हाल ही में, दुनिया में एक शौक के रूप में रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है, लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है अपने ही हाथों सेइलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाएं। इंटरनेट पर बड़ी संख्या में सर्किट हैं, सरल से जटिल तक, विभिन्न कार्यों को करते हुए, इसलिए हर कोई रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में अपनी पसंद के अनुसार पा सकता है।

किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का एक अभिन्न अंग मुद्रित सर्किट बोर्ड है। यह ढांकता हुआ सामग्री की एक प्लेट है, जिस पर तांबे के प्रवाहकीय ट्रैक लगाए जाते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक घटकों को जोड़ते हैं। उनमें से प्रत्येक जो सीखना चाहता है कि विद्युत सर्किट को कैसे इकट्ठा किया जाए अच्छा दृश्यइन्हीं मुद्रित सर्किट बोर्डों को बनाना सीखना चाहिए।

ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम हैं जो आपको एक सुविधाजनक इंटरफ़ेस में मुद्रित सर्किट बोर्ड ट्रैक का एक पैटर्न बनाने की अनुमति देते हैं, उनमें से सबसे लोकप्रिय है। मुद्रित सर्किट बोर्ड का लेआउट डिवाइस के सर्किट आरेख के अनुसार किया जाता है, इसमें कुछ भी जटिल नहीं है, बस आवश्यक भागों को पटरियों से जोड़ने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा, इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के कई आरेख पहले से ही तैयार चित्र के साथ हैं। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स.

एक अच्छा मुद्रित सर्किट बोर्ड डिवाइस के लंबे और खुशहाल संचालन की कुंजी है, इसलिए आपको इसे यथासंभव सटीक और कुशलता से बनाने का प्रयास करना चाहिए। घर पर प्रिंटेड बनाने का सबसे आम तरीका तथाकथित "", या "लेजर-इस्त्री तकनीक" है। इसने व्यापक लोकप्रियता हासिल की है क्योंकि इसमें अधिक समय नहीं लगता है, इसमें दुर्लभ सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है और इसे सीखना इतना मुश्किल नहीं है। संक्षेप में, LUT को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है: मान लीजिए कि कंप्यूटर पर ट्रैक का एक पैटर्न तैयार किया गया है। इसके बाद, इस पैटर्न को विशेष थर्मल ट्रांसफर पेपर पर मुद्रित किया जाना चाहिए, एक टेक्स्टोलाइट में स्थानांतरित किया जाना चाहिए, फिर बोर्ड से अतिरिक्त तांबे को खोदकर, सही जगहों पर ड्रिल किए गए छेद और पटरियों को टिन किया जाना चाहिए। आइए पूरी प्रक्रिया को चरण दर चरण तोड़ते हैं:

एक बोर्ड पैटर्न मुद्रण

1) थर्मल ट्रांसफर पेपर पर एक पैटर्न प्रिंट करना। आप ऐसे पेपर खरीद सकते हैं, उदाहरण के लिए, Aliexpress पर, जहां इसकी कीमत मात्र पेनी है - प्रति A4 शीट में 10 रूबल। इसके बजाय, आप किसी अन्य चमकदार कागज का उपयोग कर सकते हैं, उदाहरण के लिए, पत्रिकाओं से। हालांकि, ऐसे पेपर से टोनर ट्रांसफर की गुणवत्ता बहुत खराब हो सकती है। कुछ लोमोंड ग्लॉसी फोटो पेपर का उपयोग करते हैं, एक अच्छा विकल्प, यदि कीमत के लिए नहीं - ऐसे फोटो पेपर की कीमत बहुत अधिक है। मेरा सुझाव है कि अलग-अलग कागजों पर ड्राइंग को प्रिंट करने की कोशिश करें, और फिर तुलना करें कि आपको किसके साथ सबसे अच्छा परिणाम मिलता है।

चित्र प्रिंट करते समय एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु प्रिंटर सेटिंग्स है। टोनर सेविंग को बंद करना अनिवार्य है, लेकिन घनत्व को अधिकतम पर सेट किया जाना चाहिए, क्योंकि टोनर की परत जितनी मोटी होगी, हमारे उद्देश्यों के लिए उतना ही बेहतर होगा।

आपको ऐसे क्षण को भी ध्यान में रखना होगा कि तस्वीर को एक दर्पण छवि में टेक्स्टोलाइट में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, इसलिए आपको यह देखने की जरूरत है कि मुद्रण से पहले आपको चित्र को मिरर करने की आवश्यकता है या नहीं। यह विशेष रूप से माइक्रो-सर्किट वाले बोर्डों पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि दूसरा पक्ष उन्हें आपूर्ति नहीं कर सकता है।

उस पर एक पैटर्न स्थानांतरित करने के लिए टेक्स्टोलाइट तैयार करना

2) दूसरा चरण उस पर ड्राइंग को स्थानांतरित करने के लिए टेक्स्टोलाइट की तैयारी है। सबसे अधिक बार, टेक्स्टोलाइट को 70x100 या 100x150 मिमी आकार के खंडों में बेचा जाता है। किनारों के साथ 3-5 मिमी के मार्जिन के साथ, बोर्ड के आयामों के लिए उपयुक्त एक टुकड़े को काटना आवश्यक है। धातु या आरा के लिए हैकसॉ के साथ टेक्स्टोलाइट को काटना सबसे सुविधाजनक है, चरम मामलों में इसे धातु के लिए कैंची से काटा जा सकता है। फिर, टेक्स्टोलाइट के इस टुकड़े को महीन सैंडपेपर या हार्ड इरेज़र से पोंछना चाहिए। तांबे की पन्नी की सतह पर मामूली खरोंच बनते हैं, यह सामान्य है। भले ही शुरू में टेक्स्टोलाइट पूरी तरह से समान दिखता हो, यह कदम आवश्यक है, अन्यथा बाद में इसे टिन करना मुश्किल होगा। सैंडिंग के बाद, हाथों से धूल और चिकना निशान धोने के लिए सतह को अल्कोहल या सॉल्वेंट से पोंछना चाहिए। उसके बाद, आप तांबे की सतह को नहीं छू सकते हैं।

पैटर्न को तैयार टेक्स्टोलाइट में स्थानांतरित करना

3) तीसरा चरण सबसे अधिक जिम्मेदार है। थर्मल ट्रांसफर पेपर पर मुद्रित पैटर्न को तैयार टेक्स्टोलाइट में स्थानांतरित करना आवश्यक है। ऐसा करने के लिए, किनारों पर रिजर्व छोड़कर, फोटो में दिखाए गए अनुसार पेपर काट लें। हम पैटर्न के साथ एक सपाट लकड़ी के बोर्ड पर कागज लगाते हैं, फिर हम कागज पर तांबे के साथ शीर्ष पर टेक्स्टोलाइट लगाते हैं। हम कागज के किनारों को मोड़ते हैं जैसे कि यह टेक्स्टोलाइट के टुकड़े को गले लगा रहा हो। उसके बाद, सैंडविच को सावधानी से पलटें ताकि कागज ऊपर हो। हम जांचते हैं कि ड्राइंग टेक्स्टोलाइट के सापेक्ष कहीं भी स्थानांतरित नहीं हुई है और सामान्य कार्यालय श्वेत पत्र का एक साफ टुकड़ा शीर्ष पर रख दिया है ताकि यह पूरे सैंडविच को कवर कर सके।

अब यह केवल पूरी चीज को अच्छी तरह गर्म करने के लिए रह गया है, और कागज से सभी टोनर टेक्स्टोलाइट पर होंगे। आपको ऊपर से एक गर्म लोहे को संलग्न करने और सैंडविच को 30-90 सेकंड के लिए गर्म करने की आवश्यकता है। हीटिंग का समय प्रयोगात्मक रूप से चुना जाता है और काफी हद तक लोहे के तापमान पर निर्भर करता है। यदि टोनर खराब हो गया और कागज पर बना रहा, तो आपको इसे अधिक समय तक रखने की आवश्यकता है, यदि, इसके विपरीत, पटरियों को स्थानांतरित किया जाता है, लेकिन स्मियर किया जाता है, तो यह ओवरहीटिंग का एक स्पष्ट संकेत है। लोहे पर दबाव डालना जरूरी नहीं है, उसका अपना वजन ही काफी है। गर्म करने के बाद, आपको लोहे और लोहे को उस वर्कपीस को हटाने की जरूरत है जो अभी तक एक कपास झाड़ू से ठंडा नहीं हुआ है, अगर कुछ जगहों पर लोहे से इस्त्री करते समय टोनर अच्छी तरह से पास नहीं होता है। उसके बाद, यह केवल तब तक प्रतीक्षा करने के लिए रहता है जब तक कि भविष्य का बोर्ड ठंडा न हो जाए और थर्मल ट्रांसफर पेपर को हटा न दे। यह पहली बार काम नहीं कर सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अनुभव समय के साथ आता है।

पीसीबी नक़्क़ाशी

4) अगला चरण नक़्क़ाशी है। तांबे की पन्नी का कोई भी क्षेत्र जो टोनर द्वारा कवर नहीं किया गया है, उसे हटा दिया जाना चाहिए, जिससे तांबे को टोनर के नीचे रखा जा सके। सबसे पहले आपको तांबे की नक़्क़ाशी के लिए एक समाधान तैयार करने की ज़रूरत है, सबसे सरल, सबसे किफायती और सस्ता विकल्प साइट्रिक एसिड, नमक और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का समाधान है। एक प्लास्टिक या कांच के कंटेनर में, एक गिलास पानी में एक से दो बड़े चम्मच साइट्रिक एसिड और एक चम्मच टेबल सॉल्ट मिलाएं। अनुपात एक बड़ी भूमिका नहीं निभाते हैं, आप इसे आंखों पर डाल सकते हैं। अच्छी तरह मिलाएं और घोल तैयार है। आपको इसमें एक बोर्ड लगाने की जरूरत है, प्रक्रिया को तेज करने के लिए नीचे ट्रैक करें। आप घोल को थोड़ा गर्म भी कर सकते हैं, इससे प्रक्रिया की गति और बढ़ जाएगी। लगभग आधे घंटे के बाद, सभी अतिरिक्त तांबे को हटा दिया जाएगा और केवल ट्रैक बचे रहेंगे।

पटरियों से टोनर कुल्ला

5) सबसे कठिन हिस्सा खत्म हो गया है। पांचवें चरण में, जब बोर्ड पहले से ही नक़्क़ाशीदार होता है, तो आपको टोनर को एक विलायक के साथ पटरियों से धोना होगा। सबसे किफायती विकल्प महिला नेल पॉलिश रिमूवर है, इसकी कीमत एक पैसा है और लगभग हर महिला के पास है। एसीटोन जैसे सामान्य सॉल्वैंट्स का भी उपयोग किया जा सकता है। मैं पेट्रोलियम विलायक का उपयोग करता हूं, हालांकि यह बहुत बदबू आ रही है, यह बोर्ड पर कोई काला दाग नहीं छोड़ता है। चरम मामलों में, आप बोर्ड को सैंडपेपर से अच्छी तरह रगड़ कर टोनर को हटा सकते हैं।

बोर्ड पर ड्रिलिंग छेद

6) ड्रिलिंग छेद। आपको 0.8 - 1 मिमी के व्यास के साथ एक छोटी सी ड्रिल की आवश्यकता होगी। पीसीबी पर साधारण हाई स्पीड स्टील ड्रिल जल्दी सुस्त हो जाती है, इसलिए टंगस्टन कार्बाइड ड्रिल का उपयोग करना सबसे अच्छा है, हालांकि वे अधिक नाजुक होते हैं। मैं एक पुराने हेयर ड्रायर मोटर के साथ एक छोटे कोलेट चक के साथ बोर्डों को ड्रिल करता हूं, और छेद साफ और गड़गड़ाहट मुक्त निकलते हैं। दुर्भाग्य से, सबसे अनुचित क्षण में, आखिरी कार्बाइड ड्रिल टूट गई, इसलिए तस्वीरों में केवल आधे छेद ड्रिल किए गए थे। बाकी को बाद में ड्रिल किया जा सकता है।

टिन ट्रैक

7) यह केवल तांबे की पटरियों को टिन करने के लिए ही रहता है, अर्थात। सोल्डर के साथ कवर। फिर वे समय के साथ ऑक्सीकरण नहीं करेंगे, और बोर्ड स्वयं सुंदर और चमकदार हो जाएगा। पहले आपको पटरियों पर फ्लक्स लगाने की जरूरत है, और फिर सोल्डर की एक बूंद के साथ टांका लगाने वाले लोहे के साथ जल्दी से उन पर क्रॉल करें। आपको मिलाप की अत्यधिक मोटी परत नहीं लगानी चाहिए, फिर छेद बंद हो सकते हैं, और बोर्ड टेढ़ा दिखाई देगा।

यह पीसीबी निर्माण प्रक्रिया को पूरा करता है, अब आप इसमें भागों को मिला सकते हैं। सामग्री मिखाइल ग्रेट्स्की द्वारा रेडियो योजना वेबसाइट के लिए प्रदान की गई थी, [ईमेल संरक्षित]

LUT . के साथ मुद्रित बोर्डों के निर्माण लेख पर चर्चा करें

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हम किसी ताहिती में नहीं गए हैं!
हम यहाँ अच्छी तरह से खिलाया जाता है!
© कार्टून बिल्ली

विषयांतर के साथ परिचय

घरेलू और प्रयोगशाला स्थितियों में पहले बोर्ड कैसे बनते थे? कई तरीके थे - उदाहरण के लिए:

1. पेंगुइन के साथ भविष्य के कंडक्टरों को आकर्षित किया;
2. उत्कीर्ण और कटर के साथ काटा;
3. उन्होंने चिपकने वाली टेप या बिजली के टेप को चिपका दिया, फिर ड्राइंग को एक स्केलपेल से काट दिया गया;
4. सबसे सरल स्टैंसिल बनाए गए, उसके बाद एक एयरब्रश के साथ ड्राइंग किया गया।

लापता तत्वों को ड्राइंग पेन से खींचा गया और एक स्केलपेल के साथ फिर से जोड़ा गया।

यह एक लंबी और श्रमसाध्य प्रक्रिया थी, जिसमें "दराज" से उल्लेखनीय कलात्मक क्षमताओं और सटीकता की आवश्यकता होती थी। लाइनों की मोटाई शायद ही 0.8 मिमी में फिट हो, कोई पुनरावृत्ति सटीकता नहीं थी, प्रत्येक बोर्ड को अलग से खींचा जाना था, जिसने बहुत छोटे बैच की रिहाई में भी बाधा उत्पन्न की प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स(इसके बाद - पीपी).

आज हमारे पास क्या है?

प्रगति स्थिर नहीं है। वह समय जब रेडियो के शौकीनों ने विशाल खाल पर पीपी को पत्थर की कुल्हाड़ियों से रंगा, वह गुमनामी में डूब गया। फोटोलिथोग्राफी के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रसायन विज्ञान के बाजार में उपस्थिति घर पर छेद किए बिना पीपी के उत्पादन के लिए पूरी तरह से अलग संभावनाएं खोलती है।

आइए आज पीपी बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली केमिस्ट्री पर एक नजर डालते हैं।

फोटोरेसिस्ट

आप तरल या फिल्म का उपयोग कर सकते हैं। इस लेख में फिल्म की कमी, पीसीबी को रोल करने की कठिनाइयों और आउटपुट पर प्राप्त मुद्रित सर्किट बोर्डों की निम्न गुणवत्ता के कारण इस पर विचार नहीं किया जाएगा।

बाजार के प्रस्तावों का विश्लेषण करने के बाद, मैं POSITIV 20 के लिए इष्टतम फोटोरेसिस्ट के रूप में बस गया घरेलू उत्पादनपीपी.

प्रयोजन:
पॉज़िटिव 20 एक प्रकाश संवेदनशील वार्निश है। इसका उपयोग मुद्रित सर्किट बोर्डों के छोटे पैमाने पर उत्पादन में किया जाता है, तांबे पर उत्कीर्णन, विभिन्न सामग्रियों में छवियों के हस्तांतरण से संबंधित कार्य करते समय।
गुण:
उच्च एक्सपोज़र विशेषताएँ स्थानांतरित छवियों के अच्छे कंट्रास्ट को सुनिश्चित करती हैं।
आवेदन पत्र:
इसका उपयोग छोटे पैमाने के उत्पादन में छवियों को कांच, प्लास्टिक, धातु आदि में स्थानांतरित करने से संबंधित क्षेत्रों में किया जाता है। आवेदन की विधि बोतल पर इंगित की गई है।
विशेषताएँ:
रंग नीला
घनत्व: 20°C 0.87 g/cm3 . पर
सुखाने का समय: 70 डिग्री सेल्सियस 15 मिनट पर।
खपत: 15 एल/एम2
अधिकतम प्रकाश संवेदनशीलता: 310-440nm

photoresist के लिए निर्देश कहते हैं कि आप इसे यहां स्टोर कर सकते हैं कमरे का तापमानऔर यह उम्र बढ़ने के अधीन नहीं है। दृढ़तापूर्वक असहमत! आपको इसे ठंडे स्थान पर स्टोर करने की आवश्यकता है, उदाहरण के लिए, रेफ्रिजरेटर के निचले शेल्फ पर, जहां तापमान आमतौर पर + 2 ... + 6 डिग्री सेल्सियस पर बनाए रखा जाता है। लेकिन किसी भी मामले में नकारात्मक तापमान की अनुमति न दें!

