© При използване на материали от сайта (цитати, изображения) трябва да се посочи източникът.

„Котелът наистина е печка в буре с вода“ ... и ефективността на такова устройство ще бъде в най-добрият случай 10% или дори 3-5%. Някакъв, но котел на твърдо гориво изобщо не е печка, а печката на твърдо гориво не е котел за гореща вода. Факт е, че процесът на изгаряне на твърдо гориво, за разлика от газ или горими течности, със сигурност ще се простира в пространството и времето. Газ или масло могат да бъдат напълно изгорени веднага в малка междина от дюзата до дифузора на горелката, но дървените въглища не могат. Следователно изискванията за проектиране на котел за отопление на твърдо гориво са различни от за отоплителна пещ, невъзможно е просто да поставите бойлер на отоплителния кръг в него в непрекъсната циркулация. Защо е това и как трябва да бъде подреден котел за непрекъснато отопление и тази статия има за цел да обясни.

Вашият собствен котел за отопление в частна къща или апартамент се превръща в необходимост. Газът и течните горива постоянно поскъпват, а в замяна на това на пазара се появяват например евтини алтернативни горива. от растителни отпадъци - слама, люспи, люспи. Това е само от гледна точка на собствениците на къщата, да не говорим, че преходът към индивидуално отоплениеще позволи да се отървете от загубите на енергия в електрическата мрежа на когенерационните и електропреносните линии, а те в никакъв случай не са малки, до 30%

Не можете сами да направите газов котел, само защото никой няма да даде разрешение за неговата работа. Забранено е използването на индивидуални котли на течно гориво за отопление на жилищни помещения поради високата им пожаро- и експлозивна опасност при децентрализирано използване. Но котел на твърдо гориво може да бъде направен със собствените си ръце и формализиран, точно като печка за отопление. Това е може би единственото общо нещо между тях.

Характеристики на твърдо гориво

Твърдото гориво не гори много бързо и не всички компоненти, които пренасят топлинна енергия, изгарят във видимия му пламък. За пълното изгаряне на димните газове е необходима висока, но доста определена температура, в противен случай ще възникнат условия за възникване на ендотермични реакции (например азотно окисление), продуктите на които ще отнесат енергията на горивото в тръба.

Защо бойлерът не пече?

Пещта е циклично устройство. Толкова много гориво се зарежда в пещта му наведнъж, така че енергията му е достатъчна до следващото отопление. Излишната енергия на изгаряне на натоварването на горивото се използва частично за поддържане на оптималната температура за последващо изгаряне в газовия път на пещта (нейната конвективна система) и частично се абсорбира от тялото на пещта. Тъй като товарът изгаря, съотношението на тези части от горивната енергия се променя и вътре в пещта циркулира мощен топлинен поток, няколко пъти по-мощен от текущите нужди за отопление.

Следователно тялото на пещта е акумулатор на топлина: основното отопление на помещението се осъществява поради охлаждането му след нагряване. Следователно е невъзможно да се отнеме топлината, циркулираща в пещта, поради това по един или друг начин вътрешният топлинен баланс ще бъде нарушен и ефективността ще спадне рязко. Възможно е и дори тогава не на всяко място на конвекционната система да се вземат до 5% за попълване на резервоара за БГВ. Също така, пещта не се нуждае от оперативно регулиране на своята топлинна мощност, достатъчно е да се зареди гориво въз основа на необходимата средна часова стойност за времето между нагреванията.

Водният котел, независимо от горивото, е непрекъснато устройство. Охлаждащата течност в системата циркулира през цялото време, в противен случай няма да се нагрее, а котелът трябва във всеки един момент да даде точно толкова топлина, колкото е излязъл навън поради загуба на топлина. Тоест горивото трябва или периодично да се зарежда в котела, или топлинната мощност трябва да се регулира незабавно в доста широк диапазон.

Втората точка са димните газове. Те трябва да се приближат до топлообменника, първо, възможно най-горещи, за да осигурят висока ефективност. Второ, те трябва да бъдат напълно изгорени, в противен случай енергията на горивото ще се утаи в регистъра със сажди, които също ще трябва да бъдат почистени.

И накрая, ако пещта се нагрява около себе си, тогава котелът като източник на топлина и неговите консуматори са разделени. Котелът изисква отделно помещение (котелно помещение или пещ): поради високата концентрация на топлина в котела, неговата опасност от пожар е много по-висока от тази на печките.

Забележка: индивидуално котелно на жилищна сграда трябва да има обем най-малко 8 кубически метра. м, таван с височина не по-малко от 2,2 м, отварящ се прозорец не по-малко от 0,7 кв. м, постоянен (без клапани) приток на чист въздух, димен канал, отделен от другите комуникации и пожароустойчива връзка от останалите помещения.

От това следва, първо, Изисквания към котелната пещ:

• Тя трябва да осигури бързо и пълно изгаряне на горивото без сложна конвективна система. Това може да се постигне само в пещ, изработена от материали с възможно най-ниска топлопроводимост, т.к. за бързото изгаряне на газове е необходимо висока концентрациятоплина.
• Самата пещ и частите от конструкцията, свързани с нея по отношение на топлината, трябва да имат възможно най-ниския топлинен капацитет: цялата топлина, която е влязла в отоплението им, ще остане в котелното помещение.

Тези изисквания първоначално са противоречиви: материали, които лошо провеждат топлината, като правило, я натрупват добре. Следователно обикновена пещ за пещ за котел няма да работи, необходима е някаква специална.

Регистър за топлообмен

Топлообменникът е най-важната единица на отоплителния котел, той основно определя неговата ефективност. Според дизайна на топлообменника се нарича целият котел. В котлите за битово отопление се използват топлообменници - водни ризи и тръбни, хоризонтални или вертикални.

Котел с водна риза е същата „печка в бъчва“, топлообменният регистър под формата на резервоар заобикаля пещта в него. Котел с кожух също може да бъде доста икономичен при едно условие: ако горенето в пещта е безпламъчно. Огнената пещ на твърдо гориво със сигурност изисква последващо изгаряне на отработените газове и при контакт с кожуха температурата им веднага пада под стойността, необходима за това. В резултат на това - ефективност до 15% и повишено отлагане на сажди и дори киселинен кондензат.

Хоризонталните регистри, най-общо казано, винаги са наклонени: техният горещ край (захранване) трябва да бъде повдигнат над студения (връщане), в противен случай охлаждащата течност ще се обърне и неизправността на принудителната циркулация веднага ще доведе до тежка авария. При вертикалните регистри тръбите са разположени вертикално или под лек наклон встрани. И тук, и там тръбите, за да се „заплитат“ по-добре газовете в тях, са подредени в редове шахматно.

По отношение на посоките на движение на горещи газове и охлаждаща течност, тръбните регистри се разделят на:

1. Течащ - газовете преминават обикновено перпендикулярно на потока на охлаждащата течност. Най-често такава схема се използва в хоризонтални промишлени котли с висока мощност заради по-ниската им височина, което намалява разходите за монтаж. В ежедневието ситуацията е обратна: за да може регистърът да улавя правилно топлината, той трябва да бъде опънат нагоре над тавана.
2. Противоток - газовете и охлаждащата течност се движат по една и съща линия един към друг. Такава схема дава най-ефективния пренос на топлина и най-висока ефективност.
3. Поток - газовете и охлаждащата течност се движат успоредно в една посока. Рядко се използва в котли за специални цели, т.к. В този случай ефективността е слаба, а износването на оборудването е високо.

Освен това топлообменниците са жаротръбни и водотръбни. В пожарните тръби димните тръби с димни газове преминават през резервоар за вода. Противопожарните регистри работят стабилно, а вертикалните дават добра ефективност дори в проточен кръг, т.к. вътрешна циркулация на водата е инсталирана в резервоара.

