Можете сами да сглобите зарядно устройство от компютърно захранване за автомобилна батерия. И тази единица е популярна. В края на краищата, за приготвянето му са необходими минимум средства. В този случай се получава ефективна памет.

Обърнете внимание на състоянието на автомобилния акумулатор през зимата. Всъщност по това време плътността на електролитния състав се променя, зарядът бързо се губи. В резултат на това стартирането на двигателя става по-трудно. За решаването на този проблем се използват зарядни устройства.

Много компании се занимават с разработването и монтажа на памет за батерии. Следователно всеки шофьор ще може да избере модел с необходимите параметри. Такива модели се отличават с широка функционалност: обучение на източника на захранване, възстановяване на заряда и др. Цената им е доста висока.

Ето защо шофьорите се интересуват от зарядно устройство за автомобилна батерия, което е проектирано от импровизирани възли и елементи.

Предимства на самостоятелното сглобяване

1. Използване на импровизирани материали, елементи. Следователно производствените разходи са намалени.
2. Леко тегло. Не надвишава 1,5-2 кг. Следователно не е трудно да преместите домашно приготвено устройство, за да възстановите захранването на батерията.
3. Постоянно охлаждане. Захранването включва вентилатор. Следователно вероятността от прегряване е минимална.

Какви са трудностите?

1. Проектираният преобразувател не винаги работи тихо. Периодично издава звуци, подобни на звънене, съскане.
2. Не се допуска контакт на самоделно зареждане и каросерията на автомобила. Ако зареждаме с включване в мрежата, тогава контактът провокира повреда на преобразувателя, късо съединение.
3. Свързването на проводимите клеми на батерията към проводниците е точно. Ако се допуснат грешки на този етап, тогава вторичните вериги на преобразуваното захранване в зарядното устройство се повредят.
4. Всички контакти и елементи се проверяват преди свързване. Едва след това компютърното захранване се използва за зареждане.

Правила за работа на автомобилния акумулатор

За да поддържате акумулатора на автомобила в работно състояние, не е достатъчно да подготвите надеждно зарядно устройство. Освен това се правят следните препоръки:

• Поддръжка на непрекъснато зареждане. Батерията непрекъснато се зарежда. При движение зарядът идва от генератора и други компоненти на автомобила. Ако оборудването не се използва, тогава се използва зарядно устройство за възстановяване на заряда, както стационарно, така и преносимо. Ако батерията е напълно разредена, експертите препоръчват бързо възстановяване. В противен случай ще започне процес на сулфатиране на оловни плочи.
• Граници на напрежението (около 14 V). Напрежението, доставяно от генератора, не трябва да превишава този параметър прекомерно. В този случай няма особено значение кой режим работи. Ако двигателят не работи, тогава напрежението може да падне до 12,6–13 V. С такива индикатори се използва зарядно устройство с подходящи параметри и индикатори.
• Изключване на консуматори при неработещ двигател. Ако запалването е изключено, всички устройства, фаровете са изключени. В противен случай захранването бързо ще загуби заряд.
• Подготовка на автомобилен акумулатор. Преди да възстановите заряда от батерията, отстранете петна от електролитен състав, прах. Проводимите изводи се почистват от оксиди, плака. Преди подаване на напрежение, връзките и проводниците се проверяват внимателно. В крайна сметка дори минималните смени провокират нарушения, проблеми.
• През зимата източникът се премества в топла стая. В крайна сметка при отрицателна температура електролитният състав става плътен, дебел. Това провокира влошаване на преминаването на заряда.

Основните етапи на производство на памет

Преди да направите надеждно зарядно устройство от компютърно захранване, се изучават изискванията за безопасност, особено при работа с такива устройства. В крайна сметка има напрежение в първичните вериги на компютърното захранване.

Подготвяме захранването. Разрешено е използването на модели с различна мощност. Най-често се преработва компютърен PSU, чиято мощност е 200–250 вата.

След избора на модел се извършват следните действия:

• От захранването на компютъра се развиват болтове. Такива действия са необходими за последващото демонтиране на капака.
• Определение на сърцевината, която е част от импулсния трансформатор. Измерва се. Получената стойност се удвоява. За всеки елемент този параметър е индивидуален. При провеждане на тестове беше установено, че за получаване на мощност от 100 W са необходими 0,95–1 cm2. В крайна сметка зареждането на захранването е ефективно, ако произвежда 60–70 вата.
• Много модели PSU включват верига като TL494. Подобна схема се въвежда в състава на различни PSU, които се продават.

Подготовка на схемата

За да подготвите зарядно устройство от компютърно захранване със собствените си ръце, са необходими определени компоненти на веригата (отличителната им характеристика е + 12V). Всички останали елементи се премахват. За да направите това, използвайте поялник. За да се опрости процеса, се изучават схемите, които присъстват на специални портали. Те показват основните елементи, които ще са необходими за PSU.

Премахват се вериги с индикатори като -12V, -/+5V. Превключвателят също се демонтира, с помощта на който се променя напрежението. Веригата, която е необходима за стартовия сигнал, също е запоена.

Направата на зарядно устройство от PSU е лесно. Но това ще изисква резистори (R43 и R44), които са класифицирани като референтен тип. Индикаторите на резистора R43 се променят. Ако е необходимо, изходното напрежение се променя.

Експертите препоръчват замяна на R43 с 2 резистора (променлив тип - R432, постоянен тип - R431). Въвеждането на такива резистори улеснява процеса на създаване на регулируем елемент. С него е по-лесно да промените силата на тока, както и изходното напрежение. Това е необходимо, за да се поддържа производителността на акумулатора на автомобила.

Когато решавате как да преработите PSU, си струва да се съсредоточите върху кондензатора. В изходната част на токоизправителя е концентриран стандартен кондензатор. Майсторите го заменят с елемент, който има индикатори за високо напрежение. Така че често използват кондензатор C9.

До вентилатора е концентриран резистор, който служи за обдухване. Той е заменен с резистор, който се отличава с голямо съпротивление.

При подготовката на зарядното устройство за батерията се променя и местоположението на вентилатора. В края на краищата въздушната маса трябва да влезе в подготвеното захранване.

Пистите са елиминирани от веригата, които са предназначени да свързват масата, фиксират платката директно към шасито.

Проектираното регулирано захранване е свързано към мрежа за променлив ток. За тези цели използвайте стандартна лампа с нажежаема жичка (производителност е 40-100 W).

Такива действия се извършват, за да се провери колко ефективна е схемата. Без предварително тестване е трудно да се определи дали PSU ще изгори с дадена мощност при внезапни промени в напрежението.

За правилното конфигуриране на PSU за автомобилна батерия трябва да се спазват определени правила.

• Въвеждане на индикатори. Индикаторите се използват, за да се следи колко е заредена батерията на автомобила. Във веригата се въвеждат цифрови или стрелкови индикатори. Те са лесни за закупуване в специализирани магазини или демонтирани от старо оборудване. Допуска се въвеждането на няколко индикатора, с помощта на които се следи степента на заряд, напрежението на проводящите клеми.
• Корпус с монтаж или дръжки. Наличието на такава част спомага за опростяване на процеса на работа с паметта от PSU.

Разрешено е сглобяването на памет от захранващ блок на лаптоп, при условие че има определен опит, познания в областта на електрониката. Провеждането на каквито и да е дейности, ако няма подходяща подготовка, е забранено. Всъщност в процеса е необходимо да се свържете с проводими клеми, елементи, към които се прилага напрежение и ток.

Видео за сглобяване на зарядно устройство от PSU компютър за автомобилна батерия

Кажи в:

Въведение.

Натрупал съм много компютърни захранвания, ремонтирани като обучение за този процес, но за съвременните компютри те вече са доста слаби. Какво да правим с тях?

Реших да преправя няколко в паметта за зареждане на 12V автомобилни батерии.

Опция 1.

И така: започна.

Първият, на който попаднах, беше Linkworld LPT2-20. Това животно се оказа, че има ШИМ на m / s Linkworld LPG-899. Погледнах дейташита, схемата на захранването и разбрах - елементарно!

Това, което се оказа просто прекрасно - захранва се от 5VSB, тоест нашите промени няма да повлияят на режима на работа по никакъв начин. Краката 1, 2, 3 се използват за управление на изходните напрежения съответно от 3,3 V, 5 V и 12 V в рамките на допустимите отклонения. Четвъртият крак също е вход за защита и се използва за защита срещу -5V, -12V отклонения. Всички тези защити не просто не са ни необходими, но дори ни пречат. Следователно те трябва да бъдат деактивирани.

Точките:

Етапът на унищожение приключи, време е да преминем към създаването.

Като цяло паметта вече е готова за нас, но в нея няма ограничение на тока на зареждане (въпреки че защитата от късо съединение работи). За да може зарядното устройство да не дава толкова „колкото искате“ на батерията, добавяме верига към VT1, R5, C1, R8, R9, R10. Как работи? Много просто. Докато спадът на напрежението през R8 се подава към основата VT1 през разделителя R9, R10 не надвишава прага на отваряне на транзистора - той е затворен и не влияе на работата на устройството. Но когато започне да се отваря, тогава към разделителя се добавя клон от R5 и транзистор VT1 от R4, R6, R12, като по този начин се променят неговите параметри. Това води до спад на напрежението на изхода на устройството и в резултат на това до спад на зарядния ток. При посочените рейтинги ограничението започва да работи от около 5А, гладкопонижаване на изходното напрежение с увеличаване на тока на натоварване. Силно препоръчвам да не изхвърляте тази верига от веригата, в противен случай при силно разредена батерия токът може да бъде толкова голям, че стандартната защита ще работи или мощните транзистори или Шотки ще излетят. И няма да можете да заредите батерията си, въпреки че умните автомобилисти ще се досетят на първия етап да включат лампата на автомобила между зарядното устройство и батерията, за да ограничат тока на зареждане.