यदि आप ऐसे फोटोरेसिस्ट का उपयोग करते हैं जो "थोक में" बेचे जाते हैं और जिनमें हल्की-टाइट पैकेजिंग नहीं होती है, तो आपको प्रकाश से सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। पूर्ण अंधेरे में और +2 ... + 6 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर स्टोर करना आवश्यक है।

ज्ञानवर्धक

इसी तरह, मुझे ट्रांसपेरेंट 21, जिसका मैं हर समय उपयोग करता हूं, सबसे उपयुक्त प्रदीपक के रूप में पाता हूं।

प्रयोजन:
POSITIV 20 फोटोसेंसिटिव इमल्शन या अन्य फोटोरेसिस्ट के साथ लेपित सतहों पर छवियों के सीधे स्थानांतरण की अनुमति देता है।
गुण:
कागज को पारदर्शिता देता है। यूवी प्रकाश संचरण प्रदान करता है।
आवेदन पत्र:
चित्र और आरेखों की आकृति को सब्सट्रेट में त्वरित रूप से स्थानांतरित करने के लिए। आपको प्रजनन की प्रक्रिया को सरल बनाने और समय कम करने की अनुमति देता है एसई लागत।
विशेषताएँ:
रंग: पारदर्शी
घनत्व: 20°C 0.79 g/cm3 . पर
सुखाने का समय: 20 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट पर।
टिप्पणी:
एक प्रकाशक के साथ सादे कागज के बजाय, आप इंकजेट या लेजर प्रिंटर के लिए एक पारदर्शी फिल्म का उपयोग कर सकते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस पर फोटोमास्क प्रिंट करेंगे।

फोटोरेसिस्ट डेवलपर

photoresist विकसित करने के लिए कई अलग-अलग समाधान हैं।

इसे "तरल ग्लास" के समाधान के साथ विकसित करने की सलाह दी जाती है। इसकी रासायनिक संरचना: Na 2 SiO 3 * 5H 2 O। इस पदार्थ में बड़ी संख्या में फायदे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें पीपी को ओवरएक्सपोज करना बहुत मुश्किल है - आप पीपी को नॉन-फिक्स्ड समय के लिए छोड़ सकते हैं। तापमान परिवर्तन के साथ समाधान लगभग अपने गुणों को नहीं बदलता है (बढ़ते तापमान के साथ अपघटन का कोई खतरा नहीं है), इसकी एक बहुत लंबी शेल्फ लाइफ भी है - इसकी एकाग्रता कम से कम कुछ वर्षों तक स्थिर रहती है। समाधान में ओवरएक्सपोजर की समस्या की अनुपस्थिति पीपी के प्रकट होने के समय को कम करने के लिए इसकी एकाग्रता को बढ़ाना संभव बनाती है। 1 भाग सांद्र को 180 भाग पानी (200 मिलीलीटर पानी में 1.7 ग्राम सिलिकेट से थोड़ा अधिक) के साथ मिलाने की सिफारिश की जाती है, लेकिन मिश्रण को अधिक सांद्रित करना संभव है ताकि छवि लगभग 5 सेकंड में विकसित हो जाए। अत्यधिक जोखिम के कारण सतह की क्षति। यदि सोडियम सिलिकेट खरीदना संभव नहीं है, तो सोडियम कार्बोनेट (Na 2 CO 3) या पोटेशियम कार्बोनेट (K 2 CO 3) का उपयोग करें।

मैंने पहली या दूसरी कोशिश नहीं की है, इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि मैं बिना किसी समस्या के कई सालों से क्या दिखा रहा हूं। मैं कास्टिक सोडा के जलीय घोल का उपयोग करता हूं। 1 लीटर ठंडे पानी के लिए - 7 ग्राम कास्टिक सोडा। यदि कोई NaOH नहीं है, तो मैं समाधान में क्षार की सांद्रता को दोगुना करते हुए KOH समाधान का उपयोग करता हूं। सही एक्सपोज़र के साथ विकास का समय 30-60 सेकंड है। यदि, 2 मिनट के बाद, पैटर्न प्रकट नहीं होता है (या कमजोर दिखाई देता है), और फोटोरेसिस्ट वर्कपीस से धोना शुरू कर देता है, तो इसका मतलब है कि एक्सपोज़र का समय गलत तरीके से चुना गया है: आपको इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। यदि, इसके विपरीत, यह जल्दी से प्रकट होता है, लेकिन प्रबुद्ध और अप्रकाशित दोनों क्षेत्रों को धोया जाता है, या तो समाधान की एकाग्रता बहुत अधिक है या फोटोमास्क की गुणवत्ता कम है (पराबैंगनी "ब्लैक" के माध्यम से स्वतंत्र रूप से गुजरती है): आप टेम्पलेट के प्रिंट घनत्व को बढ़ाने की आवश्यकता है।

कॉपर अचार समाधान

मुद्रित सर्किट बोर्डों से अतिरिक्त तांबे को विभिन्न नक़्क़ाशी का उपयोग करके नक़्क़ाशी की जाती है। घर पर ऐसा करने वाले लोगों में अमोनियम पर्सल्फेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड + हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉपर सल्फेट घोल + टेबल सॉल्ट अक्सर आम होते हैं।

मैं हमेशा कांच के बने पदार्थ में फेरिक क्लोराइड के साथ जहर देता हूं। समाधान के साथ काम करते समय, आपको सावधान और चौकस रहने की आवश्यकता है: यदि यह कपड़ों और वस्तुओं पर मिलता है, तो जंग के धब्बे बने रहते हैं, जिन्हें साइट्रिक (नींबू का रस) या ऑक्सालिक एसिड के कमजोर समाधान से निकालना मुश्किल होता है।

हम फेरिक क्लोराइड के केंद्रित घोल को 50-60 ° C तक गर्म करते हैं, उसमें वर्कपीस को डुबोते हैं, धीरे से और सहजता से कांच की छड़ को एक कपास झाड़ू के साथ अंत में उन क्षेत्रों में चलाते हैं जहां तांबा खराब होता है - यह और भी अधिक नक़्क़ाशी प्राप्त करता है पीसीबी का पूरा क्षेत्र। यदि गति को बराबर करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है, तो नक़्क़ाशी की आवश्यक अवधि बढ़ जाती है, और यह अंततः इस तथ्य की ओर जाता है कि उन क्षेत्रों में जहां तांबे को पहले ही खोद दिया गया है, पटरियों की नक़्क़ाशी शुरू हो जाती है। नतीजतन, हमारे पास वह नहीं है जो हम प्राप्त करना चाहते थे। अचार के घोल का निरंतर मिश्रण प्रदान करना अत्यधिक वांछनीय है।

फोटोरेसिस्ट को हटाने के लिए रसायन विज्ञान

नक़्क़ाशी के बाद पहले से ही अनावश्यक फोटोरेसिस्ट को धोने का सबसे आसान तरीका क्या है? बार-बार परीक्षण और त्रुटि के बाद, मैं साधारण एसीटोन पर बस गया। जब यह नहीं होता है, तो मैं इसे नाइट्रो पेंट्स के लिए किसी भी विलायक से धो देता हूं।

तो, हम एक मुद्रित सर्किट बोर्ड बनाते हैं

उच्च गुणवत्ता वाला पीसीबी कहाँ से शुरू होता है? सही ढंग से:

एक उच्च गुणवत्ता वाला फोटोमास्क बनाना

इसके निर्माण के लिए आप लगभग किसी भी आधुनिक लेजर या इंकजेट प्रिंटर का उपयोग कर सकते हैं। यह देखते हुए कि हम इस लेख में एक सकारात्मक फोटोरेसिस्ट का उपयोग कर रहे हैं, जहां पीसीबी पर तांबा रहना चाहिए, प्रिंटर को काला होना चाहिए। जहां तांबा नहीं होना चाहिए, वहां प्रिंटर को कुछ भी नहीं खींचना चाहिए। फोटोमास्क प्रिंट करते समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु: आपको अधिकतम डाई वॉटरिंग (प्रिंटर ड्राइवर सेटिंग्स में) सेट करने की आवश्यकता होती है। छायांकित क्षेत्र जितने अधिक काले होंगे, उतने ही अच्छे परिणाम मिलने की संभावना होगी। रंग की जरूरत नहीं है, एक काला कारतूस काफी है। उस कार्यक्रम से (हम कार्यक्रमों पर विचार नहीं करेंगे: हर कोई अपने लिए चुनने के लिए स्वतंत्र है - पीसीएडी से पेंटब्रश तक), जिसमें फोटोमास्क खींचा गया था, हम कागज की एक नियमित शीट पर प्रिंट करते हैं। प्रिंट करते समय रिजॉल्यूशन जितना अधिक होगा और कागज जितना बेहतर होगा, फोटोमास्क की गुणवत्ता उतनी ही अधिक होगी। मैं कम से कम 600 डीपीआई की सलाह देता हूं, कागज बहुत मोटा नहीं होना चाहिए। छपाई करते समय, हम इस बात को ध्यान में रखते हैं कि जिस शीट पर पेंट लगाया जाता है, उस पर टेम्पलेट को पीपी ब्लैंक पर रखा जाएगा। यदि अन्यथा किया जाता है, तो पीसीबी कंडक्टरों के किनारे धुंधले, फजी होंगे। अगर यह इंकजेट प्रिंटर था तो पेंट को सूखने दें। अगला, हम ट्रांसपेरेंट 21 पेपर लगाते हैं, इसे सूखने देते हैं और ... फोटोमास्क तैयार है।

कागज और एक प्रकाशक के बजाय, लेजर (लेजर प्रिंटर पर छपाई करते समय) या इंकजेट (इंकजेट प्रिंटिंग के लिए) प्रिंटर के लिए एक पारदर्शी फिल्म का उपयोग करना संभव और यहां तक ​​​​कि बहुत ही वांछनीय है। कृपया ध्यान दें कि इन फिल्मों के असमान पक्ष हैं: केवल एक ही काम कर रहा है। यदि आप लेजर प्रिंटिंग का उपयोग कर रहे हैं, तो मैं अत्यधिक अनुशंसा करता हूं कि प्रिंटिंग से पहले फिल्म की शीट का "ड्राई रन" करें - बस प्रिंटर के माध्यम से शीट चलाएं, प्रिंटिंग का अनुकरण करें, लेकिन कुछ भी प्रिंट न करें। इसकी आवश्यकता क्यों है? छपाई करते समय, फ्यूज़र (ओवन) शीट को गर्म कर देगा, जिससे अनिवार्य रूप से इसकी विकृति हो जाएगी। नतीजतन - आउटपुट पर पीपी की ज्यामिति में एक त्रुटि। दो तरफा पीपी के निर्माण में, यह सभी परिणामों के साथ परतों के बेमेल से भरा होता है ... और "सूखी" रन की मदद से, हम शीट को गर्म कर देंगे, यह विकृत हो जाएगा और तैयार हो जाएगा टेम्पलेट प्रिंट करने के लिए। छपाई करते समय, शीट दूसरी बार ओवन से गुजरेगी, लेकिन विरूपण बहुत कम महत्वपूर्ण होगा - इसका बार-बार परीक्षण किया गया है।

यदि पीसीबी सरल है, तो आप इसे एक बहुत ही सुविधाजनक प्रोग्राम में एक Russified इंटरफ़ेस - स्प्रिंट लेआउट 3.0R (~650 KB) के साथ मैन्युअल रूप से आकर्षित कर सकते हैं।

पर प्रारंभिक चरण Russified प्रोग्राम sPlan 4.0 (~ 450 KB) में भी बहुत भारी विद्युत सर्किट नहीं खींचना बहुत सुविधाजनक है।

एप्सन स्टाइलस कलर 740 प्रिंटर पर छपे रेडीमेड फोटोमास्क इस तरह दिखते हैं:

हम केवल काले रंग में प्रिंट करते हैं, डाई के अधिकतम पानी के साथ। सामग्री - इंकजेट प्रिंटर के लिए पारदर्शी फिल्म।

फोटोरेसिस्ट एप्लिकेशन के लिए पीसीबी की सतह तैयार करना

पीपी के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है शीट सामग्रीतांबे की पन्नी के साथ लेपित। सबसे आम विकल्प 18 और 35 माइक्रोन की तांबे की मोटाई के साथ हैं। सबसे अधिक बार, घर पर पीपी के उत्पादन के लिए, शीट टेक्स्टोलाइट (कई परतों में गोंद के साथ दबाया गया एक कपड़ा), फाइबरग्लास (एक ही चीज, लेकिन एपॉक्सी यौगिकों को गोंद के रूप में उपयोग किया जाता है) और गेटिनैक्स (गोंद के साथ दबाया हुआ कागज) का उपयोग किया जाता है। कम अक्सर - सितल और पॉलीकोर (उच्च आवृत्ति वाले सिरेमिक - घर पर बहुत कम उपयोग किए जाते हैं), फ्लोरोप्लास्टिक (जैविक प्लास्टिक)। उत्तरार्द्ध का उपयोग उच्च-आवृत्ति उपकरणों के निर्माण के लिए भी किया जाता है और, बहुत अच्छा होता है विद्युत निर्दिष्टीकरण, कहीं भी और हर जगह इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसका उपयोग उच्च कीमत से सीमित है।

सबसे पहले, आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वर्कपीस में गहरी खरोंच, गड़गड़ाहट और जंग से प्रभावित क्षेत्र नहीं हैं। इसके बाद, तांबे को दर्पण में पॉलिश करना वांछनीय है। हम विशेष रूप से उत्साही हुए बिना पॉलिश करते हैं, अन्यथा हम तांबे (35 माइक्रोन) की पहले से ही पतली परत को मिटा देंगे या, किसी भी मामले में, हम वर्कपीस की सतह पर तांबे की विभिन्न मोटाई प्राप्त करेंगे। और यह, बदले में, ले जाएगा अलग गतिनक़्क़ाशी: जहाँ यह पतला होता है वहाँ तेज़ी से मिटाता है। और बोर्ड पर पतला कंडक्टर हमेशा अच्छा नहीं होता है। खासकर अगर यह लंबा है और इसमें से एक अच्छा करंट प्रवाहित होगा। यदि वर्कपीस पर तांबा बिना पापों के उच्च गुणवत्ता का है, तो यह सतह को नीचा दिखाने के लिए पर्याप्त है।

वर्कपीस की सतह पर फोटोरेसिस्ट का जमाव

हम बोर्ड को एक क्षैतिज या थोड़ी झुकी हुई सतह पर रखते हैं और की संरचना को लागू करते हैं एयरोसोल पैकेजिंगलगभग 20 सेमी की दूरी से याद रखें कि इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण दुश्मन धूल है। वर्कपीस की सतह पर धूल का हर कण समस्याओं का एक स्रोत है। एक समान कोटिंग बनाने के लिए, ऊपरी बाएं कोने से शुरू करते हुए, स्प्रे को लगातार ज़िगज़ैग गति में स्प्रे करें। ओवरस्प्रे न करें क्योंकि इससे अवांछित धारियाँ होती हैं और असमान कोटिंग मोटाई के परिणामस्वरूप लंबे समय तक एक्सपोज़र समय की आवश्यकता होती है। गर्मियों में उच्च तापमान वातावरणपुन: उपचार की आवश्यकता हो सकती है, या बाष्पीकरणीय नुकसान को कम करने के लिए एरोसोल को कम दूरी से स्प्रे करने की आवश्यकता हो सकती है। छिड़काव करते समय, कैन को जोर से न झुकाएं - इससे प्रणोदक गैस की खपत बढ़ जाती है और परिणामस्वरूप, एरोसोल काम करना बंद कर सकता है, हालांकि इसमें अभी भी फोटोरेसिस्ट है। यदि आपको फोटोरेसिस्ट के स्प्रे कोटिंग के साथ असंतोषजनक परिणाम मिलते हैं, तो स्पिन कोटिंग का उपयोग करें। इस मामले में, 300-1000 आरपीएम की ड्राइव के साथ घूर्णन टेबल पर लगे बोर्ड पर फोटोरेसिस्ट लगाया जाता है। कोटिंग खत्म करने के बाद, बोर्ड को तेज रोशनी के संपर्क में नहीं आना चाहिए। कोटिंग के रंग से, आप लगभग लागू परत की मोटाई निर्धारित कर सकते हैं:

• हल्का भूरा नीला - 1-3 माइक्रोन;
• गहरा भूरा नीला - 3-6 माइक्रोन;
• नीला - 6-8 माइक्रोन;
• गहरा नीला - 8 माइक्रोन से अधिक।

