Напоследък радиоелектрониката като хоби в света набира популярност, хората започват да се интересуват със собствените си ръцесъздават електронни устройства. В интернет има огромен брой схеми, от прости до сложни, изпълняващи различни задачи, така че всеки може да намери в света на радиоелектрониката това, което му харесва.

Неразделна част от всяко електронно устройство е печатната платка. Това е плоча от диелектричен материал, върху която са поставени медни проводими писти, които свързват електронни компоненти. Всеки, който иска да се научи как да събира електрически веригив хубава гледкатрябва да се научи да прави същите тези печатни платки.

Има компютърни програми, които ви позволяват да нарисувате шаблон от песни печатна електронна платкав удобен за потребителя интерфейс, най-популярният от тях е . Оформлението на печатната платка се извършва в съответствие с електрическата схема на устройството, в това няма нищо сложно, достатъчно е само да свържете необходимите части с писти. В допълнение, много схеми на електронни устройства в Интернет вече идват с готови чертежи на печатна платка.

Добрата печатна платка е ключът към дългата и щастлива работа на устройството, така че трябва да се опитате да го направите възможно най-точно и ефективно. Най-разпространеният метод за изработка на печатни такива у дома е така наречената "", или "технология за лазерно гладене". Той придоби широка популярност, защото не отнема много време, не изисква оскъдни съставки и не е толкова труден за научаване. Накратко LUT може да се опише по следния начин: да кажем, че има шаблон от песни, начертани на компютър. След това този шаблон трябва да бъде отпечатан върху специална термотрансферна хартия, прехвърлен върху текстолит, след това да се гравира излишната мед от дъската, да се пробият дупки на правилните места и да се калайдисват пистите. Нека да разбием целия процес стъпка по стъпка:

Отпечатване на шаблон на дъска

1) Отпечатване на шаблон върху термотрансферна хартия. Можете да закупите такава хартия, например, на Aliexpress, където струва само стотинки - 10 рубли на лист А4. Вместо това можете да използвате всяка друга лъскава хартия, например от списания. Въпреки това, качеството на пренос на тонер от такава хартия може да бъде много по-лошо. Някои използват лъскава фотохартия Lomond, добър вариантАко не за цената - такава фотохартия е много по-скъпа. Препоръчвам да опитате да отпечатате чертежа на различни хартии и след това да сравните с коя ще получите най-добрия резултат.

Друг важен моменткогато отпечатвате снимка, настройките на принтера. Задължително е да изключите пестенето на тонер, но плътността трябва да бъде настроена на максимална, защото колкото по-дебел е тонерният слой, толкова по-добре за нашите цели.

Също така трябва да вземете предвид такъв момент, че картината ще бъде прехвърлена на текстолита в огледално изображение, така че трябва да предвидите дали трябва да огледате картината преди отпечатване. Това е особено критично за платки с микросхеми, тъй като другата страна не може да ги захранва.

Подготовка на текстолит за прехвърляне на шаблон върху него

2) Вторият етап е подготовката на текстолита за пренасяне на рисунката върху него. Най-често текстолитът се продава в сегменти с размери 70x100 или 100x150 мм. Необходимо е да се отреже парче, подходящо за размерите на дъската, с марж от 3-5 мм по ръбовете. Най-удобно е да режете текстолит с ножовка за метал или прободен трион, в краен случай може да се отреже с ножица за метал. След това това парче текстолит трябва да се избърше с фина шкурка или твърда гума. По повърхността на медното фолио се образуват леки драскотини, това е нормално. Дори ако първоначално текстолитът изглежда идеално равен, тази стъпка е необходима, в противен случай ще бъде трудно да се калайди по-късно. След шлайфане повърхността трябва да се избърше със спирт или разтворител, за да се отмият прах и мазни следи от ръцете. След това не можете да докосвате медната повърхност.

Прехвърляне на шаблона върху готовия текстолит

3) Третият етап е най-отговорният. Необходимо е да прехвърлите шаблона, отпечатан върху термотрансферна хартия, върху подготвения текстолит. За да направите това, изрежете хартията, както е показано на снимката, оставяйки резерви по краищата. Поставяме хартия върху плоска дървена дъска с шаблона нагоре, след което нанасяме текстолит отгоре, с мед върху хартията. Огъваме краищата на хартията, сякаш прегръща парче текстолит. След това внимателно обърнете сандвича, така че хартията да е отгоре. Проверяваме дали чертежът не се е изместил никъде спрямо текстолита и слагаме отгоре чисто парче обикновена офис бяла хартия, така че да покрие целия сандвич.

Сега остава само да загреете цялото нещо добре и целият тонер от хартията ще бъде върху текстолита. Отгоре трябва да прикрепите нагрята ютия и да загреете сандвича за 30-90 секунди. Времето за нагряване се избира експериментално и до голяма степен зависи от температурата на ютията. Ако тонерът е минал зле и е останал на хартията, трябва да го държите по-дълго, ако, напротив, пистите се прехвърлят, но се размазват, това е ясен знак за прегряване. Не е необходимо да оказвате натиск върху желязото, достатъчно е собственото му тегло. След загряване трябва да извадите ютията и да изгладите с памучен тампон заготовката, която все още не е изстинала, в случай че тонерът не е минал добре при гладене с ютия на някои места. След това остава само да изчакате, докато бъдещата дъска изстине и да премахнете термотрансферната хартия. Може да не се получи от първия път, няма значение, защото опитът идва с времето.

PCB ецване

4) Следващата стъпка е ецване. Всяка област от медно фолио, която не е покрита с тонера, трябва да бъде отстранена, оставяйки медта под тонера недокосната. Първо трябва да подготвите разтвор за ецване на мед, най-простият, най-достъпният и най-евтиният вариант е решение лимонена киселина, соли и водороден прекис. В пластмасов или стъклен съд разбъркайте една до две супени лъжици лимонена киселина и една чаена лъжичка готварска сол в чаша вода. Пропорциите не играят голяма роля, можете да го излеете върху окото. Разбъркайте добре и разтворът е готов. Трябва да поставите дъска в него, следи, за да ускорите процеса. Можете също така леко да затоплите разтвора, това допълнително ще увеличи скоростта на процеса. След около половин час цялата излишна мед ще бъде гравирана и ще останат само следи.

Изплакнете тонера от следите

5) Най-трудната част свърши. На петия етап, когато дъската вече е гравирана, трябва да измиете тонера от пистите с разтворител. Повечето достъпен вариант- дамски лакочистител, струва стотинка и почти всяка жена го има. Могат да се използват и обикновени разтворители като ацетон. Използвам петролен разтворител, въпреки че мирише много, не оставя черни петна по дъската. В екстремни случаи можете да премахнете тонера, като изтъркате добре дъската с шкурка.

