Сега рядко виждаш дървена оградав частните домакинства - той беше заменен от бетонни и железни конструкции. Но именно дървото може да придаде уют и топлина, да създаде атмосфера на комфорт - дървените огради винаги са били и ще бъдат приоритет за ценителите на красотата и стила. Огради от този тип често се използват върху летни вили- удобен, евтин и пасва на общия стил на селските имоти. За съжаление, от време на време едно дърво губи привлекателния си вид, а влагата провокира появата на гъбички, мухъл, което също разваля качеството на оградата. Как да ремонтирате дървена ограда със собствените си ръце, ако няма специфични познания и необходим опит?

Необходим демонтаж

Преди да започнете каквито и да е ремонтни дейности, дървената ограда трябва да бъде демонтирана. И дори ако само една секция е повредена, струва си да разгледате цялата ограда и да идентифицирате възможни места, които изискват ремонт / подмяна.

Забележка:демонтирането на дървена ограда е задължително - при опит за извършване на необходимите ремонти в окачено състояние няма да се постигне желаното качество поради труден достъп до долните части на секциите и опорите.

За да извършите демонтаж, ще ви е необходим следния инструмент:

• издърпване на нокти;
• рамо на лоста;
• ножовка;
• гаечни ключове / отвертки - ако има подходящи връзки;
• гумен или дървен чук - това ще сведе до минимум риска от повреждане на части от дървената ограда.

Работа с опори

Уверете се, че ремонтът на дървена ограда започва с преглед на стълбовете (подпорите), върху които е закрепена цялата конструкция. Пренебрегвайки тази препоръка, е невъзможно да се постигне високо качество ремонтни работии скоро ще трябва или да смените оградата, или отново да извършите пълен ремонт.

Метални опори

Дори ако външните метални опори не са сменени, но знаете със сигурност, че са били подменени отдавна и стълбовете не са бетонирани в земята, ще трябва да им отделите време. За да работите, трябва да подготвите следния инструмент:

• лопата и лопата;
• мелница или ножовка;
• метална четка за отстраняване на ръжда;
• четка с твърд косъм.

Какво е включено в концепцията за ремонт на метални подпори:

1. Стълбовете са напълно изкопани от земята.
2. Цялата повърхност на подпорите е почистена от мръсотия, ръжда и стара боя.
3. Подготвените повърхности са боядисани.
4. Подземната част на металните подпори на дървена ограда трябва да се третира, освен боя, с битумен мастик - това ще удължи експлоатационния им живот и ще предотврати ръжда.

Важно:ако искате да осигурите допълнителна защита на надземната част на металните стълбове, тогава те могат да бъдат третирани с фосфорна киселина или специални защитни съединения. Особено внимание се обръща на фугите, ъглите и дупките.

Дървени стълбове

Най-често след изкопаване на дървени подпори се забелязва активно разпадане на подземната им част. В този случай тя трябва да бъде отрязана, а останалата повърхност трябва да се изследва за гниене / мухъл и част от опората да се почисти. В идеалния случай следващата стъпка трябва да бъде пълното изсушаване на дървената подпора, но тази стъпка може да се извърши само ако са налични технически възможности и време. Можете да прибягвате до ускорена процедура за обработка на дървен стълб: той се третира със специален антисептик, след това се покрива с битум и се боядисва.

Ако след отстраняване на изгнила подземна част дървената подпора е станала много по-къса и вече не пасва на оградата, тогава можете да изградите дъски на дъното на стълба. Само предварително плочите трябва да се третират с антисептик, защитни съединения и битум. Някои майстори препоръчват да увиете основата с покривен материал: това е приемливо, но не и най-добрият вариант.

Някои майстори третират дървените подпори с огън - овъгляват ги паялна лампапо този начин ги предпазва от гниене. Този процес е доста трудоемък и изисква определени умения, така че е препоръчително да се прибегне до помощта на специални течности - може да е по-скъпо, но е по-надежден и по-бърз по отношение на времето за обработка.

Преди да започнете работа с дървени подпори, подгответе инструмента:

• ножовка или верижен трион;
• остър нож;
• чук;
• четка за боядисване.

