घरेलू विमान मॉडल के लिए अधिकांश पतली दीवार वाले हिस्से फाइबरग्लास से मोल्डिंग द्वारा, या शीट थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक से बनाकर बनाए जाते हैं। हाल ही में, हुड, व्हील फेयरिंग और इसी तरह के हिस्सों पर काम करने के लिए उपलब्ध सामग्रियों की श्रृंखला में काफी बदलाव और विस्तार हुआ है। इसके साथ ही पॉलीस्टाइनिन और एबीसी प्लास्टिक के आगमन के साथ, पहले से लोकप्रिय कई प्रौद्योगिकियां पृष्ठभूमि में फीकी पड़ने लगीं। इस प्रकार, मिश्रित सामग्रियों के उपयोग की सीमा केवल अत्यधिक लोड किए गए हिस्सों (क्रॉस-कंट्री ग्लाइडर और बड़े मॉडल विमान, हेलीकॉप्टर निकायों के फ्यूजलेज) तक ही सीमित थी। बड़े पैमाने पर उत्पादित किटों में, सभी ढली हुई शीट "छोटी चीजें" प्लास्टिक बन गईं।

आधुनिक सामान्य थर्मोप्लास्टिक्स में, सबसे टिकाऊ एबीसी प्लास्टिक है, जिसे अब कुछ मॉडल स्टोर में खरीदना आसान है। इसका एक महत्वपूर्ण लाभ है - यह एसीटोन में घुलनशील नहीं है। लेकिन मॉस्को में भी इस प्लास्टिक को खरीदना कोई आसान काम नहीं है। 1-1.5 मिमी मोटी पॉलीस्टाइनिन शीट प्राप्त करना आसान है। यह, हालांकि एबीसी प्लास्टिक जितना मजबूत नहीं है, ज्यादातर मामलों में मॉडेलर की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है।

आइए हम तुरंत ध्यान दें कि व्यावसायिक रूप से उपलब्ध पॉलीस्टाइनिन शीट में पारंपरिक घरेलू पॉलीस्टाइनिन की तुलना में बहुत अधिक चिपचिपापन और कम नाजुकता होती है, और यह भी कि वे सायक्रिन के साथ उत्कृष्ट रूप से चिपके होते हैं।

आमतौर पर सफेद पॉलीस्टाइनिन का उपयोग किया जाता है। प्रतियों के लिए चांदी की तलाश करना बेहतर है। इस रंग के चित्रित प्लास्टिक हिस्से कोटिंग के खराब होने पर बहुत यथार्थवादी दिखने लगते हैं। पारदर्शी भागों के निर्माण के लिए, 1-1.5 मिमी की मोटाई वाला प्लेक्सीग्लास अभी भी सबसे उपयुक्त है। लेकिन यहां हम पारदर्शी पॉलीस्टाइनिन के बारे में भी सोच सकते हैं, हालांकि इसका प्रकाश संप्रेषण कुछ हद तक खराब है।

कारखानों और कमोबेश सुसज्जित कार्यशालाओं में, प्लास्टिक खींचने के लिए वैक्यूम विधि का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। आधुनिक समय में, सभी वैक्यूम पंप जिनका निजीकरण किया जा सकता था, उनका पहले ही निजीकरण किया जा चुका है, और जो खरीदा जा सकता है वह महंगा है। इसलिए, आइए सबसे "घरेलू" तकनीक पर विचार करें।

एक उपकरण के रूप में, सबसे पहले, आपको एक रिक्त (पंच) की आवश्यकता है। यह लिंडन, बाल्सा या घने फोम से बना है। सतह को सख्त करने के लिए बल्सा ब्लैंक को प्राइम किया जाना चाहिए। नाइट्रो लाह में टैल्क (या बेबी पाउडर, जिसे आप फार्मेसी में खरीदते हैं) मिलाकर एक उपयुक्त प्राइमर संरचना तैयार की जा सकती है। तालक सामग्री को बढ़ाने से, एक पोटीन प्राप्त होता है, जिसके साथ सतह के दोषों को ठीक करना आसान होता है। यदि घने फोम प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है, तो रिक्त स्थान को एसीटोन से पतला लकड़ी की छत वार्निश या एपॉक्सी राल के साथ कवर करना आवश्यक है।

रिक्त स्थान की कामकाजी सतहों को स्टीयरिन (मोमबत्ती) या पॉलिश से रगड़ना चाहिए, लगभग एक घंटे तक प्रतीक्षा करें और ऊनी कपड़े से हल्के से रगड़ें। इस मामले में, स्टैम्प्ड प्लास्टिक पंच की सतह पर अधिक आसानी से फिसलेगा और साथ ही सामग्री का स्थानीय पतलापन कम हो जाएगा।

निष्कर्षण की कई विधियाँ हैं, जिनमें से प्रत्येक के लिए अपने स्वयं के अतिरिक्त उपकरण की आवश्यकता होती है।

पहला तरीका. छोटे भागों के उथले चित्रण के लिए उपयोग किया जाता है। (इसके बाद, यह माना जाता है कि उत्पादों की पूरी सतह पर केवल सकारात्मक वक्रता होती है)। थर्मोप्लास्टिक शीट को स्क्रू का उपयोग करके 4-10 मिमी मोटी प्लाईवुड की पट्टियों के साथ दो विपरीत किनारों से समेटा जाता है। दो सरौता का उपयोग करके, शीट को एक इलेक्ट्रिक स्टोव पर रखा जाता है, प्लास्टिक की स्थिति में गर्म किया जाता है, और फिर पूरे रिक्त स्थान या उसके हिस्से को मैन्युअल रूप से इसके साथ कवर किया जाता है। सरौता के बजाय, आप क्लैंप का उपयोग कर सकते हैं, या प्लाईवुड फ्रेम में विशेष हैंडल बना सकते हैं, जो आपको अधिक बल लगाने की अनुमति देगा।

यह सलाह दी जाती है कि ऑपरेशन के दौरान कमरे में हवा का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए; कम तापमान पर, प्लास्टिक जल्दी ठंडा हो जाता है और अपनी प्लास्टिसिटी खो देता है। यदि, रिक्त स्थान के संपर्क के बाद, सामग्री ड्राइंग प्रक्रिया के अंत से पहले भी कठोर हो जाती है, तो पंच को ओवन में 50-60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जा सकता है (यह फोम प्लास्टिक रिक्त स्थान पर लागू नहीं होता है)।

विधि के नुकसान में यह तथ्य शामिल है कि गर्म होने पर, शीट बीच में संकीर्ण हो जाती है, और इसके किनारे ऊपर की ओर मुड़ जाते हैं। यह आपको बड़े भत्ते के साथ वर्कपीस को काटने के लिए मजबूर करता है।

दूसरा तरीका. 4-10 मिमी मोटी प्लाईवुड से एक फ्रेम बनाया जाता है ताकि एक पंच इसके माध्यम से प्लास्टिक की मोटाई के 1.2-1.5 गुना के बराबर अंतराल के साथ गुजर सके। फ़्रेम के कामकाजी किनारों को गोल किया जाना चाहिए और सावधानीपूर्वक रेत से भरा होना चाहिए। सलाखों को फ्रेम पर कीलों से लगाया जाता है, जो इसके आधार के रूप में काम करेगा। प्लास्टिक वर्कपीस की चौड़ाई मैट्रिक्स में छेद के आकार से तीन गुना ली गई है। प्लास्टिक को पूरी तरह से नरम होने तक गर्म किया जाता है (साथ ही यह बहुत सिकुड़ जाता है), फ्रेम पर रखा जाता है, और पंच को हाथों या क्लैंप से मैट्रिक्स के छेद में दबाया जाता है। पंच को छोड़े बिना, प्लास्टिक को ठंडा होने दिया जाता है, जिसके बाद तैयार भाग को रिक्त स्थान से हटा दिया जाता है। इस विधि का सामान्य लाभ सामग्री का न्यूनतम पतला होना है।