Пробиване на дупки на дъската

6) Пробиване на дупки. Ще ви трябва малка бормашина с диаметър 0,8 - 1 мм. Обикновените бормашини от високоскоростна стомана бързо стават тъпи върху печатни платки, така че е най-добре да използвате бормашини от волфрамов карбид, въпреки че са по-крехки. Пробивам дъските със стар мотор за сешоар с малък патронник за цанги и дупките излизат чисти и без напукване. За съжаление, в най-неподходящия момент се счупи последното карбидно свредло, така че на снимките бяха пробити само половината от дупките. Останалото може да се пробие по-късно.

Тенекиени следи

7) Остава само да калайдисаме медните коловози, т.е. покрийте с спойка. Тогава те няма да се окислят с течение на времето, а самата дъска ще стане красива и лъскава. Първо трябва да нанесете флюс върху пистите и след това бързо да пълзите по тях с поялник с капка спойка. Не трябва да нанасяте прекалено дебел слой спойка, тогава дупките могат да се затворят и дъската ще изглежда небрежна.

Това завършва производствения процес на печатни платки, сега можете да запоявате части в него. Материалът е предоставен за уебсайта на Radio Scheme от Михаил Грецки, [защитен с имейл]

Обсъдете статията ПРОИЗВОДСТВО НА ПЕЧАТНИ ДЪСКИ С LUT

В тази бележка ще анализирам популярните начини за самостоятелно създаване на печатни платки у дома: LUT, фоторезист, ръчно рисуване. А също и с помощта на какви програми е най-добре да нарисувате PP.

Някога електронните устройства са били монтирани с помощта на повърхностен монтаж. Сега само ламповите аудио усилватели се сглобяват по този начин. Печатното окабеляване е в масово разпространение, което отдавна се превърна в истинска индустрия със свои собствени трикове, функции и технологии. И има много трикове. Особено при създаване на софтуер за високочестотни устройства. (Мисля, че по някакъв начин ще прегледам литературата и конструктивните характеристики на местоположението на проводниците на печатни платки)

Общият принцип за създаване на печатни платки (PCB) е да се нанасят писти върху повърхността на непроводим материал, които провеждат този ток. Пистите свързват радиокомпонентите според необходимата схема. Изходът е електронно устройство, което може да бъде разклатено, износено, понякога дори намокрено, без страх да го повредите.

AT в общи линиитехнологията за създаване на печатна платка у дома се състои от няколко стъпки:

1. Изберете подходящо фолио от фибростъкло. Защо текстолит? По-лесно е да го получите. Да, и е по-евтино. Често това е достатъчно за любителско устройство.
2. Нанесете шаблон на печатна платка върху текстолита
3. Отстранете излишното фолио. Тези. отстранете излишното фолио от областите на платката, които нямат модел на проводници.
4. Пробийте отвори за проводници на компонентите. Ако трябва да пробиете дупки за компоненти с кабели. За компонентите на чип това очевидно не се изисква.
5. Калайдисайте проводящите релси
6. Нанесете маска за спойка. По избор, ако искате да доближите дъската си до фабричните.

Друг вариант е просто да поръчате дъската си от фабриката. Сега много компании предоставят услуги за производство на печатни платки. Ще получите отлична фабрична печатна платка. Те ще се различават от любителския не само по наличието на маска за спойка, но и по много други параметри. Например, ако имате двустранна печатна платка, тогава ще има метализиране на дупки на дъската. Можете да изберете цвета на маската за спойка и т.н. Предимствата на морето, просто имайте време да лигавите пари!

Стъпка 0

Преди да се направи ПП, трябва да се начертае някъде. Можете да го нарисувате върху милиметрова хартия по старомоден начин и след това да прехвърлите чертежа върху детайла. Или можете да използвате една от многото програми за създаване на печатни платки. Тези програми се наричат ​​общата дума CAD (CAD). От тези, които са достъпни за радиолюбител, можете да посочите DeepTrace (безплатна версия), Sprint Layout, Eagle (разбира се, можете да намерите и специализирани като Altium Designer)

С помощта на тези програми можете не само да нарисувате печатната платка, но и да я подготвите за производство във фабриката. Изведнъж искате да поръчате дузина шалове? И ако не искате, тогава е удобно да отпечатате такъв PP и да го направите сами, като използвате LUT или фоторезист. Но повече за това по-долу.

Етап 1

И така, детайлът за печатни платки може условно да бъде разделен на две части: непроводяща основа и проводимо покритие.

Заготовките за PP са различни, но най-често се различават по материала на непроводимия слой. Можете да намерите такъв субстрат от гетинакс, фибростъкло, гъвкава основа от полимери, композиции от целулозна хартия и фибростъкло с епоксидна смола, дори метална основа се случва. Всички тези материали се различават по своите физични и механични свойства. И в производството материалът за PP се избира въз основа на икономически съображения и технически условия.

За домашни печатни платки препоръчвам фолио от фибростъкло. Лесен за получаване и разумна цена. Гетинаците сигурно са по-евтини, но лично аз не ги понасям. Ако сте демонтирали поне едно масивно китайско устройство, тогава вероятно сте видели от какво е направен софтуерът? Те са крехки и миришат при запояване. Нека китайците го помиришат.

В зависимост от сглобяваното устройство и условията на работа, можете да изберете подходящ текстолит: едностранен, двустранен, с различна дебелина на фолиото (18 микрона, 35 микрона и т.н. и т.н.).

Стъпка 2

За нанасяне на PP модел върху основа от фолио, радиолюбителите са разработили много методи. Сред тях двете най-популярни в момента: LUT и фоторезист. LUT е съкращение от "лазерна желязна технология". Както подсказва името, ще ви трябват лазерен принтер, ютия и гланцова фотохартия.

LUT

Картина се отпечатва върху фотохартия в огледална форма. След това се наслагва върху фолийния текстолит. И затопля хубаво. Топлината кара тонера от лъскавата фотохартия да се придържа към медното фолио. След затопляне дъската се накисва във вода и хартията се отстранява внимателно.

На снимката по-горе, само дъската след ецване. Черният цвят на токопроводящите коловози се дължи на факта, че те все още са покрити с втвърден тонер от принтера.

