sens, il est plus pratique d'acheter un nouveau fer.

La même solution - un voyage pour un nouveau fer à repasser - peut être un élément chauffant réparable dans une situation. Cela se produit si le réservoir d'eau est déformé. Il peut se déchirer ou gonfler. Dans tous les cas, le fer est inutilisable, bien que la partie électrique soit "normale". Ces dommages - problèmes avec le réservoir d'eau - se produisent lorsque en grand nombreéchelle. Il est plus facile de prévenir que d'éliminer. Il est nécessaire de verser de l'eau avec une petite quantité de sel dans le fer. Oui, les fabricants écrivent que vous pouvez verser de l'eau du robinet. Il n'aura plus de garantie. Et puis acheter un nouveau.

Que faire si la vapeur ne sort pas

La vapeur ne sort généralement pas si les trous de la semelle sont obstrués par du sel. Cela n'arrivera pas si vous utilisez de l'eau distillée (idéalement), filtrée ou au moins bouillie.

Nettoyer le fer du tartre est facile. Pour ce faire, on prend un récipient en métal ou résistant à la chaleur dans lequel il peut être placé sur le fond. Dans de l'eau, diluez de l'acide citrique (1 cuillère à soupe par verre d'eau) ou du vinaigre (1 tasse pour 1 litre). Nous réglons le régulateur de vapeur au maximum, réglons le fer de sorte qu'il extrémité arrièreétait juste au-dessus du nez. Les pièces de monnaie ordinaires peuvent être utilisées comme sous-verres.

Versez la solution. Le liquide doit recouvrir la plate-forme d'environ 1 à 1,5 cm Nous transférons le récipient avec le fer à repasser sur la cuisinière, portons à ébullition, éteignons-le pendant 20 à 30 minutes, rallumez-le. Ces cycles sont répétés 3 à 4 fois. Après cette procédure, tous les trous et le réservoir d'eau seront nettoyés. Certes, jusqu'à ce que tous les sédiments sortent, des traces peuvent rester sur le linge.

Ceci termine la réparation du fer de vos propres mains. Si cela ne fonctionne toujours pas, inspectez à nouveau soigneusement tous les éléments du système. Il n'y en a pas beaucoup - un cordon et une chaussure, un thermostat, des fusibles, un élément chauffant.

Il arrive souvent que l'utilisateur insère la fiche dans la prise pour repasser des choses, mais après quelques minutes, il se rend compte que le fer ne chauffe pas. Cela ne signifie pas que l'appareil doit être jeté immédiatement, car dans de nombreux cas, il est possible de réparer les fers et ce ne sera pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Si vous êtes au moins un peu versé dans la technologie, cela vaut la peine d'essayer de résoudre le problème vous-même, tout en meilleure solution il y aura un appel au centre de service, où la réparation du fer sera garantie d'être effectuée de manière professionnelle. Qu'est-ce qui peut empêcher le fer de fonctionner ? Examinons cinq raisons qui contribuent à cela.

1. Cordon d'alimentation. L'une des principales pannes du fer peut être considérée précisément comme le cordon d'alimentation, qui, en fait, est inséré dans la prise. Pour réparer les fers, dans ce cas, il faudra se rendre à l'endroit où les contacts sont connectés à l'élément chauffant. Lorsqu'il n'y a pas de dysfonctionnements visibles, vous devrez utiliser le testeur et faire sonner le cordon, cela aidera à déterminer s'il fonctionne ou non. Si, néanmoins, le cordon d'alimentation est devenu le coupable du dysfonctionnement, vous devrez peut-être lui faire des reproches ou le remplacer par un nouveau.

2. Régulateur de température. Cet article est en deuxième ligne. Il doit également être vérifié à l'aide d'un numéroteur, qui est attaché au groupe de contacts. Si le régulateur de température est tourné dans le sens de la fermeture du circuit, le circuit électrique doit fonctionner. L'ampoule n'est pas allumée ? Vous devrez nettoyer les contacts avec du papier de verre et vérifier à nouveau.

3. Fusible thermique. Cet élément du circuit peut échouer plus souvent que le cordon d'alimentation. Son but principal est de séparer circuit électrique lorsque la température de l'élément chauffant dépasse la valeur nominale. À l'aide de la numérotation, il est nécessaire de déterminer l'opérabilité du fusible. S'il a causé la panne du fer, il deviendra nécessaire de le remplacer, voire de l'exclure complètement du circuit. Comme le montre la pratique de la réparation du fer, lors du fonctionnement normal du régulateur de température, aucun fusible n'est nécessaire.

