На 6 ноември Белгия счупи собствения си рекорд за „анархия“: за почти пет месеца след парламентарните избори на 10 юни страната успя да състави правителство. Предишното постижение беше през 1988 г., когато съставянето на правителство отне 148 дни. Продължителните правителствени кризи не са нещо ново за белгийците. И "анархията" не може да се нарече пълна. Първо, остава монархът Албер II, който според конституцията е символ на политическо единство и упражнява, макар и ограничена, изпълнителна власт. Второ, остава предишното правителство, което ще работи до създаването на ново. Накрая изборите доведоха до сформирането на парламент и всички законодатели в длъжност.

Въпреки това сегашната ситуация поражда известна и понякога много сериозна загриженост сред наблюдателите. В културно и езиково отношение Белгия е разделена на две: едната част от населението се състои от нидерландско говорящи фламандци, другата са френскоговорящи валонци. Цялата история на държавата е свързана с отношенията между валонците и фламандците. През 1830 г. фламандците и валонците се борят заедно за независимост от Кралство Холандия, което в крайна сметка води до създаването на Кралство Белгия през 1831 г. През 2007 г. всичко се промени точно обратното, отношенията между двете групи станаха толкова напрегнати, че можеха да доведат до разцепление в страната.

Вътрешната политическа структура на Белгия, от основаването на държавата до наши дни, постепенно се развива, за да поддържа паритет между интересите на двете групи от населението. Макар и от друга страна, не по същите причини, може да се каже, че историята на Белгия е история на конфронтацията между валонците и фламандците, която въпреки всички компромиси продължава. Например през 19 век в страната има силно френско влияние и съответно френскоговорящите валонци придобиват доминираща позиция. Френският става официален език, а фламандците са изтласкани на заден план. Ситуацията се подобрява едва през 30-те години на 20 век.

Според конституцията кралят назначава лидера на партията, спечелила парламентарните избори, за министър-председател, а министър-председателят съставя правителство, което включва седем френскоговорящи министри и седем нидерландскоговорящи министри. Парламентът също се избира с равно представителство на фламандското и валонското население. Административната структура съответства на етническия състав. Белгия е разделена на три региона: Фландрия на север, Валония на юг и Брюксел. Фландрия е дом на 58 процента от холандскоговорящите белгийци; Валония има 33 процента, предимно франкофони, а Брюксел е двуезичен.

Някои политически сили в Белгия обаче не са доволни от подобен паритет. На първо място, говорим за фламандските националисти и онези фламандски политици, които смятат, че Фландрия трябва да се ползва с по-големи предимства. Националистите, както обикновено, са загрижени за запазването и развитието на националната идентичност, а умерените националистически политици посочват повишената икономическа роля на Фландрия в сравнение с „изостаналата“ Валония, която живее от парите на други хора. Те настояват за разделяне на сферите на финансова и политическа компетентност на регионите, което означава превръщане на федерацията в конфедерация.

На парламентарните избори през юни 2007 г. фламандските партии спечелиха мнозинството от местата в двете камари на парламента. Най-многобройна беше Фламандската християндемократическа партия, ръководена от Ив Льотерм, която се застъпва за по-голяма регионална автономия и преход към конфедерална система. Крал Албер II поверява на Льотерм съставянето на коалиционно правителство. Това обаче се оказва практически невъзможно, тъй като партиите издигат взаимно изключващи се искания: Фландрия - по-голяма автономия и конфедерация, валонските политици от своя страна настояват за силна федерална държава, която гарантира благоденствието на всички граждани независимо от от „рентабилността“ на техния регион.

Тази неспособност за постигане на съгласие обаче, вместо да подтикне страните към отстъпки, само нажежи страстите. На 10 септември крайнодясната фламандска партия „Vlaams Belang“ се опита да прокара през регионалния парламент закон за провеждане на референдум във Фландрия за отделяне от Белгия. Конфликтът особено се изостри в Брюксел.

Освен столица на Белгия, Брюксел е и столица на Фландрия, но по-голямата част от населението говори френски. Предградията на Брюксел, по-специално Bruxelles-Hal-Vilvorde, отново имат мнозинство от франкофони. Те искат разширяване на статута на Брюксел, който е двуезичен. От своя страна разгорещените от политическата криза фламандци възприемат това като шамар, като нежелание да се интегрират във фламандското общество, като френскоговоряща арогантност. Конфликтът много бързо достигна битовото ниво: върху табели, където имената бяха дублирани на два езика, френската версия беше внимателно прикрита.

Всичко това се случва в страна, чието население през 2003 г. е 10,3 милиона. Парадоксът на сегашната ситуация обаче е и в това, че Брюксел е столица на обединена Европа, а самата Белгия отдавна е пример за европейска интеграция. Разцепването на Белгия може да предизвика не само засилване на сепаратистките настроения на национална основа. Белгийският пример е опасен, защото според икономиста Анри Капрон поставя под въпрос не по-малко цялата социално-икономическа структура на Европа. След Фландрия, други богати региони на Европа: като Бавария, Шотландия, Каталуния, Каринтия може да помислят за „националната“ идентичност на своите пари и да вземат мерки да не ги дават на бедни непознати в техния квартал.

Между другото, през 2005 г. проектът за общоевропейска конституция се провали именно защото мнозина смятаха, че това ще бъде твърде пазарна и либерална Европа, Европа за богатите и много богатите и социалната защита на гражданите на отделните държави ще бъде пожертвани на това обединение.

В крайна сметка как изглежда Белгия за нашия човек, който никога не е бил там? Да, практически нищо - например малко парче земя някъде между Франция и Холандия, страна, чийто нелеп размер ние по някаква причина сме свикнали да измерваме сами: казват, на територията на нашата Русия толкова хиляди ваши белгийци биха бъдете свободно разположени! Както знаете обаче, размерът не винаги има значение.