VT2, R11, R7 и HL1 се занимават с "интуитивна" индикация на тока на зареждане. Колкото по-ярко гори HL1, толкова по-голям е токът. Не можете да събирате, ако нямате желание. Транзисторът VT2 - задължително трябва да бъде германиев, тъй като спадът на напрежението на прехода B-E е много по-малък от този на силиция. Това означава, че ще се отвори по-рано от VT1.

Верига от F1 и VD1, VD2 осигурява най-простата защита срещу обръщане на полярността. Силно препоръчвам да го направите или да сглобите друг на реле или нещо друго. В мрежата има много опции.

А сега защо трябва да напуснете 5V канала. За вентилатор 14.4V е малко прекалено, особено като се има предвид, че при такова натоварване захранването изобщо не загрява, добре, с изключение на монтажа на токоизправителя, малко загрява. Затова го свързваме към предишния 5V канал (сега има около 6V) и той тихо и тихо върши работата си. Естествено, има опции с мощност на вентилатора: стабилизатор, резистор и др. Ще видим някои от тях по-късно.

Свободно монтирах цялата верига на място, освободено от ненужни части, без да правя никакви платки, с минимум допълнителни връзки. След сглобяването изглеждаше така:

В крайна сметка какво имаме?

Оказа се зарядно устройство с максимално ограничение на тока на зареждане (постига се чрез намаляване на напрежението, подавано към батерията, когато прагът е превишен с 5A) и стабилизирано максимално напрежение при 14,4 V, което съответства на напрежението в бордовата мрежа на автомобила . Следователно може безопасно да се използва без да се изключвабатерия от бордовата електроника. Това зарядно устройство може безопасно да бъде оставено без надзор през нощта, батерията никога няма да прегрее. Освен това е почти безшумен и много лек.

Ако максималният ток от 5-7A не ви е достатъчен (батерията ви често е много разредена), можете лесно да го увеличите до 7-10A, като замените резистора R8 с 0,1 Ohm 5W. Във втория PSU с по-мощен 12V монтаж направих точно това:

Вариант 2.

Следващият ни тестов обект ще бъде Sparkman SM-250W PSU, внедрен на добре познатия и обичан PWM TL494 (KA7500).

Преобразуването на такъв PSU е дори по-лесно, отколкото на LPG-899, тъй като TL494 PWM няма вградена защита за канални напрежения, но има втори компаратор на грешки, който често е безплатен (както в този случай) . Веригата се оказа почти едно към едно с веригата PowerMaster. Взех го за основа:

План за действие:

Това беше може би най-икономичният вариант. Ще имате много повече запоени части от изразходваните J. Особено ако вземете предвид, че модулът SBL1040CT е изваден от 5V канала и там са запоени диоди, от своя страна, извлечени от -5V канала. Всички разходи се състоеха от крокодили, светодиод и предпазител. Е, можете да прикрепите и крака за красота и удобство.

Ето таблото изцяло:

Ако се страхувате да манипулирате 15-ти и 16-ти крак на PWM, като изберете шунт със съпротивление от 0,005 Ohm, елиминирайки възможните щурци, можете да преобразувате PSU в TL494 по малко по-различен начин.

Вариант 3.

И така: следващата ни „жертва“ е Sparkman SM-300W PSU. Веригата е абсолютно подобна на вариант 2, но има на борда по-мощен токоизправител за 12V канал, по-солидни радиатори. Така че - ще му вземем повече, например 10А.

Тази опция е недвусмислена за онези вериги, в които вече са включени крака 15 и 16 на ШИМ и не искате да разберете защо и как това може да се преработи. И е доста подходящ за други случаи.

Да повторим точно точки 1 и 2 от втория вариант.

Канал 5V, в този случай, демонтирах напълно.

За да не се изплаши вентилаторът с напрежение от 14,4 V, възел беше сглобен на VT2, R9, VD3, HL1. Не позволява превишаване на напрежението на вентилатора повече от 12-13V. Токът през VT2 е малък, транзисторът също се нагрява, можете да правите без радиатор.

Вече сте запознати с принципа на защита срещу обръщане на полярността и веригата на ограничителя на зарядния ток, но тук място на свързванетук е различно.

Контролният сигнал от VT1 до R4 е свързан към 4-то краче на KA7500B (аналог на TL494). Не е показано на диаграмата, но трябваше да остане 10 kΩ резистор от 4-то краче към земята от оригиналната верига, не пипай.

Това ограничение работи по следния начин. При ниски токове на натоварване транзисторът VT1 е затворен и не влияе на работата на веригата. На четвъртия крак няма напрежение, тъй като е заземен през резистор. Но когато токът на натоварване се увеличи, спадът на напрежението на R6 и R7 също се увеличава, съответно транзисторът VT1 започва да се отваря и заедно с R4 и резистора към земята те образуват делител на напрежение. Напрежението на 4-то краче се увеличава и тъй като потенциалът на този крак, според описанието на TL494, влияе пряко върху максималното време на отваряне на силовите транзистори, токът в товара вече не расте. При посочените стойности граничният праг беше 9,5-10А. Основната разлика от ограничението във вариант 1, въпреки външната прилика, е острата характеристика на ограничението, т.е. когато прагът бъде достигнат, изходното напрежение пада бързо.

Ето и готовата версия:

Между другото, тези зарядни устройства могат да се използват и като източник на захранване за автомобилно радио, носещо 12V и други автомобилни устройства. Напрежението е стабилизирано, максималният ток е ограничен, няма да е толкова лесно да изгорите нещо.

Ето и готовия продукт:

Преобразуването на PSU в зарядно по този метод е въпрос на една вечер, но съжалявате ли за любимото си време?

Тогава нека ви представя:

Вариант 4.

Въз основа на PSU Linkworld LW2-300W на PWM WT7514L (аналог на LPG-899, който вече ни е познат от първата версия).

Е: демонтираме елементите, които не ни трябват според вариант 1, с единствената разлика, че демонтираме и 5V канала - няма да ни трябва.

Тук схемата ще бъде по-сложна, опцията с монтаж без изработка на печатна платка в този случай не е опция. Въпреки че няма да го изоставим напълно. Ето една частично подготвена контролна платка и самата жертва на експеримента все още не е ремонтирана:

И ето го след ремонт и демонтаж на допълнителни елементи, а на втората снимка с нови елементи и на третата обратната му страна с вече залепени гарнитури за изолиране на платката от корпуса.

Ограденото в диаграмата на фиг. 6 със зелена линия е сглобено на отделна платка, останалото е сглобено на място, освободено от ненужни детайли.

Като начало ще се опитам да ви кажа как това зарядно устройство се различава от предишните устройства и едва тогава ще ви кажа какви подробности, за какво отговарят.

• Зарядното устройство се включва само когато към него е свързан източник на ЕМП (в този случай батерия), докато щепселът трябва да бъде предварително свързан към мрежата J.
• Ако по някаква причина изходното напрежение надвиши 17V или се окаже по-малко от 9V, зарядното устройство се изключва.
• Максималният заряден ток се регулира от променлив резистор от 4 до 12A, което съответства на препоръчителните зарядни токове на батерията от 35A/h до 110A/h.
• Напрежението на зареждане се регулира автоматично на 14,6 / 13,9 V или 15,2 / 13,9 V, в зависимост от режима, избран от потребителя.
• Захранващото напрежение на вентилатора се регулира автоматично в зависимост от зарядния ток в диапазона 6-12V.
• В случай на късо съединение или обратна полярност работи електронен възстановим предпазител 24A, чиято верига, с малки промени, е заимствана от дизайна на почетната котка на победителя от 2010 г. в състезанието Simurga. Не измервах скоростта в микросекунди (няма нищо), но обикновената защита на PSU няма време да потрепва - тя е много по-бърза, т.е. Захранването продължава да работи, сякаш нищо не се е случило, само червеният светодиод на предпазителя мига. Искрите, когато сондите са затворени, са практически невидими, дори и при обръщане на поляритета. Така че силно препоръчвам, по мое мнение тази защита е най-добрата, поне от тези, които съм виждал (макар и малко капризна за фалшиви аларми по-специално, може да се наложи да седнете с избора на стойности на резистора).

Сега кой за какво е отговорен?