4. Élément chauffant (TEN). Une autre raison pour laquelle la réparation du fer est nécessaire est un dysfonctionnement de l'élément chauffant. Lorsque l'appareil est allumé, la lumière est allumée, alors que la semelle ne chauffe pas à la température requise, c'est la raison la plus rapide. Comme précédemment, vous devrez vérifier les performances de l'équipement. L'élément chauffant est fixé à la semelle, ainsi lorsque le point d'attache est monobloc, la récupération la plus rapide n'est pas possible. Si, toutefois, l'élément chauffant est relié à la semelle au moyen de pointes, il est possible de réparer le fer. Pour ce faire, vous allez devoir nettoyer les contacts. Si après cela, le fer ne chauffe plus, il est préférable d'acheter un nouvel appareil, car une nouvelle pièce coûtera presque le coût total de l'appareil.

5. Système de cuisson à la vapeur. Lorsque la panne est que le défroisseur ne fonctionne pas dans le fer, il faudra nettoyer les cavités internes de génération de vapeur. À ces fins, vous pouvez utiliser de l'eau et du vinaigre. Une autre raison de la casse de l'arroseur peut être le bouton vapeur, qui dans la plupart des cas doit être changé.

Dans tous les cas, si votre fer vous est cher, vous devez contacter les spécialistes qui se chargent de la réparation de tous les modèles de fers à Kyiv et l'exécutent de manière professionnelle.

La réparation de fer à faire soi-même est un classique du genre domestique, mais maintenant, malheureusement, un courant de surréalisme s'y renforce. Un maître novice, pour démonter un fer moderne, doit avoir les compétences nécessaires pour résoudre des énigmes chinoises : loquets cachés partout, connexions de pointe délicates, attaches en forme. L'emmener à l'atelier ? Le prix de la réparation peut être tel qu'il est plus facile d'acheter un nouveau fer. Essayons de réparer les nôtres, sans formation professionnelle et sans outils spéciaux.

la pensée abstraite

Les fabricants justifient de transformer le fer à repasser en une sorte de serrure à combinaison avec des exigences de sécurité, de design et d'ergonomie. Mais, désolé, des attaches visibles sur les fers, comme il y avait 1-2 vis à l'arrière, ça reste. De plus, les pièces des boîtiers des anciens fers étaient en bakélite cassante et en polystyrène, et les plastiques actuels rivalisent de résistance avec les métaux.

En fait, nous vivons, hélas, à une époque où les choses ne sont pas éternelles. L'un des principes fondamentaux de la société de consommation est inexorable: un produit de grande demande doit fonctionner parfaitement (la réputation du fabricant, mais qu'en est-il) pas plus de 2-2,5 périodes de garantie, puis tomber rapidement et irréversiblement dans un état de délabrement complet. Chez les principaux fabricants de biens de consommation, jusqu'à la moitié ou plus du personnel de conception est impliqué pour s'assurer que, Dieu nous en préserve, le produit ne s'avère pas trop durable.

Comment le travail de l'industrie pour une poubelle affecte l'environnement, et comment l'implication de spécialistes vraiment hautement qualifiés dans des activités réellement nuisibles affecte la conscience de masse est une autre question, mais le fer ne se prête presque pas à de telles tentatives: c'est trop simple, et à l'intérieur il fait trop chaud et humide. Par conséquent, l'endommagement du fer au stade de la conception se réduit principalement à rendre difficile son démontage en dehors du centre de service. Néanmoins, il est toujours possible de réparer le fer à la maison avec des moyens improvisés, si vous savez où et quels secrets peuvent s'y cacher et comment les ouvrir sans risquer de ruiner complètement le fer.

Outil

Afin de réussir la réparation du fer, préparons d'abord quelques outil fait maison; cela ne prendra pas beaucoup de temps et ne nécessitera pas de dépenses importantes :

• 2-4 presses pour bouchons ;
• essoreuse pour loquets cachés;
• une lampe de poche LED bon marché (en particulier LED) et une loupe ;
• une bande de daim, une lime à ongles, de l'alcool ;
• ou, au lieu de l'article 4 - une gomme à crayon, une gomme à effacer, un morceau de tissu propre, de l'alcool.