Фоторезист

Това е по-сложна технология. Но с него можете да постигнете и по-добър резултат: без морд, по-тънки пътеки и т.н. Процесът е подобен на LUT, но PP моделът е отпечатан върху прозрачен филм. Това води до шаблон, който може да се използва многократно. След това върху текстолита се нанася "фоторезист" - филм или течност, чувствителни към ултравиолетовите лъчи (фоторезистът може да бъде различен).

След това фотомаска с PP модел е здраво фиксирана върху фоторезиста и след това този сандвич се облъчва с ултравиолетова лампа за ясно измерено време. Трябва да кажа, че PP моделът върху фотомаската е отпечатан обърнат: пистите са прозрачни, а празнините са тъмни. Това се прави така, че когато фоторезистът е осветен, участъците от фоторезиста, които не са покрити от шаблона, реагират на ултравиолетовите лъчи и стават неразтворими.

След експониране (или експониране, както го наричат ​​експертите), дъската се "появява" - осветените зони стават тъмни, неекспонираните области стават ярки, тъй като фоторезистът там просто се разтваря в проявителя (обикновено калцинирана сода). След това дъската се гравира в разтвор и след това фоторезистът се отстранява, например, с ацетон.

Видове фоторезист

В природата има няколко вида фоторезист: течен, самозалепващ се филм, положителен, негативен. Каква е разликата и как да изберете най-подходящия за вас? Според мен при любителско ползване няма голяма разлика. Тук, като се овладеете, ще приложите този вид. Бих откроил само два основни критерия: цената и колко удобно за мен лично е да използвам този или онзи фоторезист.

Стъпка 3

Гравиране на печатна PP заготовка. Има много начини за разтваряне на незащитената част на фолиото с PP: ецване в амониев персулфат, железен хлорид,. Харесвам последния начин: бързо, чисто, евтино.

Поставяме детайла в разтвора за ецване, изчакваме 10 минути, изваждаме го, измиваме го, почистваме следите на дъската и преминаваме към следващата стъпка.

Стъпка 4

Дъската може да бъде калайдисана или със сплав Rose или Wood, или просто да покриете пистите с флюс и да преминете по тях с поялник. Сплавите Rose и Wood са многокомпонентни топими сплави. Дървесната сплав също съдържа кадмий. Така че у дома такава работа трябва да се извършва под качулка с филтър. Идеално е да имате обикновен димоотвод. Искате ли да живеете щастливо до края на дните си? :)

Стъпка 6

Ще пропусна петата стъпка, там всичко е ясно. Но прилагането на маска за спойка е доста интересно и не е най-лесната стъпка. Така че нека го проучим по-подробно.

Маската за спойка се използва в процеса на създаване на печатни платки, за да предпази пистите на платката от окисляване, влага, флюс по време на монтажа на компоненти, както и за улесняване на самата инсталация. Особено когато се използват SMD компоненти.

Обикновено, за да се защитят пистите на печатни платки без маска от хим. и опитни радиолюбители с ефекти на козина покриват такива песни със слой спойка. След калайдисване такава дъска често изглежда някак не много красива. Но е по-лошо, че в процеса на калайдисване можете да прегреете пистите или да окачите "сополи" между тях. В първия случай проводникът ще падне, а във втория случай такива неочаквани "сополи" ще трябва да бъдат премахнати, за да се премахне късото съединение. Друг недостатък е увеличаването на капацитета между такива проводници.

Първо: маската за поялник е доста токсична. Цялата работа трябва да се извършва на добре проветриво място (за предпочитане под качулка) и да се избягва попадането на маската върху кожата, лигавиците и очите.

Не мога да кажа, че процесът на нанасяне на маската е доста сложен, но все пак изисква голям брой стъпки. След обмисляне реших, че ще дам линк към горе-долу Подробно описаниеприлагане на маска за запояване, тъй като няма начин да демонстрирате процеса сами в момента.

Създавайте, момчета, интересно е =) Създаването на PP в наше време не е просто занаят, а цяло изкуство!

Добър ден приятели! Днес ще ви кажа как да направите печатна платка у дома. Има няколко начина да го направите с:

• Маркер за лак или емайл
• Лазерен принтер (технология за лазерно гладене (LUT))
• Филмов фоторезист

В тази статия ще говоря за "дядото", първия метод, тъй като това са основите и всеки начинаещ трябва да премине през този етап. Ръчното окабеляване на печатни платки не означава неопитност на инженер по радиоелектроника, въпреки че има много технологии за рисуване на шаблон върху текстолит от фолио, които са по-красиви и по-бързи, но има радиоелектроника от старата школа, която третира производство на печатна платка като изкуство ръчно изработени не им пука, че има фоторезисти, лазерни принтери и т.н.

Също така, този метод за направа на печатна платка у дома е полезен при производството на двустранна платка. При LUT технологията е трудно да се комбинират двете страни поради неточно пробиване на дупки, тогава е по-лесно да се направи оформлението на печатната платка ръчно или само на втората й страна.

Всички горепосочени методи за окабеляване на печатна платка не са нищо повече от метод за рисуване на шаблон върху текстолит от фолио. И принципът на правене на печатна платка у дома се свежда до едно нещо, това е да премахнете излишното фолио и да оставите шаблона (пистите).

Какво ни трябва:

1. Текстолит от фолио
2. Хартия и писалка (молив)
3. Лак, емайл, емайл маркер
4. Контейнер за ецване на дъски.
5. Тънко свредло (0.7..0.9) мм.

Само няколко думи за лака. Можете да използвате всякакви, можете да го използвате за нокти или цвят, за да го видите по-добре. Когато бях много малка, преди около 20 години, баща ми правеше пътеки точно с червения лак за нокти, който използваше майка ми. Можете да използвате бързосъхнещ емайл. Използвам запонлак за окабеляване на печатни платки, продава се в нашия магазин за радиочасти, струва една стотинка.

Сега в магазините за радиочасти се продават емайлови маркери, много удобно нещо, за направата на печатни платки у дома, струва около 200 рубли, издържа дълго време. Дебелина на линията 0,8 мм. Ето пример за моя маркер Edding 780.

И така, за начало правим оформлението на печатната платка върху лист милиметрова хартия или в кутия, като маркираме дупките за изводите на елементите с точки. Винаги първо купувам всички елементи, след което, в зависимост от техния размер и производителност, правя окабеляването. Не можете да нарисувате печатна платка ръчно, а да я размножите и след това да я отпечатате на всеки принтер, включително мастиленоструен, както направих аз.

