Тъй като хората свалиха животинските си кожи и започнаха да носят тъкани дрехи, възникна въпросът за премахване на бръчки и гънки от нещата след пране. Нещата бяха притиснати с плоски камъни, изгладени с тигани с горещи въглища и това не са измислили само домакините, докато на 6 юни 1882 г. американският изобретател Хенри Сили патентова електрическа ютия.

И едва през 1903 г. американският предприемач Ърл Ричардсън прилага изобретението на практика, като прави първата ютия с електрическо отоплениекоето много харесваше шивачките.

Принципът на работа и електрическата верига на ютията

електрическа схема

Ако погледнете електрическата верига на ютията Braun, може да си помислите, че това е верига на електрически нагревател или електрическа кана. И това не е изненадващо, електрическите вериги на всички тези устройства не са много различни. Разликите се крият в дизайна на тези домакински уреди поради различното им предназначение.

Захранващото напрежение 220 V се захранва чрез гъвкав топлоустойчив кабел с формован щепсел към конектора XP, инсталиран в корпуса на желязо. PE терминалът е заземяващ терминал, не участва в работата и служи за защита на човек от токов удар в случай на повреда на изолацията на корпуса. PE тел в кабела обикновено жълто зеленцветове.

Ако ютията е свързана към мрежата без заземяващ контур, тогава PE проводникът не се използва. Изводите L (фаза) и N (нула) в желязото са еквивалентни, кой извод получава нула или фазата няма значение.

От изхода L токът се подава към терморегулатора и ако контактите му са затворени, след това към един от изходите на нагревателния елемент. От изхода N токът през термичния предпазител се подава към втория изход на нагревателния елемент. Успоредно на клемите на нагревателния елемент, през резистора R е свързана неонова лампа, която свети, когато към нагревателния елемент се приложи напрежение и ютията се нагрява.

За да започне ютията да се нагрява, е необходимо да се подаде напрежение към тръбен електрически нагревател (TEN), притиснат в подметката на ютията. За бързо нагряване на подметката се използват нагревателни елементи с висока мощност, от 1000 до 2200 вата. Ако такава мощност се подава постоянно, след няколко минути подметката на ютията ще се загрее до червено и ще бъде невъзможно да се гладят нещата, без да се разрушат. За гладене на предмети, изработени от найлон и анид, е необходима температура на желязото 95-110 ° C, а неща, изработени от лен, 210-230 ° C. Следователно, за да зададете необходимата температура при гладене на неща от различни тъкани, има блок за контрол на температурата.

Блокът за контрол на температурата се управлява от кръгла писалкаразположен в централната част под дръжката на ютията. Завъртането на копчето по посока на часовниковата стрелка ще увеличи температурата на нагряване, а завъртането му обратно на часовниковата стрелка ще намали температурата на нагряване на подметката.

Въртенето от дръжката към термостата се предава чрез адаптер под формата на втулка или метален ъгъл, поставен върху прът с резба на термостата. Дръжката на тялото на ютията се държи от няколко ключалки. За да премахнете дръжката, достатъчно е да я издърпате над ръба с малко усилие с острие на отвертка.

Работата на термостата за желязо Philips и всеки друг производител се осигурява чрез инсталиране на биметална плоча, която представлява лента от два метала, синтеровани заедно по цялата повърхност с различни коефициенти на линейно разширение. Когато температурата се промени, всеки от металите се разширява в различна степен и в резултат на това плочата се огъва.

В термостат плочата е свързана към бистабилен превключвател чрез керамичен прът. Принципът на неговото действие се основава на факта, че благодарение на плоска извита пружина, при преминаване през точката на равновесие, контактите незабавно се отварят или затварят. Скоростта е необходима, за да се намали изгарянето на контактите в резултат на образуването на искра при отварянето им. Точката на превключване на превключвателя може да се промени чрез завъртане на копчето на тялото на ютията и по този начин да се контролира температурата на нагряване на подметката. При включване и изключване на термостата се чува характерно тихо щракване.

За да се повиши безопасността на работата на желязото в случай, че термостатът се счупи, например, контактите са заварени заедно, в модерни модели(в съветските ютии нямаше термичен предпазител) инсталирайте термичен предпазител FUt, предназначен за температура на реакция от 240 ° C. Когато тази температура бъде превишена, термичният предпазител прекъсва веригата и напрежението вече не се подава към нагревателния елемент. В този случай няма значение в каква позиция се намира копчето за контрол на температурата.

Има три вида дизайни на термични предпазители, както е на снимката, и всички те работят на принципа на отваряне на контактите поради огъване на биметалната плоча в резултат на нагряване. На снимката вляво е термо предпазителя на ютията Philips, долу вдясно е Braun. Обикновено, след като температурата на подметката падне под 240 ° C, термичният предпазител се възстановява. Оказва се, че термопредпазителят работи като термостат, но поддържа температура, подходяща за гладене само на бельо.

За индикация на захранващото напрежение към нагревателния елемент, неонова лампа HL е свързана успоредно към неговите клеми чрез токоограничаващ резистор R. Индикаторът не влияе на работата на ютията, но ви позволява да прецените производителността. Ако светлината свети и ютията не се нагрява, тогава намотката на нагревателния елемент е счупена или има лош контакт в точката, където клемите му са свързани към веригата.

електрическа схема

всичко електрическа схемаютията е монтирана от противоположната страна на подметката, изработена от високоякостна алуминиева сплав. Тази снимка показва схемата на свързване на електрическа ютия Philips. Електрическите схеми на ютии на други производители и модели ютии се различават леко от показаните на снимката.

Захранващото напрежение 220 V се подава от захранващия кабел с помощта на захващащи клеми, поставени на щифтове 3 и 4. Пин 4 е свързан към щифт 5 и един от щифтовете на нагревателния елемент. От щифт 3 захранващото напрежение се подава към термичния предпазител и след това към температурния регулатор на ютията и от него вече през шината към втория изход на нагревателния елемент. Неонова крушка е свързана между щифтове 1 и 5 чрез токоограничаващ резистор. Пин 2 е заземяващ и е занитван директно към подметката на ютията. Всички шини на веригата са изработени от желязо и в този случай това е оправдано, тъй като топлината, генерирана в шините, се използва за нагряване на желязото.

Направи си сам ремонт на електрическа ютия

Внимание! Трябва да се внимава при ремонт на електрическа ютия. Докосването на открити части от верига, свързана към електрически контакт, може да доведе до токов удар. Не забравяйте да извадите щепсела от контакта!

Извършването на независим ремонт на ютията е по силите на всеки домашен майстор, дори без опит в ремонта на домакински уреди. В крайна сметка в ютията има малко електрически компоненти и можете да ги проверите с всеки индикатор или мултицет. Често е по-трудно да разглобите ютията, отколкото да я поправите. Помислете за технологията на разглобяване и ремонт, като използвате примера на два модела Philips и Braun.

Ютиите спират да работят поради една от следните причини, изброени по честота на поява: счупване на захранващия кабел, лош контакт на клемите в точката, където кабелът е свързан към схемата на свързване, окисляване на контактите в термостата, неизправност на термичния предпазител.

Проверка на здравето на захранващия кабел

Тъй като захранващият кабел непрекъснато се огъва по време на гладене и най-голямото огъване се получава в точката, където кабелът влиза в тялото на ютията, на това място проводниците в кабела обикновено са протрити. Тази неизправност започва да се проявява, когато ютията все още се нагрява нормално, но по време на гладене индикаторът за включване на отоплението мига, без да се придружава от щракване на превключвателя на термостата.

Ако изолацията на проводниците в кабела е протрита, тогава може да възникне късо съединение с външна проява под формата на светкавица на огън със силен пук и прекъсвачът в щита ще се изключи. В този случай трябва да извадите кабела на ютията от контакта и да извършите собствен ремонт. Късо съединение на проводниците в кабела на ютията не е опасно за човек, но домакините са много впечатляващи.

Ако ютията спре да се нагрява, тогава първо е необходимо да проверите наличието на напрежение в контакта, като свържете друг електрически уред към него, като настолна лампа, или свържете ютията към друг контакт. Преди да направите това, не забравяйте да завъртите контрола на температурата на ютията по часовниковата стрелка поне до първия кръг на скалата. В крайно ляво положение на копчето на термостата ютията може да се изключи. Ако изходът работи и ютията не се нагрява, тогава с щепсела на кабела, поставен в мрежата, го преместете на входа на тялото на ютията, като едновременно с това го натиснете, като наблюдавате индикатора за захранване. Същата операция трябва да се направи в зоната, където кабелът влиза в щепсела. Ако индикаторът светне дори за момент, това означава, че определено има скъсване на проводника в захранващия кабел и ще трябва да занесете ютията в сервиз или да я ремонтирате сами.

Използване на мултицет или тестер с показалец

Ако имате мултицет или тестер със стрелки, захранващият кабел може да се провери без свързване към електрическата мрежа, което е по-сигурно, като свържете сондите на устройството, което е включено в режим на измерване на съпротивлението, към щифтовете на щепсела . Работещото желязо трябва да има съпротивление от около 30 ома. Дори лека промяна в показанията на устройството при преместване на кабела ще покаже наличието на скъсване на проводника в него.