कभी-कभी उत्पाद पर सिलवटें बन जाती हैं। यह भाग के आकार पर निर्भर करता है, लेकिन डाई और पंच के बीच अत्यधिक अंतर या प्लास्टिक के अपर्याप्त हीटिंग के कारण भी हो सकता है।

तीसरा तरीका.इस मामले में, दो समान मैट्रिक्स फ़्रेम बनाए जाते हैं। पहली विधि की तरह, मुद्रांकित सामग्री को उनके बीच दबा दिया जाता है। यदि प्लास्टिक वाले मैट्रिस को ओवन में गर्म किया जाता है, तो फ्रेम बिल्कुल समान हो सकते हैं। तापमान का चयन प्रयोगात्मक रूप से किया जाना चाहिए, जो 70 डिग्री सेल्सियस से शुरू होता है।

कभी-कभी, विशेष रूप से छोटे हिस्से के आकार के साथ, प्लास्टिक को इलेक्ट्रिक स्टोव पर गर्म करना अधिक सुविधाजनक होता है। यह आपको सामग्री की स्थिति में परिवर्तन देखने की अनुमति देगा। इस मामले में, फ्रेम में से एक (कैलिब्रेटिंग) में रिक्त स्थान के समोच्च के साथ सामग्री की मोटाई का 1.2-1.5 गुना का अंतर होना चाहिए, और दूसरे में - लगभग 7 मिमी (मैट्रिक्स को टाइल के ऊपर रखा जाना चाहिए) एक बड़े गैप के साथ नीचे की ओर मुख वाला फ्रेम)। जब प्लास्टिक ढीला होने लगे, तो यह ड्राइंग के लिए तैयार है। सतह से सामग्री का तीव्र वाष्पीकरण अति ताप का संकेत है। टेबल पर पंच स्थापित करते समय, अत्यधिक ड्राइंग गहराई को रोकने के लिए स्टॉप का उपयोग करना सुनिश्चित करें (अन्यथा भाग बहुत पतला हो सकता है)। प्लास्टिक के पतलेपन को कम करने के लिए, फ्रेम को एक साथ रखने वाले बोल्टों के कसने को कम किया जा सकता है ताकि सामग्री को निकास क्षेत्र में धकेला जा सके।

चौथा रास्ता.इसका उपयोग तब किया जाता है जब उत्पाद में उभरे हुए तत्व या अवकाश होते हैं (उदाहरण के लिए, हुड पर रिबिंग)। पुनः, एक मैट्रिक्स बनाना आवश्यक है। इसके आंतरिक आयाम सामग्री की मोटाई के हिसाब से ब्लैंक-पंच के आयामों से अधिक होने चाहिए। टेम्प्लेट प्रोसेसिंग का उपयोग करके इसे हासिल करना आसान नहीं है, इसलिए आप एक छोटी सी ट्रिक का सहारा ले सकते हैं। रिक्त स्थान को एक अलग परत (फर्श मैस्टिक, पॉलिश, स्टीयरिन) के साथ कवर किया जाना चाहिए, और फिर चमकदार होने तक रगड़ना चाहिए। ब्रश या स्प्रेयर का उपयोग करके, पतला एपॉक्सी गोंद की कई परतें लगाएं। किसी भी सामग्री के प्रोटोटाइप पर परतों की संख्या पहले से निर्धारित की जानी चाहिए ताकि उनकी कुल मोटाई ड्राइंग के बाद प्लास्टिक की मोटाई (इसके मूल मूल्य का लगभग आधा) के बराबर हो। गोंद के ठीक हो जाने के बाद, सतह को एक और अलग करने वाली परत से ढक दिया जाता है, और पहले पतले और फिर मोटे फाइबरग्लास से ढक दिया जाता है, जिससे एक सख्त परत बन जाती है। फिर परिणामी मैट्रिक्स को हटा दिया जाता है और "समदूरस्थ" एपॉक्सी राल कोटिंग को रिक्त स्थान से अलग कर दिया जाता है।

दुर्भाग्य से, चित्र बहुत उच्च गुणवत्ता के नहीं हैं, और चित्र को स्पष्ट रूप से देखना संभव नहीं बनाते हैं, लेकिन लेख में विस्तार से वर्णित दृष्टिकोण स्वयं बहुत दिलचस्प है

हवाई जहाज की फ़ेयरिंग (चंदवा) को कैसे उड़ाएं।

प्रत्येक घरेलू हवाई जहाज निर्माता के जीवन में, यह प्रश्न उठता है: "अपने दिमाग की उपज के लिए एक सुंदर वायुगतिकीय रूप से सुव्यवस्थित चंदवा कैसे बनाएं?" आमतौर पर ऐसी संरचना को अंतिम रूप देने के लिए लालटेन के फ्रेम, सुदृढ़ीकरण घटकों और अन्य विशेषताओं के बारे में बहुत सोचा जाता है। बहुत बार, घर में बने विमान खुले कॉकपिट के साथ "उड़ान भरते" हैं, या तो डिज़ाइन के कारण, या इसे अलग तरीके से कैसे किया जाए इसकी साधारण अज्ञानता के कारण। हम सभी अक्सर इसी अज्ञानता के कारण पाप करते हैं।
ऐसी समस्याओं को ब्लोइंग विधि का उपयोग करके उच्चतम गुणवत्ता का लालटेन बनाकर हल किया जा सकता है। प्रक्रिया के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्रियां आमतौर पर प्लेक्सीग्लास, प्लेक्सीग्लास या लेक्सन हैं। उत्तरार्द्ध को ड्रॉप-आकार वाले लालटेन के निर्माण में सबसे बड़ी श्रम तीव्रता और कठिनाई से अलग किया जाता है, लेकिन बाद वाले की उच्चतम गुणवत्ता द्वारा।
श्रम तीव्रता और परिणामी गुणवत्ता के बीच सीधा संबंध प्रयुक्त सामग्री के पिघलने बिंदु में निहित है। पिघलने का तापमान जितना कम होगा, निर्माण उतना ही आसान होगा, तैयार उत्पाद की ताकत कम होगी और यांत्रिक तनाव और क्षति (उदाहरण के लिए खरोंच) के प्रति प्रतिरोध कम होगा। इसके अलावा, कम पिघलने वाली सामग्रियां आमतौर पर अधिक मोटी (ताकत बनाए रखने के लिए) और भारी होती हैं। एक नियम के रूप में, प्लेक्स का उपयोग 3 मिमी तक की मोटाई के साथ किया जाता है, जबकि लेक्सन का उपयोग 0.75 मिमी या उससे भी पतले तक किया जा सकता है, हालांकि इसके साथ काम करते समय यह उत्पादन और जिम्मेदारी को काफी जटिल बनाता है। परीक्षण और त्रुटि (क्षतिग्रस्त परियों) के माध्यम से यह निर्धारित किया गया कि इष्टतम शीट की मोटाई कम से कम 1.5 मिमी होनी चाहिए। यदि आप पतला आज़माना चाहते हैं - कोई समस्या नहीं, आपको बस एक प्लास्टिक बुलबुले के नीचे जहाज के पतवार के स्ट्रिंगर्स की तरह एक सहायक फ्रेम स्थापित करने की आवश्यकता है, अन्यथा वक्रता और असमानता अपरिहार्य है।

