Цимент и бетонни замазки- най-често изпълняваните основи за пода. Поради факта, че след изсъхване стават нечувствителни към висока влажност, могат да се подреждат в помещения, изложени на влага (бани, кухни, бани), както и извън къщата - на тераси.

Циментовата замазка може лесно да се монтира, тъй като е гъвкава и има добра адхезия към основата.

Когато монтирате замазка, можете да използвате нает миксокрет (пневматична помпа). Един работник дозира компонентите на сместа, а вторият прилага разтвора, приготвен в машината и инжектиран в стаята през дълга гъвкава тръба

Традиционно циментови замазки трябва да има гъста консистенция.

Те са направени от циментова замазкаопределена марка (не по-ниска от M75); докато съотношението на цимент и пясък е 1:3. За да приготвите разтвора, първо смесете сухите съставки и едва след това добавете вода. Традиционните замазки на циментова основа се характеризират с якост на натиск от около 25 MPa. В жилищни помещения силата трябва да бъде най-малко 12 MPa, в гаража - 20 MPa.

Бетонни замазкиизработени от бетон класове B10, B15, B20. Пълнителът тук може да бъде пясък, натрошен камък, чакъл. Размерът на пълнителя не трябва да надвишава 1/3 от дебелината на замазката. Бетонните замазки могат да имат плътно-пластична или полусуха консистенция. Те могат да се хранят с помощта на устройство, наречено миксокрет (пневматична помпа).

Полусуха замазка (т.нар. карвинг)поради значително по-малко количество вода, той има много по-висока якост на натиск (около 35 MPa) в сравнение с традиционните разтвори. В допълнение, те се характеризират с по-малко свиване и следователно са по-малко склонни към напукване. Към циментовите и бетонните замазки, включително приготвените на строителната площадка, могат да се добавят компоненти, които ускоряват втвърдяването, увеличават плътността или увеличават пластичността.

Съвременният пазар предлага готови смеси, към който на строителната площадка е достатъчно само да се добави вода (количеството му винаги се посочва от производителя). По правило в такива смеси има стъклени и полипропиленови влакна, които изпълняват функцията на армировка, което предотвратява свиването и напукването на замазката. Готовите смеси след смесване с вода могат да имат гъста пластмаса, полусуха или полутечна консистенция (в този случай те са идеално разпределени върху основата, образувайки саморазливна замазка). Качеството на смесите се подобрява от полимерни добавки, което ускорява втвърдяването на замазката. Бързо втвърдяващи се разтвори могат да бъдат покрити с плочки за подили греса (порцеланова каменина) след 24 часа, а за някои дори след четири часа. Някои готови смеси са подходящи за приготвяне и доставка с бетон помпа. Тяхната якост на натиск може да достигне 55 MPa.

Когато извършвате замазка за подово отопление, най-добре е да изберете готова смес - опаковката трябва да съдържа информация за възможността за такова приложение.

Внимание! В случай на подово отопление, замазката трябва да покрива тръбите с охлаждащата течност с дебелина най-малко 2 cm или равна на диаметъра им - 2,5; 3 см

Видове замазки

Конструктивно замазките са разделени на свързани с основата и направени върху разделителния слой. Като разделителен слой може да има само хидроизолационен филм или топло или звукоизолация.

Техниката за полагане на замазки е подобна, независимо от вида им. В този случай основата се подготвя по различен начин и дебелината на замазката не е еднаква.

Замазка, свързана към основата, свързва се директно с конструктивната част на къщата - бетонна подова плоча на земята или тавана. Тя трябва да функционира заедно с конструктивната част на сградата, върху която е положена, така че основата винаги трябва да се грундира преди замазка (трябва да се направи лепилен слой).

Замазка върху разделителния слойизвършва се, ако основата е влажна, мазна, твърде слаба или прекалено абсорбираща. В този случай замазката трябва да се постави върху разделителния слой - върху хидроизолационен филм с дебелина най-малко 0,2 mm. Трябва да се постави с 10 см припокриване и да се увие около стените. След устройството за замазка, изпъкналите фрагменти от филма трябва да бъдат отрязани.

плаваща замазкакостюм, ако основата е твърде слаба или стаята трябва да намали нивото на ударния шум.

Шумоизолационният слой (подложката) е изработен от специални материали, предназначени за полагане на подови настилки. Това могат да бъдат постелки от еластични полимерни материали, естествен корк, чаршафи велпапе, плочи от минерална вата 30-40 мм дебелина. Върху тях се полага хидроизолационен филм и едва след това отгоре се подрежда замазка.

Ако замазката е монтирана, например, в стая, разположена над неотопляем гараж, може да се наложи полагане. топлоизолационен материал. Изолационните плочи се полагат с превръзка, така че шевовете между тях да се изместват един спрямо друг.

Ориз. Как да свържете замазката към основата

Традиционна циментова замазка може да се полага, ако температурата на основата и въздуха в помещението е между +5 и +25°C. Преди да започнете работа, основата трябва да бъде внимателно пометена, за да се отстранят замърсяванията, които биха могли да отслабят сцеплението на замазката.

1. Грундираме основатаза подобряване на адхезията му. Ако е напукан или има мастно замърсяване, тогава вместо грунд е необходимо да се нанесе разделителен филмов слой

2. По стените и вертикалните конструктивни елементи на къщата (като стълби, колони) извършваме шев за разширяване (разширяване) на стената. Съответно нарязани ленти от полиуретанова пяна или ленти от експандиран полистирол с дебелина 1 см, ние прикрепяме към стената с лепилен разтвор

3. На торти от разтвор (най-доброто от всичко, бързо втвърдяване) фиксираме направляващи релси-фарове- дървени летви или стоманени тръби. Между тях трябва да има разстояние около 1,5 м, а от стените - 20 см. Преди да фиксирате маяците върху основата, те трябва да бъдат смазани с антиадхезивно съединение, за да могат лесно да се отстранят

4. Използване на ниво проверете дали маяците са в една и съща равнина. Поради факта, че нивото на фаровете е правилно идентифицирано, е възможно да се получи не само едно ниво на пода, но и предписаните му наклони.

5. Смесва се с лопата или механично в бетонобъркачка разтворът се разпределя равномерно между водещите маяци. Нейният излишък трябва да стърчи малко над нивото на релсите-маяци

6. След набиване на разтвора с ренде (от стиропор, дърво или стомана), изравняване на повърхността на замазката с дървена летва, извършвайки с него зигзагообразни движения. Премествайки релсата към вас, отстранете излишния разтвор. Ако зад релсовото правило има черупки, които не са запълнени с хоросан, те трябва незабавно да се отстранят и замазката да се подравни отново.

7. След първоначалната настройка на хоросана, ние свалете водещите релси. Това трябва да се направи много внимателно, за да не се повреди току-що положената замазка. Ако положеният разтвор има полусуха консистенция, това може да стане за два до три часа.