Ако обаче изчислим оптималния температурен градиент за пренос на топлина от газ към вода въз основа на съотношението на тяхната плътност и топлинен капацитет, тогава се оказва около 250 градуса. И за да изтласка този топлинен поток през стената на стоманена тръба от 4 мм (невъзможно е да се направи по-малко, тя ще изгори много бързо) без забележими загуби в топлопроводимостта на метала, са необходими около 200 градуса. В резултат на това вътрешната повърхност на димната тръба трябва да се нагрее до 500-600 градуса; 50-150 градуса - работен марж за прекъсване на горивото и др.

Поради това експлоатационният живот на пожарните тръби е ограничен, особено при големите котли. Освен това ефективността на жаротръбния котел е ниска, тя се определя от съотношението на температурите на горещите газове, влизащи в регистъра, и тези, които излизат от комина. Невъзможно е газовете да се охладят под 450-500 градуса в тръбен котел, а температурата в конвенционална пещ не надвишава 1100-1200 градуса. Според формулата на Карно се оказва, че не можете да получите ефективност по-висока от 63%, а дори ефективността на пещта не е повече от 80%, така че общото е 50%, което е наистина лошо.

При малките домашни котли тези характеристики са по-слабо изразени, т.к. с намаляване на размера на котела се увеличава съотношението на повърхността на регистъра към обема на димните газове в него, това е т.нар. закон за квадратен куб. При съвременните пирозни котли температурата в горивната камера достига 1600 градуса, ефективността на пещта им е под 100%, а регистрите на маркови котли са гарантирани за 5 или повече години само от тънкостенна топлоустойчива специална стомана. В тях газовете могат да се оставят да се охладят до 180-250 градуса, а общата ефективност достига 85-86%

Забележка: чугун за пожарни тръби като цяло не е подходящ, той се напуква.

При водотръбните регистри охлаждащата течност протича през тръби, поставени в горивна камера, където влизат горещи газове. Сега температурните градиенти и законът на квадратния куб действат обратно: при 1000 градуса в камерата външната повърхност на тръбите ще се нагрее само до 400 градуса, а вътрешната - до температурата на охлаждащата течност. В резултат на това обикновените стоманени тръби служат дълго време и ефективността на котела е около 80%.

Но водотръбните котли с хоризонтален поток са предразположени към т.нар. "балон". Водата в долните тръби е много по-гореща, отколкото в горните. На първо място се изтласква към подаването, налягането спада и по-студените горни тръби „изплюват” водата. „Бичането“ не само дава шум, топлина и уют колкото съсед – пияница и кавгаджия, но и е изпълнен с импулс в системата поради воден чук.

Вертикалните водотръбни котли не се пълнят, но ако за къщата е проектиран водотръбен котел, регистърът трябва да се намира на комина надолу по течението, в зоната, където горещите газове отиват отгоре надолу. При потоков тип, със същата посока на движение на газове и охлаждаща течност, водотръбен котел, ефективността пада рязко и саждите се отлагат интензивно върху тръбите в близост до захранването и като цяло е неприемливо да се прави връщащ поток над доставката.

Относно капацитета на топлообменника

Съотношението между капацитетите на топлообменника и цялата охладителна система не се взема произволно. Скоростта на пренос на топлина от газове към вода не е безкрайна, водата в регистъра трябва да има време да поеме топлина, преди да напусне системата. От друга страна, нагрятата външна повърхност на регистъра отдава топлина на въздуха и тя се губи в котелното помещение.

Твърде малкият регистър е склонен към кипене и изисква прецизно, бързо регулиране на мощността на пещта, което е недостижимо при котлите на твърдо гориво. Регистърът с голям обем се загрява дълго време и ако външната топлоизолация на котела е лоша или липсва, той губи много топлина и въздухът в котелното помещение може да се затопли над допустимата температура. Пожарна безопасности спецификации на котела.

Стойността на капацитета на топлообменника на котлите на твърдо гориво варира от 5-25% от капацитета на системата. Това трябва да се има предвид при избора на котел. Например, за отопление, според изчислението, са получени само 30 секции радиатори (батерии) от 15 литра всяка. С вода в тръбите и разширителен резервоар общият капацитет на системата ще бъде около 470 литра. Капацитетът на регистъра на котела трябва да бъде в диапазона от 23,5-117,5 литра.

Забележка: има правило - колкото по-висока е калоричността на твърдото гориво, толкова по-голям трябва да бъде относителният капацитет на котления регистър. Следователно, ако котелът е въглищен, капацитетът на регистъра трябва да се приближи до горната стойност, а за дърва - до долната. За бавно горящи котли това правило не е вярно, капацитетът на техните регистри се изчислява въз основа на най-високата ефективност на котела.

От какво е направен топлообменникът?

Чугунът като материал за регистъра на котлите не отговаря на съвременните изисквания:

• Ниската топлопроводимост на чугуна води до ниска ефективност на котела, т.к. невъзможно е да се охладят отработените газове под 450-500 градуса, тъй като много топлина няма да премине през чугуна във водата, колкото е необходимо.
• Големият топлинен капацитет на чугуна също е неговият минус: котелът трябва бързо да отдаде топлина на системата, преди да избяга някъде другаде.
• Чугунените топлообменници не се вписват в съвременните изисквания по отношение на теглото и размерите.

Например, нека вземем секцията M-140 от стара съветска чугунена батерия. Площта му е 0,254 кв. м. За отопление 80 кв.м. м. жилищна площ се нуждаете от топлообменна повърхност в котела от около 3 кв. м, т.е. 12 секции. Виждали ли сте 12-клетъчна батерия? Представете си какъв трябва да бъде един котел, в който ще се побере. И натоварването от него на пода определено ще надхвърли границата според SNiP и ще трябва да се направи отделна основа под котела. По принцип 1-2 чугунени секции ще отидат към топлообменника, който захранва резервоара за съхранение на БГВ, но за отоплителния котел въпросът с чугунния регистър може да се счита за затворен.

Регистрите на съвременните фабрични котли са изработени от топлоустойчива и топлоустойчива специална стомана, но за тяхното производство са необходими производствени условия. Обичайната конструктивна стомана остава, но тя корозира много бързо при 400 градуса и повече, така че жаротръбните котли, изработени от стомана, трябва да бъдат избрани за закупуване или разработени много внимателно.

Освен това стоманата е добър проводник на топлина. От една страна, това не е лошо, можете да разчитате на прости средства, за да получите добра ефективност. От друга страна, връщащата тръба не трябва да се оставя да изстине под 65 градуса, в противен случай киселинният кондензат от димните газове ще попадне върху регистъра в котела, който може да изяде тръбите в рамките на един час. Можете да премахнете възможността за отлагането му по 2 начина:

• При мощност на котела до 12 kW е достатъчен байпасен клапан между подаването и връщането на котела.
• С по-висока мощност и/или отопляема площ над 160 кв. имам нужда от повече асансьорна единица, а котелът трябва да работи в режим на прегрята вода под налягане.

Байпасният клапан се управлява или електрически от температурен сензор, или енергонезависимо: от биметална плоча с прът, от топене на восък в специален контейнер и т.н. Веднага щом температурата на връщането падне под 70-75 градуса, той пропуска топла водаот подаване.

Асансьорният блок или просто асансьорът (виж фиг.) действа обратното: водата в котела се нагрява до 110-120 градуса под налягане до 6 атм, което елиминира кипенето. За да направите това, температурата на горене на горивото се повишава, което повишава ефективността и елиминира кондензацията. И преди да се подаде в системата, горещата вода се разрежда с връщаща тръба.

