घर में गर्म और आरामदायक माहौल बनाने के लिए गर्म पानी का फर्श एक शानदार अवसर है। निजी घरों के अधिक से अधिक मालिक अपने घरों को गर्म करने के इस तरीके को पसंद करते हैं। यह कोई संयोग नहीं है। गर्म फर्श आपको सभी कमरों में वांछित तापमान बनाए रखने, इमारत को गर्म करने की लागत को कम करने, घर में उच्च आर्द्रता और नमी से बचने की अनुमति देता है।

एक अपार्टमेंट में गर्म पानी के फर्श को स्थापित करना काफी कठिन और अव्यावहारिक है: पाइपों को खिलाने के लिए गर्म पानीकेंद्रीय हीटिंग सिस्टम से अंडरफ्लोर हीटिंग निषिद्ध है। अंडरफ्लोर हीटिंग के विद्युत एनालॉग ऊर्जा लागत में काफी वृद्धि करेंगे। यही कारण है कि गर्म पानी के फर्श निजी घरों का विशेषाधिकार है।

इस प्रकार के अंतरिक्ष हीटिंग को दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है: पानी और बिजली।

विद्युत प्रणाली फर्श में केबलों के हीटिंग सेक्शन को फिनिश कोटिंग के तहत बिछाना है। इस प्रकार का ताप विद्युत नेटवर्क से जुड़ा होता है और थर्मोस्टैट सेंसर द्वारा नियंत्रित होता है।

एक गर्म मंजिल की जल संरचना फर्श होसेस का बिछाने है, जिसमें एक हीटिंग स्रोत से एक पंप द्वारा गर्म पानी की आपूर्ति की जाती है - एक बॉयलर या बॉयलर।

अगर घर में कंक्रीट के फर्श हैं, तो पानी के फर्श को अपने हाथों से गर्म करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है।

ऐसा करने के लिए, आपको निम्नलिखित सामग्री खरीदने की आवश्यकता है:

• गर्मी-इन्सुलेट सामग्री;
• लचीली नली जिसके माध्यम से गर्म पानी प्रसारित होगा;
• बन्धन सामान;
• फिटिंग और मैनिफोल्ड्स जिसके साथ होज़ बॉयलर या बॉयलर से जुड़े होते हैं;
• होसेस के माध्यम से गर्म पानी ले जाने के लिए पंप।

फर्श पर जल तापन कैसे स्थापित किया जाता है

पहले चरण में, कंक्रीट का फर्श अछूता रहता है।यह गर्मी के नुकसान से बचने और कमरे के हीटिंग में सुधार करने के लिए किया जाना चाहिए। ऐसा करने के लिए, खरीदी गई गर्मी-इन्सुलेट सामग्री कंक्रीट पर तय की जाती है। आप पहली परत के रूप में फोम का उपयोग कर सकते हैं, और इसके ऊपर पन्नी बिछा सकते हैं, जिसमें गर्मी-प्रतिबिंबित करने वाला गुण होता है। फिर पाइप बिछाने के लिए उभार के साथ एक मजबूत जाल या विशेष पॉलीस्टायर्न मैट इन्सुलेशन से जुड़े होते हैं।

अगला कदम फर्श पर होसेस का स्थान है।यह अनुशंसा की जाती है कि होज़ों को 20 सेमी से अधिक दूर न रखें। बहुत कुशल योजनाएंफर्श पर पाइप का स्थान, गर्मी के नुकसान को कम करना और कमरे के पूरे क्षेत्र को कवर करने में मदद करना। यह एक सांप, घोंघा, ज़िगज़ैग, सर्पिल है।

नल लगाने के बाद, उन्हें मुख्य शीतलक से कनेक्ट करेंफिटिंग और मैनिफोल्ड्स का उपयोग करना। फिर सिस्टम की नियंत्रण जांच की जाती है - होसेस के माध्यम से पानी का स्टार्ट-अप।

अंतिम चरण - कंक्रीट का पेंच डालना. विशेषज्ञ प्लास्टिसाइज़र के उपयोग की सलाह देते हैं - मिश्रण जो सूखने पर ताकत और प्लास्टिसिटी बढ़ाते हैं। कमरे की परिधि के चारों ओर स्पंज टेप के बारे में मत भूलना। यह सामग्री तापमान में तेज बदलाव के दौरान खराब होने से खराब होने से बचाएगी।

कुछ हफ्तों के बाद, अधिक सटीक रूप से - तीन के बाद, आप फिनिश कोट डालना शुरू कर सकते हैं।

लकड़ी के फर्श वाले घर में पानी का फर्श

पहले, ज्यादातर पुराने घर पूरी तरह से लकड़ी के बने होते थे। समय के साथ, ऐसे घर में ठंड हो जाती है, नमी हो जाती है, और यहां तक ​​\u200b\u200bकि एक जल तापन प्रणाली भी कवक और उच्च आर्द्रता की उपस्थिति से नहीं बचाती है।

आप पानी के गर्म फर्श की मदद से अपने घर में माइक्रॉक्लाइमेट में सुधार कर सकते हैं। इस मामले में, हीटिंग पाइप सिस्टम कंक्रीट के साथ नहीं डाला जाता है, लेकिन फर्शबोर्ड में लगाया जाता है। हीटिंग की यह विधि बहुत लाभदायक है: जब सिस्टम बॉयलर से जुड़ा होता है, तो हीटिंग की लागत में वृद्धि नहीं होगी, और फर्श को हाथ से बनाया जा सकता है, इस पर काफी बचत होती है।

अंडरफ्लोर हीटिंग प्रक्रिया

यह जानने योग्य है कि लकड़ी के आधार पर घर का बना अंडरफ्लोर हीटिंग बिछाते समय, आपको एक अतिरिक्त परिष्करण खरीदना होगा फर्श: टुकड़े टुकड़े, लिनोलियम, टाइलें।

बाद में ऊपरी परतबोर्ड ध्वस्त, आवश्यक एक अतिरिक्त ड्राफ्ट फ्लोर स्थापित करें या मौजूदा एक को इन्सुलेट करें।

यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो पानी की व्यवस्था की मदद से घर को गर्म करने के सभी प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। पाइपों से निकलने वाली गर्मी चूहों और चूहों को प्रसन्न करते हुए भूमिगत हो जाएगी।

किसी न किसी कोटिंग के लिए आवश्यक फर्श इन्सुलेशन के लिए थर्मल और वॉटरप्रूफिंग फिल्म रखना,जो बेसमेंट से गर्मी के नुकसान और नमी के प्रवेश को बाहर कर देगा। लॉग के बीच खांचे में फिल्म पर इन्सुलेशन रखा गया है।आप सबसे सस्ते और सबसे किफायती प्रकार - फोम या खनिज ऊन का उपयोग कर सकते हैं।

अगला चरण फ़्लोरबोर्ड बिछा रहा है।लेकिन, आपको इसे एंड-टू-एंड नहीं, बल्कि अंतराल के साथ माउंट करने की आवश्यकता है जिसके बीच गर्म पानी के साथ पाइप बिछाए जाएंगे। ऐसा करने के लिए, बोर्डों को एक दूसरे से 2.5 सेमी की दूरी पर ठीक करना वांछनीय है।

तकनीक के अनुसार, बोर्डों के बीच बने अंतराल में विशेष धातु के गटर डाले जाते हैं, जो गर्मी बरकरार रखते हैं और इसे ऊपर की ओर निर्देशित करते हैं। ये अंडरफ्लोर हीटिंग पार्ट्स काफी महंगे हैं। इसलिए, धातु की पन्नी को एक विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

अंडरफ्लोर हीटिंग पाइप बिछाने के लिए धातु के खांचे के साथ विशेष फोम बोर्ड

उसके बाद, आप पाइप डालना शुरू कर सकते हैं।पन्नी को 20 सेमी से अधिक की चौड़ाई वाले टुकड़ों में काट दिया जाता है पन्नी पर खांचे में रखे गए पाइप एक सांप के साथ कमरे के पूरे क्षेत्र में बोर्डों के बीच रखे जाते हैं। पाइप के नीचे से चिपके हुए पन्नी के किनारों को एक साथ बांधा जाता है, पाइप को सभी तरफ से लपेटा जाता है।

पाइप बिछाने

बोर्डों के बीच की दरार से पाइपों को बाहर निकलने से रोकने के लिए, आप उन्हें विशेष क्लैंप का उपयोग करके पेड़ से जोड़ सकते हैं।

अगला चरण रखी गई मंजिल हीटिंग सिस्टम का दबाव परीक्षण है।परिष्करण फर्श बिछाने से पहले इसे करने की सिफारिश की जाती है। यदि सब कुछ अच्छा रहा, तो आप टुकड़े टुकड़े या अन्य फर्श बिछाना शुरू कर सकते हैं।

वीडियो - लकड़ी के आधार पर पानी के फर्श को ठीक से कैसे माउंट करें

ग्रीनहाउस में उगाए गए पौधों को एक विशेष माइक्रॉक्लाइमेट की आवश्यकता होती है। एक काफी सामान्य ग्रीनहाउस हीटिंग सिस्टम गर्म हवा का इंजेक्शन है। लेकिन यह विधि हमेशा उपयुक्त नहीं होती है, खासकर अगर यह पौधे लगाने की योजना है। शुरुआती वसंत मेंया सर्दियों में।

मिट्टी की रखी जल तापन प्रणाली के लिए धन्यवाद, वायु तापन प्रणाली के साथ, पौधों को उगाना संभव है साल भर. पेशेवर उत्पादक इसका उपयोग करते हैं, पूरे वर्ष भरपूर फसल प्राप्त करते हैं।

जैसा कि अभ्यास से पता चलता है, मिट्टी की सतह का ताप जमीन में डूबे हुए हीटिंग सिस्टम के रूप में ऐसे उत्कृष्ट परिणाम नहीं देता है। इसलिए किफायती और सुरक्षित तरीके: पानी या बिजली के हीटिंग तत्व डालना। विद्युत प्रणालियों के लिए, वे जल तापन विधि के रूप में किफायती नहीं हैं।

ग्रीनहाउस में मृदा तापन प्रणाली की स्थापना

पानी का फर्श - जमीन में बिछाई गई एक पाइप प्रणाली में बड़ी गर्मी का नुकसान होता है और इस वजह से इसका उपयोग बड़े ग्रीनहाउस को गर्म करने के लिए किया जा सकता है।

इस प्रणाली को एक हीटिंग तत्व - बॉयलर या बॉयलर से कनेक्शन की आवश्यकता होती है। जल तापन प्रणाली की मदद से वांछित मिट्टी के तापमान को बनाए रखना संभव है।

ग्रीनहाउस इन्सुलेशन का पहला चरण मिट्टी की ऊपरी परत को हटाना है। 20 - 30 सेमी हटाने की सिफारिश की जाती है भविष्य में, संचार बिछाने के बाद, मिट्टी की परत फर्श के स्तर से ऊपर उठ जाएगी, जो कि बेड बनाने और पौधों की देखभाल करते समय सुविधाजनक है।

अगला चरण पृथ्वी को तराशना और रेत से भरना है।पहले इसे पत्थरों और अन्य मलबे से साफ करने के बाद, रेत की 10 सेमी परत लगाने की सिफारिश की जाती है। रेत की समतल परत पानी से संतृप्त है। यह आवश्यक है ताकि भारी सामग्री के नीचे हवा के साथ कोई रिक्तियां न हों।

इसके अलावा, रेत पर एक प्रबलित महीन-जाली जाल बिछाया जाता है, जो पाइपों के लिए एक समर्थन के रूप में कार्य करता है।ग्रिड पर पाइप बिछाए गए हैं, लचीली, धातु-प्लास्टिक की नली का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। सांप के साथ होसेस रखना सबसे अच्छा है: यह विधि ग्रीनहाउस के पूरे स्थान को कवर करेगी। आगे स्थापित तापमान सेंसर और होसेस हीटिंग सिस्टम से जुड़े होते हैं।

निर्धारित संचार को भरना शुरू करने से पहले, सिस्टम का प्रारंभिक दबाव परीक्षण करना आवश्यक है। यह आपको पहले से लीक का पता लगाने और यह सुनिश्चित करने की अनुमति देगा कि हीटिंग कार्यात्मक और कार्य क्रम में है।

पाइप के लिए नियंत्रण जांच के बाद रेत डाली जाती है, लगभग 10 सेमी। फिर, टैंपिंग के लिए, रेत को फिर से पानी से डाला जाता है।

बगीचे के औजारों से पाइपों को नुकसान से बचाने के लिए, रेत की परत के ऊपर एक विशेष प्रबलित सुरक्षात्मक जाल लगाने की सिफारिश की जाती है। मिट्टी की हटाई गई परत को ग्रिड पर डाला जाता है। धन हो तो काली मिट्टी की परत का नवीनीकरण संभव है, जिससे उपज अधिक होगी। पृथ्वी की परत 30 सेमी की ऊंचाई से अधिक नहीं होनी चाहिए।

यदि हीटिंग तत्व (बॉयलर या बॉयलर) ग्रीनहाउस में नहीं है, लेकिन पास के घर में है, तो आपको इमारत से ग्रीनहाउस तक चलने वाले पाइपों के इन्सुलेशन का ख्याल रखना होगा। यह विशेष रूप से सच है सर्दियों का समयवर्ष, गंभीर ठंढों में। कम से कम 30 सेमी गहरी खाई खोदकर संचार को भूमिगत करने की सिफारिश की जाती है। पाइप को गर्मी-इन्सुलेट सामग्री की एक परत के साथ लपेटने की सलाह दी जाती है: कांच के ऊन, पॉलीस्टायर्न फोम या किसी अन्य प्रकार के इन्सुलेशन।

जमीन और इन्सुलेशन के बीच एक जलरोधक सामग्री रखना अनिवार्य है जो बाद वाले को नमी से बचाएगा।

ग्रीनहाउस में मिट्टी को गर्म करना एक समृद्ध फसल की कुंजी है

"गर्म मंजिल" प्रणाली अब जिज्ञासा नहीं है। यह लेख आपको न केवल पानी और इलेक्ट्रिक अंडरफ्लोर हीटिंग के संचालन के सिद्धांत को समझने में मदद करेगा, बल्कि इसे स्वयं स्थापित करने में भी मदद करेगा। इससे वित्तीय लागत में काफी कमी आएगी और स्थापना प्रक्रिया के दौरान संभावित त्रुटियों से बचा जा सकेगा।

हमारे घर में आराम गर्मजोशी से जुड़ा हुआ है। एक आरामदायक इनडोर तापमान के बिना रहना न केवल असुविधाजनक है, बल्कि मानव स्वास्थ्य के लिए भी असुरक्षित है। इस लेख में, हम हीटिंग सिस्टम के एक प्रकार पर विचार करेंगे, जो उपभोक्ताओं के साथ बहुत लोकप्रिय है - अंडरफ्लोर हीटिंग (बिजली और पानी)। इस सामग्री से परिचित होने के बाद, आप साधारण विज्ञापन पुस्तिकाओं को देखने की तुलना में अंडरफ्लोर हीटिंग के बारे में अधिक जानकारी सीखेंगे। अंडरफ्लोर हीटिंग के मुख्य भाग क्या हैं, इसे कैसे स्थापित किया जाता है, ऐसी प्रणालियों के उपयोग की विशेषताएं क्या हैं - हम लेख में इन सभी पहलुओं के बारे में बात करेंगे।

अंडरफ्लोर हीटिंग का एक लंबा इतिहास रहा है। स्वाभाविक रूप से, प्राचीन रोम में यह आधुनिक बिजली के गर्म फर्श के बारे में नहीं था, लेकिन रोमन स्नान में फर्श को गर्म करने का सिद्धांत वही है जो गर्म फर्श का उपयोग करते समय होता है। विशेष चैनलों के माध्यम से चूल्हे से धुआं फर्श के नीचे से गुजरा और कमरे को गर्म किया। इसके अलावा, पत्थर काफी हैं लंबे समय तकगर्मी बरकरार रखी, जिससे जली हुई सामग्री का अधिक किफायती उपयोग करना संभव हो गया। भाप (पानी) तापन के आगमन के साथ, अंतरिक्ष तापन के इस सिद्धांत को भी नहीं भुलाया गया। अंडरफ्लोर हीटिंग, जिसे पानी से गर्म किया जाता है, आज काफी व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। पिछले 30-40 वर्षों में, इलेक्ट्रिक फ्लोर हीटिंग बहुत लोकप्रिय रहा है।

बेरूत में रोमन स्नान

इसके कई कारण हैं - स्थापना और रखरखाव में आसानी से लेकर स्थायित्व और बिजली की कम लागत तक। इसके अलावा, एक ठंडी जलवायु (स्कैंडिनेविया के देश, हमारे देश के सुदूर उत्तर, आदि) में, इलेक्ट्रिक अंडरफ्लोर हीटिंग अंतरिक्ष हीटिंग के लिए एक अनिवार्य विकल्प बन जाता है। संयुक्त हीटिंग के विकल्प भी हैं - अंडरफ्लोर हीटिंग और वॉटर हीटिंग। यह आपको हीटिंग सीजन के दौरान ऊर्जा लागत को काफी कम करने की अनुमति देता है।

आइए देखें कि अंडरफ्लोर हीटिंग और पारंपरिक वॉटर हीटिंग के बीच मूलभूत अंतर क्या है। सबसे पहले, यह आराम है। पारंपरिक हीटिंग के संचालन के सिद्धांत को याद करें। रेडिएटर को कमरे की दीवारों में से एक पर रखा जाता है, सबसे अधिक बार खिड़की के नीचे, क्योंकि यह वहां है कि सबसे बड़ी गर्मी का नुकसान होता है। गर्म हवा ऊपर उठती है, जिससे ठंडी हवा विस्थापित हो जाती है, जो रेडिएटर से गुजरते ही गर्म हो जाती है। रेडिएटर से सबसे आरामदायक तापमान 1.5-2 मीटर होगा। पारंपरिक हीटिंग के साथ कमरे को गर्म करना असमान रूप से होता है। एक गर्म मंजिल के संचालन का सिद्धांत कुछ अलग है।