Азбестоциментови тръби

Те често се използват за монтиране на дървена ограда, въпреки факта, че азбестоциментът е най-малко практичен материал в сравнение с дървото и метала. Ако се открият някакви повреди на опорите, изработени от азбестоциментови тръби, тогава е по-добре да ги замените незабавно - ремонтът е непрактичен.

Когато инсталирате въпросния материал като опора за дървена ограда, трябва незабавно да ги оборудвате с горни тапи - това ще предотврати навлизането на вода в тръбата.

Ремонт на вени

Преди да продължите с ремонта на оградни секции, проверете състоянието на вените (напречните греди). Това е вторият най-важен носещ елемент, който трябва да бъде здрав и надежден. Тяхната задача е да прехвърлят натоварването върху стълбовете на оградата.

Най-често се използва като хоризонтални вени дървени греди(рядко метал). Дървените вени не са много здрави, при силни пориви на вятъра могат да се счупят или дори да „отлетят“ заедно с прикрепените към тях секции.

За да свържете повредени дървени греди, можете да използвате парче тънкостенна метална тръба като съединител.

Имайте предвид, че тъй като стъпалата не са в контакт със земята, те не трябва да се третират с хидроизолационни разтвори.

Ремонт на дървени оградни секции

След като работата с подпорите приключи, можете да започнете да ремонтирате секциите на дървената ограда. Но преди да ги демонтирате, или номерирайте всяка секция с маркер, или начертайте последователността на местоположението им върху лист хартия. Факт е, че много рядко се поддържа едно и също разстояние между всички опори, а броят на дъските в секциите може да бъде различен. Предварителното записване на местоположението на дървените секции на оградата ще помогне за бързото им инсталиране след ремонт.

Ремонтът на секции се извършва в следната последователност:

След като изпълните горните стъпки, остава да поправите металните крепежни елементи. Препоръчително е да се извърши пълна смяна на ръждясали и разхлабени болтове, пирони, винтове и винтове. Но ако това не е възможно (например, дъските в дървена ограда са твърде тесни и могат да се напукат при опит за смяна метални крепежни елементи), след което направете следното:

1. Внимателно забийте гвоздеите в дъските с дървен или гумен чук, докато спрат.
2. Винтовете и винтовете се затягат на всички възможни места.

Ако винтовете и винтовете са твърде повредени от ръжда, тогава те първо трябва да бъдат третирани със специални разтвори, които могат да улеснят процеса на отвиване / затягане на метални крепежни елементи.

Забележка:пирони винаги трябва да се забиват строго перпендикулярно на дървената повърхност, а шапките им никога не трябва да се впиват напълно в дървото - това ще повреди дървото.

Последният етап от ремонта на секции от дървена ограда със собствените си ръце е окончателната обработка. Дървото може и трябва да се третира с антисептик, байц, импрегниране или лак - всеки състав, който ще предпази материала от гниене, натрупване на насекоми и влага, ще свърши работа. Най-лесният начин да третирате дървото е да го грундирате и покриете с декоративен слой боя.

Важно:при обработка на секции от дървена ограда с финишно покритие, продуктът трябва да се нанесе два пъти в пресечните точки на трупите и дъските, местоположението на крепежните елементи.

Някои дизайнерски фантазии не включват боядисване на дърво за ограда, но в този случай всички метални части трябва да бъдат обработени с антикорозионен агент. Домашните средства на маслена основа категорично не са подходящи за това - те са неефективни и може да имат твърде краткотраен ефект.

Направи си сам монтаж на дървена ограда

Последният етап от описания процес е инсталирането на оградата. Това е проста работа, но може да възникне проблем - несъответствие между обхвата и дължината на секцията, което често се случва при смяна на дървени летви и трупи. Ако това се случи, тогава ще трябва да добавите липсващата дължина на изоставането и е по-добре да направите това с метална плоча.

След цялостното монтиране на дървена ограда със собствените си ръце, е необходимо отново да обработите с боя или антисептично средство ставите на секцията към опорите.

В резултат на това трябва да получите нещо като този дизайн:

Ремонтът на дървена ограда със собствените си ръце е обезпокоителен, но не труден. С минимален набор от инструменти и малко опит в извършването на всякакви ремонтни / строителни работи, резултатът ще бъде положителен.

