ระหว่างการออกแบบและติดตั้ง การระบายน้ำทิ้งภายในสำหรับบ้านส่วนตัวไม่มีใครรอดพ้นจากข้อผิดพลาดที่อาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่คาดเดาไม่ได้ตั้งแต่กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ไปจนถึงการใช้งานไม่ได้อย่างสมบูรณ์ของระบบ พิจารณาแนวคิดของสิ่งปฏิกูลภายในในบ้านส่วนตัวในบทความนี้: กฎการออกแบบและการติดตั้ง + การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดทั่วไปที่เกิดขึ้นในกระบวนการทั้งหมดนี้

ลักษณะทั่วไปของระบบระบายน้ำทิ้งภายในสมัยใหม่

วันนี้การก่อสร้างที่อยู่อาศัยในเขตชานเมืองของภาคเอกชนกำลังประสบกับความเจริญอย่างแท้จริง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องสร้างความสะดวกสบายและ ระบบที่ทันสมัยท่อน้ำทิ้งซึ่งบุคคลธรรมดาที่ไม่มีการศึกษาด้านการก่อสร้างสามารถติดตั้งได้ ระบบดังกล่าวควรมีประสิทธิภาพที่ดี เนื่องจากจำนวนอุปกรณ์ประปาที่ผลิตขยะในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมาก ด้วยการกำเนิดของเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ เครื่องล้างจาน อ่างจากุซซี่ และฝักบัว ปริมาณการใช้น้ำในครัวเรือนทั่วไปเพิ่มขึ้นเป็น 200 ลิตรต่อคนต่อวัน

การเพิ่มจำนวนของการติดตั้งระบบประปานำไปสู่ความยุ่งยากที่สำคัญของเครือข่ายท่อส่งเอง โชคดีที่วันนี้พวกเขาใช้ ท่อพีวีซีซึ่งมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมด้วยความช่วยเหลือซึ่งการติดตั้งไปป์ไลน์จะไม่ยากไปกว่าการสร้างงานฝีมือจากนักออกแบบเด็ก ชิ้นส่วนทั้งหมดนี้มาพร้อมกับโอริง ซึ่งสามารถเปลี่ยนได้ง่ายหากจำเป็น

ท่อน้ำทิ้งภายในเป็นชุด ท่อพลาสติกและอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อทำหน้าที่ระบายน้ำ น้ำเสียจากการติดตั้งระบบประปา อุปกรณ์เหล่านี้ติดตั้งกาลักน้ำที่จำเป็นเพื่อป้องกันการแทรกซึมของกลิ่นเข้าไปในสถานที่ การวางท่ออยู่ภายใต้กฎที่เข้มงวดการไม่ปฏิบัติตามซึ่งเต็มไปด้วยการหยุดชะงักของระบบทั้งหมด

กฎการวางท่อสำหรับการก่อสร้างท่อระบายน้ำทิ้งภายใน

ในฐานะที่เป็นช่องทางออกกลางในระบบท่อน้ำทิ้งทั้งหมดของบ้านเป็นไรเซอร์ อาจเป็นหนึ่งเดียวสำหรับทั้งบ้าน หากบ้านมีขนาดใหญ่เกินไปหรือห้องน้ำอยู่ห่างจากกันพอสมควร จะมีการสร้างตัวยกสองตัวขึ้นไป พวกมันอยู่ในแนวตั้ง ติดตั้งท่อที่เริ่มต้นในชั้นใต้ดินและสิ้นสุดบนหลังคา ส่วนล่างของไรเซอร์เชื่อมต่อกับท่อเอียงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากันหรือใหญ่กว่า ซึ่งออกสู่ภายนอกในถังรวบรวมน้ำเสียหรือโรงบำบัดน้ำเสีย ส่วนบนของตัวยกสูงขึ้นเหนือหลังคาอย่างน้อย 0.5 ม. เปิดหรือติดตั้งวาล์วกันกลับ สิ่งที่จำเป็น - เราจะพิจารณาเพิ่มเติม อุปกรณ์ทั้งหมดที่นำมาจากท่อประปาเชื่อมต่อกับตัวยก

อุทกพลศาสตร์ของของเหลวในท่อ

ท่อเป็นทรงกระบอกที่ภายในมีการเคลื่อนที่ของน้ำ เมื่อเติมน้ำในท่อจนเต็ม จะเกิดผลกระทบของลูกสูบ ซึ่งหมายความว่าที่ด้านบนของปลั๊กน้ำแรงดันจะลดลงอย่างรวดเร็วในขณะที่ด้านล่างจะเพิ่มขึ้น ในสถานการณ์ที่มีท่อระบายน้ำระเบิดจากโถชักโครก สูญญากาศที่เกิดขึ้นจะสามารถดูดน้ำออกจากกาลักน้ำได้ทั้งหมด นี่เต็มไปด้วยกลิ่นในห้อง ในทางตรงกันข้ามในทิศทางของการเคลื่อนที่ของของเหลวจะเกิดแรงดันส่วนเกินซึ่งสามารถดันสิ่งปฏิกูลออกจากอุปกรณ์ใต้โถสุขภัณฑ์ได้

การเพิกเฉยต่อกฎของอุทกพลศาสตร์ทำให้เกิดข้อผิดพลาดทั่วไป 2 ประการในการออกแบบและติดตั้งท่อระบายน้ำ ข้อผิดพลาดแรกคือความล้มเหลวของอุปกรณ์ระบายอากาศ ท่อพื้นหลังที่วิ่งจากไรเซอร์ไปยังหลังคาไม่เพียงแต่กำจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่เป็นตัวชดเชยแรงดันในระบบอีกด้วย ท้ายที่สุดหากมีอยู่แล้ว แรงดันที่ลดลงเหนือลูกสูบน้ำจะไม่ดูดน้ำออกจากกาลักน้ำ แต่จะทำให้การไหลของอากาศเข้าสู่ระบบจากชั้นบรรยากาศ ซึ่งจะทำให้แรงดันเท่ากันอีกครั้ง

ข้อผิดพลาดทั่วไปประการที่สองคืออุปกรณ์ประปาทั้งหมดเชื่อมต่อผ่านท่อจ่ายไปยังตัวยกด้านล่างโถสุขภัณฑ์ สิ่งนี้ไม่สามารถยอมรับได้ เนื่องจากจะทำให้สิ่งปฏิกูลเทลงในอ่างล้างจานหรือฝักบัวระหว่างการชำระล้าง ปัญหาที่คล้ายกันเกิดขึ้นเมื่อท่อจ่ายยาวเกินกว่าที่อนุญาต เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องกำหนดบางอย่าง กฎที่สำคัญสำหรับติดตั้งท่อน้ำทิ้งภายใน

กฎสำหรับอุปกรณ์ระบายน้ำทิ้งภายในบ้านซึ่งเป็นการละเมิดที่ยอมรับไม่ได้

ความสนใจ! การละเมิดกฎต่อไปนี้อาจนำไปสู่การหยุดชะงักภายในอย่างร้ายแรง ระบบระบายน้ำหรือเกิดเหตุฉุกเฉิน

• การเชื่อมต่อโถสุขภัณฑ์กับสายยกต้องแยกจากอุปกรณ์ประปาอื่น ๆ
• องค์ประกอบอื่น ๆ ของระบบประปารวมอยู่ในระบบเหนือจุดเชื่อมต่อของห้องน้ำ อุปกรณ์หลายชิ้นสามารถอยู่ในท่อจ่ายเดียว หากประสิทธิภาพเอื้ออำนวย
• ท่อจ่ายใด ๆ ต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เล็กกว่าท่อที่มีอยู่ เส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุดการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์
• ทางออกของโถสุขภัณฑ์มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม. ดังนั้นไรเซอร์ไม่ควรบางกว่านั้น
• โถสุขภัณฑ์ติดตั้งห่างจากตัวยกไม่เกิน 1 ม. และอุปกรณ์ที่เหลือไม่เกิน 3 ม.
• หากบ้านมีท่อจ่ายยาวเกิน 3 ม. ก็ไม่ควรบางกว่า 70 มม. อายไลเนอร์ที่ยาวเกิน 5 ม. ทำจากท่อขนาด 100 มม.

หากด้วยเหตุผลบางประการไม่สามารถเพิ่มเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อจ่ายได้ ก็มีวิธีหลีกเลี่ยงกฎนี้ ในการทำเช่นนี้จำเป็นต้องนำปลายท่อดังกล่าวไปที่หลังคาและจัดเตรียมวาล์วสูญญากาศหรือคล้องไว้ที่ไรเซอร์เหนืออุปกรณ์อื่น ๆ ทั้งหมด

ลักษณะเชิงปริมาณของพารามิเตอร์ของการวางท่อระบายน้ำทิ้ง

มีอยู่ ความแตกต่างที่สำคัญการปฏิบัติตามซึ่งจะช่วยให้มั่นใจได้ถึงความสามารถในการทำงานของท่อระบายน้ำในโหมดที่เหมาะสมที่สุด:

• ความชันของท่อแนวนอนทั้งหมดขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลางของส่วน ข้อบังคับระบุว่าท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. ควรลดระดับลง 3 ซม เมตรวิ่งความยาวมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 ถึง 110 มม. ต่อ 2 ซม. ต่อเมตร ท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 160 มม. สามารถเอียงได้ไม่เกิน 0.8 ซม. ต่อเมตรเชิงเส้น
• ตัวบ่งชี้เช่นความแตกต่างของความสูงสำหรับโถชักโครกควรเป็น 1 ม. และสำหรับอุปกรณ์อื่น ๆ 3 ม. เกินพารามิเตอร์เหล่านี้ควรมาพร้อมกับการจัดระบบระบายอากาศที่ปลายท่อจ่ายที่เกี่ยวข้อง

ข้อผิดพลาดทั่วไปอีกประการหนึ่งคือการออกแบบมุมที่ไม่ถูกต้อง หากคุณทำมุม 90 องศา อันเป็นผลมาจากการดีดกลับ การอุดตันของขยะจะเกิดขึ้นในสถานที่นี้ และท่อจะอุดตันอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องสร้างการไหลของน้ำที่ราบรื่นที่มุม ในการทำเช่นนี้ให้ใช้ชิ้นส่วนที่มีรูปร่างซึ่งมีมุมเอียง 135 องศา

ข้อผิดพลาดประการที่สี่คือข้อสรุป ท่อพัดลมไม่ได้อยู่บนหลังคา แต่เป็นการระบายอากาศในบ้านทั่วไป อุปกรณ์ดังกล่าวจะสร้าง "กลิ่นหอม" ที่น่าจดจำทั่วทั้งบ้านซึ่งสามารถกำจัดได้โดยการทำซ้ำทั้งระบบเท่านั้น

เพื่อไม่ให้ได้ยินเสียงน้ำไหลผ่านท่อจำเป็นต้องจัดเตรียมฉนวนกันเสียง สำหรับสิ่งนี้ท่อจะถูกห่อ ขนแร่และวางในกล่องแผ่นยิปซั่ม สำหรับงานบำรุงรักษาที่ทันท่วงทีและสะดวก ท่อจะติดตั้งช่องตรวจสอบทุกๆ 15 ม. เช่นเดียวกับทุกรอบ

ความผิดพลาดครั้งที่ห้า ไม่ได้ติดตั้งวาล์วกันกลับในท่อที่เชื่อมต่อท่อน้ำทิ้งในบ้านและถังบำบัดน้ำเสีย ในกรณีนี้ เมื่อเครื่องกำจัดขยะกลางแจ้งล้นออกมา น้ำอาจท่วมท่อและท่วมชั้นใต้ดินได้

ข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อกาลักน้ำ

การเชื่อมต่อของท่อประปากับท่อน้ำทิ้งจะดำเนินการผ่านกาลักน้ำที่มีลักษณะเหมือนตัวอักษร U รูปร่างโค้งนี้ช่วยให้น้ำอยู่ในนั้นได้ตลอดเวลา ก่อตัวเป็นกำแพงป้องกันน้ำและป้องกันกลิ่นไม่ให้เข้าไปในห้อง อย่างไรก็ตาม ระบบนี้จะหยุดทำงานเมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ข้อผิดพลาดหลักคือการขาดการระบายอากาศ ในกรณีนี้ เครื่องดูดฝุ่นเพียงแค่ดูดน้ำออกจากกาลักน้ำ ทำให้กลิ่นฟุ้งไปทั่วบ้านได้อย่างอิสระ อีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์คือการระเหยของน้ำซ้ำ ๆ จากกาลักน้ำ สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อใช้อุปกรณ์ไม่บ่อยนัก คุณเพียงแค่ต้องเสียบอุปกรณ์ที่ไม่ค่อยได้ใช้ด้วยเศษผ้า

มีการคำนวณอะไรบ้างเมื่อวางแผนสิ่งปฏิกูลภายใน

งานออกแบบสิ่งปฏิกูลภายในจะต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัดตามกฎข้างต้น นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ จำเป็นต้องมีการคำนวณบางอย่าง:

• บน โครงการทั่วไประบุสถานที่ที่จะวางอุปกรณ์นี้หรืออุปกรณ์นั้น ระยะห่างจากไรเซอร์, เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อจ่าย, ตัวเลือกการติดตั้งและการเชื่อมต่อกับท่อน้ำทิ้งนั้นคิดล่วงหน้า ในขณะเดียวกันก็คำนวณจำนวนวัสดุที่ต้องการ
• พิจารณาจากประเภทของระบบท่อน้ำทิ้งเอง พวกเขามีพลังและเป็นธรรมชาติ โดยปกติแล้วเพื่อความเรียบง่ายระบบจะใช้น้ำที่ไหลภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงของโลก สิ่งสำคัญที่นี่คือการคำนวณความชันของท่อตามกฎที่ระบุไว้ข้างต้น
• ตาม ข้อกำหนดทางเทคนิคสุขภัณฑ์แต่ละเครื่องคำนวณการไหลครั้งเดียว ความหนาของท่อทางเข้าขึ้นอยู่กับตัวบ่งชี้นี้ ในกรณีส่วนใหญ่สำหรับอุปกรณ์ทั้งหมดยกเว้นห้องน้ำควรใช้ท่อขนาด 50 มม
• คำนวณตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการติดตั้งตัวยก ส่วนใหญ่มักเป็นห้องสุขา หากมีสองคนอยู่ในบ้านในระนาบแนวตั้งที่แตกต่างกันควรทำตัวยกสองตัว
• จำเป็นต้องคำนวณรูปแบบการระบายน้ำทิ้งในลักษณะที่จะลดจำนวนมุมการหมุนที่มีอยู่ สิ่งนี้จะช่วยลดความเสี่ยงของการอุดตันได้อย่างมาก