कमरे का हीटिंग क्षेत्र हीटिंग रेडिएटर के क्षेत्र से कई गुना बड़ा है, क्योंकि हीटिंग तत्व आमतौर पर कमरे के पूरे क्षेत्र में रखा जाता है। अपने पैरों को गर्म रखने के बारे में पुरानी कहावत को याद करने के लिए पर्याप्त है, और यह तुरंत स्पष्ट हो जाता है कि कोई अन्य प्रकार का हीटिंग कमरे में गर्म मंजिल के रूप में ऐसा आराम नहीं पैदा करेगा। हालाँकि, यहाँ कुछ नुकसान भी हैं। यह इस तथ्य के कारण है कि जिस तापमान पर व्यक्ति सहज महसूस करता है वह बहुत छोटा है (25 से 28 डिग्री से)। कमरे में आराम क्षेत्र बदलने लगता है और हीटर से एक निश्चित दूरी पर नहीं, बल्कि कमरे की पूरी परिधि (हीटिंग केबल बिछाने के कारण) के आसपास एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित होता है। आराम तापमान क्षेत्र कमरे के निचले हिस्से में फर्श से 1 मीटर तक की ऊंचाई पर स्थित है। कमरे के ऊपरी हिस्से में हवा की ठंडी परतें होती हैं।

हालांकि, इससे किसी व्यक्ति को असुविधा नहीं होती है, जो उसके शरीर क्रिया विज्ञान के कारण होता है। इसके अलावा, गर्म मंजिल आपको गर्म कमरे में तापमान को जल्दी और आसानी से बदलने की अनुमति देता है - इसके लिए, तापमान नियंत्रण घुंडी का एक मोड़ या स्मार्ट होम सिस्टम से एक कमांड पर्याप्त होगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह केवल इलेक्ट्रिक अंडरफ्लोर हीटिंग पर लागू होता है। पानी या संयुक्त अंडरफ्लोर हीटिंग का उपयोग करने के मामले में, कमरे में हवा के तापमान का त्वरित समायोजन संभव नहीं होगा। इसके अलावा, यह मत भूलो कि गर्म मंजिल का प्रभावी संचालन कमरे में फर्नीचर की उपस्थिति, फर्श पर कालीन जैसे कारकों से काफी प्रभावित होता है। यह इस तथ्य के कारण है कि किसी भी सामग्री में एक निश्चित तापीय चालकता होती है (डब्ल्यू / (एम के) में मापा जाता है)। यह संकेतक हमारे लिए न केवल थर्मल इन्सुलेशन चुनते समय महत्वपूर्ण है, जो गर्मी के नुकसान से बच जाएगा, बल्कि ऐसी सामग्री का चयन करते समय भी जो गर्म मंजिल को कवर करेगी और जिस पर हम चलेंगे (लिनोलियम, लकड़ी की छत, टुकड़े टुकड़े, टाइल, आदि)। .

अंडरफ्लोर हीटिंग डिवाइस

अंडरफ्लोर हीटिंग काफी सरल है। पानी और बिजली के फर्श दोनों को एक विशेष गर्मी-इन्सुलेट सामग्री पर लगाया जाता है, फिर उन्हें सीमेंट-रेत मोर्टार, टाइल, लिनोलियम या किसी अन्य के साथ डाला जाता है, जिसके परिणामस्वरूप पेंच के ऊपर रखा जाता है। फर्श. ऊष्मा स्रोत या तो पानी होगा या कोई विशेष बिजली की तार. यहां हम इस इलेक्ट्रिक हीटिंग केबल के डिवाइस के बारे में अधिक विस्तार से बात करेंगे।

1 - ओवरलैप; 2 और 7 - सीमेंट-रेत का पेंच; 3 - थर्मल इन्सुलेशन; 4 - बढ़ते टेप; 5 - तापमान संवेदक; 6 - हीटिंग केबल; आठ - सिरेमिक टाइल; 9 - थर्मोस्टेट

बाह्य रूप से, "गर्म मंजिल" प्रणाली के लिए केबल एक एंटीना केबल जैसा दिखता है। लेकिन इसका मकसद किसी सिग्नल (बिजली) को दूर से ट्रांसमिट करना नहीं, बल्कि ट्रांसफॉर्म करना होता है विद्युतीय ऊर्जाथर्मल में। बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर, जो एक गर्म मंजिल की विशेषता है, इसकी विशिष्ट गर्मी रिलीज है। विभिन्न निर्माताओं के लिए, यह आंकड़ा 15 से 25 W / m तक है। उसी समय, किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि हीटिंग तत्व को कवर करने वाली इन्सुलेट परत 100 डिग्री से ऊपर के तापमान पर हीटिंग का सामना करने में सक्षम है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर केबल को एक स्क्रू के साथ डाला जाता है और इसे बंद करना चाहिए इन्सुलेट परत को नुकसान पहुंचाए बिना गर्मी।

अंडरफ्लोर हीटिंग केबल डिजाइन: 1 - वर्तमान ले जाने वाले कोर का इन्सुलेशन; 2 - हीटिंग कंडक्टर; 3 - जल निकासी कंडक्टर (ग्राउंडिंग); 4 - पन्नी स्क्रीन; 5 - बाहरी इन्सुलेशन

यदि केबल ज़्यादा गरम हो जाती है, तो इन्सुलेशन परत टूट जाएगी और शॉर्ट सर्किट संभव है। एक गर्म मंजिल की मरम्मत करना एक परेशानी भरा और महंगा काम है, क्योंकि केबल क्षति के स्थान को सटीक रूप से निर्धारित करना लगभग असंभव है। यह इस कारण से है कि आपको उच्च विशिष्ट गर्मी वाली केबल नहीं चुननी चाहिए और स्थापना के दौरान थ्रेड्स के बीच अनुशंसित दूरी का निरीक्षण करना आवश्यक है, क्योंकि इससे हीटिंग केबल का ओवरहीटिंग और शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। पानी से गर्म फर्श का उपयोग करने के मामले में इन टूटने को बाहर रखा गया है। लेकिन कुछ जटिलताएं भी हो सकती हैं, उदाहरण के लिए, पाइप में दरारें, फिटिंग और, परिणामस्वरूप, शीतलक का रिसाव। एक निजी घर में इस तरह की आपात स्थिति का कोई विशेष परिणाम नहीं होगा (आप बस अपनी संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं), लेकिन अगर इस तरह का ब्रेकडाउन होता है अपार्टमेंट इमारत, तो आपको पड़ोसियों को उनके अपार्टमेंट में बाढ़ के परिणामों के लिए क्षतिपूर्ति करनी पड़ सकती है। उच्च गुणवत्ता वाली वॉटरप्रूफिंग आपात स्थिति में संभावित परेशानियों को कम कर सकती है। हालांकि, अगर एक गर्म पानी की मंजिल से जुड़ा है केंद्रीय प्रणालीके साथ गर्म करना अधिक दबावशीतलक, तो जलरोधक मदद करने के लिए बहुत कम कर सकता है।

हम अपने हाथों से एक इलेक्ट्रिक वार्म फ्लोर माउंट करते हैं

आइए देखें कि अपने दम पर अंडरफ्लोर हीटिंग कैसे स्थापित करें। सबसे पहले, आपको यह तय करने की आवश्यकता है कि किस उद्देश्य से एक गर्म मंजिल खरीदी जाती है - एक अपार्टमेंट में अतिरिक्त हीटिंग के रूप में, एक चमकता हुआ लॉजिया पर हीटिंग सिस्टम के रूप में, आदि। एक उदाहरण के रूप में, एक अपार्टमेंट (कमरे) में एक गर्म मंजिल स्थापित करने पर विचार करें। ) अतिरिक्त हीटिंग के रूप में।

अक्सर, रसोई और बाथरूम में अंडरफ्लोर हीटिंग स्थापित किया जाता है, क्योंकि यह वहां है कि टाइल के नीचे हीटिंग केबल रखना संभव है (यह गर्म मंजिल स्थापित करने का सबसे आम तरीका है)।

अतिरिक्त हीटिंग के रूप में, कमरे के क्षेत्र का 100-120 डब्ल्यू प्रति 1 मीटर 2 आपके लिए पर्याप्त होगा, अनिवार्य उपयोग के अधीन थर्मल इन्सुलेशन सामग्री अच्छी गुणवत्ता. 10 मीटर 2 के क्षेत्र वाली रसोई के लिए, आपको लगभग 45-50 मीटर केबल की आवश्यकता होगी (विक्रेता इस डेटा को सटीक रूप से प्रदान कर सकता है, क्योंकि हीटिंग केबल की शक्ति भिन्न होती है)। विक्रेता के साथ हीटिंग केबल के थ्रेड्स के बीच न्यूनतम स्वीकार्य दूरी की जांच करना भी लायक है (केबल के स्थानीय ओवरहीटिंग से बचने के लिए यह आवश्यक है)।

हीटिंग केबल बिछाने से पहले, कमरे को फर्नीचर से मुक्त करना, पुराने फर्श को कवर करना और फर्श की सतह को सावधानीपूर्वक तैयार करना आवश्यक है - इसे स्तर दें, निर्माण मलबे को हटा दें, और यदि आवश्यक हो, तो एक पतली सीमेंट का पेंच बनाएं। उसके बाद, आपको एक विशेष इलेक्ट्रिक थर्मोस्टेट स्थापित करने के लिए दीवार पर जगह तैयार करने की आवश्यकता है, जिसके साथ आप गर्म मंजिल के तापमान को नियंत्रित करेंगे। यदि आवश्यक हो, तो गर्म मंजिल को जोड़ने के लिए एक अलग तारों से लैस करें। इन्हें पूरा करने के बाद प्रारंभिक कार्यआप थर्मल इन्सुलेशन और हीटिंग केबल के सीधे बिछाने की व्यवस्था के लिए आगे बढ़ सकते हैं। कुछ कारीगर थर्मल इन्सुलेशन के अलावा, हीटिंग केबल के पास संक्षेपण से बचने के लिए वॉटरप्रूफिंग बनाने की सलाह देते हैं। वॉटरप्रूफिंग के रूप में उपयोग किया जाता है पॉलीथीन फिल्म. आधुनिक निर्माण सामग्रीउपयोग करने योग्य स्थान के नुकसान को कम करने की अनुमति दें (यह मत भूलो कि थर्मल इन्सुलेशन, केबल, सीमेंट का पेंच - यह सब एक साथ कम हो जाता है उपयोगी मात्रापरिसर)।

तो, पेनोफोल का उपयोग अक्सर थर्मल इन्सुलेशन के रूप में किया जाता है - एक आधुनिक गर्मी-इन्सुलेट सामग्री जिसमें लगभग 14 माइक्रोन की मोटाई के साथ पन्नी की एक विशेष कोटिंग होती है और एक स्वयं-चिपकने वाली परत के साथ पॉलीइथाइलीन फोम होता है। यह सामग्री बहुत पतली और हल्की होती है, जबकि पेनोफोल की तापीय चालकता का गुणांक 0.049 W / (m K) होता है। पेनोफोल को रोल में आपूर्ति की जाती है, फोम पन्नी को पन्नी के साथ बिछाने के बाद, विशेष बढ़ते टेप के साथ रोल के बीच जोड़ों को गोंद करना आवश्यक है। कमरे के पूरे परिधि के चारों ओर इन्सुलेशन पूरी तरह से रखे जाने के बाद, इसके ऊपर एक पतली प्रबलिंग जाल रखी जाती है, जिसका मुख्य कार्य है:

• थर्मल इन्सुलेशन के संपर्क से केबल के ओवरहीटिंग को बाहर करें;
• सीमेंट-रेत मोर्टार को ताकत देने के लिए, जिसे फर्श में डाला जाएगा।

केबल का उपयोग करके स्थापित किया गया है बढ़ते टेपजो फर्श पर टिका हुआ है। यह टेप आपको किंक को खत्म करने की अनुमति देता है, केबल छोरों के बीच की सभी दूरी बनाए रखता है। केबल लगभग 20-25 सेमी की वृद्धि में रखी गई है एक विशेष तापमान सेंसर स्थापित किए बिना इलेक्ट्रिक अंडरफ्लोर हीटिंग का सामान्य संचालन असंभव है। कंक्रीट के पेंच को बाद में नष्ट किए बिना इसे बदलने की संभावना प्रदान करना आवश्यक है। ऐसा करने के लिए, तापमान संवेदक आमतौर पर एक विशेष ट्यूब में स्थापित किया जाता है, जिसे केबल के साथ सीमेंट के पेंच के साथ डाला जाता है।

घुड़सवार अंडरफ्लोर हीटिंग डालने से पहले, वे इसकी जांच करते हैं, एक बार फिर से संपूर्ण स्थापना की शुद्धता और कनेक्शन की विश्वसनीयता की जांच करते हैं।

इस स्तर पर कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें खत्म करने के लिए आपको सीमेंट के पेंच को हटाना होगा। एक गर्म मंजिल की सेवाक्षमता और प्रदर्शन को न केवल हीटिंग केबल पर वोल्टेज लागू करके, बल्कि एक विशेष परीक्षक का उपयोग करके केबल के प्रतिरोध को मापकर भी जांचा जा सकता है। ऐसे माप के सभी पैरामीटर निर्माता द्वारा उत्पाद के पासपोर्ट में इंगित किए जाते हैं। जाँच के बाद, 3-4 सेमी मोटी तक का सीमेंट का पेंच बनाया जाता है। डालने का कार्य समान रूप से किया जाना चाहिए, यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि पेंच में कोई voids न बने, क्योंकि इससे ओवरहीटिंग और विफलता हो सकती है हीटिंग केबल। भरने के बाद, आपको इसके पूरी तरह से सूखने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है।

यदि फर्श बिछाने का काम 4-5 दिनों के बाद शुरू किया जा सकता है, तो गर्म फर्श के प्रदर्शन की नियंत्रण जांच 30-35 दिनों के बाद की तुलना में पहले नहीं की जा सकती है। और बात बिल्कुल भी नहीं है कि एक गीला पेंच शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकता है और हीटिंग केबल को अनुपयोगी बना सकता है। अधिकांश सामग्री उच्च तापमान पर फैलती है और कम तापमान पर सिकुड़ती है। किसी भी सामग्री का थर्मल विस्तार का अपना गुणांक होता है। यदि कंक्रीट का पेंच पूरी तरह से सूखने से पहले गर्म फर्श को चालू किया जाता है, तो मोर्टार असमान रूप से सूख जाएगा, दरारें और दरारें बन जाएंगी, जिसे डालने के दौरान हमने इतनी मेहनत की थी। इससे हीटिंग केबल के समय से पहले खराब होने का खतरा बढ़ जाएगा। यह कमरे में फर्नीचर के स्थान पर भी विचार करने योग्य है और उन जगहों पर हीटिंग केबल न रखें जहां इसे रखा जाएगा।

डू-इट-ही-वॉटर-हीटेड फ्लोर की स्थापना

एक गर्म पानी के फर्श की स्थापना लगभग उसी क्रम में की जाती है जैसे कि विद्युत की स्थापना। हालांकि, यह मत भूलो कि पानी और विद्युत ताप भौतिकी के विभिन्न नियमों का पालन करते हैं। यदि एक इलेक्ट्रिक हीटिंग केबल की पूरी लंबाई के साथ समान (या लगभग समान) तापमान होता है, तो पानी के तल के साथ स्थिति कुछ अलग होती है। हम पहले ही इस बारे में बात कर चुके हैं कि विभिन्न प्रकार के ताप उपकरणों - इलेक्ट्रिक और गैस बॉयलर, तरल और ठोस ईंधन बॉयलर आदि का उपयोग करके शीतलक (इस मामले में, पानी) को कैसे गर्म किया जाता है।

बॉयलर हीटिंग चैंबर से हीटिंग सिस्टम में प्रवेश करने के तुरंत बाद शीतलक का अधिकतम तापमान होगा। सिस्टम के माध्यम से घूमते हुए, पानी धीरे-धीरे अपनी गर्मी छोड़ देता है और पहले से ही काफी ठंडा बॉयलर में वापस आ जाता है, जिसका अर्थ है कि शीतलक जो अंडरफ्लोर हीटिंग सिस्टम के माध्यम से प्रसारित होगा, इनलेट और आउटलेट पर एक अलग तापमान होगा। कब नहीं सही स्थापनाआपको प्रभावी कार्य की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कमरा असमान रूप से गर्म हो जाएगा। हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे कि पानी के गर्म फर्श को स्थापित करते समय गलतियों से कैसे बचा जाए, ताकि प्रदर्शन किए गए कार्य के अनुक्रम के विवरण का उल्लंघन न हो।

पानी से गर्म फर्श बिछाने के लिए कई विकल्प हैं:

• ठोस स्थापना प्रणाली (आज सबसे आम);
• फर्श प्रणाली।

पानी से गर्म फर्श को माउंट करने के लिए फर्श प्रणाली, बदले में, इसमें विभाजित है:

• पॉलीस्टायर्न फोम माउंटिंग सिस्टम;
• लकड़ी के फर्श हीटिंग स्थापना प्रणाली।

कंक्रीट वॉटर फ्लोर हीटिंग इंस्टॉलेशन सिस्टम (ऊपर वर्णित इलेक्ट्रिक फ्लोर हीटिंग इंस्टॉलेशन के समान) इसकी कम स्थापना लागत के कारण सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। सभी बिछाने का काम कई चरणों में किया जाता है। काम और उपयोग की जाने वाली सामग्रियों का क्रम वही होता है जैसे इलेक्ट्रिक फ्लोर हीटिंग बिछाते समय। पानी के गर्म फर्श के पाइप बिजली के केबलों के विपरीत, ओवरहीटिंग से डरते नहीं हैं।