8. Места, където е имало фарове, напълнете с пресен хоросан.След това с помощта на ренде от дърво или пени полистирол разтрийте повърхността на замазката, като извършвате кръгови движения. Повърхността на замазката ще бъде гладка, грапава, което ще осигури добра адхезия на лепилото или хоросана, използвани за лепене на подовото покритие.

9. На определени места изрязваме междинни температурни шевове на разширение (дилатация).. Ако направим това веднага след триене на повърхността на замазката, тогава използваме шпатула, ако по-късно - диамантен диск

Как да направите разширителен шев

Разширителният (разширителен) шев на стената трябва да отделя замазката от конструктивни елементисграда, така че трябва да се направи покрай всички стени, както и около стълби и колони. Такъв шев се прави за цялата дебелина на замазката, като се прикрепя към конструктивните елементи, от които трябва да се отдели замазката, компенсационна лента, например от полиуретанова пяна. Благодарение на стенната разширителна фуга, замазката няма да бъде натоварена в резултат на деформация на конструктивните елементи на сградата.

Освен това ударният шум от пода няма да се предава на тези елементи. Междинните компенсаторни фуги разделят замазката на по-малки полета, предотвратявайки свиването на пукнатини при изсъхване на замазката. Дебелината на прорезите зависи от дебелината на замазката и наличието на подово отопление. По правило разрезите се правят на 1/3-1/2 дебелината на замазката. При подсилени замазки трябва да се направят разширителни фуги между листовете армировъчна мрежа. При циментови и бетонни замазки междинните разширителни фуги трябва да разделят замазката на полета с площ, не по-голяма от 30 m2, със страна не повече от 6 м. В дългите коридори изпълнението на междинните разширителни фуги зависи от ширината на помещението : колкото по-малък е, толкова повече трябва да са ставите. Разширителните фуги трябва да се правят на разстояние, равно на 2-2,5 пъти ширината на коридора.

Внимание! Разрези трябва да се правят и на кръстовището на две различни подови настилки и при промяна на дебелината на замазката.

Местоположението на фугите също трябва да бъде обвързано с формата на плочката, така че фугите на плочките да съвпадат с дилатационните фуги. Понякога става необходимо да се премести разширителното съединение с няколко сантиметра.

Дилатационните фуги под паркет и ламинат се оставят незапълнени. В случай на подови настилки от плочки и камък, дилатационните фуги, повторени в фугите на плочките, могат да останат празни в подовата настилка, с изключение на терасите: те трябва да бъдат запълнени с водоустойчив материал, като силикон. Освен това херметичността на фугите може да се осигури чрез подходящо водоустойчиви лепилни маси и фуги. Трябва да се помни, че използваните материали са от един и същ производител.

Стенните разширителни фуги в подовия слой остават незапълнени. Ако подовата настилка е паркет или ламинат, первазите ще затворят пролуката. Ако е положен под от плочки или камък, цокълът трябва да е над пода с дебелината на фугиращата смес и получената празнина да се запълни с еластичен материал като силиконова фугираща смес.

Как правилно да изпълнявате разширителни фуги в замазката, разгледайте примера на този проект. Разположението им зависи от размера и формата на помещенията, разположението на стените и колоните на пода. Ако къщата има няколко етажа, също е важно да отделите замазката от конструкцията на стълбите, които ги свързват. От проекта бетонно стълбищемогат да се бетонират с платформа и да разчитат само на пода или гредата на междумаршовата платформа (а изборът на решение влияе върху поставянето на дилатационните фуги), показваме как се трасират във всеки един от възможните случаи. За по-голяма яснота подчертахме с един цвят дилатационната фуга, минаваща по стените, и междинните разширителни фуги, разделящи замазката на по-малки полета с другия цвят.

1. Разширителни фуги в сутеренната замазка

2. Дилатационни фуги в замазката на първия етаж

3. Разширителни фуги в таванската подова замазка

Възможно е обаче да се откажат компенсаторни фуги в почво-бетонната основа, но в този случай е необходимо да се отделят от бетонната замазка с така наречения плъзгащ (разделителен) слой от филм с дебелина 0,2 mm. Но разширителните фуги в замазката трябва да се поставят в зависимост от размера на плочката - те не трябва да разделят замазката на полета от 100 х 100 см - те могат да бъдат изместени с няколко сантиметра и отрязани с полета, например, 90 x 90 cm или 110 x 110 cm.

Ако трябва да се постави покритие от полимерна смола или замазката да се остави боядисана с полиуретанова боя, трябва да се направят повече разрези, отколкото при други видове покрития.

Как да подсилите

Необходимостта от подсилване на замазката зависи от нейната дебелина и от големината на натоварването, на което ще бъде подложена по време на работа. Армировката се извършва в по-тънки замазки - с дебелина 3,5-4 см. Те са армирани метална мрежа 10 x 10 cm или 15 x 15 cm от 3 или 4 mm тел.

Мрежата се полага върху дистанционни релси, чиято дебелина трябва да бъде приблизително равна на половината от дебелината на замазката.

Едва след като армировката е положена, трябва да се положи замазката. Нивото на армираната замазка се определя по същия начин като неармираната замазка - с помощта на водещи релси-маяци, положени директно върху основата.

Необходимостта от армировка се определя, наред с други неща, от вида на замазката. Гипсовите замазки не се нуждаят от армиране (както и готови разтвори, подсилени с фибростъкло).

Как да определим нивото на замазката

Най-добре е да направите това на целия под наведнъж, като вземете предвид дебелината на подовите настилки, положени в различни стаи(например дебелината на паркета ще бъде различна от дебелината на килима или подовите плочки).

За да бъдат подовете на едно и също ниво, е необходимо да се полагат замазки с различна дебелина в отделни помещения.

Определянето на нивото на замазката на пода винаги трябва да започва от помещението, където замазката ще бъде най-дебела, например от тази, където ще има подово отопление. Такава замазка ще има минимална дебелина от 4 см. При определяне на височината на замазката в съседни помещения трябва да се вземе предвид дебелината на подовите настилки.

Изключение правят помещенията, където може да се разлее вода, като баня или кухня - тук тя трябва да е 1 см под нивото на антрето и жилищните помещения.

О точно определениеДебелината на замазката не трябва да се грижи само в ситуация, когато се предполага, че се монтират прагове. Ако за устройството за замазка се използва традиционно решение с плътна пластмасова или полусуха консистенция, тогава нивото на замазката се фиксира чрез маяци, прикрепени към основата. По-късно излишният разтвор се отстранява с помощта на правилото.

Паузи в работата със замазка

Те трябва да се направят след монтиране на замазката в цялата стая. Най-добре е да поставите замазка, която се простира на няколко сантиметра отвъд прага, и да я отрежете на мястото, където трябва да се направи разширителна фуга, и след това да отстраните останалата замазка от нея. След почивка от това място трябва да започне полагането на замазката.

