À dernières années Marché russe rempli de divers outils. Malheureusement, parmi leur grande variété, on rencontre souvent des instruments de très mauvaise qualité, ce qui se manifeste dès les premières minutes de travail avec eux. Le danger de blessure, le matériel gâté, le gaspillage d'énergie, de temps et de nerfs - ce ne sont là que quelques-unes des raisons pour lesquelles un débutant perd tout intérêt à fabriquer des produits de ses propres mains.

Mais il y a des artisans qui fabriquent leurs propres outils, à tel point que c'est agréable de le prendre en main et que c'est pratique de travailler avec. Nous avons demandé à Alexander Kashtanov, designer de meubles, membre de l'Union des Designers de Russie, menuisier de 5ème catégorie, de nous raconter comment il procède.

Mon professeur, un artiste talentueux du marché, un merveilleux professeur Kozyaev Evgeny Lvovich a déclaré: "Une personne est accueillie par des vêtements et un artisan par son outil."

Il m'a non seulement ouvert le monde de la composition du bois, mais m'a aussi appris à fabriquer des avions. C'est de lui que j'ai eu une idée de la culture du métier d'ébéniste, une compréhension de l'instrument.

Les mains et les yeux d'un maître artisan sont les niveaux de qualité les plus fins et les plus sensibles, de sorte que vos outils préférés sont non seulement confortables, fiables, mais aussi nécessairement beaux - vous voulez les ramasser et ne pas les lâcher. Et l'outil le plus préféré est celui qui est fait pour s'adapter à votre main, conformément à vos propres canons esthétiques et qui, contrairement à l'outil en vente, porte déjà la géométrie correcte, une ergonomie personnalisée, des innovations propres ou aperçues. Créer son propre instrument est une question d'attitude à la fois vis-à-vis de la maîtrise et de son propre sens de la maîtrise, un test d'originalité, de cohérence, de maturité.

Très souvent, dans les travaux de menuiserie, il arrive qu'un outil spécial soit nécessaire pour une certaine opération. Trouver et acheter l'équipement nécessaire est une question de temps et d'argent, et la théorie et la pratique de la fabrication d'outils à main vous permettent de le faire vous-même équipement nécessaire. Pour un artisan amateur, la fabrication d'outils est une bonne pratique et une opportunité d'obtenir un outil plus précis et pratique qu'une copie industrielle peu coûteuse, mais nécessitant un réglage fin.

La fabrication de raboteuses est mon passe-temps, et ma principale spécialité est la conception de meubles. je conçois comme commandes individuelles, et des choses industrielles, mais j'aime aussi la menuiserie, je fabrique moi-même des chaises et des meubles design. La menuiserie me donne de la joie, et encore plus de plaisir vient de travailler avec un bon outil à main. Il se trouve que pendant mon apprentissage d'ébéniste, il n'y avait pas d'outil décent à vendre, et mon arrière-grand-père a hérité de plusieurs vieilles pièces de fer européennes d'avant-guerre, et mon mentor m'a conseillé de fabriquer l'outil moi-même. Sous sa direction, j'ai fabriqué le premier rabot - un sherhebel. Le maître m'a fait don d'un des flans qu'il a lui-même recollé avec une exposition de dix ans.

Maintenant, le nombre de tampons fabriqués par moi a dépassé la troisième douzaine. J'ai fait quelque chose pour moi-même, maîtrisant le stock de vieux fer, quelque chose - comme cadeau à des artisans familiers. J'ai été incité à revenir à la fabrication d'avions par l'intérêt des participants au forum Masterovaya. Il s'est avéré que la pratique presque oubliée de la fabrication d'outils à main est intéressante tant pour les professionnels que pour les amateurs.

Je ne suis en aucun cas un expert en fabrication de raboteuses, mais mon humble expérience permet de donner quelques conseils à ceux qui vont fabriquer eux-mêmes une raboteuse. La première chose pour commencer à travailler sur un bloc est de déterminer sa fonction : s'il s'agira d'une raboteuse simple, ou d'une double, ou d'une moulurière. Une seule raboteuse conçue pour l'ébauche et la finition des pièces est structurellement assez simple, mais elle a une caractéristique : en fonction de la taille de la bouche, elle est capable d'éliminer des copeaux suffisamment épais avec une bouche large, sans colmatage, mais au détriment de la surface qualité. Lorsque la taille de la bouche est petite, la situation est inversée : la raboteuse rabotera proprement même les zones problématiques, mais se bouchera avec une augmentation de l'enlèvement de matière. Une double raboteuse (un outil dans lequel une pièce de fer avec un brise-copeaux est installée) est conçue pour le rabotage fin et peut être réalisée à la fois avec un angle de lit traditionnel de 45 ° et avec un angle plus émoussé, à 50 °, pour le traitement bois frisé. La fabrication d'une raboteuse-moulure, conçue pour le profilage des surfaces, aidera le maître en l'absence de fraise profil requis ou lorsque vous souhaitez répéter le profil lors de la restauration ou de la copie.