1. ओवन
ओवन शायद संपूर्ण फेयरिंग निर्माण प्रक्रिया का सबसे अधिक श्रम-गहन हिस्सा है। प्रक्रिया का पूरा सिद्धांत नीचे दिए गए चित्र से बिल्कुल स्पष्ट है। स्टोव एल्यूमीनियम के कोने से बना है और दीवारें उसी सामग्री से बनी हैं। आकार महत्वपूर्ण नहीं है और यह आपके विमान के लिए निर्मित किए जा रहे कैनोपी के आवश्यक आकार से निर्धारित होता है। यदि हम महत्वपूर्ण संख्या में परियों के निर्माण के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे उपयुक्त ओवन का आयाम लगभग 240x120x120 सेमी होगा और ओवन स्वयं दीवारों पर अस्तर के लिए स्टील के कोनों और स्टील शीट से बनाया जा सकता है। सभी दीवारों पर एस्बेस्टस बोर्ड से थर्मल इन्सुलेशन की उपस्थिति अनिवार्य है।
भट्ठी के तल पर समान रूप से वितरित प्रोपेन बर्नर द्वारा तापन किया जाता है और उनकी संख्या समग्र आकार द्वारा निर्धारित की जाती है (आमतौर पर भट्ठी में लेक्सन के साथ वर्कपीस को स्थापित किए बिना निर्धारित तापमान को बनाए रखने की क्षमता द्वारा निर्धारित की जाती है - प्लेक्सी -200 के लिए, प्लेक्सीग्लास -250, लेक्सन के लिए -350 डिग्री)।
प्रक्रिया की निगरानी के लिए भट्ठी की सामने की दीवार को एक दरवाजे के रूप में बनाया जाना चाहिए जिसमें एक पीपहोल हो।

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2. पैकेज
लेक्सन ब्लैंक (या अन्य सामग्री) का एक निकला हुआ किनारा सेट 12 मिमी प्लाईवुड से बना है और इसमें एक आधार होता है - संपीड़ित हवा की आपूर्ति के लिए स्थापित इनलेट के साथ एक ठोस शीट; लेक्सन की एक शीट उस पर रखी जाती है (गैस्केट आवश्यक है)। आधार चित्र में दिखाया गया है।
इसके बाद, लेक्सन के ऊपर एक मैट्रिक्स बिछाया जाता है, जिसके साथ फेयरिंग खुद ही उड़ जाएगी। इस पूरे "सैंडविच" को बोल्ट के सहारे एक साथ बांधा गया है। लेक्सन के दोनों किनारों के बीच एक अंतर के साथ तापमान के अनुरूप सामग्री से बने गास्केट लगाना न भूलें (200 से 350 डिग्री तक, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या उड़ाएंगे)।

3. उड़ाने की प्रक्रिया
उड़ाने की प्रक्रिया नीचे वर्णित है, हालाँकि चित्रों को स्वयं स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है - सब कुछ बहुत स्पष्ट है। ओवन को बहुत धीरे-धीरे गर्म किया जाना चाहिए, तापमान को आवश्यक स्तर पर लाना चाहिए (आपको प्लास्टिक की शीट का उपयोग किए बिना प्रयोग करने की आवश्यकता हो सकती है) और भविष्य की फेयरिंग की स्थिति की सावधानीपूर्वक निगरानी करें। जब यह थोड़ा शिथिल होने लगे, तो आपको शुरू करने के लिए तैयार रहना होगा। यह क्षण संपूर्ण वर्कपीस की अधिक महत्वपूर्ण शिथिलता के बहुत करीब है और इसे पहले चित्र में योजनाबद्ध रूप से दिखाया गया है। लगभग 10 सेंटीमीटर (फिर से शीट की मोटाई के आधार पर) नीचे झुकने के समय, आप उड़ना शुरू कर सकते हैं। 40-लीटर रिसीवर (सिलेंडर) से एक नली को संपीड़ित वायु आपूर्ति इनलेट से जोड़ा जाना चाहिए। यह काफी होगा. वायु आपूर्ति को एक नल का उपयोग करके मैन्युअल रूप से समायोजित किया जाता है। आपको बुलबुले को धीरे-धीरे पंप करना चाहिए और संभावित सफलता पर ध्यानपूर्वक नज़र रखनी चाहिए। यदि बुलबुला फुलाया जाता है, तो तैयार फ़ेयरिंग के किनारों पर उभार होंगे। परिणामस्वरूप, इसे मैट्रिक्स से मुक्त करना मुश्किल हो जाएगा (यह बस स्वतंत्र रूप से बाहर नहीं निकलेगा) और इसे नष्ट करना होगा। एक साइड व्यूइंग विंडो रखना और एक सहायक के साथ काम करना बेहतर है जो तुरंत बुलबुले के उचित आकार के बारे में पक्षों को सूचित करेगा।
यदि उड़ाने की प्रक्रिया के दौरान स्थानीय उभार पाए जाते हैं, तो आपको तुरंत आगे की पंपिंग बंद कर देनी चाहिए और वायु आपूर्ति वाल्व को बंद कर देना चाहिए और इसे इनलेट से डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए। बुलबुला थोड़ा फूल जाएगा और कुछ मिनटों के बाद इसे फिर से पंप किया जा सकता है। यह ऑपरेशन कई बार दोहराया जाता है जब तक कि फेयरिंग वांछित आकार न ले ले।

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ताप स्रोत पर बुलबुले के ढीले होने के बारे में सावधान रहें - बहुत करीब यह तैयार लालटेन से "बहुत दूर" में बदल सकता है और स्टील प्लेट पर लीक हो सकता है।
जब उड़ा हुआ फेयरिंग वांछित आकार तक पहुंच जाता है, तो प्रोपेन बर्नर को गैस की आपूर्ति बंद कर दें और तुरंत ओवन का दरवाजा खोलें, आवश्यकतानुसार संपीड़ित हवा के छोटे विस्फोटों के साथ फेयरिंग के आकार को बनाए रखना जारी रखें।
इसके बाद, वर्कपीस को अत्यंत सावधानी से संसाधित किया जाता है (लेक्सन यांत्रिक तनाव के तहत बहुत नाजुक होता है) और फेयरिंग को इंस्टॉलेशन स्थल पर आवश्यक आकार दिया जाता है।

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4। निष्कर्ष।
जबकि स्टोव बनाना वास्तव में एक बहुत ही श्रम-गहन काम है, खासकर घर पर, परियों का उत्पादन पारंपरिक विधि की तुलना में आश्चर्यजनक रूप से सरल और आसान है, जिसमें एक ब्लॉक बनाना और डाई बनाना, इसे दो भागों में विभाजित करना, दो बनाना शामिल है। चंदवा के आधे भाग, और उसका कनेक्शन। पर्याप्त कौशल (और एक अच्छे सहायक) के साथ, परियां कैंडी मशीन से कैंडी की तरह ओवन से बाहर निकलती हैं। यह बहुत अच्छी बात है कि उनका आकार आदर्श वायुगतिकीय है। यदि आपके भविष्य के फ्लैशलाइट के मैट्रिक्स में संकुचन (पूंछ से देखा गया) है, तो फ़ेयरिंग पूरी तरह से बूंद के आकार का हो जाएगा, लंबाई में आधा काट दिया जाएगा। प्लेक्सीग्लास रैपर बनाने में अविश्वसनीय रूप से आसान, आकार में उत्तम और पारदर्शी होते हैं। लेक्सन के बारे में यह कहा जा सकता है कि उत्पादन के दौरान आवश्यक अधिक जिम्मेदारी को छोड़कर, वे कहीं अधिक प्रभावी हैं।
प्लेक्सीग्लस फ़ेयरिंग्स को अंदर से बहुत अच्छी तरह से चित्रित किया जाता है, जिससे एक चमकदार आदर्श लुक मिलता है, हालांकि निश्चित रूप से एक लेक्सान चंदवा धूप के मौसम में एक अच्छा "ओवन" हो सकता है और आपको अपने सिर को सनस्ट्रोक और वेंटिलेशन से बचाने के बारे में सोचने की ज़रूरत है।

नमस्कार, प्रिय और नौसिखिया मॉडलर्स।

लेख पढ़ते समय, मैंने देखा कि कई मॉडलर्स को अपने मॉडलों के लिए कॉकपिट बनाने में समस्याएँ आती हैं। अक्सर तस्वीर में केबिन या तो गायब होते हैं, या बोतल से काटे जाते हैं, और उनमें बहुत सौंदर्यपूर्ण उपस्थिति नहीं होती है। मॉडेलर इसी केबिन के निर्माण के लिए कोई साँचा नहीं बनाना चाहते, क्योंकि वे इस कार्य को श्रमसाध्य मानते हैं और एक मॉडल के निर्माण के लिए आवश्यक नहीं हैं। मैं आपको इसके विपरीत समझाना चाहता हूं - सब कुछ बहुत सरल है। और यह बिल्कुल भी महंगा नहीं है.

