Tout radioamateur novice souhaite assembler rapidement quelque chose d'électronique et il est souhaitable qu'il fonctionne immédiatement et sans configuration fastidieuse. Oui, et cela se comprend, puisque même un petit succès au début du voyage donne beaucoup de force.

Comme déjà mentionné, la première étape consiste à assembler l’alimentation électrique. Eh bien, si vous l'avez déjà dans l'atelier, vous pouvez alors assembler un clignotant LED. Il est donc temps de « fumer » avec un fer à souder.

Voici un diagramme schématique de l’un des feux clignotants les plus simples. La base de ce circuit est un multivibrateur symétrique. Le clignotant est assemblé à partir de pièces facilement disponibles et peu coûteuses, dont beaucoup peuvent être trouvées dans d'anciens équipements radio et réutilisées. Les paramètres des composants radio seront abordés un peu plus tard, mais pour l'instant, voyons comment fonctionne le circuit.

L'essence du circuit est que les transistors VT1 et VT2 s'ouvrent alternativement. À l'état ouvert, la jonction E-K des transistors laisse passer le courant. Étant donné que les LED sont incluses dans les circuits collecteurs des transistors, elles brillent lorsque le courant les traverse.

La fréquence de commutation des transistors, et donc des LED, peut être calculée approximativement à l'aide de la formule de calcul de la fréquence d'un multivibrateur symétrique.

Comme le montre la formule, les principaux éléments avec lesquels vous pouvez modifier la fréquence de commutation des LED sont la résistance R2 (sa valeur est égale à R3), ainsi que le condensateur électrolytique C1 (sa capacité est égale à C2). Pour calculer la fréquence de commutation, vous devez substituer la valeur de la résistance R2 en kilo-ohms (kΩ) et la valeur de la capacité du condensateur C1 en microfarads (μF) dans la formule. On obtient la fréquence f en hertz (Hz ou en style étranger - Hz).

Il est conseillé non seulement de répéter ce schéma, mais également de « jouer » avec. Vous pouvez par exemple augmenter la capacité des condensateurs C1, C2. Dans le même temps, la fréquence de commutation des LED diminuera. Ils basculeront plus lentement. Vous pouvez également réduire la capacité des condensateurs. Dans ce cas, les LED commuteront plus souvent.

Avec C1 = C2 = 47 μF (47 μF) et R2 = R3 = 27 kOhm (kΩ), la fréquence sera d'environ 0,5 Hz (Hz). Ainsi, les LED commuteront 1 fois en 2 secondes. En réduisant la capacité de C1, C2 à 10 microfarads, vous pouvez obtenir une commutation plus rapide - environ 2,5 fois par seconde. Et si vous installez des condensateurs C1 et C2 d'une capacité de 1 F, les LED commuteront avec une fréquence d'environ 26 Hz, ce qui sera presque invisible à l'œil nu - les deux LED brilleront simplement.

Et si vous prenez et installez des condensateurs électrolytiques C1, C2 de capacités différentes, le multivibrateur passera de symétrique à asymétrique. Dans ce cas, l'une des LED brillera plus longtemps et l'autre moins longtemps.

La fréquence de clignotement des LED peut être modifiée plus facilement à l'aide d'une résistance variable supplémentaire PR1, qui peut être incluse dans le circuit comme celle-ci.

Ensuite, la fréquence de commutation des LED peut être modifiée en douceur en tournant le bouton de résistance variable. Une résistance variable peut être prise avec une résistance de 10 à 47 kOhm et les résistances R2, R3 peuvent être installées avec une résistance de 1 kOhm. Laissez les valeurs des parties restantes identiques (voir tableau ci-dessous).

Voici à quoi ressemble un clignotant avec une fréquence de flash LED réglable en continu sur une maquette.

Dans un premier temps, il est préférable d'assembler le circuit clignotant sur une maquette sans soudure et de configurer le fonctionnement du circuit comme vous le souhaitez. Une maquette sans soudure est généralement très pratique pour réaliser toutes sortes d’expériences avec l’électronique.

Parlons maintenant des pièces qui seront nécessaires pour assembler le clignotant LED, dont le schéma est présenté sur la première figure. La liste des éléments utilisés dans le circuit est donnée dans le tableau.