การคำนวณข้างต้นดำเนินการอย่างถูกต้องจะทำให้ระบบท่อน้ำทิ้งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแม้ในขณะที่เกิดโอเวอร์โหลด

สิ่งที่จำเป็นสำหรับการก่อสร้างระบบระบายน้ำทิ้งภายใน

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วสิ่งสำคัญในอุปกรณ์ระบายน้ำทิ้งภายในบ้านคือการวาดขึ้น การวาดภาพโดยละเอียดพร้อมระบุอุปกรณ์และขนาดองค์ประกอบทั้งหมด สำหรับการติดตั้งจะใช้ท่อระบายน้ำทิ้งที่ทำจากโพลีไวนิลคลอไรด์ อุปกรณ์ที่ปลายของพวกเขานั้นสามารถเชื่อมต่อท่อสองท่อได้โดยการวางปลายท่อหนึ่งเข้ากับซ็อกเก็ตของอีกท่อหนึ่ง สำหรับ risers จะใช้ท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม. และอุปกรณ์อื่น ๆ 50 มม. ท่อลูกฟูกใช้สำหรับเชื่อมต่อกับระบบบำบัดน้ำเสียภายนอก เนื่องจากทนทานต่อการเคลื่อนตัวของดินได้ดีกว่า

จากเครื่องมือมักจะใช้: เลื่อยสำหรับตัดท่อพลาสติก มีดคมและซีลยางสำหรับติดตั้ง ท่อถูกตัดด้วยเลื่อยตัดด้วยมีดและทำการลบมุม ซีลยางถูกใส่เข้าไปในซ็อกเก็ต อุปกรณ์ต่าง ๆ ใช้สำหรับเชื่อมต่อท่อเข้ากับระบบ:

• เข่าหรือส่วนโค้งที่จำเป็นในการตกแต่งมุม ผลิตด้วยการโค้งงอ 45 และ 90 องศา ปลายของพวกเขายังมีซ็อกเก็ตพร้อมซีลเพื่อสร้างการเชื่อมต่อที่แน่นหนา
• หากจำเป็นต้องเชื่อมต่อท่อตัดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันให้ใช้ส่วนโค้งเปลี่ยนผ่าน
• ประเดิม ชนิดต่างๆเป็นอุปกรณ์สำหรับจัดระเบียบท่อสาขา
• จำเป็นต้องมีข้อต่อเปลี่ยนเพื่อสร้างการเปลี่ยนผ่านระหว่างท่อที่มีความหนาต่างกัน

ข้อผิดพลาดทั่วไปเมื่อติดตั้งพลาสติก ท่อระบายน้ำทิ้งกำลังเพิกเฉยต่อความร้อนของพวกเขา เพื่อให้ท่อติดตั้งได้ง่ายขึ้นและแน่นขึ้นและเข้ากับอุปกรณ์เชื่อมต่อจำเป็นต้องอุ่นซ็อกเก็ตในน้ำร้อน

ลำดับของงานระหว่างการติดตั้งระบบระบายน้ำทิ้งภายใน

การติดตั้งระบบท่อน้ำทิ้งภายในบ้านดำเนินการตามลำดับต่อไปนี้:

ขั้นแรกให้ติดตั้งไรเซอร์โดยนำปลายไปที่หลังคาและไปที่ชั้นใต้ดิน พวกเขาควรผ่านในบริเวณใกล้เคียงกับห้องสุขา ในห้องใต้ดินพวกเขาเชื่อมต่อกับท่อเอียงที่ออกสู่ถังบำบัดน้ำเสียและปลายด้านบนเปิดทิ้งไว้หรือมีวาล์วตรวจสอบ

ประการที่สอง พวกเขานำเกวียนจากโถชักโครกไปที่ไรเซอร์ พวกเขาจะต้องแยกกัน

ประการที่สามพวกเขาเชื่อมต่อกับตัวยกจากอุปกรณ์อื่น ๆ เหนือทางเข้าโถสุขภัณฑ์

ประการที่สี่ มีการติดตั้งกาลักน้ำบนอุปกรณ์ทั้งหมด

ประการที่ห้าพวกเขาเชื่อมต่อกาลักน้ำกับอายไลเนอร์

โดยสรุป สมมติว่าระบบระบายน้ำทิ้งที่ออกแบบและประกอบอย่างเหมาะสมจะทำงานได้ทั้งหมดตามต้องการเป็นเวลานานโดยไม่มีปัญหาร้ายแรง

ท่อระบายน้ำทิ้งในบ้านจะต้องรวบรวมและส่งไปยังท่อระบายน้ำส่วนกลางหรือไปยังหรือไปยัง

งานนี้ดำเนินการโดยระบบท่อภายในและภายนอกบ้าน - สิ่งปฏิกูลภายในและภายนอก

วิธีการวางท่อระบายน้ำในบ้านส่วนตัว

แผนภาพท่อน้ำทิ้งแสดงท่อแนวตั้งสองท่อที่พาดผ่านบ้านจากชั้นใต้ดินถึงหลังคา − นี่คือท่อระบายน้ำซึ่งรวบรวมท่อระบายน้ำจากเครื่องสุขภัณฑ์ในบริเวณใกล้เคียง

ท่อระบายน้ำจากเครื่องสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ด้วยแรงโน้มถ่วงไปยังท่อน้ำทิ้ง และจากที่นั่นไปยังท่อระบายน้ำทิ้งในแนวนอนและต่อไปยังทางออก ท่อน้ำทิ้งกลางแจ้ง.

คุณสมบัติของการเคลื่อนที่ของน้ำทิ้งผ่านท่อระบายน้ำทิ้ง

เมื่อจัดทำโครงการระบายน้ำทิ้ง ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้

ด้วยการปล่อยน้ำผ่านชักโครก ส่วนหนึ่งของน้ำเติมส่วนตัดขวางของท่อระบายน้ำทิ้งทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดซึ่งเคลื่อนที่ไปตามท่อทำหน้าที่เหมือนลูกสูบ เบื้องหลังการไหลของน้ำ จะเกิดสุญญากาศขึ้นในท่อซึ่งหากไม่มีการระบายอากาศก็จะดูดน้ำจากกาลักน้ำของเครื่องสุขภัณฑ์ที่ต่อกับท่อด้านท้ายน้ำ

ก ความดันจะก่อตัวขึ้นก่อนการไหลของน้ำซึ่งจะดันน้ำออกจากกาลักน้ำของเครื่องสุขภัณฑ์ที่ต่อกับต้นน้ำ

ผลกระทบของแรงดันท่อมักจะไม่เด่นชัด เนื่องจากท่อน้ำทิ้งที่ส่วนหน้ามักจะมีทางออกเปิดอยู่ สูญญากาศในท่อที่มีระบบบำบัดน้ำเสียที่ไม่เหมาะสมในบ้านมักจะนำไปสู่การดูดน้ำจากกาลักน้ำของเครื่องสุขภัณฑ์และ กลิ่นในบ้าน.

กระบวนการที่คล้ายกันในท่อระบายน้ำสามารถเกิดขึ้นได้:

• เมื่อเทน้ำออกจากอ่างหรือเมื่อระบายน้ำออก เครื่องซักผ้าแรงดันที่เกิดจากปั๊ม
• ในท่อจ่ายที่ยาวมากจากเครื่องสุขภัณฑ์ไปยังไรเซอร์
• ด้วยความสูงที่แตกต่างกันมากระหว่างจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของท่อจ่าย

กฎการวางท่อน้ำทิ้งในบ้าน

เมื่อพัฒนาโครงการระบายน้ำทิ้งสำหรับบ้านส่วนตัวให้ปฏิบัติตามกฎต่อไปนี้:

1. ห้องสุขาต้องมีการเชื่อมต่อแยกต่างหากกับสายยก ไม่ควรต่อเครื่องสุขภัณฑ์อื่นๆ เข้ากับท่อระหว่างโถสุขภัณฑ์และสายยก การไม่ปฏิบัติตามกฎนี้อาจนำไปสู่ความจริงที่ว่าเมื่อกดชักโครกเหนือส่วนตัดเต็มของท่อ น้ำจะถูกดูดออกจากกาลักน้ำของเครื่องสุขภัณฑ์อื่นๆ

2. การต่อกับไรเซอร์บนพื้นของเครื่องสุขภัณฑ์อื่นๆ ไม่ควรต่ำกว่าจุดต่อของโถสุขภัณฑ์ ใน มิฉะนั้นเมื่อกดชักโครก สิ่งปฏิกูลอาจปรากฏในรูระบายน้ำของอุปกรณ์ที่อยู่ติดกัน

เครื่องสุขภัณฑ์อื่นๆ ยกเว้นโถส้วม อาจมีท่อร่วมหนึ่งท่อต่อกับไรเซอร์

3. เมื่อเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อให้ปฏิบัติตามกฎ - เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อที่นำไปสู่ ​​riser ไม่ควรน้อยกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อระบายน้ำของเครื่องสุขภัณฑ์ หากเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายตัวเข้ากับท่อจ่ายเดียว เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อจะยึดตามส่วนที่ใหญ่ที่สุดของท่อสาขาของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อไรเซอร์ไม่ควรน้อยกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อระบายน้ำในห้องน้ำ - 100 มม.; หรือ 50 มม.- สำหรับไรเซอร์ที่ไม่มีโถสุขภัณฑ์

4. ความยาวของท่อจ่ายไปยังตัวยกจากห้องน้ำไม่ควรเกิน 1 ม.ความยาวของท่อต่อจากเครื่องสุขภัณฑ์อื่นๆ ไม่เกิน 3 ม.สำหรับการเชื่อมต่อที่ยาวขึ้น (สูงสุด 5 เมตร) จำเป็นต้องเพิ่มเส้นผ่านศูนย์กลางท่อเป็น 70-75 มม.อายไลน์เนอร์ยาวเกิน 5 มทำจากท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 100-110 มม.ไม่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อทางเข้าหากปลายด้านบนของทางเข้าถูกระบายอากาศด้วยวาล์วสุญญากาศเติมอากาศหรือโดยการเชื่อมต่อทางเข้ากับท่อระบายไรเซอร์ ความยาวของท่อไปยังโถสุขภัณฑ์สามารถเพิ่มได้หากปลายท่อที่ต่อกับโถสุขภัณฑ์มีการระบายอากาศ

5. ความลาดเอียงของท่อเพื่อการทำความสะอาดตัวเองที่มีประสิทธิภาพควรอยู่ในช่วง 2 - 15% (2 - 15 ซม.ความยาวต่อเมตร) ความแตกต่างของความสูงระหว่างจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของท่อเข้าห้องน้ำไม่ควรเกิน 1 ม.สำหรับอายไลเนอร์อื่น ๆ - ไม่เกิน 3 ม.หากความแตกต่างของความสูงมากกว่า จำเป็นต้องระบายอากาศที่ปลายด้านบนของซับ

6. หลีกเลี่ยงการติดตั้งอุปกรณ์เข้ามุมด้วยมุม 90 องศาที่ท่อโค้งงอ มุมของการหมุนและการเชื่อมต่อของท่อจะต้องเกิดขึ้นอย่างราบรื่นจากชิ้นส่วนมาตรฐานที่มีมุม 135 องศาตามการไหลของของเหลว

7. วางท่อน้ำทิ้งพร้อมซ็อกเก็ตในทิศทาง - ไปทางไหล

8. ต้องแน่ใจว่าได้ระบายอากาศที่ตัวยก ในการทำเช่นนี้ท่อของ risers จะถูกยกขึ้นอย่างน้อย 0.5 ม.เหนือพื้นผิวหลังคา การขาดการระบายอากาศทำให้เกิดสูญญากาศในท่อเมื่อระบายน้ำทิ้งกาลักน้ำของเครื่องสุขภัณฑ์และกลิ่นของท่อน้ำทิ้งในบ้านและบนเว็บไซต์ การระบายอากาศของท่อระบายน้ำทิ้งไม่ควรเชื่อมโยงกับช่องทาง การระบายอากาศตามธรรมชาติสถานที่

9. สำหรับการระบายอากาศของ risers และท่อ ในกรณีที่ระบุไว้ข้างต้น วาล์วสุญญากาศเติมอากาศจะติดตั้งที่ปลายด้านบนของห้อง วาล์วเติมอากาศอนุญาตให้อากาศเข้าไปในท่อเท่านั้น แต่ไม่ปล่อยก๊าซออกสู่ภายนอก การทำงานของวาล์วป้องกันการเกิดสุญญากาศในท่อซึ่งนำไปสู่การล้างกาลักน้ำของเครื่องสุขภัณฑ์ หากติดตั้งวาล์วเติมอากาศ ไม่จำเป็นต้องระบายอากาศไรเซอร์ดังกล่าว แต่การระบายอากาศของไรเซอร์อย่างน้อยหนึ่งตัวในบ้านควรทำโดยไม่ล้มเหลว

10. จำเป็นต้องจัดให้มีฉนวนกันเสียงของท่อน้ำทิ้ง ในการทำเช่นนี้จะเป็นการดีกว่าที่จะวางตัวยกไว้ในซอกผนังปิดด้วยขนแร่หนึ่งชั้นแล้วหุ้มซอกด้วย drywall

11. ท่อไรเซอร์ที่ระดับพื้นได้รับการแก้ไขอย่างแน่นหนา บนพื้น, ระหว่างเพดาน, ท่อเชื่อมต่อและยึดไว้ในลักษณะเพื่อให้แน่ใจว่ามีการเคลื่อนไหวระหว่างการเปลี่ยนรูปของอุณหภูมิ ที่ชั้นล่างของบ้านในที่ที่สามารถเข้าถึงได้มีการติดตั้งฟักในไรเซอร์ - การแก้ไข

12. ท่อแนวนอนที่เชื่อมต่อไรเซอร์และทางออกของระบบบำบัดน้ำเสียภายนอกวางอยู่ที่ชั้นใต้ดินของบ้านตามผนังในพื้นดินใต้พื้น ทุก ๆ 15 ม.และในแต่ละรอบท่อพวกเขาจะติดตั้งช่องแก้ไข

13. เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อแนวนอนต้องไม่น้อยกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อไรเซอร์ มุมของการหมุนและการต่อท่อทำมุมไม่เกิน 60 องศา ท่อที่วางในส่วนที่ไม่มีเครื่องทำความร้อนของบ้านเป็นฉนวน

ทำแบบนี้มันอันตราย!ไฟแนวนอนในผนังสำหรับท่อน้ำทิ้งช่วยลดความแข็งแรงของผนัง ความเป็นไปได้ในการติดตั้งไฟแฟลชแนวนอนในผนังจะต้องได้รับการยืนยันจากการคำนวณของผู้ออกแบบ

อุปกรณ์สำหรับวางท่อน้ำทิ้งในช่องแนวตั้งในผนังจนถึงความสูงทั้งหมดของพื้นหรือไฟแฟลชในแนวนอนทำให้ความแข็งแรงของผนังลดลง คุณไม่ควรทำช่องและไฟแฟลชที่ใดก็ได้ด้วยความเสี่ยงและอันตรายของคุณเอง ซอกและลำแสงที่มีความลึกมากกว่า 3 ซม.สำหรับการวางการสื่อสารในผนังควรมีไว้ในการออกแบบบ้าน.