हमें आवश्यकता होगी: एक हेयर ड्रायर, एक पाइन ब्लॉक, एक हैकसॉ, एक प्लेन और एक खाली प्लास्टिक की बोतल।
हम भविष्य के फॉर्म के लिए टेम्पलेट बनाकर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शीर्ष भाग के लिए टेम्पलेट बनाते हैं।

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अगला एक साइड व्यू टेम्पलेट है।
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खैर, और निश्चित रूप से, हमारे भविष्य के स्वरूप के आगे और पीछे के लिए एक टेम्पलेट। हम इन टेम्पलेट्स को साइड व्यू के अनुसार कोणों पर रखते हैं।
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हमने टेम्पलेट्स का काम पूरा कर लिया है, आइए मोल्ड बनाना शुरू करें।
हम एक ब्लॉक लेते हैं, या शायद स्क्रू या गोंद से जुड़े बोर्डों का एक पैकेज, और उस पर अपना साइड व्यू स्थानांतरित करते हैं। अतिरिक्त काट लें.
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हम आगे और पीछे के दृश्यों को संबंधित विमानों में स्थानांतरित करते हैं।
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काम में आसानी के लिए, हम सांचे के नीचे एक ब्लॉक जोड़ते हैं। हम इसे एक वाइस में जकड़ते हैं और सभी अतिरिक्त को हटाने के लिए एक विमान का उपयोग करते हैं।
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हमारा फॉर्म लगभग तैयार है, बस इसे सैंडपेपर से प्रोसेस करना बाकी है। हमने हर चीज़ पर दो घंटे बिताए।
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यह सब बोतल के बारे में है। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप नीले या रंगीन कपड़ों का उपयोग करें - पारदर्शी वाले ज्यादा खराब दिखते हैं। हम अपने फॉर्म को एक बोतल में भरते हैं और इसे हेअर ड्रायर से गर्म करते हैं। यदि आवश्यक हो, तो बोतल को स्क्रू से सांचे में सुरक्षित करें।
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इसे काटें और इस पर प्रयास करें।

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सब कुछ फिट बैठता है. हम केबिन को एल्यूमीनियम टेप से सुरक्षित करते हैं। एक पतली ट्यूब का उपयोग करके हम रिवेट्स की नकल करते हैं।
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जैसा कि मैंने कहा, यह सरल है।
इमारतों और उड़ानों में सभी को शुभकामनाएँ।

31 दिसंबर 2019हमारे सभी मित्रों और सहकर्मियों को नव वर्ष की शुभकामनाएँ! हम आपकी सफलता और नई खूबसूरत मॉडलों की कामना करते हैं।

मॉडल हवाई जहाज़ की छतरियों पर बाइंडिंग बनाने के दो सरल तरीके।

सेर्गेई मश्नोव उर्फ सैम ब्लेक

एक अलग विंडो में फ़ोटो देखना
लाइटबॉक्स मोड में फ़ोटो देखना

विमान के मॉडल को असेंबल करते समय काम के प्रकारों में से एक कॉकपिट चंदवा पर ग्लेज़िंग का निर्माण होता है।

इसके लिए कई तकनीकी तरीके हैं। मैं आपको उनमें से दो से परिचित कराना चाहूंगा, जो मेरी राय में सबसे सरल हैं। ऐसा करने के लिए, पहले मामले में हम साधारण आकार के कांच पर मुखौटे बनाएंगे, दूसरे में - घुमावदार सतहों पर.

पहले (1) के लिए हमें पेंटर, कार या, सबसे अच्छी बात, विशेष मॉडलिंग टेप और एक बहुत तेज चाकू की आवश्यकता है। दूसरे (2) के लिए - बीएफ-2 गोंद। इसे फार्मेसियों में लेने की सलाह दी जाती है और, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि , कि इसमें एथिल अल्कोहल होता है। अनावश्यक पारदर्शी स्प्रू पर इसका उपयोग करने से पहले इसकी जांच करने की सलाह दी जाती है। अब चीनी रात भर में रेड स्क्वायर पर समाधि भी बना सकते हैं, गोंद नुस्खा का उल्लेख नहीं करना।
गोंद अपने आप में काफी तरल होता है, लेकिन बेहतर फैलाव के लिए मैं इसे अल्कोहल के साथ और भी पतला करता हूं। हालांकि, इस मामले में, आपको लालटेन को पलटना होगा ताकि गोंद नीचे जमा हुए बिना सतह पर समान रूप से फैल जाए।

1. यदि संभव हो तो चिपकने वाला टेप काट लें और इसे ग्लेज़िंग पर चिपका दें, ताकि इसके चिकने किनारे लालटेन की बाइंडिंग के साथ मिल जाएं। चिपकने वाला टेप की एक और परत लगाने से बचने की भी सलाह दी जाती है। टूथपिक का उपयोग करके, हम बाइंडिंग के साथ रेखाएँ खींचते हैं, जिससे टेप का अधिकतम पालन होता है। फिर, एक पेंसिल के साथ, हम बाइंडिंग के किनारों पर रेखाएँ खींचते हैं ताकि यह बेहतर दिखाई दे सके कि मास्क के माध्यम से कहाँ काटना है।
2. एक पतली छड़ी का उपयोग करके (मैं इसके लिए कड़े तार के टुकड़े या छतरी बुनाई सुई का एक टुकड़ा उपयोग करता हूं), ग्लेज़िंग की पूरी सतह पर समान रूप से गोंद लागू करें। हम दो घंटे के बाद प्रक्रिया दोहराते हैं, गोंद की दूसरी परत लगाते हैं .
अंतिम सुखाने के लिए कम से कम तीन घंटे की आवश्यकता होती है

1-2. एक तेज चाकू का उपयोग करके, खींची गई रेखाओं के साथ सावधानी से रेखाएं बनाएं, कोशिश करें कि ढके हुए क्षेत्र न पकड़ें।

1-2.टेप और गोंद की कटी हुई पट्टियों को हटा दें, जिससे वे स्थान उजागर हो जाएं जिन पर पेंट किया जाना चाहिए।

"वैक्यूम" के बिना एक मॉडल हवाई जहाज की एक सुंदर पारदर्शी छतरी? - आसानी से!

एक मॉडल हवाई जहाज के लिए अपनी खुद की ग्लेज़िंग क्यों बनाएं?

हवाई जहाज के मॉडल में कॉकपिट और अन्य पारदर्शी भागों की उच्च-गुणवत्ता वाली ग्लेज़िंग तैयार मॉडल की दृश्य धारणा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है - आखिरकार, एक लड़ाकू विमान की छतरी या किसी एयरलाइनर के पायलट के कॉकपिट का ग्लास सबसे अधिक बार होता है दर्शक की नज़र सबसे पहले जिस चीज़ पर रुकती है (जैसा कि किसी व्यक्ति के साथ संचार करते समय, उसकी आँखें ही सबसे पहले होती हैं जिस पर वार्ताकार की नज़र रुकती है)। इसलिए, खराब-गुणवत्ता वाला ग्लेज़िंग तुरंत मॉडल के मूल्यांकन के निचले स्तर को निर्धारित कर सकता है, जिसे सुरुचिपूर्ण ढंग से निष्पादित चेसिस या केबिन के अंदर कई छोटे विवरणों के साथ ठीक करना मुश्किल है - जो, इसके अलावा, बादल छाए हुए के माध्यम से देखना भी मुश्किल होगा .