Noter: sur la nomination des outils selon les paragraphes. 4 et 5 voir ci-dessous.

des pompes

Le presse-couvercle est fabriqué à partir de la couche supérieure de bambou la plus durable, de la taille et de l'épaisseur d'un bâton de crème glacée ; une extrémité est coupée en coin. Les couvercles sur le corps des fers sont souvent posés sur des loquets sans fixation. À centre de services une telle couverture est comprimée avec des pinces spéciales et retirée. Pour le retirer de façon artisanale, il faut faire levier sur le couvercle : les dents des loquets sans fixation sont biseautées des deux côtés et sortent intactes des rainures. Mais ouvrez les couvercles sur les loquets serrés avec un couteau de table ou un tournevis large, comme sur la fig. à droite, ne pas le faire : l'acier laissera des traces sur le plastique. La résistance à la flexion de la couche superficielle du bambou est supérieure à celle des plastiques et la résistance au cisaillement est inférieure. Par conséquent, une essoreuse en bambou enlèvera un couvercle correctement indiscret, mais, peut-être, il se froissera de la surface sans endommager le plastique. Si le couvercle n'est pas mal fixé et ne cède pas, l'essoreuse en bambou se cassera sans endommager le fer. Ils fonctionnent avec des poussoirs en bambou par paires, soulevant la pièce des 2 côtés.

Un bon presse-agrumes fin pour verrouiller les loquets est obtenu à partir d'un agitateur à café en plastique coupé en coin qui distribue des machines à café. L'essoreuse de l'agitateur va dans n'importe quelle fente et enlève doucement la moustache des loquets avec fixation, sans les rayer ni les casser ni les parties du corps.

Lampe de poche et loupe

Les mini lampes de poche LED bon marché produisent une lumière très dure avec des ombres dures. Dans ce cas, c'est un avantage: une telle lumière pénètre profondément dans les fines fissures et, sous une loupe, vous pouvez voir ce que la pièce contient. Pour ce faire, ils soulèvent d'abord le couvercle, dont on ne sait pas comment le retirer, avec des poussoirs en bambou, mettent en évidence et regardent ce qui s'y tient.

Comment gérer les verrous

Le mieux est bien sûr de trouver un schéma pour démonter le fer de ce modèle, mais essayez-le ! Et schémas typiques ne cherchez pas non plus l'emplacement des serrures secrètes : elles peuvent être différentes pour un même modèle d'un même fabricant. Avez-vous lu dans les instructions : « Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception qui n'affectent pas les performances du produit » ? Autrement dit, lors du démontage du fer, vous devrez très probablement rechercher vous-même les connexions cachées.

Il faut dire que les firmes occidentales s'éloignent peu à peu du principe : « Voulez-vous réparer vous-même ? Eh bien, démontez-le et achetez-en un nouveau ! Mais les Asiatiques s'y accrochent obstinément. Par exemple, si votre fer est chinois, alors la vis de fixation de l'archet (voir ci-dessous) ne se trouvera très probablement pas sous le bouchon de remplissage, mais... sous les boutons d'arrivée d'eau et de vapeur !

Allumez-le, voyons. Vous voyez celui entouré en vert sur la photo ? Donc, ce n'est pas un loquet, mais une pointe coulissante dans la rainure. Clips de l'autre côté des boutons. Pour retirer les boutons et démonter le fer, il vous faut :

• Poussez le bouton vers l'avant.
• Insérez une essoreuse du mélangeur derrière elle.
• Libérez le loquet.
• Sans retirer l'essoreuse, soulever le bouton jusqu'en butée. Un léger déclic de la dent du loquet doit être entendu lorsqu'il sort de la fente.
• Tout en maintenant le bouton pour ne pas tomber, retirez l'essoreuse.
• En continuant à maintenir le bouton enfoncé, déplacez-le vers l'avant avec une inclinaison de sorte que la pointe coulissante sorte de la rainure.
• Faites de même avec l'autre bouton.

Attaches en forme

Les vis dans les fers des fabricants occidentaux sont le plus souvent soit conventionnelles à fente cruciforme soit à six pans. Cela n'a aucun sens d'acheter un tournevis spécial avec un jeu d'embouts pour une réparation unique de ce dernier: une vis hexagonale est simplement dévissée avec un tournevis plat avec une fine piqûre d'une largeur appropriée. Il peut également être utilisé pour dévisser les vis à fente en trèfle, dont les Chinois sont très friands (à droite sur la figure), mais sans forte pression : un effort latéral important se crée dans ce cas et la vis dans le filetage peut simplement bloquer. Si la vis est bien serrée, elle est arrachée avec une série de petites secousses, réorganisant le tournevis dans d'autres paires de rainures.

