Pēdējā laikā radioelektronika kā hobijs pasaulē gūst popularitāti, cilvēki sāk interesēties ar savām rokām izveidot elektroniskas ierīces. Internetā ir milzīgs skaits shēmu, sākot no vienkāršām līdz sarežģītām, kas veic dažādus uzdevumus, tāpēc ikviens var atrast radioelektronikas pasaulē to, kas viņam patīk.

Jebkuras elektroniskas ierīces neatņemama sastāvdaļa ir iespiedshēmas plate. Tā ir dielektriska materiāla plāksne, uz kuras ir uzliktas vara vadošas trases, kas savieno elektroniskās sastāvdaļas. Ikviens, kurš vēlas iemācīties kolekcionēt elektriskās ķēdes iekšā jauks skats jāiemācās izgatavot šīs pašas iespiedshēmas plates.

Ir datorprogrammas, kas ļauj uzzīmēt trašu rakstu iespiedshēmas plate lietotājam draudzīgā saskarnē populārākais no tiem ir . Iespiedshēmas plates izkārtojums tiek veikts saskaņā ar ierīces shēmas shēmu, tajā nav nekā sarežģīta, pietiek tikai savienot nepieciešamās detaļas ar sliedēm. Turklāt daudzām elektronisko ierīču shēmām internetā jau ir pievienoti jau gatavi iespiedshēmas plates rasējumi.

Laba iespiedshēmas plate ir ilgstošas ​​un laimīgas ierīces darbības atslēga, tāpēc jums jācenšas to izgatavot pēc iespējas precīzāk un efektīvāk. Visizplatītākā metode iespieddarbu izgatavošanai mājās ir tā sauktā "" jeb "lāzera gludināšanas tehnoloģija". Tas ir ieguvis plašu popularitāti, jo tas neaizņem daudz laika, neprasa ierobežotas sastāvdaļas un to nav tik grūti apgūt. Īsumā LUT var raksturot šādi: pieņemsim, ka datorā ir uzzīmēts celiņu modelis. Tālāk šis raksts jāizdrukā uz speciāla termopārneses papīra, jāpārnes uz tekstolīta, pēc tam jānokodina no dēļa liekais varš, vajadzīgajās vietās jāizurbj caurumi un sliedes skārda. Soli pa solim sadalīsim visu procesu:

Dēļa raksta apdruka

1) Raksta drukāšana uz termopārneses papīra. Jūs varat iegādāties šādu papīru, piemēram, Aliexpress, kur tas maksā tikai santīmus - 10 rubļu par A4 lapu. Tā vietā varat izmantot jebkuru citu spīdīgu papīru, piemēram, no žurnāliem. Tomēr tonera pārnešanas kvalitāte no šāda papīra var būt daudz sliktāka. Daži izmanto Lomond glancētu fotopapīru, labs variants Ja ne par cenu - šāds fotopapīrs ir daudz dārgāks. Es iesaku mēģināt izdrukāt zīmējumu uz dažādiem papīriem un pēc tam salīdzināt, ar kuru jūs iegūstat labāko rezultātu.

Cits svarīgs punkts drukājot attēlu, printera iestatījumi. Tonera taupīšana ir obligāti jāizslēdz, taču blīvums ir jāiestata uz maksimālo, jo jo biezāks ir tonera slānis, jo labāk mūsu vajadzībām.

Jāņem vērā arī tāds moments, ka bilde tiks pārnesta uz tekstolītu spoguļattēlā, tāpēc pirms drukāšanas jāparedz, vai bilde ir vai nav jāatspoguļo. Tas ir īpaši svarīgi plates ar mikroshēmām, jo ​​otra puse nevar tos piegādāt.

Tekstolīta sagatavošana raksta pārnešanai uz tā

2) Otrais posms ir tekstolīta sagatavošana zīmējuma pārnešanai uz tā. Visbiežāk tekstolītu pārdod segmentos ar izmēru 70x100 vai 100x150 mm. Nepieciešams nogriezt plātnes izmēriem piemērotu gabalu ar 3-5 mm atstarpi gar malām. Visērtāk tekstolītu griezt ar metāla zāģi vai finierzāģi, ārkārtējos gadījumos to var nogriezt ar metāla šķērēm. Pēc tam šis tekstolīta gabals jānoslauka ar smalku smilšpapīru vai cietu dzēšgumiju. Uz vara folijas virsmas veidojas nelieli skrāpējumi, tas ir normāli. Pat ja sākotnēji tekstolīts izskatās perfekti vienmērīgs, šis solis ir nepieciešams, pretējā gadījumā to vēlāk būs grūti skārdināt. Pēc slīpēšanas virsma jānoslauka ar spirtu vai šķīdinātāju, lai no rokām nomazgātu putekļus un taukainās pēdas. Pēc tam jūs nevarat pieskarties vara virsmai.

Raksta pārnešana uz sagatavoto tekstolītu

3) Trešais posms ir pats atbildīgākais. Uz sagatavotā tekstolīta nepieciešams pārnest uz termopārneses papīra uzdrukāto rakstu. Lai to izdarītu, izgrieziet papīru, kā parādīts fotoattēlā, atstājot malās rezerves. Uz plakana koka dēļa ar rakstu uz augšu uzliekam papīru, tad pa virsu uzklājam tekstolītu, ar varu uz papīra. Mēs noliecam papīra malas tā, it kā tas apskautu tekstolīta gabalu. Pēc tam uzmanīgi apgrieziet sviestmaizi tā, lai papīrs būtu virsū. Pārbaudām, vai zīmējums nekur nav nobīdījies attiecībā pret tekstolītu un uzliekam virsū tīru parasta biroja balta papīra gabalu tā, lai tas noklātu visu sviestmaizi.

Tagad atliek tikai visu kārtīgi uzsildīt, un viss toneris no papīra būs uz tekstolīta. Virsū jāpievieno apsildāms gludeklis un jāuzsilda sviestmaize 30-90 sekundes. Karsēšanas laiks tiek izvēlēts eksperimentāli un lielā mērā ir atkarīgs no gludekļa temperatūras. Ja toneris gāja slikti un palika uz papīra, tas ir jāuzglabā ilgāk, ja, gluži pretēji, pēdas ir pārnestas, bet izsmērētas, tā ir skaidra pārkaršanas pazīme. Nav nepieciešams izdarīt spiedienu uz gludekli, pietiek ar paša svaru. Pēc sasilšanas jānoņem gludeklis un ar vates tamponu jāizgludina vēl neatdzisušā detaļa, ja dažviet gludinot ar gludekli toneris nav labi pārgājis. Pēc tam atliek tikai gaidīt, līdz topošais dēlis atdziest, un noņemt termopārneses papīru. Pirmo reizi tas var nedarboties, tas nav svarīgi, jo pieredze nāk ar laiku.

PCB kodināšana

4) Nākamais solis ir kodināšana. Jebkurš vara folijas laukums, ko nesedz toneris, ir jānoņem, atstājot varu zem tonera neskartu. Vispirms jāsagatavo risinājums vara kodināšanai, risinājums ir vienkāršākais, pieejamākais un lētākais variants citronskābe, sāļi un ūdeņraža peroksīds. Plastmasas vai stikla traukā glāzē ūdens iemaisiet vienu līdz divas ēdamkarotes citronskābes un tējkaroti galda sāls. Proporcijām nav liela loma, var liet uz acs. Rūpīgi samaisiet, un šķīdums ir gatavs. Lai paātrinātu procesu, tajā jāievieto dēlis, pēdas. Varat arī nedaudz uzsildīt šķīdumu, tas vēl vairāk palielinās procesa ātrumu. Pēc aptuveni pusstundas viss liekais varš tiks izgravēts un paliks tikai pēdas.

Izskalojiet toneri no pēdām

5) Grūtākā daļa ir beigusies. Piektajā posmā, kad tāfele jau ir iegravēta, toneris no sliedēm jānomazgā ar šķīdinātāju. Lielākā daļa pieejamu variantu- sieviešu nagu lakas noņēmējs, maksā santīmu un gandrīz katrai sievietei tāds ir. Var izmantot arī parastos šķīdinātājus, piemēram, acetonu. Es izmantoju naftas šķīdinātāju, lai gan tas ļoti smird, neatstāj melnus traipus uz tāfeles. Ārkārtējos gadījumos toneri var noņemt, labi berzējot dēli ar smilšpapīru.