Да, Белгия е малка. Не просто малка, а една от най-малките държави в Европа, но гъстотата на населението тук е една от най-гъстите в света. По официални данни в Белгия има около 350 души на квадратен километър, което е доста трудно да си представим - как може такава тълпа да се побере в един километър, дори и квадратен? Всъщност не е много ясно как белгийските специалисти са изчислили подобна гъстота, защото почти всички маршрути из страната минават сред обширни и пусти ниви и ливади, където освен живописни и невероятно добре гледани крави няма жива душа.

Очевидно, защото почти всички белгийци са градски жители: около 3% от 11-милионното население на страната живее в селските райони. Въпреки това обаче в градовете няма много струпване на хора - разбира се, има много хора по улиците, но това са предимно туристи, които се разхождат сред атракциите. Напреднали туристи от цял ​​свят отдавна са оценили Белгия - малка, но невероятна страна.

Съвсем наскоро (по исторически стандарти) тя изобщо не съществуваше, поне като независима, независима държава. Някога в тези райони са проникнали вездесъщите келти, сред които са си пробили път и хората, носещи името „белги“. И когато римляните пристигнали тук, те нарекли новата си провинция Белгика. Тогава франките превземат земята и въвеждат християнството сред местното население. Е, тогава малките хора започнаха да сменят ръцете си от време на време: те бяха французи, испанци и холандци. И едва през 1831 г. Белгия обявява своята независимост от външния свят, придобива свой собствен крал Леополд I и започва да живее като всички достойни страни от онова време. И половин век по-късно, забравила за собственото си доскорошно подчинено положение, тя създаде колонии в Африка, с които щастливо се раздели през 60-те години на миналия век и за които сега напомня само традиционният за Европа брой африканци, нахлули в бившата метрополия, продавайки тук слънчеви очила и дори истински Rolex за 20 евро.

Два народа
Известният израз „една страна, един народ“ не се отнася за Белгия. Тук има два основни народа: валонците и фламандците. Първите говорят френски (или по-скоро на диалекти, но могат да говорят и класически френски), вторите говорят холандски (тоест, разбира се, на неговите диалекти, но, ако е необходимо, могат да говорят и правилен холандски). По принцип всяко белгийско село има свой начин на общуване, свои думи и свой диалект, така че често може да възникне леко недоразумение между съседите. Валонците и фламандците живеят наблизо (къде ще ходят на такава територия!), но от голяма любов между тях няма и следа. И има доста силна антипатия, на която не позволява да избухне бурно само европейският навик на толерантност. Въпреки това враждебността се изразява тихо от всички и всеки: например във Фландрия хората подчертано не говорят френски, а във Валония - фламандски. Само Брюксел, столицата, населена с представители на двата народа, весело цвърчи на двата езика. Но на 30 километра от този напреднал град нищо не напомня за съществуването на конкурентен език и дори пътните знаци на него не се дублират.

Причината за такова хладно отношение един към друг се крие в дълбините на вековете. Някога френскоговорящите валонци бяха основните на територията на Белгия - те имаха и власт, и богатство, така че фламандците се смятаха за нещастни и обидени. От негодувание те работиха толкова усилено, че в крайна сметка преживяха икономически бум, докато спокойните валонци изпитаха икономическа рецесия. Междувременно фламандците, възхитени от състоянието на своите финанси, започнаха усърдно да се размножават, така че сега в Белгия бяха малко повече от валонците, а освен това много фламандски жители успяха да достигнат високи държавни позиции... Като цяло , сега валонците трябваше да се обидят . Нещата стигат дотам, че в малката мирна страна през 60-те години на 20-ти век започват различни бунтове, защото всеки народ искрено вярва, че е подложен на жестока дискриминация по национален признак. Ситуацията трябваше да бъде разрешена чрез разделяне на конфликтните страни в различни ъгли: страната беше разделена на две части, всяка от които получи персонални министерства на образованието, културата и икономиката, говорещи изключително на титулярния език. Сега Белгия се състои от три автономни части: френскоговорящата Валония, която предпочита фламандската Фландрия, и Брюксел, в който всичко е смесено, така че не е възможно да се припише на една от фракциите. Освен това би било лошо да се даде капиталът в чужди ръце - другите веднага ще се възмутят, така че нека Брюксел да бъде ничий.

Всред целия този хаос германците също си пробиха път. Вярно е, че има малко от тях, около 1% от населението, но това не означава нищо: немският се счита за официален език в Белгия не по-малко от френския или фламандския. И въпреки че самите германци са част от Валония, те също имат известна независимост. И поне не се оплакват от дискриминация. Или може би се оплакват - просто много тихо.

Столица за уикенда
Брюксел е идеалната дестинация за романтично бягство през уикенда: той не е просто красив, той е прекрасен. В същото време градът е достатъчно малък (можете да го обиколите пеша) и в същото време достатъчно голям, за да не ви преглеждат по три пъти на ден. Ако обаче внимателно проучите Брюксел, страхувам се, че дори една седмица не е достатъчна.

Сърцето на белгийската столица се намира на същото място, където и всички други европейски градове - на централния площад, който се нарича просто Гранд Плас, тоест Големият площад. Между другото, не е толкова голям. Да, на нашата Червена улица бихме могли да настаним около шест от тези Големи, не по-малко! Но отново не става въпрос за размера. Самите жители на Брюксел твърдят, че техният Голям площад е най-красивият в света. Не знам каква е единицата за измерване на степента на красота на площадите (що се отнася до най-красивите в света, ще внимавам да не кажа), но фактът, че Гран Плас е един от най-красивите в светът е абсолютно сигурен. Въпреки това, всички хора на земята вероятно са го виждали поне веднъж: в края на краищата, именно върху него всеки август се разстила гигантски килим от многоцветни бегонии, който със сигурност се съобщава на света по телевизията. И си заслужава: древен площад с невероятно флорално одеяло - какво може да бъде по-достойно за телевизионен репортаж?