Когато приготвяте разтвора, винаги трябва да имате предвид колко време ще отнеме да се развие (традиционният циментов разтвор трябва да се използва за два часа). Времето за годност за използване на готови смеси винаги се посочва от производителя - като правило е един или два часа. При определяне на прекъсвания в работата трябва да се вземе предвид и времето, след което замазката ще трябва да се разтрие. Традиционните циментови замазки обикновено се търкат 8-10 часа след полагането (след 24 часа може да са твърде твърди). Полусухата бетонна замазка, положена с помощта на въздушна помпа, може да се разтрива вече три до четири часа след завършването. Не винаги се препоръчва триене на замазка. Видът на подовата настилка играе решаваща роля.

Ако това трябва да бъде например ролково покритие, основата трябва да се разтрие. Ако покритието е подова плочка, залепена към замазката, тогава колкото по-груба е замазката, толкова по-добра е адхезията.

Грижа за замазката

Ако искаме традиционната циментова или бетонна замазка да има достатъчна якост, трябва да се уверим, че е влажна в рамките на 7 дни след приключване на работата. Помещенията, в които се правят замазките, трябва да останат затворени, така че течението да не предизвика твърде бързо изсъхване на замазката.

Повърхността на замазката може да бъде покрита пластмасова опаковка, благодарение на което замазката ще се навлажнява редовно с вода, кондензираща от долната страна на филма. Можете също така да поставите слой мокри дървени стърготини върху замазката. Повърхностите на замазките, положени през лятото, е най-добре просто да се поръсят с вода. След седем дни такава грижа за замазката, филмът или дървените стърготини трябва да се отстранят от нея и помещението да се проветри. След четири до шест седмици бавно изсъхване на замазката нивото на влажност трябва да бъде по-малко от 3%. По-малко чувствителен към влага подови настилки, като плочки, могат да се полагат след три до четири седмици.

Гипсови замазки

Те печелят все повече последователи. Могат да се използват под всички видове покрития, от килим до камък. Те обаче са подходящи само за сухи помещения, тъй като се разрушават под въздействието на влага. Те обаче имат други предимства - устойчиви са на свиване, не се напукват и не се рушат под въздействието на температурни промени. Следователно гипсовите замазки са идеални за използване там, където има подово отопление. В помещения до 50 m2 не е необходимо да извършват междинни (а само пристенни) компенсатори. Гипсовите замазки имат висока якост на натиск - около 20 MPa.

Замазка за топъл под

Още на етапа на монтаж на подово отопление е необходимо да се предвиди точно къде ще бъдат направени температурните разширения (разширителни) шевове и да се положат специални разширителни ленти между секциите за подово отопление, предназначени за топъл под. Така образуваните разширителни фуги трябва да се простират по цялата дебелина на замазката.

Компенсационните ленти, разделящи пода на полета (приблизително 3 x 3 m), трябва да бъдат фиксирани преди замазка

За подово отопление са подходящи и полусухи бетонни замазки, снабдени с пневматична помпа. Те се полагат последователно под формата на полета, ограничени от компенсационни ленти.

Най-честите грешки при направата на замазки

• Добавяне на вар към циментов разтвор, което повишава пластичността, но влошава здравината на замазката.
• Изравняване на замазката с циментово-варов разтвороставен след шпакловането на стените - горен слойще слезе с подовата настилка.
• Липса на правилна грижа за замазката след нейното полагане- поради липса на влага, втвърдяването на горния слой става твърде бързо и замазката няма да има достатъчна здравина.
• Нанасяне на твърде рядък разтвор- поради добавянето на много Голям бройводната замазка ще изсъхне в продължение на много месеци. Такава замазка има по-малко здравина и е подложена на по-голямо свиване и следователно на напукване.

Как да използвате гипсокартон довършителни материализа стени ви позволява да постигнете равна повърхност. Въпреки това, в някои случаи не е необходимо да се подравнява самата стена. Гладка стена не може да се направи само с помощта на гипсокартон, също така е необходимо да се използват помощни материали. Една от тях е подсилваща лента за гипсокартон. Той допринася за създаването на незабележими фуги между листовете, както и здрави и равномерни ъгли. За това и ще бъде обсъдено допълнително.

Приложение на лента

Подсилената лента за гипсокартон е идеалният материал за подсилване и уплътняване на фуги и ъгли. Целта на използването му, като правило, е да се предотврати появата на пукнатини в шпакловката между hl. При избора на качествени материали и правилна инсталацияможе да бъде постигнат добри резултати. Този материал е универсален, тъй като се използва широко.

Има няколко вида:

• Serpyanka - петсантиметрова лента, състояща се от синтетични влакна. Основната му роля е да предотврати пукнатини в ставите на листовете гипсокартон и да създаде здрав слой шпакловка;
• Превръзка. Основата за производството му е фибростъкло. Ширината му също е пет сантиметра. Високата якост на мрежата ви позволява да създадете подсилен ъгъл, който не се страхува от леки механични повреди. Предимството му е, че не е дебел и това дава възможност да се направи шев между листовете почти без падане.
• Хартия перфорирана - допринася добро проникванешпакловка в фугите на довършителния материал. Този тип е чудесен за гипсокартон, тъй като има висока степен на абсорбиране на влага и същото линейно разширение като гипсокартон;
• Подсилваща мрежа от фибростъкло с лепилна страна. Ширината му е от 10 до 23 сантиметра. Широчината му ви позволява да създадете висока адхезия между него и гипсокартон. Често се използва за укрепване на склонове на прозорци или врати.

Възможно е да се постигне равна повърхност и идеални фуги независимо от вида на армировъчната лента.

Всеки от тях е предназначен за тези цели.

Свързана статия: Направи си сам стол: инструменти и материали

Как да затворите шевовете

Преди да нанесете подсилващия слой върху фугата, той трябва да бъде подготвен. Факт е, че гипсокартонът може да бъде с прави ръбове и заоблени. Ако ръбовете са заоблени, тогава не е необходима предварителна работа. В този случай шпакловката перфектно затваря празнината. И в случай на равномерни ъгли, те трябва да бъдат финализирани. За да направите това, е необходимо да ги изрежете с канцеларски нож под ъгъл от 45 градуса, така че между листовете да се образува ъгъл от 90 градуса.

След това трябва да подготвите шпакловка или да използвате готовия. Той запълва връзката между листовете и няколко сантиметра от ръба на листа. Шпакловката трябва да се нанася малко по-широко от подсилващата лента. За да свършиш добра работа, трябва да имаш основен инструмент- шпатули (една тясна и две широки, като едната трябва да е по-широка от 300 милиметра).