तांबे पर, कोटिंग का रंग हरा-भरा हो सकता है।

वर्कपीस पर कोटिंग जितनी पतली होगी, परिणाम उतना ही बेहतर होगा।

मैं हमेशा एक अपकेंद्रित्र पर फोटोरेसिस्ट लागू करता हूं। मेरे अपकेंद्रित्र में, रोटेशन की गति 500-600 आरपीएम है। बन्धन सरल होना चाहिए, क्लैंपिंग केवल वर्कपीस के सिरों पर की जाती है। हम वर्कपीस को ठीक करते हैं, सेंट्रीफ्यूज शुरू करते हैं, वर्कपीस के केंद्र पर स्प्रे करते हैं और देखते हैं कि फोटोरेसिस्ट एक पतली परत में सतह पर कैसे फैलता है। केन्द्रापसारक बलभविष्य के पीसीबी से अतिरिक्त फोटोरेसिस्ट को हटा दिया जाएगा, इसलिए मैं अत्यधिक सुरक्षात्मक दीवार प्रदान करने की सलाह देता हूं ताकि मुड़ न जाए कार्यस्थलएक सूअर में। मैं एक साधारण पैन का उपयोग करता हूं, जिसके नीचे केंद्र में एक छेद होता है। इलेक्ट्रिक मोटर की धुरी इस छेद से गुजरती है, जिस पर दो एल्यूमीनियम रेल के क्रॉस के रूप में एक माउंटिंग प्लेटफॉर्म स्थापित होता है, जिसके साथ वर्कपीस के कान "रन" होते हैं। कान एल्यूमीनियम के कोनों से बने होते हैं जो एक पंख वाले अखरोट के साथ रेल पर जकड़े होते हैं। एल्यूमीनियम क्यों? छोटे विशिष्ट गुरुत्व और, परिणामस्वरूप, कम रनआउट जब रोटेशन के द्रव्यमान का केंद्र अपकेंद्रित्र अक्ष के रोटेशन के केंद्र से विचलित होता है। वर्कपीस जितना अधिक सटीक रूप से केंद्रित होगा, द्रव्यमान की विलक्षणता के कारण कम धड़कन होगी और अपकेंद्रित्र को आधार पर मजबूती से जकड़ने के लिए कम प्रयास की आवश्यकता होगी।

फोटोरेसिस्ट लागू किया गया। इसे 15-20 मिनट तक सूखने दें, वर्कपीस को पलट दें, दूसरी तरफ एक परत लगाएं। हम सूखने के लिए एक और 15-20 मिनट देते हैं। यह मत भूलो कि वर्कपीस के कामकाजी पक्षों पर सीधी धूप और उंगलियां अस्वीकार्य हैं।

वर्कपीस की सतह पर फोटोरेसिस्ट की टैनिंग

हम वर्कपीस को ओवन में रखते हैं, धीरे-धीरे तापमान को 60-70 डिग्री सेल्सियस तक लाते हैं। इस तापमान पर हम 20-40 मिनट बनाए रखते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि वर्कपीस की सतहों को कुछ भी नहीं छूता है - केवल सिरों के स्पर्श की अनुमति है।

वर्कपीस की सतहों पर ऊपरी और निचले फोटोमास्क का संरेखण

प्रत्येक फोटोमास्क (ऊपरी और निचले) पर निशान होना चाहिए, जिसके अनुसार परतों से मेल खाने के लिए वर्कपीस पर 2 छेद किए जाने चाहिए। अंक जितना दूर होगा, संरेखण सटीकता उतनी ही अधिक होगी। मैं आमतौर पर उन्हें तिरछे टेम्प्लेट में रखता हूं। वर्कपीस पर इन निशानों के अनुसार, ड्रिलिंग मशीन का उपयोग करके, हम दो छेदों को 90 ° (से .) पर सख्ती से ड्रिल करते हैं पतले छेद, संरेखण जितना सटीक होगा - मैं एक 0.3 मिमी ड्रिल का उपयोग करता हूं) और उन पर टेम्प्लेट को संयोजित करें, यह न भूलें कि टेम्प्लेट को उस तरफ फोटोरेसिस्ट पर लागू किया जाना चाहिए जिस पर मुद्रित किया गया था। हम टेम्प्लेट को पतले चश्मे के साथ वर्कपीस पर दबाते हैं। क्वार्ट्ज ग्लास का उपयोग करना बेहतर होता है - वे पराबैंगनी को बेहतर तरीके से प्रसारित करते हैं। Plexiglas (plexiglass) और भी बेहतर परिणाम देता है, लेकिन इसमें एक अप्रिय खरोंच संपत्ति है, जो अनिवार्य रूप से पीपी की गुणवत्ता को प्रभावित करेगी। छोटे पीसीबी आकार के लिए, आप सीडी पैकेजिंग से एक पारदर्शी कवर का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे चश्मे के अभाव में, साधारण खिड़की के शीशे का भी उपयोग किया जा सकता है, जिससे एक्सपोज़र का समय बढ़ जाता है। यह महत्वपूर्ण है कि कांच समान हो, यह सुनिश्चित करते हुए कि फोटोमास्क वर्कपीस पर समान रूप से फिट होते हैं, अन्यथा समाप्त पीसीबी पर उच्च-गुणवत्ता वाले ट्रैक किनारों को प्राप्त करना संभव नहीं होगा।

plexiglass के नीचे एक फोटोमास्क के साथ एक रिक्त। हम सीडी के नीचे से बॉक्स का उपयोग करते हैं।

एक्सपोजर (भड़कना)

एक्सपोजर के लिए आवश्यक समय फोटोरेसिस्ट परत की मोटाई और प्रकाश स्रोत की तीव्रता पर निर्भर करता है। POSITIV 20 फोटोरेसिस्ट वार्निश के प्रति संवेदनशील है पराबैंगनी किरण, अधिकतम संवेदनशीलता 360-410 एनएम के तरंग दैर्ध्य वाले क्षेत्र पर पड़ती है।

उन लैंपों के नीचे एक्सपोज़ करना सबसे अच्छा है जिनकी विकिरण सीमा स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी क्षेत्र में है, लेकिन यदि आपके पास ऐसा लैंप नहीं है, तो आप एक्सपोज़र समय बढ़ाकर साधारण शक्तिशाली गरमागरम लैंप का भी उपयोग कर सकते हैं। जब तक स्रोत से रोशनी स्थिर न हो जाए तब तक रोशनी शुरू न करें - यह आवश्यक है कि दीपक 2-3 मिनट तक गर्म हो। एक्सपोज़र का समय कोटिंग की मोटाई पर निर्भर करता है और आमतौर पर 60-120 सेकंड होता है जब प्रकाश स्रोत 25-30 सेमी की दूरी पर स्थित होता है। उपयोग की जाने वाली कांच की प्लेटें 65% तक पराबैंगनी को अवशोषित कर सकती हैं, इसलिए ऐसे मामलों में यह एक्सपोजर समय बढ़ाने के लिए आवश्यक है। पारदर्शी plexiglass प्लेटों के साथ सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त होते हैं। के साथ photoresist का उपयोग करते समय दीर्घावधिएक्सपोज़र का समय दोगुना करने की आवश्यकता हो सकती है - याद रखें: photoresists उम्र बढ़ने के अधीन हैं!

विभिन्न प्रकाश स्रोतों का उपयोग करने के उदाहरण:

यूवी लैंप

हम प्रत्येक पक्ष को बारी-बारी से उजागर करते हैं, एक्सपोज़र के बाद हम एक अंधेरी जगह में 20-30 मिनट के लिए खाली खड़े होने देते हैं।

उजागर कार्यक्षेत्र का विकास

हम NaOH (कास्टिक सोडा) के घोल में विकसित होते हैं - विवरण के लिए लेख की शुरुआत देखें - 20-25 डिग्री सेल्सियस के घोल के तापमान पर। यदि 2 मिनट तक कोई अभिव्यक्ति नहीं है - छोटा के विषय मेंसंसर्ग का समय। यदि यह अच्छी तरह से दिखाई देता है, लेकिन उपयोगी क्षेत्रों को भी धोया जाता है - आप समाधान के साथ बहुत स्मार्ट हैं (एकाग्रता बहुत अधिक है) या इस विकिरण स्रोत के साथ एक्सपोज़र का समय बहुत लंबा है या फोटोमास्क खराब गुणवत्ता का है - अपर्याप्त रूप से संतृप्त मुद्रित काला रंग पराबैंगनी प्रकाश को वर्कपीस को रोशन करने की अनुमति देता है।

विकसित करते समय, मैं हमेशा बहुत सावधानी से, बिना किसी प्रयास के, कांच की छड़ पर एक कपास झाड़ू को उन जगहों पर "रोल" करता हूं, जहां उजागर फोटोरेसिस्ट को धोया जाना चाहिए - यह प्रक्रिया को गति देता है।

क्षार से वर्कपीस को धोना और एक्सफ़ोलीएटेड एक्सपोज़्ड फोटोरेसिस्ट के अवशेष

मैं इसे एक नल-साधारण नल के पानी के नीचे करता हूं।

फोटोरेसिस्ट को रिटेन करना

हम वर्कपीस को ओवन में रखते हैं, धीरे-धीरे तापमान बढ़ाते हैं और 60-100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर 60-120 मिनट के लिए पकड़ते हैं - पैटर्न मजबूत और ठोस हो जाता है।

विकास की गुणवत्ता की जाँच

थोड़े समय के लिए (5-15 सेकंड के लिए) हम वर्कपीस को फेरिक क्लोराइड के घोल में 50-60 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म करते हैं। बहते पानी से जल्दी से कुल्ला। उन जगहों पर जहां कोई फोटोरेसिस्ट नहीं है, तांबे की गहन नक़्क़ाशी शुरू हो जाती है। यदि कोई फोटोरेसिस्ट गलती से कहीं छूट गया है, तो उसे यंत्रवत् हटा दें। ऑप्टिक्स (सोल्डरिंग ग्लास, लूप्स) से लैस पारंपरिक या ऑप्थेल्मिक स्केलपेल के साथ ऐसा करना सुविधाजनक है एघड़ीसाज़, लूप एएक तिपाई, माइक्रोस्कोप पर)।

एचिंग

हम 50-60 डिग्री सेल्सियस के तापमान के साथ फेरिक क्लोराइड के एक केंद्रित समाधान में अचार बनाते हैं। अचार के घोल का निरंतर संचलन सुनिश्चित करना वांछनीय है। हम कांच की छड़ पर एक कपास झाड़ू के साथ बुरी तरह से खोदी गई जगहों पर धीरे से "मालिश" करते हैं। यदि फेरिक क्लोराइड ताजा तैयार किया जाता है, तो अचार बनाने का समय आमतौर पर 5-6 मिनट से अधिक नहीं होता है। हम वर्कपीस को बहते पानी से धोते हैं।

बोर्ड नक़्क़ाशीदार

फेरिक क्लोराइड का सांद्र विलयन कैसे तैयार करें? हम FeCl 3 को थोड़े (40 ° C तक) गर्म पानी में तब तक घोलते हैं जब तक कि यह घुलना बंद न कर दे। घोल को छान लें। एक अंधेरे, ठंडी जगह में एक वायुरोधी गैर-धातु पैकेज में स्टोर करें - in कांच की बोतल, उदाहरण के लिए।

अवांछित फोटोरेसिस्ट को हटाना

हम एसीटोन या नाइट्रो-पेंट और नाइट्रो-तामचीनी के लिए एक विलायक के साथ पटरियों से फोटोरेसिस्ट को धोते हैं।

छेद ड्रिलिंग

फोटोमास्क पर भविष्य के छेद के बिंदु के व्यास का चयन इस तरह से करने की सलाह दी जाती है कि बाद में ड्रिल करना सुविधाजनक हो। उदाहरण के लिए, 0.6-0.8 मिमी के आवश्यक छेद व्यास के साथ, फोटोमास्क पर डॉट व्यास लगभग 0.4-0.5 मिमी होना चाहिए - इस मामले में, ड्रिल अच्छी तरह से केंद्रित होगी।

टंगस्टन कार्बाइड-लेपित ड्रिल का उपयोग करने की सलाह दी जाती है: एचएसएस ड्रिल बहुत जल्दी खराब हो जाती है, हालांकि स्टील का उपयोग एकल छेद ड्रिलिंग के लिए किया जा सकता है। बड़ा व्यास(2 मिमी से अधिक), क्योंकि इस व्यास के टंगस्टन कार्बाइड लेपित ड्रिल बहुत महंगे हैं। 1 मिमी से कम व्यास के साथ छेद ड्रिल करते समय, इसका उपयोग करना बेहतर होता है ऊर्ध्वाधर मशीननहीं तो आपकी ड्रिल बिट जल्दी टूट जाएगी। यदि आप हैंड ड्रिल से ड्रिल करते हैं, तो विकृतियां अपरिहार्य हैं, जिससे परतों के बीच छेदों का गलत जुड़ाव होता है। टूल लोडिंग के मामले में वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन पर डाउनवर्ड मूवमेंट सबसे इष्टतम है। कार्बाइड ड्रिल एक कठोर (यानी ड्रिल छेद के व्यास में बिल्कुल फिट बैठता है) या एक मोटी (कभी-कभी "टर्बो" कहा जाता है) के साथ बनाई जाती है। मानक आकार(आमतौर पर 3.5 मिमी)। कार्बाइड-लेपित ड्रिल के साथ ड्रिलिंग करते समय, पीसीबी को मजबूती से ठीक करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरह की ड्रिल, ऊपर जाने पर, पीसीबी को उठा सकती है, लंबवतता को तिरछा कर सकती है और बोर्ड के एक टुकड़े को फाड़ सकती है।

छोटे व्यास के ड्रिल आमतौर पर या तो कोलेट चक में डाले जाते हैं ( कई आकार), या तीन जबड़े वाले चक में। सटीक निर्धारण के लिए, तीन-जबड़े चक में जकड़ना सबसे अच्छा नहीं है सबसे अच्छा तरीका, और छोटे आकार काड्रिल बिट्स (1 मिमी से कम) जल्दी से क्लैंप में खांचे बनाते हैं, अच्छा निर्धारण खो देते हैं। इसलिए, 1 मिमी से कम व्यास वाले ड्रिल के लिए, कोलेट चक का उपयोग करना बेहतर होता है। बस के मामले में, प्रत्येक आकार के लिए अतिरिक्त कोलेट्स युक्त एक अतिरिक्त सेट प्राप्त करें। कुछ सस्ते ड्रिल प्लास्टिक कोललेट्स से बनाए जाते हैं - उन्हें फेंक दें और धातु वाले खरीद लें।

स्वीकार्य सटीकता प्राप्त करने के लिए, कार्यस्थल को ठीक से व्यवस्थित करना आवश्यक है, अर्थात, सबसे पहले, ड्रिलिंग करते समय बोर्ड की अच्छी रोशनी सुनिश्चित करना। ऐसा करने के लिए, आप एक हलोजन लैंप का उपयोग कर सकते हैं, इसे एक तिपाई से जोड़कर एक स्थिति चुनने में सक्षम होने के लिए (दाईं ओर रोशनी)। दूसरे, प्रक्रिया पर बेहतर दृश्य नियंत्रण के लिए कार्य सतह को काउंटरटॉप से ​​लगभग 15 सेमी ऊपर उठाएं। ड्रिलिंग प्रक्रिया के दौरान धूल और चिप्स को हटाना अच्छा होगा (आप एक नियमित वैक्यूम क्लीनर का उपयोग कर सकते हैं), लेकिन यह आवश्यक नहीं है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ड्रिलिंग के दौरान उत्पन्न फाइबरग्लास से धूल बहुत कास्टिक होती है और अगर यह त्वचा के संपर्क में आती है, तो त्वचा में जलन होती है। और अंत में, काम करते समय, ड्रिलिंग मशीन के पैर स्विच का उपयोग करना बहुत सुविधाजनक होता है।

विशिष्ट छेद आकार:

• व्यास - 0.8 मिमी या उससे कम;
• इंटीग्रेटेड सर्किट, रेसिस्टर्स आदि। - 0.7-0.8 मिमी;
• बड़े डायोड (1N4001) - 1.0 मिमी;
• संपर्क पैड, ट्रिमर - 1.5 मिमी तक।

0.7 मिमी से कम व्यास वाले छेद से बचने की कोशिश करें। हमेशा कम से कम दो अतिरिक्त ड्रिल 0.8 मिमी या उससे कम रखें, क्योंकि वे हमेशा उसी समय टूट जाते हैं जब आपको तत्काल आदेश देने की आवश्यकता होती है। अभ्यास 1 मिमी और बड़े अधिक विश्वसनीय हैं, हालांकि उनके लिए अतिरिक्त होना अच्छा होगा। जब आपको दो समान बोर्ड बनाने की आवश्यकता होती है, तो आप समय बचाने के लिए उन्हें एक ही समय में ड्रिल कर सकते हैं। इस मामले में, पीसीबी के प्रत्येक कोने के पास पैड के केंद्र में छेदों को बहुत सावधानी से ड्रिल करना आवश्यक है, और बड़े बोर्डों के लिए, केंद्र के करीब स्थित छेद। बोर्डों को एक दूसरे के ऊपर रखें और, दो विपरीत कोनों में 0.3 मिमी के केंद्र छेद और खूंटे के रूप में पिन का उपयोग करके, बोर्डों को एक दूसरे के खिलाफ सुरक्षित करें।

यदि आवश्यक हो, तो आप बड़े व्यास के ड्रिल के साथ छेदों को गिन सकते हैं।

पीपी पर कॉपर टिनिंग

यदि आपको पीसीबी पर पटरियों को विकिरणित करने की आवश्यकता है, तो आप सोल्डरिंग आयरन, सॉफ्ट लो-मेल्टिंग सोल्डर, अल्कोहल-रॉसिन फ्लक्स और समाक्षीय केबल ब्रैड का उपयोग कर सकते हैं। बड़ी मात्रा में, उन्हें फ्लक्स के अतिरिक्त कम तापमान वाले सोल्डर से भरे बाथटब में टिन किया जाता है।