ได้รับอนุญาตโดยไม่มีข้อตกลงกับนักออกแบบในการจัดไฟแนวตั้งในส่วนล่างของผนังให้สูงไม่เกิน 1/3 ของความสูงพื้น

ทางออกท่อน้ำทิ้งด้านนอก

ท่อระบายน้ำทิ้ง - ส่วนด้านนอกของท่อจากบ้านเชื่อมต่อกับบ่อบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของหมู่บ้าน (ถ้ามี) หรือไปยังถังบำบัดน้ำเสียสำหรับเก็บน้ำเสียโดยเครื่องบำบัดน้ำเสียหรือไปยัง ถังบำบัดน้ำเสียของโรงบำบัดในพื้นที่

ภายนอกโดยตรงที่บ้านขอแนะนำให้ติดตั้งบ่อตรวจสอบบนท่อทางออก ขอแนะนำให้ติดตั้งเช็ควาล์วในบ่อในท่อ วาล์วจะป้องกันไม่ให้น้ำท่วมส่วนใต้ดินของอาคาร (เช่น เมื่อถังบำบัดน้ำเสียล้น) และป้องกันไม่ให้หนูเข้าไปในบ้านผ่านทางท่อน้ำทิ้ง

ท่อด้านนอกที่ทางออกของหลุมแก้ไขเชื่อมต่อกับระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางหรือถังบำบัดน้ำเสีย ระบบอัตโนมัติการระบายน้ำทิ้งของบ้านส่วนตัว

ท่อด้านนอกไปยังถังบำบัดน้ำเสียมีความลาดเอียง 2.5 - 3% ที่ความลึกประมาณ 0.4 ม.หากระยะปล่อยมากกว่า 5 ม.จากนั้นท่อตามความยาวทั้งหมดจะถูกหุ้มด้วยเปลือกที่ทำจากโฟมโพลีสไตรีนหรือโฟมโพลีสไตรีนอัดขึ้นรูป

ท่อไอเสียไม่ต้องฝัง- มิฉะนั้น จะนำไปสู่ความจำเป็นในการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียที่ระดับความลึกมาก ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นและทำให้ยากต่อการใช้งานถังบำบัดน้ำเสีย

กาลักน้ำในท่อน้ำทิ้ง

ท่อระบายน้ำของเครื่องสุขภัณฑ์แต่ละเครื่องเชื่อมต่อกับท่อจ่ายผ่านกาลักน้ำ กาลักน้ำเป็นข้อศอกรูปตัวยูในส่วนล่างซึ่งมีชั้นของของเหลวที่ระบายออกเสมอ

เครื่องสุขภัณฑ์บางอย่าง เช่น โถสุขภัณฑ์ มีกาลักน้ำในตัว ชั้นของน้ำในกาลักน้ำทำหน้าที่เป็นตัวกั้นก๊าซ ป้องกันไม่ให้ก๊าซไหลออกจากท่อระบายน้ำเข้าไปในห้อง

กาลักน้ำของเครื่องสุขภัณฑ์อาจไม่เติมน้ำและปล่อยก๊าซเข้าไปในห้องในกรณีต่อไปนี้:

1. เมื่อไม่มีการใช้งานเครื่องสุขภัณฑ์เป็นเวลานาน น้ำในกาลักน้ำจะแห้ง ในช่วงที่ไม่มีการใช้งาน (มากกว่า 2 สัปดาห์) ขอแนะนำให้ปิดรูระบายน้ำของเครื่องสุขภัณฑ์
2. เมื่อน้ำถูกดูดออกจากกาลักน้ำอันเป็นผลมาจากสุญญากาศที่สร้างขึ้นในท่อ ความเสี่ยงของการดูดน้ำจากกาลักน้ำจะเพิ่มขึ้นตามความยาวที่เพิ่มขึ้นและเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อจ่ายที่ลดลง รวมทั้งในกรณีที่ไม่มีการระบายอากาศของท่อยกและท่อจ่ายที่ยาว

ปั๊มอุจจาระพร้อมเครื่องบดสำหรับใช้ในบ้าน

ท่อระบายน้ำเคลื่อนที่ในท่อระบายน้ำด้วยแรงโน้มถ่วงเนื่องจากการวางท่อที่มีความลาดชัน

อย่างไรก็ตามบางครั้งสถานการณ์ในบ้านก็ยากที่จะสร้างความลาดเอียงที่จำเป็นของท่อจากเครื่องสุขภัณฑ์ ตัวอย่างเช่นหากมีการติดตั้งห้องสุขาไว้ที่ชั้นใต้ดินของบ้าน หรือจำเป็นต้องย้ายท่อระบายน้ำเป็นระยะทางไกล (จากอ่างอาบน้ำ) และไม่สามารถสร้างความลาดเอียงของท่อที่ต้องการได้

ปั๊มอุจจาระพร้อมเครื่องบดติดอยู่กับโถส้วม ปั๊มยังรับท่อระบายน้ำจากอ่างล้างหน้า

สำหรับการรับและการเคลื่อนย้ายน้ำเสียแบบบังคับมีการติดตั้งปั๊มอุจจาระไฟฟ้าแบบพิเศษ ปั๊มอุจจาระมีอุปกรณ์สำหรับบดเนื้อหาของน้ำเสียและสูบเข้าไปในท่อของระบบระบายน้ำทิ้งที่อยู่ด้านบน

มีการติดตั้งปั๊มสำหรับการเคลื่อนย้ายน้ำเสียแบบบังคับหลังจากเครื่องสุขภัณฑ์แต่ละเครื่องหรือสำหรับการสูบน้ำเสียจากกลุ่มสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขอนามัยที่มีระยะห่างกันอย่างใกล้ชิด

ปั๊มอุจจาระสามารถยกน้ำเสียได้สูงถึง 10 เมตรและเคลื่อนที่ได้หลายสิบเมตร

การไหลเข้าของอากาศเข้าสู่ท่อน้ำทิ้งเพื่อระบายอากาศเกิดขึ้นทางปลายเปิดของท่อในบ่อเกรอะหรือบ่อพักน้ำทิ้งส่วนกลาง ทางออกของท่อระบายน้ำทิ้งซึ่งระบายน้ำออกจากบ้านเข้าสู่ถังบำบัดน้ำเสีย ควรอยู่เหนือระดับท่อระบายน้ำเสมอ

เกี่ยวกับกระบวนการที่เกิดขึ้นระหว่างการเคลื่อนที่ของน้ำทิ้งผ่านท่อน้ำทิ้ง การออกแบบ และการใช้งานวาล์วเติมอากาศที่ถูกต้อง ดูวิดีโอนี้:

ตัวเลือกการระบายน้ำทิ้ง - การกำจัดสิ่งปฏิกูลจากบ้านส่วนตัว

จะทำอย่างไรกับท่อระบายน้ำในบ้านส่วนตัวหากไม่มีระบบระบายน้ำทิ้งส่วนกลางในบริเวณใกล้เคียง!

มีสองตัวเลือกท่อน้ำทิ้ง- การกำจัดสิ่งปฏิกูลจากบ้านส่วนตัว:

1. ระบายน้ำลงในถังบำบัดน้ำเสียแบบไม่มีท่อระบายน้ำ (อ่างเก็บน้ำ, ส้วมซึม) เมื่อเติมน้ำเป็นระยะ ๆ สูบน้ำออกและกำจัดน้ำเสียด้วยเครื่องบำบัดน้ำเสียเพื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกการรักษาการตั้งถิ่นฐานที่ใกล้ที่สุด
2. การติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกในการบำบัดในพื้นที่และปล่อยน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วสู่สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ - ลงสู่พื้นดินหรือบนภูมิประเทศ

วิธีแรกให้ต้นทุนการก่อสร้างขั้นต่ำท่อระบายน้ำ แต่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประจำปี (การกำจัดน้ำเสีย) อาจมีความสำคัญ

ตัวเลือกการระบายน้ำทิ้งพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกในการบำบัดในพื้นที่นั้นมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าในระหว่างการก่อสร้างแต่สามารถให้ต้นทุนการดำเนินงานที่ต่ำกว่าสำหรับการบำรุงรักษาระบบ

วิธีการทำความสะอาดท่อระบายน้ำทิ้งของบ้านส่วนตัว

ในโรงบำบัดในท้องถิ่นจะใช้วิธีการทางชีวภาพในการทำความสะอาดน้ำเสียจากมลพิษ การบำบัดน้ำเสียดำเนินการโดยจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายได้ มลพิษทางอินทรีย์. งานหลักของการบำบัดทางชีวภาพคือการกำจัดสารอินทรีย์ออกจากน้ำเสียปฏิกิริยาทางชีวเคมีที่เกิดขึ้นระหว่างการบำบัดทางชีวภาพจะถูกกำจัดออกจากน้ำเสียบางส่วนและอีกมากมาย องค์ประกอบทางเคมีลดความเข้มข้นในน้ำเสีย

แยกแยะ ไม่ใช้ออกซิเจน(แบคทีเรียที่ไม่มีออกซิเจน) และ แอโรบิก(แบคทีเรียในสภาวะที่มีออกซิเจน) กระบวนการบำบัดทางชีวภาพ

โรงบำบัดน้ำเสียในท้องถิ่นสองประเภทสำหรับบ้านส่วนตัว

สำหรับการบำบัดน้ำเสียในบ้านส่วนตัว:

1. ถังบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศเสริมด้วยโรงบำบัดดินพร้อมระบบกรองระบายน้ำผ่านชั้นดิน ในตัวกรองดินมีกระบวนการบำบัดน้ำเสียหลังการบำบัดด้วยความช่วยเหลือของแบคทีเรียแอโรบิก
2. ถังบำบัดน้ำเสียแบบแอคทีฟ- อุปกรณ์บำบัดซึ่งมีการสร้างกระบวนการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพอย่างเข้มข้นด้วยความช่วยเหลือของแบคทีเรียแอโรบิก ตามกฎแล้วท่อระบายน้ำที่ผ่านการบำบัดหลังจากถังบำบัดน้ำเสียที่ใช้งานอยู่จะถูกปล่อยลงสู่พื้นหรือบนภูมิประเทศ

ตัวเลือกแรก ถังบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศที่มีการระบายน้ำลงสู่พื้นดินตามกฎแล้วราคาถูกกว่าในอุปกรณ์และการใช้งาน ที่นี่ในโรงบำบัดมีการสร้างสภาวะที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติสำหรับกิจกรรมที่สำคัญของจุลินทรีย์ อุปกรณ์ที่เรียบง่ายช่วยให้มั่นใจได้ถึงการทำงานของท่อน้ำทิ้งในระยะยาวและเชื่อถือได้

ตัวเลือกที่สองพร้อมถังบำบัดน้ำเสียที่ใช้งานอยู่- มีราคาแพงกว่าและใช้งานยาก ถังบำบัดน้ำเสียแบบแอคทีฟเป็นอุปกรณ์ไฮเทคที่ผลิตจากโรงงาน ซึ่งสภาวะเทียมถูกสร้างขึ้นสำหรับกิจกรรมที่สำคัญของจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจน ซึ่งสามารถเร่งกระบวนการทำความสะอาดได้อย่างมาก

การระบายน้ำทิ้งของบ้านส่วนตัวพร้อมถังบำบัดน้ำเสียที่ใช้งานอยู่ให้การบำบัดน้ำเสียในระดับสูงสุด น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจากถังบำบัดน้ำเสียแบบแอกทีฟจะถูกส่งลงสู่พื้นผ่านระบบระบายน้ำ ด้วยดินที่กันน้ำได้บนไซต์ ท่อระบายน้ำจะถูกเทลงบนพื้นในคูน้ำ

ถังบำบัดน้ำเสียแบบแอคทีฟต้องการการเชื่อมต่อกับท่อหลัก ไม่ทนต่อการหยุดชะงักเป็นเวลานานในการจ่ายสิ่งปฏิกูล อ่อนไหวต่อไฟฟ้าดับ ต้องการการตรวจสอบการทำงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการซ่อมแซมและบำรุงรักษาที่ทันท่วงที

ข้อดี - ขนาดเล็ก ติดตั้งเร็ว เป็นอิสระจากสภาพดินบนไซต์ สำหรับบ้านชั้นประหยัด ควรใช้ถังบำบัดน้ำเสียแบบแอกทีฟเมื่อมีพื้นที่ไม่เพียงพอบนไซต์สำหรับวางระบบระบายน้ำของตัวกรองลงดินหรือเมื่อ ระดับสูง น้ำบาดาล.

ทำความสะอาดท่อระบายน้ำทิ้งของบ้านส่วนตัวในถังบำบัดน้ำเสียที่ใช้งานอยู่ Topas

ระบบระบายน้ำทิ้งอัตโนมัติ Topas - มีประสิทธิภาพและ การตัดสินใจอย่างมีเหตุผลสำหรับภาคเอกชน ประเทศ และที่ดินในชนบทที่เชื่อมต่อกับ ระบบกลางไม่สามารถระบายน้ำทิ้งได้ ผู้บริโภคจำนวนมากได้ประเมินระบบที่นำเสนอแล้วและระบุลักษณะจากด้านที่ดีที่สุด แต่มันคืออะไร?