Ако захранващият кабел е протрит на входната точка към електрически щепсел, тогава няма да е необходимо да разглобявате ютията, но ще бъде достатъчно да смените щепсела с нов, като го отрежете на мястото на повреда на проводника.

Ако захранващият кабел, изтрит на мястото на влизане в ютията или предложеният метод не позволи да се определи неизправността на кабела, тогава ютията ще трябва да бъде разглобена. Разглобяването на ютията започва с премахването на задния капак. Тук могат да възникнат трудности поради липсата на подходящ бит за главата на самонарезните винтове. Например, нямам битове за слот тип звездичка с щифт в центъра и развивам такива винтове с плоска отвертка с подходяща ширина на острието. След като премахнете капака от ютията, всички контакти, необходими за намиране на дефектната част в ютията, ще станат налични. Ще бъде възможно, без допълнително разглобяване на ютията, да се провери целостта на захранващия кабел, изправността на нагревателния елемент и термостата.

Както можете да видите на снимката на ютията на Philips, от захранващия кабел излизат три проводника, свързани с клеми към клемите на ютията в изолация различни цветове. Цветът на изолацията е маркировката на проводниците.

Макар че международен стандартвсе още не, но повечето европейски и азиатски производители на електрически уреди са приели жълто зеленмаркирайте заземяващия проводник с цвета на изолацията (който обикновено се обозначава с латински букви PE), кафяво– фаза ( Л), светло синьо – неутрален проводник (н). Буквено обозначение, като правило, се прилага върху тялото на ютията до съответния терминал.

Проводник в изолация жълто зеленцветът е заземяващ, служи за безопасност и не влияе на работата на ютията. Токопроводящите проводници са кафявоИ светло синьоизолация, така че те трябва да бъдат проверени.

С настолна лампа

Има много начини да проверите захранващия кабел на ютията и всичко зависи от това с какви инструменти разполагате. домашен майсторпод ръка. Ако няма инструменти под ръка, тогава можете да използвате най-простия метод.

За да направите това, първо трябва да премахнете клемите на кабела от клемите на желязото. Щепселните клеми на контактите на ютията обикновено се държат от ключалки и за лесното им отстраняване е необходимо да натиснете резето с остър предмет, както е показано на снимката. В същото време е необходимо да се инспектират контактите за тяхното окисляване или изгаряне и ако има такива, почистете контактите отдолу и отгоре до блясък с фина шкурка. Ако клемите се поставят без усилие, тогава е необходимо да ги затегнете с клещи. Инструкция стъпка по стъпкаремонт на клемни връзки на снимките е даден в статията "Възстановяване на контакта на клемите". След това трябва да поставите терминалите на техните места и да проверите работата на ютията, като го свържете към мрежата. Напълно възможно е това да е неизправност и ютията да работи.

Ако клемните връзки са в ред, тогава трябва да премахнете клемите, прикрепени към кафявите и сините проводници, и да ги свържете към щифтовете на щепсела на всеки електрически уред с помощта на изолационна лента, това е най-подходящо настолна лампас нажежаема жичка или LED крушка. Превключвателят в настолната лампа трябва да е във включено положение. След това включете щепсела на ютията в електрическата мрежа и смачкайте желязната жица на мястото, където влиза в тялото и при щепсела. Ако настолната лампа свети постоянно, тогава железният проводник работи и ще трябва да потърсите неизправност допълнително.

С индикатор за фаза

Проверка на тръбния електрически нагревател (TEN)

Нагревателните елементи в ютията рядко се повреждат и ако нагревателният елемент е дефектен, тогава ютията трябва да бъде изхвърлена. За да проверите нагревателния елемент, достатъчно е да премахнете само задния капак от него. Обикновено изходите на нагревателния елемент са свързани към крайните изходи и като правило изходите на индикатора за нагряване са свързани към същите изходи. Следователно, ако индикаторът е включен, но няма нагряване, тогава причината за това може да бъде счупване на спиралата на нагревателния елемент или лош контакт в точките на заваряване на желязото, което води до контактните пръти, излизащи от нагревателния елемент.

Има модели ютии, като модела на Braun, показан на снимката, при който термостатът е включен в процепа на единия изход на нагревателния елемент, а термопредпазителят е в процепа на другия. В този случай, ако термичният предпазител е повреден, тогава може да се направи погрешно заключение за повреда на нагревателния елемент. Окончателното заключение за състоянието на нагревателния елемент може да се направи само след пълното разглобяване на ютията.

Проверка на здравето на термостата за желязо

За да проверите термостата, трябва да разглобите напълно ютията. Дръжката на ютията и пластмасовата част на корпуса са прикрепени към металната му част с винтове и ключалки. Има огромен брой модели ютии, дори от един производител, и методите за закрепване във всеки от тях са различни, но има общи правила.

Една точка на закрепване обикновено се намира близо до носа на ютията, а пластмасовото тяло се фиксира с самонарезен винт, както е на тази снимка на ютия на Philips. В този модел самонарезният винт се намира под копчето за регулиране на количеството пара. За да стигнете до главата на винта, трябва да завъртите дръжката обратно на часовниковата стрелка, докато спре, и да я издърпате нагоре. След като извадите блока за регулиране на парата, самонарезният винт може да се развие.

В модела на ютията Braun, който трябваше да ремонтирам, самонарезният винт беше скрит под декоративната капачка на водната дюза. За да развиете винта, дюзата трябваше да се отстрани. Тя просто се залепи здраво. Между другото, по този начин може да се отстрани за почистване в случай на запушване.

Втората точка на закрепване обикновено се намира в зоната за вход на захранващия кабел. Пластмасовото тяло на ютията може да се закрепи както с самонарезни винтове, така и с ключалки. Моделът ютия на Philips, показан на снимката, използва метод за закрепване с резба. От гледна точка на поддръжката на ютията, закрепването с самонарезни винтове е за предпочитане, тъй като по време на разглобяването рискът от повреда на крепежните елементи на пластмасовия корпус е намален.

А при модела на ютията Braun пластмасовата част на корпуса с дръжката е фиксирана с две ключалки, закачени за ушите. За разглобяване трябва да освободите ключалките, като ги разпръснете отстрани.

Тази работа трябва да се извършва внимателно, за да не се счупят ключалките и очите. Резетата са освободени и частта на тялото с дръжката вече може да се отдели от ютията. Той от своя страна е прикрепен към преходния капак с винтове или с флагчета.

На тази снимка на ютия Philips капакът е прикрепен към подметката с три самонарезни винта. Преди да развиете винтовете, трябва да премахнете индикатора за захранване, който се държи от клемите на клемите на ютията.

А за модела на желязото Braun капакът е фиксиран към подметката с четири метални флагчета, прокарани през процепите и завъртени. За да освободите капака, трябва да завъртите флаговете с клещи, така че да станат покрай слотовете. В тази ютия две знамена на чучура бяха напълно ръждясали и трябваше да огъня специален адаптер от стоманена лента и да нарежа две резби в него за закрепване с винт.

След отстраняване на капака термостатът ще стане достъпен за набиране и ремонт. На първо място, трябва да проверите състоянието на контактите. Ютията на Philips също има термичен предпазител в модула на термостата. Когато е студено, контактите трябва да бъдат затворени.

Ако външен видконтактите не предизвикват подозрения, тогава трябва да ги позвъните с помощта на тестер на показалец или мултицет, включен в режима на измерване на минимално съпротивление. Снимката вляво показва схемата на непрекъснатост на контактите на термичния предпазител, а отдясно - на термостата. Мултиметърът трябва да показва нула. Ако мултицетът показва 1, а циферблатът показва безкрайност, тогава контактите са виновни, те са окислени и изискват почистване.

Проверката на контактите на термостатния модул може да се провери и с помощта на индикатор за намиране на фазата според метода за проверка на захранващия кабел, описан по-горе, чрез докосване на единия и другия контакти последователно. Ако индикаторът свети, когато се докосне до единия контакт, но не и до другия, тогава контактите се окисляват.

Можете да направите без проверка, като незабавно почистите контактите на термостата и термопредпазителя с шкурка. След това включете ютията, трябва да работи.

Ако под ръка няма устройства за проверка на контактите, тогава можете да включите ютията и да използвате острие на отвертка с добре изолирана пластмасова дръжка, за да късосъедините контактите. Ако индикаторът светне и ютията започне да се нагрява, това означава, че контактите са изгорели. Не забравяйте за изключителната предпазливост.

За да почистите контактите, трябва да поставите тясна лента от фина шкурка между контактите и да я разтегнете десетина пъти. След това завъртете лентата на 180° и отстранете втория контакт на контактната двойка. Полезно е да почистите контактите на термостата, за да удължите живота на ютията, ако например при ремонт на системата за подаване на пара ютията трябваше да бъде разглобена.

Примери за саморемонт на ютии

Наскоро ми се наложи да ремонтирам две дефектни ютии Braun и Philips. Опишете проблемите, които трябваше да бъдат отстранени.

Ремонт на електрически ютии Braun

Ютията не се нагряваше, индикаторът не светеше на нито една позиция на копчето за настройка на термостата. При огъване на захранващия кабел нямаше следи от работа на желязото.

След отстраняване на задния капак се установи, че захранващото напрежение се подава през клемния блок. Достъпът до терминалните блокове беше труден. Маркировката на проводниците съответства на общоприетата цветова маркировка. Преди това ютията вече е била ремонтирана, за което свидетелства счупеното ляв резе на клемния блок.