टिनिंग के लिए सबसे लोकप्रिय और सरल पिघल कम पिघलने वाला मिश्र धातु "गुलाब" (टिन - 25%, सीसा - 25%, विस्मुट - 50%) है, जिसका गलनांक 93-96 ° C है। बोर्ड को 5-10 सेकंड के लिए तरल पिघल के स्तर के नीचे चिमटे के साथ रखा जाता है और इसे बाहर निकालने के बाद, यह जांचा जाता है कि क्या तांबे की पूरी सतह समान रूप से ढकी हुई है। यदि आवश्यक हो, तो ऑपरेशन दोहराया जाता है। बोर्ड को पिघल से हटाने के तुरंत बाद, इसके अवशेषों को या तो रबर के निचोड़ के साथ हटा दिया जाता है या क्लैंप में रखते हुए बोर्ड के विमान के लंबवत दिशा में तेज झटकों से हटा दिया जाता है। गुलाब मिश्र धातु के अवशेषों को हटाने का दूसरा तरीका यह है कि बोर्ड को ओवन में गर्म करें और इसे हिलाएं। एक मोनो-मोटी कोटिंग प्राप्त करने के लिए ऑपरेशन को दोहराया जा सकता है। गर्म पिघल के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए, ग्लिसरीन को टिनिंग टैंक में जोड़ा जाता है ताकि इसका स्तर पिघल को 10 मिमी तक कवर कर सके। प्रक्रिया के अंत के बाद, बोर्ड को ग्लिसरीन से बहते पानी में धोया जाता है। ध्यान!इन कार्यों में उच्च तापमान के प्रभाव में आने वाले प्रतिष्ठानों और सामग्रियों के साथ काम करना शामिल है, इसलिए जलने से बचाने के लिए सुरक्षात्मक दस्ताने, काले चश्मे और एप्रन का उपयोग करना आवश्यक है।

टिन-लीड टिनिंग ऑपरेशन समान रूप से आगे बढ़ता है, लेकिन अधिक तपिशहस्तशिल्प उत्पादन के मामले में पिघल इस पद्धति के दायरे को सीमित करता है।

टिनिंग के बाद बोर्ड को फ्लक्स से साफ करना और अच्छी तरह से नीचा करना न भूलें।

यदि आपके पास एक बड़ा उत्पादन है, तो आप रासायनिक टिनिंग का उपयोग कर सकते हैं।

एक सुरक्षात्मक मुखौटा लागू करना

एक सुरक्षात्मक मुखौटा लगाने के साथ संचालन ऊपर लिखी गई हर चीज को बिल्कुल दोहराता है: हम एक फोटोरेसिस्ट, सूखा, तन लागू करते हैं, मास्क के फोटोमास्क को केंद्र में रखते हैं, उजागर करते हैं, विकसित करते हैं, धोते हैं और फिर से तन करते हैं। बेशक, हम विकास की गुणवत्ता की जांच, नक़्क़ाशी, फोटोरेसिस्ट को हटाने, टिनिंग और ड्रिलिंग के साथ कदमों को छोड़ देते हैं। बहुत अंत में, हम लगभग 90-100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर 2 घंटे के लिए मास्क को टैन करते हैं - यह कांच की तरह मजबूत और सख्त हो जाएगा। गठित मुखौटा पीसीबी की सतह को बाहरी प्रभावों से बचाता है और ऑपरेशन के दौरान सैद्धांतिक रूप से संभव शॉर्ट सर्किट से बचाता है। यह स्वचालित टांका लगाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है - यह मिलाप को पड़ोसी वर्गों पर "बैठने" की अनुमति नहीं देता है, उन्हें बंद कर देता है।

बस इतना ही, मास्क के साथ दो तरफा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड तैयार है।

मुझे इस तरह से पटरियों की चौड़ाई और उनके बीच के कदम को 0.05 मिमी (!) तक पीपी बनाना था। लेकिन यह गहनों का एक टुकड़ा है। और बहुत प्रयास के बिना, आप एक ट्रैक चौड़ाई और 0.15-0.2 मिमी के बीच एक कदम के साथ पीपी बना सकते हैं।

मैंने तस्वीरों में दिखाए गए बोर्ड पर मास्क नहीं लगाया - ऐसी कोई जरूरत नहीं थी।

उस पर बढ़ते घटकों की प्रक्रिया में मुद्रित सर्किट बोर्ड

और यहाँ डिवाइस ही है, जिसके लिए सॉफ्टवेयर बनाया गया था:

यह एक सेलुलर टेलीफोन ब्रिज है जो आपको सेवाओं की लागत को 2-10 गुना कम करने की अनुमति देता है मोबाइल संचार- इसके लिए यह पीपी के साथ खिलवाड़ करने लायक था;)। टांका लगाने वाले घटकों वाला पीसीबी स्टैंड में है। पहले, एक साधारण था अभियोक्तामोबाइल फोन की बैटरी के लिए।

अतिरिक्त जानकारी

छेद चढ़ाना

घर पर, आप छिद्रों को धातुकृत भी कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए, छिद्रों की आंतरिक सतह को सिल्वर नाइट्रेट (लैपिस) के 20-30% घोल से उपचारित किया जाता है। फिर सतह को एक निचोड़ से साफ किया जाता है और बोर्ड को प्रकाश में सुखाया जाता है (आप यूवी लैंप का उपयोग कर सकते हैं)। इस ऑपरेशन का सार यह है कि प्रकाश की क्रिया के तहत, सिल्वर नाइट्रेट विघटित हो जाता है, और बोर्ड पर चांदी का समावेश रहता है। अगला, तांबे को रासायनिक रूप से घोल से निकाला जाता है: कॉपर सल्फेट (कॉपर सल्फेट) - 2 ग्राम, सोडियम हाइड्रॉक्साइड - 4 ग्राम, अमोनिया 25% - 1 मिली, ग्लिसरीन - 3.5 मिली, फॉर्मेलिन 10% - 8-15 मिली, पानी - 100 मिली. तैयार समाधान का शेल्फ जीवन बहुत छोटा है - आपको उपयोग करने से तुरंत पहले तैयार करने की आवश्यकता है। तांबा जमा होने के बाद, बोर्ड को धोया और सुखाया जाता है। परत बहुत पतली प्राप्त की जाती है, इसकी मोटाई गैल्वनाइजिंग द्वारा 50 माइक्रोन तक बढ़ाई जानी चाहिए।

कॉपर चढ़ाना के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग समाधान:
1 लीटर पानी के लिए, 250 ग्राम कॉपर सल्फेट (कॉपर सल्फेट) और 50-80 ग्राम केंद्रित सल्फ्यूरिक एसिड। एनोड एक तांबे की प्लेट है जिसे लेपित किए जाने वाले भाग के समानांतर निलंबित किया जाता है। वोल्टेज 3-4 वी, वर्तमान घनत्व - 0.02-0.3 ए / सेमी 2, तापमान - 18-30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। करंट जितना कम होगा, धातुकरण प्रक्रिया उतनी ही धीमी होगी, लेकिन परिणामी कोटिंग बेहतर होगी।

मुद्रित सर्किट बोर्ड का टुकड़ा, जहां छेद में धातुकरण दिखाई देता है

घर का बना photoresist

जिलेटिन और पोटेशियम बाइक्रोमेट पर आधारित फोटोरेसिस्ट:
पहला उपाय: 60 मिलीलीटर उबले हुए पानी में 15 ग्राम जिलेटिन डालें और 2-3 घंटे के लिए फूलने के लिए छोड़ दें। जिलेटिन की सूजन के बाद, कंटेनर को पानी के स्नान में 30-40 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर रखें जब तक कि जिलेटिन पूरी तरह से भंग न हो जाए।
दूसरा उपाय: 40 मिलीलीटर उबले हुए पानी में 5 ग्राम पोटेशियम डाइक्रोमेट (क्रोमिक पीक, ब्राइट ऑरेंज पाउडर) घोलें। कम परिवेश प्रकाश में विसर्जित करें।
पहले घोल में दूसरा घोल डालें। पिपेट के साथ परिणामी मिश्रण में अमोनिया की कुछ बूँदें डालें जब तक कि एक पुआल का रंग प्राप्त न हो जाए। फोटोग्राफिक इमल्शन तैयार बोर्ड पर बहुत कम रोशनी में लगाया जाता है। बोर्ड पूरी तरह से अंधेरे में कमरे के तापमान पर "निपटने" के लिए सूख जाता है। एक्सपोज़र के बाद, बोर्ड को कम विसरित प्रकाश में गर्म बहते पानी में तब तक धोएँ जब तक कि अनटैन्ड जिलेटिन न निकल जाए। परिणाम का बेहतर मूल्यांकन करने के लिए, आप पोटेशियम परमैंगनेट के समाधान के साथ बिना हटाए जिलेटिन वाले क्षेत्रों को दाग सकते हैं।

उन्नत होममेड फोटोरेसिस्ट:
पहला उपाय: 17 ग्राम लकड़ी का गोंद, अमोनिया का 3 मिली जलीय घोल, 100 मिली पानी, एक दिन के लिए सूजने के लिए छोड़ दें, फिर पूरी तरह से घुलने तक 80 डिग्री सेल्सियस पर पानी के स्नान में गर्म करें।
दूसरा घोल: 2.5 ग्राम पोटेशियम डाइक्रोमेट, 2.5 ग्राम अमोनियम डाइक्रोमेट, 3 मिली जलीय अमोनिया घोल, 30 मिली पानी, 6 मिली अल्कोहल।
जब पहला घोल 50 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो जाए, तो दूसरा घोल उसमें जोरदार हिलाते हुए डालें और परिणामी मिश्रण को छान लें ( यह और उसके बाद के कार्यों को एक अंधेरे कमरे में किया जाना चाहिए, सूरज की रोशनीगवारा नहीं!) इमल्शन 30-40 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर लगाया जाता है। आगे - जैसा कि पहले नुस्खा में है।

अमोनियम डाइक्रोमेट और पॉलीविनाइल अल्कोहल पर आधारित फोटोरेसिस्ट:
हम समाधान तैयार करते हैं: पॉलीविनाइल अल्कोहल - 70-120 ग्राम / एल, अमोनियम बाइक्रोमेट - 8-10 ग्राम / एल, इथेनॉल- 100-120 ग्राम / एल। तेज रोशनी से बचें!इसे 2 परतों में लगाया जाता है: पहली परत - 30-45 डिग्री सेल्सियस पर 20-30 मिनट के लिए सूखना - दूसरी परत - 35-45 डिग्री सेल्सियस पर 60 मिनट के लिए सूखना। डेवलपर एथिल अल्कोहल का 40% घोल है।

रासायनिक टिनिंग

सबसे पहले, गठित कॉपर ऑक्साइड को हटाने के लिए बोर्ड को हटा दिया जाना चाहिए: 5% हाइड्रोक्लोरिक एसिड समाधान में 2-3 सेकंड, बहते पानी में धोने के बाद।

यह केवल टिन क्लोराइड युक्त जलीय घोल में बोर्ड को डुबो कर रासायनिक टिनिंग करने के लिए पर्याप्त है। तांबे की कोटिंग की सतह पर टिन की रिहाई तब होती है जब टिन नमक के घोल में डुबोया जाता है, जिसमें तांबे की क्षमता कोटिंग सामग्री की तुलना में अधिक विद्युतीय होती है। टिन नमक के घोल में एक जटिल योज्य, थियोकार्बामाइड (थियोरिया) की शुरूआत से वांछित दिशा में क्षमता में बदलाव की सुविधा होती है। इस प्रकार के समाधान में निम्नलिखित संरचना होती है (जी/एल):

सूचीबद्ध समाधानों में, समाधान 1 और 2 सबसे आम हैं। कभी-कभी, 1 समाधान के लिए एक सर्फेक्टेंट के रूप में, 1 मिली / एल की मात्रा में प्रगति डिटर्जेंट का उपयोग करने का प्रस्ताव है। दूसरे घोल में 2-3 ग्राम / लीटर बिस्मथ नाइट्रेट मिलाने से एक मिश्र धातु की वर्षा होती है जिसमें 1.5% बिस्मथ होता है, जो कोटिंग की मिलाप क्षमता में सुधार करता है (उम्र बढ़ने से रोकता है) और टांका लगाने से पहले शेल्फ जीवन को बहुत बढ़ा देता है। तैयार पीपी के घटक।

सतह को संरक्षित करने के लिए, फ्लक्सिंग रचनाओं पर आधारित एरोसोल स्प्रे का उपयोग किया जाता है। सुखाने के बाद, वर्कपीस की सतह पर लगाया गया वार्निश एक मजबूत, चिकनी फिल्म बनाता है जो ऑक्सीकरण को रोकता है। लोकप्रिय पदार्थों में से एक Cramolin से "SOLDERLAC" है। बाद में टांका लगाने को अतिरिक्त वार्निश हटाने के बिना सीधे उपचारित सतह पर किया जाता है। टांका लगाने के विशेष रूप से महत्वपूर्ण मामलों में, शराब के घोल से वार्निश को हटाया जा सकता है।

कृत्रिम टिनिंग समाधान समय के साथ खराब हो जाते हैं, खासकर जब हवा के संपर्क में आते हैं। इसलिए, यदि आपके पास अक्सर बड़े ऑर्डर नहीं होते हैं, तो तुरंत थोड़ी मात्रा में मोर्टार तैयार करने का प्रयास करें, पीपी की आवश्यक मात्रा को टिन करने के लिए पर्याप्त है, और शेष मोर्टार को एक बंद कंटेनर में स्टोर करें (बोतलें जैसे कि तस्वीरों में उपयोग की जाती हैं) हवा को आदर्श न होने दें)। समाधान को संदूषण से बचाना भी आवश्यक है, जो पदार्थ की गुणवत्ता को बहुत कम कर सकता है।

अंत में, मैं यह कहना चाहता हूं कि तैयार फोटोरेसिस्ट का उपयोग करना अभी भी बेहतर है और घर पर धातु के छेद से परेशान न हों - आपको अभी भी अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे।

रसायन विज्ञान के उम्मीदवार को बहुत धन्यवाद फिलाटोव इगोर एवगेनिविचरसायन विज्ञान से संबंधित मामलों पर सलाह के लिए।
मैं भी अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं इगोर चुडाकोव।

एक विशिष्ट उदाहरण पर शर्तें। उदाहरण के लिए, आपको दो बोर्ड बनाने की आवश्यकता है। एक एक प्रकार के आवास से दूसरे में एडेप्टर है। दूसरा एक बड़े माइक्रोक्रिकिट का प्रतिस्थापन है जिसमें दो छोटे वाले बीजीए पैकेज के साथ, TO-252 पैकेज के साथ, तीन प्रतिरोधों के साथ। बोर्ड का आकार: 10x10 और 15x15 मिमी। मुद्रित सर्किट बोर्डों के निर्माण के लिए 2 विकल्प हैं: एक फोटोरेसिस्ट का उपयोग करना और "लेजर आयरन" विधि का उपयोग करना। आइए "लेजर आयरन" विधि का उपयोग करें।

घर पर पीसीबी निर्माण प्रक्रिया

1. हम एक पीसीबी प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं। मैं डिपट्रेस प्रोग्राम का उपयोग करता हूं: सुविधाजनक, तेज, उच्च गुणवत्ता। हमारे हमवतन द्वारा विकसित। आम तौर पर स्वीकृत पीसीएडी के विपरीत, बहुत सुविधाजनक और सुखद यूजर इंटरफेस। पीसीएडी पीसीबी प्रारूप में रूपांतरण है। हालांकि कई घरेलू फर्मों ने पहले ही डिप्ट्रेस प्रारूप में स्वीकार करना शुरू कर दिया है।

डिपट्रेस में आपके भविष्य के निर्माण को मात्रा में देखने की क्षमता है, जो बहुत सुविधाजनक और दृश्य है। मुझे यही मिलना चाहिए (बोर्ड विभिन्न पैमानों पर दिखाए जाते हैं):

2. सबसे पहले, हम टेक्स्टोलाइट को चिह्नित करते हैं, मुद्रित सर्किट बोर्डों के लिए रिक्त स्थान काटते हैं।

3. हम टोनर पर कंजूसी किए बिना अपनी परियोजना को उच्चतम संभव गुणवत्ता में दर्पण छवि में आउटपुट करते हैं। लंबे प्रयोगों के माध्यम से इसके लिए कागज को चुना गया - प्रिंटर के लिए मोटा मैट फोटो पेपर।

4. खाली बोर्ड को साफ और नीचा करना न भूलें। यदि कोई degreaser नहीं है, तो आप तांबे के फाइबरग्लास पर इरेज़र के साथ चल सकते हैं। अगला, एक साधारण लोहे का उपयोग करके, हम टोनर को कागज से भविष्य के मुद्रित सर्किट बोर्ड में "वेल्ड" करते हैं। मैं 3-4 मिनट के लिए हल्के दबाव में पकड़ता हूं, जब तक कि कागज थोड़ा पीला न हो जाए। मैंने गर्मी को अधिकतम पर सेट किया। मैंने कागज की एक और शीट को और भी अधिक गर्म करने के लिए ऊपर रख दिया, अन्यथा छवि "फ्लोट" हो सकती है। महत्वपूर्ण बिंदुयहाँ - ताप और दबाव की एकरूपता।

5. उसके बाद, बोर्ड को थोड़ा ठंडा होने के बाद, खाली कागज को पानी में चिपका कर रख दें, अधिमानतः गर्म। फोटो पेपर जल्दी गीला हो जाता है, और एक या दो मिनट के बाद, आप ध्यान से ऊपर की परत को हटा सकते हैं।

उन जगहों पर जहां हमारे भविष्य के प्रवाहकीय पटरियों का एक बड़ा संचय होता है, कागज बोर्ड पर विशेष रूप से मजबूती से चिपक जाता है। हमने इसे अभी तक छुआ नहीं है।

6. बोर्ड को कुछ और मिनटों के लिए भीगने दें। इरेज़र या अपनी उंगली से रगड़ कर शेष कागज़ को सावधानी से हटा दें।

7. हम वर्कपीस निकालते हैं। हम सुखाते हैं। यदि कहीं ट्रैक बहुत स्पष्ट नहीं हैं, तो आप पतले सीडी मार्कर से उन्हें उज्जवल बना सकते हैं। हालांकि यह सुनिश्चित करना बेहतर है कि सभी ट्रैक समान रूप से स्पष्ट और उज्ज्वल निकले। यह 1 पर निर्भर करता है) लोहे के साथ वर्कपीस को गर्म करने की एकरूपता और पर्याप्तता, 2) कागज को हटाते समय सटीकता, 3) टेक्स्टोलाइट सतह की गुणवत्ता, और 4) कागज का सफल चयन। साथ में अंतिम अनुच्छेदआप सबसे उपयुक्त विकल्प खोजने के लिए प्रयोग कर सकते हैं।

8. हम परिणामी ब्लैंक को भविष्य के कंडक्टर ट्रैक के साथ फेरिक क्लोराइड के घोल में मुद्रित करते हैं। हम 1.5 या 2 घंटे जहर देते हैं। जब हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम अपने "स्नान" को ढक्कन से ढक देंगे: धुएं काफी कास्टिक और जहरीले होते हैं।

9. हम तैयार बोर्डों को समाधान से निकालते हैं, कुल्ला करते हैं, सूखाते हैं। एक लेजर प्रिंटर से टोनर को एसीटोन के साथ बोर्ड से आश्चर्यजनक रूप से धोया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, 0.2 मिमी की चौड़ाई वाले सबसे पतले कंडक्टर भी काफी अच्छे निकले। बहुत कम बचा है।

10. "लेजर आयरन" विधि का उपयोग करके बनाए गए लुडिम मुद्रित सर्किट बोर्ड। शेष प्रवाह को गैसोलीन या अल्कोहल से धो लें।

11. यह केवल हमारे बोर्डों को काटने और रेडियो तत्वों को माउंट करने के लिए बनी हुई है!