И най-важното нещо на Големия площад е високото кметство, увенчано с гигантски ветропоказател във формата на Архангел Михаил, побеждаващ дракона. Въпреки че кметството е красиво, изглежда малко странно, защото кулата му не стърчи от средата на фасадата на сградата, което би било логично, а малко встрани. Има дори легенда, че архитектът, когато видял какви глупости е измислил, се качил на същата тази кула и скочил от нея - изглеждаше толкова разстроен. Сериозни хора обаче твърдят, че нищо подобно не се е случило и кулата е израснала на грешното място, просто защото кметството е построено на три етапа и някак си се оказа, че едното крило се оказа малко по-дълго от второто. Но архитектът изобщо не скочи никъде, той живееше тихо до дълбока възраст, продължавайки да строи различни други кули.

Кметството все още функционира успешно като обществена сграда. От време на време бургомистърът излиза от вратата му - не за някаква тържествена цел, а просто да се разходи, да се покаже, да огледа хората. Казват, че е невъзможно да не го разпознаят: първо, защото се появява на хората, облечен с всичките си кметски регалии, и второ, защото малко хора все още имат толкова голям корем (бургомистърът изглежда изпитва необичайно силна любов към бирата и в резултат на това дълбоко чувство той в крайна сметка стана човек с изключителна физика). И така той излиза на централния площад с халба бира в ръка, панделка през рамо, изглежда дружелюбен и влиза в разговори с минувачите, за да разбере дали хората са доволни от всичко, дали някой има всякакви оплаквания. Не просто бургомистър, а някакъв Харун ал-Рашид. Най-обидното е, че аз лично не съм виждал подобно нещо. Вярно е, че когато местните жители разбраха, че на техния голям площад никога не съм срещал бургомистъра, всички бяха много изненадани: казаха, как да не съм го срещнал, той беше там през цялото време.

Общо взето нямах късмет с бургомистъра. Въпреки че, от друга страна, защо ми трябва бургомистър? Какви оплаквания мога да имам? Тоест всъщност имам много, но в никакъв случай не са всички за града. Брюксел според мен е абсолютно безупречен.

Пикаещ пич
Точно срещу кметството стои може би най-невероятната сграда на площада - всичко е толкова ажурно, очевидно ужасно древно. Всъщност това е като готическа сграда - най-младата на Гран Плас: построена е само преди около 100 години. И го направиха толкова добре, че оттогава името „Къщата на краля“ се залепи за сложната къща. Е, искам да кажа, толкова е красиво, че дори крал не би се поколебал да живее в него. Вярно, коронованата дама никога не е живяла тук и не живее сега. В момента тук се намира Музеят на град Брюксел, въпреки че самият Брюксел е като музей.

Но тези прекрасни къщи, които стоят наоколо, са истински, древни къщи на гилдията. Гилдиите в Брюксел бяха богати и се опитваха да построят къщите си по такъв начин, че другите гилдии веднага да умрат от завист. В резултат на това, ако искахме, можехме да прекараме часове в изучаване на тези сгради почти под микроскоп - гилдиите от миналото не щадеха нито време, нито пари, нито въображение върху тях. Ето, например, Къщата на пекарите, оборудвана с шест фигури, вероятно алегорични. Но сега това няма голямо значение, но една от статуите със сигурност символизира хляба: пекарите все още са построени. Къщата на стрелците е украсена със златен феникс, Къщата на корабостроителите има фасада, изобразяваща кърмата на платноход, незнайно защо статуя на Свети Никола е прикрепена към Къщата на галантеристите, а в Къщата на пивоварите (има музей на може би най-интересния белгийски продукт) бира се вари и днес, макар и вече с цел забавление на туристите.

Има и Лебедовата къща, кръстена на доста голяма птица, която гледа към света от фасадата. Някога тук имаше гилдия на месарите (странно - наистина ли смятаха красивите лебеди за обект на месната индустрия?), а след това известно време тук живееше Карл Маркс. За да не отиде далеч, класикът обичаше да вечеря в ресторант, разположен в същата къща. И така всичко вървеше чудесно за него, докато властите не се опомниха и не помолиха Маркс да замине някъде. Той си отиде, но ресторантът си е там, така че всеки може да опита нещо белгийско там и да се почувства като автор на „Капитал“.

Но от балкона на доста хубавата Star House градският прокурор веднъж наблюдаваше изпълнението на присъдите, така че това не беше много весело място. Нещо повече, недалеч оттук някога е бил убит определен национален герой, който, както доста неясно съобщават водачите, се е борил за правата на родния си град. Какво точно защитава той остава неясно, но явно жителите на града са имали крещяща нужда от тези права. И ако е така, тогава благодарственият спомен за падналия герой все още чука в сърцата на жителите на Брюксел: на стената на сградата в негова чест има барелеф, изобразяващ същия този паднал герой и неговото вярно куче, сякаш живо . Ако докоснеш последното, ще бъдеш щастлив. В резултат на това кучето е излъскано до неземен блясък, а и самият герой донякъде също: вярно, няма точни признаци за него, но за всеки случай хората също го галят.

Както знаете, символът на Брюксел е известното пикаещо момче. И именно той се оказва единственото местно разочарование: момчето е скандално дребно, а освен това е заобиколено от решетки (да откраднеш такова дребно нещо е като нищо да не правиш, освен това, ако всички го грабнат , той в крайна сметка ще блесне като кучето на паднал герой).