Външният вид на отстранения клемен блок е показан на снимката. Има и неонова индикаторна лампа за подаване на напрежение към нагревателния елемент.

Входните контактни шини за подаване на напрежение бяха покрити на места с оксиден филм от ръжда. Това не би могло да доведе до счупване на ютията, което се потвърди от свързването му след отстраняване на следи от ръжда от контактите с шкурка.

След пълно разглобяване на ютията, контактите на термичния предпазител и термостата бяха позвънени с мултицет. Термичният предпазител на съпротивлението на дисплея е нула ома, а контактите на термостата са безкрайни.

Проверката показа, че контактите са плътно прилепнали един към друг и стана очевидно, че причината за повредата се крие в окисляването на техните повърхности. След почистване на контактите с шкурка, контактът беше възстановен. Ютията започна да се нагрява нормално.

Ремонт на електрическа ютия Philips

Внесох моята ютия Philips за ремонт, след като собственикът почисти системата за пара. Термостатът не работеше и ютията беше нагрята до температурата на отваряне на термичния предпазител.

След пълното разглобяване на ютията се оказа, че липсва керамичният тласкач, който трябва да е между биметалната пластина и превключвателя на термостата. В резултат на това биметалната плоча беше огъната, но движението й не беше предадено на превключвателя, така че контактите бяха постоянно затворени.

Нямаше под ръка стара ютия, от която да извадя буташа, нямаше възможност да си купя ново и трябваше да мисля от какво да го направя. Но преди да направите тласкач със собствените си ръце, беше необходимо да определите дължината му. Биметалната плоча и превключвателят имаха коаксиални отвори с диаметър 2 mm, в които предварително беше фиксиран стандартният тласкач. За да определя дължината на тласкача, взех винт M2 и две гайки. За да закрепя винта вместо тласкача, трябваше да вдигна термостата, като развия един самонарезен винт.

Внимание! Биметалната плоча е в контакт с подметката на ютията и има добър електрически контакт с нея. Превключвателната плоча е свързана към електрическата мрежа. Винтът е метален и е добър проводник на електричество. Следователно докосването на подметката по време на описаното регулиране трябва да се извършва само с изваден щепсел на ютията от контакта!

Винтът се вкарва в отвора на биметалната плоча отдолу, както е на снимката, и се фиксира с гайка. Поради възможността за въртене на втората гайка по посока на часовниковата стрелка или обратно на часовниковата стрелка, стана възможно да се регулира височината на имитатора на тласкача, за да се регулира термостата за поддържане на температурата, зададена от копчето за управление.

Дължината на тласкача, при която температурата на нагряване на ютията съответства на позицията на копчето за настройка, може да бъде избрана чрез пробно гладене. Но за това трябва всеки път да сглобявате и разглобявате ютията. Много по-лесно е да използвате електронен термометър. Много мултиметри имат функцията да измерват температурата с помощта на външна термодвойка.

За да измерите температурата на подметката, трябва да поставите дръжката на термостата и да я поставите в позиция, отбелязана с един, два или три кръга срещу стрелката на тялото на желязото. След това фиксирайте термодвойката върху подметката на ютията, фиксирайте подметката във вертикално положение и включете ютията в мрежата. Когато температурата на подметката спре да се променя, вземете показания.

В резултат на експеримента е установено, че е необходим тласкач с дължина около 8 мм. Тъй като ютията в кутията може да се нагрее до температура от 240 ° C, тласкачът трябваше да бъде направен от топлоустойчив материал. Един резистор ми хвана окото и се сетих, че в него е нанесен резистивен слой върху керамична тръба. Резисторът от 0,25 W беше с правилния размер и неговите скъсени медни проводници, прокарани през отворите, ще служат добре като скоби.

Резисторът ще отговаря на всяка стойност. Преди монтажа в ютията резисторът се нагрява до червено на горелката на газовата колона и изгорелият слой боя и покритието на резистора се отстранява с шкурка. Всичко е премахнато до керамиката. Ако използвате резистор с номинална стойност повече от 1 MΩ, в който трябва да сте 100% сигурни, тогава не можете да премахнете боята и резистивния слой.

След подготовката резисторът беше инсталиран вместо дистанционния керамичен елемент, а краищата на крановете бяха леко огънати отстрани. Ютията беше сглобена и термостатът беше повторно тестван, което потвърди, че термостатът поддържа температурата в рамките на данните, дадени в таблицата.

Каква е максималната температура, която може да достигне ютия на Philips?

Когато калибрирах термостата, в същото време реших да разбера каква максимална температура може да нагрее електрическа ютия.

За да направите това, изводите на термостата и термичния предпазител бяха накъсо. Както можете да видите на снимката, устройството показа 328°C. При нагряване на подметката до тази температура, ютията, поради страх, че пластмасовата му част може да се повреди, трябваше да бъде изключена.

Електрическата ютия е един от най-важните и основни домакински уреди. Напредъкът на човешкото развитие е напреднал значително и сега можете бързо и удобно да гладите всякакви дрехи, независимо от естеството на материала им.

Но заедно с това се случва да възникнат проблеми, защото техниката може да спре да работи. И затова трябва да знаете каква е причината, как сами да отстраните проблема. Експертите смятат, че 80% от проблемите могат да бъдат отстранени сами.

Основните възли в ютията

Първо, помислете и се запознайте с дизайна на ютии.

Познавайки добре устройството, тогава можем по-ефективно да отстраним възникналите проблеми.

И така, основните елементи са нагревателен елемент, подметка, индикатор за включване и термостат. Десет е спирала, която се нагрява при подаване на електричество към ютията. И вече тази спирала затопля подметката. Индикаторът светва и показва, че ютията е свързана и е в изправност.

Устройството загрява до желаната температура и индикаторът автоматично се изключва и крушката изгасва. На ютията има две лампички: зелена и червена.

Как да поправите вашата ютия Philips

В този случай зеленото показва, че захранването е свързано към устройството. А червеният показва работата на нагревателния елемент, включен е - работи, изключен е - изключен е. Термостатът регулира температурата на гладене и може да се контролира от тялото на уреда.

Всички устройства имат и предпазител, който изключва нагревателния елемент, ако се случи, че термостатът не работи и температурата не пада, а се повишава. Когато температурата падне до минимум, термостатът се включва отново и електричествоще отиде до спиралата на нагревателния елемент.

Ремонт на желязо

Когато ютията ви се е повредила и е спряла да работи, важно е да не бързате да купувате нова, а да изхвърлите проблемната като ненужна. В повечето случаи устройството може да бъде приведено в работно състояние и повредата да бъде коригирана. Само ако нагревателният елемент на ютията изгори, тогава нищо не може да се направи и трябва да купите нов. Но това не се случва много често.

Какво трябва да готвите по-нататък, когато ремонтирате ютия? Добре е къщата да има няколко отвертки и устройство, наречено тестер, както и работеща крушка с добра батерия. Може да се наложи разглобяване на корпуса на устройството.

Първата стъпка е да намерите винтовете, които държат кутията и подметката заедно. Винтовете обикновено се намират под специални тапи, където е водата. Важно е да действате внимателно, да не счупите ключалките на частите.

Проблем - захранващ кабел

Първата стъпка е да проверите дали индикаторът свети. Ако не, значи проблемът е в железния кабел. За да го поправите, трябва да махнете задния капак и да проверите връзката на захранващия кабел, възможно е някой контакт да не е свързан добре.

След това можете да използвате обичайния тестер и да проверите здравето на кабела. Единият край отива към щепсела на кабела, а другият край отива към окабеляването вътре в кутията. Ако не работи, отрежете 4-6 сантиметра тел. Прикрепете единия край на тестера и електрическа крушка към щепсела, а към другия край - акумулатора.

Ако крушката не свети, значи нещо не е наред с кабела. Все още можете да прекъснете и опитате отново, като свържете тестера. Може да се окаже, че кабелът не е подходящ и трябва да бъде сменен. Ако светлината след проверка свети, това означава, че проблемът не е в кабела и следователно ще е необходимо да разглобите ютията допълнително, други части.

Друг популярен проблем, който очаква собствениците на желязо, е неизправността на термостата. Основата на терморегулатора е биметална плоча. Тази плоча е необходима за работата на бързодействащия превключвател.

Терморегулаторът работи по следния начин: подметката на ютията загрява биметалната плоча; Тъй като коефициентът на топлинно разширение на двата метала е различен, биметалната плоча се огъва и притиска контактната плоча. По този начин веригата се отваря и нагревателният елемент се изключва.

Желязото започва да се охлажда

В това видео ще ви бъде показано как да отстраните проблема с охлаждането на ютията. Гледайте и запомнете!

Когато температурата на биметалната плоча падне до определено ниво, тя отново става равномерна и освобождава контактната плоча. След това нагревателят работи отново. Много е важно да се обърне внимание на работата на термостата, независимо дали е счупен. Можете да проверите това, като завъртите дръжката му до крайни позиции.

Ако контактните плочи се затварят и отварят, значи е в ред. Тези плочи са в основата на терморегулатора. В противен случай, ако това не може да се направи, трябва да извадите копчето на регулатора, като го издърпате с някакъв остър предмет, нож или плоска отвертка. Никак не е трудно. Ако тази тактика се провали, по-добре е да премахнете изцяло желязното тяло, като развиете винтовете.