• R1, C1, VD1 - източник на еталонно напрежение за компаратори 1, 2 и 3.
• R3, VT1 - схема за автоматично стартиране на PSU, когато батерията е свързана.
• R2, R4, R5, R6, R7 - делител на референтни нива за компаратори.
• R10, R9, R15 е веригата на делителя на изходната защита от пренапрежение, която споменах.
• VT2 и VT4 с ограждащи елементи - електронен предпазител и датчик за ток.
• Компаратор OP4 и VT3 със свързващи резистори - регулатор на скоростта на вентилатора, информацията за тока в товара, както можете да видите, идва от токовия датчик R25, R26.
• И накрая, най-важното - компараторите от 1 до 3 осигуряват автоматично управление на процеса на зареждане. Ако батерията е достатъчно разредена и „изяжда“ тока добре, зарядното устройство се зарежда в режим на ограничаване на максималния ток, зададен от резистора R2 и равен на 0,1C (компараторът OP1 е отговорен за това). В същото време, докато батерията се зарежда, напрежението на изхода на зарядното устройство ще се увеличи и когато прагът достигне 14,6 (15,2), токът ще започне да намалява. Компараторът OP2 влиза в действие. Когато зарядният ток падне до 0,02-0,03C (където C е капацитетът на батерията и A / h), зарядното устройство ще премине в режим на презареждане с напрежение 13,9V. Компараторът OP3 се използва само за индикация и няма ефект върху работата на управляващата верига. Резистор R2 не само променя прага на максималния ток на зареждане, но също така променя всички нива на контрол на режима на зареждане. Всъщност с негова помощ капацитетът на акумулаторната батерия се избира от 35A / h до 110A / h, а ограничението на тока е „страничен“ ефект. Минималното време за зареждане ще бъде в правилната си позиция, за 55A / h приблизително в средата. Ще попитате: „защо?“, Да, защото ако, например, когато зареждате 55A / h батерия, поставете регулатора в положение 110A / h, това ще доведе до твърде ранен преход към етапа на презареждане с намалено напрежение . При ток 2-3A, вместо 1-1.5A, както е предвидено от разработчика, т.е. аз И когато зададете 35A / h, първоначалният ток на зареждане ще бъде малък, само 3,5A вместо предписаните 5,5-6A. Така че, ако не планирате постоянно да ходите да гледате и да въртите копчето за регулиране, тогава го настройте според очакванията, не само ще бъде по-правилно, но и по-бързо.
• Превключвател SA1 в затворено състояние поставя зарядното устройство в режим "Турбо / зима". Напрежението на втория етап на заряда се повишава до 15,2 V, третият остава непроменен. Препоръчва се за зареждане при минусови температури на акумулатора, лошото му състояние или когато няма достатъчно време за стандартна процедура за зареждане; не се препоръчва често използване през лятото с добър акумулатор, защото може да повлияе неблагоприятно на работата му живот.
• Светодиодите помагат да се ориентирате на какъв етап е процесът на зареждане. HL1 - светва при достигане на максимално допустимия ток на зареждане. HL2 е основният режим на зареждане. HL3 - преход към режим на презареждане. HL4 - показва, че зареждането действително е приключило и батерията консумира по-малко от 0,01C (при стари или не много висококачествени батерии може да не достигне тази точка, така че не трябва да чакате много дълго време). Всъщност батерията вече е добре заредена след запалването на HL3. HL5 - светва при задействане на електронния предпазител. За да върнете предпазителя в първоначалното му състояние, достатъчно е да изключите за кратко натоварването на сондите.

Що се отнася до настройката. Без да свързвате контролната платка или резистора за запояване R16 в нея, като изберете R17, за да постигнете напрежение 14,55-14,65V на изхода. След това изберете R16, така че в режим на презареждане (без товар) напрежението да падне до 13,8-13,9V.

Ето снимка на сглобеното устройство без калъф и в калъф:

Това всъщност е всичко. Зареждането беше тествано на различни батерии, зарежда адекватно както кола, така и UPS (въпреки че всички мои зарядни устройства зареждат нормално при 12V, защото напрежението е стабилизирано J). Но е по-бърз и не се страхува от нищо, нито от късо съединение, нито от обръщане на полярността. Вярно е, че за разлика от предишните, няма да е възможно да го използвате като захранващ блок (той е много нетърпелив да контролира процеса и не иска да се включва, ако няма напрежение на входа). Но може да се използва като зарядно устройство за резервни батерии, без изобщо да се изключва. В зависимост от степента на разреждане, той ще се зарежда автоматично и поради ниското напрежение в режим на презареждане няма да навреди значително на батерията, дори когато е постоянно включена. По време на работа, когато батерията е вече почти заредена, е възможно зарядното да премине на импулсен режим на зареждане. Тези. токът на зареждане варира от 0 до 2A с интервал от 1 до 6 секунди. Първоначално исках да премахна това явление, но след като прочетох литературата, разбрах, че дори е добре. Електролитът се смесва по-добре и дори понякога помага за възстановяване на загубения капацитет. Затова реших да го оставя както е.

Вариант 5.

Е, ето нещо ново. Този път LPK2-30 с ШИМ на SG6105. Не съм попадал на такъв "звяр" за преработка досега. Но си спомних многобройни въпроси във форума и потребителски оплаквания за проблеми с преработването на блокове на този m / s. И взех решение, въпреки че вече не се нуждая от упражнения, трябва да победя това m / s от спортен интерес и за радост на хората. И в същото време, за да изпробвам на практика идеята, която възникна в главата ми за оригинален начин за обозначаване на режима на зареждане.

Ето го лично:

Започнах, както обикновено, с изучаване на описанието. Установено е, че е подобен на LPG-899, но има някои разлики. Наличието на 2 вградени TL431 на борда със сигурност е интересно нещо, но ... за нас не е от съществено значение. Но разликите в схемата за управление на напрежението 12V и появата на вход за управление на отрицателни напрежения донякъде усложнява нашата задача, но в разумни граници.

В резултат на размисли и кратки танци с тамбура (къде без тях) възникна такъв проект:

Ето снимка на този блок вече преобразуван на един канал 14.4V, засега без табло за индикация и управление. На втората, обратната му страна:

А това е вътрешността на сглобяването и външния вид на блока:

Моля, обърнете внимание, че основната платка е завъртяна на 180 градуса от първоначалното си местоположение, така че радиаторите да не пречат на монтирането на елементите на предния панел.

Като цяло това е леко опростен вариант 4. Разликата е следната:

• Като източник за формиране на "измамни" напрежения на управляващите входове е взето 15V от захранването на натрупващите транзистори. Той, заедно с R2-R4, прави всичко, от което се нуждаете. И R26 за вход за управление на отрицателно напрежение.
• Източникът на референтното напрежение за нивата на компаратора беше работното напрежение, което е и захранването на SG6105. За по-голяма точност в този случай не се нуждаем.
• Контролът на скоростта на вентилатора също е опростен.

Но индикацията е леко модернизирана (за разнообразие и оригиналност). Реших да го направя на принципа на мобилния телефон: буркан, пълен със съдържание. За да направя това, взех двусегментен LED индикатор с общ анод (не е нужно да вярвате на веригата - не намерих подходящ елемент в библиотеката, но ме мързеше да нарисувам L) и го свържете, както е показано на диаграмата. Оказа се малко по-различно от това, което възнамерявах, вместо средните "g" ленти да изгаснат, когато зарядният ток беше ограничен, се оказа, че те трептят. Останалото - всичко е наред.

Индикацията изглежда така:

На първата снимка режимът на зареждане е със стабилно напрежение 14.7V, на втората - устройството е в режим на ограничение на тока. Когато токът стане достатъчно нисък, горните сегменти на индикатора ще светнат и напрежението на изхода на зарядното ще падне до 13,9V. Това се вижда на снимката по-горе.

Тъй като напрежението на последния етап е само 13,9 V, можете спокойно да презареждате батерията за произволно дълго време, това няма да й навреди, тъй като генераторът на автомобила обикновено дава повече напрежение.

Естествено, в тази опция можете да използвате и контролната платка от опция 4. Кабелът GS6105 трябва да бъде направен само както е тук.

Да, почти забравих. Резистор R30 е инсталиран по този начин - изобщо не е необходимо. Просто не можах да намеря стойността в паралел с R5 или R22, за да получа правилното напрежение на изхода. Така той се оказа по такъв ... нетрадиционен начин. Можете просто да изберете оценките R5 или R22, както направих в други опции.

Заключение.

Както можете да видите, с правилния подход почти всеки ATX PSU може да бъде превърнат в това, от което се нуждаете. Ако има нови модели PSU и необходимост от зареждане, тогава ще има продължение.

Тези, които имат собствен автомобил, многократно са се сблъсквали с проблема с намирането на източник за зареждане на батерията. Изглежда, че закупуването му не е проблематично, но защо, ако зареждането може да се извърши от компютърно захранване, което вероятно лежи наоколо у вас или при приятели.

Изгледайте видеото и ще научите как бързо и лесно да направите зарядно от захранване

Предимството на домашното зареждане е, че е много леко и работи автоматично. Може да зарежда с ток от 4 или 5 милиампера. Капацитетът на батерията е най-голям - той е 75 ампер часа или по-малко. Зарежда устройството ни с гръм и трясък. Уредът работи напълно в автоматичен режим, има защита от обръщане на поляритета и има защита от късо съединение.

На кутията трябва да направим прорез за стандартен мрежов проводник и превключвател.

На гърба на кутията имаме кабели. Проводниците се доставят с клеми или скоби, за да можете да ги свържете към зарядно устройство или батерия.

Също така не забравяйте да свържете и поставите индикатора за захранване на кутията. Ако лампичката свети, това означава, че устройството работи и произвежда напрежение.