Caurumu urbšana uz dēļa

6) Caurumu urbšana. Jums būs nepieciešams neliels urbis ar diametru 0,8 - 1 mm. Parastās ātrgaitas tērauda urbji uz PCB ātri kļūst blāvi, tāpēc vislabāk ir izmantot volframa karbīda urbjus, lai gan tie ir trauslāki. Es urbju dēļus ar vecu matu žāvētāja motoru ar nelielu spīļpatronu, un caurumi iznāk tīri un bez urbumiem. Diemžēl visnepiemērotākajā brīdī salūza pēdējais karbīda urbis, tāpēc fotogrāfijās tika izurbta tikai puse caurumu. Pārējo var urbt vēlāk.

Skārda trases

7) Atliek tikai skārdināt vara sliedes, t.i. pārklāj ar lodmetālu. Tad tie laika gaitā neoksidēsies, un pati dēlis kļūs skaists un spīdīgs. Vispirms uz sliedēm jāpieliek plūsma un pēc tam ātri jārāpo pār tām ar lodāmuru ar lodēšanas pilienu. Nevajadzētu uzklāt pārāk biezu lodēšanas kārtu, tad caurumi var aizvērties un dēlis izskatīsies apliets.

Tas pabeidz PCB ražošanas procesu, tagad tajā varat pielodēt detaļas. Materiālu Radio shēmas vietnei nodrošināja Mihails Greckis, [aizsargāts ar e-pastu]

Apspriediet rakstu DRUKĀŠU PLĀŠU RAŽOŠANA AR LUT

Šajā piezīmē es analizēšu populāros veidus, kā mājās izveidot iespiedshēmas plates: LUT, fotorezists, roku zīmēšana. Un arī ar kādu programmu palīdzību vislabāk ir zīmēt PP.

Kādreiz elektroniskās ierīces tika montētas, izmantojot virsmas montāžu. Tagad šādā veidā tiek montēti tikai lampu audio pastiprinātāji. Iespiesta elektroinstalācija ir masveida apritē, kas jau sen ir kļuvusi par īstu nozari ar saviem trikiem, funkcijām un tehnoloģijām. Un ir daudz triku. It īpaši, veidojot programmatūru augstfrekvences ierīcēm. (Es domāju, ka es kaut kā pārskatīšu literatūru un PCB vadītāju atrašanās vietas dizaina iezīmes)

Iespiedshēmas plates (PCB) izveides vispārējais princips ir uz nevadoša materiāla virsmas uzlikt sliedes, kas vada šo strāvu. Sliedes savieno radio komponentus saskaņā ar nepieciešamo shēmu. Izvade ir elektroniska ierīce, kuru var kratīt, nodilt, dažreiz pat slapjš, nebaidoties to sabojāt.

AT vispārīgi runājot Iespiedshēmas plates izveides tehnoloģija mājās sastāv no vairākiem soļiem:

1. Izvēlieties piemērotu folijas stiklšķiedru. Kāpēc tekstolīts? To ir vieglāk iegūt. Jā, un tas ir lētāk. Bieži vien ar to pietiek amatieru ierīcei.
2. Uzklājiet uz tekstolīta iespiedshēmas plates rakstu
3. Notīriet lieko foliju. Tie. noņemiet lieko foliju no dēļa vietām, kurās nav vadu raksta.
4. Urbt caurumus komponentu vadiem. Ja nepieciešams urbt caurumus komponentiem ar vadiem. Mikroshēmu komponentiem tas acīmredzami nav vajadzīgs.
5. Alvo vadošās sliedes
6. Uzklājiet lodēšanas masku. Pēc izvēles, ja vēlaties tuvināt savu dēli rūpnīcas dēļiem.

Vēl viena iespēja ir vienkārši pasūtīt savu dēli no rūpnīcas. Tagad daudzi uzņēmumi sniedz pakalpojumus iespiedshēmu plates ražošanai. Jūs iegūsit izcilu rūpnīcas iespiedshēmas plati. No amatieru tie atšķirsies ne tikai ar lodēšanas maskas klātbūtni, bet arī ar daudziem citiem parametriem. Piemēram, ja jums ir abpusēja PCB, tad uz tāfeles būs caurumu metalizācija. Var izvēlēties lodēšanas maskas krāsu utt. Jūras priekšrocības, tikai ir laiks slampāt naudu!

0. darbība

Pirms taisīt PP, tas kaut kur jāuzzīmē. Varat to uzzīmēt uz milimetru papīra vecmodīgā veidā un pēc tam pārnest zīmējumu uz sagatavi. Vai arī varat izmantot kādu no daudzajām programmām, lai izveidotu iespiedshēmas plates. Šīs programmas sauc par parasto vārdu CAD (CAD). No radioamatieriem pieejamajiem var nosaukt DeepTrace (bezmaksas versija), Sprint Layout, Eagle (protams, jūs varat atrast arī specializētus, piemēram, Altium Designer)

Ar šo programmu palīdzību jūs varat ne tikai uzzīmēt PCB, bet arī sagatavot to ražošanai rūpnīcā. Pēkšņi jūs vēlaties pasūtīt duci šalles? Un, ja nevēlaties, tad ir ērti izdrukāt šādu PP un izgatavot to pats, izmantojot LUT vai fotorezistu. Bet vairāk par to zemāk.

1. darbība

Tātad PCB sagatavi var nosacīti sadalīt divās daļās: nevadošā pamatnē un vadošā pārklājumā.

PP sagataves ir dažādas, taču visbiežāk tās atšķiras pēc nevadošā slāņa materiāla. Jūs varat atrast šādu substrātu, kas izgatavots no getinax, stikla šķiedras, elastīgas polimēru bāzes, celulozes papīra un stikla šķiedras kompozīcijas ar epoksīda sveķi, gadās pat metāla pamatne. Visi šie materiāli atšķiras pēc to fizikālajām un mehāniskajām īpašībām. Un ražošanā materiāls PP tiek izvēlēts, pamatojoties uz ekonomiskiem apsvērumiem un tehniskajiem nosacījumiem.

Mājas PCB iesaku folijas stiklšķiedru. Viegli iegūt un saprātīga cena. Getinaks laikam lētāks, bet personīgi es tos nevaru ciest. Ja jūs demontējāt vismaz vienu masīvu ķīniešu ierīci, tad droši vien redzējāt, no kā ir izgatavota programmatūra? Tie ir trausli un lodēti smird. Lai ķīnieši smaržo.

Atkarībā no montējamās ierīces un tās darbības apstākļiem var izvēlēties piemērotu tekstolītu: vienpusēju, divpusēju, ar dažādu folijas biezumu (18 mikroni, 35 mikroni utt. utt.).

2. darbība

Lai uz folijas pamatnes uzklātu PP rakstu, radioamatieri ir izstrādājuši daudzas metodes. Starp tiem ir divi šobrīd populārākie: LUT un fotorezists. LUT ir saīsinājums no "lāzera dzelzs tehnoloģija". Kā norāda nosaukums, jums būs nepieciešams lāzerprinteris, gludeklis un glancēts fotopapīrs.

LUT

Attēls tiek izdrukāts uz fotopapīra spoguļa formā. Pēc tam tas tiek uzklāts uz folijas tekstolīta. Un tas labi sasilda. Karstums liek tonerim no spīdīgā fotopapīra pielipt vara folijai. Pēc sasilšanas dēli iemērc ūdenī un uzmanīgi noņem papīru.

Augšējā fotoattēlā tikai tāfele pēc kodināšanas. Strāvas celiņu melnā krāsa ir saistīta ar to, ka tās joprojām ir pārklātas ar sacietējušu toneri no printera.

Fotorezists

Šī ir sarežģītāka tehnoloģija. Bet ar to var iegūt arī labāku rezultātu: bez kodinātāja, plānākiem celiņiem utt. Process ir līdzīgs LUT, bet PP raksts tiek uzdrukāts uz caurspīdīgas plēves. Tādējādi tiek iegūta veidne, kuru var izmantot vairākas reizes. Pēc tam uz tekstolīta tiek uzklāts "fotorezists" - plēve vai šķidrums, kas ir jutīgs pret ultravioleto starojumu (fotorezists var būt atšķirīgs).