Когато оформяте печатната платка, помислете коя страна рисувате. С този метод е по-добре да рисувате спрямо страната, на която ще бъдат разположени пистите, и елементите от обратната страна. Ако рисувате спрямо страната, на която са разположени елементите, ще трябва да рисувате по огледален начин. Може би не сте разбрали нищо, това са глупости, всичко идва с опит. Опитайте, ще разберете!

След това поставяме нашата листовка с дъската върху полиран текстолит от фолио и с нещо остро (например циганска игла) поставяме марки за пробиване на дупки. След това пробиваме дупки с тънка бормашина.

След това вземам запонлак или емайлиран маркер Edding 780 и рисувам пътеки, като ги копирам от лист хартия. Този етап е най-лесният и вълнуващ.

Има и друг вариант за рисуване на шаблон върху текстолит от фолио. На прозрачна хартия (паус) се рисува чертеж, след което внимателно се изрязва с бръснач. Наложено върху текстолит и обработено с лак. Накратко, като шаблон.

След като лакът изсъхне, приготвяме разтвор на железен хлорид за ецване на печатната платка, можете да го закупите във всеки магазин за радио. Как се разрежда разтворът е написано на буркана, обикновено го правя на око.

Това е, спускам дъската в разтвора и търкам дъската с четка за зъби.

След известно време дъската трябва да се извади от разтвора на железен хлорид и да се измие в топла вода.

По-добре е пистите да се облъчят с спойка, в противен случай медта се окислява много добре. След това запояваме частите, това е всичко, печатната платка у дома е готова.

Андреев С.

У дома можете да направите печатни платки. по качество почти по никакъв начин не отстъпва на фабричното производство. Следвайки определена процедура, вие сами можете да повторите това за вашите домашни продукти.

Първо трябва да подготвите шаблон от отпечатани песни. Как да създадете печатна платка няма да се обсъжда тук, да предположим, че чертежът вече е там, взет от списание, интернет или нарисуван от вас лично или с помощта на специална програма. Подготовката на шаблона зависи от това как се предполага, че шаблонът от отпечатани писти ще бъде приложен към детайла. Сега най-популярни са три метода – ръчно рисуване с незаличим маркер, методът „лазерно желязо“ и фотоекспониране върху фоторезист.

Първи начин

Първият метод е подходящ за прости дъски. Тук крайната точка на подготовката на чертежа трябва да бъде изображението на хартия в мащаб 1: 1, гледано отстрани на пистите. Добре е, ако вече има изображение на хартия 1:1, например в списание Radioconstructor, по принцип всички дъски са 1:1. Но в други публикации и особено в интернет всичко не е толкова гладко.

Ако има изображение на хартия в различен мащаб, то трябва да бъде съответно увеличено или намалено, например чрез копиране на копирна машина с мащабиране. Или сканирайте на компютър графичен файли в някой графичен редактор (например в Adobe Photoshop) приведете размерите до 1:1 и отпечатайте на принтера. Същото важи и за чертежи на дъски, получени от интернет.

И така, има хартиена рисунка 1:1 отстрани на пистите. Взимаме заготовка от фолио от фибростъкло, шлифоваме фолиото малко с „нула“, поставяме хартиен шаблон върху заготовката, прикрепяме го така, че да не се движи, например с лепяща лента. И с шило или кран пробиваме хартията в местата, където трябва да има дупки, така че да остане ясно видима, но плитка следа върху фолиото.

Следващата стъпка е да премахнете хартията от детайла. На маркираните места пробиваме дупки с необходимия диаметър. След това, гледайки модела на пистите, нарисувайте отпечатани писти и монтажни подложки с незаличим маркер. Започваме да рисуваме от монтажните подложки и след това ги свързваме с линии. Където са необходими дебели линии, нарисувайте маркер няколко пъти. Или нарисувайте очертанията на дебела линия и след това плътно боядисайте отвътре. Гравирането ще бъде обсъдено по-късно.

Втори начин

Радиолюбителите нарекоха втория метод "лазерно желязо". Методът е популярен, но много капризен. Необходими инструменти, - лазерен принтер с нова касета (препълнена касета според моя опит по принцип не е подходяща за този бизнес), обикновена домакинска ютия, много трудна хартия.

И така, подготовка на чертежа. Чертежът трябва да е черен (без полутонове, цветове), в мащаб 1:1 и освен това трябва да е в огледален образ. Всичко това може да се постигне чрез обработка на картината на компютър в някакъв графичен редактор. Горният Adobe Photoshop ще се справи добре, въпреки че дори най-простата програма Paint от стандартния комплект на Windows ви позволява да направите огледално изображение.

Резултатът от подготовката на чертежа трябва да бъде графичен файл с изображение в мащаб 1: 1, черно-бяло, без полутонове и цветове, което може да бъде отпечатано на лазерен принтер.

Друг въпрос, важен и тънък, е за хартията. Хартията трябва да е плътна и в същото време тънка, така наречената хартия с покритие (обичайната „за копирна машина“ не дава добри резултати). Къде да го вземем? Тук е основният въпрос. В продажба е само дебел - за снимки. И имаме нужда от тънък. Погледни в пощенската си кутия! Много рекламни брошури се правят точно на такава хартия - тънка, гладка, гланцирана. Не обръщайте внимание на наличието на цветни снимки - те няма да ни пречат по никакъв начин. Въпреки това, не, ако отпечатъкът е с лошо качество, тоест снимките ви замърсят пръстите, тогава такива рекламни продукти няма да ни подхождат.

След това отпечатваме нашия файл на тази хартия и виждаме какво се случва. Както казах по-горе, принтерът трябва да е с нова касета (и барабан, ако барабанът е отделен от касетата). В настройките на принтера трябва да изберете режима на печат с най-висока плътност на печат, при различните принтери този режим се нарича по различен начин, например „Яркост“, „Тъмно“, „Контраст“. И никакви икономични или наклонни (в смисъл, "тяга") режими.

Всичко това е необходимо, защото е необходим плътен и равномерен модел, като следите са изобразени от доста дебел слой тонер без прекъсвания, светли ивици, които могат да се появят по време на работа на износен барабан за касета. AT в противен случайшаблонът ще бъде неравномерен по дебелина на тонера и това ще доведе до факта, че на готовата платка ще има прекъсвания на пистата на тези места.

Отпечатваме шаблона, изрязваме го с ножица, така че да има малко излишък по краищата, нанасяме шаблона върху заготовката с тонер върху фолиото и увиваме излишъка под дъската, така че тези части да бъдат притиснати от лежащата дъска върху масата и предотвратяване на движението на шаблона. Взимаме обикновена ютия без пара, загряваме я до максималната температура. Гладко гладка, като се избягва изместване на шаблона.