Nom	Désignation	Note/Paramètres	Marque ou type d'article
Transistors	VT1, VT2		KT315 avec n'importe quelle lettre d'index
Condensateurs électrolytiques	C1, C2	10...100 µF (tension de fonctionnement à partir de 6,3 volts)	K50-35 ou analogues importés
Résistances	R1, R4	300 ohms (0,125 W)	MLT, MON et similaires importés
	R2, R3	22...27 kOhms (0,125 W)
LED	HL1, HL2	indicateur ou lumineux 3 volts

Il convient de noter que les transistors KT315 ont un « jumeau » complémentaire : le transistor KT361. Leurs cas sont très similaires et peuvent facilement être confondus. Ce ne serait pas très effrayant, mais ces transistors ont des structures différentes : KT315 - n-p-n, et KT361 – p-n-p. C'est pourquoi ils sont dits complémentaires. Si au lieu du transistor KT315 vous installez KT361 dans le circuit, cela ne fonctionnera pas.

Comment déterminer qui est qui ? (qui est qui?).

La photo montre les transistors KT361 (à gauche) et KT315 (à droite). Sur le corps du transistor, seule une lettre d'index est généralement indiquée. Par conséquent, il est presque impossible de distinguer le KT315 du KT361 par son apparence. Pour s'assurer de manière fiable que c'est bien le KT315 et non le KT361 qui se trouve devant vous, il est plus fiable de vérifier le transistor avec un multimètre.

Le brochage du transistor KT315 est indiqué dans la figure du tableau.

Avant de souder d'autres composants radio dans le circuit, ils doivent également être vérifiés. Les vieux condensateurs électrolytiques nécessitent particulièrement une vérification. Ils ont un problème : la perte de capacité. Il serait donc judicieux de vérifier les condensateurs.

À propos, à l'aide d'un clignotant, vous pouvez estimer indirectement la capacité des condensateurs. Si l'électrolyte s'est "séché" et a perdu une partie de sa capacité, le multivibrateur fonctionnera en mode asymétrique - cela deviendra immédiatement perceptible visuellement. Cela signifie que l'un des condensateurs C1 ou C2 a moins de capacité (« séché ») que l'autre.

Pour alimenter le circuit, vous aurez besoin d'une alimentation avec une tension de sortie de 4,5 à 5 volts. Vous pouvez également alimenter le clignotant à partir de 3 piles AA ou AAA (1,5 V * 3 = 4,5 V). Découvrez comment connecter correctement les batteries.

Tous les condensateurs électrolytiques (électrolytes) d'une capacité nominale de 10...100 μF et d'une tension de fonctionnement de 6,3 volts conviennent. Pour des raisons de fiabilité, il est préférable de choisir des condensateurs pour une tension de fonctionnement plus élevée - 10....16 volts. Rappelons que la tension de fonctionnement des électrolytes doit être légèrement supérieure à la tension d'alimentation du circuit.

Vous pouvez prendre des électrolytes d'une plus grande capacité, mais les dimensions de l'appareil augmenteront sensiblement. Lors de la connexion des condensateurs au circuit, respectez la polarité ! Les électrolytes n'aiment pas les inversions de polarité.

Tous les circuits ont été testés et fonctionnent. Si quelque chose ne fonctionne pas, nous vérifions tout d'abord la qualité de la soudure ou des connexions (si elles sont assemblées sur une planche à pain). Avant de souder des pièces dans le circuit, vous devez les vérifier avec un multimètre, pour ne pas être surpris plus tard : « Pourquoi ça ne marche pas ?

Les LED peuvent être de n'importe quelle sorte. Vous pouvez utiliser à la fois des voyants lumineux ordinaires de 3 volts et des voyants lumineux. Les LED lumineuses ont un corps transparent et ont un plus grand rendement lumineux. Par exemple, les LED rouge vif d'un diamètre de 10 mm sont très impressionnantes. Selon votre envie, vous pouvez également utiliser des LED d'autres couleurs d'émission : bleu, vert, jaune, etc.