Si la fonction est définie ou s'il y a un bon morceau de fer, un dessin est fait. Le cœur d'un rabot est son couteau. Mieux c'est, plus les efforts consacrés à la création de l'outil sont justifiés. Les dessins de bloc peuvent être trouvés à la fois sur Internet et dans la littérature. Après avoir réalisé un dessin tenant compte de la géométrie du couteau, vous pouvez commencer à former la pièce. Il existe plusieurs options pour fabriquer des tampons. Il est possible de recoller la pièce dans l'attente de la méthode classique, lorsque les surfaces intérieures sont formées en extrayant le matériau d'un corps solide, l'acajou massif. La partie supérieure du bloc est également en bois massif, car elle est soumise à des contraintes mécaniques actives. Les couches internes du bloc peuvent être fabriquées à partir de bois plus tendres - cerisier, noyer, bouleau. Ce principe de formation de blocs facilite son traitement, permet de faire varier la masse et contribue à la stabilité de la forme. Le matériau doit être sans défauts, oblique, avoir une teneur en humidité de 5 à 7%. Lors du collage, il est nécessaire de prévoir un traitement ultérieur. Les parcelles peuvent être collées avec de la colle IVA de haute qualité ou, à l'ancienne, avec de la caséine en cynoubling, en suivant les règles du collage du bois. Le bloc après encollage est censé résister plusieurs mois avant transformation, de préférence plusieurs années, ainsi les artisans expérimentés conservent une réserve d'ébauches.

Lorsque l'emballage est prêt à fonctionner, la base est formée à partir de la semelle, puis rabotée à la taille. Avant le marquage, il est important de déterminer le sens des fibres de la semelle : pour un futur rabotage, les fibres ne doivent pas empêcher le glissement. Si la méthode de fabrication du bloc à partir d'une seule pièce est choisie, après avoir transféré le balisage du dessin à la pièce, l'échantillonnage des cavités commence par l'enlèvement de matière de l'embouchure de la raboteuse. il est préférable d'effectuer 4-6 mm de profondeur. Il est pratique de percer des trous d'un diamètre légèrement inférieur à l'intérieur de la bouche, ou vous pouvez utiliser les méthodes de fabrication de coussinets à partir de plusieurs parties. Je préfère coller la pièce à partir de plusieurs parcelles et, après le traitement nécessaire, combiner le paquet avec les joues de la raboteuse.

La surface la plus importante de la raboteuse est la semelle. La durée de vie de l'outil dépend de sa qualité. Il doit être en bois massif, de préférence finement poreux, sans défauts, torsion et inclinaison. Traditionnellement, le charme, l'érable, le pommier, le poirier sont utilisés pour cela, mais le frêne convient également. Les essences de bois exotiques sont également bonnes - ébène, palissandre, ce qui facilitera l'entaille et les lits.

Lorsque je fais un bloc avec de fausses joues, je forme d'abord les plans de la bouche, de l'encoche et du litage par sciage, puis je les planifie enfin avec une raboteuse. Je fais le collage selon le marquage préalable à l'intérieur sur les joues : d'abord je le colle sur la joue arrière avec le plan du lit, puis je colle celui de devant, après quoi je colle la deuxième joue et les épaules. Ensuite, un coin est fait. Son montage nécessite une attention particulière, car la fiabilité de la fixation du couteau et, par conséquent, la facilité de réglage dépendent de sa précision. Une cale bien ajustée fixe le morceau de fer sans effort excessif, presque avec un léger tapotement avec un maillet ou une pression ferme avec les doigts.

Des butées ergonomiques et réglables à la main, une corne avant et une butée ou poignée arrière confèrent un confort particulier à la chaussure. Les poignées, les arrêts, les cornes sont d'abord traitées grossièrement et coupées en un bloc, et seulement après cela, je les finis propres. J'effectue le traitement primaire et la mise en forme à l'aide de scies circulaires, scies sauteuses, perceuses Forstner. J'ai coupé la corne de la raboteuse en une pointe de queue d'aronde cachée et j'ai placé une cheville ou une pointe dans l'extrémité adjacente au bloc. Lors de la formation des arrêts, il est important de se rappeler qu'ils sont en contact constant avec les paumes et les doigts. J'essaie de rendre les arrêts aussi confortables que possible, lisses, sans arêtes vives. Je termine les arrêts avec un couteau, des ciseaux semi-circulaires et des cycles. Lorsque les chanfreins sont retirés, le réglage final et le réglage fin de la raboteuse sont terminés, je meule les surfaces, puis les humidifie légèrement, les laisse sécher, enlève le poil et répète la procédure. La finition au rabot peut être effectuée différentes façons. J'utilise trois à cinq couches d'huile de teck. Vous pouvez utiliser du teck

ou de l'huile de lin en pré-couche suivie d'un vernis polyuréthane ou gomme laque à base d'alcool. Les surfaces suivantes ne sont pas couvertes : surfaces de contact de la semelle, de la semelle intérieure, du coin et de l'épaule. Pour faciliter la finition de la raboteuse, au lieu d'un couteau, un modèle exact de contreplaqué ou de bois est installé, solidement fixé dans le bloc, puis la finition est réalisée. Récemment, avec un talentueux spécialiste du marketing Andrey Vedensky, j'ai fabriqué une raboteuse Rubul.

L'instrument est fait dans un style rappelant légèrement le baroque; les joues sont décorées selon la technique de la marqueterie basée sur des ornements de style boule en placage de loupe de noyer américain et alliage de maillechort. Bloc, joues, butée avant et cale - en noyer américain; sole - Macassar; le manche est en noyer européen. Cette raboteuse combine ma compréhension de l'ergonomie, l'esthétique technique de la raboteuse double classique, l'expérience et les techniques de fabrication d'outils. Je tiens à souligner que l'intérêt des lecteurs du forum et du magazine pour les raboteuses en bois a ravivé et enrichi mon expérience personnelle, m'a forcé à reprendre la fabrication d'outils après une longue pause.