Не прекалявайте, тъй като прекомерният натиск ще размаже тонера и някои от пистите ще се слеят. Лошо завършените ръбове на детайла също ще попречат на тонера да бъде добре подравнен с детайла.

Като цяло, същността на процеса е, че тонерът на лазерния принтер се топи и при разтопяване се залепва за фолиото. Сега чакаме, докато детайлът се охлади. Когато изстине, поставете го в купа с топла вода за 10-15 минути. Хартията с покритие омеква и започва да изостава от дъската. Ако хартията не изостава, опитайте внимателно да навиете хартията с пръсти под течаща вода.

Върху детайла ще се вижда окабеляването, покрито с тънък слой рошава хартия. Не е необходимо да се опитвате да навиете цялата хартия, тъй като можете също да откъснете тунера от фолиото с такова старание. Важно е парцалите хартия да не висят и между пистите не трябва да има хартия.

Трети начин

Третият метод е фотоекспониране върху слой фоторезист. Фоторезистът се продава в магазините за радиочасти. Обикновено са включени инструкции. Следвайки тази инструкция, трябва да приложите фоторезист върху детайла и когато е готов, да изложите оформлението на оформлението на дъската към него. След това обработете със специално решение - разработчик. Осветените зони ще бъдат измити, а върху неосветените зони ще остане филм.

Чертежът трябва да се подготви по същия начин, както за "лазерното желязо", но трябва да отпечатате върху прозрачен филм за принтера. Този филм се нанася върху детайла, обработен с фоторезист (тонер към детайла) и се излага съгласно инструкциите. Този метод е сложен, изисква наличието на фоторезист, развиващ разтвор и стриктно спазване на инструкциите, но ви позволява да получите окабеляване с почти фабрично качество.

Освен това принтерът не е задължително да е лазерен - подходящ е и мастиленоструен, при условие че печатате върху прозрачно фолио за мастиленоструйни принтери.При излагане на фолиото винаги трябва да поставите страната на тонера върху детайла, натиснете го със стъкло за равномерно прилягане. Ако прилягането е хлабаво или ако поставите филма от другата страна, изображението ще се окаже с лошо качество, тъй като следите ще се замъглят поради разфокусиране.

PCB ецване

Сега относно мариноването. Въпреки много алтернативни начиниецването е най-ефективното добро старо "железен хлорид". Преди беше невъзможно да се получи, но сега се продава в буркани в почти всеки магазин за радиочасти.

Необходимо е да се направи разтвор на железен хлорид, на буркана обикновено има инструкция колко е съдържанието на буркана за колко вода. На практика се оказва четири чаени лъжички с пързалка прах на чаша вода. Смесете добре. Това може да генерира много топлина и дори да ефервесира на повърхността и да пръска, така че продължете с повишено внимание.

Най-удобно е да се ецва във вана за отпечатване на снимки, но е възможно и в обикновена керамична чиния (в метална купа е невъзможно в никакъв случай!). Платката трябва да се намира с релсите надолу и да е в окачено състояние. Просто поставям четири малки фрагмента от обикновени строителни тухли, специално приготвени с пила, в чиния или вана, така че дъската да лежи с ъглите си върху тях.

Сега остава само да излеете разтвора в този контейнер и внимателно да поставите дъската върху тези опори. Някои хора предпочитат да поставят дъската върху повърхността на разтвора, така че да се държи от повърхностното напрежение на водата, но аз не харесвам този метод, защото дъската е по-тежка от водата и ще потъне дори при леко разклащане.

В зависимост от концентрацията и температурата на разтвора, ецването отнема от 10 минути до 1 час. За да ускорите процеса на ецване, можете да създадете вибрация, например да поставите работещ електродвигател до масата. И можете да загреете разтвора с обикновена лампа с нажежаема жичка (поставяне на вана под настолна лампа).

Трябва да се отбележи, че остатъците от тебешир (от хартия с покритие) върху тонера реагират с разтвор на железен хлорид, образуват се мехурчета, които предотвратяват ецването. В този случай трябва периодично да отстранявате дъската и да изплаквате с вода.

В допълнение към най-удобния и ефективен, според мен, метод за ецване в разтвор на железен хлорид, има и други възможности. Например ецване в азотна киселина. ецването става много бързо и с отделяне на топлина. Концентрацията на разтвора на азотна киселина не трябва да надвишава 20%. След ецване, за да се неутрализира киселината, е необходимо дъската да се измие с разтвор на сода за хляб.

Методът дава бързо ецване, но има и много недостатъци. Първо, ако детайлът е леко преекспониран, може да има силно подрязване на релсите. И второ, и най-важното, методът е много опасен за здравето. В допълнение към факта, че самата азотна киселина може да причини химически изгаряния, когато влезе в контакт с кожата, тя отделя и отровен газ, азотен оксид, когато се ецва. Така че не препоръчвам този метод.

Друг начин е мариноването в разтвор от смес от меден сулфат и готварска сол. Този метод беше активно използван във времето „преди перестройката“, когато железният хлорид, подобно на много други неща, не беше достъпен за свободна продажба, но торовете за градината бяха сравнително достъпни.

Последователността на приготвяне на разтвора е следната - първо изсипете вода в пластмасова или стъклена, керамична вана. След това изсипете две супени лъжици готварска сол в чаша вода. Разбъркайте с неметална пръчка, докато солта се разтвори напълно, и добавете меден сулфат в размер на една супена лъжица на чаша вода. Разбъркваш отново. Потопете дъската в разтвора.

Всъщност мариноването се случва в обикновената сол, а медният сулфат работи като катализатор. Основният недостатък на този метод е много дългото ецване, което може да бъде от няколко часа до един ден. Можете леко да ускорите процеса, като загреете разтвора до 60-70 ° C. Често се оказва, че една порция не е достатъчна за цялата дъска и разтворът трябва да се излива и приготвя отново и отново. Този метод е по-нисък във всички отношения на ецването в железен хлорид и може да се препоръча само ако не може да се получи железен хлорид.

ецване в електролит за автомобилни акумулатори. Електролитът със стандартна плътност трябва да се разреди с вода един и половина пъти. След това добавете 5-6 таблетки водороден прекис. Скоростта на ецване става приблизително същата като в разтвор на железен хлорид, но има същите недостатъци, както при ецване в азотна киселина, тъй като електролитът е воден разтвор на сярна киселина. Контактът с кожата причинява изгаряния, по време на процеса на ецване се отделя отровен газ.