ถังบำบัดน้ำเสีย Topas เป็นระบบสะสมและบำบัดน้ำเสีย ซึ่งเป็นผลมาจากการนำน้ำอุตสาหกรรมที่บริสุทธิ์ที่สุดขึ้นสู่ผิวดิน ช่วงของอุปกรณ์ดังกล่าวกว้างมาก - ลูกค้าแต่ละรายสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดที่สามารถแยกจากกันได้ บ้านส่วนตัวและหมู่บ้านกระท่อมเล็กๆ

สาระสำคัญของโทปาสสิ่งปฏิกูลอิสระ

ในการผลิตถังบำบัดน้ำเสีย Topas จะใช้โฟมโพลิโพรพิลีน นอกจากนี้ ห้องเก็บของยังติดตั้งตัวทำให้แข็ง เทคโนโลยีการผลิตนี้ทำให้บรรลุผลสำเร็จ พารามิเตอร์ต่อไปนี้อุปกรณ์:

• ลักษณะความแข็งแรงสูง
• การติดตั้งระบบในทุกสภาพอากาศ
• การทำงานของระบบแม้ใน ช่วงฤดูหนาวเวลา.
• ความเป็นอิสระจากชนิดของดินและระดับน้ำใต้ดิน

เราทราบบางอย่าง ข้อดี การระบายน้ำทิ้งอิสระ:

• การทำน้ำให้บริสุทธิ์ในระดับสูง
• ไม่จำเป็นต้องติดตั้งไซต์เติมอากาศเพิ่มเติม
• อายุการใช้งานยาวนาน
• ขนาดกะทัดรัดซึ่งช่วยให้คุณติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ขั้นต่ำ
• ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• ง่ายต่อการบำรุงรักษาด้วยค่าแรงขั้นต่ำ ต้นทุนทางการเงิน และไม่จำเป็นต้องเรียกอุปกรณ์พิเศษ
• ผลิตภัณฑ์ทุติยภูมิของการแปรรูปสามารถใช้เป็นปุ๋ยและน้ำบริสุทธิ์เพื่อการชลประทานของพืชพันธุ์
• ไม่มีกลิ่นแปลกปลอม เสียง;
• ความหนาแน่นสัมบูรณ์ของโครงสร้าง

เป็นที่น่าสังเกตและ ข้อเสียของระบบแม้ว่าจะเป็นการยากที่จะเรียกมันว่า minuses:

• การพึ่งพาไฟฟ้า
• ต้นทุนสูงของผลิตภัณฑ์ แต่เมื่อเวลาผ่านไปค่าใช้จ่ายจะชำระ
• สำหรับการติดตั้ง คุณจะต้องโทรหาทีมผู้เชี่ยวชาญแม้ว่าจะสามารถประกอบเองได้

หลักการทำงานของถังบำบัดน้ำเสียแบบแอคทีฟ

หลักการทำงานของสิ่งปฏิกูลอิสระสามารถแบ่งออกเป็นหลายขั้นตอน:

1. น้ำเสียเข้าสู่ห้องรับซึ่งทำความสะอาดจากสิ่งสกปรกและสารปนเปื้อนหนัก สามารถปรับระดับการเติมของห้องได้หลังจากเติมแล้วน้ำทิ้งจะเข้าสู่ถังอากาศ
2. กระบวนการเติมอากาศเกิดขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการบำบัดด้วยออกซิเจนและแบคทีเรียชนิดพิเศษ
3. ของเสียที่ผ่านการบำบัดจะสะสมอยู่ในบ่อ ซึ่งกากตะกอนจะถูกสูบออกในภายหลัง และตกตะกอนอยู่ที่ด้านล่าง
4. น้ำจากกระบวนการผลิตจะผ่านเข้าสู่เครื่องปรับเสถียร ซึ่งสามารถนำไปกำจัดลงดินหรือนำไปใช้ เช่น เพื่อการชลประทาน

กฎสำหรับการทำงานของถังบำบัดน้ำเสียที่ใช้งานอยู่ Topas

ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย Topas ทุกรุ่น คำแนะนำโดยละเอียดในการดำเนินการ แต่เราเน้นกฎบางข้อที่ต้องปฏิบัติตาม:

1. ในกรณีที่ไฟฟ้าดับ ให้พยายามจำกัดการไหลของน้ำเสียเข้าไปในห้องเก็บเพื่อหลีกเลี่ยงการล้น
2. ไม่อนุญาตให้ก้าวร้าว สารเคมี, ด่าง, กรด ฯลฯ – พวกมันจะทำลายจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ของอุปกรณ์
3. อย่าทิ้งของเสียลงในท่อน้ำทิ้งที่ไม่ได้มีไว้สำหรับทิ้ง - เศษอาหาร ถุง พลาสติก ฯลฯ ขยะมูลฝอยในครัวเรือน
4. การทำความสะอาดกากตะกอนจะเกิดขึ้นปีละสองครั้ง
5. ชิ้นส่วนบางอย่างของอุปกรณ์จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ เช่น เมมเบรนของคอมเพรสเซอร์ Air Mac - ทุกๆ 2 ปี, องค์ประกอบการเติมอากาศ - ทุกๆ 12 ปี

การติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย Topas แบบแอคทีฟ

การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบอิสระจะไม่ทำให้เกิดปัญหาใด ๆ กระบวนการทั้งหมดแบ่งออกเป็นหลายขั้นตอน:

1. ค้นหาสถานที่ที่จะติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย - ต้องรักษาระยะห่างอย่างน้อย 5 เมตรจากฐานรากของอาคารในขณะที่ควรจดจำเกี่ยวกับร่องลึก, หลุม, ท่อระบายน้ำที่ต้องขุด
2. การขุดหลุมซึ่งมีขนาดแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาดของสถานี ด้วยดินที่ไม่เสถียรจะต้องติดตั้งแบบหล่อ
3. วางทรายหรือแผ่นคอนกรีตเพื่อป้องกันไม่ให้สถานีลอยขึ้น สำหรับรุ่นขนาดเล็ก จะมีการจัดเบาะทราย และสำหรับสถานีที่ออกแบบมาเพื่อการบำรุงรักษา จำนวนมากผู้ใช้ - จากคอนกรีต
4. การติดตั้งสถานีในหลุม - วิธีการด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติ
5. วางท่อระบายน้ำ.
6. ปิดผนึกท่อระบายน้ำที่จุดเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ ใช้สายโพรพิลีนพิเศษซึ่งมาพร้อมกับสถานี
7. การต่อสายไฟที่ต่อลงใต้ดินในท่อลูกฟูก
8. การถมดินกลับเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่น้ำจะถูกเทลงในหลุมพร้อม ๆ กันที่ความลึก 35 ซม. และปกคลุมด้วยทราย สถานีจะต้องจมอยู่ใต้น้ำอย่างสมบูรณ์มิฉะนั้นจะไม่มีการปรับความดันภายนอกให้เป็นปกติ

การเลือกโมเดลสถานีแบบสแตนด์อโลน

เมื่อเลือกถังบำบัดน้ำเสีย Topas ควรพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้:

• จำนวนผู้ใช้ในอนาคต
• ความลึกของท่อระบายน้ำทิ้ง
• วิธีการขับของเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว - บังคับหรือฟรี

ถังบำบัดน้ำเสีย Topas ทุกรุ่นมีอายุการใช้งานยาวนาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎการใช้งานและการติดตั้ง มันคุ้มค่าที่จะติดต่อผู้เชี่ยวชาญที่จะไม่เพียง แต่ให้บริการทั้งหมดอย่างรวดเร็วและมีความสามารถสำหรับการเลือกและติดตั้งสถานีอิสระ แต่ยังให้ภาระผูกพันในการรับประกันสำหรับงานติดตั้งทั้งหมด

วิธีสร้างถังบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้ออกซิเจนและเครื่องบำบัดดินสำหรับสิ่งปฏิกูลอิสระในบ้านส่วนตัวด้วยมือของคุณเอง

บทความเพิ่มเติมในหัวข้อนี้:

จะส่งท่อน้ำทิ้งในบ้านส่วนตัวได้ที่ไหน

ในบ้านส่วนตัวผู้อยู่อาศัยมักจะติดตั้งท่อระบายน้ำด้วยมือของพวกเขาเองเพื่อให้สามารถอาศัยอยู่ที่นั่นได้อย่างสะดวกสบายเหมือนในอพาร์ทเมนต์ในเมือง อย่างไรก็ตามชาวเมืองไม่ได้คิดด้วยซ้ำว่ามันตั้งอยู่ได้อย่างไร แต่เจ้าของ บ้านในชนบท, กระท่อมและเดชา, คุณต้องศึกษาข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการจัดระบบช่วยชีวิตในบ้าน

ในการตอบคำถาม วิธีระบายน้ำในบ้านส่วนตัว เจ้าของบ้านหันไปใช้พื้นที่อินเทอร์เน็ต ในบทความนี้เราจะพยายามตอบคำถามนี้

เครื่องมือและวัสดุ

สำหรับอุปกรณ์ของระบบภายในจำเป็นต้องใช้ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 60-70 มม. ซึ่งจุดวิเคราะห์ทั้งหมดจะเชื่อมต่อกับไรเซอร์ นอกจากท่อแล้วยังมีการซื้อส่วนโค้ง, ปลั๊ก, ทีออฟ, การแก้ไข, อะแดปเตอร์, ข้องอ, ซีลแลนท์และตัวยึด

หลักการทำงานของถังบำบัดน้ำเสียแบบ Biotank

ท่อน้ำทิ้งมักมีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าท่ออื่น 100-150 มิลลิเมตร

ยังมีประโยชน์: ชุด ประแจ,เลื่อยตัดโลหะ, เครื่องมือวัดและระดับ

ไรเซอร์จะทำหน้าที่ควบคุมของเสียทั้งหมดจากห้องครัว ห้องสุขา และอ่างอาบน้ำ แล้วส่งต่อไปยังถังบำบัดน้ำเสียหรือถังบำบัดน้ำเสียอื่นๆ

ใช้ทีออฟเพื่อแยกท่อหลัก และใช้ตัวต่อเพื่อเชื่อมต่อท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน รูในท่อที่ไม่ใช้งานสามารถปิดได้ด้วยปลั๊ก

ประเภทของท่อน้ำทิ้ง

การเดินท่อน้ำทิ้งในบ้านส่วนตัวแบ่งออกเป็นงานภายในและภายนอก

อันดับแรกรวมถึงการติดตั้งท่อพัดลมและไรเซอร์ การเดินสายไฟในห้องน้ำ ในห้องครัว และสถานที่อื่นที่คล้ายคลึงกัน

ประการแรกในเรื่องนี้ประกอบด้วยโครงร่างภายใน คิดเกี่ยวกับสิ่งนี้แม้กระทั่งในขั้นตอนการวางแผนสร้างบ้าน หากตัดสินใจสร้างด้วยตัวเองคุณจะต้องใช้กระดาษกราฟหลายแผ่น ไม้บรรทัด และดินสอแหลม ประเด็น:

• วาดแผนผังบ้าน
• ตัดสินใจว่าจะตั้งไรเซอร์และท่อประปาไว้ที่ใด
• แสดงท่อที่ไรเซอร์และข้อต่อในทุกชั้น
• กำหนดขนาดของไรเซอร์และท่อพัดลม
• คำนวณส่วนนอก
• จัดทำโครงร่างตามข้อกำหนดของ SanPiN และ SNiP

จะดีกว่าถ้าสถานที่ที่มีท่อน้ำทิ้งอยู่ใกล้กันมากที่สุด สิ่งนี้จะทำให้ง่ายต่อการตั้งค่า ระบบสามารถมีความหลากหลายมากที่สุดและมีในบ้านทุกหลัง

โปรดทราบว่าควรใช้ท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยสิบมิลลิเมตร สำหรับท่อระบายน้ำจากห้องครัวและห้องน้ำจะใช้ท่อ PP และ PVC ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางห้าสิบมิลลิเมตร การหมุนทั้งหมดทำด้วยข้อศอกพลาสติกที่มุม 45 องศาเนื่องจากลดการอุดตันในท่อ ท่อที่ทำจากวัสดุข้างต้นมีความทนทาน ราคาถูกกว่า และเชื่อถือได้มากกว่าท่อเหล็กหล่อ นอกจากนี้การติดตั้งท่อดังกล่าวทำได้ง่ายกว่ามาก

ขั้นแรกให้ระบุตำแหน่งของตัวยก แล้วจึงพิจารณาการเดินสายเพิ่มเติม

ท่อน้ำทิ้งภายนอกรวมถึงส่วนที่อยู่นอกบ้านทั้งหมด ก็ทำต่างกันไปตามแต่คนจะอาศัยอยู่ที่นั่นถาวร กี่แห่ง จำนวนประปาที่ใช้ ความลึก น้ำใต้ดินพื้นที่ทั้งหมด ลักษณะดิน และภูมิอากาศ

ระบบท่อน้ำทิ้งติดตั้งห่างจากบ้านมากกว่าห้าเมตรหากเลือกตัวเลือกท่อระบายน้ำหรือมากกว่ายี่สิบเมตรหากเลือก ระบบระบายน้ำ. รักษาระยะห่างยี่สิบถึงห้าสิบเมตรกับปริมาณน้ำ

ท่อที่บ่อเกรอะหุ้มฉนวนเพื่อไม่ให้แข็งตัวในฤดูหนาว เส้นผ่านศูนย์กลางควรอยู่ระหว่างสิบถึงสิบเอ็ดเซนติเมตรและมีความชันไม่เกินห้ามิลลิเมตร ท่อระบายน้ำอยู่ต่ำกว่าระดับของบ้าน ท่อระบายน้ำคือ:

• สะสม - ภาชนะปิดสนิทสำหรับท่อระบายน้ำ
• การบำบัด - จากถังบำบัดน้ำเสียที่ทำความสะอาดอย่างล้ำลึก

ก่อนอื่นให้เราพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดระบบท่อน้ำทิ้งภายในและการติดตั้งจากนั้นระบบภายนอก: ส้วมซึมและภาชนะรวมถึง ประเภทต่างๆถังบำบัดน้ำเสีย

อุปกรณ์ท่อน้ำทิ้งภายในบ้าน

ระหว่างการติดตั้งต้องจำไว้ว่าท่อระบายน้ำทิ้งเป็นของเหลวซึ่งประกอบด้วยของเสียและน้ำและไหลลงมาตามทางลาด บนพื้นผิวแนวนอน ท่อระบายน้ำจะไม่เคลื่อนที่ ดังนั้นอุปกรณ์ทั้งหมดจะต้องอยู่เหนือเต้ารับหลักและท่อระบายน้ำ