Pēc tam fotomasku ar PP rakstu stingri nostiprina virs fotorezista, un pēc tam šo sviestmaizi skaidri izmērītu laiku apstaro ar ultravioleto lampu. Man jāsaka, ka PP raksts uz fotomaskas ir apgriezts: sliedes ir caurspīdīgas, un tukšumi ir tumši. Tas tiek darīts, lai, kad fotorezists ir izgaismots, fotorezista apgabali, kurus nesedz veidne, reaģētu uz ultravioleto starojumu un kļūtu nešķīstoši.

Pēc ekspozīcijas (vai ekspozīcijas, kā to sauc eksperti), tāfele "parādās" - apgaismotie apgabali kļūst tumši, neeksponētie apgabali kļūst gaiši, jo tur esošais fotorezists vienkārši izšķīdis attīstītājā (parasti sodas pelni). Pēc tam plāksne tiek iegravēta šķīdumā, un pēc tam fotorezists tiek noņemts, piemēram, ar acetonu.

Fotorezistu veidi

Dabā ir vairāki fotorezistu veidi: šķidra, pašlīmējošā plēve, pozitīva, negatīva. Kāda ir atšķirība un kā izvēlēties sev piemērotāko? Manuprāt, amatieru lietošanā nav lielas atšķirības. Šeit, kad jūs to sapratīsit, jūs to izmantosit. Es izceltu tikai divus galvenos kritērijus: cena un tas, cik man personīgi ir ērti lietot to vai citu fotorezistu.

3. darbība

Drukātas PP sagataves kodināšana. Ir daudz veidu, kā folijas neaizsargāto daļu izšķīdināt ar PP: kodināšana amonija persulfātā, dzelzs hlorīda,. Man patīk pēdējais veids: ātri, tīri, lēti.

Mēs ievietojam apstrādājamo detaļu kodināšanas šķīdumā, nogaidām 10 minūtes, izņemam, mazgājam, notīrām sliedes uz tāfeles un pārejam pie nākamās darbības.

4. darbība

Dēli var skārdināt ar rozes vai koka sakausējumu, vai arī vienkārši pārklāt sliedes ar kušņu un staigāt pa tām ar lodāmuru. Rožu un koka sakausējumi ir daudzkomponentu kausējami sakausējumi. Koksnes sakausējums satur arī kadmiju. Tātad mājās šāds darbs jāveic zem pārsega ar filtru. Ideāli ir izmantot vienkāršu dūmu nosūcēju. Vai vēlies dzīvot laimīgi līdz mūža galam? :)

6. darbība

Piekto soli izlaidīšu, tur viss skaidrs. Bet lodēšanas maskas uzlikšana ir diezgan interesanta un ne vieglākais solis. Tāpēc izpētīsim to sīkāk.

Lodēšanas maska ​​tiek izmantota PCB veidošanas procesā, lai aizsargātu dēļu trases no oksidēšanās, mitruma, plūsmas komponentu uzstādīšanas laikā, kā arī atvieglotu pašu uzstādīšanu. It īpaši, ja tiek izmantoti SMD komponenti.

Parasti, lai aizsargātu PCB celiņus bez maskas no ķīmijas. un kažokādu efektu pieredzējuši radioamatieri šādus ierakstus pārklāj ar lodēšanas slāni. Pēc skārdināšanas šāds dēlis bieži izskatās kaut kā ne pārāk skaists. Bet trakāk ir tas, ka alvošanas procesā sliedes var pārkarst vai starp tām iekarināt "puņķus". Pirmajā gadījumā vadītājs nokritīs, un otrajā gadījumā, lai novērstu īssavienojumu, būs jānoņem šāds negaidīts "puņķis". Vēl viens trūkums ir kapacitātes palielināšanās starp šādiem vadītājiem.

Pirmkārt: lodmaska ​​ir diezgan toksiska. Visi darbi jāveic labi vēdināmā vietā (vēlams zem pārsega) un izvairieties no maskas nokļūšanas uz ādas, gļotādām un acīm.

Es nevaru teikt, ka maskas uzklāšanas process ir diezgan sarežģīts, bet tas joprojām prasa lielu skaitu darbību. Pēc pārdomām nolēmu, ka iedošu saiti uz vairāk vai mazāk Detalizēts apraksts uzliekot lodēšanas masku, jo pašlaik nav iespējas pašam demonstrēt procesu.

Veidojiet, puiši, tas ir interesanti =) PP veidošana mūsu laikos nav tikai amatniecība, bet gan vesela māksla!

Labdien draugi! Šodien es jums pastāstīšu, kā mājās izveidot iespiedshēmas plati. Ir vairāki veidi, kā to izdarīt, izmantojot:

• Lakas vai emaljas marķieris
• Lāzerprinteris (lāzera gludināšanas tehnoloģija (LUT))
• Filmu fotorezists

Šajā rakstā es runāšu par "vectēvu", pirmo metodi, jo tie ir paši pamati, un ikvienam iesācējam ir jāiziet šis posms. Iespiedshēmu plates manuāla elektroinstalācija nenozīmē radioelektronikas inženiera pieredzes trūkumu, lai gan ir daudz tehnoloģiju, kā zīmēt rakstu uz folijas tekstolīta, kas ir skaistākas un ātrākas, taču ir vecās skolas radioelektronika, kas ārstē iespiedshēmas plates ražošana kā māksla roku darbs un viņiem vienalga, ka ir fotorezisti, lāzerprinteri utt.

Arī šī iespiedshēmas plates izgatavošanas metode mājās ir noderīga abpusējas plates ražošanā. Ar LUT tehnoloģiju ir grūti apvienot abas puses neprecīzas urbumu urbšanas dēļ, tad ir vieglāk veikt iespiedshēmas plates izkārtojumu manuāli vai tikai tās otro pusi.

Visas iepriekš minētās metodes iespiedshēmas plates pieslēgšanai nav nekas vairāk kā metode, kā zīmēt rakstu uz folijas tekstolīta. Un princips, kā mājās izgatavot iespiedshēmas plati, ir saistīts ar vienu lietu, tas ir, noņemt lieko foliju un atstāt rakstu (sliedes).

Kas mums nepieciešams:

1. Folijas tekstolīts
2. Papīrs un pildspalva (zīmulis)
3. Laka, emalja, emaljas marķieris
4. Konteiners dēļu kodināšanai.
5. Plāns urbis (0,7..0,9) mm.

Tikai daži vārdi par laku. Var izmantot jebkuru, var izmantot nagiem vai krāsai, lai labāk redzētu. Kad es biju ļoti maza, apmēram pirms 20 gadiem, mans tēvs veidoja celiņus ar tieši to sarkano nagu laku, kādu izmantoja mana mamma. Varat izmantot ātri žūstošu emalju. Iespiedshēmu plates elektroinstalācijai izmantoju zaponlak, to pārdod mūsu radio detaļu veikalā, maksā santīmu.

Tagad radio detaļu veikalos pārdod emaljas marķierus, ļoti parocīga lieta, iespiedshēmu plates izgatavošanai mājas apstākļos, maksā ap 200 rubļiem, kalpo ilgu laiku. Līnijas biezums 0,8 mm. Šeit ir mana Edding 780 marķiera piemērs.

Tātad, sākumā mēs izgatavojam iespiedshēmas plates izkārtojumu uz milimetru papīra gabala vai kastē, atzīmējot elementu secinājumus caurumus ar punktiem. Es vienmēr vispirms iegādājos visus elementus, pēc tam atkarībā no to izmēra un veiktspējas izveidoju elektroinstalāciju. Jūs nevarat zīmēt iespiedshēmas plati manuāli, bet gan izveidot to un pēc tam izdrukāt uz jebkura printera, ieskaitot tintes printeri, kā es to darīju.