Afin de réaliser des travaux avec des bases courbes ou concaves, ils ont imaginé des mouleurs bossus, à l'aide desquels un rabotage texturé est effectué. ébauches en bois. Ces éléments ont une forme spéciale. Ils n'ont pas d'avantages particuliers par rapport aux raboteuses. De plus, il est assez problématique de travailler avec de tels appareils. Pour que le traitement des pièces soit de haute qualité, il est nécessaire d'acquérir une certaine expérience dans ce travail, ainsi que des compétences particulières.

À ce jour, il est très difficile de trouver du kalevka dans les magasins de construction, car presque tous les magasins vendent ingénierie électronique. C'est pour cette raison qu'il est beaucoup plus facile de fabriquer soi-même une raboteuse.

L'élément en fer déterminera les dimensions du corps de la raboteuse maison, par conséquent, tout d'abord, il est nécessaire de commencer à fabriquer l'élément en fer, ainsi que le brise-copeaux. Pour une raboteuse de petites dimensions, vous pouvez prendre un élément en fer d'un ancien produit, et pour un appareil avec des éléments de forme ovale, vous pouvez acheter des "morceaux de fer" dans n'importe quelle quincaillerie. Ces appareils sont initialement jonchés le long du rayon, vous pouvez les acheter avec des brise-copeaux appropriés. Le dessin de la raboteuse est très simple et compréhensible, presque tout le monde peut le créer.

Sélection et traitement de la pièce

Dans une grande partie de tous les cas, les raboteuses sont fabriquées à partir des types de bois les plus courants - érable, bouleau et autres. La pièce doit être agrandie de 30 à 50 millimètres par rapport aux dimensions finales de l'appareil fabriqué. La largeur peut être déterminée à l'aide de la formule suivante : les dimensions du "morceau de fer" + 3 mm + sur les joues 20 mm + 6 mm supplémentaires pour la possibilité de traitement sur la machine. Si la raboteuse est de petites dimensions, les joues peuvent avoir une épaisseur d'environ 6 mm.

L'instrument doit être marqué de manière à ce que les anneaux soient parallèles à la semelle et que la fibre descende vers l'arrière depuis l'avant. Pour qu'après avoir scié toutes les parties de la structure puissent être connectées correctement, un triangle doit être dessiné sur le devant du bloc, dont le haut lève les yeux.

Tout d'abord, il est nécessaire de faire deux parties de la section médiane, entre lesquelles un «morceau de fer» et un brise-copeaux sont fixés avec une cale. Ensuite, vous devez réparer 2 joues.

Le corps de la raboteuse est assemblé à partir d'une pièce sciée en deux parties. Les joues sont découpées à la scie à ruban. Ensuite, la section médiane est sciée en plusieurs éléments. Dans le même temps, il faudra faire un lit de l'élément en fer, ainsi qu'une distance pour le brise-copeaux. Un coin peut être coupé à partir d'une coupe qui ne sera plus utilisée. À la fin de l'assemblage, la semelle et le corps doivent être mis en forme. À la fin, la raboteuse est ajustée.

Notez que l'élément du milieu doit être 1 mm plus large que le morceau de fer. De plus, prévoyez une tolérance de 1 mm pour traiter la partie médiane de l'outil en une forme rectangulaire. Les joues peuvent être marquées à l'aide d'une scie. Nous plaçons le lit du morceau de fer à un angle de 45 degrés, afin que les copeaux puissent sortir sans aucune difficulté. L'encoche de l'ouverture frontale est placée à un angle de 60 degrés. J'ai vu l'élément central dans la partie avant - la pointe et la partie arrière - le talon.

Ensuite, vous devez créer un gabarit simple à partir de feuilles de contreplaqué, avec lequel vous sélectionnez la rainure pour la tête de vis, il se termine à une distance d'environ 20 mm du fond du boîtier. La rainure peut être sélectionnée avec un burin.

Pré-assemblage de l'outil

Lors de la fabrication d'une raboteuse maison, il est nécessaire de traiter légèrement la bouche de l'élément central avec une lime, en utilisant le contour du "morceau de fer". Ensuite, la partie arrière de cette section est placée sur le bord, l'élément en fer est mis en place, puis la partie avant est poussée jusqu'à celle-ci. En fin de compte, vous devez vérifier le bon ajustement.

Après cela, la structure est écartée de sorte qu'un espace de 3 mm apparaît entre les composants de l'élément central de la raboteuse pour un «morceau de fer» d'une épaisseur de 4,5 mm, qui forme la bouche de l'outil. De plus, toutes les parties de la structure devront être alignées et comprimées. À travers les joues de la section médiane des deux côtés, des trous devront être percés pour que les chevilles puissent être installées et collées.

Il convient de noter qu'une partie importante des avions a la forme d'un rectangle, vous ne devez donc pas perdre de temps à ennoblir le design.

Dans les parties latérales, vous devez choisir de petits trous pour les doigts, s'ils sont disponibles, il sera pratique de tenir l'outil. Les coins doivent être chanfreinés.

Lorsque la raboteuse aura sa forme définitive, il faudra scier les chanfreins. Jusque-là, ils seront en mesure de garantir l'alignement exact de toutes les pièces afin que le réglage de la barre transversale puisse être effectué. Pour que lors du collage des parties de la structure, les chevilles n'interfèrent pas, il faut les scier au ras des joues.