วางท่อน้ำทิ้งระหว่างการก่อสร้าง

ท่อเป็นพลาสติก เมื่อวางแผนที่จะถอดออกจากผนัง คุณสามารถติดตั้งแบบชิ้นเดียวได้ พลาสติกจะไม่เติบโตภายในการกัดกร่อนจะไม่ปรากฏขึ้นและจะใช้งานได้นาน

การติดตั้งท่อระบายน้ำ

การติดตั้งเริ่มจากจุดไกลของทางออกหลัก ในกรณีนี้จำเป็นต้องตรวจสอบความลาดเอียงของท่อหลัก จะต้องติดตั้งในลักษณะที่พอดีกับเต้าเสียบกลาง และท่อรักษามุมของท่อระบายน้ำ ไม่อนุญาตให้มีความแตกต่างของความสูงเนื่องจากจะนำไปสู่การอุดตัน คุณควรจัดเตรียมปลั๊กพิเศษสำหรับการติดตั้งเพื่อที่ว่าเมื่อเปิดแล้วจะสามารถทำความสะอาดท่อจากการอุดตันได้

บ่อยครั้งที่ท่อกลางถูกเชื่อมเข้าด้วยกัน การตัดสินใจนี้ขึ้นอยู่กับเจ้าของ แต่ก่อนหน้านั้นคุณต้องตรวจสอบการติดตั้งซ้ำหลายๆ ครั้ง สำหรับการประกันภัยต่อ คุณสามารถปิดผนึกข้อต่อท่อเพิ่มเติมด้วยกาวไฟเบอร์กลาสหรืออีพ็อกซี่

ต้องปฏิบัติตามกฎต่อไปนี้ก่อนที่จะวางท่อระบายน้ำทิ้งในบ้านส่วนตัว:

• ท่อพลาสติกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหนึ่งร้อยสิบมิลลิเมตรใช้กับตัวยกหลัก
• ติดตั้งทั้งหมดโดยมีความลาดเอียงเล็กน้อยไปยังถังบำบัดน้ำเสียหรือทางออกจากบ้าน
  ท่อแนวตั้งตั้งอยู่ที่มุมเก้าสิบองศา กิ่งก้านและทีออฟแนวนอน - ที่สี่สิบห้าองศา และซ็อกเก็ตจะต้องหันเข้าหากระแสน้ำ
• เมื่อติดตั้งไรเซอร์หลักจำเป็นต้องทำการระบายอากาศเพื่อไม่ให้กลิ่นไม่พึงประสงค์รบกวน
• ก่อนอื่นพวกเขาสร้างไรเซอร์เองจากนั้นจึงเดินสายไฟทุกอย่างเป็นไปตามรูปแบบที่เตรียมไว้ล่วงหน้าอย่างเคร่งครัด
• ทางออกของท่อออกจากบ้านต้องอยู่ที่ความลึกครึ่งเมตร มิฉะนั้น ท่อจะต้องหุ้มฉนวน
• พิจารณาตัวเลือกในกรณีที่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบ เช่น ในกรณีที่มีการอุดตัน

ส้วมซึมหรือภาชนะปิดสนิท

หากไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบระบายน้ำส่วนกลางได้จำเป็นต้องสร้าง รูระบายน้ำหรือดีกว่านั้นก็คือถังบำบัดน้ำเสีย หลุมถูกขุดจากบ้านห้าเมตรและห่างจากรั้วสองเมตร ระยะทางไปยังบ่อน้ำควรอยู่ที่สามสิบเมตร

ถังบำบัดน้ำเสียพลาสติกในขั้นตอนของการจัดเรียงและการเชื่อมต่อ

นอกจากนี้ ไม่ควรวางท่อน้ำทิ้งใกล้แหล่งจ่ายน้ำ ระยะห่างที่ต้องการระหว่างพวกเขาคือสามเมตร

ตัวเลือกนี้เป็นงบประมาณมากที่สุด แต่ช่วงเวลาที่ไม่พึงประสงค์คือกลิ่นที่เล็ดลอดออกมาจากที่นั่น การทำความสะอาดโครงสร้างก็ไม่ใช่เรื่องน่ายินดีเช่นกัน

วัสดุสามารถเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีต หรืออิฐ สิ่งสำคัญคือต้องปิดผนึกคุณภาพสูงเพื่อไม่ให้อุจจาระตกลงพื้น

ด้านล่างเทด้วยคอนกรีตหรือน้ำมันดิน เพดานสามารถทำจากไม้ได้ แต่ต้องปิดฝาด้วยน้ำมันดินเพิ่มเติม

ท่อระบายน้ำควรอยู่ใกล้กับหลุมลึกถึงหนึ่งเมตร เมื่อเต็มแล้ว ทำความสะอาดด้วยเครื่องบำบัดน้ำเสีย

แทนที่จะใช้ส้วมซึม คุณสามารถใช้ภาชนะกันอากาศเข้าได้ ซื้อหรือทำเอง แต่ในกรณีนี้ คุณจะต้องเรียกเครื่องมาทำความสะอาดบ่อยๆ

ถังบำบัดน้ำเสียเดี่ยวและคู่

ถังบำบัดน้ำเสียแบบห้องเดียวค่อนข้างชวนให้นึกถึงส้วมซึม นี่คือบ่อน้ำที่ด้านล่างมีเศษหินหรืออิฐหนาอย่างน้อยสามสิบเซนติเมตรและด้านบนมีชั้นทรายหยาบ น้ำเสียเข้าสู่บ่อแล้วทำให้บริสุทธิ์ 50% ลงสู่ดิน แต่ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขโดยพื้นฐาน

ดังนั้นด้วยที่อยู่อาศัยถาวรในบ้านของผู้คนจึงไม่สามารถจัดการกับถังบำบัดน้ำเสียแบบห้องเดียวได้ ตัวเลือกนี้ยังเหมาะสมในกรณีที่ระดับน้ำใต้ดินต่ำ หินและทรายที่บดแล้วจะเปลี่ยนทุกๆ 4-6 เดือน

ถังบำบัดน้ำเสียแบบสองห้องเป็นการผสมผสานระหว่างบ่อพักน้ำล้นและบ่อกรอง

ระบบดังกล่าวพบได้ทั่วไปและประกอบด้วยบ่อหนึ่งที่มีก้น ส่วนอีกบ่อหนึ่งไม่มีก้น แต่มีผงแป้ง ท่อระบายน้ำจะตกลงไปในบ่อเดียวกันโดยที่อุจจาระและของเสียหนักจมลงไปด้านล่างและในทางกลับกันไขมันจะลอยขึ้นมา ที่ระดับกลางซึ่งมีการก่อตัวของน้ำใส ท่อน้ำล้นจะถูกนำเข้าไปในบ่อที่สองซึ่งมีความลาดเอียงเล็กน้อยเพื่อให้น้ำไปถึงได้ง่าย จากนั้นจะทำความสะอาดได้ดียิ่งขึ้น ซึมผ่านเศษหินหรืออิฐแล้วออกไป

เนื่องจากมลพิษสะสมอยู่ในบ่อแรก จึงมีการเรียกเครื่องบำบัดน้ำเสียเข้ามาทำความสะอาด

การติดตั้งตัวเลือกนี้ยังเป็นไปได้ในกรณีที่น้ำใต้ดินอยู่ต่ำกว่าก้นบ่อที่สองอย่างต่อเนื่องหนึ่งเมตร ในกรณีนี้ ผงแป้งสามารถเปลี่ยนได้ทุกๆ 5 ปี

ถังบำบัดน้ำเสียพร้อมช่องกรอง

ถ้าเจ้าของ บ้านในชนบทกำลังจะได้รับการทำความสะอาดที่จริงจังมากขึ้น จากนั้นจึงเริ่มด้วยถังบำบัดน้ำเสียพร้อมช่องกรอง กำลังการผลิตแบ่งออกเป็นสองสามแผนกหรือมากกว่านั้นซึ่งเชื่อมต่อกันด้วยท่อน้ำล้น

การจัดถังบำบัดน้ำเสียด้วยการถอนน้ำบริสุทธิ์ไปยังอ่างเก็บน้ำใกล้เคียง

ในตอนแรกน้ำทิ้งจะถูกชำระในครั้งที่สอง - มีแบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกซิเจนซึ่งย่อยสลายสารอินทรีย์ นอกจากนี้ผ่านตัวกรองน้ำจะเข้าสู่พื้นที่ดินซึ่งทำความสะอาดดิน ดังนั้นน้ำจะบริสุทธิ์ร้อยละแปดสิบ อุปกรณ์นี้ติดตั้งได้ดีที่สุดบนดินทรายหรือดินทราย ในกรณีอื่น ๆ จำเป็นต้องสร้างสนามเทียมของเศษหินและทรายเป็นพิเศษ ในตอนท้ายน้ำจะถูกรวบรวมในท่อและปล่อยลงสู่คูน้ำ ที่นี่สามารถปลูกเตียงดอกไม้บนพื้นดินได้เท่านั้น แต่ไม่ใช่สวนผักหรือสวน

ควรติดตั้งระบบเฉพาะเมื่อน้ำใต้ดินต่ำกว่าสองเมตรครึ่ง

ถังบำบัดน้ำเสียพร้อมตัวกรองชีวภาพ

การติดตั้งระบบนี้ทำได้แม้น้ำใต้ดินจะสูง ถังบำบัดน้ำเสียประกอบด้วยถังที่แบ่งออกเป็นสามถึงสี่ส่วน ในห้องแรก น้ำจะตกตะกอน จากนั้นจะสลายตัวด้วยความช่วยเหลือของแบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกซิเจน ประการที่สาม มันถูกแยกออกจากกัน และจากนั้น ในห้องที่มีอากาศถ่ายเทตลอดเวลา มันถูกย่อยสลายอีกครั้งโดยแบคทีเรีย ในการทำเช่นนี้มีการติดตั้งท่อซึ่งสูงกว่าพื้นห้าสิบเซนติเมตร จุลินทรีย์วางอยู่บนตัวกรองซึ่งท่อเชื่อมต่อส่วนที่สามและสี่ นี่คือฟิลด์ตัวกรอง ต่างจากรุ่นก่อนหน้าตรงที่ความเข้มข้นและตั้งอยู่บนพื้นที่เล็กๆ ภายในบ่อเกรอะ การทำความสะอาดในกรณีนี้ถึงเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์

น้ำดังกล่าวสามารถนำมาใช้ได้อย่างปลอดภัยสำหรับความต้องการทางเทคนิค

ถังบำบัดน้ำเสียเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับบ้านที่มีผู้คนอาศัยอยู่อย่างถาวร จุลินทรีย์ที่จำเป็นจะถูกเติมโดยการกดลงในชักโครก อย่างไรก็ตาม หากคุณออกจากบ้านไปสักระยะหนึ่ง แบคทีเรียจะตาย และอีกครั้งพวกเขาจะสามารถทำงานได้อย่างแข็งขันหลังจากเข้าพักต่อเนื่องครึ่งเดือนเท่านั้น

ถังบำบัดน้ำเสียพร้อมระบบจ่ายอากาศแบบบังคับ

ระบบดังกล่าวเป็นการทำความสะอาดแบบเร่งรัดและเป็นธรรมชาติ ทำเทียม. บ่อเกรอะนี้จะต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินปั๊มลม

ประกอบด้วยสามแผนกที่เชื่อมโยงกัน น้ำจากท่อน้ำทิ้งเข้าสู่ส่วนแรกและตกตะกอน ประการที่สองในเวอร์ชันที่ชี้แจงจะผสมกับความช่วยเหลือของถังเติมอากาศซึ่งประกอบด้วยพืชและจุลินทรีย์ นอกจากนี้ ในบ่อที่สาม การทำความสะอาดที่ลึกที่สุดจะเกิดขึ้น และกากตะกอนจะถูกสูบกลับเข้าไปในบ่อที่สอง

ระบบนี้มีค่าใช้จ่ายสูงและต้องใช้ไฟฟ้าและที่อยู่อาศัยถาวร

กฎทั่วไป

ถังบำบัดน้ำเสียควรอยู่ห่างจากบ้านอย่างน้อย 5 เมตร ห่างจากแหล่งน้ำ 20-50 เมตร และห่างจากสวน 10 เมตร

ถังบำบัดน้ำเสียและระบบระบายน้ำ

บ้านตั้งอยู่ห่างจากบ่อกรองแปดเมตร ยี่สิบห้าเมตรจากทุ่งกรอง ห้าสิบเมตรจากโรงเติมอากาศ และสามร้อยจากสถานีระบายน้ำ

ท่อที่ไปที่ถังบำบัดน้ำเสียได้รับการหุ้มฉนวนเพื่อไม่ให้แข็งตัวในฤดูหนาว เพื่อจุดประสงค์นี้ พวกเขาถูกห่อด้วยวัสดุฉนวนความร้อนและสอดเข้าไปในท่อซีเมนต์ใยหิน เดินสายภายนอกด้วยท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกินหนึ่งร้อยสิบมิลลิเมตรโดยมีความลาดเอียงสององศา บ่อยครั้งที่ทำที่ 5-7 องศาสำหรับระยะขอบ แต่คุณต้องระวังเป็นพิเศษเนื่องจากความลาดชันมากเกินไปอาจทำให้เกิดการอุดตันและขนาดเล็กกว่าอาจทำให้ท่อระบายน้ำซบเซาได้

เป็นการดีที่สุดที่จะวางท่อโดยไม่ต้องเลี้ยวและเข้ามุม เส้นผ่านศูนย์กลางห้าสิบมิลลิเมตรก็เพียงพอสำหรับการเดินสายภายใน หากมีมากกว่าหนึ่งชั้นและหากมีอ่างอาบน้ำอยู่ด้านบน ไรเซอร์ควรมีเส้นผ่านศูนย์กลางสองร้อยมิลลิเมตร

เมื่อตัดสินใจติดตั้งท่อระบายน้ำด้วยตัวเอง อย่าลืมศึกษา SanPin และ SNiP เพื่อไม่ให้เสียความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้าน ในขั้นต้นคุณต้องมุ่งเน้นไปที่การค้นหาแหล่งน้ำและโครงสร้างของพวกเขา