И така, процесът на нанасяне започва с факта, че фугите трябва да бъдат запълнени с шпакловка. За да направите това, вземете тясна шпатула и нанесете сместа вътре. Разтриваме целия излишък върху съседната повърхност на листовете. Върху този слой се нанася подсилваща лента, ширината му трябва да покрива повърхността близо до шева с най-малко сто милиметра. След това лентата трябва да бъде добре притисната в слоя шпакловка, който все още не се е втвърдил, само кръстовището се оставя както е. Необходимо е да се опитате да предотвратите появата на вълни, но да се уверите, че филмът приляга плътно към стената на всички места. След като всички изисквания са изпълнени, е необходимо да се остави фугата да изсъхне. Ще трябва да изчакате около двадесет часа и за предпочитане един ден.

Наличието на подсилващ филм на кръстовището е забележимо. За да се отървете от изпъкналостта и да направите фугата наравно с останалата повърхност, трябва да вземете широка шпатула и да почистите повърхността от излишната замазка (неравности, ивици и др.). Вторият етап на изравняване е нанасянето на свеж слой. За да направите това, трябва да използвате шпатулата дори по-широка от първия път, за да покриете повече от повърхността. Този слой трябва да е много тънък. На този етап трябва да се опитате да направите удара невидим. Ако е необходимо, можете да нанесете шпатулата още по-широко и да намажете още един слой. Просто трябва да разберете, че колкото по-тънък е, толкова по-гладка ще бъде повърхността. След това слоят трябва да изсъхне. Ако първият път не се получи, трябва да повторите това действие няколко пъти, докато повърхността отговори на желаните изисквания.

Колко добре се справяте с такава задача като запечатване на фуги от гипсокартон зависи от стабилността на бъдещата конструкция и нейната външен вид. Ако шевът е обработен неправилно, с течение на времето:

• на това място ще се появят пукнатини или фина мрежа от тях;
• експлоатационният живот ще бъде значително намален;
• финишното покритие ще бъде повредено и това със сигурност ще доведе до допълнителни разходи Пари.

И ако запечатването на фуги от гипсокартон се извършва според технологията и с помощта на висококачествени материали, тогава никога няма да се наложи да харчите семейния си бюджет за преработка на окончателния ремонт в апартамента.

Фугите на гипсокартон могат да се обработват по много начини. Ще ви кажем най-популярните и правилни. Тези, които се извършват съгласно одобрените технологични процеси, в съответствие с GOST, методи и строителни норми. Техният списък е даден в края на статията.

Няма значение дали трябва да запечатате фугите на гипсокартон, който е монтиран метална рамка, или залепени към плоска стена. Важно е да следвате процеса.

Условия за извършване на работа по уплътняване на челни фуги

За да спестите спечелените пари, усилия и време, трябва да бъдат изпълнени няколко изисквания, преди да започнете работа:

1. Повърхността, която ще се третира, трябва да бъде почистена.
2. Подсилващата лента по своята ширина трябва да съответства на размерите на шева.
3. Всички глави на крепежни елементи трябва да бъдат потопени в листа, така че да не стърчат.
4. GKL на повърхността и още повече на ставите не трябва да има разслояване. Наличието на такъв недостатък предполага, че трябва да отрежете хартията в самата основа и внимателно да почистите това място с шмиргел.
5. Проверете надеждността на закрепването на листовете и качеството на монтажа на рамката.
6. Създайте благоприятен микроклимат в стаята:

• влажността трябва да бъде нормална, тъй като при други условия GKL ще промени линейните си размери;
• температурата трябва да се поддържа най-малко +10 ° C, като този индикатор трябва да се поддържа за целия период на работа и за времето на съхнене на довършителния шпакловка (в зимно времетемпературните показатели трябва да са в рамките на +13 - +20 ° С);
• течение, внезапно нагряване на помещението или охлаждане са неприемливи по време на производствения процес.

Запечатване на шевове със сърп

Мрежата от фибростъкло, професионалистите я наричат ​​serpyanka, се прави с адхезивен слой. Предназначен е за уплътняване на челни фуги на гипсокартонени листове, залепване на шевове, пукнатини върху ремонтирани повърхности. Serpyanka добре абсорбира влагата. След взаимодействие с шпакловката и окончателно изсъхване, тя дава единична здрава подсилена равнина.

Характеристиките на мрежата са показани в тази таблица.

Помислете как да шиете шевовете със собствените си ръце конструкция от гипсокартонс мрежа от фибростъкло. Не си струва още веднъж да споменаваме, че повърхността трябва да се почиства не само от мръсотия, но и от прах. Не нарушавайте микроклимата в стаята. Самият процес ще се състои от следните стъпки:

1. Шевни шевове.
2. Грунд за фуги.
3. Повърхностна шпакловка.
4. Стикер от фибростъкло мрежа.
5. Повторно шпакловане.
6. Шлайфане на челни фуги.
7. Почистване на повърхността от мръсотия и прах.

Крайните фуги за всякакъв вид уплътняване на шев трябва задължително да имат фаска. За тази цел се използва специално устройство- ренде за ръбове. Този инструмент ще скосява под ъгъл от 22,5 o за 2/3 от дебелината на листа, което е напълно достатъчно за този тип работа. Използването на ренде е много по-удобно, а процесът е много по-бърз.

При тази процедура е приемливо и използването на нож. Вярно е, че той скосява под ъгъл от 45 на. Но това е напълно достатъчно за висококачествено изпълнение, само трябва да работите по-внимателно и да отделите време. Няма значение с какво режете – с какъв инструмент разполагате, работете с него.

Със сигурност трябва да се направи скосяване на разрез на гипсокартон. Това ще е необходимо, за да може в получената вдлъбнатина да се постави шпакловка. Тази процедура значително ще укрепи дизайна на преградата или стената.

Ако не направите това, тогава при шпакловане на разреза ще получите туберкул, който ще трябва да бъде изравнен с по-дебел слой довършителна замазка. А това ще доведе до по-голям разход на строителни материали и увеличаване на разходите за работа. Ако слоят е тънък, тогава по време на работа шевът ще се напука, тъй като първоначално беше разрешено нарушение на технологията за запечатване на фуги от гипсокартон.

Най-малкото отклонение от технологията води до образуване на пукнатини по повърхността на покритието и води до непредвидени разходи във впечатляващи количества.

Опитни специалисти при такива обстоятелства казват, че скъперникът плаща два пъти. И, за съжаление, на практика това е много често срещан случай на нарушаване на технологиите.

Грунд за фуги

Сега трябва да започнете да грундирате фугите. За да направите това, се нуждаем от специална композиция със същото име. Може да се закупи в специализирани магазини. Съставът на грунда се абсорбира добре в материала, образува се невидим филм, който има отлични свързващи свойства, прилепва към повърхности. Тази водоразтворима смес импрегнира само горния слой гипсокартон и не прониква вътре.

По време на последващата повърхностна обработка самият картон ще изтегля вода от разтвора или лепилото в себе си, като по този начин ще влоши адхезията на материала. И грундовият слой ще предотврати този процес, тъй като филмът не пропуска влагата, не позволява на прах да попадне върху обработваната повърхност и дори има противогъбични компоненти.