Achèvement de la fabrication d'outils

Sur les parties extrêmes de la canne, il faudra monter des pointes rondes, elles iront dans les trous des joues. Grâce à ces pointes, la structure pourra tourner selon un angle par rapport au coin. Afin de pouvoir percer des trous pour la tige sur l'élément supérieur de la raboteuse, une ligne supplémentaire doit être tracée à un angle de 90 degrés par rapport aux parties latérales. Après cela, 1 joue est retirée de l'assemblage, et avec le «morceau de fer» installé et un brise-copeaux, la ligne est transférée sur une autre joue. La deuxième joue est retirée de la partie médiane et, avec un écart de 20 mm du bas de l'outil et de 12 mm du haut du brise-copeaux, marquez le centre du trou destiné à la tige.

A noter qu'afin de garantir l'emplacement exact du trou dans la tige, celui-ci doit être réalisé sur une perceuse.

Les joues sont alignées le long des lignes tracées, puis elles sont comprimées avec des pinces, après quoi un trou est percé.

Vous pouvez fabriquer une tige à partir d'une barre, qui a une section de 12 * 12 mm. La longueur de la tige doit être égale à la largeur de la structure, en tenant compte des joues. La longueur des pointes est déterminée en fonction de l'épaisseur des joues. Aux extrémités de la tige, quatre épaulements doivent être réalisés. Ensuite, les pointes sont arrondies avec un couteau.

Pour que les copeaux sortent sans interruption, il est nécessaire d'arrondir les nervures supérieures de la partie médiane de la tige. Une fois la tige prête, vous devez vérifier son ajustement à l'outil. La tige doit tourner sans problème.

Assemblage final de l'élément

Après avoir installé la tige, vous devez vérifier l'emplacement des chevilles et des pointes. Ces parties de la structure doivent être au ras des joues. Toutes les pièces devront être collées et fixées avec des pinces, tandis que les joues doivent être protégées avec des joints. Lorsque la colle sèche, il est nécessaire de commencer à nettoyer la solution qui dépasse. Afin de pouvoir niveler la semelle sur les joints, il est nécessaire de marcher une fois sur le produit avec une raboteuse.

Le coin peut être réalisé à partir de la coupe de la partie médiane, il doit être installé entre la tige et le brise-copeaux. Si le coin est plat, il sera difficile de le faire tomber. Si l'angle est trop grand, le coin peut être assommé même avec des coups mineurs.

Une fois la raboteuse assemblée, il faudra faire une semelle et refaire la bouche pour enfin l'adapter à l'élément en fer, en tenant compte de la destination du produit fabriqué. Un espace étroit devant le "morceau de fer" est une condition préalable pour éliminer finement les copeaux. Et un écart de 0,8 mm convient mieux aux copeaux grossiers.

La partie la plus laborieuse de la fabrication d'une raboteuse consiste à ajuster la bouche de l'outil à la pièce de fer. Le letok doit être arrondi en fonction des courbures de l'élément en fer. Cela ne peut se faire que par une petite ouverture dans la semelle de la raboteuse. Si le produit est conçu pour éliminer les copeaux fins, il faut veiller à ce que l'espace de la bouche soit aussi étroit que possible.

L'élément en fer doit être fixé sur la ligne inégale de l'avant de l'élément central, après cela, commencez à donner la forme correcte à la semelle. Pour ce faire, vous devez serrer le produit fabriqué dans un étau avec la semelle vers le haut et des côtes au milieu, où vous devez retirer du bois. Ensuite, la conception doit être traitée avec une raboteuse à semelle plate.

Lorsqu'il reste une distance de 0,8 mm dans la raboteuse au rayon du «morceau de fer», vous devez passer au cycle. Ils le font afin de pouvoir éliminer les traces de la raboteuse. Ensuite, une peau fine est fixée sur la plaque et la partie inférieure de la raboteuse est nettoyée avec de longs passages égaux, tout en basculant l'outil d'un côté à l'autre. Puis ils examinent les contours de la semelle du "morceau de fer". À la fin, la semelle de la peau micron doit être nettoyée, qui est attachée à une base plate.

Après décapage, le morceau de fer ne pourra pas passer par la bouche du produit. Pour cette raison, il est nécessaire d'enlever le bois devant le "morceau de fer" avec une petite lime. Retirez jusqu'à ce que l'élément en fer corresponde à la bouche. En conséquence, le "morceau de fer" devrait sortir un peu de la semelle.

Si la qualité du produit fabriqué vous convient, l'outil peut être verni. Sur les côtés de la raboteuse, il est conseillé d'appliquer une couche supplémentaire de vernis.

Notez que lors du collage de toutes les parties du produit, il est nécessaire d'enlever tout excès de colle en temps opportun, qui peut dépasser après avoir été comprimé dans l'étau d'une raboteuse.

Fabriquer une raboteuse en bois n'est pas difficile si l'on prend en compte toutes les nuances disponibles. Doivent se conformer bon ordre actions, ainsi que tous matériaux nécessaires et outils.

Un design industriel coûte beaucoup d'argent, nous allons donc essayer ici de comprendre comment fabriquer une raboteuse de nos propres mains à l'aide d'un marteau électrique domestique.