Izkārtojot PCB, apsveriet, kuru pusi zīmējat. Izmantojot šo metodi, labāk ir zīmēt attiecībā pret to pusi, kurā atradīsies sliedes, un elementus, kas atrodas aizmugurē. Ja zīmējat attiecībā pret to pusi, kurā atrodas elementi, jums būs jāzīmē spoguļa veidā. Varbūt jūs neko nesapratāt, tas ir muļķības, viss nāk ar pieredzi. Pamēģini, sapratīsi!

Tālāk savu lapiņu ar dēli uzliekam uz pulētā, folijas tekstolīta un ar kaut ko asu (piemēram, čigānu adatu) uzliekam atzīmes caurumu urbšanai. Tad mēs urbjam caurumus ar plānu urbi.

Tad ņemu zaponlaku vai Edding 780 emaljas marķieri un zīmēju celiņus, nokopējot tos no papīra. Šis posms ir vienkāršākais un aizraujošākais.

Ir vēl viena iespēja zīmēt rakstu uz folijas tekstolīta. Uz caurspīdīga papīra (izsekošanas papīra) uzzīmē zīmējumu, pēc tam uzmanīgi izgriež ar žileti. Uzklāts uz tekstolīta un apstrādāts ar laku. Īsāk sakot, kā trafarets.

Pēc lakas nožūšanas sagatavojam dzelzs hlorīda šķīdumu iespiedshēmas plates kodināšanai, to varat iegādāties jebkurā radio veikalā. Kā atšķaidīt šķīdumu ir rakstīts uz burciņas, es to parasti daru ar aci.

Tas arī viss, nolaižu dēli šķīdumā un noberzu dēli ar zobu birsti.

Pēc kāda laika dēlis ir jāizņem no dzelzs hlorīda šķīduma un jāmazgā siltā ūdenī.

Sliežu ceļus labāk apstarot ar lodmetālu, pretējā gadījumā varš ļoti labi oksidējas. Tālāk lodējam detaļas, tas arī viss, iespiedshēmas plate mājās gatava.

Andrejevs S.

Mājās varat izgatavot iespiedshēmas plates. kvalitātes ziņā gandrīz nekādā ziņā nav zemāka par rūpnīcas produkciju. Ievērojot noteiktu procedūru, jūs pats varat to atkārtot saviem mājās gatavotajiem izstrādājumiem.

Vispirms jums ir jāsagatavo drukāto celiņu modelis. Par iespiedshēmas plates audzēšanu šeit netiks runāts, pieņemsim, ka zīmējums jau ir, ņemts no žurnāla, interneta vai zīmēts jūs personīgi vai izmantojot īpašu programmu. Raksta sagatavošana ir atkarīga no tā, kā drukāto celiņu raksts ir paredzēts uzklāt uz sagataves. Šobrīd populārākās ir trīs metodes – zīmēšana ar roku ar neizdzēšamu marķieri, "lāzerdzelzs" metode un foto ekspozīcija uz fotorezista.

Pirmais veids

Pirmā metode ir piemērota vienkāršiem dēļiem. Šeit zīmējuma sagatavošanas beigu punktam jābūt attēlam uz papīra mērogā 1:1, skatoties no sliežu malas. Ir labi, ja jau ir 1:1 papīra attēls, piemēram, žurnālā Radioconstructor, būtībā visi dēļi ir 1:1. Bet citās publikācijās un it īpaši internetā viss nav tik gludi.

Ja ir papīra attēls citā mērogā, tas ir attiecīgi jāpalielina vai jāsamazina, piemēram, kopējot uz kopētāja ar mērogošanu. Vai skenēt datorā grafiskais fails un kādā grafiskajā redaktorā (piemēram, Adobe Photoshop) samaziniet izmērus līdz 1:1 un izdrukājiet uz printera. Tas pats attiecas uz dēļu rasējumiem, kas iegūti no interneta.

Tātad, ir 1:1 papīra zīmējums no sliežu malas. Ņemam no folijas stikla šķiedras sagatavi, foliju nedaudz noslīpējam ar “nulli”, uz sagataves uzliekam papīra rakstu, piestiprinām, lai nekustas, piemēram, ar līmlenti. Un ar īlenu vai krānu caurduram papīru vietās, kur jābūt caurumiem, un tā, lai uz folijas paliek skaidri redzama, bet sekla zīme.

Nākamais solis ir papīra noņemšana no sagataves. Atzīmētajās vietās izurbjam vajadzīgā diametra urbumus. Pēc tam, skatoties uz kāpurķēžu rakstu, ar neizdzēšamu marķieri uzzīmējiet apdrukātas sliedes un montāžas paliktņus. Mēs sākam zīmēt no montāžas paliktņiem un pēc tam savienojam tos ar līnijām. Vietās, kur nepieciešamas biezas līnijas, vairākas reizes uzzīmējiet marķieri. Vai arī uzzīmējiet biezas līnijas kontūru un pēc tam blīvi krāsojiet iekšpusi. Oforts tiks apspriests vēlāk.

Otrais veids

Radioamatieri otro metodi sauca par "lāzera dzelzi". Metode ir populāra, bet ļoti kaprīza. Nepieciešamie rīki, - lāzerprinteris ar svaigu kārtridžu (uzpildīta kasetne, pēc manas pieredzes, vispār šim biznesam neder), parasts sadzīves gludeklis, ļoti viltīgs papīrs.

Tātad, zīmējuma sagatavošana. Zīmējumam jābūt melnam (bez pustoņiem, krāsām), mērogā 1:1, turklāt tam jābūt spoguļattēlā. To visu var panākt, apstrādājot attēlu datorā kādā grafikas redaktorā. Iepriekš minētais Adobe Photoshop darbosies lieliski, lai gan pat visvienkāršākā Paint programma no standarta Windows komplekta ļauj izveidot spoguļattēlu.

Zīmējuma sagatavošanas rezultātam jābūt grafiskam failam ar attēlu mērogā 1:1, melnbalts, bez pustoņiem un krāsām, ko var izdrukāt uz lāzerprintera.

Vēl viens svarīgs un smalks jautājums ir par papīru. Papīram jābūt blīvam un tajā pašā laikā plānam, tā sauktajam krītpapīram (parastais “kopētājam” nedod labus rezultātus). Kur to dabūt? Šeit ir galvenais jautājums. Pārdošanā tas ir tikai biezs - fotogrāfijām. Un mums vajag plānu. Ieskaties savā pastkastītē! Ļoti daudz reklāmas bukletu top tieši uz tāda papīra - plāna, gluda, glancēta. Nepievērsiet uzmanību krāsainu attēlu klātbūtnei – tie mums nekādi netraucēs. Taču nē, ja apdruka ir nekvalitatīva, proti, bildes sasmērē pirkstus, tad mums šādi akcijas produkti nederēs.

Pēc tam mēs izdrukājam failu uz šī papīra un skatāmies, kas notiek. Kā jau teicu iepriekš, printerim ir jābūt ar jaunu kasetni (un cilindru, ja cilindrs ir atsevišķi no kasetnes). Printera iestatījumos ir jāizvēlas drukas režīms ar augstāko drukas blīvumu, dažādos printeros šis režīms tiek saukts atšķirīgi, piemēram, “Spilgtums”, “Tumšs”, “Kontrasts”. Un nekādu ekonomisku vai melnrakstu (tādā nozīmē "melnrakstu") režīmu.

Tas viss ir nepieciešams, jo ir nepieciešams blīvs un viendabīgs raksts, kurā sliedes bez pārtraukumiem attēlo diezgan biezs tonera slānis, gaišas svītras, kas var rasties nolietotas kasetnes cilindra darbības laikā. AT citādi raksts būs nevienmērīgs tonera biezumā, un tas novedīs pie tā, ka uz gatavā dēļa šajās vietās būs trases pārtraukumi.

Izdrukājam rakstu, izgriežam ar šķērēm, lai malās paliek nedaudz lieki, uzklājam rakstu uz sagataves ar toneri uz folijas un lieko aptinam zem dēļa tā, lai šīs daļas nospiestu guļošais dēlis. uz galda un neļaujiet rakstam kustēties. Ņemam parasto gludekli bez tvaicēšanas, uzkarsējam līdz maksimālajai temperatūrai. Gludi gluda, izvairoties no raksta pārvietošanās.