Тази статия ще ви покаже как да направите Поддръжкатухлена или каменна ограда. Ще ви кажем какви инструменти и материали ще ви трябват за това, ще дадем съвети за ремонт на основата и зидарията, ще изброим начини за премахване на пукнатини, уплътнение и фугираща смес.

Анализ на състоянието на основата

В резултат на зимни студове, размразяване и пролетно снеготопене, основата на каменната ограда може да бъде наводнена, увиснала или набъбнала. Появата на такива сериозни проблеми обикновено означава, че първоначално са направени следните грешки при изграждането на основата:

• игнориране на структурните особености на почвата и релефа на обекта;
• недостатъчна дълбочина на полагане на основата;
• неправилно подреждане на основата (възглавницата);
• липса на подсилване;
• липса на дренаж;
• нискокачествено пълнене.

Визуално всичко това се проявява под формата на дълбоки пукнатини по цялата ширина и височина на основата, изместване на редовете и забележими деформации (отклонения или подуване) на тухла или зидария.

Опитите за ремонт на такъв участък от оградата с помощта на пилоти, засипване и уплътняване на почвата или допълнително изливане на бетон в най-добрият случайще доведе до факта, че по-нататъшното разрушаване на основата и зидарията ще се забави само за няколко месеца, а в най-лошия (което се случва много по-често) - до неравномерно преразпределение на натоварването и началото на разрушаването на съседните участъци от ограда. Следователно единственото правилно решение обикновено е пълен демонтажи подмяна на цялата оградна секция при внимателно спазване на технологията.

Ремонт на пукнатини в основата

Ако основата и зидарията не са визуално изместени, тогава за да се определи естеството на пукнатината (активна, разширяваща се или пасивна), е необходимо да се разгледа този участък от оградата с помощта на ниво и отвес, както и да се нанесе тънък слой от алабастър или циментова замазка(фар). Ако след седмица фарът остане непокътнат, а самата пукнатина е къса и не е преминала, тогава е достатъчно да го поправите с хоросан от същата марка, както при изливането на основата.

Внимание! Необходимо е да се запечатат дори най-малките и безвредни на вид пукнатини в основата веднага след откриването им, тъй като влагата, която попада в пукнатините и корените на растенията, ще работи неуморно, за да ги разшири.

Необходими инструменти:

• длето;
• чук;
• метална четка;
• мистрия;
• устройство за измиване на пукнатини с вода под налягане.

Работна поръчка:

• разширяваме пукнатините с длето, отстраняваме натрошените парчета цимент по краищата му;
• отстранете цимент и каменни стърготини, почистете пукнатини с метална четка;
• изплакнете с вода под налягане, отстранете праха;
• запълнете пукнатините с циментова замазка.

Ремонт на носещи стълбове

Поради наличието на фундамент, обикновените подпори на каменна или тухлена ограда изпълняват предимно не носител, а декоративна функция. Единствените изключения са носещите стълбове, към които са прикрепени портите и портите. Изработени от същия материал като основната зидария на оградата, носещите стълбове трябва или да имат носеща метална тръба вътре, или да бъдат подсилени отвън по цялата височина със заварена рамка от метални ъгли и ленти. Портите са прикрепени към такава вътрешна или външна рамка.

Ако стълбът от камък или тухла вече се е напукал, не може да издържи тежестта на неправилно монтирана порта, тогава всякакви опити за фиксиране на крепежните елементи обратно в зидарията ще бъдат безполезни. В този случай е препоръчително напълно да разглобите стълба (включително демонтажа на основата) и да го сгънете отново, като монтирате метална тръба вътре в него и заварявате крепежните елементи на портата директно към него. Независимо от дълбочината на основата, носещата тръба трябва да се задълбочи в земята с най-малко 70 см.

Компромисен вариант за ремонт на носещ тухлен или каменен стълб (без демонтаж) включва следните стъпки:

• пълно отстраняване на метални крепежни елементи от зидарията;
• подмяна на разрушени тухли;
• запечатване на пукнатини и дупки в зидарията;
• укрепване на стълба във всичките четири ъгъла с рамка от метални ъгли (те трябва да бъдат свързани помежду си с метални ленти, заварени или завинтени на всеки 40-50 см).