Когато това е направено, можете да погледнете проблема отвътре, така че е по-лесно да намерите повреда. След това, като използвате тест за непрекъснатост, вижте дали електрическата верига работи. Единият край на дайлера е свързан към единия контакт, а другият край към другия. Сега, ако лампичката светне, когато регулаторът е настроен в крайни позиции, тогава термостатът работи.

Но ако не, тогава трябва да почистите контактите. За да направите това, можете да използвате фино зърнеста шкурка или дори пила за нокти. След това трябва да проверите целостта на веригата на термостата с помощта на електрически тестер.

Проблем - изгорял предпазител

Термичен предпазител за желязо

След това обърнете внимание на термичния предпазител. Проверявайки го, можете да откриете друга неизправност на ютията. За да направите това, трябва да свържете проводниците за непрекъснатост към него от двете страни. Ако всичко е наред с предпазителя, тогава зумерът на тестера ще започне да издава звук, „бип“. Ако зумерът все още не „бипка“, значи термичният предпазител е дефектен.

В 50-60% от случаите на повреда на желязо проблемът възниква именно поради изгорял термопредпазител. Има два вида термични предпазители: за еднократна употреба и многократна употреба. Топлинните предпазители за многократна употреба са създадени на същия принцип като биметала (както и основния регулатор на желязото).

Когато зададената температура се повиши, контактът се прекъсва и в резултат на това веригата за захранване на нагревателния елемент се прекъсва. След като ютията се охлади, биметалният контакт отново затваря захранващата верига на нагревателния елемент. Така че термичният предпазител за многократна употреба предпазва ютията от прегряване (освен в случаите, когато основният термостат не работи) и да изгори напълно.

За разлика от термичния предпазител за многократна употреба, този за еднократна употреба може да изпълни предназначението си само веднъж. При превишаване на зададената температура термопредпазител за еднократна употреба прекъсва захранването на нагревателния елемент, като по този начин ютията е защитена от прегряване и от изгаряне на нагревателния елемент.

Ако термичният предпазител за еднократна употреба се е задействал, тогава ютията вече не подлежи на по-нататъшна работа, трябва да бъде поправена.

Най-лесният начин за решаване на този проблем е да изхвърлите този термичен предпазител за еднократна употреба и да спрете електрическата верига на това място. Ако основният терморегулатор работи правилно, тогава липсата на термичен предпазител по никакъв начин няма да повлияе на работата и безопасността на ютията.

За да се осъществи късо съединение на електрическата верига на мястото, където липсва термичния предпазител, е необходимо да се запои друг предпазител или просто проводник на това място.

Проблем - десет не работи

След много работа и проверка на основните елементи стигаме до извода, че нагревателният елемент е спрял да работи. Често е просто невъзможно или много трудно да го премахнете от устройството и да го смените. И да, може да бъде много скъпо. Ето защо е по-добре да изхвърлите ютията в този случай. Части от ютията, които все още работят, като кабел, все още може да са полезни у дома и можете да го оставите.

По-добре е да наливате само дестилирана или преварена вода в ютията. Това ще предотврати образуването на котлен камък в парната система.

Добре е да използвате всяко оборудване внимателно и прецизно и тогава устройствата ще служат дълго време, без проблеми.

Въпреки че ютията не е най-скъпата Уреди, но ако се счупи, не можете да бягате веднага за нов. Нека първо се опитаме да го поправим сами. Направи си сам ремонт на желязо - с това можете да започнете кариера като домашен електротехник. проста схема, минимум елементи.

Ако говорим за електрически ютии, има три вида:

Най-често срещаните са ютии с пара, това е неговият ремонт, който ще разгледаме по-нататък. За начало трябва да се запознаете с устройството му. Така че ремонтът на ютията със собствените ви ръце ще бъде по-лесен. Познаването на състава на устройството и предназначението на неговите части може да се нарече възможни причинипроблеми.

Ако говорите в в общи линии, всяка ютия се състои от корпус, дръжка, термостат и подметка с отвори, през които се подава пара към зоната за гладене. За поддържане на режима на пара, в тялото на ютията е вграден резервоар за вода, а има и контроли за интензитет на режима на пара.

Устройството на системата за пара

Съвременните електрически ютии от този тип имат няколко режима на пара. За да разберете как работи всичко, трябва да помислите как работи всичко. Всъщност, често ремонтът на ютия със собствени ръце е необходим не защото ютията не се нагрява, а защото няма пара. И тук е важно да се разбере за какво точно става дума.

В съвременните модели има три режима на пара, които имат отделни бутони. Всеки бутон активира собствена помпа, която в зависимост от настройките доставя необходимото количество вода. Има такива режими и помпи:

По-простите модели (от предишното поколение) обикновено имат пръскачка и режим на пара. Те имат малко по-различна структура. Първата разлика е, че регулаторът за отопление на подметката се премества към дръжката (но не винаги), дръжката също има регулатор на пара, но е направена под формата на въртящ се диск.

Бутонът на пръскачката, при такива модели ютии, се намира между регулаторите на температурата и парата.

Ремонтът на желязо със собствени ръце е невъзможен без електрическа верига. Както можете да видите, схемата на електрическа ютия не се различава много от схемата на чайник или котел. Основните разлики са във формата на нагревателни елементи и други "допълнителни" устройства.

Във веригата има само няколко елемента: свързващ блок, нагревателен елемент, термостат и термична защита. Термичната защита може да бъде различна. В най-простия случай това е предпазител. При по-сложни модели това е устройство за прекъсване на прегряване. Тъй като има малко елементи на веригата, ремонтът на ютия със собствените си ръце не е най-трудната задача.

Как да разглобите ютията

Ако ютията не работи, първото нещо, което трябва да направите, е да го разглобите. Не е толкова лесно, колкото изглежда - има твърде много модели, всеки от които може да има свои "чипове". И различни моделиедин производител може да се разбира различно. Въпреки това има основни принципии правила:

• Свалете задния капак на дръжката. Това позволява достъп до терминалния блок. При някои повреди (проблеми с кабела или повреда на нагревателния елемент) това е достатъчно и няма нужда да разглобявате ютията допълнително.

  
  
  
  
  

• Свалете бутоните за подаване на пара, парен тласък, разпръсквачка, термостат. Често те могат да бъдат премахнати чрез просто издърпване на горната част. Някои са оборудвани с ключалки, които трябва да издърпате с нещо тънко - обикновена отвертка ще свърши работа. малък размер, можете да опитате да използвате пила за нокти, лента от пластмаса (може да бъде отрязана от стара ненужна пластмасова карта).

  

• Завийте всички винтове, които виждате.
• При много модели ютии дръжката се състои от две части. Горната част може да се държи с един или два винта и ключалки. Възможен е вариант изобщо без винт - само на ключалки. След като премахнете тази част, получавате достъп до други винтове, държащи кутията.

Процесът на разглобяване на ютията не изисква използването на сила. Ако "не върви", трябва внимателно да погледнете какво и къде държи. И не трябва да го разглобявате веднага до края - това не винаги е необходимо.

Проверка на най-простото

Често ютията не работи поради проблеми с кабела. По време на работа често се огъва, изолацията е повредена в завоите, дори могат да се появят искри. Следователно, първата стъпка в самостоятелен ремонтжелязо - проверка и непрекъснатост на шнура. За набиране ще ви е необходим мултицет (прочетете как да работите с него).

Разглобяването на ютията е самото начало

Проверка на захранващия кабел

Понякога, за да сте сигурни, че проблемът е в кабела, можете да включите ютията в електрическата мрежа. Ако всичко е правилно, индикаторната лампа светва. Обикновено това е зелен светодиод. Според това дали гори постоянно или периодично угасва, ще следим състоянието на кабела. Ние го усукваме и огъваме, като обръщаме внимание на състоянието на сигналната светлина. Ако мига, значи захранващият кабел наистина е виновен. По-добре е да го замените, но, ако желаете, можете да намерите проблемна зона (често визуално е лесно да се определи) и да коригирате ситуацията.

Ако това са проблеми с изолацията и самият проводник е непокътнат, с помощта на електрическа лента те отстраняват проблема. Ако проводниците са повредени, те се нарязват, свързват се по нов начин с помощта, кръстовището е изолирано. Този ремонт е временна мярка, тъй като скоро пак ще има проблеми - недалеч от "възстановеното" място. Следователно кабелът все още е по-добре да се смени.

Терминали и контакти

Ако няма външна повреда на кабела, но не работи, ще трябва да разглобите ютията. На първия етап обикновено няма трудности - има един болт отзад. Това е може би единствената закопчалка, която не може да бъде скрита. Развийте го, свалете капака.

Свалянето на задния капак обикновено не е трудно - един болт

Под задния капак е скрит клемен блок, към който прилягат проводниците от термостата и нагревателния елемент, а от другата е свързан нашият захранващ кабел. Клемният блок може да изглежда различно. За някои производители като Bosch) той е скрит под пластмасов капак. Капакът трябва да бъде свален. Как да се доближите до него зависи от модела. Понякога е достатъчно само да дърпате и да дърпате; понякога трябва да премахнете някои детайли. Важно е да стигнете до контактите.