На скарата виси график, който информира всички заинтересовани кога и какво точно ще носи този нахалник: пикаещото момче има тоалети като мръсотия, а най-красивите от тях (около хиляда) се съхраняват в музея на град Брюксел .

Петър в храстите
Хубавото на стария център на Брюксел е, че където и да отидете, със сигурност ще попаднете на нещо прекрасно. Няколко крачки от пикаещото момче - и ето ви, църквата Нотр Дам дьо ла Шапел: тя не само е най-старата в Брюксел, тъй като е издигната през 11 век, но и самият Питер Брьогел Стари е погребан в то, който някога е живял наблизо. Малкият парк Petit Sablon е заобиколен от ограда, на стълбовете на която има малки бронзови фигурки - средновековни занаятчии, представени ни в 48 разновидности. Единственото нещо, което донякъде изпъква от цялостната картина на хубавото малко градче, е Съдебната палата – толкова гигантска сграда, че чак е абсурдна и противоречи на здравия разум. Наистина, защо една малка държава, която спазва закона, се нуждае от сграда, чиито размери надминават катедралата Свети Петър във Ватикана? Казват, че архитектът е взел древноегипетски храмове като модел за двореца. Може да се види.

Но от хълма, на който стои чудовището на справедливостта, има отлична гледка към целия град. Именно оттук можете да се възхитите на известния Атомиум - няма смисъл да се приближавате до този супермодел на желязната кристална решетка: по някаква причина произведения от този вид изглеждат много по-привлекателни отдалеч, отколкото отблизо. И какви са те в действителност.

Само още няколко стъпки - и ето ви кралския дворец, сладък, но нищо особено. Но до него има парк Варанд, приятен, защото в буйните си храсти се крие изработен с любов паметник на нашия Петър I - царят посети Брюксел и, изглежда, се забавляваше толкова великолепно, че местните жители все още са впечатлени.

Малкият Брюксел е пълен до краен предел с музеи. А те от своя страна са пълни до краен предел с какви ли не съкровища. Това важи особено за Кралския музей за изящни изкуства, чиито зали буквално са препълнени с Мемлинг, Давид, различни Брьогели, Йордани, Рубенс и други дейци на изкуството, притежанието на поне една картина от които може да зарадва всеки уважаващ себе си музей.

За изтънчените ценители на сецесиона Брюксел е истински празник на духа и рай на земята. Всъщност има отделни обиколки на сгради в стил Ар Нуво и с право: тук има много Арт Нуво и подробното разглеждане на поредица от луксозни сгради с техните сложни решетки, парапети и стълбища отнема толкова много време, че нямат достатъчно енергия за нищо друго.

Чукчи от Европа
Брюксел обаче е много любезен към тези, които са изтощени в процеса на разглеждане на града. Има толкова много кафенета, толкова много ресторанти, толкова много вкусни неща – това е лудост!

Най-важната белгийска храна са пържени картофи, миди, приготвени по пет милиона различни начина, а за десерт - гофри (онези специални вафли със сладолед, бита сметана, плодове и каквото искате). Тези, които не искат да се разсейват за секунда от процеса на изследване на красотите на Брюксел, могат да си купят торба с картофи или същата вафла. За тях почти на всеки ъгъл има количка, от която продават варени охлюви: три евро за десет броя. Обядът не е обяд, а доста пълноценна закуска. Разбира се, местната храна не спира дотук. Основното тук е белгийската версия на украинската мас и борш или английската риба и чипс. Техните френски съседи се смеят на белгийците за подобни кулинарни предпочитания и ги наричат ​​фрити (в чест на пържените картофи), но на последните не им пука, още повече че кухнята им е пълна с ястия, много по-изтънчени от скромните миди. Вземете змиорка, приготвена с билки - това не е храна, а песен или дори стихотворение!

Като цяло Белгия по някаква причина стана основният обект на присмех за французите, така че вицовете, които разказваме за чукчите, във френската версия разказват за белгийците. Какво не е съвсем ясно: всъщност малко от нас (с изключение на Абрамович) някога са виждали жив чукчи, така че можем да измислим каквото и да било за него. Но французите познават белгийците много добре и аз лично не виждам нищо особено смешно или абсурдно в тези хора.

Може би французите се смеят на белгийците от завист, защото последните не знаят как да правят бира. Вино - да; Белгийското вино не държи свещ на френския си аналог. Но белгийската бира е такава, че дори тези, които по принцип не могат да понасят опияняващата напитка, са готови да я пият.

Бирени реки, шоколадови брегове
Сигурно никой не знае колко разновидности на бира има в Белгия. Със сигурност има повече от 400 разновидности (според други източници общо 500), така че ако сте решили да опитате всички, трябва да посветите много голяма част от живота си на него.

Белгийците казват, че имат такава невероятна бира главно защото някои прекрасни бактерии живеят изключително в тяхната страна. Освен това живее само върху стари керемидени покриви, откъдето постоянно попада в очакващия го бирен полуфабрикат. Горките малки бактерии в бирата се удавят, разбира се, но смъртта им насърчава естествения процес на ферментация. Е, какво ще се случи с пенливата напитка зависи само от въображението на производителите.