हालांकि, उनके बिछाने को न केवल सावधानीपूर्वक, मजबूत मोड़ और फ्रैक्चर के बिना, बल्कि कड़ाई से परिभाषित अनुक्रम में भी किया जाना चाहिए। इस मामले में एक प्रकाश प्रबलिंग जाल उपयुक्त नहीं है, 4-5 मिमी के व्यास के साथ सुदृढीकरण का उपयोग करना आवश्यक है, जाल का आकार लगभग 150 मिमी है। यह इस तथ्य के कारण है कि पानी के गर्म फर्श का वजन काफी महत्वपूर्ण है। पाइप बिछाने का चरण बहुत अलग हो सकता है (पानी के पाइप ओवरहीटिंग से डरते नहीं हैं), लेकिन किसी भी मामले में, पाइप के बीच की दूरी 300-400 मिमी से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे इस हीटिंग सिस्टम की दक्षता में काफी कमी आएगी, और फर्श पर ठंडी धारियों की उपस्थिति भी होती है - कम तापमान वाले फर्श के क्षेत्र। डॉवेल और क्लैम्प के साथ पाइप फर्श से जुड़े होते हैं।

व्यवहार में, पानी के गर्म फर्श के पाइप बिछाने के लिए कई विकल्पों का उपयोग किया जाता है:

1. कुंडली
2. सांप (समानांतर विधि)।
3. मेन्डर (डबल सांप)।

पाइप बिछाने के किसी एक तरीके को सबसे प्रभावी के रूप में सुझाना गलत होगा। पानी के गर्म फर्श को स्थापित करते समय, कई कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिसमें बाहरी दीवारें, खिड़की के उद्घाटन की उपस्थिति आदि शामिल हैं - यह इन जगहों पर है कि एक गर्म शीतलक के साथ पाइप पास होना चाहिए।

पानी के गर्म फर्श पाइप (इनलेट से आउटलेट तक) के एक लूप की लंबाई 100 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, इस तथ्य के कारण कि सिस्टम में महत्वपूर्ण हाइड्रोलिक नुकसान होंगे और ऐसी मंजिल प्रभावी ढंग से काम नहीं करेगी। कमरे के क्षेत्र के 1 मीटर 2 के लिए, पाइप के लगभग 6-7 रैखिक मीटर जाते हैं। यह पाइपों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है।

पाइप के दोनों सिरों (आपूर्ति और वापसी) को एक स्विचिंग (कलेक्टर) कैबिनेट में ले जाया जाता है। यह कैबिनेट या तो दीवार में एक विशेष जगह में रखा गया है (इसे अभी तक काटा नहीं गया है), या ओवरहेड (खुला) बनाया गया है। कलेक्टर कैबिनेट की नियुक्ति केवल आपकी इच्छा और क्षमताओं पर निर्भर करती है (दीवार में एक जगह की व्यवस्था करना एक महंगा प्रकार का काम है)। कलेक्टर कैबिनेट में, न केवल पाइप रखे जाएंगे, जिसकी मदद से गर्म मंजिल मुख्य हीटिंग सर्किट से जुड़ा हुआ है, बल्कि वाल्व भी हैं जो न केवल शीतलक को अवरुद्ध करने की अनुमति देंगे, बल्कि फर्श के तापमान को भी नियंत्रित करेंगे। कमरा।

तापमान को न केवल मैन्युअल रूप से समायोजित किया जा सकता है, बल्कि एक विशेष इलेक्ट्रॉनिक वाल्व की मदद से भी किया जा सकता है जो तापमान सेंसर से संकेतों का जवाब देगा (तापमान सेंसर उसी तरह स्थापित किया जाता है जैसे इलेक्ट्रिक फ्लोर हीटिंग स्थापित करते समय)। इससे सिस्टम की लागत में वृद्धि होती है, लेकिन इसके संचालन के दौरान यह अधिक सुविधाजनक होता है, क्योंकि यह पानी के गर्म फर्श को सिस्टम से जोड़ना संभव बनाता है। स्मार्ट घर". यह प्रणाली न केवल आपको कमरे में तापमान को नियंत्रित करने की अनुमति देगी, बल्कि आपको बाढ़ से भी बचाएगी जो कि हीटिंग पाइप के लीक होने पर हो सकती है।

सीमेंट स्केड के साथ पाइप डालने से पहले, शीतलक के संभावित रिसाव को बाहर करने के लिए पूरे सिस्टम का दबाव परीक्षण करना आवश्यक है।

पानी से गर्म फर्श की फर्श प्रणाली आपको स्थापना प्रक्रिया से व्यवस्था को बाहर करने की अनुमति देती है सीमेंट की परत. यह न केवल फर्श को चालू करने की प्रक्रिया को गति देता है, बल्कि संभावित मरम्मत की लागत को भी काफी कम करता है। आगे - यह प्रणालीएक पारंपरिक पानी के गर्म फर्श की तुलना में बहुत हल्का, जो फर्श के स्लैब पर भार को काफी कम कर सकता है, इमारत की सहायक संरचनाएं (एक पारंपरिक कंक्रीट के पानी के गर्म फर्श का 1 मीटर 2 का वजन लगभग 250-350 किलोग्राम है, जबकि वजन एक तल का जल तल लगभग 35- 50 किग्रा होता है जो उसके प्रकार पर निर्भर करता है)। एक महत्वपूर्ण टिप्पणी है - आवास और सांप्रदायिक सेवाओं और गर्मी आपूर्ति संगठनों से पूर्व अनुमोदन के बिना पानी के गर्म फर्श को एक केंद्रीकृत हीटिंग सिस्टम से जोड़ना असंभव है।

संयुक्त प्रणाली "गर्म मंजिल"

ये सिस्टम अक्सर उन घरों में पाए जाते हैं जहां हीटिंग में मुख्य भूमिका पानी के गर्म फर्श द्वारा निभाई जाती है। वसंत या शरद ऋतु में, हमेशा ऐसा समय होता है जब घर में हीटिंग को पूरी तरह से चालू करने का कोई मतलब नहीं होता है (माइक्रॉक्लाइमेट काफी अनुकूल है), लेकिन इससे भी अधिक आरामदायक स्थिति बनाने के लिए, यह ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होगा कमरे में तापमान को थोड़ा बढ़ा दें।

यदि व्यक्तिगत हीटिंग वाले घरों में अभी भी स्वतंत्र रूप से हीटिंग चालू करना और इसे न्यूनतम पर सेट करना संभव है तापमान व्यवस्था, फिर घरों में केंद्रीय हीटिंगऐसी कोई संभावना नहीं है। यह वह जगह है जहां संयुक्त गर्म मंजिल बचाव के लिए आएगी, जिसका विद्युत भाग आपको अपने अपार्टमेंट में एक अनुकूल माइक्रॉक्लाइमेट बनाने की अनुमति देगा। ऐसी मंजिल की स्थापना उस क्रम में की जाती है जिसके बारे में हमने ऊपर लिखा था। यह मत भूलो कि एक बिजली और पानी के गर्म फर्श के एक साथ संचालन से हीटिंग केबल की अधिकता हो सकती है। इस डिज़ाइन को स्थापित करते समय इन सुविधाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

हमें उम्मीद है कि यह लेख आपको एक सफल, लाभदायक और बनाने में मदद करेगा सही पसंद, और खरीदे गए उपकरण आपको निर्दोष काम से प्रसन्न करेंगे।

अंडरफ्लोर हीटिंग का सवाल हमेशा उठता है जब मुख्य हीटिंग सिस्टम स्पेस हीटिंग का सामना नहीं कर सकता है। आपने एक बालकनी को इंसुलेट किया है, एक बाथरूम को मुख्य भवन से जोड़ा है, एक निजी घर में एक बरामदा या एक प्रवेश द्वार को इंसुलेट किया है। और मैं प्रवेश द्वार पर अपने पैरों के साथ अपने पैतृक घर की गर्मी और आराम को तुरंत महसूस करना चाहता हूं। स्थापित रेडिएटर छत तक जाने वाली हवा को गर्म करते हैं। और मंजिल अभी भी ठंडी है।

पर रूसी बाजारअंडरफ्लोर हीटिंग के निर्माण के लिए सामग्री की एक विस्तृत श्रृंखला। हीटिंग की विधि के अनुसार उन्हें दो प्रकारों में बांटा गया है: बिजली और पानी। हीटिंग के लिए वाटर कूलेंट चुनते समय, मुझे निम्नलिखित द्वारा निर्देशित किया गया था: कमरे में पहले से ही एक हीटिंग सिस्टम है, क्षति का खतरा समाप्त हो गया है विद्युत का झटका, स्वीकार्य मूल्य।

होना जल तापनसंलग्न बाथरूम में अंडरफ्लोर हीटिंग स्थापित करने का निर्णय लिया। मैंने बड़ी मात्रा में साहित्य पढ़ा, हीटिंग के लिए पानी के सर्किट के साथ फर्श का चयन किया। पानी की उच्च ताप क्षमता गर्मी को अधिक कुशलता से स्थानांतरित करना संभव बनाती है और इसे अन्य ताप वाहकों से अनुकूल रूप से अलग करती है।

मिट्टी के फर्श की सतह की तैयारी के साथ काम शुरू हुआ। 5-8 सेंटीमीटर मोटी सीमेंट-रेत के पेंच के साथ बजरी की एक पतली परत डाली गई, जो क्षितिज में फर्श को समतल करती है। फर्श पर एक इंसुलेटिंग पैड बिछाया जाता है। यह हीटिंग सर्किट को फर्श से अलग करता है और इसके परावर्तक गुणों के कारण गर्मी को ऊपर की ओर निर्देशित करता है।

इन्सुलेट गैसकेट के लिए, पन्नी की एक परत के साथ कवर की गई 6 मिमी मोटी सामग्री को चुना गया था। गर्मी को प्रतिबिंबित करने के लिए पन्नी की परत का उपयोग सख्ती से आवश्यक है।

16 मिमी व्यास वाले लचीले धातु-प्लास्टिक पाइप इन्सुलेट परत के ऊपर रखे जाते हैं। हम सांप के साथ 20-30 सेमी की वृद्धि में पाइप बिछाते हैं, क्लिप के साथ ठीक करते हैं। आप किसी भी फास्टनर का उपयोग कर सकते हैं जिससे आप परिचित हैं।

अंडरफ्लोर हीटिंग तकनीक का उपयोग करके गर्म किए गए कमरों में, पारंपरिक रेडिएटर सिस्टम की तुलना में भावना बहुत अधिक आरामदायक होती है। जब फर्श को गर्म किया जाता है, तो तापमान को इष्टतम तरीके से वितरित किया जाता है: यह पैरों के लिए सबसे गर्म होता है, और सिर के स्तर पर यह पहले से ही ठंडा होता है। हीटिंग के दो तरीके हैं: पानी और बिजली। पानी एक स्थापित करने के लिए अधिक महंगा है, लेकिन संचालित करने के लिए सस्ता है, इसलिए वे अक्सर ऐसा करते हैं। यदि आप अपने हाथों से पानी से गर्म फर्श बनाते हैं तो आप स्थापना लागत को थोड़ा कम कर सकते हैं। तकनीक सबसे आसान नहीं है, लेकिन इसके लिए विश्वकोश ज्ञान की आवश्यकता नहीं है।

उपकरण और संचालन का सिद्धांत

गर्म फर्श के पानी को गर्म करने के लिए, पाइप की एक प्रणाली का उपयोग किया जाता है जिसके माध्यम से शीतलक प्रसारित होता है। सबसे अधिक बार, पाइप को एक पेंच में डाला जाता है, लेकिन सूखी स्थापना प्रणाली होती है - लकड़ी या पॉलीस्टाइनिन। किसी भी मामले में, फर्श कवरिंग के नीचे बड़ी संख्या में छोटे क्रॉस-सेक्शन पाइप रखे गए हैं।

आप कहां माउंट कर सकते हैं

वजह से एक लंबी संख्याजल तापन पाइप मुख्य रूप से निजी घरों में बनाए जाते हैं। तथ्य यह है कि प्रारंभिक निर्माण की ऊंची इमारतों की हीटिंग सिस्टम हीटिंग की इस पद्धति के लिए डिज़ाइन नहीं की गई है। हीटिंग से एक गर्म मंजिल बनाना संभव है, लेकिन एक उच्च संभावना है कि या तो आप बहुत ठंडे होंगे, या आपके पड़ोसी ऊपर या नीचे से - सिस्टम को बिजली की आपूर्ति के प्रकार पर निर्भर करते हैं। कभी-कभी पूरा रिसर ठंडा हो जाता है: पानी के तल का हाइड्रोलिक प्रतिरोध रेडिएटर हीटिंग सिस्टम की तुलना में कई गुना अधिक होता है और यह शीतलक की गति को रोक सकता है। इस कारण से, प्राप्त करने के लिए प्रबंधन कंपनीएक गर्म मंजिल स्थापित करने की अनुमति बहुत मुश्किल है (अनुमति के बिना स्थापना एक प्रशासनिक अपराध है)।

अच्छी खबर यह है कि नई इमारतों में दो सिस्टम बनने लगे हैं: एक रेडिएटर हीटिंग के लिए, दूसरा अंडरफ्लोर हीटिंग के लिए। ऐसे घरों में अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है: उच्च हाइड्रोलिक प्रतिरोध को ध्यान में रखते हुए एक उपयुक्त प्रणाली विकसित की गई थी।

संगठन के सिद्धांत

यह समझने के लिए कि आपको अपने हाथों से पानी का गर्म फर्श बनाने के लिए क्या चाहिए, आपको यह समझने की जरूरत है कि सिस्टम में क्या है और यह कैसे काम करता है।

गर्मी वाहक तापमान नियंत्रण

फर्श पर आराम महसूस करने के लिए, शीतलक का तापमान 40-45 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। फिर फर्श आरामदायक मूल्यों तक गर्म हो जाता है - लगभग 28 डिग्री सेल्सियस। ज्यादातर ताप उपकरणऐसा तापमान पैदा नहीं कर सकता: कम से कम 60-65 डिग्री सेल्सियस। अपवाद - संक्षेपण गैस बॉयलर. वे दिखा रहे हैं अधिकतम दक्षताबस कम तापमान पर। उनके आउटलेट से, गर्म शीतलक को सीधे गर्म मंजिल के पाइपों में आपूर्ति की जा सकती है।

किसी अन्य प्रकार के बॉयलर का उपयोग करते समय, एक मिश्रण इकाई की आवश्यकता होती है। इसमें गर्म पानीबॉयलर से रिटर्न पाइपलाइन से ठंडा शीतलक जोड़ा जाता है। आप एक गर्म मंजिल को बॉयलर से जोड़ने के लिए आरेख पर इस बंधन की संरचना देख सकते हैं।

संचालन का सिद्धांत निम्नलिखित है। गर्म शीतलक बॉयलर से आता है। यह थर्मोस्टेटिक वाल्व में प्रवेश करता है, जो जब तापमान सीमा से अधिक हो जाता है, तो रिटर्न पाइपलाइन से पानी के मिश्रण को खोलता है। फोटो में सर्कुलेशन पंप के सामने एक जम्पर है। इसमें टू-वे या थ्री-वे वॉल्व लगा होता है। इसे खोलकर कूल्ड कूलेंट में मिला लें।

मिश्रित प्रवाह परिसंचरण पंपथर्मोस्टेट पर पड़ता है, जो थर्मोस्टेटिक वाल्व के संचालन को नियंत्रित करता है। जब निर्धारित तापमान पर पहुंच जाता है, तो वापसी से प्रवाह बंद हो जाता है, जब यह पार हो जाता है, तो यह फिर से खुल जाता है। इस प्रकार पानी के गर्म फर्श के शीतलक का तापमान समायोजित किया जाता है।

समोच्च वितरण

इसके बाद, शीतलक वितरण कंघी में प्रवेश करता है। यदि एक छोटे से कमरे (उदाहरण के लिए एक बाथरूम) में पानी से गर्म फर्श बनाया जाता है, जिसमें केवल एक पाइप लूप रखा जाता है, तो यह नोड मौजूद नहीं हो सकता है। यदि कई लूप हैं, तो किसी तरह शीतलक को उनके बीच वितरित करना आवश्यक है, और फिर किसी तरह इसे इकट्ठा करके रिटर्न पाइपलाइन में भेजना चाहिए। यह कार्य एक वितरण कंघी द्वारा किया जाता है या, जैसा कि उन्हें फर्श हीटिंग कलेक्टर भी कहा जाता है। वास्तव में, ये दो पाइप हैं - आपूर्ति और वापसी लाइनों पर, जिससे सभी अंडरफ्लोर हीटिंग सर्किट के इनपुट और आउटपुट जुड़े हुए हैं। यह सबसे आसान विकल्प है।

यदि कई कमरों में एक गर्म मंजिल बनाई जाती है, तो तापमान को समायोजित करने की क्षमता वाले कलेक्टर को स्थापित करना बेहतर होता है। पहला अलग कमरेअलग-अलग तापमान की आवश्यकता होती है: कोई बेडरूम में +18°C पसंद करता है, किसी को +25°C की आवश्यकता होती है। दूसरे, सबसे अधिक बार, आकृति की अलग-अलग लंबाई होती है, और विभिन्न मात्रा में गर्मी को स्थानांतरित किया जा सकता है। तीसरा, "आंतरिक" कमरे हैं - जिनमें एक दीवार सड़क के सामने है, और कोने वाले हैं - दो या तीन बाहरी दीवारों के साथ। स्वाभाविक रूप से, उनमें गर्मी की मात्रा अलग होनी चाहिए। यह थर्मोस्टैट्स के साथ कॉम्ब्स द्वारा प्रदान किया जाता है। उपकरण सस्ता नहीं है, सर्किट अधिक जटिल है, लेकिन इस तरह की स्थापना आपको कमरे में वांछित तापमान बनाए रखने की अनुमति देती है।

विभिन्न थर्मोस्टैट्स हैं। कुछ कमरे में हवा के तापमान को नियंत्रित करते हैं, दूसरे - फर्श के तापमान को। आप प्रकार चुनें। इसके बावजूद, वे फ़ीड कंघी पर लगे सर्वोमोटर्स को नियंत्रित करते हैं। सर्वो मोटर्स, कमांड के आधार पर, शीतलक प्रवाह की तीव्रता को समायोजित करते हुए, प्रवाह क्षेत्र को बढ़ाते या घटाते हैं।