Le plus difficile sera de dévisser la vis avec une fente TORXX (à droite sur la figure) : des ciseaux ou une pince à épiler ne la prendront que si la vis est desserrée dans le filetage. Il est plus pratique de dévisser les vis TORXX sans clé spéciale avec une petite pince platypus; c'est possible avec des pinces coupantes, mais des bosses resteront sur le cavalier de la fente. Il n'y aura rien pour la vis d'eux, mais un maître expérimenté, soudainement ce fer lui arrive, le jettera pour des réparations pour l'accès non qualifié précédent.

Comment fonctionne un fer à vapeur ?

Mais où chercher toutes ces vis secrètes ? Pour ce faire, vous devez d'abord vous familiariser avec l'appareil d'un fer à repasser moderne avec un générateur de vapeur (vapeur). Son schéma général est donné en Fig. :

Le système de cuisson à la vapeur par impact (vapeur surchauffée) n'est installé que sur des modèles individuels, car. il n'est effectif que dans la position du thermostat proche du maximum (trois points). Dans les bons fers à vapeur de choc, la pompe de choc est bloquée si le régulateur est réglé sur 1-2 points. Qu'est-ce qui est toujours écrit dans les instructions, comment, je vous prie, une femme au foyer normale lit-elle les instructions pour le fer ? Autrement dit, s'il n'y a pas de surpresseur de vapeur, alors, peut-être, pour éliminer le «dysfonctionnement», il vous suffit de tourner le contrôle de la température.

Le module de protection positionnelle éteint l'élément chauffant si la position de la semelle du fer diffère de l'horizontale : il a été posé debout, tombé, etc. C'est peut-être la seule innovation électronique dans les fers à repasser. Dans les fers à repasser haut de gamme, la protection positionnelle est la deuxième source de panne la plus fréquente (après le tartre dans le défroisseur, voir à la fin), mais à la maison elle est le plus souvent tout à fait maintenable.

Comment les Chinois s'envolent-ils

Si vous regardez les semelles de fers chinois même pas bon marché, il s'avère que de nombreuses buses d'humidification goutte à goutte sont fictives, fausses. En effet, lorsqu'il est entièrement chauffé, un effet pressing s'obtient en appuyant sur le bouton vapeur ; dans la même position du thermostat, la vapeur douce provient du bouton avec des gouttelettes, et pour l'humidification goutte à goutte, dans ce cas, vous devez appuyer sur les deux boutons à la fois.

schéma de câblage

Le circuit électrique du fer est illustré ci-dessous. riz.:

Le relais KM et le transmetteur de position SK constituent la protection de position. Sur sa propre carte, il peut y avoir un indicateur d'alimentation, qui dans ce cas est à LED, et non au néon. La protection de position peut être désactivée sans compromettre les qualités de consommation du fer, mais si l'indicateur est à LED, lorsque le «positionnement» est complètement désactivé, il cessera de fonctionner. Ceci n'est pas pratique, de sorte que la protection de position défectueuse doit être partiellement désactivée (voir ci-dessous).

Les chiffres avec index montrent la continuité des circuits "chaud" et "froid" avec un multimètre: une sonde avec une pince "crocodile" est connectée à la broche de la prise d'alimentation, et l'autre passe par les points. Les deux appels de continuité doivent converger sur les contacts du relais KM. Le fait est que les contacts KM sont normalement ouverts: lorsque le fer est connecté au réseau et que les contacts du thermostat KM sont fermés, ses contacts sont fermés et le courant les traverse jusqu'à l'élément chauffant. Il est donc nécessaire que tout dysfonctionnement de la protection de position elle-même éteigne l'élément chauffant (principe de la sécurité excessive), mais cette circonstance peut être trompeuse pour un maître inexpérimenté.

Noter: lors de la numérotation, il peut s'avérer qu'il n'y a pas de contact dans le capuchon de connexion, voir fig. sur la droite. La seule issue est de le mordre et de refaire les fils en un nouveau.

protection thermique

Le fusible thermique (termichka) se déclenche si la température de la semelle du fer dépasse 240 degrés ou si le courant traversant l'élément chauffant atteint une certaine valeur spécifiée. C'est-à-dire que le fusible thermique au lieu de celui inutilisable doit également être sélectionné par courant, en fonction de la puissance du fer:

• 2200W - 25A.
• 1500W - 16A.
• 1000W - 10A.
• 600 W - 6,3 A.

La redondance thermique en courant est nécessaire, car 220 V est la valeur effective (efficace) de la tension secteur ; l'amplitude est de 220 V x 1,4 \u003d 308 V. La durée du demi-cycle de la fréquence de 50 Hz est de 10 ms et le temps de réponse du thermique est de 4-5 ms. Soudain, la tension du secteur saute à la valeur maximale autorisée de 245 V, le fusible thermique du courant de fonctionnement de l'élément chauffant peut griller dans un fer parfaitement utilisable.