Често причината, поради която ютията не се нагрява, се крие не в нагревателния елемент, а във факта, че контактите са запушени или окислени. Понякога вода попада върху контактите (изтича контейнер), понякога там се сипе прах, понякога контактът просто се е разхлабил. Ако има един от тези проблеми, поправете го. Може би ремонтът на желязо сам ще свърши дотук.

Ако ще махнеш проводниците от контактите, снимай как е било. Ще има по-малко проблеми със сглобяването. Човешката памет е нещо ненадеждно. Снимките са много по-надеждни.

Проверка на кабела за целостта на проводника

Ако контактите са нормални, чисти, ние наричаме кабела за целостта на проводниците. Взимаме тестер / мултиметър, поставяме го в режим на набиране. С една сонда докосваме щифта на кабела, с втората „подреждаме“ проводниците на клемния блок. Ако проводникът е непокътнат, една от двойките трябва да „звъни“ - трябва да чуете звуков сигнал.

Звънене на железен кабел

Железният кабел е трижилен, два проводника отиват към щифтовете на кабела, а третият е зелен или жълто-зелен - заземяване. На вилицата на ютията има метална пластина. Докосвайки го и зеления проводник на блока, трябва да чуете "пикне" на мултиметъра. Ако поне един проводник "не звъни", сменяме кабела.

Температурен регулатор

Как работи той? Състои се от три основни части: прът, контактни пластини, прикрепени към него и биметална плоча. Биметалната плоча се нагрява от подметката на ютията. Когато температурата се повиши, тя се нагрява, огъва. При определена температура се огъва толкова много, че отваря контактите, изключвайки захранването. Когато ютията се охлади, тя се връща в първоначалното си състояние, контактите се затварят отново, ютията започва да се нагрява отново.

Първо трябва да проверите дали изобщо работи. Завъртете го от едно крайно положение в друго. В една от позициите трябва да се чуе характерно щракване, което се излъчва от затварящи се контакти. Именно чрез тях се подава мощност към нагревателния елемент на ютията. Оставяйки термостата в това положение, проверете за електрически контакт.

Два контакта се отклоняват от регулатора на температурата (проводниците, които отиват към нагревателния елемент, са свързани към тях). Докосваме ги със сондите на мултиметъра (режим на набиране). Ако издава звуков сигнал, всичко е наред. Но поставяйки регулатора в друго крайно положение, трябва да получите "счупване" - контактите трябва да се отворят. В този случай този възел работи нормално.

Визуалният контрол също няма да навреди - може би са изгорени, окислени, отслабени. Ако има котлен камък, мръсотия, ръжда, те могат да бъдат внимателно почистени. За да направите това, можете да използвате лента от шкурка с много фино зърно или пила за нокти. Не бъдете прекалено ревностни - не прерязвайте контактите напълно. По време на почистването се опитайте да огънете плочите до минимум, за да не разхлабите контакта.

Понякога копчето е трудно да се завърти. Хващайки го с клещи или клещи, завъртете го напред-назад, докато получите по-плавно возене. След това трябва да вземете обикновен молив и да разтриете възела с графит. Не се синтерира при високи температури и има добри смазочни свойства.

След всички манипулации проверете отново за наличието на контакт в положение „включено“ на термостата. Ако всичко е наред, можете да опитате да свържете ютията и да проверите работата му. Може би ремонтът на ютията със собствените ви ръце е завършен. Ако не, продължаваме напред.

Предпазител

Термичните предпазители са за еднократна употреба и многократна употреба. Консумативи за еднократна употреба изгарят при превишаване на критичната температура. След това ютията не се включва и работата му може да бъде възстановена само чрез подмяна на предпазителя за еднократна употреба.

Многократната е направена на базата на същата биметална плоча и работи по същия начин. Този възел повишава надеждността на ютията - не му позволява да изгори, ако внезапно термостатът не работи. Най-честата причина за неработеща ютия е изгорял предпазител. Това е около 50% от случаите на повреда на това устройство. Това се случва, ако термостатът и предпазителят за многократна употреба не са изключили ютията.

Можете да стигнете до предпазителя само като премахнете напълно корпуса. Намираме го, докосваме го със сондите на мултиметъра от двете страни. Ако няма звук, той е виновен. Запояваме дефектния, поставяме подобен. Вместо него можете да поставите и "бъг" - запоявате парче тел. Но при следващата повреда нагревателният елемент ще изгори, а не предпазителят. Тогава ремонтът на ютията със собствени ръце ще приключи със закупуването на нова - цената на подметката е сравнима с цената на нова ютия.

Проблеми с подметката на ютията (нагревател + резервоар за вода)

В много модели на ютията нагревателният елемент, заедно с резервоара за вода, е запечатан в един корпус. Проблемите с една от тези части водят до едно - до закупуване на нова ютия. Смяната на подметката е непрактична, тъй като тази резервна част струва малко по-малко от нова ютия. Дори и да решите да смените подметката, няма гаранция, че ще намерите подходящата за вас – пазарът се променя бързо, моделите се спират от производство, не се произвеждат резервни части за тях. Като цяло, ако сте достигнали този етап в саморемонта на ютията, най-вероятно ще отидете в магазина за нова.

Има само малък процент от случаите, в които работата на подметката може да бъде възстановена - ако контактите са се окислили толкова много, че контактът е изчезнал. Намираме тези контакти, почистваме ги старателно и ги кримпваме. След това правим измервания.

Настройте мултиметъра в режим на измерване на съпротивлението. В ютията нагревателните елементи обикновено имат съпротивление от около 250 ома (по-точно погледнете в паспорта), така че границата на измерване е 1000 ома. Ако съпротивлението е някъде в тези граници, всичко е наред. Ако показва "безкрайност" - нагревателният елемент е изгорял. Както вече споменахме, подмяната няма смисъл, по-практично е да си купите нова ютия.

Същият изход - да отидете за нова ютия - може да бъде и работещ нагревателен елемент в дадена ситуация. Това се случва, ако резервоарът за вода е деформиран. Може да се разкъса или надуе. Във всеки случай ютията не работи, въпреки че електрическата част е „нормална“. Тази повреда - проблеми с резервоара за вода - възниква, когато в големи количествамащаб. По-лесно е да се предотврати, отколкото да се премахне. В ютията е необходимо да се излее вода с малко количество сол. Да, производителите пишат, че можете да наливате вода от чешмата. Ще изтече гаранцията. И след това купете нов.

Какво да направите, ако парата не излезе

Парата обикновено не излиза, ако дупките в подметката са запушени със сол. Това няма да се случи, ако използвате дестилирана вода (в идеалния случай), прекарана през филтри или поне преварена.

Почистването на ютията от котлен камък е лесно. За да направите това, вземаме метален или топлоустойчив контейнер, в който може да се постави на дъното. Във вода разредете лимонена киселина (1 супена лъжица на чаша вода) или оцет (1 чаша на 1 литър). Настройваме регулатора на пара на максимум, настройваме ютията така, че да го направи задна частбеше точно над носа. Обикновените монети могат да се използват като подложки.

Изсипете разтвора. Течността трябва да покрива платформата с около 1-1,5 см. Прехвърляме съда с ютията на котлона, довеждаме до кипене, изключваме го за 20-30 минути, включваме отново. Повтаряме тези цикли 3-4 пъти. След тази процедура всички дупки и резервоарът за вода ще бъдат почистени. Вярно е, че докато не излезе цялата утайка, върху прането може да останат следи.

Това завършва ремонта на ютията със собствените си ръце. Ако все още не работи, внимателно проверете отново всички елементи на системата. Не са толкова много от тях - кабел и обувка, термостат, предпазители, нагревателен елемент.

Често се случва потребителят да постави щепсела в контакта, за да изглади неща, но след няколко минути разбира, че ютията не се нагрява. Това не означава, че устройството трябва да бъде изхвърлено незабавно, тъй като в много случаи е възможно да се поправят ютии и това няма да е толкова трудно, колкото изглежда. Ако сте поне малко запознати с технологиите, струва си да опитате сами да решите проблема, докато най-доброто решениеще има обжалване в сервиза, където ремонтът на ютията гарантирано ще бъде извършен професионално. Какво може да причини спиране на работата на ютията? Нека разгледаме пет причини, които допринасят за това.

1. Захранващ кабел. Една от основните повреди на ютията може да се счита именно за захранващия кабел, който всъщност е поставен в контакта. За да ремонтирате ютии, в този случай ще е необходимо да стигнете до мястото, където контактите са свързани към нагревателния елемент. Когато няма видими неизправности, ще трябва да използвате тестера и да позвъните на кабела, това ще помогне да се определи дали работи или не. Ако все пак захранващият кабел е станал виновник за неизправността, може да се наложи да го упрекнете или да го смените с нов.

2. Температурен регулатор. Този артикул е втори по ред. Също така трябва да се провери с помощта на дайлер, който е прикрепен към контактната група. Ако терморегулаторът се завърти в посока на затваряне на веригата, електрическата верига трябва да работи. Крушката не свети? Ще трябва да почистите контактите с шкурка и да проверите отново.