Les LED clignotantes sont souvent utilisées dans divers circuits de signaux. Des diodes électroluminescentes (DEL) de différentes couleurs sont en vente depuis assez longtemps et clignotent périodiquement lorsqu'elles sont connectées à une source d'alimentation. Aucune pièce supplémentaire n'est nécessaire pour les faire clignoter. Un circuit intégré miniature qui contrôle son fonctionnement est monté à l'intérieur d'une telle LED. Cependant, pour un radioamateur débutant, il est bien plus intéressant de fabriquer une LED clignotante de ses propres mains, et en même temps d'étudier le principe de fonctionnement d'un circuit électronique, en particulier des clignotants, et de maîtriser les compétences nécessaires pour travailler avec une soudure. fer.

Comment fabriquer un clignotant LED de vos propres mains

Il existe de nombreux schémas qui peuvent être utilisés pour faire clignoter une LED. Les dispositifs clignotants peuvent être fabriqués à partir de composants radio individuels ou basés sur divers microcircuits. Tout d’abord, nous examinerons le circuit clignotant multivibrateur utilisant deux transistors. Les pièces les plus courantes conviennent à son assemblage. Ils peuvent être achetés dans un magasin de pièces de radio ou « obtenus » auprès de téléviseurs, radios et autres équipements radio obsolètes. Également dans de nombreux magasins en ligne, vous pouvez acheter des kits de pièces pour assembler des circuits similaires de clignotants LED.

La figure montre un circuit clignotant multivibrateur composé de seulement neuf parties. Pour l'assembler, vous aurez besoin de :

• deux résistances de 6,8 à 15 kOhm ;
• deux résistances d'une résistance de 470 à 680 Ohms ;
• deux transistors de faible puissance de structure n-p-n, par exemple KT315 B ;
• deux condensateurs électrolytiques d'une capacité de 47 à 100 μF
• une LED basse consommation de n'importe quelle couleur, par exemple rouge.

Il n'est pas nécessaire que les pièces appariées, par exemple les résistances R2 et R3, aient la même valeur. Un petit écart de valeurs n'a pratiquement aucun effet sur le fonctionnement du multivibrateur. De plus, ce circuit clignotant à LED n'est pas critique pour la tension d'alimentation. Il fonctionne en toute confiance dans la plage de tension de 3 à 12 volts.

Le circuit clignotant du multivibrateur fonctionne comme suit. Au moment d'alimenter le circuit, l'un des transistors sera toujours un peu plus ouvert que l'autre. La raison pourrait être, par exemple, un coefficient de transfert de courant légèrement plus élevé. Laissez le transistor T2 s'ouvrir davantage dans un premier temps. Ensuite, le courant de charge du condensateur C1 traversera sa base et sa résistance R1. Le transistor T2 sera à l'état ouvert et son courant de collecteur traversera R4. Il y aura une basse tension sur la plaque positive du condensateur C2, connectée au collecteur T2, et il ne se chargera pas. Au fur et à mesure que C1 se charge, le courant de base T2 diminuera et la tension du collecteur augmentera. À un moment donné, cette tension deviendra telle que le courant de charge du condensateur C2 circulera et que le transistor T3 commencera à s'ouvrir. C1 commencera à se décharger à travers le transistor T3 et la résistance R2. La chute de tension aux bornes de R2 fermera de manière fiable T2. A ce moment, le courant circulera à travers le transistor ouvert T3 et la résistance R1 et la LED1 s'allumeront. À l’avenir, les cycles de charge-décharge des condensateurs seront répétés en alternance.

Si vous regardez les oscillogrammes sur les collecteurs des transistors, ils ressembleront à des impulsions rectangulaires.

Lorsque la largeur (durée) des impulsions rectangulaires est égale à la distance qui les sépare, alors le signal est dit avoir une forme de méandre. En prenant les oscillogrammes des collecteurs des deux transistors en même temps, on constate qu'ils sont toujours en antiphase. La durée des impulsions et le temps entre leurs répétitions dépendent directement des produits R2C2 et R3C1. En modifiant le rapport des produits, vous pouvez modifier la durée et la fréquence des flashs LED.