Les fusibles thermiques sont jetables (pos. 1 sur la figure), renouvelables, pos. 2, et auto-guérison, pos. 3. Le premier brûle et doit être installé dans un manchon diélectrique résistant à la chaleur (généralement en fibre de verre), sinon une panne de la tension secteur à la semelle est très probable. Dans un fusible thermique réarmable, la plaque bimétallique précontrainte "clique" et ouvre les contacts. Pour le restaurer, vous devez appuyer dessus à travers la fenêtre du contact jusqu'à ce qu'il revienne avec quelque chose de pointu. La protection thermique à réinitialisation automatique se réinitialise lorsque le fer est débranché et laissé refroidir complètement. Les thermiques auto-cicatrisants sont structurellement combinés avec un thermostat (voir ci-dessous) et sont toujours complétés par un fusible de courant.

thermostat

Le régulateur de température de la semelle est le nœud le plus important du fer et l'un des plus sujets à la casse ; il s'agit d'un dispositif de déclenchement mécanique entraîné par une plaque bimétallique. Il n'y a pas "d'aimants, comme dans le régulateur du réfrigérateur" dans le thermostat du fer. Comme dans le thermostat du réfrigérateur, il existe également un déclencheur mécanique, mais de conception différente. Le principe de son fonctionnement est simple :

1. La partie avec le contact mobile est plaquée contre le contact fixe par un ressort inverseur. Les contacts sont fermés, l'élément chauffant chauffe. Le degré de compression du ressort est réglé par le bouton de réglage de la température.
2. D'autre part, le contact mobile est relié par une tige de poussée diélectrique à une plaquette bimétallique.
3. La plaque bimétallique, courbée par le chauffage, appuie à travers la tige sur le contact mobile jusqu'à ce qu'elle domine le ressort.
4. Le ressort est lancé et ouvre les contacts.
5. L'élément chauffant s'éteint, la semelle du fer avec la plaque bimétallique refroidit.
6. La plaque bimétallique est redressée. Lorsque sa pression est suffisamment affaiblie, le ressort est repoussé et ramène le régulateur à son état d'origine.

L'élément chauffant chauffe à nouveau, le cycle se répète.Dans les vieux fers et certains des nouveaux, le thermostat est assemblé selon le schéma avec une bascule libre (élément 1 sur la figure):

Ses inconvénients sont 2 paires de contacts sujets à la combustion et une grande hystérésis, c'est-à-dire la différence entre les températures d'actionnement et de retour du régulateur. Par conséquent, dans les régulateurs à bascule libre, il y a toujours une vis de réglage sous la poignée, qui est tournée si le fer chauffe trop (tournez 1-2 tours) ou faiblement (dévissez la même quantité). Le bouton de réglage de la température doit être retiré pour accéder à la vis de calibrage. Elle repose sur l'axe par frottement, mais est maintenue dans le corps par des pattes munies de butées, voir fig. sur la droite. Pour retirer la poignée, tournez-la au minimum jusqu'à ce qu'elle s'arrête (derrière le premier point) et tirez-la vers le haut.

La plupart des fers modernes sont équipés d'un thermostat à double ressort unifié, pos. 2 : il fonctionne très clairement et ne nécessite presque jamais de réajustement pendant le fonctionnement. Ses points faibles, d'abord, comme dans le précédent. cas, contacts, voir ci-dessous. Deuxièmement, il y a une tige en céramique (indiquée en bleu), qui se fissure parfois. La longueur de la tige est de 8 mm et une nouvelle peut être fabriquée à partir d'une résistance MLT-0,5 W, pos. 2a. Les conducteurs de la résistance sont mordus sur une longueur de 1,5 à 2 mm, la peinture est lavée avec du dichloroéthane ou un tensioactif, la couche conductrice est nettoyée avec du papier de verre. Si la résistance de la résistance est supérieure à 620-680 kOhm, certaines personnes la mettent à la place de la tige telle quelle, la peinture brûle sans fumée ni puanteur. Cependant, la semelle du fer peut être désagréablement "pincée" par l'électricité. Et ce qui est bien pire, la résistance d'une résistance avec une couche conductrice non protégée peut diminuer plusieurs fois et le courant de fuite à travers elle peut augmenter jusqu'à une valeur dangereuse.

Remarque 3 : parfois, les rondelles-inserts se fissurent dans les thermostats. Un nouveau en retour peut être usiné à partir de fluoroplaste; dessin voir pos. 2b.