प्रमुख प्रकाशन गृहों द्वारा उत्पादित कार्डबोर्ड मॉडलों में, वैकल्पिक रूप से, तैयार लालटेन और अन्य ग्लेज़िंग हिस्से तेजी से पेश किए जा रहे हैं, जिन्हें स्वयं बनाने की परेशानी के बिना खरीदा जा सकता है। हालाँकि, सबसे पहले, बिक्री के लिए उपलब्ध सभी मॉडलों के लिए तैयार ग्लेज़िंग भागों की पेशकश नहीं की जाती है, और दूसरी बात, कई मॉडल स्वयं-मुद्रण के लिए "इलेक्ट्रॉनिक" संस्करण में असेंबली के लिए पेश किए जाते हैं - इस मामले में, तैयार खरीदने के अवसर पर भरोसा करें -मॉडल के लिए ग्लेज़िंग पार्ट्स बनाना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है।

एक नियम के रूप में, एक कार्डबोर्ड मॉडल में ग्लेज़िंग भागों के पैटर्न शामिल होते हैं। ये पैटर्न आपको पारदर्शी फिल्म के टुकड़ों से कॉकपिट चंदवा या उसके कुछ हिस्से बनाने की अनुमति देते हैं। आमतौर पर इस तरह से एक पहलूदार चंदवा बनाना संभव है, जिसमें फ्लैट ग्लास या एकल-वक्रता ग्लास (जैसे कि जर्मन बीएफ.109 फाइटर) शामिल है, और यह वास्तविक चीज़ से भी बदतर नहीं दिखता है:

हालाँकि, यदि चंदवा या उसके हिस्से दोहरी वक्रता वाली सतहों (जैसे कि अमेरिकी पी-51डी लड़ाकू विमान की उत्तल छतरी) से बने हैं, तो एक सपाट फिल्म से एक विश्वसनीय चंदवा बनाना संभव नहीं होगा: ध्यान देने योग्य कट और जोड़ फिल्म के सपाट खंड इसकी उपस्थिति को खराब कर देंगे और इसे अनाकर्षक और अपर्याप्त आकार का बना देंगे:

यदि मॉडल के लिए तैयार लालटेन खरीदने का कोई अवसर या इच्छा नहीं है, और यदि फ्लैट पारदर्शी फिल्म को काटने के लिए मॉडल में शामिल ग्लेज़िंग पैटर्न आपको एक सुंदर लालटेन प्राप्त करने की अनुमति नहीं देते हैं, तो जो कुछ बचा है वह बनाना है यह स्वयं - मैं आमतौर पर यही करता हूं।

गर्म आलिंगन विधि

पॉलिमर फिल्म से पारदर्शी लालटेन बनाने की एकमात्र स्वीकार्य और सुलभ घरेलू विधि फिल्म को नरम अवस्था में गर्म करना है, जिसमें फिल्म आसानी से आकार बदलती है, लेकिन फिर भी एक फिल्म बनी रहती है (यानी पिघलती नहीं है) और फिर दे देती है यह वांछित आकार है. फिल्म को वांछित आकार देने के लिए, एक पूर्व-निर्मित पंच - एक "रिक्त" - का उपयोग किया जाता है, जिसका आकार बिल्कुल लालटेन जैसा होता है। उसी समय, वहाँ हैं फ़िल्म को वांछित आकार देने के दो तरीके:

• प्रयोग वैक्यूम चैंबर(उदाहरण के लिए, वैक्यूम उपकरण के प्रसिद्ध निर्माताओं में से एक की वेबसाइट और उस पर चित्र देखें);
• बस "रिक्त" (पंच) को गर्म फिल्म के साथ कवर करना, तथाकथित "गर्म तंग".

पहली विधि सार्वभौमिक है, लेकिन इसके लिए एक निर्वात कक्ष की आवश्यकता होती है, जिसका डिज़ाइन अपेक्षाकृत सरल है, लेकिन जिसके लिए कुशल संचालन की आवश्यकता होती है। "वैक्यूम" विधि की बहुमुखी प्रतिभा इस तथ्य में निहित है कि यह आपको गर्म फिल्म के साथ लगभग किसी भी आकार के पंच को कवर करने की अनुमति देता है (सिवाय, शायद, एक बंद को छोड़कर), जिसमें अवतलता वाले लोग भी शामिल हैं, जिस पर गर्म फिल्म पड़ी होगी कैमरे से जुड़ी फिल्म द्वारा बनाए गए वैक्यूम द्वारा "चूसा" जा रहा है। हुड।

दूसरी विधि इतनी सार्वभौमिक नहीं है - यह गर्म फिल्म को अवतलता के साथ आकार देने की अनुमति नहीं देती है, क्योंकि यह वायु विरलीकरण (वैक्यूम) का उपयोग नहीं करती है और गर्म फिल्म को पंच की अवतलता में "दबाने" का कोई तरीका नहीं है। संक्षेप में, इस विधि में एक पंच को ढंकना शामिल है जो एक गर्म पारदर्शी फिल्म के साथ आवश्यक पारदर्शी भाग के आकार को परिभाषित करता है ताकि फिल्म इसकी पूरी सतह पर पंच के साथ कसकर फिट हो जाए। ठंडी फिल्म पंच के आकार को बरकरार रखती है। इस मामले में, वैक्यूम चैम्बर या किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं होती है जो शीतलन प्रक्रिया के दौरान फिल्म को पंच के खिलाफ दबाता है - फिल्म पूरी तरह से अपने तनाव के कारण पंच के चारों ओर फिट बैठती है। विधि केवल उत्तल आकृतियों के लिए उपयुक्त है और, तदनुसार, उत्तल पंचों को फिट करने के लिए - अधिक सटीक रूप से, आवश्यक रूप से उत्तल नहीं, लेकिन आवश्यक रूप से गैर-अवतल - एक साथ दो दिशाओं में नकारात्मक वक्रता के वर्गों के बिना।

मैं अक्सर इस विधि का अभ्यास करता हूं और इस लेख में मैं "हॉट-फिटिंग" विधि का उपयोग करके लालटेन बनाने की प्रक्रिया का विवरण प्रस्तुत करता हूं जिस तरह से मैं करता हूं।

तो, मैं एक मॉडल बना रहा हूं और मुझे इसके लिए एक उत्तल छत्र की आवश्यकता है। आमतौर पर यह 1:32 या 1:33 के पैमाने पर एक मॉडल है, चंदवा में काफी "मूर्त" आयाम होते हैं - प्रत्येक आयाम में 1 सेमी से ("सबसे छोटे" युद्ध के वर्षों के सोवियत याक और मिग की छतरियां हैं) , लेकिन वे इन तराजू में 1 सेमी से कम नहीं हैं, "रेल" से गिनती)। मेरे कार्यों का क्रम इस प्रकार है:

• एक मुक्का मारो ("रिक्त"),
• एक उपयुक्त पारदर्शी फिल्म चुनें,
• कसने के लिए पंच और फिल्म तैयार करें,
• फिल्म को नरम होने तक गर्म करें और पंच को इससे ढक दें,
• फिल्म को पंच से हटाए बिना ठंडा होने दें, फिर बनी फिल्म को पंच से अलग करें और साफ करें।

फिर मैंने इस तरह से बनाई गई छतरी को काट दिया, उन स्थानों को चिह्नित किया जहां बाइंडिंग को चिपकाया जाएगा और बंधन को गोंद दिया, अंतिम परिष्करण किया और मॉडल पर छतरी को स्थापित किया।

पंच बनाना

सबसे पहले, मैं उन सामग्रियों को निकालता हूं जिनसे मैं पंच बनाऊंगा:

• फ्रेम बनाने के लिए लगभग 1 मिमी मोटा अच्छा कठोर कार्डबोर्ड, चिपकाने और प्राइमिंग के लिए पीवीए गोंद और फ्रेम को मजबूत करने के लिए 0.5...1 मिमी मोटा नरम तार,
• फ्रेम की प्रारंभिक फिलिंग के लिए जिप्सम (एलाबस्टर),
• प्लास्टर पंच को "परिष्कृत" करने के लिए लेटेक्स या ऐक्रेलिक पानी-आधारित पुट्टी,
• पंच की अंतिम फिनिशिंग के लिए ऐक्रेलिक स्प्रे करें।