Идентифициране на пукнатини в зидария и техните причини

Преди да продължите с ремонта на всяка пукнатина в зидарията на оградата, е необходимо да разберете и премахнете причината за възникването й, в противен случай ремонтът ще бъде безполезен. Пукнатини в тухлена зидариявъзниква поради следните причини:

1. Комбинирано излагане на влага, замръзване и слънце.
2. Проблеми с основата на оградата (отстраняването им е описано по-горе).
3. Използването на неподходящи видове тухли.
4. Лоша хидроизолация на основата.
5. Използването на различни марки тухли и видове камък в една зидария.

Очевидно е, че проблемите, причинени от използването на материали, които са напълно неподходящи за зидани огради (например неопечени, кухи, силикатни или недостатъчно устойчиви на замръзване тухли), както и използването различни видовекамък в една зидария, може да бъде решен само чрез демонтиране и подмяна на цялата проблемна зона на зидарията. Същото важи и за случаите, когато хидроизолационният субстрат между основата и зидарията първоначално не е бил правилно подреден.

Класификация и отстраняване на пукнатини, подмяна на напукани тухли

Помислете за ремонта на пукнатини в зидарията на оградата, които не са причинени от проблеми с нейната основа, тоест в резултат на атмосферни влияния и естествено разпадане на тухли и бетон.

Необходими инструменти:

• длето или скарпел;
• чук;
• перфоратор;
• метална четка;
• инструмент за миене;
• мистрия;
• инжекторна тръба и спринцовка за изпомпване на разтвора;
• бормашина и ножовка за метал.

Работна поръчка:

• инсталиране и последваща проверка на маяци (вижте по-горе);
• разширяване на пукнатината с длето, почистването й с четка и измиване с вода под налягане;
• ръчно запълване с хоросан (за плитки пукнатини с ширина до 8 мм);
• пробиване на дупка с перфоратор и изпомпване на хоросана в зидарията (за дълбоки пукнатини с ширина до 20 мм);
• отстраняване на натрошени или нацепени фрагменти от зидария и монтаж на ключалка от нови тухли (за пукнатини с ширина над 20 мм);
• монтаж от двете страни на оградата на наслагвания от метални ленти или профилни секции, прикрепени към зидарията с болтове или анкери (при особено дълги и дълбоки пукнатини).

В последния случай като наслагвания се използва лентова стомана с ширина най-малко 50 mm и дебелина най-малко 5 mm, а като анкери се използват метални пръти с дебелина най-малко 20 mm. Разстоянието между точките на закрепване трябва да бъде равно на удвоената дебелина на стената.

Последният етап: почистване, запечатване и фугиране на фуги на зидария

Необходими инструменти:

• за почистване на фуги - същите като тези, използвани за почистване и запечатване на пукнатини;
• за запълване на фугите с хоросан - маламашка, вертикална и хоризонтална фуга, дървена летва, гипсова соколка.

Работна поръчка:

• почистване на повредени фуги от мръсотия и остатъци от стария разтвор на дълбочина 15-20 мм;
• намокряне на зидария с вода;
• запълване на шевовете с хоросан;
• запечатване на хоросана и създаване на желаната форма на шева с помощта на фуга с подходящ размер (след като разтворът се втвърди малко до пластично състояние);
• отстраняване на остатъците от разтвора с четка или парцал.

Добър ден! Помогнете ми моля). На вилата в оградата профилираните листове се редуват с тухлени щрангове. През пролетта плочите от тухли започнаха да падат и се оказва много грозно. Как можете да поправите тухли, без да ги извадите (как да ги поправите. По-късно да ги боядисате)? Благодаря предварително за съвета.

Ирина, Москва.

Здравейте Ирина от Москва!

Вие сте в доста неудобна ситуация.

При монтаж на комбинирани огради, състоящи се от тухлени стълбове и профилирани железни листове, в зидариямонтирайте така наречените вградени части, към които по-късно напречни греди от профилна тръба, а оградните листове вече са прикрепени към самите крака.

Ако всичко е повече или по-малко ясно с листовете и тяхното инсталиране и закрепване не са придружени от проблеми, тогава с стълбовете е малко по-трудно.

Състоянието им зависи преди всичко от качеството на материала (тухли и циментов разтвор), от дизайна на главата на колоната и от професионализма на зидарите, които са направили тухлената зидария.