सैद्धांतिक रूप से (और व्यावहारिक रूप से ऐसा होता है), ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं जब सभी सर्किटों की आपूर्ति अवरुद्ध हो जाती है। इस मामले में, परिसंचरण बंद हो जाएगा, बॉयलर उबल सकता है और विफल हो सकता है। ऐसा होने से रोकने के लिए, बाईपास बनाना सुनिश्चित करें कि शीतलक का कौन सा हिस्सा गुजरता है। सिस्टम के इस निर्माण के साथ, बॉयलर सुरक्षित है।

आप वीडियो में सिस्टम विकल्पों में से एक देख सकते हैं।

गर्म पानी का फर्श बिछाना

प्रणाली के प्रमुख घटकों में से एक पाइप और उनकी निर्धारण प्रणाली है। दो प्रौद्योगिकियां हैं:

दोनों प्रणालियाँ आदर्श नहीं हैं, लेकिन एक पेंच में पाइप बिछाना सस्ता है। हालांकि इसके बहुत सारे नुकसान हैं, लेकिन इसकी कम कीमत के कारण यह अधिक लोकप्रिय है।

कौन सा सिस्टम चुनना है

लागत के संदर्भ में, शुष्क प्रणालियाँ अधिक महंगी होती हैं: उनके घटक (यदि आप तैयार, कारखाने वाले लेते हैं) की लागत अधिक होती है। लेकिन उनका वजन बहुत कम होता है और उन्हें तेजी से काम में लाया जाता है। आपको उनका उपयोग क्यों करना चाहिए इसके कई कारण हैं।

पहला: पेंच का भारी वजन। घरों की सभी नींव और छत पानी के गर्म फर्श द्वारा बनाए गए भार का सामना करने में सक्षम नहीं हैं ठोस पेंच. पाइप की सतह के ऊपर कम से कम 3 सेमी की एक ठोस परत होनी चाहिए। यदि हम ध्यान में रखते हैं कि पाइप का बाहरी व्यास भी लगभग 3 सेमी है, तो पेंच की कुल मोटाई 6 सेमी है। वजन है महत्वपूर्ण से अधिक। और शीर्ष पर अक्सर गोंद की एक परत पर एक टाइल होती है। खैर, अगर नींव को मार्जिन के साथ डिजाइन किया गया है, तो यह सामना करेगा, और यदि नहीं, तो समस्याएं शुरू हो जाएंगी। यदि संदेह है कि छत या नींव भार का सामना नहीं करेगी, तो लकड़ी या पॉलीस्टायर्न सिस्टम बनाना बेहतर है।

दूसरा: पेंच में सिस्टम की कम रख-रखाव। यद्यपि यह अनुशंसा की जाती है कि अंडरफ्लोर हीटिंग कंट्रोस बिछाते समय जोड़ों के बिना पाइप के केवल ठोस कॉइल्स बिछाएं, समय-समय पर पाइप क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। या तो मरम्मत के दौरान ड्रिल से मारा, या शादी के कारण फट गया। क्षति की जगह एक गीले स्थान से निर्धारित की जा सकती है, लेकिन मरम्मत करना मुश्किल है: आपको पेंच तोड़ना होगा। इस मामले में, आसन्न लूप क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, जिसके कारण क्षति क्षेत्र बड़ा हो जाता है। यहां तक ​​​​कि अगर आप इसे सावधानी से करने में कामयाब रहे, तो आपको दो सीम बनाने होंगे, और वे अगले नुकसान के लिए संभावित साइट हैं।

तीसरा: एक पेंच में एक गर्म मंजिल का कमीशन तभी संभव है जब कंक्रीट ने 100% ताकत हासिल कर ली हो। इसमें कम से कम 28 दिन लगते हैं। इस अवधि से पहले, गर्म मंजिल को चालू करना असंभव है।

चौथा: आपके पास लकड़ी का फर्श है। यह अपने आप में कठिन है लकड़ी के फर्श- सबसे अच्छा विचार नहीं, बल्कि ऊंचे तापमान वाला एक पेंच भी। लकड़ी जल्दी गिर जाएगी, पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी।

कारण गंभीर हैं। इसलिए, कुछ मामलों में, शुष्क प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना अधिक समीचीन है। इसके अलावा, अपने हाथों से लकड़ी का पानी से गर्म फर्श इतना महंगा नहीं है। सबसे महंगा घटक मेटल प्लेट, लेकिन उन्हें पतले से भी बनाया जा सकता है धातु की चादरऔर बेहतर - एल्यूमीनियम। पाइप के लिए खांचे बनाने, झुकने में सक्षम होना महत्वपूर्ण है।

बिना पेंच के पॉलीस्टायर्न अंडरफ्लोर हीटिंग सिस्टम का एक प्रकार वीडियो में दिखाया गया है।

गर्म पानी के फर्श के लिए सामग्री

ज्यादातर वे एक पानी के गर्म फर्श को एक पेंच में बनाते हैं। इसकी संरचना के बारे में और आवश्यक सामग्रीऔर बात होगी। गर्म पानी के फर्श की योजना नीचे दी गई तस्वीर में प्रस्तुत की गई है।

सभी काम आधार को समतल करने से शुरू होते हैं: इन्सुलेशन के बिना, हीटिंग की लागत बहुत अधिक होगी, और इन्सुलेशन केवल एक सपाट सतह पर रखा जा सकता है। इसलिए, पहला कदम आधार तैयार करना है - एक मोटा पेंच बनाना। इसके बाद, हम काम की प्रक्रिया और प्रक्रिया में प्रयुक्त सामग्री का चरण दर चरण वर्णन करते हैं:

• कमरे की परिधि के चारों ओर एक स्पंज टेप भी घुमाया जाता है। यह गर्मी-इन्सुलेट सामग्री की एक पट्टी है, जो 1 सेमी से अधिक मोटी नहीं है। यह दीवार को गर्म करने के लिए गर्मी के नुकसान को रोकता है। इसका दूसरा कार्य सामग्री के गर्म होने पर होने वाले थर्मल विस्तार की भरपाई करना है। टेप विशेष हो सकता है, और आप स्ट्रिप्स में कटे हुए पतले फोम (1 सेमी से अधिक मोटी नहीं) या समान मोटाई के अन्य इन्सुलेशन भी बिछा सकते हैं।
• किसी न किसी पेंच पर गर्मी-इन्सुलेट सामग्री की एक परत रखी जाती है। अंडरफ्लोर हीटिंग के लिए बेहतर चयन- पॉलीस्टाइन फोम। सबसे अच्छा निकाला जाता है। इसका घनत्व कम से कम 35kg/m 2 होना चाहिए। यह पेंच और ऑपरेटिंग भार के वजन का समर्थन करने के लिए पर्याप्त घना है, इसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन और लंबी सेवा जीवन है। इसका नुकसान यह है कि यह महंगा है। अन्य, सस्ती सामग्री (पॉलीस्टायर्न, खनिज ऊन, विस्तारित मिट्टी) के बहुत सारे नुकसान हैं। हो सके तो पॉलीस्टायर्न फोम का इस्तेमाल करें। थर्मल इन्सुलेशन की मोटाई कई मापदंडों पर निर्भर करती है - क्षेत्र पर, नींव सामग्री और इन्सुलेशन की विशेषताएं, सबफ़्लोर को व्यवस्थित करने की विधि। इसलिए, प्रत्येक मामले के लिए इसकी गणना की जानी चाहिए।

• इसके अलावा, एक मजबूत जाल अक्सर 5 सेमी की वृद्धि में रखा जाता है। पाइप भी इससे बंधे होते हैं - तार या प्लास्टिक क्लैंप के साथ। यदि विस्तारित पॉलीस्टायर्न का उपयोग किया गया था, तो आप सुदृढीकरण के बिना कर सकते हैं - आप इसे विशेष प्लास्टिक कोष्ठक के साथ जकड़ सकते हैं जो सामग्री में संचालित होते हैं। अन्य हीटरों के लिए, एक मजबूत जाल की आवश्यकता होती है।
• शीर्ष पर बीकन स्थापित किए जाते हैं, जिसके बाद स्केड डाला जाता है। इसकी मोटाई पाइप के स्तर से 3 सेमी से कम है।
• अगला, एक साफ फर्श कवरिंग रखी गई है। अंडरफ्लोर हीटिंग सिस्टम में उपयोग के लिए उपयुक्त कोई भी।

ये सभी मुख्य परतें हैं जिन्हें जब आप अपने हाथों से पानी से गर्म फर्श बनाते हैं तो बिछाने की आवश्यकता होती है।

अंडरफ्लोर हीटिंग पाइप और बिछाने की योजनाएं

प्रणाली का मुख्य तत्व पाइप है। सबसे अधिक बार, बहुलक का उपयोग किया जाता है - क्रॉस-लिंक्ड पॉलीइथाइलीन या धातु-प्लास्टिक से बना होता है। वे अच्छी तरह से झुकते हैं और एक लंबी सेवा जीवन रखते हैं। उनका एकमात्र स्पष्ट दोष बहुत अधिक तापीय चालकता नहीं है। यह माइनस हाल ही में प्रदर्शित नालीदार स्टेनलेस स्टील पाइप में मौजूद नहीं है। वे बेहतर झुकते हैं, लागत अधिक नहीं होती है, लेकिन उनकी कम लोकप्रियता के कारण, उनका उपयोग अक्सर नहीं किया जाता है।

अंडरफ्लोर हीटिंग के लिए पाइप का व्यास सामग्री पर निर्भर करता है, लेकिन आमतौर पर यह 16-20 मिमी होता है। वे कई योजनाओं में फिट होते हैं। सबसे आम सर्पिल और सांप हैं, कई संशोधन हैं जो परिसर की कुछ विशेषताओं को ध्यान में रखते हैं।

सांप के साथ लेटना सबसे सरल है, लेकिन पाइप से गुजरते हुए शीतलक धीरे-धीरे ठंडा हो जाता है और सर्किट के अंत तक यह पहले की तुलना में पहले से ही बहुत ठंडा हो जाता है। इसलिए, जिस क्षेत्र में शीतलक प्रवेश करता है वह सबसे गर्म होगा। इस सुविधा का उपयोग किया जाता है - सबसे ठंडे क्षेत्र से - बाहरी दीवारों के साथ या खिड़की के नीचे बिछाने शुरू होता है।

यह खामी लगभग एक डबल सांप और एक सर्पिल से रहित है, लेकिन उन्हें रखना अधिक कठिन है - आपको कागज पर एक आरेख बनाने की आवश्यकता है ताकि बिछाने के दौरान भ्रमित न हों।

भूमि का टुकड़ा

आप पानी से गर्म फर्श को भरने के लिए पोर्टलैंड सीमेंट पर आधारित पारंपरिक सीमेंट-रेत मोर्टार का उपयोग कर सकते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट का ब्रांड उच्च होना चाहिए - एम -400, और अधिमानतः एम -500। - एम-350 से कम नहीं।

लेकिन साधारण "गीले" पेंच बहुत लंबे समय तक अपनी डिजाइन ताकत हासिल करते हैं: कम से कम 28 दिन। यह सब समय गर्म मंजिल को चालू करना असंभव है: दरारें दिखाई देंगी जो पाइप को भी तोड़ सकती हैं। इसलिए, तथाकथित अर्ध-शुष्क स्क्रू का तेजी से उपयोग किया जा रहा है - एडिटिव्स के साथ जो समाधान की प्लास्टिसिटी को बढ़ाते हैं, पानी की मात्रा और "उम्र बढ़ने" के समय को काफी कम करते हैं। आप उन्हें स्वयं जोड़ सकते हैं या उपयुक्त गुणों के साथ सूखे मिश्रण की तलाश कर सकते हैं। उनकी लागत अधिक है, लेकिन उनके साथ कम परेशानी है: निर्देशों के अनुसार, आवश्यक मात्रा में पानी डालें और मिलाएँ।

अपने हाथों से पानी का गर्म फर्श बनाना यथार्थवादी है, लेकिन इसमें काफी समय और बहुत सारा पैसा लगेगा।

"धुआं" गर्म फर्श का विषय।

आज यह सबसे कुशल हीटिंग समाधानों में से एक है: 100% दक्षता, मौसमी, अग्नि सुरक्षा और ऊर्जा दक्षता के आधार पर तापमान को नियंत्रित करने की क्षमता।

जलाऊ लकड़ी, ईंधन, कोयला, बॉयलर रूम आदि की व्यवस्था के साथ कोई बवासीर नहीं। विशेष परिसर, गैस कनेक्शन आदि के साथ।

साथ ही, आप केवल उन कमरों को गर्म कर सकते हैं जो उपयोग में हैं, अगर कुछ कमरे उपयोग में नहीं हैं तो पूरे घर को गर्म करने पर पैसा खर्च किए बिना।

रिमोट स्टार्ट-स्टॉप की संभावना, उदाहरण के लिए, यदि यह गर्मी का घर है और आप एक गर्म घर में सप्ताहांत के लिए वहां आना चाहते हैं।

बिजली गुल होने की स्थिति में, हम डीजल जनरेटर शुरू करते हैं। भविष्य में, आप धीरे-धीरे सौर पैनलों द्वारा संचालित होने वाले मॉड्यूल का निर्माण कर सकते हैं।

एक नकारात्मक पक्ष कीमत है ...

1-1.5-2tr प्रति वर्ग मीटर से....

आइए इस विषय को धूम्रपान करने का प्रयास करें!

यहाँ, उदाहरण के लिए, एक फील्ड केबल पर आधारित गर्म फर्श के वास्तविक उपयोग का अनुभव है।

एक फील्ड केबल से अंडरफ्लोर हीटिंग

मेजर एक्स

सुपर आईसीएस गाइड

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लिंग पुरुष

शहर: बश्कोर्तोस्तान

बहुत से लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक अंडरफ्लोर हीटिंग क्या है, जिसे हीटिंग केबल द्वारा गर्म किया जाता है। ऐसे केबलों की लागत 2000 रूबल से केवल 10 मीटर के लिए शुरू होती है। 18m2 के कमरे में फर्श को गर्म करने के लिए 40-50 मीटर की आवश्यकता होती है। कुल लगभग 10,000 रूबल।

मैं एक और समाधान प्रस्तावित करता हूं: कम ही लोग जानते हैं कि पी -274 एम केबल क्या है - यह एक फील्ड संचार केबल है। इसका इन्सुलेशन किसी भी मौसम से डरता नहीं है, उच्च और निम्न तापमान, सौर विकिरण का सामना करता है।

लेकिन हमारे लिए, मुख्य बात अलग है - यह केबल अंडरफ्लोर हीटिंग के लिए एक बढ़िया विकल्प है!

इसकी लागत केवल 4.8 रूबल प्रति मीटर (ऊफ़ा में, कम से कम) है!

मैं यह जोड़ना चाहूंगा कि एक स्टेप-डाउन ट्रांसफार्मर के उपयोग को पूरी तरह से समाप्त करने और एक पारंपरिक विद्युत नेटवर्क से सीधे कनेक्शन के लिए, 185-200m केबल (डबल) की आवश्यकता होती है, जो 50-70m2 के कमरे के लिए पर्याप्त है ( इसकी स्थापना की आवृत्ति और वांछित ताप शक्ति के आधार पर), जिसकी कीमत 1000 रूबल से कम है! एक तरफ के सिरों को एक दूसरे से कनेक्ट करें, सुरक्षित रूप से अलग करें, फर्श पर लेटें, पेंच भरें, प्लग को अन्य दो सिरों पर और नेटवर्क में माउंट करें। 1.8-1.9 किलोवाट बिजली, 60-65 डिग्री प्रदान करता है। केबल हीटिंग।

मैंने उसी तरह से पहली मंजिल पर खुद को गर्म मंजिल बना लिया।

यहाँ वोले P-274 की विशेषताएं हैं:

यांत्रिक

निर्माण की लंबाई - 500 +/- 10 मी

कोर की संख्या - 2, कोर में तारों की संख्या: स्टील 3x0.3 मिमी, तांबा - 4x0.3 मिमी

पॉलीथीन इन्सुलेशन, मोटाई 0.5 मिमी

कोर व्यास - 2.3 मिमी

तापमान वातावरण- + 50С-60С (मेरी रसोई में कम से कम +20 है, और आपकी?)