И в двата случая е необходима принудителна циркулация на водата. Въпреки това е напълно възможно да се създаде стоманен термосифонен циркулационен котел, който не изисква захранване на циркулационната помпа. Някои дизайни ще бъдат обсъдени по-долу.

Циркулация и бойлер

Термосифонната (гравитационна) циркулация на водата не позволява отопление на помещение с площ над 50-60 квадратни метра. м. Въпросът не е само в това, че е трудно водата да се изстисква през развита система от тръби и радиатори: ако се отвори изпускателен клапан с пълен разширителен резервоар, водата ще се втурне в силен поток. Факт е, че енергията за изтласкване на вода през тръбите се взема от горивото, а ефективността на преобразуване на топлината в движение в термосифонна система е оскъдна. Следователно ефективността на котела като цяло пада.

Но циркулационната помпа се нуждае от електричество (50-200 W), което може да бъде загубено. UPS (източник непрекъсваемо захранване) за 12-24 часа живот на батерията е много скъп, така че правилно проектираният котел е предназначен за принудителна циркулация и в случай на прекъсване на тока трябва да премине в термосифонен режим без външна намеса, когато отоплението е едва топло, но все пак топли.

Как се монтира бойлерът?

От изискването за минимална собствена топлинна мощност на котела директно следват неговото малко тегло спрямо пещта и тегловното натоварване от него на единица подова площ. По правило не надвишава минимално допустимото според SNiP за подови настилки 250 кг / кв. м. Следователно монтажът на котела е допустим без фундамент и дори разбор на подовата настилка, вкл. и на горните етажи.

Поставете котела върху равна, стабилна повърхност. Ако подът играе, той все пак ще трябва да бъде разглобен на мястото на монтаж на котела, за да бетонна замазкасъс странично разширение най-малко 150 мм. Основата под котела е покрита с азбест или базалтов картон с дебелина 4-6 мм, а върху него е поставен лист от покривно желязо с дебелина 1,5-2 мм. Освен това, ако подовата настилка е демонтирана, дъното на котела се зазида с циментово-пясъчен разтвор до нивото на пода.

Около котела, стърчащ над пода, се прави топлоизолация, същата като под дъното: азбест или базалтов картон и желязо върху него. Отстраняване на изолацията отстрани на котела от 150 мм, а пред вратата на горивната камера най-малко 300 мм. Ако котелът позволява допълнително зареждане на гориво, докато предишната порция изгори, тогава е необходимо отстраняването пред пещта от 600 мм. Под котела, който се поставя директно на пода, се поставя само топлоизолация, покрита със стоманена ламарина. Премахване - както в предишния случай.

За котел на твърдо гориво е необходимо отделно котелно помещение. Изискванията са изброени по-горе. В допълнение, почти всички котли на твърдо горивоне позволяват регулиране на мощността в широк диапазон, така че се нуждаят от пълноценен тръбопровод - набор от допълнително оборудване, което гарантира ефективна и безпроблемна работа. Ще говорим за това по-нататък, но като цяло тръбопроводите на котела са отделна голяма тема. Тук споменаваме само неизменните правила:

1. Монтажът на тръбопровода се извършва в противоток на водата, от връщането до захранването.
2. В края на инсталацията, неговата правилност и качество на връзките се проверяват визуално според схемата.
3. Монтажът на отоплителната система в къщата започва само след обвързване на котела.
4. Преди зареждане с гориво и, ако е необходимо, захранване, цялата система се пълни със студена вода и всички фуги се следят за течове през деня. В този случай водата е вода, а не някаква друга охлаждаща течност.
5. Ако няма течове или след отстраняването им, котелът се стартира на вода, като непрекъснато се следи температурата и налягането в системата.
6. При достигане на номиналната температура налягането се контролира за 15 минути, не трябва да се променя с повече от 0,2 бара, този процес се нарича тестване под налягане.
7. След тестване под налягане, котелът се гаси, системата се оставя да се охлади напълно.
8. Източете водата, напълнете обикновената охлаждаща течност.
9. Още веднъж ставите се проверяват за течове за един ден. Ако всичко е наред, стартирайте котела. Не - премахване на течове и отново ежедневен контрол преди стартиране.

Избор на бойлер

Сега знаем достатъчно, за да изберем котел въз основа на предвидения тип гориво и неговата цел. Да започваме.

дърво

Калоричната стойност на дървата за огрев е ниска, за най-добрите - по-малко от 5000 kcal / kg. Дървата за огрев изгарят доста бързо, отделяйки голямо количество летливи компоненти, които изискват последващо изгаряне. Ето защо е по-добре да не разчитате на висока ефективност на дърво, но те могат да бъдат намерени почти навсякъде.

Изгаряне на дърва в къщата

Домашният котел на дърва може да бъде само дълго горене, иначе го бие по всички точки. Индустриални структури, напр. добре познат KVR, струва от 50 000 рубли, което все още е по-евтино от изграждането на пещ, не изисква захранване и позволява регулиране на мощността за отопление в извън сезона. Като правило те работят както на въглища, така и на всяко твърдо гориво, с изключение на дървени стърготини, но при въглища консумацията на гориво ще бъде много по-висока: топлопреминаването от един товар е 60-72 часа, а за специализирани въглища - до 20 дни .

Въпреки това, котел с продължително изгаряне на дърва може да бъде полезен на места, където няма редовна доставка на въглища и квалифицирана топлотехническа услуга. Той струва един и половина пъти по-евтино от въглищата, дизайнът на ризата е много надежден и ви позволява да изградите термосифонна отоплителна система с площ до 100 квадратни метра. m .. В комбинация с тлеенето на гориво с тънък слой и доста голям обем на кожуха, кипенето на водата е изключено, така че свързването е съвсем същото като при титана. Свързването на котел с продължително изгаряне на дърва също не е по-трудно от титана и може да се извърши независимо от неквалифициран собственик.

Относно тухлените котли

Схема на устройството на котела "Благо"

Тухлата е приятел на пещта и враг на котела поради факта, че придава на конструкцията голяма топлинна инерция и тегло. Може би единственият тухлен котел, в който тухлата е на мястото си, е пиролизният "Благо" Беляев, диаграмата на фиг. И тогава ролята му тук е съвсем различна: облицовката на горивната камера е направена от шамотни тухли. Топлообменник водотръбна хоризонтална; проблемът с навиването се решава от факта, че регистровите тръби са единични, плоски, удължени във височина.

Котелът на Беляев е наистина всеяден, а за зареждане са предвидени 2 отделни бункера различни видовегориво без спиране на котела. На антрацит "Благо" може да работи няколко дни, на дървени стърготини - до един ден.

За съжаление котелът Беляев е доста скъп, поради шамотната облицовка е лошо транспортируем и, както всички пиролизни котли, изисква сложни и скъпи тръби. Мощността му се регулира в малък диапазон чрез байпас на димните газове, така че ще показва добра ефективност средно за сезон само на места с продължителни силни студове.

За котлите в пещта

Котелът в пещта, за който толкова много се говори и пише сега, е водотръбен топлообменник, замурован в зидарията на пещта, виж фиг. По-долу. Идеята е следната: печката след нагряване трябва да отделя повече топлина на регистъра, отколкото на околния въздух. Да кажем веднага: докладите за ефективност от 80-90% са не само съмнителни, но и просто фантастични. Самата най-добра тухлена фурна има ефективност не по-висока от 75%, а външната й повърхност ще бъде най-малко 10-12 квадратни метра. м. Площта на регистъра е едва повече от 5 квадратни метра. м. Общо по-малко от половината от топлината, натрупана от пещта, ще отиде във водата, а общата ефективност ще бъде под 40%

В следващия момент - фурна с регистър веднага губи собствеността си. В никакъв случай не трябва да го удавите извън сезона с празен регистър. TC (температурният коефициент на разширение) на метала е много по-голям от този на тухла, а топлообменникът, подут от прегряване, ще разкъса пещта пред очите ни. Термичните шевове няма да помогнат на случая, регистърът не е лист или греда, а триизмерна структура и веднага се спуква във всички посоки.