Бирата в Белгия е толкова различна, че дори е странно как всички тези различни напитки могат да бъдат наречени с една дума. Е, какво общо могат да имат плътните, тъмни, силни трапистки манастирски сортове, удрящи главата по-силно от шампанското, с лека черешова, ягодова или дори бананова напитка, която изглежда толкова невинна, че е уместно да се предлага дори на бебета (всъщност , за да го направите, разбира се, не е необходимо)? Между тях няма нищо общо, освен името на родовото им име - „бира“. Е, и това, че макар и толкова различни, и едното, и другото, и третото са красиви и уникални по своему. Като цяло Белгия е страна, в която е подходящо да отидете на бирено турне. Освен това хубавото е, че по време на такова пътуване дори няма да се налага да се движите много, защото повечето от най-добрите бири могат да бъдат опитани, без да напускате централния градски площад на Брюксел, в някое от десетките кафенета и ресторанти около периметъра на кметството.

В едно от тези кафенета попаднах на бира с вкус на шоколад. Ако мислите за него като за бира, тогава е доста странно, но ако го мислите за някаква шоколадова напитка, тогава е нещо доста странно. В Брюксел обаче не трябва да се ограничавате до заместителите на шоколада. В крайна сметка Белгия също е страна на шоколада, както се вижда от безбройните магазини за шоколад, които приличат повече на музеи. Тук те са готови да изваят буквално всичко от шоколад - от макет на кметството до манекен пик, както в реални размери, така и пет пъти по-голям. И преди няколко години те направиха шоколадов динозавър с тегло четири тона и половина! Единственото жалко е, че нищо шоколадово не трае вечно. Със сигурност ще изядат динозавъра, пикаещото момче и кметството...

Нещо не е наред в белгийското кралство. Четири месеца след парламентарните избори страната остава без федерално правителство. И никой не знае колко дълго ще остане в това състояние.

Политическите партии във Фландрия и Валония не могат да постигнат съгласие относно бъдещето на правителството на Белгия. В условия, в които няма съгласие или дори желание за намиране на допирни точки, формирането на правителствена коалиция в момента не е възможно.

Партията Нов фламандски алианс, ръководена от Барт де Вевер и защитаваща пълната автономия на Фландрия, която спечели парламентарните избори, не възнамерява да прави отстъпки на франкофоните по никакви, дори и най-незначителните въпроси. Франкофонските политически сили и преди всичко Социалистическата партия, която получи най-много гласове във френскоговорящата част на страната, от своя страна не могат да си позволят да се съгласят с исканията на фламандците, тъй като това автоматично ще бъде доказателство за тяхната политическа слабост.

Един от най-критичните моменти беше обсъждането на въпроса за преразглеждане на закона за регионалното финансиране. Фламандците настояват да получат пълна данъчна автономия за себе си, което ще ги освободи от значителни плащания към федералния бюджет. Разбира се, франкофоните не са съгласни с тази формулировка на въпроса, тъй като веднага ще загубят мащабни инжекции в социалната си система от федералния бюджет. В ситуация, в която Валония вече преминава през далеч от най-добрите икономически времена, подобно намаляване на финансирането и субсидиите може да има най-негативните последици за жителите на региона.

По всички признаци междупартийният преговорен процес е в задънена улица. Представителят на Фламандските християндемократи, управляващата преди това партия, Ерик ван Ромпой, брат на председателя на Европейския съвет Херман ван Ромпой, описа песимистично сегашното състояние на нещата в Белгия: „Белгия е в кома. Пациентът е в клинична смърт. "

Белгийският кралски двор, традиционно служещ като основна консолидираща сила, днес вече няма необходимите лостове, за да принуди фламандците и валонците да се споразумеят за каквото и да било. Продължилият почти четири месеца преговорен процес в търсене на консенсус и определяне на по-нататъшните пътища за развитие на белгийската държавност не доведе до положителни резултати. Политическите партии, претендиращи за правителствена коалиция, а те са само седем, не успяха да се споразумеят за нищо. Усилията както на Барт Де Вевер, така и на лидера на франкофонските социалисти Елио Ди Рупо, всеки от които крал Албер II последователно назначава отговорни за съставянето на правителството, бяха напразни.

А от началото на тази седмица, по нареждане на крал Албер II, лидерът на Новия фламандски алианс Барт де Вевер отново зае мястото на централна политическа фигура в страната. Сега обаче специалната му мисия е само да определи степента на готовност на политическите партии да продължат коалиционните преговори. Вече не се говори за съставяне на правителство в краткосрочен план.

Ив Льотерм, който подаде оставка в самото начало на политическата криза и все още оглавява временното правителство, отбеляза още през 2006 г., когато беше министър-председател на Фландрия, че има твърде критични различия между франкофоните и холандците в Белгия. Тогава той беше сериозно критикуван за думите, че „фламандците и валонците са обединени само от краля, футболния отбор и някои видове бира“. Но както показва настоящата политическа ситуация, Ив Льотерм не беше далеч от истината. Самите фламандци и валонци постоянно подчертават, че не живеят заедно, а един до друг.

На фона на продължителна политическа криза все по-ясно започват да се чуват гласове в подкрепа на разделянето на Белгия по езиков признак. В допълнение към сепаратистките фламандци, които защитават правото си на пълна независимост, сред франкофоните се засилва убеждението за необходимостта от подготовка за разделянето на страната, тъй като перспективите за споразумение с фламандците за бъдещо съжителство стават все по-неясни.

В началото на седмицата лидерът на социалистите Елио Ди Рупо, който преди това се застъпваше за запазване на единството на Белгия, небрежно спомена възможността за разделяне на Белгия на две независими държави: Фландрия, от една страна, и Белгия, от друга, която да включва Регион Брюксел и Валония. И подобен сценарий вече не изглежда твърде сюрреалистичен.

За тези, които никога не са били в Белгия и са чували за тази страна не повече от това, което се чува от местната телевизия, тя не стои отделно - просто помислете, просто още едно малко нещо с амбиция. Какво струват последните скандали с карикатури? Между другото, един от първите комикси в историята на комиксите (простете за каламбура), изобразяващ съветската власт в синьо-черни цветове, се нарича „Тинтин в страната на Съветите“ и е създаден точно в Белгия, така че практика за рисуване на неприлични политически белгийци, може да се каже, имат неподходящи картини в кръвта си.