Nepārspīlējiet, jo pārmērīgs spiediens izsmērēs toneri un dažas sliedes saplūdīs. Slikti apstrādātas sagataves malas arī neļaus tonerim labi izlīdzināties ar apstrādājamo priekšmetu.

Kopumā procesa būtība ir tāda, ka lāzerprintera toneris izkūst un, izkusis, pielīp pie folijas. Tagad mēs gaidām, līdz sagatave atdziest. Kad tas atdzisis, ievietojiet to bļodā ar siltu ūdeni uz 10-15 minūtēm. Pārklātais papīrs mīkstina un sāk atpalikt no dēļa. Ja papīrs neatpaliek, uzmanīgi mēģiniet papīru ritināt ar pirkstiem zem tekoša ūdens.

Uz sagataves būs redzama elektroinstalācija, kas pārklāta ar plānu pinkaina papīra kārtu. Nevajag īpaši censties sarullēt visu papīru, jo ar tādu centību var arī noplēst skaņotāju no folijas. Ir svarīgi, lai papīra lupatas nekarājas un starp sliedēm nedrīkst būt papīra.

Trešais ceļš

Trešā metode ir foto ekspozīcija uz fotorezista slāņa. Fotorezists tiek pārdots radio detaļu veikalos. Parasti ir pievienotas instrukcijas. Ievērojot šo instrukciju, uz sagataves ir jāuzklāj fotorezists un, kad tas ir gatavs, tam jāpakļauj tāfeles izkārtojuma izkārtojums. Pēc tam apstrādājiet ar īpašu risinājumu - izstrādātāju. Apgaismotās vietas tiks izskalotas, un uz neapgaismotajām vietām paliks plēve.

Zīmējums jāsagatavo tāpat kā "lāzera gludeklim", bet printerim jādrukā uz caurspīdīgas plēves. Šī plēve tiek uzklāta uz apstrādājamās detaļas, kas apstrādāta ar fotorezistu (toneris uz sagataves) un eksponēta saskaņā ar instrukcijām. Šī metode ir sarežģīta, nepieciešama fotorezista klātbūtne, attīstošs risinājums un stingra instrukciju ievērošana, taču tā ļauj iegūt gandrīz rūpnīcas kvalitātes elektroinstalāciju.

Turklāt printerim nav obligāti jābūt lāzerprinterim - der arī tintes printeris, ar nosacījumu, ka drukājat uz caurspīdīgas plēves tintes printeriem.Atsedzot plēvi vienmēr uz sagataves jāuzliek tonera puse, nospiediet to ar stiklu, lai tas būtu vienmērīgi. Ja piegulums ir brīvs vai ja filma tiek likta uz otru pusi, attēls izrādīsies nekvalitatīvs, jo pēdas izplūdīs nefokusa dēļ.

PCB kodināšana

Tagad par kodināšanu. Neskatoties uz daudziem alternatīvi veidi kodināšana ir visefektīvākais vecais labais "dzelzs hlorīds". Agrāk to nebija iespējams dabūt, bet tagad to pārdod burciņās gandrīz jebkurā radio detaļu veikalā.

Jātaisa dzelzs hlorīda šķīdums, uz burkas parasti ir instrukcija, cik burkas saturs ir uz cik ūdens. Praktiski sanāk četras tējkarotes ar pulvera slaidu uz vienu glāzi ūdens. Kārtīgi samaisa. Tas var radīt lielu karstumu un pat putošanos uz virsmas un šļakatām, tāpēc rīkojieties piesardzīgi.

Fotogrāfiju drukāšanai visērtāk iegravēt vannā, bet iespējams arī parastā keramikas šķīvī (metāla bļodā tas nekādā gadījumā nav iespējams!). Plāksnei jāatrodas ar sliedēm uz leju un jābūt apturētā stāvoklī. Es vienkārši šķīvī vai vannā ieliku četrus mazus parasto būvķieģeļu fragmentus, speciāli sagatavotus ar vīli, lai dēlis ar stūriem uz tiem gulstas.

Tagad atliek tikai ielej šķīdumu šajā traukā un uzmanīgi novietot dēli uz šiem balstiem. Daži cilvēki dod priekšroku dēli uzklāt uz šķīduma virsmas tā, lai to noturētu ūdens virsmas spraigums, bet man šī metode nepatīk, jo dēlis ir smagāks par ūdeni un nogrims, pat nedaudz kratot.

Atkarībā no šķīduma koncentrācijas un temperatūras kodināšana ilgst no 10 minūtēm līdz 1 stundai. Lai paātrinātu kodināšanas procesu, var radīt vibrāciju, piemēram, pie galda nolikt strādājošu elektromotoru. Un jūs varat sildīt šķīdumu ar parastu kvēlspuldzi (liekot vannu zem galda lampas).

Jāņem vērā, ka krīta atlikumi (no krītpapīra) uz tonera reaģē ar dzelzs hlorīda šķīdumu, veidojas burbuļi, kas novērš kodināšanu. Šajā gadījumā jums periodiski jānoņem dēlis un jānoskalo ar ūdeni.

Papildus ērtākajai un efektīvākajai, manuprāt, kodināšanas metodei dzelzs hlorīda šķīdumā, ir arī citas iespējas. Piemēram, kodināšana slāpekļskābē. Kodināšana notiek ļoti ātri un ar siltuma izdalīšanos. Slāpekļskābes šķīduma koncentrācija nedrīkst pārsniegt 20%. Pēc kodināšanas, lai neitralizētu skābi, dēli nepieciešams nomazgāt ar cepamās sodas šķīdumu.

Metode nodrošina ātru kodināšanu, taču tai ir arī daudz trūkumu. Pirmkārt, ja apstrādājamā detaļa ir nedaudz pārgaismota, sliežu ceļi var būt stipri nogriezti. Un, otrkārt, un pats galvenais, metode ir ļoti bīstama veselībai. Papildus tam, ka pati slāpekļskābe, nonākot saskarē ar ādu, var izraisīt ķīmiskus apdegumus, kodinot tā izdala arī indīgu gāzi – slāpekļa oksīdu. Tāpēc es neiesaku šo metodi.

Vēl viens veids ir kodināšana vara sulfāta un vārāmā sāls maisījuma šķīdumā. Šo metodi aktīvi izmantoja “pirms perestroikas laikiem”, kad dzelzs hlorīds, tāpat kā daudzas citas lietas, nebija pieejams brīvā pārdošanā, bet mēslojums dārzam bija salīdzinoši lēts.

Šķīduma sagatavošanas secība ir šāda - vispirms ielej ūdeni plastmasas vai stikla, keramikas vannā. Pēc tam divas ēdamkarotes galda sāls ielej glāzē ūdens. Maisa ar nemetālisku kociņu, līdz sāls ir pilnībā izšķīdis, un pievieno vara sulfātu ar ātrumu viena ēdamkarote uz glāzi ūdens. Tu atkal maisi. Iegremdējiet dēli šķīdumā.

Faktiski kodināšana notiek vārāmajā sālī, un vara sulfāts darbojas kā katalizators. Šīs metodes galvenais trūkums ir ļoti ilga kodināšana, kas var ilgt no vairākām stundām līdz pat dienai. Jūs varat nedaudz paātrināt procesu, uzkarsējot šķīdumu līdz 60-70 ° C. Bieži vien izrādās, ka visam dēlim ar vienu porciju nepietiek un šķīdums ir jāizlej un jāgatavo atkal un atkal. Šī metode visos aspektos ir zemāka par kodināšanu dzelzs hlorīdā, un to var ieteikt tikai tad, ja dzelzs hlorīdu nevar iegūt.

Kodināšana elektrolītā priekš automašīnu akumulatori. Standarta blīvuma elektrolīts ir jāatšķaida ar ūdeni pusotru reizi. Pēc tam pievieno 5-6 tabletes ūdeņraža peroksīda. Kodināšana notiek ar ātrumu aptuveni tādā pašā ātrumā kā dzelzs hlorīda šķīdumā, taču ir visi tie paši trūkumi kā kodinot slāpekļskābē, jo elektrolīts ir sērskābes ūdens šķīdums. Saskare ar ādu izraisa apdegumus, kodināšanas procesā izdalās indīgas gāzes.