3. Термичен предпазител. Този елемент от веригата може да се повреди по-често от захранващия кабел. Основната му цел е да изключи електрическата верига, когато температурата на нагревателния елемент надвиши номиналната стойност. С помощта на набиране е необходимо да се определи работоспособността на предпазителя. Ако това е причинило повреда на ютията, ще стане необходимо да го смените или дори да го изключите от веригата напълно. Както показва практиката за ремонт на желязо, при нормална работа на температурния регулатор няма нужда от предпазител.

4. Нагревателен елемент (TEN). Друга причина, поради която се изисква ремонт на желязо, е неизправност на нагревателния елемент. Когато устройството е включено, лампичката свети, докато подметката не се загрява до необходимата температура, това е най-бързата причина. Както преди, ще трябва да проверите работата на оборудването. Нагревателният елемент е фиксиран към подметката, така че когато точката на закрепване е от една част, най-бързото възстановяване не е възможно. Ако обаче нагревателният елемент е свързан към подметката посредством накрайници, е възможно да се поправи ютията. За да направите това, ще трябва да почистите контактите. Ако след това ютията не се нагрява допълнително, по-добре е да закупите ново устройство, тъй като нова част ще струва почти пълната цена на устройството.

5. Система за пара. Когато повредата е, че параходът не функционира в ютията, ще е необходимо да се почистят вътрешните кухини за генериране на пара. За тези цели можете да използвате вода и оцет. Друга причина за счупването на пръскачката може да бъде бутонът за пара, който в повечето случаи трябва да се смени.

Във всеки случай, ако ютията ви е скъпа, трябва да се свържете със специалистите, които се заемат с ремонта на всички модели ютии в Киев и да го извършат професионално.

Ремонтът на желязо "направи си сам" е класика на домакинския жанр, но сега, за съжаление, в него се засилва поток от сюрреализъм. Начинаещ майстор, за да разглоби модерна ютия, трябва да има уменията да решава китайски пъзели:скрити ключалки навсякъде, трудни връзки с шипове, оформени крепежни елементи. Да го занеса в работилницата? Цената на ремонта може да е такава, че е по-лесно да се купи нова ютия. Нека се опитаме да поправим сами, без професионално обучение и без специални инструменти.

абстрактно мислене

Производителите оправдават превръщането на ютията в един вид комбинирана брава с изисквания за безопасност, дизайн и ергономичност. Но, съжалявам, от видимите крепежни елементи на ютията, като имаше 1-2 винта отзад, остава. Освен това частите на корпусите на старите ютии са направени от крехък бакелит и полистирол, а сегашните пластмаси се конкурират с металите по здравина.

Всъщност ние, уви, живеем в епоха на не вечни неща. Един от основните принципи на консуматорското общество е неумолим: продуктът на масовото търсене трябва да работи безупречно (репутацията на производителя, но какво да кажем) не повече от 2-2,5 гаранционни срокове, а след това бързо и необратимо изпадат в пълна неизправност. При водещите производители на потребителски стоки до половината или повече от дизайнерския персонал участват, за да не дай Боже продуктът да не се окаже твърде издръжлив.

Как работата на индустрията за кофа за боклук влияе върху околната среда и как масовото съзнание се влияе от участието на наистина висококвалифицирани специалисти в действително вредни дейности, е друг въпрос, но желязото почти не се поддава на подобни опити: твърде просто е, а вътре е твърде горещо и влажно. Следователно повредата на ютията на етапа на проектиране се намалява главно до затрудняване на разглобяването й извън сервизния център. Въпреки това все още е възможно да поправите ютията у дома с импровизирани средства, ако знаете къде и какви тайни могат да се крият в нея и как да ги отворите, без да рискувате да развалите напълно ютията.

Инструмент

За да поправим успешно ютията, нека първо подготвим малко домашен инструмент; няма да отнеме много време и няма да изисква значителни разходи:

• 2-4 изстисквачки за капачки;
• изстискване за скрити ключалки;
• евтино LED фенерче (по-специално LED) и лупа;
• лента от велур, пила за нокти, алкохол;
• или вместо т. 4 - гумичка за молив, гумичка за мастило, парче чиста кърпа, спирт.

Забележка:относно назначаването на инструменти съгласно ал. 4 и 5 вижте по-долу.

лицеви опори

Изстисквачката за капак е направена от горния, най-издръжлив слой бамбук, с размера и дебелината на пръчка за сладолед; единият край се нарязва на клин. Покритията на тялото на ютията често се поставят върху ключалки без фиксиране. IN център за услугитакъв капак се компресира със специални клещи и се отстранява. За да го премахнете по занаятчийски начин, капакът трябва да се издърпа: зъбите на ключалките без фиксиране са скосени от двете страни и излизат от жлебовете непокътнати. Но отворете капаците на стегнати ключалки с нож за маса или широка отвертка, както е на фиг. вдясно, не го правете: стоманата ще остави следи върху пластмасата. Якостта на огъване на повърхностния слой от бамбук е по-висока от тази на пластмасата, а якостта на срязване е по-ниска. Следователно бамбуковата изстискваща машина ще премахне правилно любопитния капак, но може би ще се набръчка от повърхността, без да повреди пластмасата. Ако капакът не е прикрепен неправилно и не се поддаде, бамбуковата изстискваща машина ще се счупи, без да повреди ютията. Те работят с бамбукови тласкачи по двойки, като издърпват детайла от 2 страни.

Добра тънка изстисквачка за заключване на ключалки се получава от пластмасова бъркалка за кафе с клин, която дозира кафе машини. Изстисквачката от бъркалката влиза във всеки слот и внимателно премахва мустаците на ключалките с фиксиране, без да надраска или счупи нито тях, нито частите на тялото.

Фенерче и лупа

Евтините мини LED фенери произвеждат много твърда светлина с резки сенки. В този случай това е предимство: такава светлина прониква дълбоко в тънки пукнатини и под лупа можете да видите какво държи частта там. За да направят това, те първо отдръпват капака, който не е ясно как да се премахне, с бамбукови тласкачи, подчертават и гледат какво държи там.

Как да управляваме ключалките

Най-добре е, разбира се, да намерите схема за разглобяване на ютията на този модел, но опитайте! И типични схемине търсете и местоположението на тайните ключалки: те може да са различни за един и същ модел на същия производител. Прочетохте ли в инструкциите: „Производителят си запазва правото да прави промени в дизайна, които не засягат работата на продукта“? Тоест, когато разглобявате ютията, най-вероятно ще трябва сами да търсите скрити връзки.

Трябва да се каже, че западните фирми постепенно се отдалечават от принципа: „Искате ли да го поправите сами? Е, разбийте го и купете нов!“ Но азиатците упорито се придържат към него. Например, ако ютията ви е китайска, тогава винтът за фиксиране на носа (вижте по-долу) най-вероятно няма да бъде под капачката за пълнене, а ... под бутоните за подаване на вода и пара!

Запалете, да видим. Виждате този, ограден в зелено на снимката? Така че, това не е резе, а плъзгащ се шип в жлеба. Клипове от другата страна на копчетата. За да премахнете бутоните и да разглобите ютията, имате нужда от:

• Натиснете бутона напред.
• Поставете изстискване от миксера зад него.
• Освободете ключалката.
• Без да сваляте изстисквачката, повдигнете бутона до упор. Трябва да се чуе леко щракване на зъба на фиксатора, когато той излиза от слота.
• Докато държите бутона, за да не падне, извадете изстискването.
• Продължавайки да държите бутона, преместете го напред с наклон, така че плъзгащият се шип да излезе от жлеба.
• Направете същото с другия бутон.

Оформени крепежни елементи

Винтовете в ютии на западните производители най-често са или конвенционални с напречен прорез или шестоъгълник. Няма смисъл да купувате специална отвертка с набор от битове за еднократен ремонт за последния: шестоъгълният винт просто се развива с плоска отвертка с тънко жило с подходяща ширина. Може да се използва и за отвиване на винтовете с прорез за трилистник, който китайците много обичат (вдясно на фигурата), но без силен натиск: в този случай се създава значителна странична сила и винтът в резбата може просто да заседне. Ако винтът седи здраво, той се откъсва с поредица от малки ритъци, пренареждайки отвертката в други двойки канали.

Най-трудното нещо ще бъде да развиете винта с прорез TORXX (вдясно на фигурата): ножица или пинсета ще го вземат само ако винтът е разхлабен в резбата. Най-удобно е да развиете винтовете TORXX без специален гаечен ключ с малки клещи за птицечов; възможно е със странични фрези, но тогава ще останат вдлъбнатини върху джъмпера на слота. За винта от тях няма да има нищо, но опитен майстор, изведнъж това желязо му попадне, ще го хвърли за ремонт за предишния неквалифициран достъп.

Как работи парната ютия?

Но къде да търся всички тези тайни винтове? За да направите това, първо трябва да се запознаете с устройството на модерна ютия с парогенератор (параход). Общата му схема е дадена на фиг.

Системата за ударна пара (прегрята пара) се монтира само в отделни модели, т.к. той е ефективен само при положение на термостата близо до максимума (три точки). При добрите ютии с ударна пара шоковата помпа се блокира, ако регулаторът е настроен на 1-2 точки. Какво винаги пише в инструкциите, как, моля, кажете, нормалната домакиня чете инструкциите за ютията? Тоест, ако няма парен тласък, тогава, може би, за да премахнете „неизправността“, просто трябва да завъртите контрола на температурата.