Дебелината на слоя трябва да бъде най-малко 0,03 mm и може да се нанася:

• с обикновена четка;
• макловица - специална четка;
• валяк;
• градинска пръскачка.

За удобство разтворът може да се излее в кювета. И ако обемът на използвания контейнер с грунда е малък, използвайте го, като потопите четката директно там.

Производителите ни предлагат три вида грундов състав:

1. Фенолна смес. Приложим е основно за работа с дърво и метал. Но може да се използва и като първи слой почва за конструкция от гипсокартон.
2. Алкидна смес. Не е подходящ за гипсокартон. Този състав причинява деформация на картонения слой на листа. Хартията се отлепва и се получават мехурчета, които след това се пукат и висят на повърхността на парчета. Ясно е, че няма нужда да говорим за някаква сила на чистото покритие.
3. Акрилна (универсална) смес. Идеален за гипсокартон, използван както преди, така и след шпакловането.

Когато избирате смес за грунд, обърнете внимание на един от параметрите - той трябва да е за вътрешни работи. Фасадната смес съдържа вредни вещества, които са забранени за използване в жилищни помещения.

GKL, обработен със специална смес за грунд, издържа по-дълго, не губи естетическия си вид и свойства. Освен това шпакловката върху грундираната равнина лежи по-равномерно.

Шпакловка на шевове

Този вид работа е необходима за изравняване на повърхността. По нашия метод ще направим това два пъти, след което фугата между листовете ще стане равномерна, гладка и с добри адхезивни свойства.

За работа се нуждаем от суха или прахообразна шпакловка. Преди нанасяне върху повърхността се разрежда стриктно според инструкциите. Невъзможно е да подготвите състава за бъдеща употреба в големи обеми - той изсъхва бързо и ще трябва да изхвърлите непотърсен материал, тъй като той ще стане неподходящ за работа.

Тук има някои тънкости. Ако разреждате сместа в големи количества, например, ще обработвате голямо количество повърхност и имате много работници, тогава когато използвате строителен миксер за смесване, не използвайте високи скорости. Този метод включва много допълнителен въздух в състава, а прекомерното му количество се отразява зле на здравината на крайния продукт.

Ако разреждате малък обем, изсипете сухия прах във водата, докато се образуват островчета на повърхността на водата и разбъркайте внимателно. Цветът на шпакловката може да бъде бежов или сив. Този индикатор не влияе на здравината на материала.

За работа са необходими две шпатули:

• широк (25-30 см),
• тесен (7-8 см).

Слой шпакловка се нанася върху фугата с тясна шпатула по такъв начин, че съставът да може да проникне дълбоко, можете да го удавите малко - натиснете го в шева. В този случай не бива да съжалявате за решението, но и не е нужно да проявявате фанатизъм. Остатъците все още не могат да бъдат премахнати, защото след това върху тях ще бъде залепена решетка. Излишъкът ще бъде премахнат на друг етап от работа.

Не забравяйте за местата на гипсокартона, където се завинтват главите на винтовете - те също трябва да бъдат шпакловани.

Обработка на фугата с мрежа от фибростъкло

След като нанесете замазката върху фугата, трябва да прикрепите лентата към шева. По-добре е да го измерите предварително по дължината или можете да го направите по време на работа, но това е, когато има асистент наблизо. Серпянка се реже добре с ножица. С помощта на шпатула я натиснете здраво по цялата дължина към фугата.

Лентата трябва да се прилага стриктно в центъра на шева. Ако едно парче свърши, припокривайте следващото и продължете.

С широка шпатула обиколете отново повърхността, която обработвате, и в същото време отстранете излишната шпакловка. Сега е необходимо време, за да изсъхнат фугите.

Втори слой шпакловка

Горният слой може да се нанася върху фугите, когато повърхността е суха. За да направите това, трябва да изчакате от 8 до 12 часа. Вторият проход ще премахне всички недостатъци, които са били пропуснати по-рано, и ще направи шева по-здрав.

Необходимо е да се постигне минимален покривен слой - така че кръстовището да не може да се определи на око.

Но ако това не се получи, има следващият етап в технологията на работа.

Шлифоване на фуги от гипсокартон

Шлайфането на нужните ни зони се извършва с обикновена шкурка, абразивна мрежа, които се фиксират върху специална лента или със специално абразивно ренде. Какво избирате - решете сами.

Шкурката не е много удобна за използване, но можете да я напъхнете върху лента - и тогава ще стане много по-удобно за работа. Шкурката по време на работа е постоянно запушена с прах, така че трябва постоянно да я почиствате. Можете да закупите материал в магазина на ролки или нарязани на парчета. Важен показател за закупуването на този продукт е размерът на зърното. Можете да започнете работа с P100-P180, това е по-голям вариант, и да завършите с P 220-P280.

Абразивната мрежа е с перфорирана структура и по-голямата част от праха преминава през отворите. Монтира се на специални държачи, смяната на решетките може да се извърши по ваша преценка. В магазините се продава вече нарязан на парчета. Удобно е да се работи с такъв инструмент, но струва малко повече от шкурка.

Мислете не само за материала, но и за себе си. Работата, която искате да свършите сега с ръцете си, е много прашна. Следователно, ще ви трябва:

• респиратор;
• ръкавици;
• специални очила;
• предпазни дрехи.

Стаята трябва да има добро осветление в противен случайняма да можете да видите дефектите, които трябва да бъдат коригирани.

Ако няма практически умения в този процес, първо опитайте да шлайфате фугата на малка площ. Това се прави с кръгови движения. Улавяйте едновременно малка площ и контролирайте налягането. Ако по повърхността се появят драскотини, променете номера на материала на по-малък или намалете налягането. След приключване на работата, всички прах и мръсотия ще трябва да бъдат отстранени.

Работейки по тази технология, ще получите редуване на слоеве: шпакловка, сърп, шпакловка. Тази комбинация е направена по одобрената технология и дава добър ефект. Свързването е изравнено с повърхността на листа и е трудно да се определи с докосване.

Запечатване на фуги от гипсокартон с перфорирана хартиена лента

Сега нека да разгледаме как да запечатаме челните фуги на GKL с помощта на перфорирана хартиена лента. По принцип технологията е същата като описаната по-горе. Имайки чиста повърхност и спазвайки допустимия микроклимат в стаята, трябва да изпълните следните стъпки:

1. Разширете шевовете.
2. Грундирайте ставите.
3. Намажете ги.
4. Прикрепете перфорирана хартиена лента.
5. Нанесете горен слой шпакловка.
6. Шлифовка на челните фуги.
7. Почистете повърхността от мръсотия и прах.

Първата, втората и третата точка се извършват по същата технология, както е описано в раздела "", така че информацията, посочена там, ще бъде полезна за този тип обработка на фуги. Но на четвъртата точка ще спрем и ще говорим за този материал по-подробно.

Обработка на фугата с перфорирана хартиена лента

Този материал е лента от хартия, върху която има:

• микро дупки, те са тези, които не позволяват на лентата да се надуе и да бълбука;
• маркираща линия в средата, която служи за удобство и опростяване на работния процес, особено за довършване на вътрешните ъгли на помещенията.