Différents modèles de dégauchisseuses

Structurellement, les équipements de rabot fabriqués dans un environnement industriel sont très différents des machines-outils fabriquées de manière indépendante. Ils diffèrent par les matériaux utilisés, les technologies, les équipements auxiliaires, etc. Mais cela ne signifie pas qu'ils ne seront pas en demande pour Utilisation à la maison dégauchisseuse maison à partir d'une simple raboteuse électrique. Il convient tout à fait au traitement de petites pièces en petites quantités.

Les raboteuses à bois sont de deux types principaux :

• Machines unilatérales (nous parlerons de la fabrication d'une telle option). Sur de tels équipements, une seule surface peut être traitée en un seul passage. Structurellement, ce sont les dispositifs les plus simples ;
• Bilatéral ou à deux fuseaux. Un tel dispositif, en même temps, peut traiter deux surfaces adjacentes de la pièce. Un tel équipement est assez difficile à fabriquer indépendamment.

En plus des types ci-dessus, vous pouvez également ajouter que les machines peuvent être à la fois fixes et mobiles.

Idée principale

Oui, une telle raboteuse artisanale, contrairement aux conceptions industrielles sérieuses, présente un certain nombre d'inconvénients, à savoir:

• Ne peut pas se vanter d'une grande précision de traitement ;
• La largeur de la pièce est très petite - seulement 110 mm;
• La légèreté est un inconvénient, car une base massive et lourde confère toujours à l'appareil une stabilité et, par conséquent, une facilité d'utilisation, ce qui améliore finalement la qualité du résultat.
• Faible puissance, limitée par la puissance d'une raboteuse électrique domestique ;
• Matériau du boîtier - bois, qui n'est pas durable ;

Cependant, il présente également des avantages indéniables qui le rendent très utile pour atteindre certains objectifs et effectuer un certain nombre de tâches, puisqu'il présente les avantages suivants :

• Faible coût - les raboteuses sérieuses coûtent des dizaines et des centaines de milliers de roubles, et ce coût de cette raboteuse artisanale comprend le coût d'une raboteuse et des matériaux;
• Compact et portable - il peut être facilement stocké n'importe où dans l'atelier et déployé pour le travail en quelques minutes.
• La simplicité de la conception affecte sa fiabilité et sa maintenabilité.
• La possibilité de créer les dimensions nécessaires de la machine "pour vous-même", par exemple, vous pouvez augmenter la longueur du bureau ou modifier la hauteur.

Préparer les accessoires nécessaires au travail

Pour fabriquer une raboteuse de vos propres mains, vous aurez besoin de matériaux, d'accessoires et d'outils, à savoir:

• Rabot électrique manuel. Sera utilisé comme outil de travail du bois. Il est préférable d'utiliser un outil électrique de marque Makita ou Bosh de haute qualité - c'est une garantie supplémentaire d'un travail productif et à long terme;
• avec . Alternativement, vous pouvez utiliser une scie sauteuse manuelle ordinaire, car nous n'en avons besoin qu'une seule fois pour fabriquer une pièce ;
• avec ou percer;
• ou tout autre. Alternativement, vous pouvez utiliser une simple scie à main ;
• Vis à bois (3,5x40 ou 3,5x45);
• 10-15 mm, pour les tables et autres petites pièces, 18-20 mm - pour la paroi latérale du cadre. Alternativement, vous pouvez utiliser ou , mais c'est une option extrêmement indésirable ;
• Bois massif, pour la fabrication d'une butée latérale, d'environ 15-20 mm d'épaisseur.

Ceci est un ensemble indicatif de ce dont vous pourriez avoir besoin pour fabriquer une dégauchisseuse maison.

Parties de la structure de la machine

Analysons les principaux éléments structurels:

Nom	Description et objectif
Base de la machine	La partie inférieure de la machine, sur laquelle tout est installé.
Paroi latérale	La structure portante de la machine, qui sert à fixer la raboteuse électrique et les deux tables.
Table arrière (fixe)	Avec la table avant, il forme un plan de mouvement de la pièce. Se fixe sur la paroi latérale.
Table avant (avec hauteur réglable)	Avec la table arrière forme un plan de mouvement de la pièce. Se fixe sur la paroi latérale.
	Il est installé immobile sur la table arrière. Utilisé pour donner la direction du mouvement de la pièce.
Coins d'espacement (nervures de raidissement)	Ils servent au renforcement général de la structure, ainsi qu'au maintien d'un angle donné de 90 degrés.
rabot électrique	L'élément principal du traitement des pièces.

Fabriquer une raboteuse maison

Paroi latérale

Tout d'abord, faisons paroi latérale, pour cela, nous utilisons du contreplaqué d'une épaisseur de 18-20 mm et de dimensions de 150x480 mm. En découpant un endroit dans la pièce à usiner dans lequel la raboteuse électrique sera fixée. Cela doit être fait à l'aide d'une scie sauteuse électrique ou manuelle, car la forme de l'échantillon a une configuration complexe.

Table coulissante avant

La table avant, qui doit être réglable en hauteur, est constituée de deux pièces rectangulaires fixées à un angle de 90 degrés. Pour une plus grande résistance structurelle, il est nécessaire de faire des arrêts triangulaires entre eux. Dans cet exemple, tout est fixé à l'aide de vis autotaraudeuses, cependant, il est recommandé d'enduire les joints de colle de menuiserie pour une plus grande résistance. Le résultat final devrait être quelque chose comme ça.

À une distance de 70 mm l'un de l'autre, vous devez percer deux trous traversants d'un diamètre de 8 à 10 mm et y enfoncer des écrous de meuble. Il est préférable de le faire avant d'assembler la base.