जाँच - परिणाम

कुछ कौशल के साथ, "लेजर आयरन" विधि घर पर साधारण मुद्रित सर्किट बोर्ड बनाने के लिए उपयुक्त है। 0.2 मिमी और व्यापक से छोटे कंडक्टर काफी स्पष्ट रूप से प्राप्त होते हैं। मोटे कंडक्टर ठीक काम करते हैं। तैयारी का समय, कागज के प्रकार के चयन के साथ प्रयोग और लोहे का तापमान, नक़्क़ाशी और टिनिंग में लगभग 3-5 घंटे लगते हैं। लेकिन अगर आप किसी कंपनी से बोर्ड ऑर्डर करते हैं तो यह बहुत तेज है। नकद लागत भी न्यूनतम है। सामान्य तौर पर, साधारण बजट शौकिया रेडियो परियोजनाओं के लिए, उपयोग के लिए विधि की सिफारिश की जाती है।

मुद्रित सर्किट बोर्ड- यह एक ढांकता हुआ आधार है, सतह पर और जिसकी मात्रा के अनुसार प्रवाहकीय पथ लागू होते हैं इलेक्ट्रीक सर्किट. मुद्रित सर्किट बोर्ड को उस पर स्थापित इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल उत्पादों के लीड को सोल्डर करके एक दूसरे के बीच यांत्रिक बन्धन और विद्युत कनेक्शन के लिए डिज़ाइन किया गया है।

एक मुद्रित सर्किट बोर्ड पर एक पैटर्न ड्राइंग की विधि की परवाह किए बिना, वर्तमान-वाहक ट्रैक प्राप्त करने के लिए शीसे रेशा, ड्रिलिंग छेद और एक मुद्रित सर्किट बोर्ड को नक़्क़ाशी से एक वर्कपीस काटने का संचालन उसी तकनीक का उपयोग करके किया जाता है।

मैनुअल एप्लिकेशन तकनीक
पीसीबी ट्रैक

खाका तैयार करना

जिस कागज पर पीसीबी लेआउट खींचा जाता है वह आमतौर पर पतला और अधिक के लिए होता है सटीक ड्रिलिंगछेद, विशेष रूप से मैनुअल का उपयोग करते समय घर का बना ड्रिलताकि ड्रिल किनारे की ओर न जाए, इसे सघन बनाना आवश्यक है। ऐसा करने के लिए, आपको किसी भी गोंद, जैसे पीवीए या मोमेंट का उपयोग करके मोटे कागज या पतले मोटे कार्डबोर्ड पर मुद्रित सर्किट बोर्ड पैटर्न को गोंद करना होगा।

एक वर्कपीस काटना

एक उपयुक्त आकार के फ़ॉइल फ़ाइबरग्लास के एक रिक्त का चयन किया जाता है, एक मुद्रित सर्किट बोर्ड टेम्पलेट को रिक्त पर लागू किया जाता है और परिधि के चारों ओर एक मार्कर, एक नरम सरल पेंसिल, या एक तेज वस्तु के साथ एक रेखा खींचने के साथ रेखांकित किया जाता है।

अगला, शीसे रेशा धातु कैंची का उपयोग करके चिह्नित लाइनों के साथ काटा जाता है या हैकसॉ के साथ काटा जाता है। कैंची तेजी से कटती है और धूल नहीं। लेकिन यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि कैंची से काटते समय, शीसे रेशा दृढ़ता से मुड़ा हुआ होता है, जो कुछ हद तक ग्लूइंग कॉपर फॉयल की ताकत को खराब कर देता है, और यदि तत्वों को फिर से टांका लगाने की आवश्यकता होती है, तो ट्रैक छील सकते हैं। इसलिए, यदि बोर्ड बड़ा है और बहुत पतली पटरियों के साथ है, तो इसे हैकसॉ से काट देना बेहतर है।

एक मुद्रित सर्किट बोर्ड पैटर्न टेम्प्लेट को मोमेंट ग्लू का उपयोग करके कट-आउट ब्लैंक पर चिपकाया जाता है, जिसकी चार बूंदें ब्लैंक के कोनों पर लगाई जाती हैं।

चूंकि गोंद कुछ ही मिनटों में सेट हो जाता है, आप तुरंत रेडियो घटकों के लिए ड्रिलिंग छेद शुरू कर सकते हैं।

छेद ड्रिलिंग

0.7-0.8 मिमी कार्बाइड ड्रिल के साथ एक विशेष मिनी ड्रिलिंग मशीन का उपयोग करके छेद ड्रिल करना सबसे अच्छा है। यदि एक मिनी ड्रिलिंग मशीन उपलब्ध नहीं है, तो आप एक साधारण ड्रिल के साथ कम-शक्ति वाले ड्रिल के साथ छेद ड्रिल कर सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सल हैंड ड्रिल के साथ काम करते समय, टूटी हुई ड्रिल की संख्या आपके हाथ की कठोरता पर निर्भर करेगी। एक ड्रिल निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं है।

यदि ड्रिल को क्लैंप नहीं किया जा सकता है, तो इसके टांग को कागज की कई परतों या सैंडपेपर की एक परत के साथ लपेटा जा सकता है। टांग पर एक पतली धातु के तार के कुंडल को कसकर घुमाना संभव है।

ड्रिलिंग पूरी होने के बाद, यह जांचा जाता है कि क्या सभी छेद ड्रिल किए गए हैं। यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है यदि आप प्रकाश के माध्यम से मुद्रित सर्किट बोर्ड को देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कोई लापता छेद नहीं हैं।

स्थलाकृतिक चित्र बनाना

शीसे रेशा पर पन्नी के स्थानों की रक्षा के लिए, जो प्रवाहकीय पथ होंगे, नक़्क़ाशी के दौरान विनाश से, उन्हें एक मुखौटा के साथ कवर किया जाना चाहिए जो एक जलीय घोल में विघटन के लिए प्रतिरोधी है। पटरियों को खींचने की सुविधा के लिए, उन्हें नरम, साधारण पेंसिल या मार्कर से पूर्व-चिह्नित करना बेहतर होता है।

अंकन से पहले, मोमेंट गोंद के निशान को हटाना आवश्यक है, जिसने मुद्रित सर्किट बोर्ड टेम्पलेट को चिपकाया था। चूंकि गोंद ज्यादा सख्त नहीं हुआ है, इसलिए इसे अपनी उंगली से घुमाकर आसानी से हटाया जा सकता है। पन्नी की सतह को भी किसी भी तरह से चीर के साथ घटाया जाना चाहिए, उदाहरण के लिए, एसीटोन या सफेद शराब (तथाकथित परिष्कृत गैसोलीन), आप किसी भी उपयोग कर सकते हैं डिटर्जेंटफेरी जैसे बर्तन धोने के लिए।

मुद्रित सर्किट बोर्ड की पटरियों को चिह्नित करने के बाद, आप उनके पैटर्न को लागू करना शुरू कर सकते हैं। कोई भी वाटरप्रूफ इनेमल ड्रॉइंग ट्रैक्स के लिए अच्छी तरह से अनुकूल है, उदाहरण के लिए, पीएफ सीरीज़ का एल्केड इनेमल, एक सफेद स्पिरिट सॉल्वेंट के साथ उपयुक्त स्थिरता के लिए पतला। आप विभिन्न उपकरणों के साथ ट्रैक बना सकते हैं - एक कांच या धातु की ड्राइंग पेन, एक चिकित्सा सुई और यहां तक ​​कि एक टूथपिक। इस लेख में, मैं आपको दिखाऊंगा कि ड्राइंग पेन और बैलेरीना का उपयोग करके पीसीबी ट्रैक कैसे खींचना है, जिन्हें स्याही से कागज पर खींचने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

पहले कंप्यूटर नहीं थे और सभी चित्र खींचे जाते थे साधारण पेंसिलव्हाट्समैन पेपर पर और फिर स्याही से ट्रेसिंग पेपर में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसमें से कॉपियर्स का उपयोग करके प्रतियां बनाई गईं।

चित्र बनाना संपर्क पैड से शुरू होता है, जो एक बैलेरीना के साथ खींचा जाता है। ऐसा करने के लिए, आपको बॉलरीना के दराज के स्लाइडिंग जबड़े के अंतराल को आवश्यक लाइन चौड़ाई में समायोजित करने की आवश्यकता है और सर्कल के व्यास को सेट करने के लिए, ड्रॉवर को घूर्णन की धुरी से ले जाकर दूसरे स्क्रू को समायोजित करें।

अगला, 5-10 मिमी की लंबाई के लिए बैलेरीना का दराज ब्रश के साथ पेंट से भर जाता है। एक मुद्रित सर्किट बोर्ड पर एक सुरक्षात्मक परत लगाने के लिए, पीएफ या जीएफ ब्रांड का पेंट सबसे उपयुक्त है, क्योंकि यह धीरे-धीरे सूखता है और आपको शांति से काम करने की अनुमति देता है। एनसी ब्रांड के पेंट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ काम करना मुश्किल है, क्योंकि यह जल्दी सूख जाता है। पेंट अच्छी तरह से लेटना चाहिए और फैलाना नहीं चाहिए। ड्राइंग से पहले, पेंट को एक तरल स्थिरता के लिए पतला होना चाहिए, इसमें एक उपयुक्त विलायक को थोड़ा-थोड़ा करके जोरदार सरगर्मी के साथ जोड़ना चाहिए और फाइबरग्लास के स्क्रैप पर खींचने की कोशिश करना चाहिए। पेंट के साथ काम करने के लिए, इसे नेल पॉलिश की बोतल में डालना सबसे सुविधाजनक है, जिसके मोड़ में एक विलायक प्रतिरोधी ब्रश स्थापित है।

बॉलरीना के दराज को समायोजित करने और आवश्यक लाइन पैरामीटर प्राप्त करने के बाद, आप संपर्क पैड लागू करना शुरू कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए, अक्ष के तेज हिस्से को छेद में डाला जाता है और बैलेरीना के आधार को एक सर्कल में घुमाया जाता है।

ड्राइंग पेन की सही सेटिंग और मुद्रित सर्किट बोर्ड पर छेद के चारों ओर पेंट की वांछित स्थिरता के साथ, सर्कल पूरी तरह से प्राप्त होते हैं गोलाकार. जब बैलेरीना खराब रूप से खींचना शुरू करती है, तो सूखे पेंट के अवशेषों को एक कपड़े से दराज के गैप से हटा दिया जाता है और दराज को ताजा पेंट से भर दिया जाता है। इस मुद्रित सर्किट बोर्ड के सभी छेदों को हलकों के साथ रेखांकित करने के लिए, इसमें ड्राइंग पेन की केवल दो रिफिल और दो मिनट से अधिक समय नहीं लगा।

जब बोर्ड पर गोल संपर्क पैड खींचे जाते हैं, तो आप एक मैनुअल ड्राइंग पेन का उपयोग करके प्रवाहकीय ट्रैक बनाना शुरू कर सकते हैं। मैनुअल ड्राइंग पेन की तैयारी और समायोजन एक बैलेरीना की तैयारी से अलग नहीं है।

केवल एक चीज जो अतिरिक्त रूप से आवश्यक है वह एक सपाट शासक है, जिसके किनारों में से एक पर रबर के टुकड़े चिपके हुए हैं, 2.5-3 मिमी मोटे हैं, ताकि शासक ऑपरेशन के दौरान फिसल न जाए और फाइबरग्लास, शासक को छुए बिना, इसके नीचे से स्वतंत्र रूप से गुजर सकते हैं। एक शासक के रूप में सबसे उपयुक्त लकड़ी का त्रिकोण, यह स्थिर है और एक ही समय में मुद्रित सर्किट बोर्ड खींचते समय हाथ के लिए एक समर्थन के रूप में काम कर सकता है।

ताकि पटरियों को खींचते समय मुद्रित सर्किट बोर्ड फिसले नहीं, इसे सैंडपेपर की एक शीट पर रखने की सलाह दी जाती है, जो कि दो सैंडपेपर शीट हैं जो कागज के किनारों के साथ एक साथ रिवेट की जाती हैं।

यदि पथ और वृत्त बनाते समय वे स्पर्श करते हैं, तो कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। मुद्रित सर्किट बोर्ड पर पेंट को ऐसी स्थिति में सूखने देना आवश्यक है जहां छूने पर यह दाग न लगे, और पैटर्न के अतिरिक्त हिस्से को हटाने के लिए चाकू के किनारे का उपयोग करें। पेंट तेजी से सूखने के लिए, बोर्ड को गर्म स्थान पर रखा जाना चाहिए, उदाहरण के लिए, में सर्दियों का समयहीटिंग बैटरी के लिए। गर्मी के मौसम में - सूरज की किरणों के तहत।

जब मुद्रित सर्किट बोर्ड पर पैटर्न पूरी तरह से लागू हो जाता है और सभी दोषों को ठीक कर दिया जाता है, तो आप इसे नक़्क़ाशी के लिए आगे बढ़ सकते हैं।

मुद्रित सर्किट बोर्ड ड्राइंग तकनीक
लेजर प्रिंटर का उपयोग करना

लेजर प्रिंटर पर प्रिंट करते समय, टोनर द्वारा बनाई गई छवि को फोटो ड्रम से इलेक्ट्रोस्टैटिक रूप से स्थानांतरित किया जाता है, जिस पर लेजर बीम ने छवि को कागज पर चित्रित किया है। केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कारण, छवि को संरक्षित करते हुए टोनर को कागज पर रखा जाता है। टोनर को ठीक करने के लिए, कागज को रोलर्स के बीच घुमाया जाता है, जिनमें से एक थर्मल ओवन होता है जिसे 180-220 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म किया जाता है। टोनर पिघल जाता है और कागज की बनावट में घुस जाता है। ठंडा होने के बाद, टोनर सख्त हो जाता है और कागज पर मजबूती से चिपक जाता है। यदि कागज को फिर से 180-220 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तो टोनर फिर से तरल हो जाएगा। टोनर के इस गुण का उपयोग करंट ले जाने वाली पटरियों की छवि को घर पर एक मुद्रित सर्किट बोर्ड में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है।

मुद्रित सर्किट बोर्ड ड्राइंग वाली फ़ाइल तैयार होने के बाद, कागज पर लेजर प्रिंटर का उपयोग करके इसे प्रिंट करना आवश्यक है। कृपया ध्यान दें कि इस तकनीक के लिए मुद्रित सर्किट बोर्ड ड्राइंग की छवि को भागों की स्थापना के पक्ष से देखा जाना चाहिए! एक इंकजेट प्रिंटर इन उद्देश्यों के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यह एक अलग सिद्धांत पर काम करता है।

एक पैटर्न को मुद्रित सर्किट बोर्ड में स्थानांतरित करने के लिए एक पेपर टेम्पलेट तैयार करना

यदि आप कार्यालय उपकरण के लिए साधारण कागज पर एक मुद्रित सर्किट बोर्ड पैटर्न मुद्रित करते हैं, तो इसकी छिद्रपूर्ण संरचना के कारण, टोनर कागज के शरीर में गहराई से प्रवेश करेगा और जब टोनर मुद्रित सर्किट बोर्ड में स्थानांतरित हो जाएगा, तो इसका अधिकांश भाग रहेगा कागज़ पर। साथ ही प्रिंटेड सर्किट बोर्ड से पेपर निकालने में भी दिक्कत होगी। आपको इसे काफी देर तक पानी में भिगोना होगा। इसलिए, एक फोटोमास्क तैयार करने के लिए, आपको ऐसे कागज की आवश्यकता होती है जिसमें छिद्रपूर्ण संरचना न हो, जैसे कि फोटोग्राफिक पेपर, स्वयं-चिपकने वाली फिल्मों और लेबल से एक सब्सट्रेट, ट्रेसिंग पेपर, चमकदार पत्रिकाओं के पृष्ठ।

पीसीबी डिजाइन को प्रिंट करने के लिए कागज के रूप में, मैं पुराने स्टॉक से ट्रेसिंग पेपर का उपयोग करता हूं। ट्रेसिंग पेपर बहुत पतला होता है और उस पर सीधे टेम्प्लेट प्रिंट करना असंभव है, यह प्रिंटर में जाम हो जाता है। इस समस्या को हल करने के लिए, आवश्यक आकार के ट्रेसिंग पेपर के एक टुकड़े पर प्रिंट करने से पहले, कोनों में किसी भी गोंद की एक बूंद डालें और इसे शीट पर चिपका दें। कार्यालय का कागजए4.