Перфорирана хартиена лента за гипсокартон предотвратява напукването на фугите на листовете. Тя физикохимични характеристикиидентичен с гипсокартона, той реагира на всякакви промени в температурата и влажността по същия начин, както го прави. Това означава, че деформацията в шевовете, обработени с този материал, е изключена.

Хартиената лента се представя на потребителя на ролки с ширина 52 мм, продава се в дължини 50, 76 и 153 м. Екологичен материал, който се произвежда на базата на целулоза. Изработен е от изключително здрава хартия, подсилена с фибростъкло в надлъжна и напречна посока. Повърхността му е леко грапава на допир. Това помага за по-добро свързване с шпакловка.

Вътрешната структура с наличието на микроскопични отвори не позволява образуването на въздушни включвания по време на работа. Ако откъснете малко парче хартиена лента, можете да видите колко дълги са влакната. Това означава, че издържа високо натоварване при счупване.

Вярно е, че си струва да се има предвид, че лентата трябва да приляга достатъчно плътно върху слоя замазка към шева, да няма завои и мехурчета. Следователно разтворът за замазка изобщо не трябва да е гъст. Можете също да избегнете появата на мехурчета, като използвате микроперфорирана лента.

Според технологията лента, която е предварително навлажнена във вода, трябва да бъде изваяна на фугите с изрязани ръбове. Процесът е по-трудоемък, отколкото със сърп, методът на монтаж се различава от споменатата технология и има някои нюанси.

Самата лента не е самозалепваща, което означава, че се нанася върху слоя шпакловка. Предварително накиснете измерените парчета във вряща вода за пет минути. Извадете една и изстискайте излишната вода. За да направите това, материалът трябва да се прекара между палеца и показалеца на всяка ръка, като по този начин се отстранява излишната влага от него.

Нагласете лентата до центъра на фугата и в опънато положение леко натиснете в шпакловката. Съседните краища трябва да се припокриват. Внимателно прекарайте лентата по лентата със шпатула - от центъра към двата края последователно.

Трябва да приложите известен натиск за правилно залепване, но не прекалявайте, за да не изстискате слой шпакловка изпод лентата. Под средната му част трябва да остане слой от 1,5-2 мм, а под ръбовете - 0,8 мм. Сега можете да използвате шпатула, за да премахнете излишния разтвор по надлъжните ръбове.

След това трябва да изчакате, докато фугите изсъхнат, да ги замажете за втори път и да оставете отново за 8-12 часа. Не забравяйте - в стаята трябва да се спазва необходимият микроклимат.

След като шевовете изсъхнат, трябва да шлайфате повърхността им. Как да направите това и с какво е описано в раздел "", в алинея "".

Необходимостта от извършване на тези работи

Описаната по-горе работа, разбира се, е трудоемка и за тях трябва да се изразходва определена сума от семейния бюджет. Но нищо не може да се направи. В крайна сметка, шпакловането на фуги от гипсокартон е също толкова необходимо, колкото металния профил и висококачествения му монтаж.

Забравете да замажете шева или решите да спестите от него подготвителен етаппари, един ден ще намерите малка пукнатина в апартамента си, която ще се увеличи. Колкото и твърдо да е монтирана рамката и листовете не са здраво закрепени, под въздействието на вибрации, непредвидени удари, ставите на гипсокартона ще „играят“. Което със сигурност ще доведе до тяхното напукване и загуба на изсъхнала шпакловка, тъй като собственикът не е използвал армираща лента.

Нарушаването на някоя от съществуващите технологии води до некачествено изпълнение на работата, а впоследствие и до по-кратък експлоатационен живот на всички използвани материали. Което е изпълнено с допълнителни разходи на пари и време.

Защото днес цената на всички строителни материалипостоянно се увеличава, е необходимо да се мисли как да се правят наистина висококачествени дизайни, така че по-късно да не се налага постоянно да коригирате дефекти.

Всички видове бетонни конструкции- например подове и слепи зони около сградата. Ако подовете са направени неправилно, те просто ще се напукат и това автоматично ще доведе до деформация на готовото подово покритие.

Снимка, показваща температурни линии в конструкцията на бетонен под

Що се отнася до слепата зона, тя всъщност е отговорна за целостта и нормалното състояние на лентата за основи. Ако в слепата зона се появят пукнатини, тогава вода ще проникне там, което от своя страна ще попадне в структурата на основата. И това вече е изпълнено със сериозни последици.

За да се сведе до минимум рискът от напукване, разширителна фуга се подрежда в бетон според SNIP - с неговото присъствие деформацията е малко вероятна.

Всъщност това са един вид разрези в бетонната конструкция, благодарение на които бетонът не се напуква при температурни промени - тъй като изглежда, че има място за разширяване.

Правилно направена сляпа зона

Всъщност има цяла класификация на защитните линии - и има не само температурни. Нека разгледаме какви са те като цяло и след това, използвайки примера за инсталиране на подове и слепи зони, ще разберем как се подреждат разширителни фуги в стоманобетонни конструкции.

Видове шевове в бетона

Вид шевове	Описание
1. Свиване.	Това са всъщност временни линии, които са подредени в сгради от монолитен бетондиректно по време на процеса на изливане. Факт е, че когато бетонът изсъхне, той има тенденция да се свие и поради това могат да се появят пукнатини. И се оказва, че сместа се компресира, цялото налягане отива към празната линия, която се разширява при такова „налягане“. След като цялата маса се втвърди, разрезът за свиване се затваря.
2. Седиментни и температурни линии.	Всичко е ясно от името. Такива разрези предпазват сградата от деформация по време на свиване и от температурни колебания. Седиментни линии са разположени по всички елементи на сградата, както и в основата. Измерванията на температурата се правят навсякъде, с изключение на основата.
3. Антисеизмични.	Тези линии сякаш разделят сградата на отделни секции, блокове. В същото време на мястото, където преминават такива шевове, се правят двойни стени или стелажи, което значително повишава нивото на стабилност на цялата конструкция като цяло.

Такава е класификацията.

Моля, имайте предвид, че монтажът на разширителни фуги в бетон предполага тяхната задължителна обработка - това не са празнини. По правило такива разрези се запечатват или с уплътнители, или със специални профили или еластични вложки. Ако това не се направи, тогава визуалният вид се влошава значително и, разбира се, топлоизолационните качества на конструкцията се губят.

Запълване на деформационната линия със специален профил

Сега можем да преминем към това как точно се прави такава температурна защита.

Монтаж на разширителни фуги

Както вече споменахме, ще се запознаем с технологията, използвайки примера на бетонни подове и слепи зони по периметъра на сградата. Защо тези структури? Тъй като в повечето случаи те се правят със собствени ръце и с характерни грешки (вижте също статията „Решетка за бетон - видове и приложения“).