Отделянето на тухлен материал се случва, като правило, от присъствието Голям бройте имат микропукнатини, което от своя страна зависи от лошото качество на изпичане, изходния материал, условията на съхранение и някои други причини. Това се влошава от навлизането на вода в микропукнатини, замръзване при минусови температури. Увеличавайки обема си, ледът деформира и разрушава тухлите, в резултат на което повърхностните слоеве се откъсват от тях.

Понякога това се случва и от некачествени фуги на зидария и тяхната форма (опции за използване на зимно и лятно фуги).

И понякога липсата на защитни елементи по стълбовете в горната им част води до такива резултати. Когато влагата, вместо да се оттича, без да се засягат външните повърхности на зидарията на стълбовете, постоянно ги навлажнява.

Но всичко това е разсъждение, но какво да се прави?

За съжаление е невъзможно да се даде категоричен отговор на този въпрос.

Опциите са както следва.

1) Стълбовете са изцяло покрити с мазилка с по-нататъшното й боядисване в желания цвят. В същото време цялото очарование на тухлената зидария като такава изчезва, което в повечето случаи не харесва собственикът.

2) Те изваждат разрушените тухли и ги заменят с нови, като по този начин възстановяват и възпроизвеждат зидарията. Операцията е много дълга, изисква много време и умения. Обикновено се използва при реставрация на старинни сгради и конструкции, скъпо е. Но това не винаги води до желания резултат, тъй като тухлите от новата партида често изглеждат различно от тези, използвани при предишното полагане.

3) Тухлените стълбове се демонтират изцяло и се заменят с нови, изработени от висококачествени тухли и при спазване на правилната технология на зидария. Върховете на стълбовете са покрити с метални капачки, които предпазват зидарията от излишната влага.

4) Почистват стълбовете от срутените тухли, измазват тези места с обикновена мазилка, внимателно ги заглаждат със шпатула и ги боядисват в цвета, съответстващ на тухлите. Което също се прави с определени разходи и може да се забележи, ако се вгледате внимателно. Понякога всички други тухли с тази опция трябва да бъдат боядисани със същата боя, така че възстановените места да не се различават от общия фон.

Към днешна дата други опции са ми непознати и не мога да ви кажа повече.

Други въпроси относно монтажа на огради, порти, порти.

От тази статия ще научите как да извършвате поддръжка на дървена ограда. Ще ви кажем какви инструменти и материали ще ви трябват за това, ще дадем съвети за ремонт и подмяна на опори. различни видове. Помислете за характеристиките на сушене, боядисване и монтаж на оградни секции.

Демонтаж на оградни секции

Първата стъпка в ремонта на всяка дървена ограда е пълното демонтиране на нейните секции заедно с напречните греди. В същото време за огради, изработени от хоризонтално разположени дъски, може да се наложи отстраняване на всеки елемент поотделно.

Внимание! Не трябва да се опитвате да извършвате ремонт „в движение“, без демонтаж, тъй като това губи много възможности за подмяна и ремонт на оградни опори, а също така затруднява достъпа до долната част и кръстовището на секции и опори.

Необходими инструменти за демонтаж:

• издърпване на нокти;
• рамо на лоста;
• чук (за предпочитане дървен или гумен - за да се сведе до минимум повредата на дъските по време на отстраняване);
• ножовка;
• гаечни ключове или отвертки (в случай на винтови връзки).

Подмяна или ремонт на опори (стълбове)

Метални опори

Ако има сериозни съмнения относно тяхното състояние (или последното основен ремонтоградата е извършена много отдавна), тогава металните подпори, монтирани без изливане на подземната част с бетон, трябва да бъдат напълно изкопани от земята, почистени от ръжда, остатъци от стара боя и пребоядисани. Освен боядисването е желателно да се защити подземната част на колоната, ако не е бетонирана, като се намазва с гумено-битумна мастика.

Необходими инструменти:

• лопата;
• ножовка или мелница;
• отвес за контрол на вертикалността при инсталиране на опори;
• твърда четка или валяк за покритие;
• метална четка за отстраняване на ръжда и стара боя.

За допълнителна обработка на надземната част на метални стълбове (особено фуги, ъгли и отвори) се използва ортофосфорна киселина и специални защитни съединения.