इस सेट में सबसे महंगा उत्पाद स्प्रे ऐक्रेलिक है; नीचे मैं लिखता हूं कि इसे उसी पीवीए या किसी भी उपलब्ध पारदर्शी वार्निश से बदला जा सकता है - पंच की सुचारू रूप से जमी हुई कठोर सतह प्राप्त करने के लिए ऐक्रेलिक की आवश्यकता होती है, इसलिए कोई भी उपयुक्त प्रतिस्थापन संभव है। कीमत में अगला नंबर आता है पीवीए - आप ऐसी गुणवत्ता का उपयोग कर सकते हैं जो उतनी अच्छी नहीं है जितनी दिखाई गई है, लेकिन आपको इसे कार्यालय की आपूर्ति में नहीं खरीदना चाहिए - यह वहां बहुत खराब है; किसी हार्डवेयर स्टोर से जार खरीदना बेहतर है। पुट्टी और प्लास्टर की कीमत अच्छी बियर की एक बोतल की कीमत है।

मैं उपलब्ध प्रोटोटाइप चित्रों का उपयोग करके पंच फ्रेम के लिए पैटर्न बनाता हूं, मॉडल पर तैयार लालटेन की स्थापना स्थान और संबंधित भागों (बाइंडिंग) को भी ध्यान में रखता हूं। उदाहरण के तौर पर, पी-51 (ए.हालिंस्की, मिलिट्री मॉडल 5/2005, 1:33) और याक-3 (ग्रेमिरमॉडल्स, 1:32) के लिए बनाए गए मेरे पैटर्न इस तरह दिखते हैं:

फ़्रेम संरचना का सिद्धांत सरल है: एक केंद्रीय अनुदैर्ध्य पूर्व, एक अनुदैर्ध्य समोच्च बनाता है; चंदवा के किनारों के साथ अनुप्रस्थ फॉर्मर्स; विशिष्ट वर्गों के साथ मध्यवर्ती अनुप्रस्थ शेपर्स। फ़्रेम पैटर्न फिल्म की मोटाई को ध्यान में रखते हैं (मैं आमतौर पर 0.1 मिमी मोटी फिल्म का उपयोग करता हूं) - अर्थात, रूपरेखा फिल्म की मोटाई के अनुसार "अंदर" इंडेंटेशन के साथ बनाई जाती है, ताकि भविष्य में परिणामी लालटेन हो बिल्कुल वही बाहरी सतह जिसकी आवश्यकता है।

ये उन पैटर्न के उदाहरण हैं जो मुझे खुद बनाने थे। हालाँकि, कुछ कार्डबोर्ड मॉडल में ऐसे पंच के लिए फ़्रेम पैटर्न शामिल होते हैं - एक उदाहरण GPM से Fw.190D मॉडल है:

इन पैटर्नों से पंच फ्रेम बनाना मुश्किल नहीं है - हालांकि इस मामले में मैं चंदवा के किनारों के साथ उपरोक्त कुछ क्रॉस फॉर्मर्स जोड़ूंगा।

मैं कार्डबोर्ड से कटे हुए फ्रेम को गोंद देता हूं और सुदृढीकरण के रूप में इसके माध्यम से तार का एक टुकड़ा गुजारता हूं (यह बाद में प्लास्टर को गिरने से रोकता है)। मैं फ्रेम के किनारों को पीसता हूं और उन्हें रंगीन मार्कर से पेंट करता हूं - यह आवश्यक है ताकि बाद में, अतिरिक्त प्लास्टर को पीसते समय, मैं समय पर रुक सकूं। अंत में, फ्रेम को पूरी तरह से पीवीए से प्राइम (लेपित) किया जाता है - इसे कुछ पानी प्रतिरोध देने के लिए।

जब फ़्रेम तैयार हो जाता है, तो मैं प्लास्टर फैलाता हूं और फ्रेम भरता हूं - कुछ अतिरिक्त के साथ:

आपको प्लास्टर के लिए खेद महसूस नहीं करना चाहिए - यह जल्दी से सेट हो जाता है, इसलिए इसे तुरंत अधिक फैलाना बेहतर होता है ताकि पूरा फ्रेम भर जाए। अतिरिक्त को हटाने की कोई आवश्यकता नहीं है - सभी अतिरिक्त को बाद में तेज किया जा सकता है। प्लास्टर से भरे फ्रेम को गर्म स्थान पर तब तक छोड़ दिया जाता है जब तक कि यह पूरी तरह से सूख न जाए - दृष्टिगत रूप से यह इस बात से ध्यान देने योग्य होगा कि शुरू में गीला और गहरा प्लास्टर कैसे हल्का होता है और "सूखा" रूप धारण कर लेता है। आमतौर पर, कमरे के तापमान पर, मध्यम आकार का पंच कुछ घंटों में सूख जाता है।

मैं सूखे वर्कपीस को एक मोटे फ़ाइल के साथ पीसता हूं जब तक कि फ्रेम के सिरे दिखाई न दें। फिर मैं इसे एक छोटी फ़ाइल से तेज़ करता हूँ:

जब वर्कपीस ने वांछित आकार ले लिया है, तो मैं इसे पोटीन की एक पतली परत के साथ कवर करता हूं, इसे फिर से सुखाता हूं और अंतिम आकार प्राप्त होने तक इसे मध्यम-धैर्य वाले सैंडपेपर के साथ रेत देता हूं। फिर मैं वर्कपीस को एरोसोल ऐक्रेलिक की कई परतों से ढक देता हूं और इसे बेहतरीन सैंडपेपर ("शून्य") से रेत देता हूं। पंच तैयार है:

एरोसोल ऐक्रेलिक के बजाय, आप किसी अन्य पारदर्शी वार्निश का उपयोग कर सकते हैं, और आप वर्कपीस को ब्रश से कवर कर सकते हैं। आप वर्कपीस को वार्निश के बजाय पीवीए गोंद से भी कोट कर सकते हैं। सभी मामलों में, मध्यवर्ती और अंतिम सैंडिंग के साथ कई परतें बनाई जानी चाहिए। यह महत्वपूर्ण है: पीछे छोड़ी गई असमानता निश्चित रूप से सबसे दृश्यमान स्थान पर तैयार लालटेन पर भद्दा "छाप" लगाएगी।

पारदर्शिता फिल्म का चयन

लालटेन बनाने के लिए, मैं पॉलिएस्टर फिल्म का उपयोग करता हूं, जिसका उपयोग आजकल कई चीजें बनाने के लिए किया जाता है - प्लास्टिक की बोतलें, विभिन्न प्रकार की पैकेजिंग, इत्यादि। अन्य प्रकार की पारदर्शी फिल्म (पॉलीथीन, लैवसन) इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं हैं। लालटेन के निर्माण के लिए चुनी गई फिल्म में निम्नलिखित गुण होने चाहिए:

• बिल्कुल पारदर्शी हो, असमानता और खरोंच से मुक्त हो,
• जैसे-जैसे तापमान बढ़ता है, बिना पिघले कठोर से नरम अवस्था में यथासंभव धीरे-धीरे संक्रमण करें;
• इसकी मोटाई लगभग 0.1 मिमी है।

पहली आवश्यकता स्पष्ट है; दूसरी आवश्यकता महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं फिल्म को गैस बर्नर पर गर्म करता हूं, जहां फिल्म की नरमी को केवल दृष्टिगत रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। यदि फिल्म शीघ्र ही नरम अवस्था से पिघली हुई अवस्था में चली जाती है, तो इसके साथ काम करना कठिन हो जाता है।

सबसे पहला और सबसे सुलभ है कुछ पैकेजिंग से फिल्में. ऐसी फ़िल्में हमेशा दूसरी शर्त को पूरा करती हैं - जैसे-जैसे तापमान बढ़ता है, वे धीरे-धीरे नरम हो जाती हैं और पिघलने तक फ़िल्म के "ज़्यादा गरम" होने का कोई ख़तरा नहीं होता है (यह इस तथ्य के कारण है कि पैकेजिंग फ़िल्मों में ऐसे एडिटिव्स नहीं होते हैं जो उनकी ताकत या थर्मल को बढ़ाते हैं) स्थिरता).