वजन 1 किमी - 15 किग्रा

तन्य शक्ति - 392N (40kgs)

तकनीकी

T=20C . पर प्रतिरोध

क) कंडक्टर (प्रत्यक्ष धारा) - 65 ओम / किमी . से अधिक

बी) ब्रेकडाउन के लिए कुल इन्सुलेशन (पानी के संपर्क में 3 घंटे के बाद) - कम से कम 1000 MOhm

फील्ड केबल अंदर और बाहर दोनों जगह पाइप को गर्म कर सकती है।

पाइप की फ्रीज सुरक्षा। घर का बना हीटिंग केबल।

फ़रवरी 4, 2010

एक निजी घर या देश के घर में जमी हुई नलसाजी बहुत परेशानी और नुकसान लाती है। ठंड से निपटने का एक तरीका एक विशेष इलेक्ट्रिक हीटिंग केबल के साथ पाइप को गर्म करना है। लेकिन ऐसी केबल बहुत सस्ती नहीं है, और वास्तविक वापसी केवल गंभीर लंबे समय तक ठंढों में होती है, जो बीच की पंक्तिवे अब हर साल नहीं होते हैं।

क्या महंगे ब्रांडेड केबल के लिए कुछ प्रतिस्थापन खोजना संभव है? यह प्रश्न पूछने के बाद, मैंने P-274M फील्ड टेलीफोन वायर (Vole) के साथ प्रयोग किए। तार अपेक्षाकृत पतले, कठोर, टिकाऊ होते हैं, अच्छे मजबूत इन्सुलेशन में, इसे पानी में इस्तेमाल किया जा सकता है।

उन्होंने आधा इंच की ड्राइव से "पानी की आपूर्ति के एक टुकड़े का मॉडल" और पाइपलाइन में एक सीलबंद केबल प्रविष्टि बनाई। मैंने लेआउट को पानी से भर दिया, केबल को अंदर डाला, यूनियन नट को कस दिया, ट्रांसफार्मर से बिजली की आपूर्ति को जोड़ा, और लेआउट को फ्रीजर में रख दिया घरेलू रेफ्रिजरेटर(तापमान = -18 डिग्री)।

थर्मल इन्सुलेशन का अनुकरण करने के लिए, मैंने पाइप को अखबार (कागज की 16 परतों) के साथ लपेटा, 9 ए का करंट लगाया। 7 घंटे के बाद मैंने जाँच की: पानी जम नहीं गया, पानी का तापमान = +14 डिग्री।

"थर्मल इंसुलेशन" का हिस्सा हटा दिया, कागज की 8 परतें छोड़ दीं। मैंने करंट को घटाकर 7 A कर दिया। 13 घंटे के बाद मैंने जाँच की: यह जमी नहीं थी, पानी का तापमान = +4 डिग्री।

मैंने करंट को घटाकर 3.5 A कर दिया। मैंने इसे 10 घंटे के बाद चेक किया: पानी जम गया।

मैंने करंट को 9 ए तक बढ़ा दिया। मैंने इसे 4 घंटे के बाद चेक किया: यह पूरी तरह से पिघल गया, पानी का तापमान = +4.7 डिग्री।

देश में पानी की आपूर्ति अक्सर पानी की नली का उपयोग करके की जाती है। मैंने उसके साथ प्रयोग किए। मैंने थर्मल इन्सुलेशन नहीं किया; बस एक नंगे प्लास्टिक की नली।

मैंने 9 ए का करंट लगाया। 20 घंटे के बाद, मैंने जाँच की: पानी जम नहीं गया, नली के ऊपरी खुले सिरे में पानी का तापमान = +2, नली के मध्य भाग में +4, "निचले हिस्से में" "मफल अंत 0 डिग्री (केबल वहां नहीं पहुंचता है)। शब्द "नीचे" उद्धरण चिह्नों में है क्योंकि नली क्षैतिज रूप से स्थित है, और केवल खुले सिरे को थोड़ा ऊपर उठाया जाता है ताकि पानी बह न जाए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि नली से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित थर्मामीटर -18 नहीं, बल्कि -16 डिग्री दिखाता है, जाहिरा तौर पर नली से गर्म होने के कारण।

पानी को जमने देने के लिए बिजली बंद कर दी। एक घंटे बाद मैंने जाँच की - यह जम गया, मैंने सुनिश्चित होने के लिए एक और 3 घंटे इंतजार किया। मैंने 9 ए के करंट को चालू किया, 4 घंटे के बाद मैंने जाँच की: सारा पानी पिघल नहीं गया है, लेकिन केबल के चारों ओर केवल थोड़ा सा; नली की दीवारों पर बर्फ। (यदि आप कुएं से पानी पंप करते हैं, तो यह बची हुई बर्फ को पिघला देगा, मुख्य बात यह है कि पंप करने का अवसर प्राप्त करना है।)

एकत्रीकरण के एक राज्य से दूसरे राज्य में पानी का संक्रमण अतिरिक्त ऊर्जा खपत (बर्फ पिघलने), या, तदनुसार, ऊर्जा रिलीज (बर्फ जमने) के साथ होता है। इसलिए बेहतर है कि पानी को जमने न दें।

निष्कर्ष: ब्रांडेड हीटिंग केबल के बजाय उपयोग करना संभव है - एक पारंपरिक, विशेष रूप से, एक "वोल"। बेशक, कुछ उपयोगी गुणों (स्व-नियमन, विशेष "भोजन" अलगाव) के नुकसान के साथ। यदि केबल अंदर नहीं, बल्कि पाइप के बाहर स्थित है, तो "भोजन" इन्सुलेशन की आवश्यकता नहीं है।

अब कुछ तकनीकी विवरण।

केबल कोर को उजागर नहीं करने के लिए, दो एकल तारों में छेद को बुनना बेहतर है, एक मार्जिन के साथ मापें, तार को आधा में मोड़ें, फिर से मोड़ें, छोरों को सीलबंद इनपुट से बाहर लाएं।

एक लचीली पाइपिंग निकला हुआ किनारा से एक सीलबंद प्रविष्टि की जा सकती है। यूनियन नट आपको केबल को घुमाए बिना कनेक्शन को कसने की अनुमति देता है।

आप एक प्ररित करनेवाला या फ़ाइल के साथ रोलिंग को देखकर फिटिंग जारी कर सकते हैं।

एक सुई फ़ाइल का उपयोग करके अनुप्रस्थ खांचे के साथ फिटिंग को अंदर बफ करें। फिटिंग के अंत को समतल करें ताकि एपॉक्सी फिलिंग पानी से निचोड़ न जाए। एक साधारण उपकरण जो फिटिंग से गुजरने वाले तारों की नकल करता है, यहां हस्तक्षेप नहीं करेगा। 2-2.5 मिमी के व्यास और 20 सेंटीमीटर की लंबाई वाले स्टील के तार से, यू-आकार का कांटा "ट्यूनिंग कांटा" मोड़ें, उस पर एक फिटिंग डालें। फिटिंग को गैस बर्नर पर गर्म करें और जल्दी से सरौता या वाइस से चपटा करें। तार स्थिरता आपको बहुत अधिक समतल करने की अनुमति नहीं देगी।

अनुप्रस्थ खांचे या पायदान के साथ तारों को रगड़ें, उन्हें "कोल्ड वेल्डिंग" श्रेणी से दो-घटक एपॉक्सी गोंद लागू करें, फिटिंग में डालें, फिटिंग को गोंद से भरें (मुझे लगता है कि सतहों को कम करने के बारे में याद दिलाने के लिए यह अनावश्यक है। )

आप केबल को पानी की आपूर्ति में एक टी या एक अलग फिल्टर के माध्यम से धक्का दे सकते हैं।

केबल को इस तरह एक लंबी नली में धकेला जा सकता है: नली को सीढ़ी में लटकाएं (यहां तक ​​कि एक आग की नली को सही उद्घाटन में जाना चाहिए), नली को पहले से गरम करें ताकि यह चिकना हो, एक मोटी नायलॉन पर नली में लोड कम करें धागा, और फिर, इसे धागे से बांधकर, इसे ऊपर से केबल के नीचे खींचें।

यदि संभव हो, तो केबल को अंदर नहीं, बल्कि पाइप के बाहर रखना बेहतर होता है। इस मामले में, डबल तार को खोलना आवश्यक नहीं है, लेकिन बिछाने के बाद, तारों को दूर के छोर पर कनेक्ट करें।

केबल को पाइप से टेप करें, और इसे थर्मल इन्सुलेशन के साथ ठंड से बचाएं। तो न केवल पानी के पाइप के लिए, बल्कि, उदाहरण के लिए, सीवर पाइप के लिए भी पाइप का हीटिंग प्रदान करना संभव है।

एक वोल्ट के लिए, अनुमेय धारा 9A से अधिक नहीं है। मैं समझाता हूँ क्यों।

निर्माता ऑपरेटिंग तापमान को -50 से +65 डिग्री तक लंबी अवधि के मोड में इंगित करता है। किसी भी कारण से नली या पाइप में पानी नहीं हो सकता है। परीक्षणों से पता चला है कि बिना पानी वाली नली में कमरे का तापमानतार की सतह 9A की धारा पर 62 डिग्री तक गर्म होती है, और लंबे समय तक बनी रहती है। ठंड में, यह सबसे अधिक संभावना है कि यह गर्म नहीं होगा, लेकिन अधिक गरम होने के जोखिम को कम करना बेहतर है।

9A के करंट पर, एक दोहरे तार से निकलने वाली शक्ति लगभग 10 वाट प्रति मीटर है।

केबल को आपूर्ति वोल्टेज को लगभग 1.2 वी प्रति मीटर जुड़वां तार की दर से चुना जाना चाहिए।

उदाहरण के लिए, 2 मीटर लंबे (अंदर से 2 मीटर पाइप को गर्म करने के लिए) डबल तार में 9A का करंट प्रदान करने के लिए, ट्रांसफार्मर से 2.4 V की आवश्यकता होती है।

5 मीटर 6 वी के लिए। 10 मीटर के लिए 12 वी.

और मैंने पीएसवी से एक गर्म मंजिल बनाई

एलेक्सी

01.10.2008, 17:02

अधिक सटीक रूप से, एक फ्लैट से, जो श्री पर है।

एक ज़िगज़ैग में तीस चलने वाले मीटर 4 वर्गों पर 10 सेमी के एक चरण के साथ, 0.75 मिमी का एक क्रॉस सेक्शन। मैं 24 वोल्ट के साथ फ़ीड करता हूं, वर्तमान लगभग 10 ए होगा।

विशिष्ट ताप भार लगभग 10 वाट प्रति रैखिक मीटर होगा।

मैंने गणना के आधार पर 0.75 मिमी तांबे का एक क्रॉस सेक्शन चुना, 24 वोल्ट से आगे न जाएं। यदि आप एक फील्ड वायर लेते हैं, तो लोहे पर काफी वोल्टेज लगाना होगा - मैं नहीं चाहता था . फर्श एक भाप कक्ष और स्नान में एक सिंक है। लक्ष्य सर्दियों में अपने तापमान को स्वीकार्य स्तर तक बढ़ाना है। तापमान सेंसर, शक्ति-से-भार अनुपात, प्रति वर्ग 75 वाट पागलपन है।

लोग बड़े अजीब हैं - वे 220 वोल्ट से डरते नहीं हैं, जिसमें एक फेज जमी है और एक ट्रांसफार्मर के माध्यम से 24 वोल्ट की निंदा करता है। और किसी कारण से, बाथरूम में 220 पर गर्म फर्श लगाकर कोई भी एक बिंदु नहीं निभाता है, और मुझे लगता है कि सभी गर्म फर्शों में से आधे बाथरूम में डाल दिए जाते हैं।

0.75 वर्ग से बड़े खंड में संक्रमण प्लिंथ के स्तर पर होगा। लॉन्च से पहले, मैं एक प्रयोग स्थापित करूंगा - मैं इस खंड को रेत में आगे बढ़ाऊंगा और एक अवरक्त थर्मामीटर का उपयोग करके, मैं वर्तमान पर शेल तापमान की निर्भरता का एक ग्राफ बनाऊंगा।

सभी प्रबंधकों द्वारा ब्रेनवॉश करने के शिकार हो गए।

कोई भी कंडक्टर जिसके माध्यम से करंट प्रवाहित होता है उसे गर्म किया जाता है।

बड़ा तनाव, बड़ा खतरा।

अर्थव्यवस्था के कारणों के लिए, प्रबंधकों ने 220 लिया और सुपर-इन्सुलेशन बनाने की कोशिश की।

मैंने सिर्फ एक तार लिया / मैं सामान्य रूप से स्टील का उपयोग करना चाहता था, लेकिन इसे रखना कठिन है / और इसे एक ट्रांसफ़ॉर्मर / 24 वोल्ट / के माध्यम से लागू किया, जो एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने अपना आधा जीवन टांका लगाने वाले लोहे के साथ बिताया, कुछ भी खर्च नहीं हुआ।

मकसद - मुझे एक विशेष तार के लिए कई हजार के लिए खेद है, इस तथ्य के बावजूद कि टाइल खुद ही कुछ हजार तक पहुंच गई, दूसरा मकसद यह महसूस करना अप्रिय है कि 220 आपके पैरों के नीचे है - कम से कम तीन आरसीडी लगाएं।

ऊपर, किसी ने एक विशेष सुपर-प्यूप इन्सुलेशन के बारे में कुछ झुकाया।

वॉटरप्रूफिंग के मामले में पारंपरिक APPV या समान PSV पर पारंपरिक इंसुलेशन कहीं बेहतर नहीं है। क्या आप जानते हैं, दीवार में ढँकी हुई वायरिंग क्यों? स्थापना के दौरान, इसे उसी तार से एक ब्रैकेट में कैद किया जाता है और उस ब्रैकेट को डॉवेल के साथ खींचा जाता है। समय-समय पर, इंस्टॉलर चूक जाता है और वायर इंसुलेशन को हिट करता है, इसे तोड़ता है। और तार सौ साल तक खड़ा रहता, लेकिन जब कोई पड़ोसी ऊपर से लीक करता है, तो इलेक्ट्रोलिसिस शुरू हो जाता है और तार खराब हो जाता है। यह विशिष्ट है ईंट की इमारतेंऔर पैनल के लिए विशिष्ट नहीं है। एक ईंट छात्रावास में, मैं कई वर्षों तक अंशकालिक इलेक्ट्रीशियन था, इसलिए मेरे पास आंकड़े हैं।

मैंने 2.5 वर्ग में एल्युमीनियम के लिए प्राथमिक 80 के तहत धाराओं में भी पकाया। कुछ भी अलौकिक नहीं, सिवाय जोड़ों/तहखाने/

हो सकता है कि किताबें पढ़ने के बीच में आपको इसे अपने हाथों से आजमाना चाहिए ??

इन्सुलेशन तापमान - मेरे पास एक इन्फ्रारेड थर्मामीटर है, जिसके साथ, प्राकृतिक जिज्ञासा के कारण, मैं जहां हिट नहीं करता हूं, वहां पोक करता हूं। विशेष रूप से, मेरे पास लैंडलाइन फोन पर बिजली की आपूर्ति कमरे के तापमान 25 पर 33.7 है। और आपके अपार्टमेंट में ग्राम में क्या है? क्या आप प्रमाणपत्रों पर भरोसा करते हैं?

यदि कई दशकों तक, किताबें पढ़ने के बीच, कलमों से इधर-उधर घूमते हुए, तो प्राथमिक पर 80 ए और माध्यमिक पर 80 स्पष्ट होंगे - ट्रांसफार्मर अति-उत्साहित है, रूसी में प्राथमिक पर कुछ मोड़ हैं।

अटारी में ट्रांसफार्मर गुनगुनाएगा। मेरे पास पर्याप्त तांबा है। जबकि वर्तमान में ऐतिहासिक चरणआप पहले से ही तैयार आरएफ कन्वर्टर्स की ओर देख सकते हैं।

यदि किसी व्यक्ति का क्षितिज एक पिंट से थोड़ा अधिक है, तो उसे पता होना चाहिए कि हमारा 220 आर्थिक अर्थव्यवस्था के लिए एक श्रद्धांजलि है।मोटे बुर्जुआ 110 पसंद करते हैं।

खैर, मुझे अपने पैरों के नीचे 220 पसंद नहीं है।

यदि विरोधी अंकगणित के साथ बाधाओं में थे, तो वे मुझे सही कर देंगे - मैंने अपने दो-तार केबल 0.75 वर्ग 25 को 24 वोल्ट के लिए चालू कर दिया मी, एक बिंदुबहुत छोटा। ऐसा लगता है कि आपको लगभग 30-35v की आवश्यकता है।

कोई सरौता या वाल्टमीटर नहीं थे।

हवा में तार का तापमान +9 40 डिग्री है, तार रेत से गुजर रहा है / प्रयोग के लिए रेत का एक जार डाल दिया है / तापमान 7-10 डिग्री कम है।

यही है, आपूर्ति केबल में संक्रमण को पेंच में किया जाना चाहिए।

तीन घंटे में फर्श का तापमान तीन डिग्री बढ़ा दिया।

मैंने उपकरणों को पकड़ा, उन्हें मापा - लानत है, बिना मीटर के एक उद्यान समाज, लेकिन बिजली साल भर है।

तदनुसार, आउटपुट ट्रांसफार्मर 18 वोल्ट है। मैंने -1.38 ओम गिना और वह निकला लेकिन 27 मीटर पर पौधा बच गया।

हमारे पास जो है वह 18 वोल्ट पर 13 एम्पीयर है। यानी लगभग 230 वाट प्रति 3.5 वर्ग फर्श। यानी लगभग 70 वाट प्रति वर्ग। ये 70 वाट 5 घंटे में फर्श के तापमान को 5 डिग्री बढ़ा देते हैं - मुझे लगता है कि इस दौरान प्रक्रिया स्थिर हो जाएगी। हवा में तारों का तापमान परिवेश के तापमान से 30 डिग्री अधिक हो जाता है।

तार के लिए 70 डिग्री का उपयोग करते समय है उद्देश्य, और उद्देश्यउसे एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के पीछे घूमना पड़ता है, यानी स्थितियां कठिन हैं। स्टैटिक्स में, मुझे लगता है कि 90 डिग्री महत्वपूर्ण नहीं है। इस तथ्य के बावजूद कि मैं प्रति वर्ग 100 वाट से अधिक लोड नहीं करने जा रहा हूं।

भौतिकी के नियमों के अनुसार, गर्मी को ऊपर उठाया जाना चाहिए - मेरे नीचे से थर्मल इन्सुलेशन किस लिए है? पेंच और जमीन के बीच, हवा की एक परत सबसे प्रभावी इन्सुलेटर है।

मेरे पास चिपके हुए चीनी मिट्टी के बरतन पत्थर के पात्र के साथ फ़र्श वाले स्लैब हैं टाइल्स, सीवन मेंस्टील को सील कर दिया गया था। मैंने चिपकने वाले के प्रतिरोध पर हीटिंग-कूलिंग चक्रों पर एक प्रयोग स्थापित करने की योजना बनाई। मुझे इस पर अपना हाथ नहीं मिला, लेकिन मैं नीचे एक हीटर की उपस्थिति पर सतह के तापमान की निर्भरता को मापने का वादा करता हूं।

लगभग 10 सेमी की मोटाई के साथ स्केड-विस्तारित कंक्रीट, 25-30 मिमी बोर्डों पर स्थित है, बोर्ड नींव की परिधि के चारों ओर तय किए गए कोनों पर आराम करते हैं। जमीन और फर्श के बीच लगभग 10 सेमी का अंतर है, एक अंतर है, लेकिन शांति थी। अधिवेशन के लिए ऑफहैंड डाउन मैं दस से बीस प्रतिशत से अधिक नहीं देता।