И грешките просто се крият във факта, че няма защитна температурна линия.

Замазка без защитни разрези

Преди да започнете, няколко думи за характеристиките на тези структури, в кои случаи те трябва да бъдат защитени с такава технология.

Моля, имайте предвид, че монтажът на разширителни фуги в бетон се извършва и в стените. И дори да не са направени от монолит, а и от обикновени тухли или блокове.

Сега можете да продължите директно към работата. Кратки инструкцииза изливане на пода и слепата зона, в която основното внимание ще се обърне на подреждането на шевовете.

И така, да започнем.

защита на слепите зони

Запълване на слепата зона

Този елемент на къщата се прави по следния начин:

По периметъра на сградата се прави изкоп с дълбочина около 15 см.. В същото време ширината му трябва да бъде не по-малка от изпъкналостта на козирките на покрива.

Изкопът е покрит с развалини, върху камъка се полагат ленти от покривен материал.

Монтирана армировъчна рамка.

Съвет: арматурните пръти трябва да бъдат поставени в стените на къщата. За да направите това, се извършва такава работа като диамантено пробиване на дупки в бетон, в които се вмъкват краищата на армировката.

Слой бетон се излива с наклон от стените.

Разширителната фуга се прави непосредствено преди да се излее бетонната смес. Извършва се по линията, свързваща стените и слепата зона. За да организирате такива шевове, просто трябва да поставите не много дебели дъски между равнината на стените и слепата зона.

В допълнение, шевовете се правят и през слепата зона - по същия начин (с помощта на дъски, поставени на ръба). В този случай разстоянието между разширителните фуги в стоманобетон от този тип трябва да бъде приблизително 1,5 - 2 метра.

Кофраж за сляпа зона, като се вземе предвид температурната защита

Оказва се, че сместа ще наводни цялото пространство, с изключение на онези линии, където са монтирани дъските. След като бетонът се втвърди, плочите се отстраняват и празнините се запълват с уплътнител или полиетиленова пяна.

Основното тук е да се уверите, че връзката между къщата и слепата зона не се окаже празна - в противен случай вода ще проникне в нея и съответно няма да има смисъл от този дизайн.

Сега нека да преминем към монтажа на подове с шевове.

Шевове в бетонни подове

Няма да разглеждаме реда за изливане на бетонния под, тъй като разширителните фуги в такава равнина могат да бъдат подредени след първоначалното втвърдяване на сместа.

Разбира се, по-добре е да направите това преди изливането, за да не се появят пукнатини на повърхността, когато бетонът изсъхне, но по принцип това не е необходимо, ако защитните линии се правят преди бетонът да се е втвърдил на 100%. Като правило пълното втвърдяване настъпва след няколко седмици - през това време можете да имате време да направите шевове, съгласете се.

Безопасен прорез в бетон

И така, как са шевовете в замазката.

Определят се линиите, по които ще се реже стоманобетон с диамантени колела. Разстоянието между тях се изчислява по много проста формула - умножаваме 25 по дебелината на замазката, например, ще бъде 10 см. Съответно разстоянието между успоредните линии трябва да бъде около 2,5 метра.

Шлифовъчната машина изрязва шевовете, чиято дълбочина трябва да бъде равна на приблизително 1/3 от общата дебелина на замазката. Що се отнася до ширината на линиите, оптималната цифра е максимум няколко сантиметра.

Всички замърсявания и прах се отстраняват от шевовете с помощта на четки и прахосмукачка, след което цялото пространство се грундира.

След като грундът изсъхне, цялото изрязано пространство се запълва с мастика, уплътнител или някакъв вид еластичен материал. Освен това има и специални профили, които са предназначени за полагане в такива шевове.

Това, което получихме в резултат, е, че сега, в случай на разширяване на бетонната маса, деформацията ще настъпи по ръбовете на замазката, по линиите, където преминават шевовете. На тези места крайните линии на бетона ще се напукат най-много, но основното покритие на пода ще остане напълно непокътнато и невредимо.

Шевове отблизо

Което, разбира се, ще ви спести пари, тъй като няма да е необходимо да харчите пари за текущ ремонт.

Всъщност нашият преглед на тази технология приключи и сега можем да обобщим.

Оказва се, че подреждането на компенсаторни фуги в конструкцията от бетон на открито и на закрито е много желана мярка, в резултат на което общият експлоатационен живот на цялата конструкция като цяло се удължава значително.

Оказва се, че след като сте инвестирали веднъж в монтажа на такива разширителни фуги в бетон, вие спестявате и дребни текущи ремонти.

Разбрахме какви са защитните компенсатори и как е уредена защитата срещу излагане на различни температури. Надяваме се, че инструкцията ще ви бъде полезна на практика. Е, ако искате да научите още повече информация по тази тема, препоръчваме ви да гледате допълнителното видео в тази статия.

Ако живеете в панелна висока сграда, тогава появата на пролуки между подовите плочи или подчертаването на неуспешно запечатани шевове е често срещано явление. Ето защо, ако се появят първите признаци на това явление, трябва незабавно да се вземат драстични мерки. В крайна сметка, ако това е апартамент, разположен на последния етаж, тогава с пукнатини от тавана може да капе, да се образува влага, гъбички и мухъл. Такова явление не е съвсем приятно. Следователно проблемът трябва да бъде решен. И за да направите това, трябва да имате необходимите умения и знания. Малко хора знаят как да затворят шев на тавана, така че работата за него ще изглежда трудна. Въпреки това, не бързайте да се обадите на майсторите.

Шевовете обаче могат да се напукат, независимо дали апартаментът е на последния етаж или на приземния етаж. Всичко се свежда до факта, че къщата може да се свие. Ето защо в тази статия ще разгледаме как да отстраним проблема и да запечатаме шевовете между плочите.

Принципът на запечатване на шева на тавана

Трябва да се разгледа малка пукнатина, която може да се образува между подовите плочи. Понякога се случва да се разшири. Защо? Факт е, че често разширяването на най-малката пукнатина води до други последици. Разкриват се страхотни хоризонти за работа. Ето защо, тъй като вече сте отделили време и пари за отстраняване на проблема, можете да направите всичко ефективно и съвестно. По-добре е да свършите работата изцяло веднъж, за да забравите за проблема за много години.

Освен това можете да убиете две птици с един камък в работата си: запечатайте фугата на тавана и също така изравнете тавана, ако е неравен. Във всеки случай таванът трябва да бъде подготвен и почистен от довършителни работи и стар бетон. Работата не е трудна, тъй като има определена тенденция в изграждането на многоетажни сгради: фугите между плочите са запечатани с циментов разтвор със средна якост. Като начало, нека да разгледаме какви материали и инструменти ще са необходими, за да извършим цялата работа ефективно и правилно.

Избор на материали и инструменти

Ако не искате да повторите грешката на работниците, които са ви направили некачествен шев, трябва да закупите качествени материали и да работите съвестно. Освен това правилните инструменти също играят важна роля. В крайна сметка цялата работа се свежда до достигане до шева, разширяването му и уплътняването му в процеса на запечатване.