La table coulissante est installée à l'aide de deux vis à l'arrière de la paroi latérale. Pour plus de commodité, vous pouvez utiliser des bandages avec une tête d'aile ou fabriquer des supports de montage faits maison. L'installation doit être effectuée de manière à ce que le plan de la partie mobile de la "semelle" de la raboteuse électrique soit dans le même plan que la table mobile de la raboteuse.

La butée latérale est nécessaire pour assurer un mouvement régulier et parallèle de la pièce, ainsi que pour afficher l'angle exact de 90 degrés entre la table de travail et le plan de butée. L'accent est mis simplement - à partir de deux parties qui peuvent être fabriquées à la fois en contreplaqué et en bois massif. Dans ce cas, un tableau est utilisé.

La machine à jointer à faire soi-même à partir d'une raboteuse électrique est prête à fonctionner.

dessins de raboteuse

Nous présentons les dessins du dispositif proposé.

Sécurité lorsque vous travaillez avec du matériel fait maison

Lorsque vous travaillez avec n'importe quel outil, vous devez suivre les précautions de sécurité, car l'ignorer peut causer diverses blessures. Énumérons brièvement les mesures recommandées pour assurer la sécurité du travail du maître sur cette machine.

1. Toutes les pièces fabriquées sont recommandées pour enlever les chanfreins tranchants et le sable pour exclure la possibilité de blessures aux mains (éclats, etc.)
2. Lors du travail, il est nécessaire d'utiliser un extracteur de copeaux ou un aspirateur spécial, par exemple de type cyclone, pour éliminer la sciure et la poussière de la zone de sciage, ce qui peut causer les dommages suivants :

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Il est extrêmement utile, tient confortablement dans les mains et est peu coûteux à fabriquer. Ce bel outil fera sourire vos lèvres lorsque vous ressentirez la beauté de travailler avec.

Dimensions hors tout, rabot maison mm : 54x178x76 (largeur x longueur x hauteur)

Le coût des raboteuses de haute qualité avec inserts en bois, qui sont produites en série limitée, se mesure en centaines, voire en milliers de dollars. Cet outil leur ressemble, mais il est plus petit et plus pratique, et mieux adapté pour travailler avec petits détails. Fabriquez-le à partir de bois d'érable bon marché avec des accents de porosité exotiques contrastés, en ajoutant une lame S25.

Comment faire un bloc de rabot

1. Commencez avec un flan d'érable de 64x60x230 mm. Marquez des lignes verticales et obliques sur la face latérale (Fig. 1) et prolongez-les sur les trois autres [pièces. Passant par Perceuse faites un trou de 6 mm au centre de la pièce. Percez ensuite quatre trous de 6 x 25 mm dans les angles des deux côtés (photo A).

2 Sciez les joues A de la pièce (photo B) et tracez à nouveau des lignes sur le reste de la pièce. Coupez la pièce le long du marquage de manière à ce que la lame de scie passe près des lignes et séparez le talon B et la pointe C (photo C).

Ajouter une semelle de rabot au bloc

1 Assemblez la forme en collant les joues A, le talon B et la pointe C (photo D). Lorsque la colle sèche, poncez le dessous du dernier pour le rendre plat. Petit conseil ! Utilisez un adhésif en aérosol pour fixer un morceau de papier de verre à une scie à table en fonte ou un morceau de verre épais pour niveler le dessous du bloc.

2. Pour ajouter une semelle extérieure durable D, collez un morceau de cocobolo de 19x57x185 mm sous le dernier A/B/C, aligné au centre et fixez-le avec des pinces.

3. Avec un crayon, marquez l'épaisseur de la semelle D en traçant une ligne parallèle au bord inférieur de la chaussure à une distance de 3 mm. Retirer l'excédent de matériau avec une scie à ruban (photo E). (- conserver la découpe pour en faire un biseau E. Limer ensuite les bords saillants au ras des joues de la forme. Poncez la semelle de la même façon que précédemment et enlevez toute trace de sciage.

Former une bouche

1. Prolongez les lignes de marquage obliques des joues A jusqu'au dessous de la semelle D. Percez des trous pour la bouche (photo F) et taillez les bords avec un ciseau (photo G).

2. Faites une copie du gabarit latéral de la forme (Fig. 1), et fixez-y une et : * Joues A à l'aide d'un spray adhésif. Découpez le contour avec une scie à ruban (photo H), puis élargissez l'écart de la bouche pour qu'une lame de rabot puisse passer au travers (photo I).

Terminer la raboteuse à la forme finale et ajouter un coin

1. Coller une tige de laiton de 6 mm dans les trous des joues (Fig. 2, photo J) et aligner ses extrémités au ras des joues A à l'aide d'une lime.

Faites ensuite une copie du modèle de profil (Fig. 3) et collez-le sur un morceau de carton épais. Découpez soigneusement le gabarit le long des lignes de contour et marquez la forme de la cloche avec (photo K). Limez l'excédent de matériau avec une scie à ruban et poncez la raboteuse.

2. Marquez et coupez l'ébauche de coin E du reste de l'ébauche de semelle (photo L). Poncez le bord biseauté à plat et vérifiez l'emboîtement de la cale dans la chaussure (photo M). Poncer ou limer davantage le clip afin qu'il s'adapte parfaitement entre la tige en laiton et la lame.