Тук има и други нюанси, но общото заключение е недвусмислено: печката е печка, а бойлерът е котел. И плодът от насилствения им неестествен съюз няма да бъде жизнеспособен.

Тръбопроводи на котела

Котлите, които изключват вряща вода (с обвивка с дълго горене, титан), не могат да бъдат направени за мощност над 15-20 kW и опънати на височина. Следователно те винаги осигуряват отопление на своята площ в режим на термосифон, въпреки че циркулационна помпа, разбира се, не боли. Техният тръбопровод, в допълнение към разширителния резервоар, включва само вентил за изпускане на въздух в най-високата точка на захранващия тръбопровод и изпускателен клапан в най-ниската точка на връщане.

Тръбопроводите на котли за твърдо гориво от други видове трябва да осигуряват набор от функции, който е по-добре разбран на фиг. на дясно:

1. група за безопасност: кран за изпускане на въздух, общ манометър и пробивен клапан за освобождаване на пара при кипене;
2. резервоар за съхранение на аварийно охлаждане;
3. неговият поплавък клапан, същият като в тоалетната;
4. термоклапан за стартиране на аварийно охлаждане с неговия сензор;
5. MAG-блок - дренажен клапан, клапан за авариен източване и манометър, сглобени в един корпус и свързани с мембранен разширителен резервоар;
6. блок с принудителна циркулация с възвратен клапан, циркулационна помпа и трипътен байпасен вентил, електрически управляван от температурата;
7. интеркулер - радиатор за аварийно охлаждане.

поз. 2-4 и 7 съставляват групата за нулиране на захранването. Както вече споменахме, котлите на твърдо гориво се регулират по отношение на мощността в малки граници и в случай на внезапно затопляне цялата система може да прегрее неприемливо, до порив. След това термичният клапан 4 стартира чешмяна водав междинния охладител и охлажда захранването до нормалното.

Забележка: парите на господаря за гориво и вода в същото време тихо се стичат в канализацията. Следователно котлите на твърдо гориво са неподходящи за места с мека зима и дълги извън сезона.

Групата с принудителна циркулация в нормален режим заобикаля част от захранването към връщащата линия, така че температурата й да не пада под 65 градуса, вижте по-горе. Когато захранването е изключено, термичният клапан се затваря. Толкова вода влиза в отоплителните радиатори, колкото пропускат в режим на термосифон, само ако можеше да се живее в стаите. Но термичният клапан на интеркулера се отваря напълно (под напрежение се държи затворен) и излишната топлина отново отвежда парите на собственика в канализацията.

Забележка: ако водата се загуби заедно с електричеството, котелът трябва спешно да бъде изгасен. Когато водата от резервоар 2 изтече, системата ще заври.

Котлите с вградена защита от прегряване са с 10-12% по-скъпи от конвенционалните, но това повече от се изплаща чрез опростяване на тръбопроводите и повишаване на надеждността на котела: излишната прегрята вода се излива в отворен разширителен резервоарголям капацитет, вижте фиг., откъдето, след като се охлади, се влива в връщащата линия. Системата, с изключение на циркулационната помпа 7, е енергонезависима и плавно преминава в режим на термосифон, но при внезапно затопляне горивото все още се губи и разширителният резервоар трябва да бъде монтиран на тавана.

Що се отнася до пиролизните котли, тогава типична схематехните връзки са дадени само за справка. Както и да е, тя професионален монтажструва само част от цената на компонента. За справка: само топлинен акумулатор за котел от 20 kW струва около 5000 долара.

Забележка: мембранните разширителни резервоари, за разлика от отворените, се монтират на връщащата линия в най-ниската му точка.

Комини за бойлери

Комините на котлите на твърдо гориво обикновено се изчисляват по същия начин като печките. Общ принцип: твърде тесен комин няма да даде желаната тяга. За котела това е особено опасно, т.к. нагрява се непрекъснато и отпадъците могат да отиват през нощта. Твърде широкият комин води до „свирене“: студеният въздух се спуска през него в пещта, охлаждайки печката или регистъра.

Коминът на котела трябва да отговаря на следните изисквания: разстоянието от билото на покрива и между различните комини е най-малко 1,5 мм, разширението нагоре над билото също е най-малко 1,5 м. Безопасен достъп до комина трябва да бъде осигурен на покрива при по всяко време на годината. При всяко прекъсване на комина извън котелното помещение трябва да има врата за почистване, всяко преминаване на тръбата през тавана трябва да бъде топлоизолирано. Горният край на тръбата трябва да бъде оборудван с аеродинамична капачка, за комина на котела той, за разлика от печката, е задължителен. Също така е необходим колектор за кондензат за комина на котела.

Като цяло изчисляването на комина за котела е малко по-просто, отколкото за пещта, т.к. коминът на котела не е толкова навиващ, топлообменникът просто се счита за решетъчна бариера. Следователно е възможно да се изградят обобщени графики за различни дизайнерски случаи, например. за комин с хоризонтално сечение (димоотвод) от 2 m и колектор за кондензат с дълбочина 1,5 m, виж фиг.

Според такива графики след точно изчисление по местни данни е възможно да се прецени дали е имало груба грешка. Ако изчислената точка е някъде около нейната обобщена крива, изчислението е правилно. В екстремни случаи ще трябва да изградите или отрежете тръбата с 0,3-0,5 m.

Забележка: ако, да речем, за тръба с височина 12 m няма крива за мощност по-малка от 9 kW, това не означава, че 9 kW котел не може да работи с по-къса тръба. Просто за по-ниски тръби вече не е възможно обобщено изчисление и трябва да изчислите точно според местните данни.

Видео: пример за конструкцията на котел на твърдо гориво от минен тип

констатации

Изчерпването на енергийните ресурси и покачването на цените на горивата коренно промениха подхода към проектирането на битови отоплителни котли. Сега от тях, както и от промишлените, се изисква висока ефективност, ниска топлинна инерция и възможност за оперативно управление на мощността в широк диапазон.

В днешно време отоплителни котлиспоред основните принципи, заложени в тях, те накрая се разделиха с пещите и се разделиха на групи за различни климатични условия. По-специално, разгледани котлите на твърдо гориво са подходящи за райони с суров климат и продължителни тежки студове. За места с различен климат ще бъдат за предпочитане други видове нагреватели.

Когато проектират отоплителна система за частна къща, много собственици, за да намалят разходите за закупуване на оборудване, предпочитат домашно приготвените отоплителни котли пред фабричните. Всъщност фабричните единици са доста скъпи, но е напълно възможно да се направи, ако имате компетентни чертежи и умения да боравите с инструменти за механична обработкаматериали, както и заваръчна машина.

Схемата на работа на котлите за гореща вода, като правило, е универсална - Термална енергия, който се отделя при изгарянето на горивото, се прехвърля в топлообменника, откъдето отива в нагреватели за отопление на къщата. Дизайнът на агрегатите може да бъде много различен, като използваното гориво и материалите за производство.

Пиролизни котли с продължително горене

Схемата на работа на устройство за продължително изгаряне на пиролиза се основава на процеса на пиролиза (суха дестилация).При тлеенето на дърва за огрев се отделя дървесен газ, който гори при много висока температура. В същото време подчертава голям бройтоплина - отива за загряване на водния топлообменник, откъдето влиза през главната линия в нагревателите за отопление на къщата.

Пиролизните котли на твърдо гориво са доста скъпи, така че много собственици предпочитат да направят домашен отоплителен котел за дома си.