След ецване мастилото, фоторезистът или тонерът трябва да бъдат отстранени от повърхността на отпечатаните писти. Рисуването с маркер лесно се отстранява с почти всеки разтворител за бои или с алкохол, бензин, одеколон. Фоторезистът може да се отстрани с уайт спирт или ацетон. Но тонерът е най-устойчивият на химия материал. Просто го почистете механично. В този случай е необходимо да не се повредят самите писти.

Почистен от боя (тонер, фоторезист), детайлът трябва да се измие с вода, да се изсуши и да се пристъпи към пробиване на дупки. Диаметърът на свредлото зависи от диаметъра на желания отвор. Свредла - за метал.

За мен лично е най-удобно да проверя с компактна акумулаторна бормашина. В същото време поставям дъската вертикално, като я завинтвам с винтове към дървен блок, фиксиран в менгеме. Премествам бормашината хоризонтално, опирайки ръка на масата. Но на малка пробивна машинаразбира се, че ще е по-добре. Много хора използват миниатюрни свредла за гравиране, но аз нямам такова оборудване.

Между другото, можете също да захранвате бормашина от лабораторен източник на захранване, след като извадите батерията, като приложите напрежение директно към контактите („крокодили“). Това е удобно, защото без батерия, бормашината е много по-лека, добре, плюс батерията не се изтощава или можете да използвате инструмент с дефектен акумулатор.

Е, дъската е готова.

Технология за производство на печатни платки у дома
"... и опитът е син на трудните грешки..."

И така, процесът на производство на платка започва със схематична диаграма на бъдещото устройство. На този етап вие определяте не само как компонентите ще бъдат свързани помежду си, но и решавате кои компоненти са подходящи за вашия дизайн. Например: използвайте стандартни части или SMD (което, между другото, също се случва различни размери). Размерът на бъдещата такса ще зависи от това.

След това правим избор софтуер, с който ще нарисувате бъдеща дъска. Ако електрическата схема може да се начертае на ръка, тогава с чертеж на печатна платка няма да се получи по този начин (особено когато става въпрос за SMD компоненти). Използвам . Изтеглих го отдавна и го използвам. Много добра програма, с интуитивен интерфейс, нищо повече. В програмата създаваме чертеж на печатна платка.

Все още не сте разкрили тайни? И така: когато чертежът на платката вече е създаден, вие сте се уверили, че местоположението на компонентите е правилно, трябва да зададете "земя", т.е. запълнете празнините между пистите и дупките, за това програмата има специална функция, която прави това автоматично (по подразбиране е празнина от 0,4 мм). Защо е необходимо това? За да направите ецване (ще го обсъдим по-късно) за по-малко време, ще ви бъде по-лесно да контролирате процеса и също така е полезно да направите това от съображения за дизайн на веригата ...

Забележка: когато проектирате дъската, опитайте се да не правите дупки по-малки от 0,5 мм в диаметър, освен ако, разбира се, нямате специална машина за пробиване на дупки, но повече за това по-късно...

Глоба! Начертахме чертеж на бъдещата печатна платка, сега трябва да се отпечата на ЛАЗЕРЕН принтер (Lut означава лазер). За да направите това, щракнете върху печат. Горната програма създава специален файл, докато можете да изберете броя на копията, тяхното местоположение, да направите рамка, да посочите размера на дупките и огледалото.

Забележка: ако правите двустранна печатна платка, тогава предната част трябва да се отразява хоризонтално, а грешната страна трябва да бъде оставена както е. ОтносноСпринт- оформление, тогава е по-добре да направите това на етапа на създаване на веригата, а не на етапа на подготовка на файла за печат, тъй като има "бъгове" с "масата", тя изчезва на места.

И все пак е по-добре да отпечатате няколко копия, дори ако имате нужда само от едно копие, тъй като в следващите стъпки може да се появят дефекти и за да не бягате всеки път към принтера, направете го предварително.

На какво да печатате? Като начало печатаме на обикновен лист хартия, за да се уверим за последен път, че всичко е направено правилно, че всички компоненти са с правилния размер. Това също ще загрее принтера.

Сега задаваме максималната плътност на тонера, деактивираме всички режими на пестене (между другото, по-добре е да използвате нова касета). Взимаме субстрат от самозалепваща хартия, по-добре от "кадифе" (това дава най-добър резултат, може би това се дължи на факта, че е по-дебел), вкарваме лъскавата страна в принтера и щракваме върху "печат". Готов!

Забележка: отсега нататък не можете да докосвате тази хартия, само за краищата, в противен случай можете да размажете чертежа!

Относно повторното използване на субстрата. Да речем, че сте отпечатали чертеж, а той заема само половината от листа, не е нужно да изхвърляте другата половина, можете да отпечатате и върху него, НО! поради някаква причина при препечатване принтерът "дъвче" хартия в 20% от случаите, така че внимавайте!

Приготвяме текстолит

Използвам обикновено фолио от фибростъкло с дебелина 1 мм, което се продава в магазин за радиочасти. Тъй като искаме да направим двустранна дъска, купуваме двустранен текстолит. Отрязваме желаното парче, няма нужда да правим запас, няма да е необходимо. Отрязвам. Взимаме нулев скин и обличаме текстолита до блясък от двете страни, ако останат малки драскотини, значи всичко е наред, тонерът ще се държи по-добре (но без фанатизъм!). След това вземаме ацетон (алкохол) и избърсваме дъската от двете страни, за да я обезмаслим. Готов!

Забележка: когато шлайфате текстолита, обърнете внимание на ъглите на дъската, много често те са „недошлифовани” или, още по-лошо, „повторно шлайфани”, това е, когато изобщо не остава фолио. След избърсване с ацетон, дъската също не може да се докосва с ръце, можете да я вземете само за краищата, за предпочитане с пинсети.

Следва най-важният етап: прехвърляне на шаблона от хартия на текстолит. Прави се с помощта на ютия (лут означава желязо). Всеки ще направи тук. Загряваме го до 200 градуса (често това е максималната температура на ютията, така че просто довеждаме регулатора до максимум и чакаме да се загрее).

Сега ето и тайните! За да прехвърлите шаблона на печатната платка от хартия към текстолит, е необходимо да прикрепите хартията към текстолита с дясната страна, след това да натиснете надолу с ютия и да я изгладите добре. Като нищо сложно? Но най-трудното е да приложите ютията, за да не помете хартията, особено ако кърпичката е малка и я правите в едно копие, освен това не е толкова лесно да използвате ютията. Има интересен начинулеснете задачата.