Pēc kodināšanas no apdrukāto celiņu virsmas ir jānoņem tinte, fotorezists vai toneris. Zīmējums ar marķieri ir viegli noņemams ar gandrīz jebkuru krāsu šķīdinātāju vai ar spirtu, benzīnu, odekolonu. Fotorezistu var noņemt ar vaitspirtu vai acetonu. Bet toneris ir visizturīgākais pret ķīmisko vielu. Vienkārši notīriet to mehāniski. Šajā gadījumā ir nepieciešams nesabojāt pašas sliedes.

Notīrīta no krāsas (tonera, fotorezista), sagatave jānomazgā ar ūdeni, jāizžāvē un jāturpina urbt caurumus. Urbja diametrs ir atkarīgs no vēlamā urbuma diametra. Urbji - metālam.

Man personīgi visērtāk ir pārbaudīt ar kompakto akumulatora urbjmašīnu. Paralēli novietoju dēli vertikāli, ar skrūvēm pieskrūvējot pie skrūvspīlē nostiprināta koka klucīša. Pārvietoju urbi horizontāli, atbalstot roku uz galda. Bet uz maza urbjmašīna protams, ka būs labāk. Daudzi izmanto miniatūras gravēšanas urbjus, bet man tādas iekārtas nav.

Starp citu, jūs varat arī darbināt urbjmašīnu no laboratorijas barošanas avota, pēc akumulatora izņemšanas, pieslēdzot spriegumu tieši kontaktiem (“krokodili”). Tas ir ērti, jo bez akumulatora urbjmašīna ir daudz vieglāka, labi, plus akumulators neizlādējas vai var izmantot instrumentu ar bojātu akumulatoru.

Nu, dēlis ir gatavs.

PCB ražošanas tehnoloģija mājās
"... un pieredze ir smagu kļūdu dēls ..."

Tātad, plātņu ražošanas process sākas ar nākotnes ierīces shematisku diagrammu. Šajā posmā jūs nosakāt ne tikai to, kā komponenti tiks savienoti viens ar otru, bet arī izlemjat, kuri komponenti ir piemēroti jūsu dizainam. Piemēram: izmantojiet standarta daļas vai SMD (kas, starp citu, arī notiek dažādi izmēri). No tā būs atkarīgs turpmākās maksas lielums.

Tālāk mēs izdarām izvēli programmatūra, ar kuru uzzīmēsiet topošo tāfeli. Ja shēmas shēmu var uzzīmēt ar roku, tad ar iespiedshēmas plates zīmējumu tas tā neizdosies (it īpaši, ja runa ir par SMD komponentiem). ES izmantoju . Es to lejupielādēju jau sen un izmantoju. Ļoti laba programma ar intuitīvu saskarni, nekas vairāk. Programmā veidojam iespiedshēmas plates rasējumu.

Vai vēl neesat atklājis noslēpumus? Tātad: kad tāfeles zīmējums jau ir izveidots, esat pārliecinājies, ka komponentu izvietojums ir pareizs, jāiestata "zeme" t.i. aizpildiet spraugas starp sliedēm un caurumiem, šim nolūkam programmai ir īpaša funkcija, kas to dara automātiski (noklusējuma atstarpe ir 0,4 mm). Kāpēc tas ir vajadzīgs? Lai kodināšana (mēs to apsvērsim vēlāk) mazāk laika, jums būs vieglāk kontrolēt procesu, un tas ir arī noderīgi, ņemot vērā ķēdes konstrukcijas apsvērumus ...

Piezīme: Izstrādājot dēli, mēģiniet neveidot caurumus, kas ir mazāki par 0,5 mm diametrā, ja vien jums, protams, nav īpašas mašīnas caurumu urbšanai, bet par to vēlāk...

labi! Uzzīmējām topošās iespiedshēmas plates rasējumu, tagad tas jādrukā uz LĀZERA printera (Lut nozīmē lāzers). Lai to izdarītu, noklikšķiniet uz drukas. Iepriekš minētā programma izveido īpašu failu, savukārt jūs varat izvēlēties kopiju skaitu, to atrašanās vietu, izveidot rāmi, norādīt caurumu izmērus un spoguli.

Piezīme: ja veidojat abpusēju iespiedshēmas plati, tad priekšējai daļai jāatspoguļo horizontāli, bet nepareizajai pusei jāatstāj tāda, kāda tā ir. Kas attiecas uzSprints- izkārtojumu, tad labāk to darīt ķēdes izveides stadijā, nevis faila sagatavošanas drukāšanai stadijā, jo ir "traucējumi" ar "masu", tā vietām pazūd.

Un tomēr labāk ir izdrukāt vairākus eksemplārus, pat ja nepieciešams tikai viens eksemplārs, jo turpmākajās darbībās var parādīties defekti un, lai katru reizi neskrietu pie printera, dariet to iepriekš.

Uz kā drukāt? Sākumā drukājam uz parastas papīra lapas, lai pēdējo reizi pārliecinātos, ka viss ir izdarīts pareizi, vai visas sastāvdaļas ir pareizā izmēra. Tas arī sasildīs printeri.

Tagad mēs iestatām maksimālo tonera blīvumu, atspējojam visus taupīšanas režīmus (starp citu, labāk ir izmantot jaunu kasetni). Ņemam substrātu no pašlīmējošā papīra, labāk no "samta" (tas dod vislabāko rezultātu, varbūt tas ir tāpēc, ka ir biezāks), iespraužam printerī spīdīgo pusi un spiežam uz "print". Gatavs!

Piezīme: turpmāk šim papīram nevar pieskarties, tikai aiz malām, pretējā gadījumā var notraipīt zīmējumu!

Par substrāta atkārtotu izmantošanu. Pieņemsim, ka izdrukāji zīmējumu, un tas aizņēma tikai pusi lapas, otru pusi nevajag izmest, var arī uzdrukāt, BET! nez kāpēc, pārdrukājot, printeris 20% gadījumu "kož" papīru, tāpēc esiet uzmanīgi!

Sagatavojam tekstolītu

Es izmantoju parasto folijas stiklšķiedru 1 mm biezumā, kas tiek pārdota radio detaļu veikalā. Tā kā vēlamies izgatavot abpusēju dēli, pērkam abpusēju tekstolītu. Nogriežam vajadzīgo gabalu, krājumu nevajag taisīt, nevajadzēs. Nogriezt. Ņemam nulles miziņu un nodīrām tekstolītu līdz spīdumam no abām pusēm, ja ir sīki skrāpējumi, tad nekas, toneris labāk turēsies (bet bez fanātisma!). Tālāk mēs ņemam acetonu (spirtu) un noslaukām dēli no abām pusēm, lai to attaukotu. Gatavs!

Piezīme: slīpējot tekstolītu, pievērsiet uzmanību dēļa stūriem, jo ​​ļoti bieži tie tiek “nepieslīpēti” vai, vēl ļaunāk, “pārslīpēti”, tas ir tad, kad folijas vairs nav palicis vispār. Pēc noslaucīšanas ar acetonu dēli arī nevar aiztikt ar rokām, var paņemt tikai aiz malām, vēlams ar pinceti.

Nākamais ir vissvarīgākais posms: raksta pārnešana no papīra uz tekstolītu. To dara ar gludekļa palīdzību (lut nozīmē dzelzi). Šeit darīs jebkurš. Mēs to uzkarsējam līdz 200 grādiem (bieži vien tā ir maksimālā gludekļa temperatūra, tāpēc mēs vienkārši paceļam regulatoru līdz maksimumam un gaidām, kad tas uzsilst).

Tagad šeit ir noslēpumi! Lai pārsūtītu iespiedshēmas plates rakstu no papīra uz tekstolītu, ar labo pusi nepieciešams papīrs piestiprināt pie tekstolīta, pēc tam nospiest ar gludekli un labi nogludināt. It kā nekas sarežģīts? Bet visgrūtākais ir uzklāt gludekli, lai neslaucītu papīru, it īpaši, ja lakatiņš ir mazs un taisa to vienā eksemplārā, turklāt gludekli nav nemaz tik vienkārši lietot. Tur ir interesants veids atvieglot uzdevumu.