Дизайнът на такова устройство е доста прост. Пиролизните котли на твърдо гориво се състоят от следните елементи:

• Камера за зареждане на дърва за огрев.
• Настържете.
• Горивна камера на летлив газ.
• Аспираторът за дим е средство за осигуряване на принудителна тяга.
• Топлообменник тип вода.

Дървата за огрев се поставят в камерата за зареждане, запалват се и клапата се затваря. В херметично пространство, когато дървата за огрев тлеят, се образуват азот, въглерод и водород. Те влизат в специално отделение, където изгарят - докато се отделя голямо количество топлина. Използва се за отопление на водния кръг, откъдето заедно с нагрятата охлаждаща течност отива за отопление на къщата.

Времето за изгаряне на горивото за такова устройство за нагряване на вода е около 12 часа - това е доста удобно, тъй като няма нужда да го посещавате често, за да заредите нова порция дърва за огрев. Поради тази причина пиролизните котли на твърдо гориво са високо ценени сред собствениците на жилища в частния сектор.

Чертежът на диаграмата ясно демонстрира всички конструктивни характеристики на пиролизните котли за гореща вода.

За да произведете самостоятелно такова устройство, ще ви трябва мелница, заваръчна машина и следното разходни материали:

• Метален лист с дебелина 4 мм.
• Метална тръба с диаметър 300 мм с дебелина на стената 3 мм.
• Метални тръби с диаметър 60 мм.
• Метални тръби с диаметър 100 мм.

Алгоритъмът за производство стъпка по стъпка е както следва:

• Отрязваме участък с дължина 1 м от тръба с диаметър 300 мм.
• След това трябва да прикрепите дъното на ламарина- за това трябва да изрежете участък с необходимия размер и да го заварите с тръбата. Стойките могат да се заваряват от канала.
• След това правим всмукване на въздух. От ламарина изрязваме кръг с диаметър 28 см. В средата пробиваме отвор с размер 20 мм.
• Поставяме вентилатор от едната страна - лопатките трябва да са широки 5 см.
• След това поставяме тръба с диаметър 60 мм и дължина повече от 1 м. Прикрепяме люк от горната страна, така че да е възможно да регулирате въздушния поток.
• В долната част на котела е необходим отвор за гориво. След това трябва да заварите и прикрепите люка за херметично затваряне.
• Поставете комина отгоре. Поставя се вертикално на разстояние 40 см, след което се прекарва през топлообменник.

Пиролизните водонагревателни устройства на твърдо гориво много ефективно осигуряват отопление на частна къща. Направата им самостоятелно помага да спестите много значителна сума пари.

Как да направите парен котел със собствените си ръце

Схемата на работа на системите за парно отопление се основава на използването на топлинна енергия от гореща пара. По време на изгарянето на горивото се генерира определено количество топлина, която навлиза в секцията за гореща вода на системата. Там водата се превръща в пара, която под високо налягане навлиза от секцията за гореща вода в отоплителната магистрала.

Такива устройства могат да бъдат едноконтурни и двуконтурни. Едноконтурното устройство се използва само за отопление. Двойната верига също осигурява наличието на топла вода.

Системата за парно отопление се състои от следните елементи:

• Устройство за пара с гореща вода.
• Стояков.
• Магистрали.
• радиатори за отопление.

Чертежът на фигурата ясно показва всички нюанси на дизайна на парния котел.

Можете да заварявате такъв агрегат със собствените си ръце, ако имате известни умения за работа със заваръчна машина и инструменти за обработка на материали. Най-важната част от системата е барабанът. Към него свързваме тръби на водния кръг и инструменти за контрол и измерване.

Водата се изпомпва в горната част на уреда с помощта на помпа. Тръбите са насочени надолу, през които водата навлиза в колекторите и подемния тръбопровод. Той преминава в зоната на изгаряне на горивото и там се нагрява вода. Всъщност тук е замесен принципът на комуникационните съдове.

Първо трябва да обмислите добре системата и да проучите всички нейни елементи. След това трябва да закупите всички необходими консумативи и инструменти:

• Тръби от неръждаема стомана с диаметър 10-12 см.
• Лист от неръждаема стомана с дебелина 1 мм.
• Тръби с диаметър 10 мм и 30 мм.
• Предпазен клапан.
• азбест.
• Инструменти за механична обработка.
• Заваръчна машина.
• Устройства за контрол и измервания.

• Изработваме тяло от тръба с дължина 11 см с дебелина на стената 2,5 мм.
• Изработваме 12 димни тръби с дължина 10 см.
• Правим пламъчна тръба 11 см.
• Изработваме прегради от лист от неръждаема стомана. В тях правим дупки за димни тръби - прикрепяме ги към основата чрез заваряване.
• Заваряваме предпазен клапан и колектор към тялото.
• Топлоизолацията се извършва с азбест.
• Оборудваме уреда с устройства за управление и настройка.

Заключение

Както показва практиката, производството на котли за отоплителни системи на частни къщи е доста често срещано. С правилното изпълнение на всички топлотехнически изчисления, с добре начертан чертеж и схема на окабеляване за основната, такива устройства вършат работата си доста ефективно и спестяват значителна сума пари, тъй като такива фабрично произведени устройства са доста скъпи.

Създаването на отоплителни уреди самостоятелно е щателна, сложна и отнемаща време задача. За да се справите с него, трябва да можете да използвате заваръчна машина и да имате умения да използвате инструменти за обработка на материали. Ако нямате такива умения, такъв случай ще бъде добра причина да се научите - и ще можете да осигурите на дома си топлина и уют със собствените си ръце.

Отвъд купуването отоплително оборудване, представен на пазара от местни или световни производители, винаги има възможност да направите отоплителен котел със собствените си ръце, чиито чертежи могат да бъдат намерени свободно в мрежата. В същото време можете да спестите от цял ​​списък от опции, без които вашата отоплителна система може да се справи. Всичко, което е необходимо за това, е познаване на устройството и принципа на работа на избрания от вас тип котел, материали, инструменти и практически умения с тях.

Основните видове котли за отопление

Ако желаете, можете да направите почти всеки тип отоплителен котел. Основното тук е да изберете правилния и за това трябва да знаете основните предимства и недостатъци на най-често срещаните видове отоплително оборудване. И така, отоплителните котли са:

• Газ. Изключително нежелателно е да се занимавате сами с производството на този тип котли - до газово оборудванеима такива технически изисквания, които е малко вероятно да успеете да изпълните в занаятчийски условия.
• Електрически. Доста високата популярност на котлите в тази категория се дължи на простия дизайн и относително ниските изисквания за безопасност по време на работа и монтаж.

Важно! Основният недостатък на електрическите котли е високата цена на електроенергията. В резултат на това такова оборудване обикновено се използва за осигуряване на периодично отопление, например гараж или лятна къща.

• Течно гориво. Дизайнът на такива котли не е много сложен. Въпреки това, тънкостите и цената на дюзите, които доставят гориво в горивната камера, ще накарат всеки да помисли внимателно, преди да продължи с производството на отоплително устройство, което работи с дизелово гориво или мазут.
• Твърдо гориво. Представителите на този тип отоплително оборудване са оптимално подходящи както за частни къщи, така и за различни обекти от промишления или търговския сектор. Универсалността в употреба и високата ефективност осигуряват на такива котли най-голямото търсене на пазара.

Важно! Според принципа на работа котлите на твърдо гориво са разделени на пиролизни, дърва, пелети и продължително изгаряне. Най-популярните котли "направи си сам" са котлите с продължително горене, докато пелетните и пиролизните котли се използват много по-рядко поради високата цена на отделните елементи.

От какво зависи дизайнът?