Comment nettoyer les contacts

Il n'est pas nécessaire de nettoyer les contacts brûlés du contrôleur de température du fer avec du papier de verre, comme le conseillent de nombreuses sources : ils fonctionnent sous un courant élevé et brûlent rapidement après un nettoyage avec du papier de verre. Dans les régulateurs des fers modernes, les contacts sont estampés à paroi mince et, dans ce cas, ils brûlent en trous. Pour nettoyer les contacts, vous devez enrouler la lime à ongles le long du daim humidifié avec de l'alcool, la placer entre les contacts et frotter jusqu'à ce que le daim ne soit plus très sale avec de la suie. Une alternative consiste à couper un coin fin dans une gomme à encre et à nettoyer les contacts avec. Ensuite - avec le même coin d'une gomme à crayon. Enfin, enveloppez la lime à ongles avec un chiffon imbibé d'alcool au lieu de suède et retirez les particules adhérentes de la gomme des contacts avec celle-ci.

Noter: grâce au thermostat, une telle situation est également possible - le fer chauffe au maximum, quelle que soit la position du bouton de réglage de la température; le réglage de la vis de calibrage n'aide pas. Cela signifie que les contacts du régulateur sont soudés et qu'il faut le changer.

Comment aller là?

Tout cela est bien, mais notre fer n'est pas encore démonté. En général, le démontage du fer s'effectue comme suit. façon:

• Retirez le bouton de réglage de la température.
• Retirez le capot arrière (éventuellement avec le dessus).
• Retirez le bloc de contact.
• Retirez le capot supérieur.
• Enlevez le corps.
• Retirez le boîtier du thermostat (le cas échéant).

Après cela, tous les composants en fer deviennent disponibles pour inspection et réparation. Bien sûr, chaque étape a ses propres subtilités et particularités. Nous en examinerons quelques-uns plus loin avec des exemples de modèles de fabricants individuels, mais pour l'instant, attardons-nous sur les "problèmes" généraux.

Quatrième de couverture

C'est la seule pièce qui est fixée avec une ou des vis visibles de l'extérieur. Le dernier peut être 2 ci-dessous. Dans ce cas, 2 options sont possibles : le capot arrière est solidaire du dessus et séparément. Dans le premier cas, la poignée du fer sera droite et les deux couvercles seront immédiatement tirés vers l'arrière, en poussant celui du haut avec les doigts: il repose avec des pointes horizontales dans les rainures longitudinales.

Si les capots sont séparés et que celui du dos est sur une ou 2 vis, là encore, 2 cas sont possibles : le capot arrière est affleurant au boitier et superposé. Dans le premier cas, le couvercle est tiré par le bas vers lui-même - en haut, il est fixé avec des pointes dans les rainures qui se révéleront et le couvercle sortira. Le deuxième cas concerne presque exclusivement des caches sur une vis au milieu. Si le couvercle, après avoir dévissé la vis, ne sort pas et n'atteint pas le bas, alors les pointes avec les rainures sont doubles, en haut et en bas. Ensuite, le couvercle doit être poussé vers le haut pour libérer les pointes inférieures, puis tirer le bas pour que les pointes supérieures sortent des rainures.

Bloquer

Après avoir retiré le capot arrière, le bloc de contact sera visible, c'est déjà un foyer de dysfonctionnements. Dans certains fers (pas nécessairement bon marché), le bornier est un bornier à vis ordinaire (pos. 1 sur la figure), il peut fondre, vous devez alors le remplacer par du propylène. Le polyéthylène et le PVC dans le fer ne tiendront pas !

Les blocs à bornes captives (pos. 2) sont les plus fiables, mais pour un démontage ultérieur du fer, les bornes doivent être retirées. Pour ce faire, leurs saillies de verrouillage sont pressées à travers les trous des contacts avec un poinçon ou un tournevis fin.

Pour retirer le bloc de coupe monobloc (pos. 3), vous devez dévisser les 2 vis de la pince du cordon d'alimentation et les 2 vis retenant le bloc lui-même. Si les fils du réseau ne sonnent pas sur acc. prises du bloc (flèches vertes en pos. 4), il faut changer le bloc ou mettre les bornes des fils sur les fils, car les fils du bloc de coupe ne peuvent pas être recâblés.

Le couvercle supérieur

Le capot supérieur incurvé est maintenu sur des loquets serrés sans fixation. À la maison, il est retiré avec une paire de pompes (voir ci-dessus), en commençant, en règle générale, par l'arrière. Cela ne fonctionne pas - vous devez essayer de l'avant.