मेरे माप और अपार्टमेंट में गर्म मंजिल के बीच एक दरार है - मेरे पास वर्तमान में बाथरूम में +26 के तापमान पर एक टाइल है, सर्दियों में, जब गर्म तौलिया रेल का तापमान बहुत अधिक होता है, तो फर्श का तापमान होता है के बारे में 30 डिग्री। एक ठोस मंजिल, और एक और सात डिग्री से तापमान बढ़ा रहा है, और यह एक सौ वाट से अधिक नहीं है, यहां तक ​​​​कि खदान पर भी, अछूता नहीं है, यह +37 प्राप्त करता है जिससे लोग, और, ट्रज,

हम एक्सट्रपलेशन करते हैं - एक 500-वाट सोवियत तेल हीटर, एक अनुमान के अनुसार, इसका क्षेत्रफल 0.5 वर्ग है, यह +20 के कमरे के तापमान पर लगभग 80 डिग्री तक गर्म होता है

यानी एक किलोवाट एक वर्ग को 60 डिग्री तक गर्म करता है और उसी वर्ग के 100 वाट 10-15 डिग्री तक गर्म हो जाएगा / यहां निर्भरता रैखिक नहीं है /।

यही है, सर्दियों में एक गर्म कमरे में डुप्लिकेट से एक छेद होता है, न कि गर्म मंजिल।

स्टीम रूम की शीथिंग में लगे होने के कारण, मैंने स्टोव को थोड़ा भर दिया और फर्श का तापमान एक झटके में गिर गया, पांच डिग्री उछल गया, इस तथ्य के बावजूद कि यह थोड़ा भर गया था। यह संभव है कि बिजली के साथ हीटिंग की आवश्यकता खरगोश के लिए एक बंधन की तरह है किसी भी मामले में, प्रक्रिया में, इसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। यानी स्टीम रूम के तापमान संवेदक के माध्यम से इसे चालू करके / तीस डिग्री सेट करके / हम मूर्ख और डराने वाले सभी भयावहता दोनों से सुरक्षा करते हैं।

आप तांबे पर 0.75 नहीं, 1.5 वर्ग लगा सकते हैं। फिर 10 वाट प्रति मीटर की दर से 30 मीटर की बीम के लिए 12 वोल्ट की आवश्यकता होगी। बेशक, आप अपनी नाक चुन सकते हैं और खतरे की तलाश कर सकते हैं, लेकिन, हम लड़कों के बीच एक जगह पर अपने हाथ रखकर, कई इन्सुलेशन क्षति क्या हैं? और यदि वे विशेष रूप से बने हैं, तो 12 वोल्ट पर क्या कदम होगा, इस तथ्य के बावजूद कि पेंच में तार के नीचे एक मजबूत जाल है, लेकिन इसके बिना कैसे ??? आपात स्थिति में ग्रिड क्षमता को बराबर कर देगा।

नज़रें घुमाईं हैलोजन 220 से 12 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर्स। 150 रूबल के लिए 150 वाट की शक्ति बिक्री पर है। शॉर्ट के खिलाफ सुरक्षा के साथ। यह स्पष्ट नहीं है कि वोल्टेज स्थिरीकरण है या नहीं। यदि दो को क्रम से चालू किया जाए, तो सब कुछ चॉकलेट हो सकता है।

मैं मस्तिष्क के अंधेपन के बारे में बात कर रहा हूँ।

एक सहकर्मी / भिखारी / ने 11 हजार से अधिक मूल्य के इलेक्ट्रिक बॉयलर में निवेश किया, इस तथ्य के बावजूद कि सामान्य लोग 200 रूबल के लिए एक वेल्डेड टैंक में TENs के एक जोड़े को पेंच करते हैं। और गर्म करो।

उन्होंने व्यक्तित्वों पर स्विच किया .... मास्को ने 80% वित्त पर ध्यान केंद्रित किया, कुछ के दिमाग को स्थानांतरित कर दिया। रूस में एक कुशल कर्मचारी 10-15 हजार के वेतन पर रहता है। यदि हम इस पैसे से एक अपार्टमेंट, भोजन, कपड़े, गैसोलीन आदि के लिए अनिवार्य खर्चों को घटाते हैं, तो एक व्यक्ति के पास 1-2 हजार मुफ्त होंगे। मंजिल ही, लेकिन एक बॉक्स में एक सेट, उसे बचाने के लिए / काम / छह महीने या एक साल। के साथ, तैयार समाधान, जंगल के माध्यम से जाओ।

या हम निर्माण कर रहे हैं - मरम्मत की जा रही है / अधिकार है / केवल डॉन और सीनियर्स ??

थर्मोस्टैट के साथ आधा किलोवाट के हीटिंग तत्व की लागत लगभग 200 रूबल है। एक टैंक, तीन हीटिंग तत्व, तीन टॉगल स्विच और हीटिंग सिस्टम तैयार है। इस योजना के अनुसार लगभग पूरे देश को गर्म किया जाता है।

सेफ्टी इंजीनियरिंग से लेकर सेफ टेक्नोलॉजी तक का आदर्श वाक्य है।

आदमी ने इसे सुरक्षित बना दिया - 220 से 24 तक चला गया और अपने विरोधियों में भारी बहुमत प्राप्त किया। और क्या आप शहर के लोगों से व्हिग की उम्मीद कर सकते हैं, जिनका पूरा जीवन विपणक के हाथों में है - आपको एक चीज पीने की जरूरत है, दूसरी को चबाना चाहिए, तीसरे को आउटलेट में डालना चाहिए।

गुलजार है ट्रांसफार्मर - 300 वाट के ट्रांसफार्मर वाले रंगीन टीवी के सामने पूरा देश बैठा था और भनभनाहट पर ध्यान नहीं दिया,

मैंने थर्मोस्टैट्स के साथ हीटिंग तत्व नहीं देखे हैं, लेकिन 1.5-2 किलोवाट के नियमित हीटिंग तत्व की कीमत केवल 80 रूबल है

यांत्रिक कार्यशाला में हमारे डिपो में, इस तरह से हीटिंग की व्यवस्था की जाती है। घर का बना तीन-चरण इलेक्ट्रिक बॉयलर - 6 kW, एक पुराने लोहे से एक स्टार + थर्मोस्टेट से जुड़े 3 हीटिंग तत्व।

इसमें से, 6 मानक कास्ट-आयरन रेडिएटर्स के लिए वायरिंग।

+ 2 और बकरियां हैं, एक तीन-चरण -3.5 kW, दूसरा एकल-चरण -2.5 kW एक साधारण सोवियत आउटलेट से जुड़ा है - शिलालेख 6 एम्पीयर के साथ।

इससे सब कुछ साफ हो गया है।

मुझे किसी और चीज़ में दिलचस्पी है।

मैंने सुना है कि उन्होंने बेड स्प्रिंग्स (श्रृंखला में 6-8 टुकड़े जुड़े) से हीटर बनाए और उन्हें इंसुलेटर पर फैला दिया।

शक्ति क्या है?

220 या अंडरवॉल्टेज में चालू?

बेड स्प्रिंग्स के बारे में कभी नहीं सुना।

90 के दशक के उत्तरार्ध में, जब राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अराजकता का चरम था, और थर्मल पावर प्लांट मुश्किल से गर्म था, लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस हीटर के इन-लाइन उत्पादन की स्थापना की। नमकीन पानी डाला गया। शरीर पर शून्य, चरण सॉकेट में इलेक्ट्रोड प्लग पर। उन्हें बाजार के दिन बीज के रूप में बेचा जाता था, वे किंडरगार्टन में भी पाए जा सकते थे। कोई नहीं मारा गया। उसके बाद, अनुभाग से, इलेक्ट्रीशियन, मैं बस बीमार महसूस करता हूं - प्रत्येक मशीन के लिए ओज़ो, डिफ़ामैट्स, 1 ओज़ो या ओज़ो, जैसे कि कुछ .... नोसोव के पास एक द्वीप है जहां बुरे लोगों ने बच्चों को जन्म दिया और उनमें से गधे बनाए। असल जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है।

लो-वोल्टेज हीटिंग में एक महत्वपूर्ण खामी है --- ट्रांसफार्मर की शक्ति द्वारा शक्ति सीमित है।

यानी अगर आपके पास 300 वॉट का ट्रांसफॉर्मर है (यह बहुत भारी ट्रांसफॉर्मर है) --- ट्यूब टीवी याद रखें।

6.3 वोल्ट, लगभग 300 वाट (कई फिलामेंट वाइंडिंग) की शक्ति, फिर हीटर में आप 300 वाट से अधिक नहीं फैलते हैं, जो स्पष्ट रूप से सामान्य हीटिंग के लिए पर्याप्त नहीं है।

हो कैसे?

ट्रांसफार्मर - तीन गुना हा. मुझे याद है कि अस्सी के दशक के उत्तरार्ध में हमारे पास होममेड वेल्डर का एक महाकाव्य था। वे सब कुछ घायल कर देते हैं, यहां तक ​​​​कि सेवानिवृत्ति की उम्र के दादा भी - ट्रांसफार्मर लोहे से एक डोनट का गठन किया गया था, डोनट को किपरका के साथ लपेटा गया था, तांबे से बना एक प्राथमिक / 200 /, एक किपरका, एक माध्यमिक। निक्रोम, सॉसेज, नाइक्रोम व्यास के बारे में है 5 मिमी।

एक विकल्प के रूप में, एक इलेक्ट्रिक मोटर के साथ लोहा था, एक इलेक्ट्रिक है। लोहे की कम ऊंचाई पर बड़े छेद वाले इंजन।

वे ट्रांसफार्मर अभी भी जीवित हैं। केवल भारी पिछले वर्षों में, मैंने एक चीनी आदमी को छोटे काम के लिए खरीदा -13 किलो, वह बिना किसी समस्या के तीन पकाता है, उसे ले जाने में खुशी होती है।

थोर कई मायनों में अच्छा है।सबसे पहले, लोहे के मामले में इसकी दक्षता 30% अधिक है। दूसरे, प्राथमिक के साथ कोई परेशानी नहीं है - वे एक निश्चित अनुमानित संख्या में घुमाते हैं और, तारों को तोड़े बिना, शटल के माध्यम से वोल्टेज लागू करते हैं ताकि वर्तमान xx की जांच हो सके, यह बहुत बड़ा है, हम इसे आगे हवा देते हैं। वेल्डर के लिए , वर्तमान xx लगभग 0.5-1 एम्पीयर था।

रसोई के फर्श में हीटिंग, ठीक है, अगर केवल पहली मंजिल है, तो मैं नहीं सबसे पहले, फर्श परलिनोलियम, मैं नंगे पांव आराम से चलता हूं।

टी। मंजिल 8 वर्ग है, अगर एक वयस्क के अनुसार, यह 10 टन खींचेगा। इन 8 वर्गों पर टाइलें बिछाएं, 10 टन / या 20? /। इस तथ्य के बावजूद कि औसत मेहनती कार्यकर्ता लगभग 15 प्राप्त करता है। प्रति वर्ष 12 वेतन हैं। क्या अंकगणित स्पष्ट है? इसलिए, विशाल बहुमत अपने पंजे चूसते हैं, और गर्म फर्श पर नहीं बैठते हैं, क्योंकि अधिक दबाव वाले कार्य होते हैं।

नतीजा।

दो सप्ताह में से एक बीम प्रचालन में है / दूसरा पर्याप्त नहीं है, आवंटित क्षमता, /

सड़क पर यह हवा के साथ -30 के नीचे दबाता है, घर के अंदर 16 वर्ग मीटरतापमान -5। 400 वाट का एक तेल हीटर चालू होता है और यह तीन वर्गों, अंडरफ्लोर हीटिंग, तापमान, अंडरफ्लोर हीटिंग, +5 पर काम करता है। यानी यह हवा के तापमान में 10 डिग्री का अंतर प्रदान करता है।

तार एक तरफ 30 मीटर छोटा था, यह 27 मीटर निकला, तीन मीटर बचा, मैंने मार्ग की गणना नहीं की। जिस ब्लॉक से तार फर्श पर जाता है, उस पर वोल्टेज 18 वोल्ट, 14 एम्पीयर, यानी लगभग 250 वाट या 80 वाट प्रति वर्ग मीटर होता है। हवा में तार का तापमान हवा से लगभग 35 डिग्री अधिक होता है हवा का तापमान, इंचखराब गर्मी लंपटता अधिक है क्योंकि यह रेत के साथ अनुभव से पाया गया था।

यह वांछनीय होगा, निश्चित रूप से, विपरीत छोर पर वोल्टेज लागू करने के लिए हीटिंग केबल को एक तार में डालना। लेकिन इसे रखना बहुत बनावटी होगा, लेकिन इसके लिए इसे कम से कम सौ तक गर्म करना संभव होगा डिग्री। तथास्तु।

एलेक्सी

21.05.2009, 05:34

काम का मौसम .कुछ भी असाधारण नहीं - इलेक्ट्रॉनों ने तार के चारों ओर दौड़ लगाई और इसे गर्म किया जैसा कि भौतिकी के नियमों के अनुसार होना चाहिए। स्टीम रूम / 27 मीटर और 250 वाट / में बीम को गर्म करने के लिए पूरे सीजन को चालू किया गया था। बिजली सप्लाई करने के लिए सिंक में लगे बीम तक हाथ नहीं पहुंचे।

250 वाट ने कमरे में तापमान को पर्यावरण के सापेक्ष 8 डिग्री बढ़ा दिया, पानी में गिर गया, / 16 वर्गों का स्नान, 15 / का एक बीम। शामिल मंजिल क्षेत्र था हवा से गर्मघर के अंदर 10-13 डिग्री / लंबे समय तक मापा गया, भूल गया /।

नीचे कोई पेनोफोल और अन्य तरकीबें नहीं हैं - गर्मी यूपी जाती है।

मैंने टाइल / चीनी मिट्टी के बरतन पत्थर के पात्र / सीमेंट और रेत के एक साधारण मोर्टार पर, साथ ही मोर्टार की एक बाल्टी पर एक PVA मग - KEEP DEAD रखा। मैं मूर्ख था - मुझे 400 r. 20 किलो बैग के लिए एक विशेष मिश्रण खरीदना पड़ा और फिर पूछा कि टाइल क्यों पिछड़ रही है ....

एलेक्सी

28.10.2009, 15:36

सक्षम। दूसरा सीजन चला गया .

वैसे, आपको लगभग 12 वर्गमीटर प्रति तार 1.5-2.5 मिमी2 के क्षेत्रफल के लिए कितने किलोवाट ट्रान्स और कितने वोल्ट (सेकेंडरी) की आवश्यकता है?

ऊपर, मैंने तार पर 30 मीटर तार, तांबा 0.75.18 वोल्ट का अनुपात दिया है। ट्रांसफार्मर 250 वाट, 3.5 वर्ग / इस तरह या कुछ इस तरह /। 12 वर्गों पर, आपको 1.2 के ट्रांसफार्मर पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है किलोवाट।

2.5 IMHO तांबे की उच्च खपत।

1.5 अधिक स्वीकार्य है, क्रमशः, हम 30 ए . के वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं

और फिर अंजीर..? कोई धक्का दे रहा है

एक वर्ग जहां लोग, डरावनी कहानियों से भयभीत होकर लड़ रहे हैं, भगवान जानता है कि ग्राउंडिंग, आरसीडी और पागल वर्गों के बारे में मैं क्या हूं / और बड़े पैमाने पर, यहां तक ​​​​कि माओ जैसे महान लोगों ने भी बिल्कुल विपरीत बातें कही हैं।

एलेक्ज़ेंडर

29.10.2009, 22:27

खैर, शुरू करने के लिए, बहुमंजिला इमारतों में बिजली के बॉयलर स्थापित नहीं हैं --- यह समाधान विशुद्ध रूप से एक निजी घर के लिए है।

उन्होंने सब कुछ डाल दिया। कनेक्शन और दस्तावेजों के साथ ऐसे बॉयलर की स्थापना 3 कमरों के अपार्टमेंट के लिए लगभग 2 हजार यूरो है।

बालकनी पर हीटिंग तत्वों से अंडरफ्लोर हीटिंग (ऑपरेटिंग अनुभव 10 वर्ष)

मैंने बहुत समय पहले (10 साल बीत चुके हैं) बालकनी पर एक गर्म मंजिल - इसकी कीमत "पैसा" ~ 200 रूबल है।

खपत ~ 400 वाट।

जब वे बुरी तरह डूब गए - मुस्कान को गर्म करने के लिए बालकनी खोली

बेशक, बालकनी खुद फोम प्लास्टिक ~ 7 सेमी मोटी (दीवारों, फर्श और छत), प्लस डबल-घुटा हुआ खिड़कियों के साथ अछूता था।

विषय पर - एक पिस्सू बाजार में खरीदा गया वां मात्राउपयोग किए गए वायु ताप तत्व, व्यास में वे आसानी से ईंटों के छेद में प्रवेश करते थे (ऐसी ईंटें पूरे क्षेत्र में गोल छेद वाली होती हैं)।

ईंटों को किनारे पर रखें, समान रूप से बालकनी के फर्श पर वितरित करें।

उन्होंने हीटिंग तत्वों को श्रृंखला-समानांतर में जोड़ा - उन्होंने प्रयोगात्मक रूप से हीटिंग तत्वों की सतह के तापमान को उठाया।

मैंने ईंटों के ऊपर एक जस्ती चादर लगाई - मैंने तुरंत दो समस्याओं को हल किया: अग्नि सुरक्षा और एक विद्युत चुम्बकीय स्क्रीन।

20 मिमी प्लाईवुड + लिनोलियम की शीर्ष शीट।

अतिरिक्त प्लस - बालकनी पर फर्श दहलीज के स्तर पर था, जो सुविधाजनक निकला।

आप चाहें तो थर्मोस्टेट जोड़ सकते हैं।

अनुलेख एक साधारण गर्म मंजिल के लिए, IMHO, आप कंक्रीट को गर्म करने के लिए एक तार का उपयोग कर सकते हैं - यह पॉलीइथाइलीन इन्सुलेशन में लोहा है, लेकिन यह एक वेल्डिंग ट्रांसफार्मर द्वारा संचालित होता है, और यह सिर्फ कंक्रीट में काम करने के लिए बनाया जाता है (एक गर्म मंजिल के लिए केबल है एक ठोस पेंच के साथ डाला)।