Модулът за позиционна защита изключва нагревателния елемент, ако позицията на подметката на ютията се различава от хоризонталната: тя е поставена изправена, изпусната и т.н. Това е може би единствената електронна иновация в ютията. При висококачествените ютии позиционната защита е вторият най-често срещан източник на повреди (след котлен камък в парахода, вижте в края), но у дома най-често е доста поносима.

Как се издигат китайците

Ако погледнете подметките дори на не евтини китайски ютии, се оказва, че много дюзи за капково овлажняване са фиктивни, фалшиви. Всъщност при пълно загряване се получава тласък на пара чрез натискане на бутона за пара; в същото положение на термостата меката пара идва от бутона с капчици, а за капково овлажняване в този случай трябва да натиснете и двата бутона едновременно.

електрическа схема

Електрическата верига на ютията е показана по-долу. ориз.:

Релето KM и позиционният предавател SK представляват позиционната защита. На собствената си платка може да има индикатор за захранване, който в този случай е LED, а не неонов. Позиционната защита, без да се нарушават потребителските качества на ютията, може да бъде изключена, но ако индикаторът е LED, тогава когато „позиционирането“ е напълно изключено, той ще спре да работи. Това е неудобно, така че дефектната позиционна защита трябва да бъде частично деактивирана (вижте по-долу).

Числата с индекси показват непрекъснатостта на „горещите“ и „студените“ вериги с мултицет: едната сонда с крокодилска скоба е свързана към щифта на щепсела, а другата преминава през точките. И двете повиквания за непрекъснатост трябва да се доближат до контактите на релето KM. Факт е, че контактите на KM са нормално отворени: когато ютията е свързана към мрежата и контактите на термостата KM са затворени, контактите му са затворени и токът протича през тях към нагревателния елемент. Така че е необходимо всяка неизправност на самата позиционна защита да изключи нагревателния елемент (принципът на излишната безопасност), но това обстоятелство може да бъде подвеждащо за неопитен майстор.

Забележка:по време на набиране може да се окаже, че няма контакт в свързващата капачка, вижте фиг. на дясно. Единственият изход е да го отхапете и да преправите жиците в нов.

термична защита

Термичният предпазител (термичка) се задейства, ако температурата на подметката на ютията надвиши 240 градуса или токът през нагревателния елемент е определена определена стойност. Тоест термичният предпазител вместо неизползваемия също трябва да бъде избран по ток, в зависимост от мощността на ютията:

• 2200 W - 25 A.
• 1500 W - 16 A.
• 1000 W - 10 A.
• 600 W - 6,3 A.

Топлинно резервиране в ток е необходимо, т.к 220 V е ефективната (ефективната) стойност на мрежовото напрежение; амплитудата е 220 V x 1,4 \u003d 308 V. Продължителността на полупериода на честотата от 50 Hz е 10 ms, а времето за реакция на термиката е 4-5 ms. Изведнъж мрежовото напрежение скача до максимално допустимата стойност от 245 V, термичният предпазител за работния ток на нагревателния елемент може да изгори в идеално изправно желязо.

Термичните предпазители са еднократни (поз. 1 на фигурата), възобновяеми, поз. 2, и самолечение, поз. 3. Първите изгарят и трябва да се монтират в диелектрична топлоустойчива втулка (обикновено от фибростъкло), в противен случай е много вероятно срив на мрежовото напрежение към подметката. При възстановяем термичен предпазител, предварително напрегнатата биметална плоча "щраква" и отваря контактите. За да го възстановите, трябва да го натиснете през прозореца в контакта, докато щракне обратно с нещо остро. Самовъзстановяващата се термична защита ще се нулира, когато ютията бъде изключена от контакта и се остави да изстине напълно. Самовъзстановяващите се термики са структурно комбинирани с термостат (вижте по-долу) и винаги са допълнени с токов предпазител.

термостат

Терморегулаторът на подметката е най-важният възел на ютията и един от най-предразположените към счупване; това е механично спусъково устройство, задвижвано от биметална пластина. В термостата на ютията няма „магнити, като в регулатора на хладилника“. Както в термостата на хладилника, има и механичен спусък, само с различен дизайн. Принципът на неговото действие е прост:

1. Частта с подвижния контакт се притиска към неподвижния контакт чрез превключваща пружина. Контактите са затворени, нагревателният елемент се нагрява. Степента на компресия на пружината се регулира от копчето за настройка на температурата.
2. От друга страна, подвижният контакт е свързан чрез диелектричен изтласкващ прът към биметална плоча.
3. Биметалната плоча, огъваща се от нагряване, притиска през стеблото върху подвижния контакт, докато надвие пружината.
4. Пружината се хвърля и отваря контактите.
5. Нагревателният елемент се изключва, подметката на ютията с биметалната плоча се охлажда.
6. Биметалната плоча се изправя. Когато налягането му е достатъчно отслабено, пружината се връща назад и връща регулатора в първоначалното му състояние.

Нагревателният елемент се нагрява отново, цикълът се повтаря. При старите ютии и някои от новите термостатът се сглобява по схемата със свободна кобилка (елемент 1 на фигурата):

Недостатъците му са 2 двойки контакти, подложени на изгаряне, и голям хистерезис, т.е. разликата между температурата на задействане и връщането на регулатора. Следователно в регулаторите със свободно кобилно рамо под дръжката винаги има регулиращ винт, който се завърта, ако ютията се нагрее твърде много (завъртете 1-2 оборота) или слабо (развийте със същото количество). Копчето за регулиране на температурата трябва да бъде премахнато, за да получите достъп до винта за калибриране. Тя седи върху оста при триене, но се държи в тялото от лапи със стопове, виж фиг. на дясно. За да свалите дръжката, завъртете я до минимум, докато спре (зад първата точка) и я издърпайте нагоре.

Повечето съвременни ютии са оборудвани с унифициран двоен пружинен термостат, поз. 2: работи много ясно и почти никога не изисква повторно регулиране по време на работа. Неговите слаби места, първо, както в предишния. случай, контакти, вижте по-долу. На второ място има керамично стъбло (обозначено в синьо), което понякога се напуква. Дължината на стеблото е 8 мм, като може да се направи нов от резистор MLT-0,5 W, поз. 2а. Изводите на резистора се захапват до дължина 1,5-2 mm, боята се отмива с дихлороетан или повърхностно активно измиване, проводящият слой се почиства с шкурка. Ако съпротивлението на резистора е повече от 620-680 kOhm, някои хора го поставят вместо пръчката, както е, боята гори без дим и смрад. Тогава обаче подметката на ютията може да бъде неприятно "изскубана" от ток. И което е много по-лошо, съпротивлението на резистор с незащитен проводящ слой може да намалее няколко пъти, а токът на утечка през него може да се увеличи до опасна стойност.

Забележка 3: понякога шайби-вложки се пукат в термостатите. Нов в замяна може да бъде обработен от флуоропласт; чертеж виж поз. 2б.

Как да почистите контактите

Не е необходимо да почиствате изгорелите контакти на терморегулатора на желязото с шкурка, както се препоръчва в много източници: те работят при силен ток и бързо изгарят отново след почистване с шкурка. В регулаторите на съвременните ютии контактите са щамповани с тънки стени и в този случай те изгарят до дупки. За да почистите контактите, трябва да увиете пилата за нокти по протежение на велур, навлажнен с алкохол, да го поставите между контактите и да разтриете, докато велурът вече не е силно замърсен със сажди. Алтернатива е да изрежете тънък клин от гумичка за мастило и да почистите контактите с нея. След това - със същия клин от гумичка за молив. Накрая увийте пилата за нокти с парцал, напоен със спирт, вместо с велур и отстранете полепналите частици на гумичката от контактите с нея.

Забележка:поради термостата е възможна и такава ситуация - ютията се нагрява до максимум, независимо от позицията на копчето за настройка на температурата; регулирането на калибриращия винт не помага. Това означава, че контактите на регулатора са заварени и трябва да се смени.

Как да отида там?

Всичко това е добре, но нашето желязо все още не е демонтирано. Като цяло разглобяването на ютията се извършва по следния начин. начин:

• Свалете копчето за настройка на температурата.
• Отстранете задния капак (евентуално заедно с горната част).
• Отстранете контактния блок.
• Отстранете горния капак.
• Свалете тялото.
• Отстранете корпуса на термостата (ако има такъв).

След това всички железни компоненти стават достъпни за проверка и ремонт. Разбира се, всеки етап има своите тънкости и особености. Ще разгледаме някои по-нататък не с примери за модели от отделни производители, но засега нека се спрем на общите "проблеми".

Задна корица

Това е единствената част, която е фиксирана с винт(и), видими отвън. Последните могат да бъдат 2 по-долу. В този случай са възможни 2 варианта: задният капак е интегриран с горната част и отделно. В първия случай дръжката на ютията ще бъде права и двата капака веднага се изтеглят назад, като натискате горния с пръсти: той седи с хоризонтални шипове в надлъжните канали.

Ако капаците са отделни и задният е на един или 2 винта, тогава отново са възможни 2 случая: задният капак е изравнен с кутията и се наслагва. В първия случай капакът се изтегля от дъното към себе си - отгоре се фиксира с шипове в жлебовете, които ще се окажат и капакът ще излезе. Вторият случай се отнася почти изключително за капаци на един винт в средата. Ако капакът след отвиване на винта не излезе и не достигне дъното, тогава шиповете с жлебовете са двойни, отгоре и отдолу. След това капакът трябва да се избута нагоре, за да освободи долните шипове, и след това да издърпате дъното, така че горните да излязат от жлебовете.