पहली स्थिति तो और भी खराब है: ऐसी पैकेजिंग ढूंढना जो साफ हो और खरोंच न हो, काफी मुश्किल है। हालाँकि, मैं कोरकुनोव कैंडीज की पैकेजिंग से फिल्म का उपयोग करता हूं - इन कैंडीज वाले बक्से, जिनमें से ढक्कन में फिल्म चिपकी हुई "खिड़कियां" होती हैं, अतिरिक्त रूप से सिलोफ़न में पैक की जाती हैं, इसलिए इन बक्से से फिल्म गंदगी और खरोंच से सुरक्षित रहती है और आमतौर पर पूरी तरह से साफ और पारदर्शी होता है:

इस फिल्म की मोटाई भी बिल्कुल सही है - 0.1 मिमी से थोड़ा अधिक।

जाहिर तौर पर इस तरह से पैक की गई अन्य चीजें भी हैं जो अच्छी स्पष्ट फिल्म प्रदान कर सकती हैं। हालाँकि, यह देखते हुए कि मेरा परिवार मॉडल बनाने की तुलना में अधिक बार कैंडी खरीदता है, मुझे आने वाले वर्षों के लिए उत्कृष्ट फिल्म प्रदान की जाती है।

यदि आपको कोई उपयुक्त पैकेज मिलता है जो सपाट नहीं है, तो आप इसे गैस बर्नर पर धीरे से गर्म करके "रिलीज़" कर सकते हैं:

गर्म पैकेजिंग जल्दी से एक सपाट या लगभग सपाट आकार ले लेगी, क्योंकि यह किसी कारखाने में पॉलिएस्टर की एक सपाट शीट से बनाई गई थी - बस ऊपर उल्लिखित वैक्यूम मोल्डिंग विधि। पॉलिएस्टर फिल्म की यह उल्लेखनीय संपत्ति - उस आकार को लेने के लिए जिसमें इसे डाला गया था (अक्सर, इस मामले में, एक फ्लैट शीट का आकार) - एक लालटेन को कई बार "खींचने" की क्षमता के संबंध में आगे नोट किया जाएगा उसी खंड की फिल्मों से)।

हालाँकि, आपको सफाई और खरोंच की अनुपस्थिति के लिए "रिलीज़" फिल्म का मूल्यांकन करना चाहिए - "रिलीज़" प्रक्रिया के दौरान वे स्पष्ट हो सकते हैं।

दूसरा विकल्प - बुक बाइंडिंग के लिए उपयोग की जाने वाली फ़िल्में:

ये फ़िल्में आमतौर पर साफ़ और काफी लचीली होती हैं और उपयोग के लिए उपयुक्त लगती हैं (हालाँकि मुझे इनका उपयोग नहीं करना पड़ा है)। इसके अलावा, जब मैंने इंटरनेट पर खोज की, तो मुझे 0.2 मिमी से अधिक पतली ऐसी फिल्म के लिए कोई प्रस्ताव नहीं मिला - और यह थोड़ा अधिक है। मेरा मानना ​​है कि 0.2 मिमी से पतली फ़िल्में दुर्लभ हैं - इसका सीधा सा कारण यह है कि यह मजबूत बाइंडिंग ("क्रस्ट") के लिए बहुत छोटी है। हालाँकि, शायद, कहीं न कहीं एक पतली बाइंडिंग फिल्म है।

तीसरा विकल्प - पारदर्शी सामग्री को मुद्रित करने के लिए उपयोग की जाने वाली फिल्में:

हालाँकि ये फ़िल्में उच्च गुणवत्ता वाली और साफ-सुथरी हैं, लेकिन इनमें दो कमियाँ हैं।

सबसे पहले, उनके ऊपर छपाई करते समय स्याही या पेंट को पकड़ने के लिए डिज़ाइन की गई एक परत होती है। यह परत ऐसी फिल्मों को पूरी तरह से पारदर्शी नहीं बनाती; इसे हटाया जाना चाहिए. इंकजेट प्रिंटिंग के लिए बनाई गई पारदर्शी फिल्म से, स्याही प्राप्त करने वाली इस परत को गर्म पानी से धोया जाता है, लेकिन इस परत के अवशेषों को एसीटोन से हटाना पड़ता है - जो फिल्म के लिए बहुत फायदेमंद नहीं है।

दूसरे, इन फिल्मों का निर्माण प्रोजेक्टर में उपयोग के लिए किया जाता है, और इसलिए इसमें ऐसे एडिटिव्स होते हैं जो थर्मल स्थिरता को बढ़ाते हैं। इस वजह से, तापमान बढ़ने पर ऐसी फिल्म तुरंत नरम नहीं होती है, लेकिन यह आसानी से नरम अवस्था से पिघली हुई अवस्था में चली जाती है - इस पर नज़र रखना काफी मुश्किल है। जैसे-जैसे यह गर्म होती है, ऐसा होता है कि फिल्म गर्म हो जाती है, गर्म हो जाती है, गर्म हो जाती है... और फिर जिस क्षण यह नरम लगती है और तरंगित होने लगती है, यह अचानक बीच में ही पिघल जाती है। यह कुछ-कुछ वैसा ही दिखता है जैसे किसी पुराने मूवी प्रोजेक्टर में जाम और रुकी हुई फिल्म प्रकाश की किरण से तुरंत बीच में पिघल जाती है।

पहले प्रयोगों के बाद, मैं ऐसी फिल्मों का उपयोग नहीं करता - हालाँकि उनकी आदर्श मोटाई 0.1 मिमी है।

पंच और टाइट-फिटिंग फिल्म तैयार करना

फिल्म को तैयार करने में इसे मलबे और धूल से साफ करना शामिल है; इसे डिटर्जेंट (दूसरे शब्दों में, साबुन) से धोना भी समझ में आता है। आपको फिल्म का एक टुकड़ा भी चुनना चाहिए ताकि आप किनारों को दोनों हाथों से पकड़ सकें और आपके हाथों के बीच पर्याप्त जगह हो (नीचे दिए गए उदाहरणों के लिए - लगभग 10 x 10 सेमी), यानी आदर्श लंबाई 20 x 10 सेमी है या थोड़ा कम।

पंच को तैयार करने में इसे किसी ऐसे पदार्थ से ढंकना शामिल है जो गर्म फिल्म को पंच की सतह के साथ संपर्क करने से रोक देगा (दूसरे शब्दों में, ताकि गर्म कसने के दौरान गर्म फिल्म पंच से चिपक न जाए और बाद में आसानी से अलग हो जाए) ठंडा करना)। इस उद्देश्य के लिए मैं पैराफिन का उपयोग करता हूं - एक साधारण मोमबत्ती। मैं एक मोमबत्ती लेता हूं और उसके सिरे से पंच को रगड़ता हूं ताकि यह पूरी तरह से पैराफिन से रंग जाए। फिर मैं अपनी उंगलियों से पैराफिन को रगड़ता हूं ताकि स्पर्श करने पर पैराफिन की एक चिकनी मोमी परत निकल आए, और मैं चिकनाई लगाता हूं और अतिरिक्त पैराफिन को हिलाता हूं - आपको न्यूनतम परत छोड़ने की जरूरत है, कोई गांठ नहीं। इसे अपनी उंगलियों से रगड़ना सबसे अच्छा है, क्योंकि उंगली का तापमान पैराफिन को नरम कर देता है और आसानी से लग जाता है (और अतिरिक्त भी लग जाता है)। आप कम गैस वाले गैस बर्नर पर पंच को पकड़ सकते हैं - ताकि आपके हाथ गर्म रहें, लेकिन अब और नहीं।