ऐसे "गर्म मंजिल" के स्वास्थ्य पर प्रभाव का सवाल खुला रहता है - ब्रांडेड तारों में एक विशेष स्क्रीन होती है।

आप चुंबकीय क्षेत्र की भरपाई के लिए तार की "मुड़ जोड़ी" बनाने का प्रयास कर सकते हैं।

मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से, मैं आवासीय परिसर में प्रयोग नहीं करूंगा, पारिवारिक स्वास्थ्य अधिक महंगा है।

किसी भी मामले में, फर्श के स्तर पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों के वाद्य मापन की आवश्यकता होती है।

पी.एस. मैं कभी भी "फिल्म वार्म फ्लोर" का उपयोग नहीं करूंगा - वहां कोई स्क्रीन भी नहीं है।

इंजीनियर | पद: 437911 - दिनांक: 17.01 (20:34)

खरीदे गए केबल और मैट महंगे हैं। विचार फर्श हीटिंग के लिए एक साधारण उपलब्ध बिजली के तार का उपयोग करना है, यहां तक ​​​​कि एल्यूमीनियम या लोहा भी बेहतर है (ऐसे पहले भी थे), और इसे स्टेप-डाउन ट्रांसफार्मर से या एक सरल विकल्प के रूप में, बस एक अलग संधारित्र के माध्यम से खिलाएं। आवश्यक शक्ति प्राप्त करने के लिए गिट्टी के रूप में।

वैसे, छोटे क्रॉस सेक्शन (0.75 वर्ग) की तांबे की केबल को भी लगभग 2 kW की शक्ति वाले हीटर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है)

बेशक, केबल का तापमान 50-70 डिग्री से अधिक नहीं रखना आवश्यक है ताकि इन्सुलेशन को नुकसान न पहुंचे, लेकिन यह पहले से ही तकनीक विकसित करने का मामला है।

अब तक, गर्म बिजली के फर्श के मूलभूत नुकसान पर ऐसी टिप्पणियां की गई हैं:

1. जैविक वस्तुओं पर विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र का संभावित नकारात्मक प्रभाव

2. फर्श से गर्म हवा के साथ धूल उठाना

3. फर्श के गर्म होने के कारण इंजीनियरिंग संरचनाओं का विनाश

4. एक समाई के माध्यम से संचालित एक अर्ध-गुंजयमान मोड का उपयोग करने के मामले में -

बिजली मीटर पर प्रभाव

5. नकारात्मक प्रभावपैरों पर गर्म फर्श (हवा से ठंडा होना चाहिए)

______

1/- से एक विकल्प के रूप में, डायरेक्ट करंट का उपयोग करें (एक पारंपरिक डायोड ब्रिज जैसे सिंगल-फेज वेल्डिंग इनवर्टर + स्मूथिंग कैपेसिटेंस और समस्या हल हो गई है)

2/- को यह संभावना नहीं है कि बढ़ती हवा का प्रवाह इतना तेज होगा कि वह धूल उठाएगी। आखिरकार, यह एक गर्म मंजिल के बारे में नहीं है, बल्कि इसके तापमान को कमरे के तापमान पर लाने के बारे में है।

3/- के अनुसार पैराग्राफ 2 के समान - देश के घरों जैसी संरचनाओं में, इस तरह की टक्कर शायद ही संभव हो

4/- के अनुसार पैरा 1 के अनुसार समाधान का प्रयोग करें

5/- फिर से, फर्श को केवल 18-20 डिग्री तक गर्म किया जाता है, ताकि आप आराम से चप्पल में चल सकें। कितनी भी गर्मी क्यों न हो बहुत बड़ा घरस्टोव या रेडिएटर, फर्श अभी भी काफी ठंडा रहेगा - सारी गर्मी छत तक बढ़ जाती है।

सबसे सरल DIY हीटिंग केबल

मैंने इस मंच पर बहुत समय पहले कहीं पढ़ा था कि आप कंप्यूटर बिजली आपूर्ति इकाई और तांबे के तार से हीटिंग केबल बना सकते हैं।

यह एक घर बनाने के लिए आया था, लेकिन मुझे डिवाइस का विवरण नहीं मिला, और मैंने अपना खुद का प्रयोग किया, जो घर पर उपलब्ध था: एक 1.5 मिमी डबल-ब्रेडेड टू-कोर कॉपर वायर और एक 300W कंप्यूटर पीएसयू। मापदंडों को एक तापमान संवेदक के साथ एक परीक्षक के साथ मापा गया था।

तो, प्रारंभिक डेटा खाड़ी में लगभग 30 मीटर केबल है, पीएसयू में क्रमशः 12V / 18A और 5V / 20A के आउटपुट हैं - 216 वाट और 100 वाट।

मैंने एक छोर पर केबल को छोटा किया, 60 मीटर 1.5 मिमी मिला, इसे पीएसयू के 12-वोल्ट आउटपुट के लिए छोटा कर दिया और ... कुछ नहीं हुआ - पीएसयू बस बंद हो गया। मैंने पीएसयू को फिर से शुरू किया, तार को 5-वोल्ट आउटपुट के लिए छोटा कर दिया - पीएसयू बंद नहीं हुआ। मैंने आउटपुट वोल्टेज - 2.7 वोल्ट, केबल तापमान - कमरे का तापमान 26 डिग्री मापा। मैंने 5 मिनट इंतजार किया - तापमान नहीं बदला।

मैंने प्रयोग जारी रखने का फैसला किया, लेकिन मुझे जिस लंबाई की जरूरत थी, उसकी केबल के साथ - 10 मीटर। मैंने इसे काट दिया, इसे कनेक्ट किया, इसे 5-वोल्ट आउटपुट से जोड़ा और सब कुछ पूरी तरह से काम किया: 2 मिनट में केबल का तापमान 4 डिग्री बढ़ गया, 10 मिनट में - 22 डिग्री - 48 डिग्री तक। 20 मिनट के बाद, प्रयोग बंद कर दिया गया, क्योंकि केबल का तापमान नहीं बढ़ा, 53 डिग्री पर रुक गया। पीएसयू ऑपरेशन के पूरे समय तक गर्म नहीं हुआ और खराब स्वास्थ्य के लक्षण नहीं दिखा। पीएसयू आउटपुट पर वोल्टेज 4.2 वी था।

मुझे निम्नलिखित फायदे दिखाई देते हैं:

1. सस्तापन - पीएसयू 500 रूबल, तार 200।

2. रखरखाव - केबल कभी नहीं जलेगी, ज़्यादा गरम नहीं होगी, 100 वाट शॉर्ट सर्किट पर नहीं पिघलेगी, पीएसयू को बदलना उतना ही आसान है जितना कि एक नया खरीदना

माइनस:

1. प्रक्रिया के स्वचालन में हेराफेरी करना मुश्किल है, अगर केवल यांत्रिक 24 घंटे लगाना है। पीएसयू के लिए कॉन्फ़िगर ऑन/ऑफ अंतराल के साथ टाइमर।

2. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्वास्थ्य पर समय-समय पर दृश्य नियंत्रण की आवश्यकता।

मैं इसे पानी में उपयोग करने का इरादा नहीं रखता - मुझे लगता है कि आपको घर के प्रवेश द्वार पर एचडीपीई पाइप के चारों ओर सभी 10 मीटर तार लपेटने की जरूरत है, उस पूरे घर को थर्मल इन्सुलेशन के साथ लपेटें, फिर इसे 100 मिमी में रखें सीवर पाइप. इस मामले में हीटिंग केबल और पर स्थायी निवासशामिल होने की न्यूनतम संभावना के साथ एक सुरक्षा जाल की भूमिका निभानी चाहिए।

वीवीजी 20 साल तक जमीन में पड़ा रहा - इसे साइट को रोशन करने के लिए एक अस्थायी साइट के रूप में माना गया था। गलियारा बहुत पहले सड़ गया था, लेकिन प्रकाश व्यवस्था काम करती है, आरसीडी काम नहीं करती है।

सामान्य तौर पर, निश्चित रूप से, हाँ - मैं सबसे मोटी पीवीसी म्यान में केबल का उपयोग करूंगा और सुरक्षित रूप से हीट सिकुड़न के साथ कनेक्शन को मिलाप करूंगा।

ओल्डविस्ट

पता: ईगल

मैंने P-274M फील्ड केबल का इस्तेमाल किया। इसमें एक पैसा खर्च होता है, और यह सामान्य रूप से गर्म होता है। OSM-0.25 36 वोल्ट से जुड़ा है। 50 मीटर केबल। हवा में केबल का तापमान 5 मिनट में बढ़कर 60 डिग्री हो गया और रुक गया।

हाँ, एक अच्छा विकल्प, शायद सबसे इष्टतम में से एक भी। मैंने अभी वही बनाया है जो पहले से ही घर पर था और मुझे संकेतित घटकों के लिए स्टोर में विशेष यात्राओं की आवश्यकता नहीं थी।

मैं देखूंगा कि इस साल तूफान नाली कैसे व्यवहार करती है, और यदि आवश्यक हो, तो मैं आपके द्वारा वर्णित पाइप और गटर को गर्म कर दूंगा।

पीएसयू का 12-वोल्ट आउटपुट कट जाता है, भले ही आप 80 मीटर शॉर्ट-सर्किट केबल से कनेक्ट करें - मैंने कोशिश की।

इस प्रकार, यह पता चला है कि कंप्यूटर बिजली आपूर्ति सुरक्षा सर्किट की विशेषताओं के कारण सिद्धांत अभ्यास से अलग हो जाता है

ओल्डविस्ट

पता: ईगल

वैसे यहाँ भी सब ठीक है। संपर्क प्रतिरोध को ध्यान में नहीं रखा गया था, और गर्म होने पर तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए, 100-वाट तापदीप्त लैंप के फिलामेंट का प्रतिरोध लगभग 50 ओम है। गर्म होने पर, प्रतिरोध परिमाण के क्रम (लगभग 500 ओम) से बढ़ जाता है।

खैर, दीपक का तापमान भी परिमाण के क्रम से बढ़ता है, और तार एक दयनीय 20-30 डिग्री से बढ़ता है।

सामान्य तौर पर, ईमानदार होने के लिए, मुझे अब कोई परवाह नहीं है - यह काम करता है और यह अच्छा है। मैंने पीएसयू को डेढ़ दिन के लिए छोड़ दिया और सब कुछ ठीक है - यह पर्याप्त विश्वसनीयता के साथ काम करता है। अब मैं जनरेटर के लिए एटीएस, बॉयलर की आपातकालीन बिजली आपूर्ति आदि के बारे में मंचों को "धूम्रपान" करता हूं।

बाहरी जल आपूर्ति और ठंढ से सुरक्षा की स्थापना स्वयं करें

मैं जमीन में एक हीटिंग केबल लगाना चाहता था। मैंने इन केबलों के बारे में, गर्म फर्शों के बारे में, हीटिंग पाइपों आदि के बारे में कई पृष्ठों के लिए इंटरनेट पर देखा।

मुझे एक साइट मिली जो बताती है कि इन केबलों में कौन सी सामग्री शामिल है। आपूर्ति के तार तांबे, स्टील, नाइक्रोम और अन्य सामग्रियों से बने होते हैं। आपूर्ति कोर के ऊपर प्लास्टिक, पॉलीथीन, पीवीसी आदि से बना एक म्यान होता है। म्यान के ऊपर एक स्क्रीन होती है। स्क्रीन के ऊपर फिर से रबर, पॉलीइथाइलीन आदि से बना एक सुरक्षात्मक म्यान है।

तो मेरे पास विचार आया: ये केवल एक अलग क्रॉस सेक्शन वाले साधारण तार हैं। तो वे इतने महंगे क्यों हैं?

और मैंने एक प्रयोग करने का फैसला किया: मैंने एक केबल लिया जैसे कि एक टेलीफोन, दो-कोर, केवल 1 मिमी के क्रॉस सेक्शन वाले प्रत्येक कोर में 7 अलग-अलग स्टील के तार होते हैं। प्रत्येक कोर अपने अलग म्यान में होता है, फिर वे शीर्ष पर पॉलीथीन के समान एक फिल्म के साथ कवर होते हैं, शीर्ष पर पतली एल्यूमीनियम पन्नी, और शीर्ष पर मुख्य म्यान। मैंने इस तार को 10 मीटर लिया, और एक छोर पर मैंने दो कंडक्टरों को एक साथ मिलाया, टांका लगाने वाले सिरे को सिरिंज के लिए मेडिकल सुई से टोपी में डाल दिया और इसे सिलिकॉन से भर दिया। विभाजित सिरों के विपरीत हलोजन बल्ब के लिए एक ट्रांसफॉर्मर से 12 वोल्ट का एप्लाइड वोल्टेज . और आप क्या सोचते हैं? केबल लगभग 60 - 70 डिग्री तक गर्म हो गया, इसलिए यह जमीन को गर्म करने के लिए पर्याप्त है। हवा में, आप इसे अपने हाथ में भी पकड़ सकते हैं। प्रयोग के लिए, मैंने इसे दिन में हवा में रहने के दौरान बंद नहीं किया, और यह इस तापमान से अधिक गर्म नहीं हुआ। उसके बाद, मैंने इसे पानी में रखा, और मैंने केबल से निकलने वाली हीटिंग धाराओं को देखा। यहाँ हीटिंग केबल है।

एकमात्र चेतावनी! यदि केबल को छोटा किया जाता है, तो मुझे लगता है कि यह अधिक गर्म हो जाएगा, जो पौधों के लिए खराब है।

मैंने इसे चर्चा के लिए रखा है, शायद इस परीक्षा में कोई कुछ टिप्पणी देगा। गर्म केबल की लागत 66 रूबल थी।

अंतिम टिप्पणी शायद इस वाक्यांश के साथ जुड़ी हुई है: "... 2.5 ए (12 वी / 4.8 ओम) हमारे हीटर के माध्यम से बहेगा, और इस तरह के वर्तमान के लिए न्यूनतम स्वीकार्य तांबे के तार व्यास, विद्युत तालिकाओं के अनुसार, 0.5 मिमी होना चाहिए नहीं तो जल जाएगा।"

हालांकि, यह प्रासंगिक है अगर कंडक्टर से गर्मी हटाने को हवा में किया जाएगा।

केबल, इसके अलावा, हमें अच्छी तरह से अछूता रखना चाहिए। या खुद को आइसोलेट कर लें। जो स्वचालित रूप से थर्मल इन्सुलेशन प्रदान करता है।

मैं अलगाव के बारे में सहमत हूं।

लेकिन इस मामले में (लिंक के संबंध में) - इस इन्सुलेशन के अंदर पानी डाला जाता है। (बेशक, यह बेहतर होगा, कुछ ढांकता हुआ, लेकिन यह ग्लिसरीन के साथ काम नहीं करता था। और मैं वास्तव में तैलीय तरल पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहता था, जैसा कि वे ट्रांसफार्मर को ठंडा करते समय करते हैं)।

यह पता चला है कि करंट वास्तव में एक पतले तांबे के तार से होकर गुजरता है, जिसमें काफी स्थिर वार्निश कोटिंग होती है, और पानी हीट सिंक के रूप में कार्य करता है, अर्थात। हीट सिंक का क्रॉस सेक्शन पहले से ही ट्यूब के भीतरी व्यास के बराबर होगा। और यह अब 0.2-0.3 मिमी नहीं, बल्कि 4-5 मिमी है।

यदि इस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है, तो पीवीसी ट्यूब के संपर्क में आने पर एक पतली तांबे की तार निश्चित रूप से पिघल जाएगी, खासकर अगर हीटिंग पैड हवा में चालू हो। और तरल के साथ यह काफी सुरक्षित है। मैंने विशेष रूप से इस हीटिंग पैड को फिर से शुरू करने पर एक्वेरियम में भरने से पहले एक महीने के लिए हवा में चलाया।

40 वाट प्रति 10 मीटर तार इतना नहीं है, लेकिन हम देखेंगे...

एक नमक हीटर में, बुलबुले की उपस्थिति इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान गैस की रिहाई से जुड़ी हो सकती है - 50 हर्ट्ज के एक वैकल्पिक प्रवाह पर, इस प्रक्रिया को पूरी तरह से हटाया नहीं जा सकता है।

मुझे नमक वाले भी पसंद नहीं हैं, इसलिए मैंने पानी के माध्यम से एक धातु कंडक्टर को "फेंक" दिया।

पॉलीथीन इन्सुलेशन में एक पारंपरिक टेलीफोन जोड़ी (मैकरोनी) का उपयोग काफी यथार्थवादी है। केवल बहुत मोटी ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग से बहुत छोटा वोल्टेज लगाना आवश्यक है।

मुझे लगता है कि "नियमित" नूडल्स से परेशान नहीं होना बेहतर है। कई हीटिंग-कूलिंग चक्रों के बाद इन्सुलेशन टूट जाता है।

छोटी धाराओं के लिए, आप उसी नेटवर्क कंप्यूटर केबल का उपयोग केवल बाहरी उपयोग के लिए कर सकते हैं। इनके कई प्रकार होते हैं।

पी.एस. स्टील कोर के साथ एक तार है। और प्लास्टिक म्यान में एक रस्सी भी होती है। यहाँ यह स्टील है।

ऐसे तार के बारे में जानकार लोग क्या कहते हैं।

कोल्चुगिंस्की का पौधा।

तार 4 वर्ग एक कोर।

मोटे दिखने वाले म्यान का गलनांक शहद की नली की तरह होता है, म्यान का गलनांक 500 !!! डिग्री होता है।

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और क्या होगा यदि आप नीचे की ओर एक मोटी दीवार वाली पीवीसी नली बिछाते हैं और इसे अपने छोटे पंप के साथ हीटिंग सिस्टम या एक अलग छोटे हीटर (टैंक) से जोड़ते हैं?