ไม่ว่าในกรณีใดคุณไม่ควรดำเนินการติดตั้งหากยังไม่ได้วาดและคำนวณโครงการระบายน้ำทิ้ง ทุกอย่างเสร็จสิ้นที่นี่ เป็นการดีที่สุดที่จะมอบความไว้วางใจงานนี้ให้กับผู้เชี่ยวชาญที่จะสร้างการออกแบบโดยละเอียดโดยคำนึงถึงทุกรายละเอียดของโครงสร้าง ตำแหน่ง การดำเนินงาน และสภาพอากาศ

ด้วยน้ำใต้ดินในระดับสูง สามารถติดตั้งสิ่งปฏิกูลในรูปแบบของภาชนะปิดสนิทสำหรับการสะสมของเสีย สถานีเติมอากาศ หรือถังบำบัดน้ำเสียพร้อมตัวกรองชีวภาพ

การระบายน้ำทิ้งในบ้านส่วนตัวไม่ใช่เรื่องยาก จำเป็นต้องเจือจางท่อเพื่อรวบรวมน้ำทิ้งจากแหล่งต่าง ๆ เชื่อมต่อกับถังบำบัดน้ำเสียและผ่านฐานหรือใต้ไปยังถังบำบัดน้ำเสีย คุณยังสามารถทำงานกลางแจ้งด้วยมือของคุณเอง แต่บางครั้งก็เป็นการดีกว่าที่จะหันไปใช้บันไดเลื่อน

เป็นเรื่องยากสำหรับเราที่จะอยู่โดยไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกแม้จะอยู่ในบ้านส่วนตัว เรามุ่งมั่นที่จะมอบความสะดวกสบายสูงสุด สร้างมาตรฐานการครองชีพที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวของเรา สำหรับสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องคิดเกี่ยวกับปัญหาการก่อสร้างล่วงหน้า

เมื่อสร้างท่อระบายน้ำด้วยมือของคุณเองในที่ส่วนตัว กระท่อมชนบทคุณสามารถประหยัดเงินได้ แต่คุณต้องทำงานเหล่านี้ตามข้อกำหนดในการก่อสร้างและการติดตั้ง

การระบายน้ำทิ้งในบ้านเกี่ยวข้องกับการจัดระบบระบายน้ำทิ้งภายนอกและภายใน

ภายในมีการวางท่อ การติดตั้งท่อพัดลมและไรเซอร์

ด้านนอกมีชุดท่อที่วิ่งจากบ้านไปยังถังบำบัดน้ำเสียหรือสถานีทำความสะอาดแบบลึก

โครงการระบายน้ำทิ้งภายใน

คุณต้องเลือกรูปแบบตามรูปแบบของบ้านแต่ละหลัง เป็นการดีที่เมื่ออุปกรณ์ประปาทั้งหมดเชื่อมโยงกับตัวสะสมหนึ่งตัวซึ่งน้ำจะไหลผ่าน

ใน บ้านหลังใหญ่ด้วยห้องน้ำหลายห้องการเลือกรูปแบบดังกล่าวจะมีส้วมซึมหรือถังบำบัดน้ำเสียอย่างน้อยสองถัง และใน บ้านสองชั้นจำเป็นต้องติดตั้งไรเซอร์

วิธีการจัดทำโครงการระบายน้ำทิ้งสำหรับบ้านส่วนตัว:

1. จัดทำแผนบ้าน
2. กำหนดตำแหน่งของผู้ตื่น
3. ทำเครื่องหมายตำแหน่งของอุปกรณ์ประปาและกำหนดวิธีการเชื่อมต่อ
4. พรรณนาท่อที่ต่อจากฟิตติ้งและไรเซอร์ไปยังท่อประปา และองค์ประกอบทั้งหมดของการเชื่อมต่อ
5. ทำเช่นนี้สำหรับแต่ละชั้น
6. กำหนดขนาดของท่อพัดลมและไรเซอร์
7. รวมความยาวของท่อภายในทั้งหมด
8. ในขั้นตอนสุดท้ายให้จัดทำโครงการระบายน้ำทิ้งภายนอก

วิธีการเลือกท่อน้ำทิ้ง

สำหรับสิ่งปฏิกูลภายนอกและภายในจะใช้ต่างกัน

สำหรับวางท่อภายใน PVC และ สีเทา. สำหรับเตียงอาบแดดและตัวยกจะใช้ท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม. และสำหรับท่อระบายน้ำ - 40 และ 50 มม. การเลี้ยวทำด้วยเข่าพลาสติกสองข้างงอเป็นมุมฉาก

บ่อยครั้งที่มีท่อสำหรับสิ่งปฏิกูลภายนอก สีส้มเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม. และความแข็งแกร่งที่ต้องการ สามารถใช้ท่อลูกฟูกสองชั้นได้

คุณสมบัติของท่อ

เหล็กหล่อ:

• ทนทานและแข็งแรง ออกแบบมาสำหรับงานหนัก
• ราคาแพง หนัก และเปราะ การสึกกร่อนภายในสามารถทำให้เกิดการอุดตันได้

โพรพิลีน:

• เบาและยืดหยุ่นได้ดี ทนต่ออุณหภูมิของน้ำที่สูง
• ไม่มีข้อบกพร่อง

พีวีซี:

• ราคาถูกและน้ำหนักเบาใช้สำหรับสิ่งปฏิกูลกลางแจ้ง
• เปราะบาง ไม่ทนต่ออุณหภูมิสูงของน้ำได้ดี

วางท่อ

กระบวนการที่ร้ายแรงที่สุดในการก่อสร้างท่อน้ำทิ้งในบ้านคือการเดินสายและวางท่อ ในตอนท้ายของการทำงานให้ตรวจสอบความรัดกุมของระบบจากนั้นจึงดำเนินการต่อ

การต่อท่อ

ทุกวันนี้ มีจำหน่ายตัวแก้ไข ข้อต่องอ ข้องอ และท่อพลาสติกหลายประเภทที่ง่ายต่อการเชื่อมต่อ สามารถประมวลผลจุดเชื่อมต่อได้ และในสถานที่ที่ท่อผ่านฐานรากขอแนะนำให้ติดตั้งปลอกหุ้ม

สิ่งสำคัญคือต้องจำเกี่ยวกับความชันของท่อซึ่งขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลางและมีค่า 2 - 3 ซม. ต่อ 1 ม.

ท่อระบายน้ำทิ้ง

เพื่อไม่ให้เกิดความแตกต่างระหว่างท่อระบายน้ำภายในและภายนอกให้เริ่มการติดตั้งท่อระบายน้ำจากเต้าเสียบ

ติดตั้งผ่านฐานรากลึกกว่าระดับน้ำค้างแข็ง เมื่อตั้งเต้าเสียบให้สูงขึ้นจำเป็นต้องหุ้มฉนวนท่อ

หากคุณไม่ได้คิดในเวลานั้นคุณจะต้องเจาะรูให้เพียงพอสำหรับติดตั้งท่อระบายน้ำพร้อมปลอก ปลอกเป็นท่อชิ้นเล็ก ๆ ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 130-160 มม. ควรยื่นออกมา 15 ซม. จากทั้งสองด้านของฐานราก

เส้นผ่านศูนย์กลางของเต้าเสียบต้องไม่น้อยกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของไรเซอร์ จำเป็นต้องใช้ปลอกเพื่อสร้างทางลาดของท่อ

การเจือจางท่อและการติดตั้งไรเซอร์

เหมาะอย่างยิ่งที่จะวางไรเซอร์ไว้ในห้องน้ำ มันถูกติดตั้งอย่างเปิดเผยหรือซ่อนเร้น

ในการเชื่อมต่อท่อระบายน้ำทิ้งกับไรเซอร์จะใช้ทีออฟเฉียงและที่ข้อต่อของท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันจะใช้อะแดปเตอร์ ที่จุดตัดของท่อจำเป็นต้องติดตั้งตัวสะสมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 100-110 มม. ติดตั้งซีลน้ำที่จะปกป้องคุณจากกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์

จำเป็นต้องติดตั้งทีพิเศษ (การแก้ไข) บนไรเซอร์แต่ละตัว ด้วยความช่วยเหลือของมันจะเป็นไปได้ที่จะทำความสะอาดการอุดตัน คุณสามารถตั้งค่าการทำความสะอาดหลังจากการโค้งงอแต่ละครั้ง

ไรเซอร์ตั้งอยู่ในห้องน้ำของบ้านส่วนตัวได้ดีที่สุด

เต้าเสียบท่อไอเสีย

ฟังก์ชั่นท่อพัดลม:

• รักษาความดันบรรยากาศภายในระบบ
• เพิ่มความทนทานของระบบท่อน้ำทิ้ง
• ระบายอากาศทั้งระบบท่อน้ำทิ้ง

ท่อพัดลมเรียกว่าความต่อเนื่องของไรเซอร์ นี่คือท่อที่นำไปสู่หลังคา ก่อนเชื่อมต่อท่อพัดลมและไรเซอร์ สิ่งสำคัญคือต้องติดตั้งการแก้ไข หลังจากนั้นท่อจะแสดงในมุมที่สะดวกกับห้องใต้หลังคา

อย่ารวมท่อพัดลมเข้ากับปล่องไฟหรือการระบายอากาศที่บ้าน ทางออกของท่อพัดลมต้องอยู่ห่างจากหน้าต่างและระเบียง 4 เมตร ความสูงของการถอยจากหลังคาควรอยู่ที่ 70 ซม. สิ่งสำคัญคือต้องวางท่อระบายน้ำทิ้ง บ้าน และปล่องระบายอากาศในระดับต่างๆ

ท่อน้ำทิ้งภายนอกบ้าน

คุณสามารถติดตั้งท่อระบายน้ำในบ้านได้หลายวิธี แต่การเลือกเป็นสิ่งสำคัญมาก ระบบที่ถูกต้องที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

จำเป็นต้องเลือกโครงการบำบัดน้ำเสียภายนอกโดยคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้:

• คุณอาศัยอยู่ในบ้านชั่วคราวหรือถาวร
• จำนวนคนที่อาศัยอยู่
• ปริมาณการใช้น้ำต่อวันต่อคน
• ระดับน้ำใต้ดิน
• ขนาดพล็อต;
• ลักษณะและโครงสร้างของดิน
• ภูมิอากาศ.

สำหรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม คุณควรอ่านบทที่เกี่ยวข้องของ SNiP และ SanPin

ระบบบำบัดน้ำเสียภายนอกทั้งหมดแบ่งออกเป็นสองประเภท:

• การจัดเก็บ (ส้วมซึม, ภาชนะปิดสนิท);
• โครงสร้างการบำบัดน้ำเสีย (ถังบำบัดน้ำเสียห้องเดียว, ถังบำบัดน้ำเสียที่มีสองบ่อล้น, ถังเติมอากาศ, ถังบำบัดน้ำเสียพร้อมตัวกรองชีวภาพ, ถังบำบัดน้ำเสียพร้อมหลายห้องและช่องกรอง)

ส้วมซึมที่ไม่มีก้น

นี้เป็นอย่างมาก ทางเก่าท่อระบายน้ำซึ่งตอนนี้ใช้เป็นบ้านในชนบทเท่านั้น

ในส้วมซึม ผนังทำจากวงแหวนคอนกรีตหรืออิฐ และดินยังคงอยู่ด้านล่าง ในหลุมมีน้ำที่ค่อนข้างสะอาดซึมลงสู่พื้นดินและขยะอินทรีย์จะตกลงไปที่ด้านล่าง

เมื่อเต็มไปด้วยขยะจำเป็นต้องทำความสะอาด

เป็นไปได้ที่จะสร้างส้วมซึมหากบ้านไม่ได้อาศัยอยู่ถาวรและไม่ใช้น้ำมาก ในเวลาเดียวกันน้ำใต้ดินจะต้องผ่านก้นหลุมอย่างน้อย 1 เมตรมิฉะนั้นจะทำให้เกิดมลพิษทางน้ำในดิน

การเติมจุลินทรีย์ลงในหลุมจะช่วยลดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เล็กน้อยและเร่งกระบวนการทำน้ำให้บริสุทธิ์

ถังเก็บที่ปิดสนิท

ตัวเลือกนี้เกี่ยวข้องกับการติดตั้งภาชนะที่ปิดสนิทซึ่งน้ำจะระบายออก คุณสามารถซื้อภาชนะสำเร็จรูปที่ทำจากโลหะหรือพลาสติก หรือทำจากแหวนคอนกรีตก็ได้ ฝาทำจากโลหะและด้านล่างทำจากคอนกรีต สิ่งสำคัญในการสร้างถังเก็บคือความแน่นและฝาปิดที่เป็นฉนวน

เมื่อเติมถังต้องทำความสะอาดโดยใช้เครื่องบำบัดน้ำเสียแบบพิเศษ ปริมาตรของถังและความถี่ในการทำความสะอาดขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้น้ำ

ระบบนี้สามารถใช้ได้เมื่อน้ำใต้ดินสูง ดังนั้นคุณจึงรักษาแหล่งน้ำและดินให้ปลอดภัย แต่ข้อเสียคือคุณต้องโทรเรียกรถบรรทุกท่อน้ำบ่อย

ถังบำบัดน้ำเสียห้องเดียว

นี่คือบ่อน้ำที่ด้านล่างโรยด้วยชั้นเศษหินหรืออิฐและทรายหยาบ น้ำที่ซึมผ่านจะถูกทำให้บริสุทธิ์ 50% นอกเหนือจากการทำความสะอาดเชิงกลแล้ว ยังมีกระบวนการทำความสะอาดทางชีวภาพอีกด้วย

ไม่จำเป็นต้องสร้างท่อระบายน้ำในบ้านส่วนตัวหากผู้คนอาศัยอยู่ในนั้นอย่างถาวร ตัวเลือกนี้ใช้ได้เมื่อระดับน้ำใต้ดินต่ำเท่านั้น ควรสังเกตว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนกรวดและทรายเป็นระยะ

ด้วยมือของคุณเอง ถังบำบัดน้ำเสียสามารถทำจากโพรพิลีน, วงแหวนคอนกรีตเสริมเหล็ก, อิฐหรือผนังและพื้น ในขณะเดียวกันก็จำเป็นต้องพิจารณาว่าจะมีการบำบัดน้ำเสียหลังการบำบัดน้ำเสียในบ่อหรือในบ่อกรองหรือไม่ คุณต้องติดตั้งระบบและดำเนินการน้ำและฉนวนกันความร้อน

ถังบำบัดน้ำเสียแบบสองห้อง

อุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดใน บ้านในชนบทประหยัดและสร้างได้เอง