Pour assembler le circuit LED clignotant, vous aurez besoin d'un fer à souder, de soudure et de flux. Comme flux, vous pouvez utiliser de la colophane ou du flux à souder liquide, vendu en magasin. Avant d'assembler la structure, il est nécessaire de nettoyer et d'étamer soigneusement les bornes des composants radio. Les bornes des transistors et de la LED doivent être connectées conformément à leur destination. Il est également nécessaire de respecter la polarité de connexion des condensateurs électrolytiques. Les marquages ​​et l'affectation des broches des transistors KT315 sont indiqués sur la photo.

LED clignotante sur une batterie

La plupart des LED fonctionnent à des tensions supérieures à 1,5 volts. Par conséquent, ils ne peuvent pas être allumés de manière simple avec une seule pile AA. Il existe néanmoins des circuits clignotants à LED qui permettent de pallier cette difficulté. L’un d’eux est présenté ci-dessous.

Dans le circuit clignotant LED, il y a deux chaînes de charge de condensateur : R1C1R2 et R3C2R2. Le temps de charge du condensateur C1 est bien plus long que le temps de charge du condensateur C2. Après avoir chargé C1, les deux transistors s'ouvrent et le condensateur C2 est connecté en série avec la batterie. Grâce au transistor T2, la tension totale de la batterie et du condensateur est appliquée à la LED. La LED s'allume. Après la décharge des condensateurs C1 et C2, les transistors se ferment et un nouveau cycle de charge des condensateurs commence. Ce circuit clignotant à LED est appelé circuit élévateur de tension.

Nous avons examiné plusieurs circuits de feux clignotants à LED. En assemblant ces appareils et d'autres, vous pouvez non seulement apprendre à souder et à lire des circuits électroniques. En conséquence, vous pouvez obtenir des appareils entièrement fonctionnels et utiles au quotidien. L'affaire n'est limitée que par l'imagination du créateur. Avec un peu d'ingéniosité, vous pouvez, par exemple, transformer un clignotant LED en alarme d'ouverture de porte de réfrigérateur ou en clignotant de vélo. Faites cligner les yeux d'une peluche.

L'un des circuits les plus simples de l'électronique radioamateur est un clignotant LED sur un seul transistor. Sa réalisation peut être réalisée par tout débutant disposant d'un minimum de kit de soudure et d'une demi-heure de temps.

Bien que le circuit considéré soit simple, il permet de voir clairement le claquage par avalanche du transistor, ainsi que le fonctionnement du condensateur électrolytique. Notamment, en sélectionnant la capacité, vous pouvez facilement modifier la fréquence de clignotement de la LED. Vous pouvez également expérimenter la tension d'entrée (dans de petites plages), ce qui affecte également le fonctionnement du produit.

Conception et principe de fonctionnement

Le clignotant est composé des éléments suivants :

• source de courant;
• résistance;
• condensateur;
• transistor;
• Diode électro-luminescente.

Le système fonctionne selon un principe très simple. Dans la première phase du cycle, le transistor est « fermé », c'est-à-dire qu'il ne laisse pas passer le courant de la source d'alimentation. En conséquence, la LED ne s'allume pas.
Le condensateur est situé dans le circuit avant le transistor fermé, il accumule donc de l'énergie électrique. Cela se produit jusqu'à ce que la tension à ses bornes atteigne une valeur suffisante pour assurer ce que l'on appelle le claquage par avalanche.
Dans la deuxième phase du cycle, l'énergie accumulée dans le condensateur « traverse » le transistor et le courant traverse la LED. Il clignote brièvement puis s'éteint à nouveau lorsque le transistor se bloque à nouveau.
Ensuite, le clignotant fonctionne en mode cyclique et tous les processus sont répétés.

Matériel nécessaire et composants radio

Pour assembler de vos propres mains un clignotant LED, alimenté par une source d'alimentation 12 V, vous aurez besoin des éléments suivants :

• fer à souder;
• colophane;
• souder;
• Résistance de 1 kOhm ;
• condensateur d'une capacité de 470-1000 μF à 16 V ;
• transistor KT315 ou son analogue plus moderne ;
• LED classique ;
• fil simple;
• Alimentation 12 V ;
• boîte d'allumettes (facultatif).