यह तकनीक आपको सबसे पतले कागज या फिल्म पर भी मुद्रित सर्किट बोर्ड पैटर्न मुद्रित करने की अनुमति देती है। पैटर्न की टोनर मोटाई अधिकतम होने के लिए, मुद्रण से पहले, आपको किफायती प्रिंटिंग मोड को बंद करके "प्रिंटर गुण" को कॉन्फ़िगर करने की आवश्यकता है, और यदि यह फ़ंक्शन उपलब्ध नहीं है, तो सबसे मोटे प्रकार के पेपर का चयन करें, जैसे कार्डबोर्ड या ऐसा कुछ। यह बहुत संभव है कि आपको पहली बार एक अच्छा प्रिंट नहीं मिलेगा, और आपको थोड़ा प्रयोग करना होगा, लेजर प्रिंटर के लिए सबसे अच्छा प्रिंट मोड चुनना होगा। पैटर्न के परिणामी प्रिंट में, मुद्रित सर्किट बोर्ड के ट्रैक और संपर्क पैड अंतराल और धब्बा के बिना घने होने चाहिए, क्योंकि इस पर सुधार करने के बाद से तकनीकी चरणनिकम्मा।

यह समोच्च के साथ ट्रेसिंग पेपर को काटने के लिए बनी हुई है और मुद्रित सर्किट बोर्ड के निर्माण के लिए टेम्पलेट तैयार हो जाएगा और आप अगले चरण पर आगे बढ़ सकते हैं, छवि को शीसे रेशा में स्थानांतरित कर सकते हैं।

एक पैटर्न को कागज से फाइबरग्लास में स्थानांतरित करना

पीसीबी पैटर्न को स्थानांतरित करना सबसे महत्वपूर्ण कदम है। प्रौद्योगिकी का सार सरल है, कागज, मुद्रित सर्किट बोर्ड की पटरियों के मुद्रित पैटर्न के किनारे के साथ, शीसे रेशा के तांबे की पन्नी पर लगाया जाता है और बड़े प्रयास से दबाया जाता है। इसके बाद, इस सैंडविच को 180-220 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म किया जाता है और फिर कमरे के तापमान पर ठंडा किया जाता है। कागज फाड़ा जाता है, और पैटर्न मुद्रित सर्किट बोर्ड पर रहता है।

कुछ शिल्पकार बिजली के लोहे का उपयोग करके एक पैटर्न को कागज से मुद्रित सर्किट बोर्ड में स्थानांतरित करने का सुझाव देते हैं। मैंने इस विधि की कोशिश की, लेकिन परिणाम अस्थिर था। टोनर को वांछित तापमान पर एक साथ गर्म करना और टोनर के जमने पर मुद्रित सर्किट बोर्ड की पूरी सतह पर समान रूप से कागज को दबाना मुश्किल होता है। नतीजतन, पैटर्न पूरी तरह से स्थानांतरित नहीं होता है और पीसीबी ट्रैक के पैटर्न में अंतराल होते हैं। यह संभव है कि लोहा पर्याप्त रूप से गर्म न हो, हालांकि नियामक को लोहे के अधिकतम ताप पर सेट किया गया था। मैं लोहे को खोलना और थर्मोस्टेट को फिर से कॉन्फ़िगर नहीं करना चाहता था। इसलिए, मैंने एक और तकनीक का उपयोग किया जो कम श्रमसाध्य है और 100% परिणाम प्रदान करती है।

एक मुद्रित सर्किट बोर्ड पर आकार में कटौती और एसीटोन के साथ नीचा, पन्नी फाइबरग्लास का एक रिक्त एक ट्रेसिंग पेपर के कोनों पर चिपका हुआ था, जिस पर मुद्रित पैटर्न था। ट्रेसिंग पेपर के ऊपर, अधिक समान दबाव के लिए, ऑफिस पेपर की चादरों की ऊँची एड़ी के जूते। परिणामी पैकेज को प्लाईवुड की शीट पर रखा गया था और शीर्ष पर उसी आकार की शीट के साथ कवर किया गया था। इस पूरे सैंडविच को क्लैम्प्स में ज्यादा से ज्यादा ताकत से जकड़ा गया था।

यह बने हुए सैंडविच को 200 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म करने और ठंडा करने के लिए रहता है। तापमान नियंत्रक के साथ एक इलेक्ट्रिक ओवन हीटिंग के लिए आदर्श है। निर्मित संरचना को कैबिनेट में रखने के लिए पर्याप्त है, निर्धारित तापमान तक पहुंचने की प्रतीक्षा करें, और आधे घंटे के बाद बोर्ड को ठंडा करने के लिए हटा दें।

यदि कोई इलेक्ट्रिक ओवन उपलब्ध नहीं है, तो आप उपयोग कर सकते हैं गैस ओवनअंतर्निर्मित थर्मामीटर के अनुसार गैस आपूर्ति घुंडी के साथ तापमान को समायोजित करके। यदि कोई थर्मामीटर नहीं है या यह दोषपूर्ण है, तो महिलाएं मदद कर सकती हैं, नियामक घुंडी की स्थिति, जिस पर पाई बेक की जाती है, वह करेगी।

चूंकि प्लाईवुड के सिरों को विकृत किया गया था, बस मामले में, मैंने उन्हें अतिरिक्त क्लैंप के साथ जकड़ दिया। इस घटना से बचने के लिए, मुद्रित सर्किट बोर्ड को 5-6 मिमी मोटी धातु की चादरों के बीच जकड़ना बेहतर होता है। आप उनके कोनों में छेद ड्रिल कर सकते हैं और मुद्रित सर्किट बोर्डों को जकड़ सकते हैं, प्लेटों को शिकंजा और नट्स के साथ कस सकते हैं। M10 पर्याप्त होगा।

आधे घंटे के बाद, टोनर को सख्त करने के लिए डिज़ाइन काफी ठंडा हो गया है, बोर्ड को हटाया जा सकता है। हटाए गए मुद्रित सर्किट बोर्ड पर पहली नज़र में, यह स्पष्ट हो जाता है कि टोनर ट्रेसिंग पेपर से बोर्ड में पूरी तरह से स्थानांतरित हो गया है। ट्रेसिंग पेपर आराम से और समान रूप से मुद्रित पटरियों की तर्ज पर, पैड के छल्ले और अंकन पत्रों के साथ फिट बैठता है।

ट्रेसिंग पेपर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की लगभग सभी पटरियों से आसानी से निकल गया, ट्रेसिंग पेपर के अवशेषों को एक नम कपड़े से हटा दिया गया। लेकिन फिर भी, मुद्रित पटरियों पर कई जगहों पर अंतराल थे। यह प्रिंटर की असमान छपाई या शीसे रेशा पन्नी पर शेष गंदगी या जंग के परिणामस्वरूप हो सकता है। अंतराल को किसी भी जलरोधक पेंट, नेल पॉलिश से भरा जा सकता है या मार्कर से सुधारा जा सकता है।

एक मुद्रित सर्किट बोर्ड को फिर से छूने के लिए एक मार्कर की उपयुक्तता की जांच करने के लिए, आपको इसके साथ कागज पर रेखाएं खींचनी होगी और कागज को पानी से गीला करना होगा। यदि रेखाएं धुंधली नहीं होती हैं, तो रीटचिंग मार्कर उपयुक्त है।

साइट्रिक एसिड के साथ फेरिक क्लोराइड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड के घोल में घर पर एक मुद्रित सर्किट बोर्ड को नक़्क़ाशी करना सबसे अच्छा है। नक़्क़ाशी के बाद, एसीटोन में डूबा हुआ एक स्वाब के साथ मुद्रित पटरियों से टोनर आसानी से हटा दिया जाता है।

फिर छेद ड्रिल किए जाते हैं, प्रवाहकीय पथ और संपर्क पैड टिन किए जाते हैं, और रेडियोलेमेंट्स को मिलाप किया जाता है।

यह प्रपत्र एक मुद्रित सर्किट बोर्ड द्वारा लिया गया था जिस पर रेडियो घटक स्थापित थे। परिणाम एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के लिए एक बिजली की आपूर्ति और स्विचिंग इकाई थी जो एक साधारण शौचालय के कटोरे को एक बिडेट फ़ंक्शन के साथ पूरक करती है।

पीसीबी नक़्क़ाशी

घर पर मुद्रित सर्किट बोर्ड के निर्माण में पन्नी फाइबरग्लास के असुरक्षित क्षेत्रों से तांबे की पन्नी को हटाने के लिए, रेडियो शौकिया आमतौर पर एक रासायनिक विधि का उपयोग करते हैं। मुद्रित सर्किट बोर्ड को नक़्क़ाशी के घोल में रखा जाता है और के कारण रासायनिक प्रतिक्रियातांबे, मुखौटा द्वारा असुरक्षित, घुल जाता है।

नक़्क़ाशी समाधान व्यंजनों

घटकों की उपलब्धता के आधार पर, रेडियो शौकिया नीचे दी गई तालिका में दिखाए गए समाधानों में से एक का उपयोग करते हैं। घर में रेडियो के शौकीनों द्वारा उनके उपयोग के लिए लोकप्रियता के क्रम में नक़्क़ाशी समाधान सूचीबद्ध हैं।

समाधान का नाम	मिश्रण	मात्रा	खाना पकाने की तकनीक	लाभ	नुकसान
हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस साइट्रिक एसिड	हाइड्रोजन पेरोक्साइड (एच 2 ओ 2)	100 मिली	3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड घोल में साइट्रिक एसिड और टेबल सॉल्ट घोलें	घटकों की उपलब्धता, उच्च अचार दर, सुरक्षा	संग्रहीत नहीं
	साइट्रिक एसिड (सी 6 एच 8 ओ 7)	30 ग्राम
	नमक (NaCl)	5 ग्राम
फेरिक क्लोराइड का जलीय घोल	पानी (H2O)	300 मिली	गर्म पानी में फेरिक क्लोराइड घोलें	पर्याप्त नक़्क़ाशी दर, पुन: प्रयोज्य	फेरिक क्लोराइड की कम उपलब्धता
	फेरिक क्लोराइड (FeCl 3)	100 ग्राम
हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड	हाइड्रोजन पेरोक्साइड (एच 2 ओ 2)	200 मिली	10% हाइड्रोक्लोरिक एसिड को 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड घोल में डालें	उच्च अचार दर, पुन: प्रयोज्य	उच्च परिशुद्धता की आवश्यकता है
	हाइड्रोक्लोरिक एसिड (एचसीएल)	200 मिली
कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन	पानी (H2O)	500 मिली	पर गर्म पानी(50-80 डिग्री सेल्सियस) टेबल नमक घोलें, और फिर नीला विट्रियल	घटक उपलब्धता	कॉपर सल्फेट की विषाक्तता और धीमी नक़्क़ाशी, 4 घंटे तक
	कॉपर सल्फेट (CuSO 4)	50 ग्राम
	नमक (NaCl)	100 ग्राम

Etch प्रिंटेड सर्किट बोर्ड in धातु के बर्तनों की अनुमति नहीं है. ऐसा करने के लिए, कांच, सिरेमिक या प्लास्टिक से बने कंटेनर का उपयोग करें। इसे सीवर में खर्च किए गए अचार के घोल को निपटाने की अनुमति है।

हाइड्रोजन पेरोक्साइड और साइट्रिक एसिड का नक़्क़ाशी समाधान

साइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड पर आधारित एक घोल सबसे सुरक्षित, सबसे सस्ती और सबसे तेज़ काम करने वाला है। सभी सूचीबद्ध समाधानों में से, सभी मानदंडों के अनुसार, यह सबसे अच्छा है।

हाइड्रोजन पेरोक्साइड किसी भी फार्मेसी में खरीदा जा सकता है। तरल 3% घोल या हाइड्रोपेराइट नामक गोलियों के रूप में बेचा जाता है। हाइड्रोपेराइट से तरल 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड समाधान प्राप्त करने के लिए, आपको 100 मिलीलीटर पानी में 1.5 ग्राम वजन वाली 6 गोलियां घोलने की जरूरत है।

क्रिस्टल के रूप में साइट्रिक एसिड किसी भी किराने की दुकान में बेचा जाता है, जिसे 30 या 50 ग्राम वजन के बैग में पैक किया जाता है। टेबल नमक किसी भी घर में पाया जा सकता है। 100 cm2 मुद्रित सर्किट बोर्ड से 35 µm मोटी तांबे की पन्नी को हटाने के लिए 100 मिलीलीटर अचार का घोल पर्याप्त है। खर्च किए गए समाधान को संग्रहीत नहीं किया जाता है और इसका पुन: उपयोग नहीं किया जा सकता है। वैसे, साइट्रिक एसिड को एसिटिक एसिड से बदला जा सकता है, लेकिन इसकी तीखी गंध के कारण, आपको खुली हवा में मुद्रित सर्किट बोर्ड का अचार बनाना होगा।

फेरिक क्लोराइड पर आधारित अचार का घोल

दूसरा सबसे लोकप्रिय अचार समाधान फेरिक क्लोराइड का जलीय घोल है। पहले, यह सबसे लोकप्रिय था, क्योंकि किसी भी औद्योगिक उद्यम में फेरिक क्लोराइड प्राप्त करना आसान था।

नक़्क़ाशी का घोल तापमान के बारे में पसंद नहीं है, यह जल्दी से खोदता है, लेकिन घोल में फेरिक क्लोराइड की खपत के साथ नक़्क़ाशी की दर कम हो जाती है।

फेरिक क्लोराइड बहुत हीड्रोस्कोपिक है और इसलिए हवा से पानी को जल्दी से अवशोषित कर लेता है। नतीजतन, जार के तल पर एक पीला तरल दिखाई देता है। यह घटक की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता है और इस तरह के फेरिक क्लोराइड एक नक़्क़ाशी समाधान की तैयारी के लिए उपयुक्त है।

अगर फेरिक क्लोराइड का इस्तेमाल किया हुआ घोल किसी एयरटाइट कंटेनर में रखा जाए, तो इसे बार-बार इस्तेमाल किया जा सकता है। पुनर्जीवित होने के लिए, समाधान में लोहे की कील डालना पर्याप्त है (वे तुरंत तांबे की एक ढीली परत से ढके होंगे)। किसी भी सतह के संपर्क में आने पर मुश्किल से निकलने वाले पीले धब्बे छोड़ देता है। वर्तमान में, मुद्रित सर्किट बोर्डों के निर्माण के लिए फेरिक क्लोराइड का एक समाधान इसकी उच्च लागत के कारण कम बार उपयोग किया जाता है।

हाइड्रोजन पेरोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड पर आधारित नक़्क़ाशी समाधान

उत्कृष्ट नमकीन बनाना समाधान, उच्च नमकीन बनाना गति प्रदान करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जोरदार सरगर्मी के साथ, एक पतली धारा में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 3% जलीय घोल में डाला जाता है। एसिड में हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालना अस्वीकार्य है! लेकिन नक़्क़ाशी के घोल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मौजूदगी के कारण, बोर्ड की नक़्क़ाशी करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि घोल हाथों की त्वचा को खराब कर देता है और उस पर लगने वाली हर चीज़ को खराब कर देता है। इस कारण से, घर पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ एक नक़्क़ाशी समाधान की सिफारिश नहीं की जाती है।

कॉपर सल्फेट पर आधारित नक़्क़ाशी समाधान

कॉपर सल्फेट का उपयोग करके मुद्रित सर्किट बोर्डों के निर्माण की विधि का आमतौर पर उपयोग किया जाता है यदि उनकी अनुपलब्धता के कारण अन्य घटकों के आधार पर नक़्क़ाशी समाधान बनाना असंभव है। कॉपर सल्फेट एक कीटनाशक है और व्यापक रूप से कृषि में कीट नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अलावा, पीसीबी नक़्क़ाशी का समय 4 घंटे तक है, जबकि समाधान के तापमान को 50-80 डिग्री सेल्सियस पर बनाए रखना आवश्यक है और यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि समाधान लगातार नक़्क़ाशीदार सतह पर बदल जाए।