Нашето устройство произвежда 14 волта, това може да се провери на специално устройство, като просто свържете нашата батерия към него.

Ако искате да знаете колко ампера дава такова устройство, свържете го към батерията и проверете всичко на амперметъра. Ако батерията е напълно разредена, ще получите 5 ампера, когато батерията е заредена, ще имаме само 3 ампера.

Няма много промени в това зареждане, ще ви отнеме максимум 2 часа време, но само ако това захранване е направено на чип TL 494.

Със сигурност всеки автомобилист трябваше да сглоби зарядно устройство за кола със собствените си ръце. Има много различни подходи, вариращи от прости трансформаторни вериги до импулсни вериги с автоматична настройка. Зарядното устройство от компютърното захранване просто заема златната среда. Получава се за стотинка, а параметрите му вършат отлична работа при зареждане на автомобилни батерии. Днес ще ви кажем как можете да сглобите зарядно устройство от компютърно захранване ATX за половин час. Отивам!

Първо се нуждаете от работещо захранване. Можете да вземете много стар за 200 - 250 W, тази мощност е достатъчна с марж. Като се има предвид, че зареждането трябва да се извършва при напрежение 13,9 - 14,4 V, най-важният завършек в блока ще бъде повишаването на напрежението на линията 12 V до 14,4 V. Подобен метод е използван в статията: Зарядно устройство от LED лента захранване.

внимание! При работещо захранване елементите са под животозастрашаващо напрежение. Не се хващайте за всичко в ръце.

Първо запояваме всички кабели, излезли от захранването. Оставяме само зеления проводник, той трябва да бъде запоен към отрицателните контакти. (Тампоните, от които излизат черните кабели са минус.) Това се прави за автоматично стартиране на уреда при включване. Също така веднага препоръчвам запояване на проводници с клеми към минус и + 12 V шина (предишни жълти проводници), за удобство и по-нататъшна настройка на зарядното устройство.

Следните манипулации ще бъдат извършени с режима на работа на PWM - имаме чип TL494 (все още има куп захранвания с абсолютните му колеги). Търсим първия крак на микросхемата (най-долния ляв крак), след което гледаме пистата от задната страна на дъската.

Три резистора са свързани към първия изход на микросхемата, имаме нужда от един, който е свързан към клемите на блока +12 V. На снимката този резистор е маркиран с червен лак.

Този резистор трябва да се разпои от платката и да се измери съпротивлението му. В нашия случай това е 38,5 kOhm.

Вместо това е необходимо да запоите променлив резистор, който е предварително конфигуриран на същото съпротивление от 38,5 kOhm.

Чрез постепенно увеличаване на съпротивлението на променливия резистор постигаме стойност на изходното напрежение от 14,4 V.

внимание! За всяко захранване стойността на този резистор ще бъде различна, защото. веригите и детайлите в блоковете са различни, но алгоритъмът за промяна на напрежението е еднакъв за всички. Когато напрежението се повиши над 15 V, генерирането на ШИМ може да бъде прекъснато. След това устройството ще трябва да се рестартира, като преди това е намалено съпротивлението на променливия резистор.

В нашия блок не беше възможно веднага да се повиши напрежението до 14 V, съпротивлението на променливия резистор не беше достатъчно, трябваше да добавим още един постоянен последователно с него.

Когато се достигне напрежение от 14,4 V, можете безопасно да разпоите променливия резистор и да измерите съпротивлението му (беше 120,8 kOhm).

Полето за измерване на резистор е необходимо, за да изберете постоянен резистор с възможно най-близко съпротивление.

Направихме го от два 100 kOhm и 22 kOhm.

Пробна работа.

На този етап можете безопасно да затворите капака и да използвате зарядното устройство. Но ако желаете, можете да свържете цифров волтаметър към това устройство, това ще ни даде възможност да контролираме хода на зареждането.

Можете също така да завиете дръжката за лесно пренасяне и да изрежете дупка в капака за цифров инструмент.

Последен тест, за да се уверите, че всичко е сглобено правилно и работи добре.

внимание! Това зарядно устройство запазва функцията за защита от късо съединение и претоварване. Но не предпазва от повторение! В никакъв случай не е позволено да свързвате батерията с грешен поляритет към зарядното устройство, зарядното устройство моментално ще се повреди.

Когато преобразувате захранването в зарядно, препоръчително е да имате под ръка схема. За да улесним живота на нашите читатели, направихме малка селекция от схеми за захранване на компютри ATX.

За да се предпазите от обръщане на полярността, има много интересни схеми. Един от тях можете да намерите в тази статия.

Коментари, предоставени от HyperComments

diodnik.com

Зарядно устройство за батерии от захранването - полезно и евтино устройство за половин час

За презареждане на батерията най-добрият вариант е готово зарядно устройство (зарядно устройство). Но вие можете да го направите сами. Има много различни начини за сглобяване на домашно устройство с памет: от най-простите схеми, използващи трансформатор, до импулсни вериги с възможност за настройка. Средната по отношение на сложността на изпълнение е памет от компютърно захранване. Статията описва как да направите зарядно устройство от компютърно захранване за автомобилна батерия със собствените си ръце.

Самоделна памет от захранването

Преобразуването на компютърно захранване в зарядно не е трудно, но трябва да знаете основните изисквания за зарядно устройство, предназначено за зареждане на автомобилни батерии. За автомобилен акумулатор зарядното устройство трябва да има следните характеристики: максималното напрежение, подавано към акумулатора, трябва да бъде 14,4 V, максималният ток зависи от самото зарядно устройство. Именно тези условия се създават в електрическата система на автомобила при презареждане на батерията от генератора (видео на Ринат Пак).

Инструменти и материали

Като се имат предвид изискванията, описани по-горе, за да направите устройство с памет със собствените си ръце, първо трябва да намерите подходящо захранване. Подходящ използван ATX в работно състояние, чиято мощност е от 200 до 250 вата.

Като основа вземаме компютър, който има следните характеристики:

• изходно напрежение 12V;
• номинално напрежение 110/220 V;
• мощност 230 W;
• стойността на максималния ток е не повече от 8 A.

От инструментите и материалите, от които се нуждаете:

• поялник и спойка;
• отвертка;
• 2,7 kΩ резистор;
• 200 Ohm и 2 W резистор;
• 68 ома и 0,5 W резистор;
• резистор 0,47 ома и 1 W;
• резистор 1 kOhm и 0,5 W;
• два кондензатора за 25 V;
• 12 V автомобилно реле;
• три диода 1N4007 за 1 A;
• силиконов уплътнител;
• зелен светодиод;
• волтамперметър;
• "крокодили";
• гъвкави медни проводници с дължина 1 метър.

След като сте подготвили всички необходими инструменти и резервни части, можете да започнете да произвеждате зарядно устройство от компютърно захранване.

Алгоритъм на действие

Зареждането на батерията трябва да се извършва при напрежение в диапазона 13,9-14,4 V. Всички компютри работят с напрежение 12V. Следователно основната задача на промяната е да повиши напрежението, идващо от захранването до 14,4 V. Основната промяна ще се извърши с режим на работа PWM. За това се използва чипът TL494. Можете да използвате PSU с абсолютни аналози на тази схема. Тази схема се използва за генериране на импулси, а също и като захранващ транзисторен драйвер, който изпълнява функцията за защита срещу високи токове. За регулиране на напрежението на изхода на компютърното захранване се използва чипът TL431, който е инсталиран на допълнителна платка.

Допълнителна платка с чип TL431

Има и резистор за настройка, който дава възможност за регулиране на изходното напрежение в тесен диапазон.

Работата по промяна на захранването се състои от следните стъпки:

1. За промени в блока първо трябва да премахнете всички ненужни части от него и да запоите проводниците.В този случай превключвателят 220/110 V и проводниците, които отиват към него, са излишни. Проводниците трябва да бъдат разпоени от захранването. За да работи, уредът изисква напрежение от 220 V. Като премахнете превключвателя, ще елиминираме възможността уредът да изгори, ако превключвателят случайно бъде превключен на позиция 110 V.
2. След това запоете, отхапете ненужните проводници или използвайте друг метод, за да ги премахнете. Първо, търсим синия 12V проводник, идващ от кондензатора, запояваме го. Може да има два проводника, и двата трябва да бъдат запоени. Нуждаем се само от пакет жълти проводници с 12 V изход, оставяйки 4 броя. Имаме нужда и от маса - това са черни жици, оставяме и 4 от тях. Освен това трябва да оставите един зелен проводник. Останалите проводници са напълно отстранени или запоени.
3. На дъската, по протежение на жълтия проводник, намираме два кондензатора във верига с напрежение 12V, те обикновено имат напрежение 16V, те трябва да бъдат заменени с 25V кондензатори. С течение на времето кондензаторите стават неизползваеми, така че дори ако старите части са все още в работно състояние, по-добре е да ги смените.
4. На следващия етап трябва да осигурим работата на устройството всеки път, когато е свързано към мрежата. Факт е, че захранващият блок в компютъра работи само ако съответните проводници в изходния пакет са затворени. Освен това трябва да се изключи защитата от пренапрежение. Тази защита е настроена, за да изключи захранването от електрическата мрежа, ако подаденото към него изходно напрежение надвиши определена граница. Необходимо е да се изключи защитата, тъй като напрежение от 12 V е приемливо за компютър и трябва да получим на изхода 14,4 V. За вградена защита това ще се счита за пренапрежение и ще изключи устройството.
5. Сигналът за действие при пренапрежение при изключване, както и сигналите за активиране и деактивиране преминават през един и същ оптрон. На платката има само три оптрона. С тяхна помощ се осъществява комуникация между частите за ниско напрежение (изход) и високо напрежение (вход) на захранващия блок. За да не работи защитата при пренапрежение, е необходимо контактите на съответния оптрон да се затворят с джъмпер за запояване. Благодарение на това устройството винаги ще бъде във включено състояние, ако е включено в мрежата и няма да зависи от това какво напрежение ще бъде на изхода.