Ето какво трябва да купите, преди да свършите работата:

Сега, когато всичко е готово, можете да започнете да работите. Ще разгледаме подробни инструкции, което ще помогне да затворите шева дори и за неопитен човек.

Направете сами запечатване на шевове между плочите

Искате или не, работата включва пълен ремонт на тавана. Не можете просто да почистите напукана зона и внимателно да я поправите. Финалът така или иначе ще бъде различен. Мислете за проблема като за възможност да поставите тавана в ред, като го завършите още по-добре. Нека преминем през процеса един по един:

1. Първо трябва да подготвите повърхността. Това включва цялостно почистване на тавана от всякакво покритие: боя, варос или мазилка. С помощта на спрей бутилка трябва да напръскате тавана с обикновена вода. В този случай е по-добре да не пръскате цялата повърхност, а да се движите на части. След като сте навлажнили добре повърхността, трябва да изчакате 10-15 минути, докато течността се абсорбира във финала. След това можете да премахнете старото покритие със шпатула (широка и средна). След като изчистите една част от тавана, можете да продължите към втората. Процесът се повтаря, докато таванът се почисти до основата.
2. След като старото покритие бъде премахнато, можете веднага да определите обхвата на бъдещата работа. Случва се в една стая да има две или три фуги, образувани от подови плочи. Може да откриете, че предишните майстори са ги закърпили неточно и шевът може да стърчи извън повърхността на плочите, образувайки гърбица. Всички издатини ще трябва да бъдат премахнати, за да се създаде равна повърхност на тавана.
3. В тази работа не можете да правите без перфоратор. Трябва да вземете подходящата дюза, да я инсталирате, да превключите електрическия инструмент в режим на удар и постепенно да почистите фугата от циментовия разтвор. Важно е внимателно да отделите шева, като премахнете всички ненужни от него. Пролуката ще трябва да се задълбочи навътре, на разстояние около 5 см.
   
   
4. Какво да правя по-нататък? Тук имате нужда от тясна метална четка или широка четка. Необходим е за отстраняване на малки частици в пролуките, които остават след работа с перфоратора. Това може да бъде прах и малки частици от разтвора. Шевът трябва да бъде почистен и подготвен за следващата стъпка.
   
   
5. Следващата стъпка е да третирате подготвената междина с грунд за дълбоко проникване. Това ще подобри адхезията на NC състава и мазилката, както и ще го предпази от влага. Обикновено нанасянето на грунда се извършва с валяк, но тъй като обработваната повърхност е малка и трудно достъпна, за целта се използва четка. Важно е грундът да се нанася на равномерен слой и по цялата повърхност, без да се пропускат участъци. Работата се извършва на два слоя, като се изчаква първият слой да изсъхне.
6. В случай, че пролуката между фугите е широка (повече от 3,5 см), тогава празнината първо се запълва с монтажна пяна. Той перфектно ще прилепне към грундираната повърхност и в процеса на разширяване ще запълни отвора. Част от него ще стърчи отвъд шева, така че остатъците се отстраняват със строителен нож. По-нататък в монтажна пянанаправете жлеб, който е с дълбочина 3-5 см и се стеснява навътре, образувайки един вид триъгълник.
   
   
7. И в случай, когато фугата е много дълбока и тясна, тогава нейната подготовка преди отстраняването изглежда така: купува се специален уплътнител с подходяща дебелина, върху който трябва да поставите лента от уплътнител и да я задълбочите в процепа с шпатула. Важно е да оставите място, където ще се напълни бетоновият разтвор.
   
   
8. Сега е време да запечатате шева с NC хоросан. Първо трябва да го приготвите според инструкциите на опаковката. Това е суха смес, която трябва да се разреди с вода. След приготвяне съставът се нанася вътре в фугата със шпатула. Работата е проста, просто трябва да съберете сместа от кофата и да я напълните с цялото пространство вътре. Оставете малка празнина, за да я запълните с латексова шпакловка в бъдеще.
   
   
9. Сега е важно да изчакате разтворът да изсъхне напълно. Времето, за което изсъхва, е посочено на опаковката. След това върху третираната повърхност трябва да се нанесе латексна еластична замазка. Процесът наподобява обичайното шпакловане на повърхността. Работата се извършва с широки и тесни или средни шпатули. Принципът е следният: с помощта на тясна шпатула шпатулата се събира върху голяма шпатула и след това се прехвърля от нея с тясна шпатула към кръстовището. Необходима е голяма шпатула, за да не се спуска постоянно за следващата партида шпакловка. Шпакловката се покрива с равномерен слой и се изравнява до нивото на тавана.
   
   
10. Отново трябва да оставите шпакловката да изсъхне. Това ще отнеме приблизително два дни. Сега можете да започнете да подсилвате шева със сърповидна мрежа. За да се фиксира на място, върху готовата фуга и плочата от двете страни се нанася тънък слой шпакловка. Ширината на слоя трябва да е малко по-голяма от ширината на мрежата. След това се врязва в шпакловката и всички излишни се отстраняват със шпатула. Подсилването ще укрепи шева и в бъдеще няма да се напука.
11. След изсъхване на шевовете повърхността на тавана трябва да бъде покрита с грунд за дълбоко проникване преди обработка. Този път се използва валяк, тъй като ще бъде много по-лесно да покриете целия таван с него. Що се отнася до първия път, по-добре е да направите два слоя, като оставите време за изсъхване на предишния.
    
    
12. Последният етап е мазилката на целия таван. След изсъхване грундът се нанася върху повърхността с тънък слой начална мазилка. Когато изсъхне, можете да нанесете последния слой. Работата използва широка шпатула. Последният слой трябва да е гладък и идеално равен.

Забележка!Въпреки факта, че инструкциите описват процеса на фугиране на един шев, това се отнася за всички шевове в стаята. Споменахме, че може да има няколко от тях, така че процесът на ремонт се извършва незабавно с всички шевове. Например, след като почистите и грундирате един шев, трябва да преминете към втория и т.н.

Това е всичко, запечатването на шевовете между подовите плочи е направено. Остава да избършете тавана с ренде и да нанесете финишно покритие. Може да бъде варос, боя, просто шпакловка или тапет. И за да улесните задачата си, сте подготвили визуално видео, от което ще научите как да запечатате шева между подовите плочи на тавана.

Обобщаване

Ако забележите, че на тавана на кръстовището на плочите се е образувала пукнатина, не бийте алармата. Въпреки че е невъзможно да се пренебрегне това, това не е мащабен проблем. Просто трябва да реагирате бързо и да свършите цялата работа сами, като се имат предвид инструкциите, дадени по-горе. Въпреки това, ако не сте уверени в способностите си, тогава е по-добре да поверите работата на професионалисти. Те определено ще направят всичко както трябва.