Някои условия могат да повлияят на дизайна на отоплителния котел:

• Вид гориво.
• Наличност и цена на материалите.
• Методът на циркулация на охлаждащата течност.

Материали за монтаж:

• Неръждаемата топлоустойчива стомана показва най-голяма издръжливост. Но само той има най-висока цена и обработката му е доста трудна задача, която не може да се справи без специално оборудване. Същото може да се каже и за чугуна, който обаче е много по-евтин от неръждаемата стомана.

Важно! Традиционно за производството на отоплителни котли се използва листова стомана с дебелина 4 мм или повече - тази опция е сравнително лесна за обработка и, най-важното, издръжлива и доста надеждна.

• За да се осигури естествена циркулация на охлаждащата течност, е необходимо да се използват отоплителни вериги и свързващи фитинги с голям диаметър, както и да се постави резервоарът за съхранение на височина. Когато това не е възможно, ще трябва да използвате циркулационна помпа - това ще направи възможно намаляването на диаметъра на тръбите. Въпреки това, помпената система на отоплителния котел е непостоянна, което трябва да се има предвид при избора на дизайна на апарата, както и неговата функционалност.

Важно! Тръбите, с които ще бъде оборудван вашият котел, трябва да имат диаметър най-малко 32 мм - за производството може да се използва стоманена тръба с дебели стени. Отоплителната верига трябва да бъде направена от поцинкована стомана, като не се забравя уплътняването на резбовите връзки.

Конструктивни характеристики на котли на твърдо гориво

Най-евтиният вариант за направата на котел за отопление със собствени ръце е котел на дърва. Конструктивно такова устройство се състои от два контейнера, които са поставени един в друг. Вътрешният играе ролята на пещ, а външният - функцията на отоплителен резервоар.

Важно! Дизайнът на котел за изгаряне на дърва е доста прост и може да работи не само с дърва за огрев, но и с някои други видове твърдо гориво.

Дизайнът на котела на дърва включва следното:

• Стоманена горивна камера (с врата).
• Огнища.
• Пепелник (с врата).
• комин.
• Колектор на сажди.
• Входящи и изходящи тръби.
• Вентил за врати.
• Покритие от чугун.
• Крака.

Важно! Основният недостатък на дървения котел е ниската ефективност, тоест твърде голям разход на гориво или постоянна липса на топлина в къщата.

Конструктивни характеристики на пиролизни котли

Пиролизните котли са по-скъпи за производство, имат две горивни камери - за пиролизен газ и за гориво, а някои от техните елементи сами по себе си не са евтини. Независимо от това, това оборудване е в голямо търсене поради своята рентабилност - изплаща се напълно само за 3-4 сезона.

Класическата схема на пиролизния тип котел включва следното:

• Горивна камера с дюза.
• камера за газификация.
• Коминна система.
• Система за подаване на въздух.
• Воден топлообменник.
• Камера за зареждане.
• Сензори за налягане и температура.
• Система за циркулация на охлаждащата течност.
• Регулиращ клапан

Конструктивни характеристики на пелетни котли

Пелетните котли са изобретени в края на 20-ти век. Те функционират върху пресовани дървени стърготини, и техните основен принципдействието е да прехвърля топлина от газа, освободен от изгарянето на последния, който загрява охлаждащата течност в топлообменника.

Дизайнът на пелетния котел включва следното:

• Кадър.
• Топлообменник с воден кръг.
• Горивна камера с въздушен прозорец и врата за почистване.
• Топлоизолационна подложка.
• Аспиратор за дим.
• Автоматизация на контрол и наблюдение.

Важно! В пелетните котли е най-добре да използвате чугунени топлообменници: те имат по-висока скорост на топлопреминаване и не са подложени на корозия.

Изработка на електрически бойлер

Изработването на отоплителен котел със собствените си ръце е отговорна задача. Основният елемент на електрически нагревател е термоелектрически нагревател (TEN), който е необходим за преобразуване на електричеството в топлина.

Важно! Корпусът на такова устройство може да бъде направен от всякакъв материал, а компонентите, които са необходими за неговата работа - сензори, регулатори, могат да бъдат закупени във всеки специализиран магазин.

Дизайнът на електрическия котел се състои от следните елементи:

• Разширителен резервоар.
• Предпазен клапан.
• Циркулационна помпа.
• Филтрационен възел.

Охлаждащата течност в системата може да циркулира както естествено, за което е необходимо да се предвиди разлика във височината между резервоара и радиаторите на котела, така и принудително, с помощта на помпа. Най-лесният вариант за електрически бойлер е да инсталирате нагревателен елемент в отоплителната система. Ако такъв дизайн не е подходящ, тогава можете да направите електрически бойлер с подвижна тръба - това ще ви позволи бързо да стигнете до нагревателния елемент, ако е необходима подмяна или ремонт.

Най-оптималното решение за отопление, например, малка вила е отделно разположен малък електрически бойлер. Тръбата на такова устройство ще има диаметър приблизително 220 мм, а дължината на тялото ще бъде не повече от половин метър, което позволява да се монтира почти навсякъде (разбира се, като се вземат предвид правилата за безопасност).

Важно! Корпусът на електрическия котел трябва да е херметичен. Снабден е с отвор за влизане на нагрятата охлаждаща течност в отоплителната система и тръба за подаване на вече охладената вода обратно.

Алтернативни варианти за самостоятелно строителство

Освен електрически котли и котли на твърдо гориво, за самостоятелно производствоподходящи са и редица други алтернативни отоплителни уреди, например:

1. Индукционни - са трансформатори, които се състоят от първична и вторична намотка. В котел от този тип електричеството на външната намотка се преобразува във вихров ток, а създаденото магнитно поле се прехвърля към вътрешното, което предава енергия на охлаждащата течност.
2. Кондензиращи - съхраняват топлинната енергия на кондензата, поради което се считат за по-ефективни от твърдото гориво и газа. Кондензацията на пара в топлообменника се осъществява със специална конструкция, която осигурява на такива котли предимство от около 20% в сравнение с традиционното газово оборудване.
3. Течно гориво - изпарете добив и след това изгорете неговите пари. Така получената енергия се изпраща към топлообменник, който загрява нагревателния агент на отоплителната система. Такова оборудване има два значителни недостатъка: голямо количество емисии в атмосферата и ниска ефективност.
4. Комбинирано - универсално оборудване в употреба. Но за неговия независим дизайн ще са необходими умения, както и отлично познаване на принципите на работа. различни видовеотоплително оборудване. Отделните елементи на такива устройства могат да бъдат доста скъпи, но като цяло комбинираните видове котли могат да се изплатят само за 5-6 сезона.

Важно! При производството на отоплителен агрегат от всякакъв тип е необходимо да се ръководите от всички изисквания на правилата за безопасност и приложимите стандарти за избраната от вас категория оборудване.

Отоплителните системи и оборудване са доста скъпи. Не всяко семейство може да си позволи да закупи нов котел за монтаж в страната. Ще трябва да похарчите значителна сума за закупуването му и последващата инсталация. Въпреки това, ако желаете, винаги можете да направите котел на дърва със собствените си ръце, способен да отоплява жилищната площ.

По техния дизайн, самостоятелно изработени котли на дърваможе да е различно. Ефективността на отоплението и лекотата на работа зависят от тяхното устройство. След като сте решили да направите всичко със собствените си ръце, първо трябва да обърнете внимание на най-много прост дизайн. Пиролизните котли на дърва изискват определени знания и умения. Въпреки че ефективността им е много по-висока.

обикновен бойлер

Първо, нека да разберем как да направите обикновена със собствените си ръце. Моделът се състои от два цилиндъра, поставени един в друг. Първият се използва като камина. При хоризонтално разположение може да се облицова с огнеупорни тухли отвътре.