Гент е невероятно красив, дори сюрреалистичен.

Но след като копаете малко по-дълбоко, разбирате: това е малко нещо, но не е просто. Има ли много други страни по света, в които вътрешната граница, разделяща държавата на две, е почти толкова силна, колкото и външните? Сещам се само за Северна и Южна Корея, но там ситуацията е диаметрално противоположна - един народ разделен на две държави. В Белгия две нации трябва да съжителстват и двете не са много ентусиазирани от подобно съседство. На север е Фландрия. На юг е Валония. И между тях има почти повече разлики, отколкото прилики.

Якоб ван Артевелде беше противоречива личност, както се вижда от комбинацията от неговите прякори - Мъдреца и Гентския пивовар

Фландрия е населена от фламандци, които говорят холандски (въпреки че според местните те са ужасно обидени от това и предпочитат да наричат ​​езика си фламандски). Фламандският бит и кухня са доста близки до холандските, въпреки че имат свой доста разпознаваем белгийски привкус. Те обаче не са много ентусиазирани от идеята за обединение с Холандия. Както ми каза една фламандска жена на средна възраст, „вече бяхме заедно и не ни харесваше“. Във Фландрия смятат, че фламандците са по-добри от валонците.

На външен вид те са много различни в Гент, но тези кули са изпълнявали същите функции.

Валония е населена от валонци, които говорят френски (въпреки че има валонски език, интересът към него почти е замрял). Валонският бит и кухня са близки до френските... Е, вече знаете за белгийския привкус. Почти всеки втори валонец е за обединение с Франция. Във Валония смятат, че валонците са по-добри от фламандците.

Близостта на beffroy до катедралата с почти същата височина ви позволява да го погледнете от различен ъгъл.

Фландрия и Валония варят различни, но еднакво несравними бири.

Ясно е, че е почти невъзможно да се запази баланс в такава трудна ситуация. Следователно както политическото, така и икономическото предимство в Белгия сега е изцяло на страната на Фландрия. Регионът, дом на голяма част от туризма, образованието, финансите и високотехнологичната индустрия на Белгия, е обект на завист или най-малкото злоба от своите съседи на юг. Това не винаги е било така: преди сто години Валония царуваше върховно в Белгия, където бяха съсредоточени въгледобивната и тежката промишленост - области, които бяха в голямо търсене в ерата на войните, която беше 20-ти век за цяла Европа .

За разлика от Брюж, този път в Гент все пак се качих на бефрой. Асансьорите, разбира се, не са спортни, но са бързи и не толкова изморителни. И градът се отваря в пълен изглед.

Могат ли фламандците да бъдат обвинявани за факта, че след като завзеха реалната власт в страна, където родният им език не беше признат дори през миналия век, те допускат известни ексцесии? Могат ли валонците да бъдат обвинявани за факта, че след като не са успели да се възстановят навреме и са изпаднали в икономически упадък, те мечтаят да живеят във Франция? Вероятно не. Искаме да решим националните си проблеми.

Гледайки разкопките отгоре, веднага прощавате оградите, издигнати в самия център и постоянно пълзящи в рамката

Идвайки в Белгия като турист, вие не забелязвате тази ситуация - или поне не хваща окото ви. По улиците няма факелни шествия и графити „Бий фламандците“, а по площадите в Брюж не се гори френскоезична литература. Но ако говорите с местните, можете да усетите известно напрежение. И, разбира се, преминавайки от Фландрия към Валония, осъзнавате огромната разлика между тези два региона и техните градове. Все едно си в друга държава.

Както и в Брюж, разходките покрай реките и каналите на Гент са много популярни сред туристите. Да, има много общо между тези два града.

Направих тези снимки в Гент, последният фламандски град по нашия маршрут. Той е голямо пристанище (as), образователен център (as), популярен туристически град (as). Пълно е с атракции и има свой собствен чар, без който атракциите са безполезни. Гент е невероятно красив. Всичко, което мога да кажа лошо за Гент е, че тук в кафенето ми продадоха ужасен кроасан. Това е единствената муха в мехлема в буре с уханен мед. Ако сте във Фландрия, не го пропускайте.

Прощален поглед към Гент и Фландрия.

След Гент се придвижихме към Лиеж, в североизточна Валония. Ще публикувам снимки на Лиеж и мислите, които ми вдъхна в следващия брой. Горе главата!

По време на Първата световна война воюващите страни са изправени не само пред проблема за задържането на хилядокилометрови фронтове, но и пред проблемите за контрол върху окупираните територии. Логиката на тоталната война изискваше най-ефективното използване на наличните там ресурси, което ги принуди да променят тези, развити по време на войнитеXIXвек контролни схеми. Така през 1914 г. германските войски окупират Белгия, която се оказва в ръцете на окупационните власти за четири години. Как се живееше цивилното население през тези трудни години? Какви бяха отношенията между белгийците и германската администрация? Имаше ли съпротива в Белгия?

Белгийската армия във война

Белгия е окупирана по време на боевете между армията на кралството и силите на Германската империя, макар и не толкова значима, колкото френско-германската конфронтация. Войната е изненада за Белгия, тъй като белгийците са уверени, че германците няма да нарушат неутралитета на кралството, гарантиран от договора от 1839 г., подписан от Великобритания, Франция, Австрия, Прусия и Русия. Германският план на Шлифен и Молтке обаче изисква бърз удар и преминаване през Белгия, което трябва да избегне продължителни битки при крепостите по френско-германската граница.