   Запоен джъмпер в червен кръг

6. На следващия етап трябва да постигнете изходящо напрежение от 14,4 V при празен ход, тъй като напрежението на PSU първоначално е 12 V. За да направим това, се нуждаем от чипа TL431, който се намира на допълнителната платка. Няма да е трудно да я намерите. Благодарение на микросхемата, напрежението се регулира на всички писти, които идват от захранването. Резисторът за настройка, разположен на тази платка, ви позволява да увеличите напрежението. Но ви позволява да увеличите стойността на напрежението до 13 V и е невъзможно да получите стойност от 14,4 V.
7. Необходимо е да се направи подмяна на резистора, който е свързан към мрежата последователно с настройващия резистор. Променяме го на подобен, но с по-малко съпротивление - 2,7 kOhm. Това дава възможност да се разшири обхватът на настройка на изходното напрежение и да се получи изходно напрежение от 14,4 V.
8. След това трябва да премахнете транзистора, който се намира близо до чипа TL431. Неговото присъствие може да повлияе на правилната работа на TL431, т.е. може да попречи на поддържането на изходното напрежение на необходимото ниво. В червения кръг е мястото, където се намира транзисторът.

   Местоположение на транзистора

9. След това, за да се получи стабилно изходно напрежение на празен ход, е необходимо да се увеличи натоварването на изхода на PSU през канала, където напрежението е 12 V, и ще стане 14,4 V, и през 5 V канала, но ние не го използвайте. Резистор от 200 ома, 2 W ще се използва като товар за първия 12 V канал, а резистор от 68 ома, 0,5 W ще се използва за натоварване на 5 V канал. След като тези резистори са поставени, изходното напрежение на празен ход при празен ход може да се регулира до 14,4 V.
10. След това трябва да ограничите тока на изхода. За всяко захранване е индивидуално. В нашия случай стойността му не трябва да надвишава 8 A. За да се постигне това, е необходимо да се увеличи стойността на резистора в веригата на първичната намотка на силовия трансформатор, който се използва като датчик, използван за определяне на претоварването. За да увеличите рейтинга, инсталираният резистор трябва да бъде заменен с по-мощен със съпротивление 0,47 ома и мощност 1 ват. След тази подмяна резисторът ще функционира като датчик за претоварване, така че изходният ток няма да надвишава 10 A, дори ако изходните проводници са окъсени, симулирайки късо съединение.

    заместващ резистор

11. На последния етап трябва да добавите защитна верига за захранването от свързване на зарядното устройство към батерията с грешен поляритет. Това е веригата, която наистина ще бъде създадена със собствените ви ръце и не е в захранването на компютъра. За да сглобите веригата, ще ви трябва 12 V автомобилно реле с 4 клеми и 2 диода, номинални за ток от 1 A, например диоди 1N4007. Освен това трябва да свържете зеления светодиод. Благодарение на диода ще бъде възможно да се определи състоянието на заряда. Ако свети, това означава, че батерията е свързана правилно и се зарежда. В допълнение към тези подробности трябва да вземете и резистор със съпротивление 1 kOhm и мощност 0,5 W. Фигурата показва защитната верига.

    Верига за защита на захранването

12. Принципът на действие на схемата е следният. Батерията с правилен поляритет е свързана към изхода на зарядното устройство, тоест към захранването. Релето се активира от оставащата енергия в батерията. След задействане на релето, батерията започва да се зарежда от сглобеното зарядно устройство чрез затворения контакт на релето на PSU. Зареждането ще бъде потвърдено от светещ светодиод.
13. За да се предотврати пренапрежение, което възниква по време на изключване на намотката поради електродвижещата сила на самоиндукция, диод 1N4007 е свързан паралелно с веригата на релето. По-добре е да залепите релето към радиатора на захранването със силиконов уплътнител. Силиконът запазва своята еластичност след изсъхване и е устойчив на термични натоварвания като свиване и разширяване, нагряване и охлаждане. Когато уплътнителят изсъхне, останалите елементи се закрепват към контактите на релето. Вместо уплътнител, болтовете могат да се използват като крепежни елементи.

    Монтаж на останалите елементи

14. По-добре е да изберете проводници за зарядното устройство в различни цветове, например червено и черно. Те трябва да имат напречно сечение от 2,5 квадратни метра. mm, бъдете гъвкави, медни. Дължината трябва да бъде най-малко метър. В краищата на проводниците те трябва да бъдат оборудвани с щипки тип "крокодил", специални скоби, с които зарядното устройство се свързва към клемите на батерията. За да фиксирате проводниците в корпуса на сглобеното устройство, трябва да пробиете съответните отвори в радиатора. През тях трябва да прекарате две найлонови връзки, които ще държат проводниците.

Готово зарядно

За контрол на зарядния ток в кутията на зарядното може да се монтира и амперметър. Той трябва да бъде свързан паралелно на захранващата верига. В резултат на това имаме памет, която можем да използваме за зареждане на акумулатора на автомобила и не само.

Заключение

Предимството на това зарядно устройство е, че батерията няма да се презарежда при използване на устройството и няма да се развали, независимо колко дълго е свързана към зарядното.

Недостатъкът на това зарядно устройство е липсата на каквито и да било индикатори, по които може да се прецени степента на зареждане на батерията.

Трудно е да се каже дали батерията е заредена или не. Можете да изчислите приблизителното време за зареждане, като използвате показанията на амперметъра и приложите формулата: силата на тока в ампери, умножена по времето в часове. Експериментално е установено, че пълното зареждане на конвенционална батерия с капацитет 55 A / h отнема 24 часа, тоест ден.

Това зарядно устройство запазва функцията на претоварване и късо съединение. Но ако не е защитен от обратна полярност, не можете да свържете зарядното устройство към батерията с грешен поляритет, устройството ще се провали.

AvtoZam.com

Зарядно от компютърно захранване

Здравейте всички, днес ще ви кажа как да направите зарядно устройство за автомобилна батерия със собствените си ръце от компютърно захранване. Така че, ние вземаме захранването и премахваме горния капак или просто го разглобяваме.Търсим микросхема на платката и внимателно я разглеждаме, или по-скоро нейното обозначение, ако намерите микросхема TL494 или KA7500 (или техните аналози) там, тогава имате голям късмет и ние можем лесно да преобразуваме това захранване, без никакви допълнителни проблеми. Разглобяваме захранването, изваждаме платката и запояваме всички проводници от нея, вече няма да ни трябват.За да заредите правилно батерията, трябва да увеличите изходното напрежение на захранването, тъй като 12 волта не са достатъчни за зареждане , трябват ни някъде около 14,4 волта.

Правим това, вземаме тестера и го използваме, за да намерим пет волта, които отговарят на 13-ия, 14-ия и 15-ия крак на микросхемата и прекъсваме пистата, като по този начин изключваме защитата на захранването от пренапрежение. И съответно, когато устройството е свързано към мрежата, то веднага ще се включи при нас. След това намираме 1 крак на микросхемата, следвайки този път намираме 2 резистора, изтриваме ги, в моя случай това са резистори R2 и R1. На тяхно място запояваме променливи резистори. Един регулируем резистор с дръжка за 33 Kom, а вторият за отвертка за 68 Kom. Така постигнахме, че на изхода вече можем да регулираме напрежението в широк диапазон.

Трябва да се получи приблизително като на снимката. След това вземаме парче тел с дължина един и половина метра и с напречно сечение от 2,5 квадрата, почистваме го от черупката.След това вземаме два крокодила и запояваме нашите жици към тях. На положителния проводник е препоръчително да инсталирате предпазител от 10 ампера.

Сега намираме + 12 волта и земята на платката и запояваме проводниците към тях. След това свържете тестера към захранването. Поставете копчето за променлив резистор в ляво положение, завъртете го с втория резистор (който е под отвертката) до по-ниската стойност на напрежението от 14,4 волта. Сега, като завъртим променливия резистор, можем да видим как напрежението ни се повишава, но сега то няма да падне под 14,4 волта. Това завършва настройката на блока.

Започваме да сглобяваме захранването. Закрепваме дъската на място.За красота инсталирах LED подсветка вътре. Ако инсталирате LED лента като мен, тогава не забравяйте да спойкате резистор от 22 Ohm последователно с нея, в противен случай ще изгори. Също така инсталирайте резистор 22 ома на вентилатора в прекъсването на всеки проводник.