और मैंने नाइक्रोम तार से एक हीटिंग केबल बनाई, मछलीघर की लंबाई के साथ लंबाई उठाई, ताकि 3-4 शाखाएं बिछाई जा सकें। हीटिंग की डिग्री वोल्टेज (ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग का चयन करके) द्वारा नियंत्रित की गई थी, मुझे टी = 41 सी के साथ 7.5 मीटर केबल प्राप्त हुआ (मैंने थर्मामीटर को एक केबल के साथ लपेटा), वोल्टेज 24 वी ..

आप वितरण नेटवर्क में हीटिंग केबल खरीद सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उनकी लागत काफी अधिक है। लेकिन, कुछ कौशल और कुछ तकनीकी कौशल के साथ, आप इसके लिए वैकल्पिक सामग्री का उपयोग करके, अपने हाथों से एक हीटिंग केबल बनाने का प्रयास कर सकते हैं।

अनुभवी कारीगरों का तर्क है कि ब्रांडेड हीटिंग केबल के लिए सबसे उपयुक्त प्रतिस्थापन तथाकथित "फील्ड वर्कर" है - एक सैन्य क्षेत्र संचार उपकरण के लिए एक पावर टेलीफोन केबल, इसका आधिकारिक अंकन P-274M है। यह पतला, काफी मजबूत, कठोर है, इसमें अच्छा और विश्वसनीय इन्सुलेशन है, इसका उपयोग आर्द्र वातावरण में किया जा सकता है।

पानी के पाइप के अंदर "फील्ड वर्कर" स्थापित करते समय, ताकि अंत में कोर को उजागर न करें, इसे दो तारों में खोलना बेहतर है। फिर सिंगल वायर को आधा मोड़ें और फिर से आधा मोड़ें। दो खुले सिरों पर, एक सीलबंद तार प्रविष्टि प्रदान करना आवश्यक है; इसे एक लचीली पानी की आपूर्ति से निकला हुआ किनारा से बनाया जा सकता है। इनपुट वास्तव में तंग होना चाहिए और नमी की एक बूंद में नहीं जाने देना चाहिए, इसके लिए, फिटिंग, अंदर पिरोए गए तारों के साथ, एपॉक्सी गोंद से भरा होना चाहिए और थोड़ा चपटा होना चाहिए, यूनियन नट आपको कनेक्शन को अच्छी तरह से कसने की अनुमति देगा।

इस तरह, न केवल पानी की आपूर्ति के लिए, बल्कि सीवेज के लिए भी हीटिंग की व्यवस्था की जा सकती है। "फ़ील्ड" से गुजरने वाले करंट की ताकत 9A से अधिक नहीं होनी चाहिए।

"बस विपरीत छोर पर तारों का कनेक्शन बनाएं" यानी शॉर्ट-सर्किट?

हाँ, यानी करीब।

नमस्ते! मैंने एक हीटिंग केबल ENGL 1 हीटिंग 180 डिग्री खरीदा है। उन्होंने गलत बेचा, इसे बदलने का कोई तरीका नहीं है। धातु-प्लास्टिक पाइप के साथ इसका उपयोग कैसे करें?

वास्तव में आपको क्या परेशान कर रहा है? आपने 180 डिग्री के अधिकतम ऑपरेटिंग तापमान के साथ एक निष्क्रिय केबल खरीदा है। खंड 3.1.8 के आधार पर, इस केबल के संचालन के लिए स्वचालित तापमान नियंत्रण के अतिरिक्त साधनों की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में, आपको इस केबल को एक उपकरण से कनेक्ट करने की आवश्यकता है जो केबल के तापमान की निगरानी करेगा (अर्थात्, केबल और पाइप या पाइप में तरल नहीं - अन्यथा, एक निश्चित तापमान तक पहुंचने पर, के इन्सुलेशन में अपरिवर्तनीय परिवर्तन आपका केबल या पाइप शुरू हो जाएगा)।

1. जिस गहराई पर पाइप बिछाया जाना चाहिए वह कम से कम 1.8 मीटर होना चाहिए।

यह सिफारिश मध्य रूस के लिए है। उत्तर के लिए और 2.5 मीटर पर्याप्त नहीं होंगे। हां, और बीच की गली में इसे सुरक्षित खेलना बेहतर है। ऐसा माना जाता है कि रूस के मध्य भाग में जमने वाली मिट्टी की गहराई 1.5 मीटर तक पहुँच जाती है। यह औसत है। लेकिन कभी-कभी ठंढ हफ्तों तक रहती है। ठंड की गहराई मिट्टी की नमी, घनत्व पर निर्भर करती है। फ्रीजिंग डेप्थ इंडिकेटर इस बात को ध्यान में नहीं रखता है कि पाइप नीचे हो सकता है ठोस आधारसड़कें बर्फ से साफ हो गईं, बाड़ की पट्टी नींव के नीचे, फ़र्श के पत्थरों के नीचे। यह सब, एक डिग्री या किसी अन्य तक, मिट्टी के जमने की डिग्री को बढ़ाता है, और कम पानी की खपत के साथ (उदाहरण के लिए, आपने कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया), इससे अप्रिय परिणाम हो सकते हैं। गहरी खाई खोदो।

मैंने पाइप को 2 मीटर की गहराई पर लगाया। इस तथ्य के बावजूद कि सामान्य रूप से साइट और विशेष रूप से लेख इस बात के लिए समर्पित है कि आप स्वयं क्या कर सकते हैं, अतिथि श्रमिकों को 2 मीटर गहरी खाई खोदने के लिए सौंपना बेहतर है। यह हर तरह से सस्ता होगा। अपने स्वास्थ्य पर दया करो। इस तरह के काम के लिए औसत मूल्य कई वर्षों से नहीं बदला है और लगभग 350 रूबल प्रति घन मीटर की राशि है, और हमारे मामले में (खाई 0.5m x 2m) के लिए रनिंग मीटर. और इस लागत में खुदाई और फिर स्थापित पाइप की बैकफिलिंग शामिल है। और आप सौदेबाजी कर सकते हैं।

2. बाहरी प्लंबिंग के लिए किस पाइप का उपयोग करना है

अभ्यास से पता चला है कि इस समय सबसे इष्टतम एचडीपीई पाइप (पॉलीइथाइलीन .) का उपयोग है कम दबाव) PN10 के लिए पीने का पानी. ये पाइप धातु की तरह जंग नहीं लगाते हैं, 10 वायुमंडल तक दबाव का सामना करते हैं (वे कहते हैं कि 50 वायुमंडल तक भी, सावधान रहें, सस्ते पीएन 6 पाइप बिक्री पर आते हैं), वे काफी मजबूत हैं, झुकना आसान है, क्योंकि पानी की लाइनें अक्सर ज़िगज़ैग लिखते हैं, ठंड के चक्रों को पूरी तरह से सहन करते हैं। प्लास्टिक धातु की तुलना में अधिक लोचदार होता है और पॉलीइथाइलीन पाइप धातु के पाइप की तरह ठंड से नहीं फटते हैं। एचडीपीई पाइप के लिए फिटिंग सस्ते हैं, वे जल्दी, बस और बिना किसी उपकरण (हाथ से प्राथमिक) के उपयोग के बिना माउंट किए जाते हैं। लंबी अवधि के संचालन अभ्यास से पता चला है कि एक हाथ से मुड़ने वाले एचडीपीई कनेक्शन के बजाय एक गेंद वाल्व फट जाएगा। एचडीपीई पाइप बहुत सस्ते हैं। एक प्रसिद्ध निर्माता से एक सभ्य 32 पाइप की लागत 30-35 रूबल प्रति मीटर है। पानी का पाइप बिछाने के लिए, 32 मिमी व्यास वाला एक पाइप पर्याप्त है, साथ ही 25 मिमी.

3. घर में प्रवेश करना। एफबीएस फाउंडेशन ब्लॉक में 50 सेंटीमीटर मोटा छेद कैसे करें।

घर में पानी का प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए, अक्सर कंक्रीट में एक छेद बनाने के लिए आते हैं: अखंड नींवया फ़ैक्टरी ब्लॉक FBS. पाइप व्यास 32 मिमी। स्पष्ट सादगी के बावजूद, ऐसा छेद बनाना आसान नहीं है। बेशक, यह अच्छा है यदि आपके पास अपने खेत में हीरे का उपकरण है, या कम से कम एक एसडीएस-मैक्स पंचर है जिसमें 40 मिमी की ब्रेक ड्रिल है। लेकिन हर कोई हाथ में ग्राइंडर लेकर पैदा नहीं हुआ था। इन उद्देश्यों के लिए मेरे घर में जो कुछ भी मिला वह एक घरेलू कम-शक्ति रोटरी हथौड़ा एसडीएस-प्लस मकिता एचआर-2450 और एक ड्रिल 24x400 था। 24x400 ड्रिल या तो व्यास या लंबाई में फिट नहीं होती है। लेकिन मैंने कोशिश करने का फैसला किया। और मैंने किया। हर चीज में 3 घंटे का समय लगा। उपकरण से और कुछ नहीं इस्तेमाल किया गया था। तकनीक ऐसी है। हम ड्रिलिंग मोड में दो पंक्तियों में 24 तरफ से 4 छेदों के साथ ड्रिल करते हैं। प्रत्येक छेद में लगभग 15 मिनट लगते हैं। इसके अलावा, दीवार के पीछे की तरफ से (जब खाई पहले ही खोदी जा चुकी है), हम उसी छेद में समाक्षीय रूप से जाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा, इम्पैक्ट ओनली मोड में एक ही ड्रिल के साथ, हम छेदों के बीच के विभाजन को तोड़ते हैं। मेरे पास 18 सेमी "पीक" और "ब्लेड" था, लेकिन उनमें कोई मतलब नहीं था। यह नौकरी का सबसे लंबा और सबसे अप्रत्याशित हिस्सा है। अजीब तरह से, ड्रिलिंग के लिए डिज़ाइन की गई 24x400 ड्रिल के साथ, मैंने जल्दी और प्रभावी रूप से सभी विभाजनों को तोड़ दिया और पाइप को परिणामी छेद में धकेलने में सक्षम था। ड्रेबो से ड्रिल का यही मतलब है;) वैसे, ऑपरेशन के दौरान पंच ज़्यादा गरम नहीं हुआ था, इसलिए ब्रेक लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा, कुछ पेशेवर रोटरी हथौड़ों के विपरीत, जिनके साथ मैंने काम किया है, मकिता एचआर-2450 नीचे से और किनारे से हवा को उड़ाने का अच्छा काम करता है। यह काम में हस्तक्षेप नहीं करता है और चारों ओर धूल के स्तंभ नहीं उठाता है। बेशक, एसडीएस-प्लस के लिए 32 पर बिक्री के लिए अभ्यास हैं। लेकिन इस तरह के अभ्यास की लागत 1,800 रूबल से है, जबकि फर्मों के लिए एक छेद की व्यावसायिक लागत 1,500 रूबल है। वित्तीय दृष्टिकोण से, हमारे पास जो कुछ भी है, उसके साथ छेड़छाड़ करना समझ में आता है। ;) बहुत धूल भरे और बहुत सुखद काम के बावजूद, मुझे ताजिकों पर भरोसा नहीं था, क्योंकि अनुभव से, मुझे एक ड्रिल के बिना और एक छिद्रक के बिना छोड़ दिया गया होगा;) आप उन्हें केवल एक फावड़ा सौंप सकते हैं, और यहां तक ​​​​कि वह भी निश्चित रूप से टूट जाएगा।

4. हर फायरमैन के लिए...

मैं, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में, जिसने पानी के पाइपों के जमने का अनुभव किया है, मैं प्रत्येक फायरमैन के लिए पाइप के साथ एक हीटिंग केबल स्थापित करने की सलाह देता हूं। और इस तथ्य के बावजूद कि उचित स्थापना के साथ, केबल की आवश्यकता होने की संभावना नहीं है, हमारे जीवन में सब कुछ होता है। प्राकृतिक तरीकाजमीन में जमी पाइप मई के मध्य तक ही पिघलेगी। लेकिन मुझे एक महंगी हीटिंग केबल खरीदना अनुचित लग रहा था और इसके बजाय मैंने एक नियमित पेनी पी -274 फील्ड कम्युनिकेशन केबल ली। केबल में बहुत मजबूत इन्सुलेशन होता है, जो खुद को नुकसान पहुंचाए बिना वर्षों तक खुले में रहता है। केबल के अंदर तांबे के कंडक्टर के साथ-साथ स्टील वाले भी होते हैं। यह वे हैं जो केबल को "हीटिंग" प्रभाव प्रदान करते हैं। बेशक, इस केबल को सीधे 220V से नहीं जोड़ा जा सकता है। यह सब केबल की लंबाई पर निर्भर करता है। वोल्टेज की गणना लगभग 1-1.5V प्रति मीटर केबल की जाती है। 30 मीटर की लंबाई के साथ, लगभग 36V के वोल्टेज और 8-10A के करंट की आवश्यकता होती है। इन मापदंडों के साथ, केबल लगभग 60 डिग्री तक गर्म हो जाएगी। यह तापमान किसी भी बर्फ के प्लग को जल्दी से पिघला देगा। चूंकि केबल डबल है, इसके काम करने के लिए, टर्मिनल ब्लॉक के माध्यम से केबल के दोनों सिरों को जोड़ने और इसे सील करने के लिए विपरीत छोर (कुएं, कुएं) पर आवश्यक है। समाधान सरल है और, सबसे महत्वपूर्ण बात, बहुत सस्ता है, हालांकि इसके लिए उपयुक्त बिजली आपूर्ति (ट्रांसफार्मर, आप बहुत ही उचित पैसे के लिए बाजार में उपयुक्त पा सकते हैं) के उपयोग की आवश्यकता होती है। मैंने लपेटा पानी का पाइपफ़ील्ड केबल लगभग 10 सेमी के चरणों में। इससे डीफ़्रॉस्ट दक्षता में वृद्धि होगी।

5. अलार्म और हीटिंग ऑटोमेशन

चूंकि हम स्वयं नलसाजी स्थापित कर रहे हैं, इसलिए तापमान सूचना संग्रह बिंदुओं को भूमिगत क्यों न करें। किसी भी समय मिट्टी के तापमान को मैन्युअल रूप से या स्वचालित रूप से नियंत्रित करने में सक्षम होने के लिए ट्रैक पर 3-4 सेंसर को ठीक करना पर्याप्त है। यदि तापमान +5 डिग्री से नीचे गिरना शुरू हो जाता है, तो सिस्टम स्वचालित रूप से हीटिंग केबल चालू कर सकता है या मालिक को आवाज, ईमेल या एसएमएस द्वारा सूचित कर सकता है। सेंसर के रूप में, मैंने DS18B20 तत्वों को लिया जो एक सामान्य 1-तार बस पर काम करते हैं। 40 से 70 रूबल की कीमत पर, ये नगण्य लागत हैं। एक केबल के रूप में, मैंने श्रेणी 5 (एफ़टीपी) की एक सस्ते परिरक्षित मुड़ जोड़ी केबल का उपयोग किया। बेशक, यह बिना परिरक्षित की तुलना में थोड़ा अधिक महंगा है, लेकिन यह पन्नी की परत के कारण मजबूत है और लंबी शाखा लंबाई के साथ हस्तक्षेप के लिए कम संवेदनशील है। मैंने ट्रैक के सबसे महत्वपूर्ण और संभावित खतरनाक हिस्सों में ट्रैक पर 4 सेंसर लगाए। और बस के मामले में, मैंने सेंसर के साथ लाइन को एक अलग नेटवर्क मास्टर DS9490R से जोड़ा, जो, हालांकि, owfs प्रोग्राम की मदद से, सभी दासों के साथ एक ही सिस्टम में उपलब्ध उपकरणों की सामान्य सूची में फिट होता है। सोल्डरिंग के बाद, सेंसर को हीट सिकुड़ ट्यूब, सीलेंट और विशेष प्लास्टिक गोंद की एक परत द्वारा संरक्षित किया गया था। तो आइए देखें कि सर्दियों में मध्य लेन में वास्तव में 2 मीटर की गहराई पर क्या तापमान होता है। मैं एक कार्यक्रम पोस्ट करने का वादा करता हूं।

सितंबर 201017सी अक्टूबर 201014С नवंबर 201011С दिसंबर 20109 जनवरी 20117सी फरवरी 20114सी

अधिक महत्व के लिए, प्रवाह की लंबी अनुपस्थिति के दौरान पाइप में पानी को ठंड से बचाने के लिए और हीटिंग केबल के साथ संभावित डीफ्रॉस्टिंग की दक्षता बढ़ाने के लिए, मैंने एनर्जोफ्लेक्स इन्सुलेशन की एक परत 13 मिमी या 9 मिमी मोटी पर लगाई। पानी का पाइप। कम लागत (लगभग 25 रूबल प्रति मीटर) पर, नींद अभी भी शांत है। इसके अलावा, Energoflex पाइप और केबल दोनों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है।

Energoflex एक फोमयुक्त पॉलीप्रोपाइलीन है जो नमी को गुजरने नहीं देता है और पाइप को जमने से बचाता है। आम लोगों में, एक पाइप के लिए एक फर कोट।

7. हम पाइप को गर्म करते हैं

अब तक, युद्ध की स्थिति में पाइप को गर्म करना आवश्यक नहीं है, अभी भी गर्मी है, लेकिन सिस्टम के प्रारंभिक परीक्षण किए गए हैं। पारिवारिक गोदामों में उपयुक्त ट्रांसफार्मर मिला। अभी भी सोवियत, लगभग सैन्य, और इसलिए उत्कृष्ट। प्रयोगों से पता चला है कि प्रस्तावित योजना काम करती है, कि पाइप में पाइप और पानी जल्दी से तापमान तक गर्म हो जाते हैं, हालांकि, तार और पाइप दोनों के इन्सुलेशन के लिए सुरक्षित हैं। ट्रांसफॉर्मर के पैमाने का अनुमान लगाने के लिए, मैंने लगाया माचिस, पास के एक सुपरमार्केट में खरीदा गया, जो बाद में निकला, कॉमरेड स्टालिन को दर्शाता है, जैसे कि उपरोक्त की पुष्टि करना।

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