ประกอบด้วยสองหลุม อันแรกมีก้นที่ปิดสนิทและอันที่สองไม่มี แต่ถูกปกคลุมด้วยเศษหินหรืออิฐและทรายซึ่งจะต้องเปลี่ยนทุกๆห้าปี

บ่อแรกมีบทบาทเป็นบ่อและหลุมที่สอง - บ่อกรอง บ่อแรกเต็มไปด้วยของเสียเป็นระยะและเพื่อทำความสะอาดคุณต้องเรียกรถบำบัดน้ำเสียประมาณ 2 ครั้งต่อปี

ควรติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในบ้านแม้ว่าในช่วงน้ำท่วมระดับน้ำใต้ดินจะต่ำกว่า 1 เมตรจากด้านล่างของหลุมที่สอง

การบำบัดดินและชีวภาพ - ถังบำบัดน้ำเสียพร้อมช่องกรอง

บ่อเกรอะประเภทนี้จะทำในลักษณะของภาชนะโดยแบ่งเป็นส่วนที่เชื่อมต่อกันด้วยท่อ

ภาชนะใบแรกจำเป็นสำหรับการบำบัดน้ำเสีย น้ำที่ใสสะอาดจะไปยังส่วนที่สอง ซึ่งสารอินทรีย์ตกค้างจะถูกย่อยสลายโดยแบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกซิเจน หลังจากที่น้ำไหลไปสู่ช่องกรอง

นี่คือพื้นที่ใต้ดินขนาดใหญ่ที่มีการบำบัดน้ำเสียจากดิน หากดินในพื้นที่ของคุณเป็นดินทราย ตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบ. หลังจากนั้นน้ำจะถูกส่งไปตามท่อไปยังบ่อน้ำหรือคูระบายน้ำ

บางครั้งจำเป็นต้องเปลี่ยนทรายและกรวดในช่องกรอง

สถานีบำบัดธรรมชาติ - บ่อเกรอะพร้อมไบโอฟิลเตอร์

ด้วยความช่วยเหลือของมันคุณสามารถระบายน้ำใต้ดินได้ทุกระดับ

สถานีดังกล่าวเป็นคอนเทนเนอร์ที่แบ่งออกเป็น 3-4 ส่วน

ในขั้นแรก น้ำจะตกตะกอน ในขั้นที่สอง สารอินทรีย์ที่ตกค้างจะสลายตัว จุลินทรีย์แบบไม่ใช้ออกซิเจน. ประการที่สาม น้ำจะถูกแยกออก และประการที่สี่ สารอินทรีย์จะถูกย่อยสลายโดยแบคทีเรียแอโรบิกที่อาศัยอยู่ภายใต้สภาวะของอากาศที่คงที่เท่านั้น ในการทำเช่นนี้มีการติดตั้งท่อที่สูงขึ้นเหนือพื้นเหนือห้อง ในท่อที่ทอดจากห้องที่สามไปยังห้องที่สี่ มีตัวกรองที่มีแบคทีเรียแอโรบิก น้ำบริสุทธิ์สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเทคนิคได้ จากห้องที่สี่มีท่อที่นำไปสู่คูระบายน้ำหรือถังเก็บ

สำหรับบ้านในชนบท ถิ่นที่อยู่ถาวรถังบำบัดน้ำเสียที่มีตัวกรองชีวภาพคือทางออกที่ดีที่สุด ข้อเสียคือด้วยที่อยู่อาศัยที่เปลี่ยนแปลงได้ แบคทีเรียก็จะตาย

สถานีทำความสะอาดประดิษฐ์ - ถังบำบัดน้ำเสียพร้อมระบบจ่ายอากาศแบบบังคับ

นี่คือการติดตั้งการทำความสะอาดที่รวดเร็วซึ่งทำให้เกิดเทียม กระบวนการทางธรรมชาติ. อุปกรณ์ระบายน้ำทิ้งด้วยความช่วยเหลือของถังอากาศเป็นไปไม่ได้หากไม่นำไปสู่มัน

วลี “ความสะดวกสบายบนท้องถนน” สามารถได้ยินน้อยลงในภาคเอกชน ไม่น่าแปลกใจเลย - ทุกคนพยายามดิ้นรนเพื่อความสะดวกสบาย อย่างไรก็ตาม ไม่ต้องสงสัยเลยว่าถ้าในคืนที่อากาศหนาวจัด ตื่นขึ้นมา คุณต้องแต่งตัวและวิ่งฝ่าหิมะไปที่บูธซึ่งอยู่ห่างจากที่พัก 15 เมตร ช่างฝีมือประจำบ้านจึงติดตั้งส้วมในบ้านโดยตรง แต่เพื่อให้ทำงานได้ตามปกติจำเป็นต้องติดตั้งระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลในถังบำบัดน้ำเสียที่อยู่บนถนนอย่างเหมาะสม วันนี้เราจะพิจารณาวิธีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในบ้านส่วนตัวด้วยมือของเราเอง เราจะพิจารณารูปแบบของอุปกรณ์ด้วยและเราจะค้นหาต้นทุนของงานดังกล่าวเมื่อดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ

อ่านในบทความ:

วิธีวาดไดอะแกรมของอุปกรณ์ระบายน้ำทิ้งในบ้านส่วนตัวด้วยมือของคุณเอง

เมื่อเริ่มร่างโครงการระบายน้ำทิ้งสำหรับบ้านส่วนตัวคุณต้องตัดสินใจเลือกจำนวนจุดระบายน้ำ ควรเข้าใจว่าหากมี 2 ชั้นในอาคารที่อยู่อาศัย โครงการของแต่ละหลังจะถูกติดตั้งตามที่วางแผนไว้ แยกจากกัน โดยมีเอาต์พุตที่ตามมาไปยังไรเซอร์ทั่วไปที่มองเห็นถังบำบัดน้ำเสีย

การมีไรเซอร์เพียงตัวเดียวนั้นไม่สามารถยอมรับได้เฉพาะในกรณีของการติดตั้งสระว่ายน้ำหรือซาวน่า - สำหรับพวกเขาจำเป็นต้องติดตั้งท่อระบายน้ำแยกต่างหาก

สำคัญ!จากความสมบูรณ์และถูกต้องของโครงการระบายน้ำทิ้งที่รวบรวมไว้สำหรับบ้านส่วนตัวด้วยมือของคุณเองประสิทธิภาพและความสะดวกในการติดตั้งจะขึ้นอยู่กับ แผนจะต้องระบุความยาวของท่อทั้งหมดซึ่งจะช่วยในการคำนวณปริมาณวัสดุได้อย่างถูกต้อง

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการออกแบบ

ปัญหาหลักในการจัดทำโครงการคือการแนะนำท่อระบายน้ำเข้าไปในบ้าน ในการทำเช่นนี้คุณจะต้องเจาะฐานรากหรือติดตั้งปั๊มพิเศษ การติดตั้งของพวกเขาจะจำเป็นเมื่อติดตั้งห้องน้ำในห้องใต้ดินหรือชั้นใต้ดิน ในเวลาเดียวกันการติดตั้งพิเศษที่สามารถบดสารอินทรีย์จะไม่รบกวน ปั๊มน้ำเสียพร้อมมีดประกอบเรียกว่ามัลติลิฟท์

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

วิศวกรออกแบบระบบประปาและท่อน้ำทิ้ง, LLC "ASP North-West"

สอบถามผู้เชี่ยวชาญ

“หากบ้านอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ไม่ว่าห้องน้ำจะมีการวางแผนภายในบ้านหรือไม่ก็ตาม มันก็คุ้มค่าที่จะสร้างท่อระบายน้ำเข้าไปในฐานราก สำหรับผู้เริ่มต้น คุณสามารถปิดได้ หากคุณจำเป็นต้องติดตั้งท่อน้ำทิ้งก็จะมีประโยชน์มาก”

เมื่อออกแบบต้องคำนึงถึงจำนวนผู้อยู่อาศัย ตัวบ่งชี้นี้จะส่งผลโดยตรงต่อปริมาตรของถังบำบัดน้ำเสียและเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อระบายน้ำทิ้งที่จะใช้ระหว่างการติดตั้งระบบ อย่าลืมเกี่ยวกับความลึกของการแช่แข็งของดิน - ระบบจะต้องอยู่ในพื้นดินต่ำกว่าเครื่องหมายนี้

มีท่อระบายน้ำประเภทใดบ้าง

สามารถเรียกประเภทหลักได้:

1. ตู้แห้ง.รูปแบบนี้ไม่ค่อยมีในบ้านส่วนตัว เหมาะสำหรับการให้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีท่อน้ำทิ้งที่ทำงานตลอดเวลา
2. ส้วมซึม- ตัวเลือกที่ง่ายที่สุดในการติดตั้งและคุ้มค่า ความไม่สะดวกคือต้องใช้เครื่องสูบน้ำเป็นระยะโดยใช้อุปกรณ์พิเศษและนี่ไม่ใช่ความสุขราคาถูก
3. ถังบำบัดน้ำเสีย- ระบบท่อน้ำทิ้งประเภทที่พบมากที่สุด ของเสียถูกแปรรูปโดยใช้แบคทีเรียและจุลินทรีย์ที่มีชีวิต หรือโดยการเติมสารเคมีลงในภาชนะที่ย่อยสลายขยะอินทรีย์

อุปกรณ์ถังบำบัดน้ำเสียไม่สามารถเรียกได้ว่าถูก แต่ช่วยให้คุณทำได้โดยไม่ต้องสูบน้ำเป็นเวลานาน งานหลักคือการเพิ่มสารที่จำเป็นให้ทันเวลา สำหรับระบบระบายน้ำทิ้งสำหรับบ้านส่วนตัวก็จะเหมือนกับ ส้วมซึมเช่นเดียวกับถังบำบัดน้ำเสีย

การระบายน้ำเสียในบ้านส่วนตัว: แผนภาพและส่วนประกอบหลัก

เมื่อวาดโครงการสำหรับวางท่อระบายน้ำในบ้านส่วนตัวควรสังเกตตำแหน่งของอุปกรณ์ประปาเช่นอ่างล้างจานหรือในแผนภาพ ท่อทั้งหมดจะถูกนำมาพิจารณาด้วย (กำหนดความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางไว้ในแผน) การเชื่อมต่อมุมและกิ่งก้าน มีการป้อนข้อมูลในตำแหน่งของไรเซอร์และเอาต์พุตไปยังถังบำบัดน้ำเสีย

หากคุณอธิบายรายละเอียดพารามิเตอร์ทั้งหมด คุณสามารถติดตั้งระบบทั้งหมดได้เร็วและดีกว่ามาก จะต้องบันทึกแผนหลังจากการติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง สามารถช่วยในการอุดตันหรือสถานการณ์ฉุกเฉินอื่นๆ

ร่างโครงการระบายน้ำทิ้งสำหรับเอกชน บ้านชั้นเดียว(เช่นเดียวกับอาคารที่มีหลายชั้น) สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาสถานที่ติดตั้งสำหรับทำความสะอาด - สาขาพิเศษพร้อมปลั๊กที่จะช่วยกำจัดสิ่งอุดตัน อย่าลืมเกี่ยวกับการคำนวณความชันของทางหลวง ด้วยความลาดเอียงต่ำ ท่อระบายน้ำจะไม่มีประสิทธิภาพ และหากมากเกินไป คราบไขมันและสิ่งสกปรกจะเกาะติดบนผนัง ซึ่งจะนำไปสู่เหตุฉุกเฉินในที่สุด ลองหาวิธีวาดไดอะแกรมของระบบท่อน้ำทิ้งอย่างถูกต้อง

ร่างโครงร่างระบบท่อน้ำทิ้ง

สิ่งแรกที่ต้องทำคือการวาดแผนผังชั้นของอาคารทั้งหมด จะสะดวกกว่าหากมีโครงร่างดังกล่าว - บ่อยครั้งที่โครงร่างดังกล่าวถูกร่างขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง ในกรณีนี้สามารถคัดลอกได้และสามารถ "วาง" เส้นทางระบายน้ำทิ้งได้แล้ว เมื่อระบุจุดติดตั้งอุปกรณ์ประปาแล้วเราจะเริ่มทำการวัด ทุกมิลลิเมตรสามารถมีบทบาทได้ที่นี่

สำคัญ!เมื่อติดตั้งท่อทินเนอร์ (เช่น จากอ่างล้างจาน) หากท่อยาวเกินความจำเป็น อาจเกิดอันตรายจากความโค้งงอได้ ในกรณีนี้ น้ำจะนิ่ง ซึ่งจะนำไปสู่การสะสมของไขมัน สิ่งสกปรก และการอุดตัน

หากเป็นไปได้ อุปกรณ์ประปาทั้งหมดควรอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับท่อน้ำทิ้ง ซึ่งจะช่วยให้การระบายน้ำทิ้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มีการระบุการผูกมัดทั้งหมดในไรเซอร์ ข้อกำหนดเบื้องต้นคือการเชื่อมต่อท่อระบายน้ำห้องน้ำโดยตรงกับท่อหลักโดยไม่ต้องเชื่อมต่อเพิ่มเติม สามารถรวมท่อระบายน้ำของห้องน้ำและอ่างล้างจานได้ - สิ่งนี้จะช่วยประหยัดวัสดุและกำจัดท่อพิเศษและตัวยึดเข้ากับตัวยกหลัก

ท่อควรมีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่าใด

เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อถูกเลือกตามจำนวนผู้อยู่อาศัยและความเข้มข้นของการใช้งานระบบตามแผน อย่างไรก็ตาม ยังมีบรรทัดฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป ดังนั้นเส้นผ่านศูนย์กลางของไรเซอร์หลักโดยตรงกับถังบำบัดน้ำเสียมักจะอยู่ที่ 100-110 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกับท่อระบายน้ำในห้องน้ำ แต่จากอ่างล้างหน้าและห้องน้ำมีท่อที่บางกว่า ส่วนใหญ่มักใช้เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว ความหนานี้จะเพียงพอ

การเชื่อมต่อและการผูกทั้งหมดต้องทำมุม 450 หากมุมของท่อระบายน้ำทิ้งเท่ากันจุดนี้จะอุดตันเป็นระยะ

เมื่อติดตั้งระบบระบายน้ำทิ้งควรเข้าใจว่าไรเซอร์ต้องไปที่หลังคาจากที่จ่ายอากาศ พิจารณาว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากไม่มีอากาศเข้าและส่วนบนของไรเซอร์จะอู้อี้โดยใช้ตัวอย่างบ้านสองชั้น ทุกคนรู้ว่าห้องน้ำมีล็อคไฮดรอลิกที่ป้องกันไม่ให้กลิ่นจากระบบเข้ามาในห้อง ในกรณีที่ไม่มีอากาศเข้าฟรี ให้กดน้ำลงในชักโครกที่ชั้น 1 เนื่องจากการหายาก น้ำจึงถูก "ดึงออก" จากอุปกรณ์ประปาบนชั้นสอง ล็อคไฮดรอลิกเปิดอยู่ กลิ่นทั้งหมดจากระบบท่อน้ำทิ้งพุ่งเข้าไปในห้องนั่งเล่น

จะปรับปรุงประสิทธิภาพของท่อน้ำทิ้งได้อย่างไร?