Noter. Si vous avez la même lame arrondie pour le rabot Scherhebel, faites-la d'équerre avant de l'affûter à un angle de 25°. Nous l'avons également raccourci à 95 mm avec une scie à métaux, mais vous pouvez laisser la longueur d'origine et cela ne dégradera pas les propriétés de la lame.

3. Limez la cale à la longueur et à la forme finales (Fig. 4). Ensuite, arrondissez les coins supérieurs du talon B et de la pointe C pour rendre la raboteuse confortable à tenir. Poncez tous les volants avec du papier de verre #220 et appliquez de la pâte de cire pour la finition. Utilisez un maillet en bois pour ajuster la portée de la lame. Si vous le frappez légèrement sur le talon du bloc, la lame se rétractera et les copeaux seront plus fins. Avec de légers coups sur la lame, elle peut être étendue, ainsi qu'inclinée vers la droite ou la gauche.

Rabot à faire soi-même - photo

A. La pièce est d'abord sciée en morceaux, qui sont ensuite recollés ensemble. Des trous auxiliaires aideront à les aligner avec précision lors du collage.

B. Sciez les joues de 6 mm d'épaisseur de la pièce. Pour guider en toute sécurité une pièce courte et contrôler la coupe, utilisez un poussoir à partir d'une coupe de planche large.

C. Pour garder vos doigts à une distance de sécurité de la lame et effectuer des coupes d'onglet précises, serrez la pièce sur le patin du guide transversal.

D. Appliquez de la colle uniformément sur le talon B et la pointe C, collez les joues A et insérez des chevilles de 25 mm dans les trous.

E. Le blanc de semelle D dépasse des joues du dernier. Pour vous assurer que le bloc est horizontal lors du sciage, fixez une planche de 6 mm avec du ruban adhésif double face.

F. Avec un foret à pointe centrale de 5 mm, faites soigneusement une série de trous entre les lignes de marquage et retirez l'excédent de matériau sur les bords de l'espace.

G. En posant la lame sur les biseaux du talon B et de la pointe C, guidez le ciseau pour couper les bords et les coins de l'espace, en enlevant l'excédent.

H. Tout en coupant le long des lignes pointillées du gabarit, retirez les extrémités des goujons et façonnez le dernier dans la forme illustrée.

I. Élargissez d'abord l'espace avec une lime grossière, puis limez les surfaces avec une lime en velours jusqu'à ce qu'elles soient lisses.

J. Appliquez de la colle cyanoacrylate ("deuxième") sur les bords supérieurs des trous de sorte que la tige en laiton insérée pousse la colle dans la profondeur.

K. À l'aide d'un modèle de profil en carton, tracez des lignes lisses de la pointe au talon. Appuyez fermement sur le gabarit pour qu'il ne bouge pas.

L. Marquez un angle de 10° sur le bord à une extrémité de la pièce. Collez le flan sur la coupe rectangulaire et coupez le long de la ligne avec une scie à ruban.

M. Insérez la lame dans le bloc, puis l'ébauche de coin (sans encore la raccourcir) et donnez quelques coups légers avec un maillet. Des bosses apparaîtront sur des endroits convexes.

Liste des matériaux et des pièces
	Dimensions finales, mm
semelle D*

* Les ébauches de pièces sont sciées avec une surépaisseur (voir instructions dans le texte).

Désignations des matériaux : M - érable ; S - cocobolo. En option : colle cyanoacrylate ; tige en laiton d'un diamètre de 6 mm; chevilles d'un diamètre de 6 mm. Outil de coupe: forets de diamètre 5 et 6 mm.

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À l'ère actuelle des technologies innovantes dans la production, les outils à main sont rarement utilisés et ne sont pas du tout utilisés dans la production de masse. Cependant, il y a toujours eu, il y a et il y aura toujours des artisans - ébénistes, pour qui le travail du bois n'est pas seulement une partie de l'entreprise, mais aussi un passe-temps favori.

Pour eux, fabriquer un produit de leurs propres mains est toujours un plaisir. Ces spécialistes ont beaucoup d'outils de menuiserie à main dans leur atelier.

Introduction

Types de rabot

Une raboteuse est un outil à main pour le travail du bois, qui vous permet d'amener la surface du produit de vos propres mains à la qualité et à la taille requises. Avec l'ensemble des types de cet outil, vous pouvez non seulement traiter la surface, mais également réaliser divers travaux de menuiserie.

La raboteuse a tout un arsenal de types:

Rabotage à plat :

• sherhebel;
• dégauchisseuse;
• semi-menuisier;
• ours;
• ponceuse;
• cynubel ;
• face d'extrémité ;
• Célibataire;
• double.

Rabotage de forme :

• zenzubel ;
• federgubel ;
• faux lit;
• siège social ou siège social ;
• rainure et languette;
• moule;
• grubbel;
• bossu

Avoir tout l'ensemble outils manuels, si vous le souhaitez, vous pouvez réaliser des œuvres en bois de toute complexité. Dans le même temps, un facteur important pour un travail réussi est l'affûtage des couteaux de rabot à faire soi-même, qui est un service de production coûteux.

Des avions bouclés fonctionnalités utiles le zenubel se démarque. Il est utilisé pour la fabrication de rainures, de quartiers, de dénudage et d'amenage des pointes et des coupes à la taille souhaitée. La fabrication de ce type d'instrument sera discutée.

L'article décrit un algorithme pour fabriquer une raboteuse de vos propres mains.