Инсталирах променлив резистор върху текстолитна плоча и го извадих. Необходимо е да регулирате силата на изходния ток чрез увеличаване на изходното напрежение, накратко, колкото по-голям е капацитетът на батерията, толкова повече завъртаме копчето надясно.Когато сглобих всичко, фиксирах проводниците с горещо лепило. Ето го зарядното. Сега няма да имате проблеми със зареждането на батерията.

xn--100--j4dau4ec0ao.xn--p1ai

Зарядно за кола от компютърно захранване

Захранването на персонален компютър без много трудности може да се преобразува в зарядно за кола. Осигурява същото напрежение и ток, както при зареждане от стандартната електрическа мрежа на автомобила. Схемата е лишена от домашни печатни платки и се основава на концепцията за максимална лекота на подобрение.

Захранването от персонален компютър е взето като основа със следните характеристики:

Номинално напрежение 220/110 V; - изходно напрежение 12 V; - мощност 230 W;

Максималният ток е не повече от 8 A.

Така че, за начало, трябва да премахнете всички ненужни резервни части от захранването. Те са превключвател 220 / 110 V с проводници. Това ще предотврати изгарянето на устройството, ако превключвателят случайно бъде превключен на позиция 110 V. След това трябва да се отървете от всички изходящи кабели, с изключение на пакет от 4 черни и 2 жълти проводника (те са отговорни за захранването устройството).

След това трябва да постигнете резултата, когато захранването винаги ще работи, когато е включено, и също така елиминирайте защитата от пренапрежение. Защитата изключва захранването, ако изходящото напрежение надвиши определена зададена стойност. Трябва да направим това, защото напрежението, от което се нуждаем, трябва да бъде 14,4 V, вместо стандартните 12,0 V.

Сигналите за активиране/деактивиране и действията за защита от пренапрежение се насочват през един от трите оптрона. Тези оптрони свързват страните с ниско и високо напрежение на захранването. Така че, за да постигнем желания резултат, трябва да затворим контактите на желания оптрон с джъмпер за запояване (виж снимката).

Следващата стъпка е да настроите изходното напрежение на 14,4 V в режим на покой. За целта търсим платка с чип TL431. Изпълнява функцията на регулатор на напрежението на всички изходящи писти на захранването. Тази платка съдържа тример резистор, който ви позволява да променяте изходното напрежение в малък диапазон.

Възможностите на тримерния резистор може да не са достатъчни (защото ви позволява да повишите напрежението до приблизително 13 V). В този случай е необходимо да се смени резисторът, свързан последователно с тримера, с резистор с по-ниско съпротивление, а именно 2,7 kOhm.

След това трябва да добавите малък товар, състоящ се от резистор 200 Ohm с мощност 2 W към изхода през 12 V канала и резистор 68 Ohm с мощност 0,5 W към изхода през 5 V канала. Освен това трябва да се отървете от транзистора, разположен до чипа TL431 (вижте снимката).

Установено е, че пречи на напрежението да се стабилизира на нужното ни ниво. Едва сега, използвайки тримерния резистор, споменат по-горе, задаваме изходното напрежение на 14,4 V.

Освен това, за да бъде изходното напрежение по-стабилно на празен ход, е необходимо да добавите малко натоварване към изхода на блока през +12 V канала (който ще имаме +14,4 V) и през +5 V канал (който не използваме). За товар на канал +12 V (+14.4) е използван резистор 200 Ohm 2 W, а на канал +5 V резистор 68 Ohm 0.5 W (не се вижда на снимката, защото е срещу допълнително заплащане) :

Също така трябва да ограничим силата на тока на изхода на устройството на ниво от 8-10 A. Тази стойност на силата на тока е оптимална за това захранване. За да направите това, трябва да смените резистора в веригата на първичната намотка на силовия трансформатор с по-мощен, а именно 0,47 Ohm 1W.

Този резистор действа като датчик за претоварване и изходящият ток няма да надвишава 10A, дори ако изходните клеми са съединени накъсо.

Последната стъпка е да инсталирате защитната верига от свързване на зарядното устройство към батерията с грешен поляритет. За да сглобим тази схема, се нуждаем от автомобилно реле с четири клеми, 2 диода 1N4007 (или подобен), както и резистор 1 kΩ и зелен светодиод, който ще сигнализира, че батерията е свързана правилно и се зарежда. Схемата за защита е показана на фигурата.

Схемата работи по този начин. Когато батерията е правилно свързана към зарядното устройство, релето се активира и затваря контакта поради енергията, останала в батерията. Батерията се зарежда от зарядното устройство, което се индикира от светодиода. За да се предотврати пренапрежението от ЕМП на самоиндукция, което възниква върху намотката на релето, когато е изключено, диод 1N4007 е свързан паралелно с релето.

Релето с всички елементи се монтира към радиатора на зарядното с болтове или силиконов уплътнител.

Проводниците, които се използват за свързване на зарядното към батерията, трябва да са гъвкави медни, многоцветни (например червено и синьо) с напречно сечение най-малко 2,5 mm? и дължина около 1 метър. Те трябва да запояват крокодили за лесно свързване към клемите на батерията.

Също така бих ви посъветвал да монтирате амперметър в кутията на зарядното, за да контролирате тока на зареждане. Той трябва да бъде свързан паралелно към веригата "от захранването".

Устройството е готово.

Предимствата на такова зарядно включват факта, че когато го използвате, батерията няма да се презарежда. Недостатъците - липсата на индикация за степента на зареждане на батерията. Но за да изчислите приблизителното време за зареждане на батерията, можете да използвате данните от амперметъра (ток "A" * време "h"). На практика беше установено, че за един ден батерия с капацитет 60 Ah има време да се зареди на 100%.

Кажете на приятели:

xn----7sbbil6bsrpx.xn--p1ai

Зарядно устройство от PSU от компютър

Всичко започна с факта, че ми дадоха ATX захранване от компютър. Така той лежеше няколко години в скривалище, докато не стана необходимо да се изгради компактно зарядно устройство за батерии. Блокът е направен на чип TL494, добре познат със серия захранвания, което позволява безпроблемното му превръщане в зарядно устройство. Няма да навлизам в подробности за работата на захранването, алгоритъмът за промяна е следният:

1. Почистваме захранването от прах. Може с прахосмукачка, може и с компресор, който има нещо под ръка. 2. Проверяваме работата му. За да направите това, в широкия конектор, който отива към дънната платка на компютъра, трябва да намерите зеления проводник и да го прехвърлите на минус (черен проводник), след това да включите захранването към мрежата и да проверите изходното напрежение. Ако напрежението (+5V, +12V) е нормално, преминете към стъпка 3.

3. Изключете захранването от мрежата, извадете печатната платка. 4. Запояваме допълнителните проводници, на дъската запояваме джъмпера на зеления проводник и минуса. 5. На него намираме чипа TL494, може би аналог на KA7500.

TL494 Ние разпояваме всички елементи от щифтовете на микросхемата № 1, 4, 13, 14, 15, 16. Резистор и кондензатор трябва да останат на щифтове 2 и 3, ние също запояваме всичко останало. Често 15-14 крака на микросхемата са заедно на една и съща писта, те трябва да бъдат изрязани. Можете да изрежете допълнителни песни с нож, това ще премахне по-добре грешките при инсталиране.

План за подобрение...

Резистор R12 може да бъде направен с парче дебела медна жица, но е по-добре да вземете набор от 10 W резистори, свързани паралелно или шунт от мултицет. Ако сложиш амперметър, можеш да запоиш шунта. Тук трябва да се отбележи, че проводникът от 16-ия крак трябва да е върху минусовия товар на захранването, а не върху общата маса на захранването! От това зависи правилната работа на токовата защита.

7. След монтажа свързваме крушка с нажежаема жичка 40-75 W 220V последователно към захранващия блок. Това е необходимо, за да не се изгорят изходните транзистори в случай на грешка в окабеляването. И включете блока в мрежата. Когато го включиш за първи път, лампата трябва да мига и да изгасва, вентилаторът да работи. Ако всичко е наред, преминете към стъпка 8.

8. С променлив резистор R10 настройваме изходното напрежение на 14,6 V. След това свързваме крушка за кола от 12 V, 55 W към изхода и настройваме тока, така че устройството да не се изключва при натоварване свързан до 5 A и се изключва, когато натоварването е повече от 5 A. Текущата стойност може да бъде различна, в зависимост от размерите на импулсния трансформатор, изходните транзистори и т.н. ... Средно 5 A ще отидат за паметта.

9. Запоете клемите и отидете да тествате батерията. Тъй като батерията се зарежда, зарядният ток трябва да намалява и напрежението трябва да е повече или по-малко стабилно. Краят на зареждането ще бъде, когато токът намалее до нула.

Как да деинсталирате програмата true key от компютър

Въведение.

Натрупал съм много компютърни захранвания, ремонтирани като обучение за този процес, но за съвременните компютри те вече са доста слаби. Какво да правим с тях?

Реших да преправя няколко в паметта за зареждане на 12V автомобилни батерии.

Опция 1.

И така: започна.

Първият, на който попаднах, беше Linkworld LPT2-20. Това животно се оказа, че има ШИМ на m / s Linkworld LPG-899. Погледнах дейташита, схемата на захранването и разбрах - елементарно!

Това, което се оказа просто прекрасно - захранва се от 5VSB, тоест нашите промени няма да повлияят на режима на работа по никакъв начин. Краката 1, 2, 3 се използват за управление на изходните напрежения съответно от 3,3 V, 5 V и 12 V в рамките на допустимите отклонения. Четвъртият крак също е вход за защита и се използва за защита срещу -5V, -12V отклонения. Всички тези защити не просто не са ни необходими, но дори ни пречат. Следователно те трябва да бъдат деактивирани.