Забележка: Ние разглеждаме производството на двустранни печатни платки, така че малко за подготовката на хартията. В някои източници се препоръчва да направите това: прехвърляме едната страна, запечатваме противоположната с лепяща лента или електрическа лента, отравяме едната страна, след това пробиваме дупки, комбинираме шаблона от другата страна, след това го прехвърляме отново, залепваме, отрови го. Това отнема много време, защото всъщност трябва да мариновате две дъски! Можете да ускорите процеса.

Вземаме две парчета хартия, върху които има рисунка от предната и задната страна, комбинираме ги. Това е най-добре да се направи на прозорец или върху прозрачна маса с подсветка. Забележка! в този случай е необходимо да отрежете хартиите с марж, колкото повече, толкова по-добре, но без фанатизъм са достатъчни 1-1,5 см. Закрепваме ги с телбод от 3 страни (без лепило!), Получаваме плик, в който поставяме платката и я подравняваме.

Най-интересното. Взимаме две парчета текстолит (вижте размера на фигурата), поставяме ги със страната на фолиото едно към друго и поставяме „плик“ с дъската между тях и фиксираме краищата на този сандвич с кламери, така че текстолитните листове не се движат един спрямо друг.

Забележка: за тези цели е по-добре да изберете по-тънък текстолит, той ще се затопли по-бързо и ще може да се деформира, където е необходимо.

Сега вземаме ютията и спокойно я нанасяме върху нашия сандвич и натискаме с цялата си сила, първо от едната страна, след това я обърнете и натиснете от другата. За най-добър ефект, след първото натискане препоръчвам да направите няколко кръгови движения с ютията, за да сте сигурни, че хартията е притисната на всички места. Не е нужно да гладите дълго време, обикновено не повече от 1-3 минути за всичко, но никой няма да ви каже точното време, защото зависи от размера на дъската, количеството тонер. Основното нещо е да не се преекспонира, защото в този случай тонерът може просто да се разпространи и ако е недоекспониран, рисунката може да не се пренесе напълно. Практикувайте, хора, практикувайте!

След това можете да отворите сандвича и да се уверите, че хартията е залепнала за текстолита от всички страни, т.е. няма въздушни мехурчета. И ние бързо пренасяме такса под течаща вода и я охлаждаме (със студена вода, разбира се).

Забележка: Ако сте използвали субстрат от самозалепваща хартия, тогава под вода той пада сам от текстолита и дъската тихо пада от плика. Ако сте използвали подложка от кадифена хартия (по-дебела), това няма да работи с нея. Взимаме ножици и отрязваме страните на плика, след което четем бавно, като държим ръба на хартията, под течаща вода, отстраняваме хартията. В резултат на това не трябва да остава тонер върху хартията, всичко ще бъде върху текстолита.

На този етап, ако възникнат дефекти, има два начина да продължите. Ако има твърде много дефекти, по-добре е да вземете ацетон, да измиете тонера от текстолита и да опитате отново (след като повторите процеса на почистване на текстолита с шкурка).

Пример за непоправим дефект (в този случай започнах отначало):

Ако има малко дефекти, тогава можете да вземете маркер за рисуване на печатни платки и да допълните недостатъците.

Добър вариант, има малки дупки в "масата", но те могат да бъдат боядисани с маркер:

Коригирани опции. Зелените засенчени зони са ясно видими:

Чудесно, това беше технологично най-трудният етап, после ще е по-лесно.

Сега можете да мариновате дъската, т.е. отстранете излишното фолио от текстолита. Същността на ецването е следната: поставяме платката в разтвор, който корозира метала, докато металът под тонера (под шаблона на дъската) остава невредим, а този наоколо се отстранява.

Ще кажа няколко думи за решението. Да се ​​отрави, според мен, е по-добре с железен хлорид, не е скъпо, много е лесно да се приготви разтворът и като цяло дава добър резултат. Рецептата е проста: 1 част железен хлорид, 3 части вода и това е всичко! Но има и други методи за ецване.

Забележка: необходимо е да добавите вода към ютията, а не обратното, така че е необходимо!

Забележка: Има два вида железен хлорид (които съм виждал): безводен и 6-воден. Безводен, както подсказва името, напълно сух, а в контейнера, в който се продава, винаги има много прах, това не е проблем. Но когато се добави вода, те активно ще се разтворят, има силна екзотермична реакция (разтворът се нагрява), с отделяне на някакъв вид газ (най-вероятно това е хлор или хлороводород, добре, всичко е същото - а рядък мръсен трик), който НЕ МОЖЕ да се вдишва, препоръчвам да го разредите във въздух.

Но желязото с 6 вода вече е по-добро. Това всъщност вече е разтвор, добавя се вода, получават се мокри бучки, които също трябва да се добавят към водата, но вече няма такава бурна реакция, разтворът се загрява, но не много бързо и не много силно, но всичко е безопасно и тихо (прозорците все още са необходими отворени).

Забележка: съветът, който давам тук, не е единственият правилен, в много форуми можете да срещнете хора, които получават дъски с различна концентрация, различен клас железен хлорид и т.н. Просто се опитах да обобщя най-популярните съвети и личен опит. Така че, ако тези методи не помогнаха, опитайте друг метод и ще успеете!

Приготвихте ли решение? Глоба! Изберете капацитет. За едностранно този избор е прост, вземаме прозрачна (за да видите процеса на ецване) пластмасова кутия с капак, поставяме дъската на дъното. Но с двустранните дъски нещата не са толкова прости. Необходимо е скоростта на ецване от всяка страна да бъде приблизително еднаква, в противен случай може да възникне ситуация, когато едната страна все още не е гравирана, а следите вече се разтварят от другата. За да предотвратите това, трябва да поставите дъската вертикално в резервоара (така че да не лежи на дъното), тогава разтворът наоколо ще бъде хомогенен и скоростта на ецване ще бъде приблизително еднаква. Следователно е необходимо да се вземе голям капацитет, за да може дъската да се побере в "пълната височина". По-добре е да изберете тесен прозрачен буркан, за да можете да наблюдавате процеса на ецване.

След това разтворът трябва да се нагрее (постави върху батерия), това ще увеличи скоростта на реакцията и периодично го разклащайте, за да осигурите равномерно ецване и да избегнете появата на утайка върху дъската.

Забележка: някой го поставя в микровълновата и го загрява там, но не ви препоръчвам да правите това, т.к. Четох в един форум, че след това можете да се отровите с храна от тази микровълнова. Няма преки доказателства, но е по-добре да не рискувате!