पीसीबी नक़्क़ाशी प्रौद्योगिकी

उपरोक्त किसी भी नक़्क़ाशी समाधान में बोर्ड को नक़्क़ाशी के लिए, कांच, सिरेमिक या प्लास्टिक के बर्तन, जैसे डेयरी उत्पाद, उपयुक्त हैं। यदि हाथ में उपयुक्त कंटेनर आकार नहीं है, तो आप मोटे कागज या उपयुक्त आकार के कार्डबोर्ड का कोई भी बॉक्स ले सकते हैं और उसके अंदर लाइन कर सकते हैं प्लास्टिक की चादर. एक नक़्क़ाशी समाधान कंटेनर में डाला जाता है और एक मुद्रित सर्किट बोर्ड को ध्यान से इसकी सतह पर एक पैटर्न के साथ रखा जाता है। द्रव के पृष्ठ तनाव बल और कम भार के कारण बोर्ड तैरता रहेगा।

सुविधा के लिए, आप एक कॉर्क को गोंद कर सकते हैं प्लास्टिक की बोतल. कॉर्क एक साथ एक हैंडल और एक फ्लोट के रूप में काम करेगा। लेकिन एक खतरा है कि बोर्ड पर हवा के बुलबुले बन जाते हैं और इन जगहों पर तांबे का क्षरण नहीं होगा।

तांबे की एक समान नक़्क़ाशी सुनिश्चित करने के लिए, आप पैटर्न के साथ टैंक के तल पर मुद्रित सर्किट बोर्ड लगा सकते हैं और समय-समय पर अपने हाथ से स्नान को हिला सकते हैं। थोड़ी देर के बाद, अचार के घोल के आधार पर, तांबे के बिना क्षेत्र दिखाई देने लगेंगे, और फिर तांबा मुद्रित सर्किट बोर्ड की पूरी सतह पर पूरी तरह से घुल जाएगा।

अचार के घोल में तांबे के अंतिम विघटन के बाद, मुद्रित सर्किट बोर्ड को स्नान से हटा दिया जाता है और बहते पानी के नीचे अच्छी तरह से धोया जाता है। टोनर को एसीटोन में भिगोए हुए चीर के साथ पटरियों से हटा दिया जाता है, और पेंट को एक विलायक में भिगोकर अच्छी तरह से हटा दिया जाता है जिसे वांछित स्थिरता प्राप्त करने के लिए पेंट में जोड़ा गया था।

रेडियो घटकों की स्थापना के लिए मुद्रित सर्किट बोर्ड तैयार करना

अगला कदम रेडियो तत्वों की स्थापना के लिए मुद्रित सर्किट बोर्ड तैयार करना है। बोर्ड से पेंट हटाने के बाद, पटरियों को ठीक सैंडपेपर के साथ एक गोलाकार गति में संसाधित किया जाना चाहिए। आपको दूर ले जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तांबे की पटरियां पतली होती हैं और इन्हें आसानी से पीस लिया जा सकता है। कम दबाव वाले अपघर्षक के साथ बस कुछ ही पास पर्याप्त हैं।

इसके अलावा, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के करंट ले जाने वाले ट्रैक और कॉन्टैक्ट पैड अल्कोहल-रॉसिन फ्लक्स से ढके होते हैं और इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन के साथ सॉफ्ट सोल्डर से टिन किए जाते हैं। ताकि मुद्रित सर्किट बोर्ड के छेद सोल्डर से कड़े न हों, आपको इसे टांका लगाने वाले लोहे की नोक पर थोड़ा सा लेने की जरूरत है।

मुद्रित सर्किट बोर्ड के निर्माण को पूरा करने के बाद, जो कुछ बचा है वह रेडियो घटकों को इच्छित स्थिति में सम्मिलित करना है और उनके लीड को साइटों पर मिलाप करना है। टांका लगाने से पहले, भागों के पैरों को अल्कोहल-रोसिन फ्लक्स से सिक्त किया जाना चाहिए। यदि रेडियो घटकों के पैर लंबे होते हैं, तो उन्हें मुद्रित सर्किट बोर्ड की सतह से 1-1.5 मिमी की फलाव लंबाई तक टांका लगाने से पहले साइड कटर से काटा जाना चाहिए। भागों की स्थापना को पूरा करने के बाद, किसी भी विलायक - शराब, सफेद आत्मा या एसीटोन का उपयोग करके रसिन के अवशेषों को निकालना आवश्यक है। वे सभी सफलतापूर्वक रसिन को भंग कर देते हैं।

पीसीबी के निशान से इस सरल कैपेसिटिव रिले सर्किट को एक कामकाजी नमूने के उत्पादन में लागू करने में पांच घंटे से अधिक समय नहीं लगा, जो इस पृष्ठ के लेआउट से काफी कम है।

घर पर पीसीबी निर्माण तकनीक
"... और अनुभव मुश्किल गलतियों का बेटा है..."

तो, बोर्ड निर्माण प्रक्रिया भविष्य के उपकरण के एक योजनाबद्ध आरेख के साथ शुरू होती है। इस स्तर पर, आप न केवल यह निर्धारित करते हैं कि घटक एक दूसरे से कैसे जुड़ेंगे, बल्कि यह भी तय करेंगे कि आपके डिजाइन के लिए कौन से घटक उपयुक्त हैं। उदाहरण के लिए: मानक भागों या एसएमडी (जो वैसे, विभिन्न आकारों में भी आते हैं) का उपयोग करें। भविष्य के शुल्क का आकार इस पर निर्भर करेगा।

इसके बाद, हम सॉफ्टवेयर की पसंद पर निर्णय लेते हैं जिसके साथ आप भविष्य का बोर्ड तैयार करेंगे। यदि एक सर्किट आरेख हाथ से खींचा जा सकता है, तो एक मुद्रित सर्किट बोर्ड ड्राइंग के साथ यह उस तरह से काम नहीं करेगा (विशेषकर जब एसएमडी घटकों की बात आती है)। मैं उपयोग करता हूं । मैंने इसे बहुत समय पहले डाउनलोड किया था और मैं इसका इस्तेमाल करता हूं। एक सहज ज्ञान युक्त अंतरफलक के साथ एक बहुत अच्छा कार्यक्रम, इससे अधिक कुछ नहीं। कार्यक्रम में हम एक मुद्रित सर्किट बोर्ड का एक चित्र बनाते हैं।

अभी तक कोई रहस्य नहीं खोला है? इसलिए: जब बोर्ड की ड्राइंग पहले ही बनाई जा चुकी है, तो आपने सुनिश्चित कर लिया है कि घटकों का स्थान सही है, आपको "ग्राउंड" सेट करना चाहिए। पटरियों और छेदों के बीच के अंतराल को भरें, इसके लिए कार्यक्रम का एक विशेष कार्य है जो इसे स्वचालित रूप से करता है (डिफ़ॉल्ट 0.4 ​​मिमी का अंतर है)। इसकी आवश्यकता क्यों है? कम समय में नक़्क़ाशी (हम बाद में इस पर चर्चा करेंगे) करने के लिए, आपके लिए प्रक्रिया को नियंत्रित करना आसान होगा और सर्किट डिजाइन विचारों से ऐसा करना भी उपयोगी है ...

नोट: बोर्ड को डिजाइन करते समय, 0.5 मिमी व्यास से छोटे छेद न बनाने का प्रयास करें, जब तक कि निश्चित रूप से आपके पास ड्रिलिंग छेद के लिए एक विशेष मशीन न हो, लेकिन बाद में उस पर और अधिक ...

बढ़िया! हमने भविष्य के मुद्रित सर्किट बोर्ड का एक चित्र तैयार किया है, अब इसे LASER प्रिंटर (Lut का अर्थ है लेजर) पर मुद्रित करने की आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए, प्रिंट पर क्लिक करें। उपरोक्त कार्यक्रम एक विशेष फ़ाइल बनाता है, जबकि आप प्रतियों की संख्या, उनका स्थान चुन सकते हैं, एक फ्रेम बना सकते हैं, छेद और दर्पण का आकार निर्दिष्ट कर सकते हैं।

नोट: यदि आप एक दो तरफा मुद्रित सर्किट बोर्ड बना रहे हैं, तो सामने का हिस्सा क्षैतिज रूप से प्रतिबिंबित होना चाहिए, और गलत पक्ष को छोड़ दिया जाना चाहिए। विषय मेंपूरे वेग से दौड़ना- विन्यास, तो सर्किट बनाने के चरण में ऐसा करना बेहतर होता है, न कि प्रिंटिंग के लिए फ़ाइल तैयार करने के चरण में, क्योंकि "द्रव्यमान" के साथ "गड़बड़ी" होती है, यह गायब हो जाती है, जगहों पर।

और फिर भी, कई प्रतियों को प्रिंट करना बेहतर है, भले ही आपको केवल एक प्रति की आवश्यकता हो, क्योंकि अगले चरणों में दोष दिखाई दे सकते हैं और हर बार प्रिंटर पर नहीं चलने के लिए, इसे पहले से करें।

किस पर प्रिंट करें? आरंभ करने के लिए, हम यह सुनिश्चित करने के लिए कागज की एक नियमित शीट पर प्रिंट करते हैं कि आखिरी बार सब कुछ सही ढंग से किया गया है, कि सभी घटक सही आकार के हैं। इससे प्रिंटर भी गर्म हो जाएगा।

अब हम टोनर का अधिकतम घनत्व निर्धारित करते हैं, सभी बचत मोड को अक्षम करते हैं (वैसे, एक ताजा कारतूस का उपयोग करना बेहतर है)। हम स्वयं-चिपकने वाले कागज से एक सब्सट्रेट लेते हैं, "मखमली" से बेहतर (यह सबसे अच्छा परिणाम देता है, शायद यह इस तथ्य के कारण है कि यह मोटा है), प्रिंटर में चमकदार पक्ष डालें और "प्रिंट" पर क्लिक करें। तैयार!

नोट: अब से आप इस पेपर को केवल किनारों से नहीं छू सकते हैं, अन्यथा आप ड्राइंग को धुंधला कर सकते हैं!

सब्सट्रेट के पुन: उपयोग के बारे में। मान लीजिए कि आपने एक चित्र मुद्रित किया है, और इसमें केवल आधी शीट लगी है, आपको दूसरे आधे को फेंकने की आवश्यकता नहीं है, आप उस पर प्रिंट भी कर सकते हैं, लेकिन! किसी कारण से, 20% मामलों में प्रिंटर "चबाता है" कागज को पुनर्मुद्रण करता है, इसलिए सावधान रहें!

हम टेक्स्टोलाइट तैयार करते हैं

मैं एक नियमित फ़ॉइल फाइबरग्लास 1 मिमी मोटी का उपयोग करता हूं, जो एक रेडियो पार्ट्स स्टोर में बेचा जाता है। चूँकि हम एक दो तरफा बोर्ड बनाना चाहते हैं, हम एक दो तरफा टेक्स्टोलाइट खरीदते हैं। हमने वांछित टुकड़ा काट दिया, स्टॉक बनाने की आवश्यकता नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं होगी। कट जाना। हम एक शून्य त्वचा लेते हैं और टेक्स्टोलाइट को दोनों तरफ चमकने के लिए त्वचा देते हैं, अगर छोटे खरोंच हैं, तो ठीक है, टोनर बेहतर होगा (लेकिन कट्टरता के बिना!)। इसके बाद, हम एसीटोन (अल्कोहल) लेते हैं और इसे नीचा दिखाने के लिए बोर्ड को दोनों तरफ से पोंछते हैं। तैयार!

ध्यान दें: जब आप टेक्स्टोलाइट को सैंड कर रहे हों, तो बोर्ड के कोनों पर ध्यान दें, बहुत बार वे "अंडर-सैंडेड" होते हैं, या इससे भी बदतर, "री-सेंडेड" होते हैं, यह तब होता है जब कोई पन्नी नहीं बची होती है। एसीटोन से पोंछने के बाद, बोर्ड को हाथों से भी नहीं छुआ जा सकता है, आप इसे केवल किनारों से ले सकते हैं, अधिमानतः चिमटी से।

अगला सबसे महत्वपूर्ण चरण है: पैटर्न को पेपर से टेक्स्टोलाइट में स्थानांतरित करना। यह एक लोहे (लूट का अर्थ लोहा) की मदद से किया जाता है। यहां कोई भी करेगा। हम इसे 200 डिग्री तक गर्म करते हैं (अक्सर यह लोहे का अधिकतम तापमान होता है, इसलिए हम केवल नियामक को अधिकतम तक लाते हैं और इसके गर्म होने की प्रतीक्षा करते हैं)।

अब यहाँ रहस्य हैं! एक मुद्रित सर्किट बोर्ड पैटर्न को पेपर से टेक्स्टोलाइट में स्थानांतरित करने के लिए, आपको पेपर को टेक्स्टोलाइट से दाईं ओर संलग्न करना होगा, फिर एक लोहे से नीचे दबाएं और इसे अच्छी तरह से चिकना करें। जैसे कुछ भी जटिल नहीं है? लेकिन सबसे मुश्किल काम है लोहे को लगाना ताकि कागज पर झाडू न लगे, खासकर अगर रूमाल छोटा है और आप इसे एक ही कॉपी में बनाते हैं, इसके अलावा, लोहे का उपयोग करना इतना आसान नहीं है। वहाँ है दिलचस्प तरीकाकार्य को आसान बनाना।

नोट: हम दो तरफा मुद्रित सर्किट बोर्ड बनाने पर विचार कर रहे हैं, इसलिए पेपर तैयार करने के बारे में थोड़ा। कुछ स्रोतों में, ऐसा करने की सलाह दी जाती है: हम एक तरफ स्थानांतरित करते हैं, चिपकने वाली टेप या बिजली के टेप के साथ विपरीत को सील करते हैं, एक तरफ जहर करते हैं, फिर छेद ड्रिल करते हैं, दूसरी तरफ के पैटर्न को जोड़ते हैं, फिर इसे फिर से स्थानांतरित करते हैं, इसे गोंद करते हैं, इसे जहर दें। इसमें बहुत समय लगता है, क्योंकि वास्तव में, आपको दो बोर्डों को चुनना होगा! आप प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं।

हम कागज के दो टुकड़े लेते हैं, जिस पर आगे और पीछे की तरफ एक चित्र होता है, हम उन्हें जोड़ते हैं। यह सबसे अच्छा खिड़की के फलक पर या पारदर्शी बैकलिट टेबल पर किया जाता है। टिप्पणी! इस मामले में, कागजों को एक मार्जिन के साथ काटना आवश्यक है, जितना बेहतर होगा, लेकिन कट्टरता के बिना, 1-1.5 सेमी पर्याप्त है। हम उन्हें 3 तरफ से स्टेपलर के साथ जकड़ते हैं (कोई गोंद नहीं!), हमें एक मिलता है लिफाफा जिसमें हम बोर्ड लगाते हैं और इसे संरेखित करते हैं।

सबसे दिलचस्प। हम टेक्स्टोलाइट के दो टुकड़े लेते हैं (आकृति में आकार देखें), उन्हें पन्नी की तरफ एक दूसरे के साथ रखें, और उनके बीच बोर्ड के साथ एक "लिफाफा" रखें, और इस सैंडविच के किनारों को पेपर क्लिप के साथ ठीक करें ताकि टेक्स्टोलाइट शीट एक दूसरे के सापेक्ष नहीं चलती हैं।

नोट: इन उद्देश्यों के लिए, एक पतला टेक्स्टोलाइट चुनना बेहतर है, यह तेजी से गर्म हो जाएगा, और जहां आवश्यक हो वहां विकृत करने में सक्षम होगा।

अब, हम लोहा लेते हैं और शांति से इसे अपने सैंडविच पर लगाते हैं, और हम अपनी पूरी ताकत से दबाते हैं, पहले एक तरफ, फिर इसे पलट दें और दूसरी तरफ दबाएं। सर्वोत्तम प्रभाव के लिए, पहले दबाव के बाद, मैं लोहे के साथ कई गोलाकार गतियां करने की सलाह देता हूं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कागज सभी जगहों पर दबाया गया है। आपको लंबे समय तक इस्त्री करने की आवश्यकता नहीं है, आमतौर पर हर चीज के लिए 1-3 मिनट से अधिक नहीं, लेकिन कोई भी आपको सटीक समय नहीं बताएगा, क्योंकि यह बोर्ड के आकार, टोनर की मात्रा पर निर्भर करता है। मुख्य बात यह है कि ओवरएक्सपोज नहीं करना है, क्योंकि इस मामले में टोनर आसानी से फैल सकता है, और यदि यह पूर्ववत है, तो चित्र पूरी तरह से स्थानांतरित नहीं हो सकता है। अभ्यास, दोस्तों, अभ्यास!