дървени подпори

Изгнилата част на дървения прът също се отрязва, всички участъци, засегнати от гниене, гъбички, мухъл, мъх, насекоми и др., внимателно се отстраняват от останалата част от него, след което целият стълб се изсушава добре, доколкото време и техническите възможности позволяват.

Ако след скъсяване дължината на опората е станала недостатъчна и не е възможно напълно да се замени стълбът, тогава тя може да се увеличи чрез заковаване на парчета дъски с подходящ размер, старателно импрегнирани с антисептик отдолу от четири страни.

След изсъхване самата подпора също се намазва с антисептик, импрегниране, битум и др., и при желание се боядисва. Можете също да приложите изгарянето (овъгляването) на дърва на огън или с паялна лампа, за да ги предпазите от гниене.

Преди изсушаване горната част на дървената подпора трябва да бъде отрязана под ъгъл или „къща“, а още по-добре, да я защитите с калай или пластмасова козирка.

инструменти:

• ножовка;
• четка за боядисване;
• остър нож;
• чук.

Подпори от азбестоциментови тръби

Стълбове, изработени от азбестоциментови тръби, като най-евтините и най-крехки, ако се подозира загуба на якост, най-добре е просто да ги замените. Тези опори се страхуват най-много от размразяване и последващо замръзване на влагата в порите и единственият начин да ги предпазите е боядисването.

Преди да монтирате такава опора, препоръчително е да затворите горния и долния отвор на тръбата с някакъв вид тапа или козирка, за да предотвратите навлизането на влага вътре.

Ремонт на оградни секции

Подпорите и отстранените участъци от дървена ограда трябва да бъдат номерирани (разстоянията между опорите почти никога не са с еднаква дължина), за да не се усложнява повторното им инсталиране. След това трябва внимателно да отстраните с нож и длето всички изгнили части от дървото, а също и да замените онези дъски или пилети, които не могат да бъдат възстановени. Горните и долните краища на дъските са особено засегнати от влага: в напреднали случаи е най-добре да ги отрежете напълно, като по този начин леко намалите височината на оградата.

Както при подпорите, горните краища на дъските се изрязват най-добре под остър ъгъл или "къща". Ръждата трябва да се отстрани от метални части (крепежни елементи и декоративни елементи) с четка или разтворител. Напуканите трупи и оградни дъски, ако е невъзможно да ги замените, се закрепват с пирони (най-ненадеждният метод), затегнати с винтове, метална тел или ленти.

Сушене на участъци от дървена ограда

След отстраняване на всички прах, мръсотия от дъските, стара бояи др., секциите на оградата се настройват да изсъхнат. Когато почиствате дъските на оградата, можете да използвате мека четка, абразиви (голям шмиргел), шпатула и дори струя вода или въздух.

Направо слънчева светлинаи валежите са противопоказани за всяка изсушена дървесина, следователно най-доброто мястоза сушене ще има добре вентилиран навес или вентилирано помещение.

Ремонт на закрепване

След изсъхване свалените от секциите дъски се сменят, а на мястото на изрязаните секции се заковават или залепват нови парчета дърво с подходящ размер.

Необходими инструменти:

• чук;
• самолет;
• длето.

Разхлабените и корозирали крепежни елементи (панти, пирони, винтове или винтове) е най-добре да се сменят напълно. Ако обаче секциите на оградата са направени от твърде тесни или тънки ленти (пикети), тогава, за да не ги повредите допълнително или да ги разцепите, би било по-добре внимателно да поправите старите крепежни елементи.

В същото време ноктите трябва да бъдат внимателно завършени, винтове и винтове трябва да бъдат затегнати, където е възможно, като се използват широки шайби, за да не се повреди още повече дървото (има специални съединения за отвиване на ръждясали винтове).

Внимание! При ремонт на ограда, пирони във всички случаи трябва да се забиват перпендикулярно на повърхността на дървото, без да се опитват да потапят много шапките им, за да не повредят дъските.

Завършване на ремонтирани секции на ограда

Изсушените и ремонтирани участъци от оградата могат да бъдат напълно обработени с антисептик, импрегниране, байц, лак, всякакъв друг избран състав за защита от насекоми, гниене и влага (или просто грундирани и боядисани). Особено внимание трябва да се обърне на точките на закрепване, пресечните точки и краищата на дъските: тук всички процедури трябва да се повторят поне два пъти.