เป็นไปได้ที่จะปรับปรุงคุณภาพของท่อน้ำทิ้งอิสระโดยการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมและพารามิเตอร์การติดตั้งเท่านั้น ในการทำเช่นนี้คุณเพียงแค่ต้องกระจายความชันของทางหลวงให้ถูกต้อง มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือความชัน 3 ซม. / ม. แต่เพื่อประสิทธิภาพที่มากขึ้นของระบบท่อน้ำทิ้ง พารามิเตอร์นี้สามารถเพิ่มได้ถึง 4-5 ซม. / ม. สิ่งนี้จะเพียงพอสำหรับการทำงานที่มีประสิทธิภาพของระบบและไม่เพียงพอสำหรับการก่อตัวของคราบไขมันหรือสิ่งสกปรกอย่างรวดเร็วที่ผนังด้านในของท่อ

มีประสิทธิภาพมากกับคราบสกปรกบนผนัง สิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย. แต่อย่าคาดหวังปาฏิหาริย์จากพวกเขาเมื่อเกิดการอุดตันอย่างละเอียด โฆษณาอาจอ้างว่าเครื่องมือนี้สามารถรับมือกับสิ่งเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย แต่สิ่งนี้ไม่เป็นความจริงทั้งหมด ในความเป็นจริงกองทุนดังกล่าวดีสำหรับการป้องกันเป็นระยะ หากท่ออุดตันอย่างทั่วถึงแสดงว่าไม่มีอะไรดีไปกว่าสายเคเบิลเก่าที่ดี

เมื่อพูดถึงอุปกรณ์เพิ่มเติม เราไม่สามารถมองข้ามประโยชน์ในการป้องกันการอุดตันของอุปกรณ์ เช่น เครื่องย่อยขยะในครัวเรือนใต้อ่างล้างจาน ไม่อนุญาตให้มีการทำความสะอาดขนาดใหญ่และเศษขยะอื่น ๆ เข้าไปในท่อระบายน้ำทิ้ง ทุกสิ่งที่ส่งไปยังท่อระบายน้ำหลังจากการเจียรมีความสม่ำเสมอ โจ๊กเหลวไม่สามารถอุดตันทางหลวง

วิธีทำท่อน้ำทิ้งในบ้านส่วนตัว: ขั้นตอนการทำงาน

งานทั้งหมดเกี่ยวกับการจัดระบบท่อน้ำทิ้งของบ้านส่วนตัวนั้นดำเนินการในหลายขั้นตอน ไม่จำเป็นต้องดำเนินการโดยไม่หยุดชะงักซึ่งหมายความว่าการติดตั้งสามารถทำได้ในเวลาว่างเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตามตามที่ผู้เชี่ยวชาญระบุว่างานดังกล่าวไม่ค่อยล่าช้า - ทันทีที่การจัดการเริ่มขึ้น นายบ้านพยายามทำทุกอย่างให้เสร็จโดยเร็วที่สุด พิจารณาขั้นตอนที่ต้องดำเนินการทีละขั้นตอน อัลกอริทึมของการกระทำควรเป็นดังนี้:

• คำนวณปริมาตรที่ต้องการของถังบำบัดน้ำเสีย
• ติดตั้งและติดตั้งถัง
• เราวางทางหลวงจากบ่อเกรอะไปที่บ้าน
• เราทำการเดินสายภายในของท่อระบายน้ำทิ้งและเชื่อมต่อกับระบบ
• เชื่อมต่ออุปกรณ์ประปา

เมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนนี้และกฎง่ายๆ ในการผลิตงาน คุณจะมั่นใจได้ว่าระบบจะทำงานได้อย่างไร้ที่ติ มาวิเคราะห์แต่ละขั้นตอนโดยละเอียดยิ่งขึ้น

วิธีคำนวณปริมาตรถังบำบัดน้ำเสียที่ต้องการสำหรับบ้านส่วนตัว

การคำนวณสามารถทำได้โดยสังเกต: สำหรับสิ่งนี้คุณต้องสรุปปริมาณการใช้น้ำทั้งหมดของครอบครัวที่อาศัยอยู่ในบ้าน อย่างไรก็ตามหากมีการติดตั้งระบบระบายน้ำทิ้งในขั้นตอนการก่อสร้างที่อยู่อาศัย วิธีนี้ไม่สามารถยอมรับได้ จากนั้นคุณสามารถใช้ค่าเฉลี่ยที่แนะนำโดย SanPiN อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องคิดเลขที่ออกแบบมาเป็นพิเศษด้านล่างจะง่ายกว่ามาก:

ส่งผลไปยังอีเมลของฉัน

ข้อมูลเฉลี่ยแสดงในตารางด้านล่าง:

จำนวนผู้อยู่อาศัย	ปริมาณการใช้น้ำเฉลี่ย ลบ.ม./วัน	ปริมาตรถังที่ต้องการ m3
3	0,6	1,5
4	0,8	1,9
5	1,0	2,4
6	1,2	2,9
7	1,4	3,4
8	1,6	3,9
9	1,8	4,4
10	2,0	4,8

หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมปริมาตรของถังบำบัดน้ำเสียถึง 3 เท่าของปริมาณน้ำเสียต่อวัน คำตอบนั้นง่ายพอ ถังบำบัดน้ำเสียเกือบทุกรุ่นที่ติดตั้งในประเทศของเราได้รับการออกแบบมาสำหรับการแปรรูปขยะอินทรีย์สามวัน เช่นเดียวกับสารเคมีหรือแบคทีเรียที่มีชีวิตที่เติมเข้าไป ปรากฎว่าสามวันเป็นช่วงเวลาที่จำเป็นสำหรับการประมวลผลของเสียจากมนุษย์อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นค่าสามเท่า

บทความที่เกี่ยวข้อง:

จากเอกสารของเรา คุณจะได้เรียนรู้อุปกรณ์ หลักการทำงาน ข้อกำหนดด้านสถานที่ ความลับของสิ่งอำนวยความสะดวกในการบำบัดแบบติดตั้งเองสำหรับบ้านส่วนตัว ตลอดจนคำแนะนำและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

การติดตั้งถังและอุปกรณ์เข้ากับมัน

บ่อยครั้งที่เจ้าของบ้านหันไปหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอความช่วยเหลือในการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย อย่างไรก็ตามงานนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนมาก

เมื่อเลือกสถานที่ในบ้านและขุดหลุมแล้วจำเป็นต้องวางแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กที่ด้านล่างซึ่งภาชนะจะได้รับการแก้ไขด้วยความช่วยเหลือของสายเคเบิล หากระดับน้ำใต้ดินสูงพอ ท่อระบายน้ำจะถูกขุดที่ด้านล่างของหลุมโดยถอนออกจากพื้นที่ไปยังรางน้ำที่ใกล้ที่สุด จำเป็นต้องติดตั้งการระบายอากาศของถังบำบัดน้ำเสีย มีการดำเนินการดังนี้ ท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. จะถูกลบออกจากรูระบายอากาศซึ่งไหลลงใต้ดินโดยมีความลาดเอียงประมาณ 4-5 ม. มีการติดตั้งข้อศอก 450 ที่เต้าเสียบแล้วท่อจะสูงขึ้นถึงความสูง 3-4 ม. . ในลานบ้าน.

ในสถานที่ที่จะระบายน้ำทิ้งลงในถังจะมีการติดตั้งส่วนท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 100-110 มม. (ขนาดขึ้นอยู่กับรุ่นของถังบำบัดน้ำเสียและเส้นผ่านศูนย์กลางของไรเซอร์ที่วางแผนไว้) ตัวถังบำบัดน้ำเสียนั้นฝังอยู่ใต้ดิน ด้านนอก เหนือพื้นดิน มีเพียงส่วนเล็ก ๆ ของมัน (มักจะเป็นคอเท่านั้น) ที่เหลืออยู่ซึ่งเป็นฉนวน

วางท่อน้ำทิ้งจากบ่อเกรอะเข้าบ้าน

ในการวางท่อจำเป็นต้องขุดคูน้ำลึกอย่างน้อย 60 ซม. ในบางภูมิภาคของรัสเซียซึ่งมีสภาพอากาศหนาวเย็นกว่าพารามิเตอร์นี้ควรใหญ่กว่านี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ท่อระบายน้ำจะต้องต่ำกว่าระดับการแช่แข็งของดิน ทางที่ดีควรโรยร่องด้วยทรายแม่น้ำหรือส่วนผสมของกรวดทราย (SGM) หลังจากวางทางหลวงแล้วเธอก็เผลอหลับไป ปรากฎว่าท่ออยู่ในเบาะทราย นอกจากนี้ ASG ยังถูกบดอัดเล็กน้อยและเทดินธรรมดาลงไปด้านบน

สำคัญ!ท่อจากบ้านไปยังบ่อเกรอะควรเดินลงเขา ระยะทางที่เหมาะสมคือ 4-5 ซม. / ม. วิธีนี้จะช่วยให้สิ่งปฏิกูลไม่ตกค้างอยู่ภายใน แต่สามารถเข้าไปในภาชนะได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

วิธีการเดินท่อน้ำทิ้งภายในบ้านในบ้านส่วนตัวด้วยมือของคุณเอง

การเดินท่อน้ำทิ้งในบ้านส่วนตัวทำตามโครงการอย่างเคร่งครัดซึ่งได้กล่าวถึงในบทความของเราแล้ว เพื่อให้ผู้อ่านที่รักเข้าใจปัญหานี้ได้ง่ายขึ้น เราขอแนะนำให้พิจารณาตัวอย่างภาพถ่ายหลายภาพพร้อมความคิดเห็น

ภาพประกอบ	ดำเนินการ
	ก่อนอื่นเราทำเครื่องหมายสถานที่ที่ท่อระบายน้ำทิ้งจะผ่านไป เป็นการดีที่สุดที่จะทำเช่นนี้โดย ระดับเลเซอร์เพื่อให้แน่ใจว่ามีความลาดเอียงของทางหลวง
	ตอนนี้สถานที่ที่จะมองเห็นได้ชัดเจนควรเจาะเพื่อซ่อนท่อระบายน้ำในร่อง แต่จะทำได้ก็ต่อเมื่อความหนาของผนังอนุญาต
	เมื่อตัดผ่านผนังตามเครื่องหมายแล้วเราก็เคาะคอนกรีตส่วนเกิน (หรือโฟมคอนกรีต) ออกโดยใช้เครื่องเจาะพร้อมไม้พาย
	ในกรณีที่ผนังไม่ถูกทิ้งเราเจาะรูด้วยเครื่องเจาะแบบเดียวกันและติดตั้งที่หนีบพิเศษที่จะยึดท่อ
	เราตัดท่อพลาสติกตามขนาด สามารถทำได้ทั้งด้วยความช่วยเหลือของเครื่องบดและด้วยเลื่อยโลหะอย่างง่าย
	หลังจากหล่อลื่นซีลยางภายในแล้วเราก็ใส่ขอบของมุมหรือท่อเข้าไปในเบ้าของชิ้นส่วนอื่น การเชื่อมต่อค่อนข้างแน่นและแน่น
	ในทำนองเดียวกันเรารวบรวมทางหลวงทั้งหมดไปยังตัวยกหลักซึ่งไปที่ถังบำบัดน้ำเสีย
	ส่วนที่ไม่จมลงในไฟแฟลชจะยึดกับแคลมป์ที่เตรียมไว้ก่อนหน้านี้
	อย่าลืมว่าจะมีการผลิตต่อไป จบงาน. ปลั๊กพิเศษบนท่อจะไม่อนุญาตให้เศษก่อสร้างเข้าไปข้างใน
	ยังคงเป็นเพียงการต่อสายเข้ากับไรเซอร์หลัก ในทำนองเดียวกันมีการติดตั้งสาขาอื่น ๆ ของระบบท่อน้ำทิ้งของบ้านส่วนตัว

เมื่อทราบวิธีการระบายน้ำทิ้งในบ้านส่วนตัวอย่างถูกต้องแล้วคุณสามารถดำเนินการติดตั้งระบบประปาได้ แต่ก่อนอื่นมีเคล็ดลับเล็กน้อยในการต่อท่อพลาสติกเข้าด้วยกัน

การเชื่อมต่อท่อน้ำทิ้งพลาสติก: ความแตกต่างบางประการ

คุณภาพของการเดินสายท่อน้ำทิ้งในบ้านส่วนตัวขึ้นอยู่กับการผลิตที่ถูกต้องของการเชื่อมต่อท่อซึ่งกันและกัน ในการทำเช่นนี้คุณต้องซื้อสารหล่อลื่นพิเศษที่ใช้ซิลิโคน ไม่ควรสับสนกับ กาวซิลิโคน- ไม่จำเป็นต้องใช้องค์ประกอบดังกล่าวในงานดังกล่าว

ถ้าดูข้างในกริ่ง จะเห็นว่ามียางอยู่ แหวนปิดผนึก. มันค่อนข้างเพียงพอสำหรับความรัดกุมของระบบ อย่างไรก็ตามมันง่ายที่จะเสียหายเมื่อเชื่อมต่อท่อเข้าด้วยกัน แม้ว่าโอริงจะขยับเล็กน้อย แต่เมื่อเวลาผ่านไปการเชื่อมต่อจะเริ่มรั่วและไม่มีใครต้องการมัน จาระบีซิลิโคนใช้เพื่อป้องกันปัญหานี้ หลังจากการใช้งาน ท่อจะเชื่อมต่อกันโดยไม่มีปัญหาใด ๆ สร้างการเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้และแน่นหนา

บทความ