Вторият действа като носител на конвекция или се използва за нагряване на охлаждащата течност. Дървата за огрев се зареждат директно в камината.

импровизирани материали

За да намалите количеството на заваръчните работи, можете да използвате тръба или цев с дебели стени. Възможно е да се използват и други импровизирани материали.

Правоъгълна горивна камера, заварена от дебел лист, може лесно да се постави вътре в цилиндричен контейнер.

Характеристики на дизайна

Котелът на дърва е снабден с вентилатор за приток на чист въздух и комин за отработените газове. Вентилаторът е разположен в долната част на тръбата и позволява на долния ред дърва за огрев да тлеят, генерирайки допълнителна топлина. През горната част се полагат дърва за огрев. За това се подготвя специален люк.

За да може всяка купчина дърва за огрев да гори възможно най-дълго, често се осигурява специален товар, направен под формата на диск с остриета и отвор с диаметър 20 мм. Когато товарът е натиснат, горящото гориво се компресира. В същото време обемът на входящия въздух е значително намален, тъй като той може да премине само през съществуващия отвор.

Метод на свързване

Такъв котел може да бъде свързан към отоплителната система по два начина:

• набиване на тръби с вода директно в цевта. Циркулирайки между тръбите, той ще се нагрее, така че когато влезе в отоплителната система, загрява радиаторите;
• изрязване на комина в резервоара с охлаждащата течност. Отработените горещи газове ще влязат в резервоара, като постепенно нагряват охлаждащата течност.

пиролизен котел

Принципът на работа на пиролизните котли на твърдо гориво, работещи върху дървесина, се основава на разрушаването на дървесината под действието на висока температура при ниско съдържание на кислород. Използват се за продължително отопление на помещения за различни цели.

Такъв котел се състои от две камери. Първият се използва за зареждане на гориво. Вторият получава отработени газове и вторичен въздух за продължително горене. Създаването на такава единица със собствените си ръце е по-трудно от обикновената, но е възможно.

Основни елементи на устройството

Котелът на дърва е изработен от метална цев. За предпочитане с капацитет от 200 литра. Капакът на цевта се отрязва и към него се заварява една страна. Кръгло бутало е направено от масивна заготовка или друго утежняващо средство. Диаметърът му трябва да бъде малко по-малък от вътрешния диаметър на цевта.

В капака се изрязва отвор за монтаж на въздушна тръба с диаметър 100 мм. Във височина тръбата трябва да е най-малко 20 см по-висока от цевта. Отстрани в цевта е заварена коминна тръба. Използва се и валцувани продукти с диаметър 100 мм.

Въздушната тръба е заварена към буталото. В горния край на тръбата е предвиден амортисьор, който регулира количеството на входящия въздух. Ребрата са заварени към дъното на буталото, използвани за уплътняване на горивната маса.

По време на работа на котела дървата за огрев се зареждат директно в пещта и се запалват. Отгоре е монтирана бутална капачка. Докато горивото изгаря, буталото ще се движи надолу, създавайки налягане в долната камера. Поради това и минималното количество кислород дървата за огрев бавно ще тлеят.

Освободеният при пиролиза газ ще влезе в горната камера, температурата в която може да достигне 900C. Чрез комина остатъците от продуктите от горенето се отстраняват в атмосферата.

Такива домашно приготвени котли, направени според всички правила, могат да работят на един раздел повече от един ден поради продължително изгаряне.

Подготвяме материали и инструменти

Когато започнете да правите котел на дърва със собствените си ръце и се опитвате да завършите всичко в най-кратки срокове, трябва да се погрижите за наличието на:

• схеми на бъдещия котел;
• стоманени тръби с различни дължини, диаметри (400, 500, 100 и 150 mm);
• стоманена ламарина с минимална дебелина 4 мм;
• валцувани продукти за производство на крака;
• двеста литра варел;
• топлоустойчива смес, използвана при полагане на печки и камини;
• заваръчна машина;
• електроди с подходяща марка и размер. По правило за заваряване се използват електроди с диаметър 3–4 mm;
• българи.

Процес на сглобяване

Процесът на създаване на котел включва няколко етапа. При производството на всеки елемент си струва да се вземат предвид специалните условия на работа на произведения продукт.

Отрязваме сегмент от дебелостенна тръба с диаметър 100 мм, чиято дължина ще бъде равна на височината на пещта. Заварете болт към дъното. От стоманения лист изрязваме кръг със същия диаметър като тръбата или по-голям. Пробиваме дупка в кръга, достатъчна за преминаването на болт, заварен към тръбата. Свързваме кръга и въздушната тръба, като завиваме гайката върху болта.

В резултат на това ще получим тръба за подаване на въздух, долната част на която може да бъде затворена с свободно движещ се метален кръг. По време на работа това ще ви позволи да регулирате интензивността на изгаряне на дърва за огрев и следователно температурата в стаята.

С помощта на мелница и метален диск правим вертикални разрези в тръбата с дебелина приблизително 10 мм. През тях въздухът ще тече в горивната камера.

Корпус (пещ)

За корпуса е необходим цилиндър със запечатано дъно с диаметър 400 мм и дължина 1000 мм. Размерите могат да бъдат различни, в зависимост от наличното свободно пространство, но достатъчни за полагане на дърва за огрев. Можете да използвате готов варел или да заварите дъното към стоманен дебелостенен цилиндър.

Понякога отоплителните котли се правят от газови бутилки за повече дългосроченуслуги.

комин

В горната част на тялото оформяме дупка за извеждане на газове. Диаметърът му трябва да бъде най-малко 100 мм. Към отвора заваряваме тръба, през която ще се отстраняват отработените газове.

Дължината на тръбата се избира в зависимост от съображенията за проектиране.

Свързваме корпуса и устройството за подаване на въздух

В долната част на кутията изрязваме отвор с диаметър, равен на диаметъра на тръбата за подаване на въздух. Вкарваме тръбата в тялото, така че вентилаторът да излиза извън дъното.

Тръбата за подаване на въздух трябва да завършва няколко сантиметра преди началото на комина.

От метален лист с дебелина 10 мм изрязваме кръг, чийто размер е малко по-малък от диаметъра на тялото. Към него заваряваме дръжка, изработена от армировка или стоманена тел.

Това значително ще опрости последващата работа на котела.

конвекторна качулка

Изработваме цилиндър от листова стомана или отрязваме парче тръба, чийто диаметър е няколко сантиметра по-голям от външния диаметър на пещта (тялото). Можете да използвате тръба с диаметър 500 мм. Свързваме заедно конвекционната обвивка и горивната камера.

Това може да се направи с помощта на метални джъмпери, заварени към вътрешната повърхност на корпуса и външната повърхност на пещта, ако празнината е достатъчно голяма. С по-малка междина можете да заварявате корпуса към пещта по целия периметър.

От стоманен лист изрязваме кръг със същия диаметър като горивната камера или малко повече. Към него заваряваме дръжки с помощта на електроди, тел или други импровизирани средства.

Като се има предвид, че по време на работа на котела дръжките могат да се нагорещят много, струва си да се осигури специална защита от материал с ниска топлопроводимост.

крака

За да осигурим дълго горене, заваряваме краката към дъното. Височината им трябва да е достатъчна, за да издигне котела на дърва на поне 25 см над пода. За да направите това, можете да използвате различен наем (канал, ъгъл).

Поздравления, направихте изгаряне на дърва. Можете да започнете да отоплявате дома си. За да направите това, достатъчно е да заредите дърва за огрев и да ги запалите, като отворите капака и топлоотделящия диск.