Ако дървената ограда не е боядисана, тогава е желателно металните й части да се третират със специално антикорозионно съединение. Използването на различни домашни средства на маслена основа за това е неефективно и дава само краткосрочен ефект.

Необходими инструменти:

• дебела и тънка четка;
• валяк;
• спрей.

Последна стъпка: монтаж на оградата

След като се уверите, че вертикалните опори са здраво монтирани, можете да продължите с монтажа на ремонтираните секции на оградата. За да направите това, имате нужда от същите инструменти, както при демонтирането му. Основен възможен проблемтук - несъответствието между дължината на секцията и разстоянието между опорите, особено при подмяната им. Ако трябва леко да увеличите дължината на изоставането, тогава вместо дъската е по-добре да използвате подходящо парче метална чиния. И накрая, местата, където се срещат опорите и секциите на оградата след монтажа, трябва да бъдат допълнително обработени с боя и / или антисептик.

В тази статия ще научите как да правите рутинни ремонти на тухлена или каменна ограда. Ще ви кажем какви инструменти и материали ще ви трябват за това, ще дадем съвети за ремонт на основата и зидарията, ще изброим начини за премахване на пукнатини, уплътнение и фугираща смес.

Анализ на състоянието на основата

В резултат на зимни студове, размразяване и пролетно снеготопене, основата на каменната ограда може да бъде наводнена, увиснала или набъбнала. Появата на такива сериозни проблеми обикновено означава, че първоначално са направени следните грешки при изграждането на основата:

• игнориране на структурните особености на почвата и релефа на обекта;
• недостатъчна дълбочина на полагане на основата;
• неправилно подреждане на основата (възглавницата);
• липса на подсилване;
• липса на дренаж;
• нискокачествено пълнене.

Визуално всичко това се проявява под формата на дълбоки пукнатини по цялата ширина и височина на основата, изместване на редовете и забележими деформации (отклонения или подуване) на тухла или зидария.

Опитите за ремонт на такъв участък от оградата с помощта на пилоти, засипване и уплътняване на почвата или допълнително изливане на бетон в най-добрия случай ще доведат до факта, че по-нататъшното разрушаване на основата и зидарията ще се забави само за няколко месеца, а в най-лошия (което се случва много по-често) - до неравномерно преразпределение на натоварването и началото на разрушаването на съседни участъци от оградата. Следователно единственото правилно решение обикновено е пълното демонтиране и подмяна на цялата оградна секция при внимателно спазване на технологията.

Ремонт на пукнатини в основата

Ако основата и зидарията не са визуално изместени, тогава за да се определи естеството на пукнатината (активна, разширяваща се или пасивна), е необходимо да се разгледа този участък от оградата с помощта на ниво и отвес, както и да се нанесе тънък слой от алабастър или циментов разтвор (маяк) до пукнатината. Ако след седмица фарът остане непокътнат, а самата пукнатина е къса и не е преминала, тогава е достатъчно да го поправите с хоросан от същата марка, както при изливането на основата.

Внимание! Необходимо е да се запечатат дори най-малките и безвредни на вид пукнатини в основата веднага след откриването им, тъй като влагата, която попада в пукнатините и корените на растенията, ще работи неуморно, за да ги разшири.

Необходими инструменти:

• длето;
• чук;
• метална четка;
• мистрия;
• устройство за измиване на пукнатини с вода под налягане.

Работна поръчка:

• разширяваме пукнатините с длето, отстраняваме натрошените парчета цимент по краищата му;
• отстранете цимент и каменни стърготини, почистете пукнатини с метална четка;
• изплакнете с вода под налягане, отстранете праха;
• запълнете пукнатините с циментова замазка.

Ремонт на носещи стълбове

Поради наличието на фундамент, обикновените подпори на каменна или тухлена ограда изпълняват главно декоративна функция, а не носеща. Единствените изключения са носещите стълбове, към които са прикрепени портите и портите. Изработени от същия материал като основната зидария на оградата, носещите стълбове трябва или да имат носеща метална тръба вътре, или да бъдат подсилени отвън по цялата височина със заварена рамка от метални ъгли и ленти. Портите са прикрепени към такава вътрешна или външна рамка.