Piezīme: Mēs plānojam izgatavot abpusējas iespiedshēmas plates, tāpēc nedaudz par papīra sagatavošanu. Dažos avotos ieteicams to darīt: vienu pusi pārvelkam, pretējo nolīmējam ar līmlenti vai elektrisko lenti, vienu pusi saindējam, tad izurbjam caurumus, sakombinējam otras puses rakstu, tad atkal pārliekam, pielīmējam, saindēt to. Tas aizņem daudz laika, jo patiesībā ir jāmarinē divi dēļi! Jūs varat paātrināt procesu.

Ņemam divus papīra gabalus, uz kuriem ir zīmējums no priekšpuses un aizmugures, mēs tos apvienojam. To vislabāk var izdarīt uz loga rūts vai uz caurspīdīga fona apgaismota galda. Piezīme! tādā gadījumā vajag nogriezt papīrus ar malu,jo vairāk jo labāk,bet bez fanātisma pietiek ar 1-1,5cm.Nostiprinām ar skavotāju no 3 pusēm(bez līmes!),Saņemam aploksne, kurā ievietojam dēli un izlīdzinām to.

Pats interesantākais. Ņemam divus tekstolīta gabalus (izmēru skatīt attēlā), saliekam tos ar folijas pusi vienu pie otra un starp tiem ievietojam “aploksni” ar dēli un ar saspraudēm piestiprinām šīs sviestmaizes malas tā, lai tekstolīta loksnes nepārvietojas viena pret otru.

Piezīme: šiem nolūkiem labāk izvēlēties plānāku tekstolītu, tas ātrāk uzsils, un varēs deformēties, kur nepieciešams.

Tagad mēs ņemam gludekli un mierīgi uzklājam to uz mūsu sviestmaizes un nospiežam no visa spēka, vispirms no vienas puses, tad apgriežam un piespiežam uz otru. Lai panāktu vislabāko efektu, pēc pirmā spiediena iesaku veikt vairākas apļveida kustības ar gludekli, lai pārliecinātos, ka papīrs ir nospiests visās vietās. Gludināt nevajag ilgi, parasti visam ne vairāk kā 1-3 minūtes, bet precīzu laiku neviens nepateiks, jo tas atkarīgs no tāfeles izmēra, tonera daudzuma. Galvenais ir nepāreksponēt, jo šajā gadījumā toneris var vienkārši izkliedēties, un, ja tas ir nepietiekami eksponēts, zīmējums var netikt pārnests līdz galam. Trenējies, ļaudis, trenējies!

Tad var atvērt sviestmaizi un pārliecināties, ka papīrs no visām pusēm ir pielipis pie tekstolīta, t.i. nav gaisa burbuļu. Un mēs ātri nesam maksu zem tekoša ūdens un atdzesējam (protams, ar aukstu ūdeni).

Piezīme: Ja izmantojāt pašlīmējošā papīra substrātu, tad zem ūdens tas pats nokrīt no tekstolīta un plāksne mierīgi izkrīt no aploksnes. Ja izmantojāt samta papīra pamatni (biezāku), tad tas ar to nedarbosies. Ņemam šķēres un nogriežam aploksnei malas, tad lēnām lasām, turot pie papīra malas, zem tekoša ūdens noņemam papīru. Rezultātā uz papīra nedrīkst palikt toneris, tas viss būs uz tekstolīta.

Šajā posmā, ja rodas defekti, ir divi veidi, kā rīkoties. Ja ir pārāk daudz defektu, labāk paņemt acetonu, nomazgāt toneri no tekstolīta un mēģināt vēlreiz (pēc tekstolīta tīrīšanas procesa atkārtošanas ar smilšpapīru).

Nelabojama defekta piemērs (šajā gadījumā es sāku no jauna):

Ja defektu ir maz, tad varat paņemt marķieri iespiedshēmu plates zīmēšanai un papildināt trūkumus.

Labs variants, "masā" ir nelieli caurumi, bet tos var pārkrāsot ar marķieri:

Izlabotie varianti. Zaļie iekrāsotie apgabali ir skaidri redzami:

Lieliski, šis bija tehnoloģiski grūtākais posms, tad būs vieglāk.

Tagad var marinēt dēli, t.i. noņemiet lieko foliju no tekstolīta. Kodināšanas būtība ir šāda: mēs ievietojam plāksni šķīdumā, kas korodē metālu, savukārt metāls zem tonera (zem dēļa raksta) paliek neskarts, un apkārtējais tiek noņemts.

Es teikšu dažus vārdus par risinājumu. Indēt, manuprāt, labāk ir ar dzelzs hlorīdu, tas nav dārgi, šķīdumu pagatavot ir ļoti vienkārši, un kopumā tas dod labu rezultātu. Recepte ir vienkārša: 1 daļa dzelzs hlorīda, 3 daļas ūdens un viss! Bet ir arī citas kodināšanas metodes.

Piezīme: gludeklim ir nepieciešams pievienot ūdeni, nevis otrādi, tāpēc tas ir nepieciešams!

Piezīme: Ir divu veidu dzelzs hlorīds (ko esmu redzējis): bezūdens un 6-ūdens. Bezūdens, kā norāda nosaukums, ir pilnīgi sauss, un konteinerā, kurā tas tiek pārdots, vienmēr ir daudz putekļu, tā nav problēma. Bet, pievienojot ūdeni, tie aktīvi izšķīst, notiek spēcīga eksotermiska reakcija (šķīdums uzsilst), izdaloties kāda veida gāzei (visticamāk, tas ir hlors vai hlorūdeņradis, labi, viss ir pa vecam - rets netīrs triks), kuru NEDRĪKST ieelpot, iesaku atšķaidīt gaisā.

Bet 6-ūdens gludeklis jau ir labāks. Tas īstenībā jau ir risinājums, tiek pievienots ūdens, iegūti slapji kunkuļi, kas arī jāpievieno ūdenim, bet vairs nav tik spēcīga reakcija, šķīdums uzsilst, bet ne ļoti ātri un ne ļoti spēcīgi, bet viss ir droši un klusi (logus vēl vajag atvērtus).

Piezīme: šeit sniegtais padoms nav vienīgais pareizais, daudzos forumos jūs varat satikt cilvēkus, kuri iegūst dēļus citā koncentrācijā, citas kvalitātes dzelzs hlorīdu utt. Es tikko mēģināju apkopot populārākos padomus un Personīgā pieredze. Tātad, ja šīs metodes nepalīdzēja, izmēģiniet citu metodi, un jums izdosies!

Vai esat sagatavojis risinājumu? labi! Izvēlieties jaudu. Vienpusējai šī izvēle ir vienkārša, ņemam caurspīdīgu (lai redzētu kodināšanas procesu) plastmasas kastīti ar vāku, uzliekam dēli apakšā. Bet ar abpusējiem dēļiem viss nav tik vienkārši. Ir nepieciešams, lai kodināšanas ātrums katrā pusē būtu aptuveni vienāds, pretējā gadījumā var rasties situācija, kad viena puse vēl nav iegravēta, un sliedes jau izšķīst otrā. Lai tas nenotiktu, dēlis tvertnē jāievieto vertikāli (lai tas neguļ uz apakšas), tad šķīdums apkārt būs viendabīgs un kodināšanas ātrums būs aptuveni vienāds. Tāpēc ir jāņem liela ietilpība, lai dēlis ietilptu "pilnā augstumā". Labāk izvēlēties šauru caurspīdīgu burku, lai varētu novērot kodināšanas procesu.

Pēc tam šķīdums ir jāuzsilda (jāuzliek uz akumulatora), tas palielinās reakcijas ātrumu un periodiski sakrata, lai nodrošinātu vienmērīgu kodināšanu un izvairītos no nogulšņu parādīšanās uz dēļa.

Piezīme: kāds to ievieto mikroviļņu krāsnī un tur uzsilda, bet es neiesaku to darīt, jo. Vienā forumā lasīju, ka pēc tam var saindēties ar pārtiku no šīs mikroviļņu krāsns. Tiešu pierādījumu nav, bet labāk neriskēt!