Известен кадър: Белгийски картечници с картечници, теглени от кучета, напредват, за да посрещнат германската армия по време на нейното настъпление към Антверпен, 20 август 1914 г.

Белгийската армия се състоеше от 200 хиляди войници в страна с население от 7,7 милиона души и беше по-ниска от армиите на великите сили във всички отношения: например белгийците нямаха тежка артилерия, имаше малко картечници, обучението на войниците беше незадоволително и накрая нямаше ясен план за отбрана. През август - октомври 1914 г. полевата армия е изтласкана на север и по време на обсадата на Антверпен значителна част от белгийците, водени от крал Алберт, успяват да се оттеглят на запад до река Изер.

Именно там през втората половина на октомври 1914 г. белгийците, претърпели огромни загуби, с подкрепата на французите, спряха германската офанзива - това беше последната част от „състезанието към морето“, след което западните Предница стабилизирана дълго време. След това до 1918 г. белгийската армия, номинално под командването на краля, но в действителност подчинена на френските генерали, остава в това последно парче от кралството, което германците не могат да окупират.

Белгийски войници на фронтовата линия почистват оръжията си, септември 1917 г. До края на войната малкият белгийски контингент е оборудван от съюзниците от Антантата

Белгийците, за разлика от британците и французите, не привлякоха военни контингенти от колонията (Белгийско Конго) и техните сили бяха много ограничени. По време на цялата война в битки участват 328 хиляди белгийци, 40 хиляди от които загиват. Освен това 14 хиляди от тях загинаха поради болести, които се разпространиха на фронта след наводняването на голяма територия между войските на Антантата и Германия. По време на обсадата на Антверпен 33 хиляди души по различни причини се озоваха в Холандия, където се озоваха в лагери за интернирани, а други 20 хиляди бяха заловени.

Животът на цивилните

Значителен брой белгийски мъже участват във военни операции през 1914–1918 г., като се озовават извън родната си държава по време на войната. Имаше обаче много повече цивилни, бягащи от ужасите на войната. От 7,7-милионното население около 1,5 милиона души са напуснали домовете си - разбира се, след това някои са се върнали. До края на войната във Франция има 325 хиляди бежанци от кралството, съответно 100 и 160 хиляди в Холандия и Великобритания.

Германска артилерийска колона минава през превзетия Брюксел, 26 август 1914 г

Най-близката до фронта окупирана територия (т.нар. Етап) е пряко контролирана от военните власти, докато германското командване контролира абсолютно всичко там. Останалата част от Белгия се управлява от германски генерал-губернатор. Първо беше генерал барон Мориц фон Бисинг, след това генерал барон Лудвиг Александър фон Фалкенхаузен, чийто роднина управлява Белгия по време на следващата окупация през 1940-1944 г.

По-голямата част от белгийските чиновници останаха на местата си, както и членове на местната власт. Германците бяха загрижени преди всичко за поддържането на фискалната система, така че дори увеличиха бюрокрацията. Общо от 1914 г. до март 1917 г. беше възможно да се изтръгнат 2,2 милиарда белгийски франка обезщетение от страната и само нарастващата съпротива на белгийците, която заплашваше да доведе до безредици в тила на войските, принуди Берлин да Спри се.

Задържане и претърсване на цивилни от немски войници

Всички източници на суровини за военната индустрия, които можеха да бъдат намерени в страната, също бяха обект на голямо внимание - от метал от мини до медни дръжки на вратите. Може да се каже, че стилът и методите на управление на страната най-много напомнят на жестоката колониална експлоатация, успешно изпитана преди това от самите белгийци в Африка.

Германците също се опитват да привлекат наличните трудови ресурси - първо на доброволни начала, а след това под формата на принудителна мобилизация. По-малко от 30 хиляди души обаче се присъединиха към трудовите батальони. След това, в началото на 1916–1917 г., 120 хиляди души са вербувани насила и отведени в Германия на работа. Като цяло в Белгия, поради спиране или намаляване на работата в предприятията (няма вносни отвъдморски суровини, границата с Холандия е оградена с електрическа жица, всичко добито в страната се изнася за Германия), безработицата се сви навън. Намаляването на доходите на населението, съчетано с износа на селскостопански продукти извън страната и покачването на цените на храните, доведе до рязко намаляване на диетата, особено на най-бедните слоеве от населението, и увеличаване на смъртността - с 30% от 1912 г. до 1918г.

Vlaanderen aan de Vlamingen! - „Фландрия за фламандците!“ Както често се случва в подобни случаи, в Белгия имаше безпрецедентен подем на национализма, подкрепен от чужди щикове. Демонстрация на фламандски националисти в окупирания от Германия Антверпен, февруари 1918 г.

За да разделят обществото и да спечелят верни на себе си групи, германците се опитаха да проведат политика на етническо разделение. В един момент цяла Белгия е разделена на две зони - Валония и Фландрия - с различни столици и административен апарат. Дори беше открит университет в Гент, където обучението се провеждаше изключително на фламандски език. Фламандските националисти (движението Raad van Vlaanderen) се разглеждат като политическата група, която е най-близка до германците. Всички усилия на германските губернатори обаче бяха напразни. Изненадващо, предишните воюващи групи от фламандци и валонци се събраха, за да отблъснат нашествениците. Дори националисти от двете части на кралството отхвърлиха предложените от германците планове за разделяне на страната.

Съпротива

Веднага след окупацията на Белгия от германците възникват различни групи за съпротива срещу окупационната армия. Въпреки това, както показват проучванията на историци от последните десетилетия, слуховете за легендарните партизани - „свободни стрелци“ (franc-tireurs), които убиваха немски войници отдалеч със снайперска прецизност, се оказаха само слухове. Очевидно цивилното население в Белгия изобщо не се е опитвало да се бие срещу германците с оръжие в ръце.