Ако стълбът от камък или тухла вече се е напукал, не може да издържи тежестта на неправилно монтирана порта, тогава всякакви опити за фиксиране на крепежните елементи обратно в зидарията ще бъдат безполезни. В този случай е препоръчително напълно да разглобите стълба (включително демонтажа на основата) и да го сгънете отново, като монтирате метална тръба вътре в него и заварявате крепежните елементи на портата директно към него. Независимо от дълбочината на основата, носещата тръба трябва да се задълбочи в земята с най-малко 70 см.

Компромисен вариант за ремонт на носещ тухлен или каменен стълб (без демонтаж) включва следните стъпки:

• пълно отстраняване на метални крепежни елементи от зидарията;
• подмяна на разрушени тухли;
• запечатване на пукнатини и дупки в зидарията;
• укрепване на стълба във всичките четири ъгъла с рамка от метални ъгли (те трябва да бъдат свързани помежду си с метални ленти, заварени или завинтени на всеки 40-50 см).

Идентифициране на пукнатини в зидария и техните причини

Преди да продължите с ремонта на всяка пукнатина в зидарията на оградата, е необходимо да разберете и премахнете причината за възникването й, в противен случай ремонтът ще бъде безполезен. Пукнатини в зидарията се появяват поради следните причини:

1. Комбинирано излагане на влага, замръзване и слънце.
2. Проблеми с основата на оградата (отстраняването им е описано по-горе).
3. Използването на неподходящи видове тухли.
4. Лоша хидроизолация на основата.
5. Използването на различни марки тухли и видове камък в една зидария.

Очевидно е, че проблемите, причинени от използването на материали, които са напълно неподходящи за зидани огради (например неопечени, кухи, силикатни или недостатъчно устойчиви на замръзване тухли), както и използването на различни видове камък в една зидария, може да бъде решен само чрез демонтиране и подмяна на цялата зидария на проблемната зона. Същото важи и за случаите, когато хидроизолационният субстрат между основата и зидарията първоначално не е бил правилно подреден.

Класификация и отстраняване на пукнатини, подмяна на напукани тухли

Помислете за ремонта на пукнатини в зидарията на оградата, които не са причинени от проблеми с нейната основа, тоест в резултат на атмосферни влияния и естествено разпадане на тухли и бетон.

Необходими инструменти:

• длето или скарпел;
• чук;
• перфоратор;
• метална четка;
• инструмент за миене;
• мистрия;
• инжекторна тръба и спринцовка за изпомпване на разтвора;
• бормашина и ножовка за метал.

Работна поръчка:

• инсталиране и последваща проверка на маяци (вижте по-горе);
• разширяване на пукнатината с длето, почистването й с четка и измиване с вода под налягане;
• ръчно запълване с хоросан (за плитки пукнатини с ширина до 8 мм);
• пробиване на дупка с перфоратор и изпомпване на хоросана в зидарията (за дълбоки пукнатини с ширина до 20 мм);
• отстраняване на натрошени или нацепени фрагменти от зидария и монтаж на ключалка от нови тухли (за пукнатини с ширина над 20 мм);
• монтаж от двете страни на оградата на наслагвания от метални ленти или профилни секции, прикрепени към зидарията с болтове или анкери (при особено дълги и дълбоки пукнатини).

В последния случай като наслагвания се използва лентова стомана с ширина най-малко 50 mm и дебелина най-малко 5 mm, а като анкери се използват метални пръти с дебелина най-малко 20 mm. Разстоянието между точките на закрепване трябва да бъде равно на удвоената дебелина на стената.

Последният етап: почистване, запечатване и фугиране на фуги на зидария

Необходими инструменти:

• за почистване на фуги - същите като тези, използвани за почистване и запечатване на пукнатини;
• за запълване на фугите с хоросан - маламашка, вертикална и хоризонтална фуга, дървена летва, гипсова соколка.

Работна поръчка:

• почистване на повредени фуги от мръсотия и остатъци от стария разтвор на дълбочина 15-20 мм;
• намокряне на зидария с вода;
• запълване на шевовете с хоросан;
• запечатване на хоросана и създаване на желаната форма на шева с помощта на фуга с подходящ размер (след като разтворът се втвърди малко до пластично състояние);
• отстраняване на остатъците от разтвора с четка или парцал.