Défense positionnelle

La plupart des fers ont un module de protection de position sous le capot supérieur. Le plus vulnérable est le capteur de position. En règle générale, il s'agit d'une boîte en plastique (flèches rouges sur la figure) avec seulement quelques fils. Le capteur de position est soit fermé avec un couvercle hermétique, soit rempli d'un composé sur le dessus qui peut être retiré.

Un dysfonctionnement du capteur de position est typique : le fer ne s'allume pas, et si vous le secouez, il peut s'allumer un moment puis s'éteindre à nouveau spontanément. Lors du démontage du capteur, il s'avère qu'à l'intérieur se trouvent quelques contacts et un rouleau métallique recouvert de quelque chose de visqueux et de sale. Initialement, le capteur était rempli de graisse de silicone propre et transparente, mais le courant de bobine d'un relais puissant est suffisant pour que les contacts étincellent. Le remplissage est contaminé par de la suie, le rouleau ferme mal les contacts et ne va pas comme il se doit.

Le silicone inutilisable est éliminé avec du vinaigre de table, mais vous ne pouvez pas laisser le rouleau au sec: lors du repassage, le relais «claquera» tout le temps, le fer chauffera de manière imprévisible et le capteur tombera bientôt complètement en panne. Au lieu de silicone, le capteur doit être rempli de n'importe quelle huile liquide pour machine ; il est d'ailleurs plus résistant à la pollution et éteint mieux les étincelles que le silicone. Le capteur est lavé avec de l'alcool, une aiguille d'une seringue médicale est placée sur la buse du graisseur et le capteur est soigneusement rempli afin que l'huile ne coule pas sur les parois. Après le remplissage, le couvercle est recollé avec du "Titan" ou une autre super-colle, mais si les parois sont grasses, la colle ne tiendra pas.

Noter: dans les fers Brown et certains. d'autres, le signal du capteur de position est traité par le microcircuit (position supérieure sur la figure) Dans ce cas, le galet du capteur de position peut être laissé sec.

Un autre dysfonctionnement possible est des contacts brûlés ou un enroulement de relais brûlé, alors le fer ne s'allumera pas du tout. Pour vérifier le module, vous devez le retirer du fer et appliquer sa tension de fonctionnement en courant continu ou alternatif à l'enroulement du relais, ce qui est indiqué sur le boîtier du relais (flèches vertes). Un clic doit être entendu et le testeur doit montrer une fermeture de contact. Non - le relais doit être changé.

Noter: si vous n'êtes pas sûr que la tension de l'enroulement est indiquée sur le relais, vous devez mesurer sa résistance. Soudain, le courant d'enroulement à la tension spécifiée s'avère être supérieur à 80-100 mA, il ne peut pas être appliqué à l'enroulement. Il est nécessaire de vérifier le relais à partir d'une source d'alimentation régulée. En règle générale, la tension de fonctionnement de l'enroulement ne dépasse pas 24 V.

Il est tout à fait possible de se passer de défense positionnelle. Pour l'éteindre partiellement (pour que l'indicateur de chauffage fonctionne), vous devez dessouder le fil blanc et le connecter au marron, ou dessouder le rouge et le connecter au bleu. En même temps, le relais peut cliquer et vibrer, il est donc préférable de le dessouder également.

Cadre

Après avoir retiré le capot arrière et le bornier, les pointes retenant le boîtier dans les rainures (position inférieure sur la figure de droite) ou les vis apparaîtront, mais prenez votre temps : le boîtier contient une ou deux vis supplémentaires dans la zone de ​​\u200b\u200ble nez de fer. On a déjà dit comment les Chinois les cachent, mais dans d'autres fers, ils sont sur le bec sous le bouchon de remplissage. Il reste en place après avoir retiré le capot supérieur. Pour retirer le bouchon de remplissage, vous devez soulever la trappe de remplissage et retirer le bouchon avec celui-ci à l'aide de poussoirs, puis les vis à nez seront visibles (pos. supérieure).

Le corps du fer est retiré avec les pompes, et leurs dysfonctionnements deviennent visibles, à partir desquels soit il n'y a pas de vapeur, soit de l'eau coule dans le corps, le fer se fissure, étincelle, bat avec le courant: tubes, buses et vannes fissurés ( mamelons) bouchés par des dépôts de sel. Cela ne vaut pas la peine de coller les tubes, dans le fer il y a de la colle qui cataplasme mort. Il est nécessaire, tout d'abord, de nettoyer le système hydraulique du tartre. Pour le plastique, cela se fait mécaniquement, avec un coton-tige imbibé d'alcool. Les mamelons sont lavés avec une solution acide citrique(1 cuillère à café par verre d'eau). Une solution d'acide acétique (vinaigre) émet des fumées chimiquement agressives qui corrodent le métal. Ensuite, les fragments des tubes fissurés sont rassemblés, des morceaux d'un tube thermorétractable (ICI, thermorétractable) sont posés dessus et chauffés avec un sèche-cheveux domestique.