Един от най-големите предвоенни курорти в света, белгийският град Остенде на Северно море прие голям брой бежанци. Тук структурите от това първокласно време - фургони за къпане - бяха много полезни. Стотици и хиляди такива палатки дадоха на хората покрив над главите им. Снимката е направена през август 1914 г

Случаите на убийство на немски войници от добре насочени снайперисти през 1914 г. трябва да се припишат, според изследователите, на успешни опити на отстъпващата белгийска армия да контраатакува и да забави напредването на отделни германски части. Германците, помнейки опита от борбата с френските партизани по време на френско-пруската война от 1870–1871 г., бяха склонни да обвиняват цивилните за случилите се събития. Последвалите бързи репресии срещу жителите на няколко села и градове доведоха до жертви: повече от 5000 души бяха застреляни, загинали от рани или загинали при опожаряването на редица селища по време на контрапартизански операции. Най-известното е унищожаването на библиотеката на Лувенския университет.

Въпреки това пропагандният апарат на силите на Антантата по време на мобилизационните кампании в техните страни не се забави да се възползва от образа на благородни „свободни стрелци“ и невинно нарани цивилни. Създаден е известният образ на „опозорената Белгия” – Изнасилване на Белгия. Самите белгийци в чужбина като цяло подкрепиха тези слухове, тъй като те помогнаха да се привлече помощ от неутрални страни, предимно от Съединените щати.

Идилията на окупирания Брюксел: смеещи се немски войници купуват грозде от уличен търговец

Реалността, разбира се, се разминаваше с пропагандната картина. На първо място, трябва да се отбележи, че ако белгийците са участвали в някакви антигермански дейности, това е главно събирането на информация за германската армия, която се предава на белгийското, френското или британското разузнаване през фронтовата линия или границата с Холандия. По принцип, както отбелязва историкът Емануел Дебрюн, групите подземни работници са били малки и са били разкрити от германското контраразузнаване няколко месеца след началото на работата. Само 10 информаторски мрежи успяха да вербуват 100 или повече агенти.

Най-голям успех постига мрежата от наблюдатели „Бялата дама“ (La Dame Blanche), базирана в Лиеж и наброяваща около 1100 агенти в Белгия, окупира Франция и Люксембург до края на войната. „Бялата дама“ беше свързана с английската гара в Холандия и предаваше подробна информация за движението на влакове с оръжия, войски и суровини за фабрики и фабрики.

Когато пропагандата на Антантата започна да прави германците варвари и човекоядци, последва отговор, непохватен и престорен. В немски пропагандни снимки войник от окупационните сили става най-добрият приятел на белгийците

Около 300 агенти бяха жени, почти 100 наблюдатели бяха духовници на католическата църква. По време на съществуването на мрежата 45 агенти са разкрити и арестувани от германците, двама са разстреляни. Любопитно е, че всички членове на "Бялата дама" са получили различни награди като участници във войната от британското правителство, но никога не са били официално признати от белгийските власти на формална основа - те са работили за чужда сила.

Друга форма на нелегална работа е отпечатването и разпространението на вестници, заобикаляйки германската цензура. Най-известният такъв вестник е La Libre Belgique, възникнал сред католическата буржоазия в Брюксел. Неговите 171 броя от 1916 до 1918 г. са продадени в хиляди копия в цялата страна. Като цяло католически свещеници начело с кардинал Жозеф Дезире Мерсие стават лидери на т.нар. "морална съпротива" Репресиите срещу тях послужили като претекст на Антантата за дипломатически натиск върху Светия престол.

Битката при Кортрийк, 15 октомври 1918 г. Британските войници от Монмутширския полк напредват, докато белгийските жени се оттеглят в тила. За тях германската окупация свършва

Заедно с нелегалната преса, нелегалната поща също преминава през фронтовата линия, холандската и швейцарската граница: войниците на фронта и техните роднини в окупирания тил непрекъснато обменят новини. Почти всички мрежи и вериги за предаване на нелегална кореспонденция, било то шпионска информация или кореспонденция между роднини, бяха по един или друг начин инфилтрирани от германски агенти. Няколко хиляди души са арестувани и изпратени в лагери и затвори по време на войната, а 277 (от тях 10 жени) са разстреляни за сътрудничество с враговете на Централните сили.

Заключение

Окупацията на Белгия през 1914–1918 г., въпреки всички трудности на военното време, се оказа мека в сравнение със събитията от Втората световна война. То се изразяваше по-скоро в икономическата (макар и на моменти много жестока) експлоатация на страната. Нямаше преследване на етническа основа, като нацистите, а репресиите срещу цивилни засегнаха малка част от белгийците и то само в самото начало на войната. За Германия окупацията на Белгия все пак се оказа ценен опит в управлението на цяла окупирана страна, а разработките от Първата световна война бяха успешно приложени 30 години по-късно.

Литература:

1. Debruyne E. Resistance (Белгия и Франция) // Международна енциклопедия на Първата световна война (https://encyclopedia.1914-1918-online.net)
2. Декок П. La Dame Blanche // Международна енциклопедия на Първата световна война (https://encyclopedia.1914-1918-online.net)
3. Simoens T. Warfare 1914-1918 (Белгия) // Международна енциклопедия на Първата световна война (https://encyclopedia.1914-1918-online.net)
4. Вринтс А. Храна и хранене (Белгия) // Международна енциклопедия на Първата световна война (https://encyclopedia.1914-1918-online.net)
5. Вегнер Л. Окупация по време на войната (Белгия и Франция) // Международна енциклопедия на Първата световна война (https://encyclopedia.1914-1918-online.net)