Забележка: за да осигурите еднородността на ецването, трябва да смесите разтвора (разклатете контейнера), но има по-технологични методи. Можете да прикачите генератор на мехурчета (от аквариума) към резервоара и тогава мехурчетата ще смесят разтвора. Виждал съм хора да правят серво осцилиращи ецващи гърнета с микроконтролер, който "тресе" по специален алгоритъм! Тук не разглеждам подробно всеки вариант, защото всеки има свои собствени нюанси и тогава статията ще бъде много дълга. Описах най-лесния начин, който е идеален за първите дъски.

Чакай, няма нужда да бързаш!

Да се ​​разбере, че процесът на ецване е приключил, е много просто: няма да има следа от фолио между черния тонер. Когато това се случи, можете да изтеглите таксата.

След това го носим под вода и отмиваме остатъците от разтвора. Взимаме алкохол или ацетон и отмиваме тонера, следите от фолио трябва да останат под него. Страхотно, всичко наред ли е? Никъде няма "отровни" места? Никъде няма "преиздълбани" места? Страхотен! Можем да продължим!

Забележка: Когато се появят дефекти, този етап на производство ви поставя пред сериозен избор: изхвърлете дефекта и започнете отначало или се опитайте да го поправите. Зависи от това колко сериозни са дефектите и колко високи изисквания поставяте към работата си.

Следващата стъпка е калайдисването на дъската. Има два основни начина. Първият е най-простият. Взимаме флюс за запояване (използвам LTI-120, но не този, който прилича на колофонов лак, който оставя ужасни петна по полето за запояване, но на алкохолна основа е много по-лек), щедро смазваме платката с то от едната страна. Вземаме спойка и поялник с широк връх и започваме да калайдим дъската, т.е. покрийте цялото фолио с спойка.

Забележка: не дръжте поялника върху релсите твърде дълго, т.к. текстолитът се случва различно качествои от някои писти падат много лесно, особено тънките. Бъди внимателен!

В този случай на дъската могат да се появят „ивици“ от спойка или неприятно изглеждащи туберкули, по-добре е да се справите с тях с помощта на плитка за разпояване. На тези места, където е необходимо да премахнете излишната спойка, ние го извършваме, цялата излишна спойка се отстранява и остава равна повърхност.

Забележка: можете веднага да увиете плитката около жилото и калай с нея веднага, това може да се окаже още по-лесно.

Методът е добър, но за постигане на естетичен вид на дъската са необходими известен опит и умения.

Вторият начин е по-труден. Ще ви трябва метален съд, в който можете да кипнете вода. Изсипете вода в съд, добавете няколко супени лъжици лимонена киселина и поставете газ, оставете да заври. Спойката трябва да бъде избрана не проста, а с ниска точка на топене, например сплав Rose (около 100 градуса по Целзий). Хвърляме няколко топки на дъното и виждаме, че са се разтопили. Сега хвърляме дъската върху тези топки, след това вземаме пръчка (за предпочитане дървена, за да не изгорим ръцете си), увиваме я с памук и започваме да търкаме дъската, разпръскваме спойката по пистите, за да можете да постигнете равномерно разпределение на спойката върху цялата платка.

Методът е доста добър, но по-скъп и трябва да вземете контейнер, защото трябва да държите инструменти в него. По-добре е да използвате нещо с ниски страни.

Забележка: ще трябва да правите тази операция доста време, така че е по-добре да отворите прозореца. С опит трябва да станете по-бързи.

Забележка: Розовата сплав не се приема добре от мнозина поради нейната крехкост, но работи много добре за калайдисване на дъски по този начин.

Забележка: Аз самият не харесвам този метод, защото се опитах да го използвам, когато направих първата дъска и си спомням добре колко неудобно беше да "готвя" тази дъска в тенекия без инструменти.... О, беше ужасно! Но сега...

И двата метода имат своите предимства и недостатъци, изборът зависи само от вас и вашите възможности, желания, умения.

Забележка: След това препоръчвам да позвъните на таблото с мултицет, за да се уверите, че никъде няма кръстовища на писти, които не трябва да се пресичат, че никъде няма произволни „сополи“ или някаква друга изненада. Ако се открие проблем, вземаме поялник и премахваме излишната спойка, ако не помогне, тогава използваме канцеларски нож и внимателно изключваме необходими места. Това може да означава, че платката не е гравирана на някои места, но това е наред.

За да направите това, използвайте малка бормашина и бормашина. Сега се продават специални бормашини за печатни платки със специално заточване и специални канали на свредлото. Първо използвах обикновена бормашина за метал с дебелина 0,6 мм, след това преминах на специална и резултатът е много добър. Първо, дори с моята бюджетна бормашина всеки текстолит се пробива без проблеми, почти без усилия. Самата бормашина "захапва" в нея и издърпва инструмента заедно с него. На второ място, той оставя чист вход и изход, без дупки, за разлика от стандартната бормашина, която буквално "разкъсва" текстолита. На трето място, тази бормашина почти не се плъзга, т.е. просто трябва да стигнете до правилното място от първия път и то няма да отиде никъде. Чудо, а не инструмент! Но също така струва малко повече от обикновена бормашина.

Забележка: За да „влезете веднага на правилното място“ е по-добре да използвате шило или специален инструмент за пробиване, просто не правете твърде дълбоки прорези, това може да насочи свредлото в грешна посока. Друго нещо: тази бормашина има един недостатък - лесно се счупва, така че е по-добре да използвате специална машина за пробиване на дупки или да държите свредлото строго вертикално. Повярвайте ми, чупи се много лесно! Особено когато трябва да пробиете дупка от 0,3 мм или 0,2 мм, но това вече е бижутерска работа.

Готов! Това всъщност е всичко! Запояваме проходните отвори с тънки проводници и получаваме спретнати полусфери на платката, изглежда много лично. Сега всичко, което трябва да направите, е да запоите всички компоненти на веригата и да се уверите, че работи, но това е тема за друга статия. И ето какво ми се случи:

Това е всичко. Още веднъж искам да подчертая, че тук само се опитах да обобщя всички материали, които успях да намеря за LUT, и моя опит. Оказа се малко дълго, но във всеки случай има много нюанси, които трябва да се вземат предвид, за да се постигне най-добър резултат. Последен съвет, което мога да ви дам: трябва да опитате, опитайте се да направите дъски, защото умението идва с опит. И накрая ще дам епиграф още веднъж: "... и опитът е син на трудните ГРЕШКИ ..."

Ако имате въпроси, можете да ги оставите в коментарите. Ще се радвам и на конструктивна критика.