Informations Complémentaires

Tous les outils listés ci-dessus sont des produits standardisés. Par conséquent, pour qu'ils puissent effectuer leur travail correctement et avec précision, ils doivent être fabriqués conformément aux exigences de GOST 15987-91. Vous trouverez ci-dessous des extraits de GOST qui définissent les exigences de base.

matériaux

La liste des matériaux requis à partir desquels vous devriez fabriquer une raboteuse manuelle de vos propres mains:

• cendre;
• érable;
• charme;
• acacia blanc;
• bouleau (autorisé).

Le bois doit être bien sec, sans nœuds, fissures et pourriture. Pour coller des pièces, vous devez utiliser de la colle imperméable.

Exigences relatives au métal utilisé

Les couteaux sont fabriqués à partir des types d'acier à deux couches suivants :

• la couche principale est constituée de marque 30, GOST 1050, (U8, U8A, U9, GOST 1435 est autorisé);
• couche de revêtement - à partir des grades 9ХФ, 9Х5ВФ, Х6ВФ, 9ХС, GOST 5950.

Il est permis d'utiliser du métal d'autres qualités, mais pas pire que celles indiquées dans la norme. Les couteaux doivent être parfaitement affûtés et avoir un angle d'affûtage approprié.

Astuce: pour que la surface de travail soit de bonne qualité grâce au travail de l'outil, il est conseillé d'avoir un appareil pour affûter la raboteuse de vos propres mains dans l'atelier.

Préparation au travail

Pour fabriquer une raboteuse de vos propres mains, vous devez préparer les outils suivants.

Équipement et outils

Nom	Quantité
Règle	1
Goniomètre de menuisier	1
Crayon	1
Réisme	1
Scie circulaire	1
Scie sauteuse électrique	1
Perceuse	1
Foret, 10 mm	1
Raboteuse	1
Scie à onglet	1
Scie à ruban	1
Rectifieuse à tambour verticale	1
Fraiseuse	1
Coupe-doigt, 10 mm	1
Fraise demi-ronde	1
Ciseau, marteau	1
Lime en métal	1
Pinces	8

Matériaux et accessoires

Nom	Type et dimensions, mm	Quantité
couteau en métal	selon le dessin	1
Bois clair	Frêne 270x100x25	1
Bois foncé	Chêne 200x80x15	1
La colle	Menuiserie étanche	1
Papier de verre	Grain 100, 500x100	1
Papier de verre	Grain 600-800, 500x100	1
Vernis sur bois	Incolore, imperméable	50 grammes

Description du processus de fabrication

Le matériau du talon, du nez et de la semelle de la raboteuse est du frêne. Joues et coin - chêne. L'épaisseur de la raboteuse doit être égale à la largeur de la lame du couteau, 20 mm.

Ensuite, vous devez couper un trou pour la main. Pour ça:

1. A l'aide d'une perceuse, percez des trous de 10 mm pour une lime ;
2. Une scie sauteuse électrique fait une découpe pour la main le long du contour marqué;
3. Sur le Rectifieuse traiter la surface intérieure du trou.

Si l'atelier a maîtrisé une opération telle que l'affûtage d'une raboteuse de vos propres mains, l'angle d'affûtage de la lame doit être égal à 45 degrés afin que la saillie en pointe couteau était parallèle au plan de la semelle.

Pour ce faire, l'ébauche de chêne est coupée en deux moitiés, la surface et les nervures sont nettoyées avec une raboteuse.

De même, une découpe est réalisée sur la seconde joue. Sur les deux joues, à l'aide d'une tondeuse, d'une scie à métaux et d'un ciseau, un trou pour le couteau est découpé.

À l'étape suivante, vous devez coller toutes les pièces en une seule structure de vos propres mains. Tout d'abord, le nez et le talon sont collés sur une joue. Pour ce faire, enduisez soigneusement les pièces de colle, appliquez et appuyez avec des pinces. Après séchage, coller la deuxième joue du côté opposé.

Une fois la colle sèche, scie à ruban enfin couper la pièce le long du contour et traiter manuellement les bords extérieurs et intérieurs sur le tambour de meulage. fraise semi-circulaire fraiseuse tous les bords tranchants de l'ébauche de rabot sont traités des deux côtés.

En conclusion, il est nécessaire de meuler soigneusement l'ensemble de l'ébauche de rabot à la main. La qualité de la semelle, qui est la partie active de l'outil, revêt une importance particulière. La pureté de la pièce dépend de son état.

Le traitement des côtés plats de la pièce se fait à la main, en utilisant du papier de verre pressé contre une surface parfaitement plane. Pour cela, une plaque de rabot convient. Tout d'abord, poncez avec du papier de verre avec un grain de 100-150. La semelle est amenée à un « état miroir » avec un grain de 600-800.

Important! Afin de vérifier la qualité de la surface de la raboteuse de vos propres mains, vous pouvez utiliser la sonde la plus fine pour mesurer les écarts. Le test est effectué des deux côtés de la semelle.

L'outil est recouvert d'un vernis incolore imperméable et la raboteuse à faire soi-même est prête.

Conclusion

Avec cet outil, en plus de faire des rainures et des quartiers d'échantillonnage, il est très pratique de faire un nettoyage fin des surfaces, de couper les coins, difficiles à manipuler manuellement avec un ciseau.

Pour une meilleure maîtrise du processus de fabrication, il est recommandé de regarder la vidéo.

Vidéo de rabot à faire soi-même