Piezīme: lai nodrošinātu kodināšanas viendabīgumu, šķīdums jāsamaisa (trauks jāsakrata), taču ir tehnoloģiski progresīvākas metodes. Tvertnei varat pievienot burbuļu ģeneratoru (no akvārija), un tad burbuļi sajauc šķīdumu. Esmu redzējis, ka cilvēki taisa servo oscilējošus kodināšanas katlus ar mikrokontrolleri, kas "krata" pēc īpaša algoritma! Šeit es neapsveru sīkāk katru variantu, jo katram ir savas nianses un raksts tad būtu ļoti garš. Es aprakstīju vienkāršāko veidu, kas ir ideāls pirmajiem dēļiem.

Pagaidiet, nav jāsteidzas!

Lai saprastu, ka kodināšanas process ir beidzies, ir ļoti vienkārši: starp melno toneri nepaliks folijas pēdas. Kad tas notiek, varat izņemt maksu.

Tad mēs to nēsājam zem ūdens un nomazgājam šķīduma paliekas. Mēs ņemam spirtu vai acetonu un nomazgājam toneri, zem tā jāpaliek folijas pēdām. Lieliski, vai viss ir kārtībā? Visur nav "indīgas" vietas? Visur nav "pārgravētas" vietas? Lieliski! Mēs varam doties tālāk!

Piezīme: Ja parādās defekti, šajā ražošanas posmā jums ir nopietna izvēle: izmest defektu un sākt no jauna vai mēģināt to novērst. Tas ir atkarīgs no tā, cik nopietni ir defekti un cik augstas prasības jūs izvirzāt savam darbam.

Nākamais solis ir dēļa alvošana. Ir divi galvenie veidi. Pirmais ir visvienkāršākais. Lodēšanai ņemam strūklu (es izmantoju LTI-120, bet ne tādu, kas izskatās pēc kolofonija lakas, kas atstāj šausmīgus plankumus uz lodēšanas laukuma, bet uz spirta bāzes ir daudz vieglāks), dāsni eļļojam dēli ar to vienā pusē. Ņemam lodmetālu un lodāmuru ar platu galu un sākam skārdināt dēli, t.i. pārklāj visu foliju ar lodmetālu.

Piezīme: neglabājiet lodāmuru pārāk ilgi uz sliedēm, jo. tekstolīts notiek atšķirīga kvalitāte un no dažām sliedēm ļoti viegli nokrīt, īpaši tievas. Esi uzmanīgs!

Šādā gadījumā uz tāfeles var parādīties lodēšanas “svītras” vai nepatīkama izskata bumbuļi, ar tiem labāk tikt galā ar atlodēšanas bizes palīdzību. Tajās vietās, kur nepieciešams noņemt lieko lodmetālu, mēs to veicam, viss liekais lodējums tiek noņemts un paliek plakana virsma.

Piezīme: varat uzreiz aptīt bizi ap dzelumu un uzreiz skārdināt, tas varētu būt pat vienkāršāk.

Metode ir laba, taču, lai panāktu dēļa estētisku izskatu, ir nepieciešama zināma pieredze un prasmes.

Otrais veids ir grūtāks. Jums būs nepieciešams metāla trauks, kurā varat vārīt ūdeni. Ielejiet ūdeni traukā, pievienojiet pāris ēdamkarotes citronskābes un uzlieciet gāzi, uzvāra. Lodmetāls jāizvēlas nevis vienkāršs, bet ar zemu kušanas temperatūru, piemēram, Rožu sakausējums (apmēram 100 grādi pēc Celsija). Mēs iemetam dažas bumbiņas apakšā un redzam, ka tās ir izkusušas. Tagad mēs uzmetam dēli uz šīm bumbiņām, tad ņemam kociņu (vēlams koka, lai neapdedzinātu rokas), aptinam to ar vate un sākam berzēt dēli, izkliedē lodēšanu pa sliedēm, lai jūs varētu sasniegt vienmērīgs lodēšanas sadalījums pa visu plati.

Metode ir diezgan laba, bet dārgāka, un jums ir jāpaņem konteiners, jo tajā ir jāvicina instrumenti. Labāk ir izmantot kaut ko ar zemām malām.

Piezīme: šī darbība jums būs jāveic diezgan ilgu laiku, tāpēc labāk ir atvērt logu. Ar pieredzi jums vajadzētu kļūt ātrākam.

Piezīme: Rozā sakausējumu daudzi neuztver tā trausluma dēļ, taču tas ļoti labi iederas skārda dēļos šādā veidā.

Piezīme: Man pašam šī metode nepatīk, jo mēģināju to izmantot, kad taisīju pirmo dēli un labi atceros, cik neērti bija šo dēli "sagatavot" skārda bundžā bez instrumentiem.... Ak, tas bija šausmīgi! Bet tagad...

Abām metodēm ir savas priekšrocības un trūkumi, izvēle ir atkarīga tikai no jums un jūsu iespējām, vēlmēm, prasmēm.

Piezīme: Tālāk iesaku iezvanīt dēli ar multimetru, lai pārliecinātos, ka nekur nav sliežu krustojumu, kam nevajadzētu krustoties, vai nekur nav nejauši "puņķi" vai kāds cits pārsteigums. Ja tiek konstatēta problēma, ņemam lodāmuru un noņemam lieko lodmetālu, ja nepalīdz, tad ar kancelejas nazi un uzmanīgi atvienojam nepieciešamās vietas. Tas var nozīmēt, ka dažās vietās tāfele nav iegravēta, taču tas ir labi.

Lai to izdarītu, izmantojiet nelielu urbi un urbi. Tagad tiek pārdoti speciāli urbji iespiedshēmu platēm ar speciālu asināšanu un speciālām rievām uz urbja. Sākumā izmantoju parasto urbi metālam ar biezumu 0,6 mm, tad pārgāju uz speciālo un rezultāts ir ļoti labs. Pirmkārt, pat ar manu budžeta urbi jebkurš tekstolīts tiek izurbts bez problēmām, gandrīz bez piepūles. Pats urbis tajā "iekož" un velk instrumentu sev līdzi. Otrkārt, tas atstāj kārtīgu ieplūdi un izplūdi, bez urbumiem, atšķirībā no standarta urbjmašīnas, kas burtiski "saplēš" tekstolītu. Treškārt, šis urbis gandrīz neslīd, t.i. tikai ar pirmo reizi jānokļūst īstajā vietā un tas nekur nepazudīs. Brīnums, nevis instruments! Bet tas arī maksā nedaudz vairāk nekā parastais urbis.

Piezīme: Lai "uzreiz nokļūtu pareizajā vietā", štancēšanai labāk izmantot īlenu vai speciālu instrumentu, tikai neveidojiet pārāk dziļus iegriezumus, tas var novirzīt urbi nepareizā virzienā. Vēl viena lieta: šai sējmašīnai ir viens trūkums - tas viegli salūzt, tāpēc labāk ir izmantot īpašu mašīnu, lai urbtu urbumus vai turētu sējmašīnu stingri vertikāli. Tici man, tas ļoti viegli saplīst! It īpaši, ja jāizurbj 0,3 mm vai 0,2 mm caurums, bet tas jau ir rotaslietas.

Gatavs! Tas patiesībā arī viss! Caurumus pielodējam ar plānām stieplēm un iegūstam kārtīgas puslodes uz tāfeles, izskatās ļoti personiski. Tagad atliek tikai pielodēt visas ķēdes sastāvdaļas un pārliecināties, ka tā darbojas, bet tā ir cita raksta tēma. Un lūk, kas ar mani notika:

Tas ir viss. Vēlreiz gribu uzsvērt, ka šeit es tikai mēģināju apkopot visus materiālus, kurus izdevās atrast par LUT, un savu pieredzi. Tas izrādījās nedaudz garš, bet katrā gadījumā ir daudz nianses, kas jāņem vērā, lai sasniegtu labākais rezultāts. Pēdējais padoms, ko varu iedot: vajag pamēģināt, pamēģini taisīt dēļus, jo prasme nāk ar pieredzi. Un beigās es vēlreiz sniegšu epigrāfu: "... un pieredze ir grūtu KĻŪDU dēls ..."

Ja jums ir kādi jautājumi, varat tos atstāt komentāros. Būšu pateicīgs arī par konstruktīvu kritiku.