पैराफिन पंच और फिल्म के बीच स्नेहक के रूप में कार्य करता है - यह सुनिश्चित करता है कि कूलिंग फिल्म पंच की सतह पर चिपक न जाए। इसके अलावा, अपनी कम तापीय चालकता के कारण, पंच पर लगाने पर पैराफिन गर्म फिल्म को जल्दी ठंडा नहीं होने देता - यदि यह जल्दी ठंडा हो जाता है, तो इसे पंच का आकार लेने का समय नहीं मिलेगा।

यह एक अन्य समतल परत की भूमिका भी निभाता है, लेकिन यदि पंच की सतह पहले से ही चिकनी और साफ है तो यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है।

फिल्म को गर्म करना और इसे पंच के चारों ओर लपेटना

फिल्म को गर्म करने के लिए, मैं पुराने गर्म चमड़े के दस्ताने, एक गैस स्टोव डिवाइडर और एक लकड़ी का ब्लॉक तैयार करता हूं। मैंने डिवाइडर को गैस स्टोव के बर्नर पर रख दिया और मध्यम गैस चालू कर दी, जिससे डिवाइडर गर्म हो गया।

इस समय, मैं पंच को एक ऊर्ध्वाधर लकड़ी के ब्लॉक पर रखता हूं - ताकि मैं अपने हाथों से पंच को पूरी तरह से नरम फिल्म से लपेट सकूं। फिल्म की चयनित शीट के समान आकार के पॉलीथीन के टुकड़े के किनारों को दोनों हाथों से पकड़कर और पंच पर खींचकर सही स्थापना की जांच की जा सकती है। यदि गर्म फिल्म को फैलाने के लिए अभी भी कुछ गुंजाइश बची है, तो सब कुछ ठीक है; यदि नहीं, तो आपको एक उच्चतर बार चुनना चाहिए।

मैं दस्ताने पहने हाथों से किनारों से फिल्म की शीट लेता हूं और इसे बर्नर पर गर्म करना शुरू करता हूं। हीटिंग प्रक्रिया के दौरान जिस क्षण फिल्म नरम हो जाएगी, वह स्पष्ट रूप से दिखाई देगी - फिल्म आपके हाथों में तेजी से खिंचनी शुरू हो जाएगी, और इसकी सतह मुड़ने और लहरने लगेगी। तापमान बढ़ाने के लिए, मैं शीट को बर्नर के नीचे नीचे करता हूं, इसे कम करने के लिए, मैं इसे उठाता हूं। फिल्म के पर्याप्त नरम होने के क्षण में, मैं फिल्म को तुरंत ब्लॉक पर खड़े पंच में स्थानांतरित करता हूं, गर्म फिल्म को पंच पर रखता हूं, फिल्म के किनारों को पंच के नीचे बाएं से दाएं नीचे करता हूं और किनारों को तब तक नीचे खींचता हूं जब तक फिल्म पूरी तरह से पंच की सतह पर होती है - यानी, मैं गर्म फिल्म को पंच फिल्म के चारों ओर लपेटता हूं। जैसे ही यह हासिल हो जाता है, मैं रुक जाता हूं और फिल्म पर फूंक मारना शुरू कर देता हूं ताकि वह तेजी से ठंडी हो जाए। इसके लिए एक या दो मिनट काफी हैं।

हो सकता है कि यह तकनीक पहली बार काम न करे. कोई समस्या नहीं - मैं ठंडी फिल्म को पंच से हटाता हूं, गैस पर फिल्म को वापस सपाट अवस्था में "रिलीज" करता हूं (ऊपर देखें, जो दिखाता है कि गैर-फ्लैट पैकेज को "रिलीज" करने के लिए यह कैसे किया जाता है), और कसता हूं दोबारा। इसे आवश्यकतानुसार कई बार किया जा सकता है - जब तक कि आपको पूरी तरह से ढका हुआ पंच न मिल जाए, और आप फिल्म के एक ही टुकड़े को कई बार उपयोग कर सकते हैं - जब तक कि यह पैराफिन के साथ खराब न हो जाए और अस्वीकार्य स्थिति में विकृत न हो जाए। इस मामले में, आपको पंच पर पैराफिन स्नेहक की पर्याप्तता की निगरानी करनी चाहिए - इसकी सतह स्पर्श करने के लिए मोमी होनी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो पैराफिन मिलाया जा सकता है।

फिल्म को ठंडा करना, उसे पंच से हटाना और साफ करना

फिल्म को एक या दो मिनट के लिए पंच पर रखना चाहिए ताकि यह पूरी तरह से ठंडा हो जाए। फिर मैं ठंडे गिलास को पंच से हटा देता हूं (यदि यह अच्छी तरह से चिकना हो तो आमतौर पर ज्यादा बल की आवश्यकता नहीं होती है)। इसके बाद, मैं कांच को मुलायम कपड़े (बिना खरोंचे!) या रूई से पोंछता हूं और पैराफिन और अन्य गंदगी के निशान हटाने के लिए इसे डिटर्जेंट (साबुन) से धोता हूं।

लालटेन तैयार है - अब आप इसे काट सकते हैं, आवश्यक भागों को गोंद कर सकते हैं, इसे पूर्णता में ला सकते हैं और इसे जगह पर चिपका सकते हैं।

अतिरिक्त: एंड्रयू इनवाल्ड की "हॉट हग" विधि

एंड्रयू इनवाल्ड द्वारा निःशुल्क उपलब्ध स्पिटफ़ायर Mk.Va मॉडल किट हाल ही में KARTONBAU.DE और PAPERMODELERS.COM मंचों पर दिखाई दी:

किट का एक बिल्कुल अद्भुत हिस्सा फिल्म से लालटेन खींचने का मूल तरीका है, और किट में इसके लिए आवश्यक सभी (या लगभग सभी - पोटीन के अपवाद के साथ) हिस्से शामिल हैं (अधिक सटीक रूप से, इन हिस्सों के लिए पैटर्न) .

लेखक सेट में पंच के लिए पैटर्न प्रदान करता है - न केवल फ्रेम, बल्कि पंच का आवरण भी:

इस विचार के अनुसार, जिप्सम की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, और साथ ही, मॉडल की ज्यामिति के अनुरूप फ्रेम के कारण, परिणामी पंच का आकार लगभग वैसा ही होगा जिसकी आवश्यकता है। पंच और फिर लालटेन बनाने की प्रक्रिया को निर्देशों के निम्नलिखित पृष्ठों द्वारा दर्शाया गया है (मैंने उन्हें छोटा कर दिया है और रूसी में स्पष्टीकरण तैयार किया है):

सहमत हूँ, सब कुछ सरल और तार्किक है। यह चिपके हुए पंच को हल्के से पोटीन और रेत करने के लिए पर्याप्त है - और आपको इसे तब तक रेतने की ज़रूरत है जब तक कि आवरण दिखाई न दे (यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि पंच आवरण के जोड़ कांच के वांछित आकार को निर्धारित करते हैं और पोटीन की एक अतिरिक्त परत इसे विकृत कर देगी) ). अगला, पंच से (शीटों पर मैंने इसे "असेंबली" कहा) एक सरल लेकिन मूल उपकरण बनाया गया है, जो सबसे पहले, गर्म करने और कसने पर आपके हाथों को जलाने की अनुमति नहीं देता है, और दूसरी बात, पंच पर ठंडा ग्लास ठीक करने की अनुमति देता है - इसकी आवश्यकता न केवल कांच को आकार देने के लिए है, बल्कि इसके किनारों पर बाइंडिंग स्ट्रिप्स को चिपकाने के लिए भी है।

सच है, मुझे कहना होगा कि इस पद्धति का उपयोग करने का मेरा पहला (और एकमात्र) प्रयास असफल रहा - फिल्म को ऊपर खींचना बहुत सुविधाजनक नहीं है, और वैसे भी दस्ताने की आवश्यकता होगी। फिर भी, विधि ध्यान देने योग्य है।

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