फिर आप सैंडविच को खोल सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं कि पेपर टेक्स्टोलाइट से सभी तरफ चिपक गया है, यानी। कोई हवाई बुलबुले नहीं। और हम जल्दी से बहते पानी के नीचे शुल्क लेते हैं, और इसे ठंडा करते हैं (ठंडे पानी के साथ, बिल्कुल)।

नोट: यदि आपने स्वयं चिपकने वाले कागज से एक सब्सट्रेट का उपयोग किया है, तो पानी के नीचे यह टेक्स्टोलाइट से अपने आप गिर जाता है और बोर्ड चुपचाप लिफाफे से बाहर गिर जाता है। अगर आपने वेलवेट पेपर बैकिंग (मोटा) का इस्तेमाल किया है, तो यह उसके साथ काम नहीं करेगा। हम कैंची लेते हैं और लिफाफे के किनारों को काटते हैं, फिर धीरे-धीरे पढ़ते हैं, कागज के किनारे को पकड़कर, बहते पानी के नीचे, कागज को हटा दें। नतीजतन, कोई टोनर कागज पर नहीं रहना चाहिए, यह सब टेक्स्टोलाइट पर होगा।

इस स्तर पर, यदि दोष होते हैं, तो आगे बढ़ने के दो तरीके हैं। यदि बहुत अधिक दोष हैं, तो एसीटोन लेना बेहतर है, टोनर को टेक्स्टोलाइट से धो लें और फिर से प्रयास करें (सैंडपेपर के साथ टेक्स्टोलाइट को साफ करने की प्रक्रिया को दोहराने के बाद)।

एक अपूरणीय दोष का एक उदाहरण (इस मामले में, मैंने शुरू किया):

यदि कुछ दोष हैं, तो आप मुद्रित सर्किट बोर्डों को खींचने के लिए एक मार्कर ले सकते हैं और खामियों को पूरक कर सकते हैं।

एक अच्छा विकल्प, "द्रव्यमान" में छोटे छेद होते हैं, लेकिन उन्हें एक मार्कर के साथ चित्रित किया जा सकता है:

सही विकल्प। हरे छायांकित क्षेत्र स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं:

बढ़िया, यह तकनीकी रूप से सबसे कठिन चरण था, तो यह आसान हो जाएगा।

अब आप बोर्ड को अचार कर सकते हैं, यानी। टेक्स्टोलाइट से अतिरिक्त पन्नी हटा दें। नक़्क़ाशी का सार इस प्रकार है: हम बोर्ड को एक ऐसे घोल में रखते हैं जो धातु को खुरचता है, जबकि टोनर के नीचे की धातु (बोर्ड पैटर्न के तहत) अप्रभावित रहती है, और चारों ओर की धातु को हटा दिया जाता है।

मैं समाधान के बारे में कुछ शब्द कहूंगा। जहर के लिए, मेरी राय में, फेरिक क्लोराइड के साथ बेहतर है, यह महंगा नहीं है, समाधान तैयार करना बहुत आसान है, और सामान्य तौर पर यह एक अच्छा परिणाम देता है। नुस्खा सरल है: 1 भाग फेरिक क्लोराइड, 3 भाग पानी और बस! लेकिन नक़्क़ाशी के अन्य तरीके हैं।

नोट: लोहे में पानी डालना आवश्यक है, न कि इसके विपरीत, इसलिए यह आवश्यक है!

नोट: फेरिक क्लोराइड दो प्रकार के होते हैं (जो मैंने देखे हैं): निर्जल और 6-जलीय। निर्जल, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पूरी तरह से सूखा है, और जिस कंटेनर में इसे बेचा जाता है उसमें हमेशा बहुत अधिक धूल होती है, यह कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब पानी डाला जाता है, तो वे सक्रिय रूप से घुल जाते हैं, एक मजबूत एक्सोथर्मिक प्रतिक्रिया होती है (समाधान गर्म हो जाता है), किसी प्रकार की गैस की रिहाई के साथ (सबसे अधिक संभावना है कि यह क्लोरीन या हाइड्रोजन क्लोराइड है, ठीक है, सब कुछ समान है - ए दुर्लभ गंदी चाल), जिसे साँस नहीं लिया जा सकता है, मैं इसे हवा में पतला करने की सलाह देता हूं।

लेकिन 6-वाटर आयरन पहले से बेहतर है। यह, वास्तव में, पहले से ही एक समाधान है, पानी डाला जाता है, गीली गांठ प्राप्त होती है, जिसे पानी में भी मिलाना पड़ता है, लेकिन अब ऐसी कोई हिंसक प्रतिक्रिया नहीं है, समाधान गर्म होता है, लेकिन बहुत जल्दी नहीं और बहुत नहीं दृढ़ता से, लेकिन सब कुछ सुरक्षित और शांत है (खिड़कियां अभी भी खुली हैं)।

ध्यान दें: मैं यहां जो सलाह देता हूं वह केवल सही नहीं है, कई मंचों पर आप ऐसे लोगों से मिल सकते हैं जिन्हें एक अलग एकाग्रता में बोर्ड मिलते हैं, फेरिक क्लोराइड का एक अलग ग्रेड, आदि। मैंने अभी सबसे लोकप्रिय युक्तियों को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है और निजी अनुभव. तो, अगर इन तरीकों ने मदद नहीं की, तो दूसरी विधि का प्रयास करें और आप सफल होंगे!

क्या आपने कोई समाधान तैयार किया है? बढ़िया! एक क्षमता चुनें। एक तरफा के लिए, यह विकल्प सरल है, हम ढक्कन के साथ एक पारदर्शी (नक़्क़ाशी प्रक्रिया देखने के लिए) प्लास्टिक बॉक्स लेते हैं, बोर्ड को नीचे रख देते हैं। लेकिन दो तरफा बोर्डों के साथ चीजें इतनी सरल नहीं हैं। यह आवश्यक है कि प्रत्येक तरफ नक़्क़ाशी की गति लगभग समान हो, अन्यथा ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जब एक पक्ष अभी तक नक़्क़ाशीदार न हो, और दूसरे पर पटरियाँ पहले से ही घुल रही हों। ऐसा होने से रोकने के लिए, आपको बोर्ड को टैंक में लंबवत रखना होगा (ताकि यह तल पर न पड़े), फिर चारों ओर का घोल सजातीय होगा और नक़्क़ाशी की दर लगभग समान होगी। इसलिए, बोर्ड को "पूर्ण ऊंचाई" में फिट करने के लिए उच्च क्षमता लेना आवश्यक है। एक संकीर्ण पारदर्शी जार चुनना बेहतर है ताकि आप नक़्क़ाशी प्रक्रिया का निरीक्षण कर सकें।

इसके बाद, समाधान को गर्म किया जाना चाहिए (बैटरी पर रखा जाना चाहिए), इससे प्रतिक्रिया की दर में वृद्धि होगी, और एक समान नक़्क़ाशी सुनिश्चित करने और बोर्ड पर तलछट की उपस्थिति से बचने के लिए इसे समय-समय पर हिलाएं।

नोट: कोई इसे माइक्रोवेव में रखता है और वहां गर्म करता है, लेकिन मैं आपको ऐसा करने की सलाह नहीं देता, क्योंकि। मैंने एक मंच पर पढ़ा कि इसके बाद आप इस माइक्रोवेव के खाने से जहर खा सकते हैं। कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, लेकिन इसे जोखिम में न डालना बेहतर है!

नोट: नक़्क़ाशी की एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, आपको घोल को मिलाना होगा (कंटेनर को हिलाएं), लेकिन तकनीकी रूप से अधिक उन्नत तरीके हैं। आप टैंक में एक बबल जनरेटर (मछलीघर से) संलग्न कर सकते हैं और फिर बुलबुले घोल को मिला देंगे। मैंने देखा है कि लोग एक माइक्रोकंट्रोलर के साथ सर्वो ऑसिलेटिंग नक़्क़ाशी वाले बर्तन बनाते हैं जो एक विशेष एल्गोरिदम के अनुसार "हिलता है"! यहां मैं प्रत्येक विकल्प पर विस्तार से विचार नहीं करता, क्योंकि प्रत्येक की अपनी बारीकियां हैं और लेख तब बहुत लंबा होगा। मैंने सबसे आसान तरीका बताया, जो पहले बोर्डों के लिए एकदम सही है।

रुको, जल्दी करने की जरूरत नहीं है!

यह समझने के लिए कि नक़्क़ाशी प्रक्रिया समाप्त हो गई है, बहुत सरल है: काले टोनर के बीच पन्नी का कोई निशान नहीं होगा। ऐसा होने पर आप शुल्क वापस ले सकते हैं।

फिर हम इसे पानी के नीचे ले जाते हैं और घोल के अवशेषों को धो देते हैं। हम अल्कोहल या एसीटोन लेते हैं और टोनर को धोते हैं, इसके नीचे फॉयल ट्रैक रहना चाहिए। बढ़िया, सब ठीक है? कहीं कोई "जहरीला" जगह तो नहीं है? कहीं भी "अति-नक़्क़ाशीदार" स्थान नहीं हैं? महान! हम आगे बढ़ सकते हैं!

नोट: जब दोष दिखाई देते हैं, तो उत्पादन का यह चरण आपके सामने एक गंभीर विकल्प प्रस्तुत करता है: दोष को त्यागें और फिर से शुरू करें, या इसे ठीक करने का प्रयास करें। यह इस बात पर निर्भर करता है कि खामियां कितनी गंभीर हैं और आप अपने काम पर कितनी मांगें रखते हैं।

अगला कदम बोर्ड को टिनिंग कर रहा है। दो मुख्य तरीके हैं। पहला सबसे सरल है। हम टांका लगाने के लिए एक प्रवाह लेते हैं (मैं LTI-120 का उपयोग करता हूं, लेकिन वह नहीं जो रोसिन वार्निश की तरह दिखता है, जो टांका लगाने वाले क्षेत्र पर भयानक धब्बे छोड़ता है, लेकिन शराब के आधार पर, यह बहुत हल्का है), हम उदारता से बोर्ड को चिकनाई करते हैं यह एक तरफ। हम एक विस्तृत टिप के साथ मिलाप और एक टांका लगाने वाला लोहा लेते हैं और बोर्ड को टिन करना शुरू करते हैं, अर्थात। पूरी पन्नी को सोल्डर से ढक दें।

नोट: सोल्डरिंग आयरन को पटरियों पर ज्यादा देर तक न रखें, क्योंकि। टेक्स्टोलाइट होता है अलग गुणवत्ताऔर कुछ पटरियों से बहुत आसानी से गिर जाते हैं, खासकर पतले वाले। ध्यान से!

इस मामले में, मिलाप "लकीरें" या अप्रिय दिखने वाले ट्यूबरकल बोर्ड पर दिखाई दे सकते हैं, बेहतर है कि उन्हें एक डीसोल्डरिंग ब्रैड की मदद से निपटाया जाए। उन जगहों पर जहां अतिरिक्त मिलाप को निकालना आवश्यक है, हम इसका संचालन करते हैं, सभी अतिरिक्त मिलाप हटा दिए जाते हैं और एक सपाट सतह बनी रहती है।

नोट: आप तुरंत स्टिंग के चारों ओर चोटी लपेट सकते हैं और इसे तुरंत टिन कर सकते हैं, यह और भी आसान हो सकता है।

विधि अच्छी है, लेकिन बोर्ड के सौंदर्यपूर्ण स्वरूप को प्राप्त करने के लिए कुछ अनुभव और कौशल की आवश्यकता होती है।

दूसरा रास्ता अधिक कठिन है। आपको एक धातु के कंटेनर की आवश्यकता होगी जिसमें आप पानी उबाल सकते हैं। एक कंटेनर में पानी डालो, साइट्रिक एसिड के दो बड़े चम्मच डालें और गैस पर रखें, उबाल लें। मिलाप को सरल नहीं चुना जाना चाहिए, लेकिन कम गलनांक के साथ, उदाहरण के लिए, गुलाब मिश्र धातु (लगभग 100 डिग्री सेल्सियस)। हम कुछ गोले नीचे फेंकते हैं और देखते हैं कि वे पिघल गए हैं। अब हम इन गेंदों पर बोर्ड फेंकते हैं, फिर हम एक छड़ी लेते हैं (अधिमानतः एक लकड़ी की, ताकि हमारे हाथ न जलें), इसे रुई से लपेटें और बोर्ड को रगड़ना शुरू करें, मिलाप को पटरियों के साथ फैलाएं, ताकि आप प्राप्त कर सकें पूरे बोर्ड पर मिलाप का समान वितरण।

विधि काफी अच्छी है, लेकिन अधिक महंगी है, और आपको एक कंटेनर लेने की जरूरत है, क्योंकि आपको इसमें उपकरण चलाने होंगे। कम पक्षों वाली किसी चीज़ का उपयोग करना बेहतर है।

नोट: आपको यह ऑपरेशन काफी समय तक करना होगा, इसलिए बेहतर होगा कि आप खिड़की खोल दें। अनुभव के साथ, आपको तेज होना चाहिए।

नोट: बहुत से लोग रोज़ की मिश्र धातु की भंगुरता के कारण इसके बारे में अच्छी तरह से नहीं बोलते हैं, लेकिन इस तरह से टिनिंग बोर्ड के लिए, यह बहुत उपयुक्त है।

नोट: मैं खुद इस विधि को पसंद नहीं करता, क्योंकि मैंने इसका उपयोग करने की कोशिश की थी जब मैंने पहला बोर्ड बनाया था और मुझे अच्छी तरह याद है कि इस बोर्ड को बिना उपकरण के टिन के डिब्बे में "पकाना" कितना असुविधाजनक था .... ओह, यह था भयानक! पर अब...

दोनों विधियों के अपने फायदे और नुकसान हैं, चुनाव केवल आप और आपकी क्षमताओं, इच्छाओं, कौशल पर निर्भर करता है।

नोट: इसके बाद, मैं यह सुनिश्चित करने के लिए एक मल्टीमीटर के साथ बोर्ड को रिंग करने की सलाह देता हूं कि कहीं भी पटरियों का कोई चौराहा नहीं है जो एक दूसरे को नहीं काटना चाहिए, कहीं भी कोई यादृच्छिक "स्नॉट्स" नहीं हैं, या कुछ अन्य आश्चर्य है। यदि कोई समस्या पाई जाती है, तो हम एक टांका लगाने वाला लोहा लेते हैं और अतिरिक्त मिलाप को हटा देते हैं, अगर यह मदद नहीं करता है, तो हम एक लिपिक चाकू का उपयोग करते हैं और ध्यान से डिस्कनेक्ट करते हैं आवश्यक स्थान. इसका मतलब यह हो सकता है कि बोर्ड कुछ जगहों पर नक़्क़ाशीदार नहीं है, लेकिन यह ठीक है।

ऐसा करने के लिए, एक छोटी सी ड्रिल और एक ड्रिल का उपयोग करें। अब मुद्रित सर्किट बोर्डों के लिए विशेष ड्रिल ड्रिल पर विशेष शार्पनिंग और विशेष खांचे के साथ बेचे जाते हैं। सबसे पहले मैंने 0.6 मिमी की मोटाई के साथ धातु के लिए एक नियमित ड्रिल का उपयोग किया, फिर मैंने एक विशेष पर स्विच किया और परिणाम बहुत अच्छा है। सबसे पहले, मेरे बजट अभ्यास के साथ, किसी भी टेक्स्टोलाइट को बिना किसी समस्या के, लगभग बिना किसी प्रयास के ड्रिल किया जाता है। ड्रिल स्वयं इसमें "काटती" है और उपकरण को अपने साथ खींचती है। दूसरे, यह एक मानक ड्रिल के विपरीत, बिना गड़गड़ाहट के एक साफ इनलेट और आउटलेट छोड़ देता है, जो शाब्दिक रूप से टेक्स्टोलाइट को "आंसू" करता है। तीसरा, यह ड्रिल लगभग फिसलती नहीं है, अर्थात। आपको बस पहली बार सही जगह पर पहुंचने की जरूरत है और यह कहीं नहीं जाएगा। चमत्कार, साधन नहीं! लेकिन इसमें नियमित ड्रिल की तुलना में थोड़ा अधिक खर्च होता है।

नोट: "तुरंत सही जगह पर पहुंचने के लिए" पंचिंग के लिए एक आवारा या एक विशेष उपकरण का उपयोग करना बेहतर है, बस बहुत गहरे निशान न बनाएं, यह ड्रिल को गलत दिशा में इंगित कर सकता है। एक और बात: इस ड्रिल में एक खामी है - यह आसानी से टूट जाती है, इसलिए छेद को ड्रिल करने या ड्रिल को सख्ती से लंबवत रखने के लिए एक विशेष मशीन का उपयोग करना बेहतर होता है। मेरा विश्वास करो, यह बहुत आसानी से टूट जाता है! खासकर जब आपको 0.3 मिमी या 0.2 मिमी के छेद को ड्रिल करने की आवश्यकता होती है, लेकिन यह पहले से ही गहने का काम है।

तैयार! वास्तव में बस इतना ही! हम पतले तारों के साथ छेद के माध्यम से मिलाप करते हैं और हमें बोर्ड पर साफ गोलार्ध मिलते हैं, यह बहुत ही व्यक्तिगत दिखता है। अब आपको केवल सर्किट के सभी घटकों को मिलाप करना है और सुनिश्चित करना है कि यह काम करता है, लेकिन यह एक अन्य लेख का विषय है। और यहाँ मेरे साथ क्या हुआ:

बस इतना ही। एक बार फिर मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि यहां मैंने केवल उन सभी सामग्रियों को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है जिन्हें मैंने एलयूटी के बारे में और अपने अनुभव के बारे में पाया। यह थोड़ा लंबा निकला, लेकिन हर मामले में कई बारीकियां हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए सर्वोत्तम परिणाम. अंतिम टिप, जो मैं आपको दे सकता हूं: आपको कोशिश करने की जरूरत है, बोर्ड बनाने की कोशिश करें, क्योंकि कौशल अनुभव के साथ आता है। और अंत में मैं एक बार फिर एक एपिग्राफ दूंगा: "... और अनुभव कठिन त्रुटियों का पुत्र है ..."

यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो आप उन्हें टिप्पणियों में छोड़ सकते हैं। मैं रचनात्मक आलोचना की भी सराहना करूंगा।