Блокиране

След отстраняване на задния капак контактният блок ще се вижда, това вече е огнище на неизправности. При някои ютии (не непременно евтини) клемният блок е обикновен винтов (поз. 1 на фигурата), може да се стопи, след което трябва да го смените на пропилен. Полиетилен и PVC в ютията няма да издържат!

Най-надеждните са блокове с затворени клеми (поз. 2), но за по-нататъшно разглобяване на ютията клемите трябва да бъдат отстранени. За да направите това, техните издатини на резето се притискат през отворите в контактите с шило или тънка отвертка.

За да премахнете режещия блок от една част (поз. 3), трябва да развиете 2-те винта на скобата на захранващия кабел и 2-та винта, държащи самия блок. Ако мрежовите проводници не звънят на съгл. гнезда на блока (зелени стрелки в поз. 4), блокът трябва да се смени или да се сложат клемите на проводниците, т.к. проводниците в режещия блок не могат да бъдат повторно окабелени.

Горен капак

Извитият горен капак се държи на стегнати ключалки без фиксиране. У дома се отстранява с чифт лицеви опори (вижте по-горе), като се започне, като правило, от задния край. Не работи - трябва да опитате отпред.

Позиционна защита

Повечето ютии имат модул за позиционна защита под горния капак. Най-уязвимият в него е сензорът за положение. По правило това е пластмасова кутия (червени стрелки на фигурата) само с няколко проводника. Сензорът за положение е или затворен с плътно прилепващ капак, или запълнен със смес отгоре, която може да бъде избрана.

Типична е неизправност на сензора за положение: ютията не се включва и ако го разклатите, може да се включи за известно време и след това да се изключи спонтанно отново. При разглобяването на сензора се оказва, че вътре има няколко контакта и метална ролка, покрита с нещо вискозно и мръсно. Първоначално сензорът беше пълен с чиста и прозрачна силиконова грес, но токът на бобината на мощно реле е достатъчен, за да искрят контактите. Пълнежът е замърсен със сажди, ролката затваря контактите лошо и не върви както трябва.

Те премахват неизползваемия силикон с оцет за маса, но не можете да оставите валяка суха: при гладене релето ще „пляска“ през цялото време, ютията ще се нагрее непредвидимо и сензорът скоро ще се провали напълно. Вместо силикон, сензорът трябва да се напълни с всяко течно машинно масло; той, между другото, е по-устойчив на замърсяване и гаси искри по-добре от силикона. Сензорът се измива със спирт, игла от медицинска спринцовка се поставя върху дюзата на маслоуловителя и сензорът се пълни внимателно, така че маслото да не изтече по стените. След напълването капакът се залепва обратно с "Титан" или друго супер лепило, но ако стените са мазни, тогава лепилото няма да се задържи.

Забележка:в ютии Браун и някои. други, сигналът от сензора за положение се обработва от микросхемата (горна позиция на фигурата).В този случай ролката на сензора за положение може да се остави суха.

Друга възможна неизправност са изгорели контакти или изгоряла намотка на реле, тогава ютията изобщо няма да се включи. За да проверите модула, трябва да го извадите от ютията и да приложите неговото работно напрежение на постоянен или променлив ток към намотката на релето, което е посочено на корпуса на релето (зелени стрелки). Трябва да се чуе щракване и тестерът трябва да покаже затваряне на контакт. Не - релето трябва да се смени.

Забележка:ако не сте сигурни, че напрежението на намотката е посочено на релето, трябва да измерите неговото съпротивление. Изведнъж токът на намотката при определено напрежение се оказва повече от 80-100 mA, не може да се приложи към намотката. Необходимо е да проверите релето от регулиран източник на захранване. По правило работното напрежение на намотката не надвишава 24 V.

Напълно възможно е да се направи без позиционна защита. За да го изключите частично (за да работи индикаторът на нагревателния елемент), трябва да разпоявате бяла тели го свържете с кафяво, или спойте червено и свържете със синьо. В същото време релето може да щрака и трака, така че е по-добре да разпоявате и него.

Кадър

След като премахнете задния капак и клемния блок, ще се появят шиповете, държащи корпуса в жлебовете (долна позиция на фигурата вдясно) или винтовете, но не бързайте: кутията държи още един или два винта в областта на ​железният нос. Как ги крият китайците вече беше казано, но при другите ютии са на чучура под капачката на пълнителя. Остава на място след отстраняване на горния капак. За да премахнете капачката на пълнителя, трябва да повдигнете люка за пълнене и да премахнете капачката с него с тласкачи, след което ще се виждат винтовете на носа (горна позиция.)

Корпусът на желязото се отстранява заедно с помпите и стават видими техните неизправности, от които или няма пара, или вода се влива в тялото, желязото се напуква, искри, бие с ток: спукани тръби, дюзи и клапани (нипели) запушени със солни отлагания. Не си струва да лепите тръбите, в ютията има някакво лепило, което мъртва лапа. На първо място е необходимо да се почисти хидравличната система от котлен камък. При пластмасата това става механично, с памучен тампон, напоен със спирт. Зърната се измиват с разтвор лимонена киселина(1 чаена лъжичка на чаша вода). Разтвор на оцетна киселина (оцет) отделя химически агресивни изпарения, които разяждат метала. След това фрагментите от напуканите тръби се събират заедно, върху тях се поставят парчета термосвиваема тръба (ТУК, термосвиваема) и се нагряват с домакински сешоар.

Какво не е наред с някого

Tefal

Ремонтът на ютията Tefal е уникален. Първо, кутията се отстранява заедно с горния капак. Второ, носовият винт е скрит под капака на дозатора за вода (вляво и в центъра на фигурата); се вижда през полупрозрачна пластмаса. Трето, за да стигнете до помпите, трябва да премахнете горния капак, вече с отстранен корпус. Винтът му е скрит под бутоните (вдясно на фигурата) и трябва да се развие, за да може да се свали капакът.

И накрая, Tefal е лидер в производството на акумулаторни ютии. Те са няколко вида: с контакти на обекта, с термосъбираща подметка, с изхвърлена (стреляща назад) жила. Първите две са неподходящи за любителски ремонт, а последният, който изглежда дефектен, може да се окаже доста работещ.

Шнурът от ютията изхвърля тласкача, действайки от отделен спусък със собствена биметална пластина. Тоест, ако например сте изгладили маншетите и искате да загреете ютията, като поставите кабела, но той не се изкачва, значи ютията не се е охладила достатъчно. Трябва да го оставите да изстине, да поставите кабела, да завъртите регулатора на повече топлина и да изчакате, докато кабелът отскочи. Това е неудобно, разбира се, така че ютии с отделящ се кабел не са много търсени.

Philips

Характеристика на ютите на Philips е двойното тяло. Например популярният Azur първо се разглобява в обичайната последователност, поз. И на фигурата, но закрепването на задния капак е 2 винта отдолу. Под декоративния калъф с помпи има вътрешен със защита (поз. B), а вече под него - масивна подметка (всъщност третият корпус) с термостат и термо, поз. IN

Bosch

Дизайнът на ютията на Bosch може да се счита за типичен, а разглобяването на Bosch е дори по-лесно от другите: задният капак е на един винт и без трудни крепежни елементи. За да го премахнете, трябва да развиете винта и да издърпате обратно входния маркуч на захранващия кабел (вижте фигурата вдясно), капакът ще се отвори заедно с пантата, след което по-нататъшното разглобяване няма функции.

Кафяв

Вроден дефект на евтините кафяви ютии е тънкостенен резервоар за парогенератор, изработен от поцинкована стомана и закрепващ корпуса на термостата със сгъваеми крака от него. И двете ръждясват добре, виж фиг. вдясно, след което ремонтът на ютията губи смисъла си.

Как да си направим пара

Същият вроден дефект на всички парни ютии без изключение е котлен камък. Трудно е да го извадите от неразделящия се резервоар на парогенератора и в никакъв случай не трябва да варите ютията в тиган с оцет, както е на фиг. Изпаренията на оцетната киселина ще начупят пластмасите, ще разядат никела на подметката до грапавост и ако е покрита с тефлон, тя ще започне да се отлепва. Първо, ютията трябва да се разглоби на подметката за почистване, вижте напр. видео как да почистите Philips 3240:

Видео: пример за разглобяване и почистване на ютията Philips 3240

На второ място, както вече споменахме, по-добре е да използвате не оцет, а разтвор на лимонена киселина. На трето място, контактите на нагревателя заедно с керамични втулки трябва да бъдат плътно увити с добра мека електрическа лента на 3-4 слоя или по-добре с термосвиваема лента преди почистване. Четвърто, ако дюзите са запушени с котлен камък, също ги пробийте с клечка за зъби преди почистване. И пето, след почистване, изплакнете хидравличната система на подметката с много чиста вода отгоре надолу, като я изсипете в резервоара на парогенератора. Тогава можете да бъдете спокойни: ютията ще служи както след почистване, така и преди него.

3 оценки, средно: 5,00 от 5)