Точките:

Етапът на унищожение приключи, време е да преминем към създаването.

Като цяло паметта вече е готова за нас, но в нея няма ограничение на тока на зареждане (въпреки че защитата от късо съединение работи). За да може зарядното устройство да не дава толкова „колкото искате“ на батерията, добавяме верига към VT1, R5, C1, R8, R9, R10. Как работи? Много просто. Докато спадът на напрежението през R8 се подава към основата VT1 през разделителя R9, R10 не надвишава прага на отваряне на транзистора - той е затворен и не влияе на работата на устройството. Но когато започне да се отваря, тогава към разделителя се добавя клон от R5 и транзистор VT1 от R4, R6, R12, като по този начин се променят неговите параметри. Това води до спад на напрежението на изхода на устройството и в резултат на това до спад на зарядния ток. При посочените рейтинги ограничението започва да работи от около 5А, гладкопонижаване на изходното напрежение с увеличаване на тока на натоварване. Силно препоръчвам да не изхвърляте тази верига от веригата, в противен случай при силно разредена батерия токът може да бъде толкова голям, че стандартната защита ще работи или мощните транзистори или Шотки ще излетят. И няма да можете да заредите батерията си, въпреки че умните автомобилисти ще се досетят на първия етап да включат лампата на автомобила между зарядното устройство и батерията, за да ограничат тока на зареждане.

VT2, R11, R7 и HL1 се занимават с "интуитивна" индикация на тока на зареждане. Колкото по-ярко гори HL1, толкова по-голям е токът. Не можете да събирате, ако нямате желание. Транзисторът VT2 - задължително трябва да бъде германиев, тъй като спадът на напрежението на прехода B-E е много по-малък от този на силиция. Това означава, че ще се отвори по-рано от VT1.

Верига от F1 и VD1, VD2 осигурява най-простата защита срещу обръщане на полярността. Силно препоръчвам да го направите или да сглобите друг на реле или нещо друго. В мрежата има много опции.

А сега защо трябва да напуснете 5V канала. За вентилатор 14.4V е малко прекалено, особено като се има предвид, че при такова натоварване захранването изобщо не загрява, добре, с изключение на монтажа на токоизправителя, малко загрява. Затова го свързваме към предишния 5V канал (сега има около 6V) и той тихо и тихо върши работата си. Естествено, има опции с мощност на вентилатора: стабилизатор, резистор и др. Ще видим някои от тях по-късно.

Свободно монтирах цялата верига на място, освободено от ненужни части, без да правя никакви платки, с минимум допълнителни връзки. След сглобяването изглеждаше така:

В крайна сметка какво имаме?

Оказа се зарядно устройство с максимално ограничение на тока на зареждане (постига се чрез намаляване на напрежението, подавано към батерията, когато прагът е превишен с 5A) и стабилизирано максимално напрежение при 14,4 V, което съответства на напрежението в бордовата мрежа на автомобила . Следователно може безопасно да се използва без да се изключвабатерия от бордовата електроника. Това зарядно устройство може безопасно да бъде оставено без надзор през нощта, батерията никога няма да прегрее. Освен това е почти безшумен и много лек.

Ако максималният ток от 5-7A не ви е достатъчен (батерията ви често е много разредена), можете лесно да го увеличите до 7-10A, като замените резистора R8 с 0,1 Ohm 5W. Във втория PSU с по-мощен 12V монтаж направих точно това:

Вариант 2.

Следващият ни тестов обект ще бъде Sparkman SM-250W PSU, внедрен на добре познатия и обичан PWM TL494 (KA7500).

Преобразуването на такъв PSU е дори по-лесно, отколкото на LPG-899, тъй като TL494 PWM няма вградена защита за канални напрежения, но има втори компаратор на грешки, който често е безплатен (както в този случай) . Веригата се оказа почти едно към едно с веригата PowerMaster. Взех го за основа:

План за действие:

Това беше може би най-икономичният вариант. Ще имате много повече запоени части от изразходваните J. Особено ако вземете предвид, че модулът SBL1040CT е изваден от 5V канала и там са запоени диоди, от своя страна, извлечени от -5V канала. Всички разходи се състоеха от крокодили, светодиод и предпазител. Е, можете да прикрепите и крака за красота и удобство.

Ето таблото изцяло:

Ако се страхувате да манипулирате 15-ти и 16-ти крак на PWM, като изберете шунт със съпротивление от 0,005 Ohm, елиминирайки възможните щурци, можете да преобразувате PSU в TL494 по малко по-различен начин.

Вариант 3.

И така: следващата ни „жертва“ е Sparkman SM-300W PSU. Веригата е абсолютно подобна на вариант 2, но има на борда по-мощен токоизправител за 12V канал, по-солидни радиатори. Така че - ще му вземем повече, например 10А.

Тази опция е недвусмислена за онези вериги, в които вече са включени крака 15 и 16 на ШИМ и не искате да разберете защо и как това може да се преработи. И е доста подходящ за други случаи.

Да повторим точно точки 1 и 2 от втория вариант.

Канал 5V, в този случай, демонтирах напълно.

За да не се изплаши вентилаторът с напрежение от 14,4 V, възел беше сглобен на VT2, R9, VD3, HL1. Не позволява превишаване на напрежението на вентилатора повече от 12-13V. Токът през VT2 е малък, транзисторът също се нагрява, можете да правите без радиатор.

Вече сте запознати с принципа на защита срещу обръщане на полярността и веригата на ограничителя на зарядния ток, но тук място на свързванетук е различно.

Контролният сигнал от VT1 до R4 е свързан към 4-то краче на KA7500B (аналог на TL494). Не е показано на диаграмата, но трябваше да остане 10 kΩ резистор от 4-то краче към земята от оригиналната верига, не пипай.

Това ограничение работи по следния начин. При ниски токове на натоварване транзисторът VT1 е затворен и не влияе на работата на веригата. На четвъртия крак няма напрежение, тъй като е заземен през резистор. Но когато токът на натоварване се увеличи, спадът на напрежението на R6 и R7 също се увеличава, съответно транзисторът VT1 започва да се отваря и заедно с R4 и резистора към земята те образуват делител на напрежение. Напрежението на 4-то краче се увеличава и тъй като потенциалът на този крак, според описанието на TL494, влияе пряко върху максималното време на отваряне на силовите транзистори, токът в товара вече не расте. При посочените стойности граничният праг беше 9,5-10А. Основната разлика от ограничението във вариант 1, въпреки външната прилика, е острата характеристика на ограничението, т.е. когато прагът бъде достигнат, изходното напрежение пада бързо.

Ето и готовата версия:

Между другото, тези зарядни устройства могат да се използват и като източник на захранване за автомобилно радио, носещо 12V и други автомобилни устройства. Напрежението е стабилизирано, максималният ток е ограничен, няма да е толкова лесно да изгорите нещо.

Ето и готовия продукт:

Преобразуването на PSU в зарядно по този метод е въпрос на една вечер, но съжалявате ли за любимото си време?

Тогава нека ви представя:

Вариант 4.

Въз основа на PSU Linkworld LW2-300W на PWM WT7514L (аналог на LPG-899, който вече ни е познат от първата версия).

Е: демонтираме елементите, които не ни трябват според вариант 1, с единствената разлика, че демонтираме и 5V канала - няма да ни трябва.

Тук схемата ще бъде по-сложна, опцията с монтаж без изработка на печатна платка в този случай не е опция. Въпреки че няма да го изоставим напълно. Ето една частично подготвена контролна платка и самата жертва на експеримента все още не е ремонтирана:

И ето го след ремонт и демонтаж на допълнителни елементи, а на втората снимка с нови елементи и на третата обратната му страна с вече залепени гарнитури за изолиране на платката от корпуса.

Ограденото в диаграмата на фиг. 6 със зелена линия е сглобено на отделна платка, останалото е сглобено на място, освободено от ненужни детайли.

Като начало ще се опитам да ви кажа как това зарядно устройство се различава от предишните устройства и едва тогава ще ви кажа какви подробности, за какво отговарят.

• Зарядното устройство се включва само когато към него е свързан източник на ЕМП (в този случай батерия), докато щепселът трябва да бъде предварително свързан към мрежата J.
• Ако по някаква причина изходното напрежение надвиши 17V или се окаже по-малко от 9V, зарядното устройство се изключва.
• Максималният заряден ток се регулира от променлив резистор от 4 до 12A, което съответства на препоръчителните зарядни токове на батерията от 35A/h до 110A/h.
• Напрежението на зареждане се регулира автоматично на 14,6 / 13,9 V или 15,2 / 13,9 V, в зависимост от режима, избран от потребителя.
• Захранващото напрежение на вентилатора се регулира автоматично в зависимост от зарядния ток в диапазона 6-12V.
• В случай на късо съединение или обратна полярност работи електронен възстановим предпазител 24A, чиято верига, с малки промени, е заимствана от дизайна на почетната котка на победителя от 2010 г. в състезанието Simurga. Не измервах скоростта в микросекунди (няма нищо), но обикновената защита на PSU няма време да потрепва - тя е много по-бърза, т.е. Захранването продължава да работи, сякаш нищо не се е случило, само червеният светодиод на предпазителя мига. Искрите, когато сондите са затворени, са практически невидими, дори и при обръщане на поляритета. Така че силно препоръчвам, по мое мнение тази защита е най-добрата, поне от тези, които съм виждал (макар и малко капризна за фалшиви аларми по-специално, може да се наложи да седнете с избора на стойности на резистора).