Qu'est-ce qui ne va pas avec quelqu'un

Téfal

La réparation du fer Tefal est unique. Tout d'abord, le boîtier est retiré avec le capot supérieur. Deuxièmement, la vis du nez est cachée sous le couvercle du distributeur d'eau (à gauche et au centre sur la figure) ; il est visible à travers du plastique translucide. Troisièmement, pour accéder aux pompes, vous devez déjà retirer le capot supérieur avec le boîtier retiré. Sa vis est cachée sous les boutons (à droite sur la figure), et elle doit être dévissée pour que le couvercle puisse être retiré.

Enfin, Tefal est le leader de la production de fers à repasser sans fil. Ils sont de plusieurs types : avec des contacts sur le site, avec une semelle de stockage thermique, avec un cordon jeté (tirant en arrière). Les deux premiers ne conviennent pas à la réparation amateur, et le dernier, qui semble défectueux, peut s'avérer assez fonctionnel.

Le cordon du fer jette le poussoir, agissant à partir d'un mécanisme de déclenchement séparé avec sa propre plaque bimétallique. Autrement dit, si vous avez, par exemple, repassé les poignets et que vous souhaitez réchauffer le fer en insérant le cordon, mais qu'il ne monte pas, le fer n'a pas suffisamment refroidi. Vous devez le laisser refroidir, insérer le cordon, tourner le régulateur à plus de chaleur et attendre que le cordon rebondisse. Ce n'est pas pratique, bien sûr, donc les fers à repasser avec cordon détachable ne sont pas très demandés.

Philips

Une caractéristique des fers Philips est leur double corps. Par exemple, le populaire Azur est d'abord démonté dans l'ordre habituel, pos. Et sur la figure, mais la fixation du capot arrière est à 2 vis du bas. Sous le boîtier décoratif avec pompes, il y en a un interne avec protection (pos. B), et déjà en dessous - une semelle massive (en fait, le troisième boîtier) avec un thermostat et un thermique, pos. À.

Bosch

La conception des fers Bosch peut être considérée comme typique, et le démontage Bosch est encore plus facile que d'autres : le capot arrière est sur une vis et sans attaches délicates. Pour le retirer, vous devez dévisser la vis et tirer sur le tuyau d'alimentation du cordon d'alimentation (voir la figure à droite), le couvercle s'ouvrira avec la charnière, après quoi un démontage supplémentaire n'a plus aucune caractéristique.

Marron

Un défaut congénital des fers Brown bon marché est un réservoir de générateur de vapeur à paroi mince en acier galvanisé et fixant le boîtier du thermostat avec des pieds repliables. Les deux rouillent bien, voir fig. à droite, après quoi la réparation du fer perd son sens.

Comment faire de la vapeur

Le même défaut congénital de tous les fers à vapeur sans exception est le tartre. Il est difficile de le retirer du réservoir non séparable du générateur de vapeur, et en aucun cas vous ne devez faire bouillir le fer dans une casserole avec du vinaigre, comme sur la fig. Les vapeurs d'acide acétique fragiliseront les plastiques, corroderont le nickel sur la semelle jusqu'à la rendre rugueuse, et si elle est recouverte de téflon, elle commencera à se décoller. Tout d'abord, le fer doit être démonté jusqu'à la semelle pour le nettoyage, voir par ex. vidéo comment nettoyer Philips 3240 :

Vidéo : un exemple de démontage et de nettoyage du fer Philips 3240

Deuxièmement, comme déjà mentionné, il est préférable d'utiliser non pas du vinaigre, mais une solution d'acide citrique. Troisièmement, les contacts de l'élément chauffant avec les douilles en céramique doivent être étroitement enveloppés avec un bon ruban électrique souple en 3-4 couches ou, mieux, avec du ruban thermorétractable avant le nettoyage. Quatrièmement, si les buses sont obstruées par du tartre, percez-les également avec un cure-dent avant de les nettoyer. Et cinquièmement, après le nettoyage, rincez le système hydraulique de la semelle avec beaucoup d'eau propre de haut en bas, en le versant dans le réservoir du générateur de vapeur. Alors vous pouvez être serein : le fer servira aussi bien après le nettoyage qu'avant.

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