Дървата за огрев са най-достъпният, екологичен и евтин вид гориво, което се използва от човека от началото на времето. Основните предимства на отоплителните инсталации на дърва са енергийна независимост, висока ефективност при сравнителна лекота на работа. Въпреки разнообразието от газови и електрически отоплителни системи, котлите за отопление на дърва не са загубили своята актуалност и са популярни сред повечето руснаци. Инсталациите за изгаряне на дърва имат още едно неоспоримо предимство - това е простотата на дизайна, която ви позволява лесно да направите котел за отопление на дома си със собствените си ръце. Това ще бъде обсъдено в тази публикация.

Дизайн и принцип на действие

Преди да преминете директно към инструкциите за създаване на домашен котел на твърдо гориво, трябва да разберете как работи котелна инсталация за изгаряне на дърва.

В най-простия котел на дърва с топлообменник по време на изгарянето на дърва за огрев се отделя топлинна енергия, която загрява стените на топлообменника (водна риза) и самия топлоносител. Продуктите от горенето, преминаващи през колектора на сажди, се отстраняват през комина. Тягата се регулира от позицията на вратата на пепелника и клапата на комина. Топлообменникът е свързан към отоплителната система, която включва главни тръби, радиатори и разширителен резервоар. Циркулацията на охлаждащата течност може да се осъществява, както естествено, така и принудително, чрез включване на циркулационна помпа в отоплителната система (CO).

Простотата на такъв котел се „компенсира“ от ниската ефективност на този дизайн: по-голямата част от топлинната енергия буквално „лети в комина“ заедно с продуктите от горенето. Но основният недостатък е ниското ниво на автоматизация: всички операции за зареждане на гориво в пещта и поддържане на процеса на горене трябва да се извършват ръчно. Следователно котелните инсталации на дърва за пиролизно изгаряне се считат за най-популярни. Изработването на такъв отоплителен котел със собствените си ръце не е трудно за всеки домашен майстор.

Домашен пиролизен котел

Горивото се зарежда в горивната камера веднага напълно. При условия на липса на кислород в газификационната камера горивото тлее с отделяне на пиролизен газ. Тлеене възниква с отделянето на топлина, която се изразходва за нагряване на охлаждащата течност в топлообменника. Пиролизният газ, заедно с продуктите от горенето, влиза в форсажната камера, която в този дизайн също служи като пепелник. Поради факта, че достъпът на кислород до горивната камера не е ограничен, изгарянето на горим газ се случва с отделяне на висока температура, в резултат на което ефективността на устройството се увеличава значително. Цялата работа на пиролизния котел може да бъде разделена на четири етапа:

1. На първия етап дървесината се изсушава и от горивото се отделя пиролизен газ.
2. Вторият етап на работа на тази инсталация е изгарянето на смес от вторичен въздух с горим газ в горивната камера.
3. Третият етап е преминаването на горещи газове през топлообменника.
4. Отстраняване на продуктите от горенето, които са дали "лъвския дял" от топлинната енергия.

Домашният котел на твърдо гориво трябва да бъде оборудван с органи за управление и автоматизация, които дават възможност за опростяване и осигуряване на поддръжката му колкото е възможно повече. Можете да контролирате работата на уреда, като промените позицията на вратата на вентилатора (пепелника) и клапата на комина. Автоматизацията на домашен котел за изгаряне на дърва обикновено е представена от манометър, вентилационен отвор и взривен клапан (група за сигурност). Доста често домашните "Кулибини" оборудват своите отоплителни инсталации с: температурен сензор, поради който вентилаторът на първичния въздух се включва и изключва, както и сензори за налягане във водния кръг.

Нека се отклоним малко, защото искаме да ви информираме, че сме съставили рейтинг на котлите на твърдо гориво по режим. Можете да научите повече от следните материали:

Подготовка на материали и инструменти

Преди да отговорите на въпроса как сами да направите котел на твърдо гориво, трябва да вземете решение за дизайна на устройството. Най-простият вариант е класически котел с горене. С други думи, "бурена печка" с воден топлообменник. По-ефективен котелен агрегат се счита за класическа горивна инсталация, разделена на две камери: в долната ще се извършва процесът на изгаряне на дърва за огрев; най-отгоре - подгряване на вода за нуждите на собственика.

След избора на оптималния дизайн на дървото отоплителна инсталация, трябва да определите размера на устройството. В идеалния случай следващата стъпка в създаването на отоплителен котел със собствените си ръце са чертежи, които могат да бъдат поръчани от специализирана организация.

Важно! Ние умишлено не публикуваме чертежи на отоплителна система на дърва. Цялата информация е предоставена само за информационни цели.

Избор на материал

Ако познавате изкуството на заваряване и възможността за плазмено рязане, тогава за създаване на котел за изгаряне на дърва трябва да използвате ламарина с дебелина 3-5 мм. Заготовките на котела се изрязват от метал, които се заваряват по схемата.

Най-простата версия на тялото е парче стоманена тръба с дебели стени с дебелина 4-6 мм; дължина 800 - 1000 мм; с диаметър 300 мм. Решетки и подпори могат да бъдат изработени от армировка, валцуван метал или канал. Ще ви е необходим и метал за създаване на дъното на котела (дебелина 50 мм), капак (дебелина 3-5 мм), разпределител на въздух (дебелина 10 мм), панти и клапани. Освен това е необходимо да се запасите с метална тръба с диаметър 60 мм. Височината на тръбата трябва да бъде с 50 мм по-голяма от височината на тялото. Коминът ще се нуждае стоманена тръба, с диаметър 100 мм.

За да сглобите най-простия котел на дърва, ще ви е необходим инструмент, а именно:

• Заваръчна машина.
• Мощна ъглошлайф („българска“).
• Бормашина и свредла за метал.

Процесът на сглобяване може да бъде разделен на няколко етапа:

1. От метал 50 мм трябва да се изреже кръг, съответстващ на диаметъра на кутията. След заваряване това ще бъде дъното на котела за изгаряне на дърва.
2. От метал трябва да се изреже кръг, който има диаметър с 20 мм по-малък от тялото. След това в средата на кръга е необходимо да пробиете дупка с диаметър 20 мм. Към отвора трябва да се завари участък от тръбата за разпределение на въздуха (d 60 mm). От противоположната страна на кръга са заварени плочи с форма на работно колело.
3. От ламарина се изрязва кръг с дебелина 3-5 мм, който ще служи за горен капак на котела. В средата на кръга трябва да се направи отвор, в който тръбата за разпределение на въздуха (d 60 mm) ще се движи свободно.
4. Към горната част на тялото е заварен комин.

Важно! За правилното отстраняване на дима е необходимо участък от коминната тръба с дължина 50 см да е строго хоризонтален от котела.

Горивото се зарежда в такъв котел през горния капак. Необходимо е пространството на горивната камера да се натовари възможно най-плътно, така че да няма празнини. Запалването се извършва през горната част. Веднага след като горивото се запали, трябва да монтирате въздушния разпределител и горния капак на първоначалните им места. Когато изгори, дискът на разпределителя на въздуха ще се понижи, създавайки налягане в долната камера. Поради това количеството кислород в горивната камера ще бъде намалено, процесът на горене ще се превърне в бавно тлеене. Цялата конструкция на този котел на дърва е както следва

Съвет: тази схема на домашно направена инсталация на бойлер изисква комин. Ако няма възможност за подреждане на канал за отвеждане на дим и има нужда от нагревателно устройство, тогава можете да създадете най-простия индукционен нагревателен котел със собствените си ръце, ако имате под ръка заваръчен инвертор.

От медна тел с напречно сечение 2 mm трябва да се направи намотка от 50 -100 завъртания, чието ядро ​​ще бъде стоманена тръба. Под въздействието на магнитна индукция тръбният участък (ядрото) ще се нагрее, по който ще се движи охлаждащата течност.