Сега кой за какво е отговорен?

• R1, C1, VD1 - източник на еталонно напрежение за компаратори 1, 2 и 3.
• R3, VT1 - схема за автоматично стартиране на PSU, когато батерията е свързана.
• R2, R4, R5, R6, R7 - делител на референтни нива за компаратори.
• R10, R9, R15 е веригата на делителя на изходната защита от пренапрежение, която споменах.
• VT2 и VT4 с ограждащи елементи - електронен предпазител и датчик за ток.
• Компаратор OP4 и VT3 със свързващи резистори - регулатор на скоростта на вентилатора, информацията за тока в товара, както можете да видите, идва от токовия датчик R25, R26.
• И накрая, най-важното - компараторите от 1 до 3 осигуряват автоматично управление на процеса на зареждане. Ако батерията е достатъчно разредена и „изяжда“ тока добре, зарядното устройство се зарежда в режим на ограничаване на максималния ток, зададен от резистора R2 и равен на 0,1C (компараторът OP1 е отговорен за това). В същото време, докато батерията се зарежда, напрежението на изхода на зарядното устройство ще се увеличи и когато прагът достигне 14,6 (15,2), токът ще започне да намалява. Компараторът OP2 влиза в действие. Когато зарядният ток падне до 0,02-0,03C (където C е капацитетът на батерията и A / h), зарядното устройство ще премине в режим на презареждане с напрежение 13,9V. Компараторът OP3 се използва само за индикация и няма ефект върху работата на управляващата верига. Резистор R2 не само променя прага на максималния ток на зареждане, но също така променя всички нива на контрол на режима на зареждане. Всъщност с негова помощ капацитетът на акумулаторната батерия се избира от 35A / h до 110A / h, а ограничението на тока е „страничен“ ефект. Минималното време за зареждане ще бъде в правилната си позиция, за 55A / h приблизително в средата. Ще попитате: „защо?“, Да, защото ако, например, когато зареждате 55A / h батерия, поставете регулатора в положение 110A / h, това ще доведе до твърде ранен преход към етапа на презареждане с намалено напрежение . При ток 2-3A, вместо 1-1.5A, както е предвидено от разработчика, т.е. аз И когато зададете 35A / h, първоначалният ток на зареждане ще бъде малък, само 3,5A вместо предписаните 5,5-6A. Така че, ако не планирате постоянно да ходите да гледате и да въртите копчето за регулиране, тогава го настройте според очакванията, не само ще бъде по-правилно, но и по-бързо.
• Превключвател SA1 в затворено състояние поставя зарядното устройство в режим "Турбо / зима". Напрежението на втория етап на заряда се повишава до 15,2 V, третият остава непроменен. Препоръчва се за зареждане при минусови температури на акумулатора, лошото му състояние или когато няма достатъчно време за стандартна процедура за зареждане; не се препоръчва често използване през лятото с добър акумулатор, защото може да повлияе неблагоприятно на работата му живот.
• Светодиодите помагат да се ориентирате на какъв етап е процесът на зареждане. HL1 - светва при достигане на максимално допустимия ток на зареждане. HL2 е основният режим на зареждане. HL3 - преход към режим на презареждане. HL4 - показва, че зареждането действително е приключило и батерията консумира по-малко от 0,01C (при стари или не много висококачествени батерии може да не достигне тази точка, така че не трябва да чакате много дълго време). Всъщност батерията вече е добре заредена след запалването на HL3. HL5 - светва при задействане на електронния предпазител. За да върнете предпазителя в първоначалното му състояние, достатъчно е да изключите за кратко натоварването на сондите.

Що се отнася до настройката. Без да свързвате контролната платка или резистора за запояване R16 в нея, като изберете R17, за да постигнете напрежение 14,55-14,65V на изхода. След това изберете R16, така че в режим на презареждане (без товар) напрежението да падне до 13,8-13,9V.

Ето снимка на сглобеното устройство без калъф и в калъф:

Това всъщност е всичко. Зареждането беше тествано на различни батерии, зарежда адекватно както кола, така и UPS (въпреки че всички мои зарядни устройства зареждат нормално при 12V, защото напрежението е стабилизирано J). Но е по-бърз и не се страхува от нищо, нито от късо съединение, нито от обръщане на полярността. Вярно е, че за разлика от предишните, няма да е възможно да го използвате като захранващ блок (той е много нетърпелив да контролира процеса и не иска да се включва, ако няма напрежение на входа). Но може да се използва като зарядно устройство за резервни батерии, без изобщо да се изключва. В зависимост от степента на разреждане, той ще се зарежда автоматично и поради ниското напрежение в режим на презареждане няма да навреди значително на батерията, дори когато е постоянно включена. По време на работа, когато батерията е вече почти заредена, е възможно зарядното да премине на импулсен режим на зареждане. Тези. токът на зареждане варира от 0 до 2A с интервал от 1 до 6 секунди. Първоначално исках да премахна това явление, но след като прочетох литературата, разбрах, че дори е добре. Електролитът се смесва по-добре и дори понякога помага за възстановяване на загубения капацитет. Затова реших да го оставя както е.

Вариант 5.

Е, ето нещо ново. Този път LPK2-30 с ШИМ на SG6105. Не съм попадал на такъв "звяр" за преработка досега. Но си спомних многобройни въпроси във форума и потребителски оплаквания за проблеми с преработването на блокове на този m / s. И взех решение, въпреки че вече не се нуждая от упражнения, трябва да победя това m / s от спортен интерес и за радост на хората. И в същото време, за да изпробвам на практика идеята, която възникна в главата ми за оригинален начин за обозначаване на режима на зареждане.

Ето го лично:

Започнах, както обикновено, с изучаване на описанието. Установено е, че е подобен на LPG-899, но има някои разлики. Наличието на 2 вградени TL431 на борда със сигурност е интересно нещо, но ... за нас не е от съществено значение. Но разликите в схемата за управление на напрежението 12V и появата на вход за управление на отрицателни напрежения донякъде усложнява нашата задача, но в разумни граници.

В резултат на размисли и кратки танци с тамбура (къде без тях) възникна такъв проект:

Ето снимка на този блок вече преобразуван на един канал 14.4V, засега без табло за индикация и управление. На втората, обратната му страна:

А това е вътрешността на сглобяването и външния вид на блока:

Моля, обърнете внимание, че основната платка е завъртяна на 180 градуса от първоначалното си местоположение, така че радиаторите да не пречат на монтирането на елементите на предния панел.

Като цяло това е леко опростен вариант 4. Разликата е следната:

• Като източник за формиране на "измамни" напрежения на управляващите входове е взето 15V от захранването на натрупващите транзистори. Той, заедно с R2-R4, прави всичко, от което се нуждаете. И R26 за вход за управление на отрицателно напрежение.
• Източникът на референтното напрежение за нивата на компаратора беше работното напрежение, което е и захранването на SG6105. За по-голяма точност в този случай не се нуждаем.
• Контролът на скоростта на вентилатора също е опростен.

Но индикацията е леко модернизирана (за разнообразие и оригиналност). Реших да го направя на принципа на мобилния телефон: буркан, пълен със съдържание. За да направя това, взех двусегментен LED индикатор с общ анод (не е нужно да вярвате на веригата - не намерих подходящ елемент в библиотеката, но ме мързеше да нарисувам L) и го свържете, както е показано на диаграмата. Оказа се малко по-различно от това, което възнамерявах, вместо средните "g" ленти да изгаснат, когато зарядният ток беше ограничен, се оказа, че те трептят. Останалото - всичко е наред.

Индикацията изглежда така:

На първата снимка режимът на зареждане е със стабилно напрежение 14.7V, на втората - устройството е в режим на ограничение на тока. Когато токът стане достатъчно нисък, горните сегменти на индикатора ще светнат и напрежението на изхода на зарядното ще падне до 13,9V. Това се вижда на снимката по-горе.

Тъй като напрежението на последния етап е само 13,9 V, можете спокойно да презареждате батерията за произволно дълго време, това няма да й навреди, тъй като генераторът на автомобила обикновено дава повече напрежение.

Естествено, в тази опция можете да използвате и контролната платка от опция 4. Кабелът GS6105 трябва да бъде направен само както е тук.

Да, почти забравих. Резистор R30 е инсталиран по този начин - изобщо не е необходимо. Просто не можах да намеря стойността в паралел с R5 или R22, за да получа правилното напрежение на изхода. Така той се оказа по такъв ... нетрадиционен начин. Можете просто да изберете оценките R5 или R22, както направих в други опции.

Заключение.

Както можете да видите, с правилния подход почти всеки ATX PSU може да бъде превърнат в това, от което се нуждаете. Ако има нови модели PSU и необходимост от зареждане, тогава ще има продължение.

От дъното на сърцето си поздравявам котката за годишнината! В негова чест, освен артикула, беше привлечен и нов наемател - чаровната сива котка на Маркиза.