Le dernier composant fait office de boîtier, bien que le circuit puisse être assemblé sans lui. Alternativement, un circuit imprimé peut être utilisé. Le montage monté décrit ci-dessous est recommandé aux radioamateurs débutants. Cette méthode d'assemblage vous permet de naviguer rapidement dans le circuit et de tout faire correctement du premier coup.

Séquence d'assemblage des clignotants

La fabrication d'un clignotant LED 12 V s'effectue dans l'ordre suivant. La première étape consiste à préparer tous les composants, matériaux et outils ci-dessus.
Pour plus de commodité, il est préférable de fixer immédiatement la LED et les fils d'alimentation au boîtier. Ensuite, une résistance doit être soudée à la borne « + ».

La jambe de résistance libre est connectée à l'émetteur du transistor. Si KT315 est placé avec le marquage vers le bas, alors cette broche sera à l'extrême droite. Ensuite, l'émetteur du transistor est connecté à la borne positive du condensateur. Vous pouvez l'identifier grâce aux marquages ​​sur le boîtier - « moins » est indiqué par une bande claire.
L'étape suivante consiste à connecter le collecteur du transistor à la borne positive de la LED. KT315 a une jambe au milieu. Le « plus » de la LED peut être déterminé visuellement. À l’intérieur de l’élément se trouvent deux électrodes de tailles différentes. Celui qui est plus petit sera positif.

Il ne reste plus qu'à souder la borne négative de la LED au conducteur correspondant de l'alimentation. Le négatif du condensateur est connecté à la même ligne.
Le clignotant LED sur un transistor est prêt. En lui appliquant du courant, vous pouvez constater son fonctionnement selon le principe décrit ci-dessus.
Si vous souhaitez réduire ou augmenter la fréquence de clignotement de la LED, vous pouvez expérimenter avec des condensateurs de différentes capacités. Le principe est très simple : plus la capacité de l’élément est grande, moins la LED clignotera souvent.

Tout automobiliste sait que l'utilisation d'appareils spéciaux. à cette fin (par exemple, signaux spéciaux tels que SGU, stroboscopes, etc.) est illégal et si vous êtes arrêté par la police, vous pouvez être condamné à une amende modique, ainsi qu'à la confiscation des appareils interdits. Par conséquent, l'article a été préparé à des fins d'information - veuillez prêter attention à ce fait.

Alors, quelle est la différence entre un stroboscope et un clignotant ? en théorie, rien, seulement le type de clignotement de diodes électroluminescentes (ou d'ampoules). Le clignotant peut être assemblé en 5 minutes à l'aide d'un multivibrateur classique, mais il s'agira d'un simple clignotant, et non d'une lumière stroboscopique, qui sont installés sur les voitures gouvernementales. prestations de service Mais pour l'information du spectateur, un stroboscope est simplement un appareil qui produit des éclairs lumineux, de sorte qu'un simple clignotant peut également être appelé un stroboscope.

Comment assembler une lampe stroboscopique dont le principe de fonctionnement est similaire aux feux clignotants que l'on trouve sur les voitures de police ? Un simple multivibrateur ne suffit pas ici, même si notre conception en termes de complexité n'est pas très différente d'un multivibrateur classique.

Nous avons d'abord besoin d'un générateur d'impulsions monocanal, cela peut être n'importe quoi, il peut être basé sur un multivibrateur ou, encore plus simple, basé sur le légendaire minuteur 555

La minuterie est connectée comme un générateur basse fréquence d'impulsions rectangulaires, la fréquence de ces impulsions peut être ajustée à l'aide d'une résistance variable.

Les impulsions de sortie du microcircuit sont envoyées à l'entrée du compteur diviseur. Et puis le processus de « lecture » commence. Les sorties du compteur commutent alternativement, lorsqu'une des sorties est ouverte, toutes les autres sont fermées.
Schéma de l'appareil.

Les sorties du microcircuit compteur sont adaptées par des diodes. Les trois sorties sont connectées en une seule, ceci afin d'obtenir une triple séquence de flash pour chaque LED. Puisqu'il est prévu de connecter des LED puissantes, la sortie a été amplifiée avec un transistor supplémentaire (dans le cas de chaque sortie).

Ainsi, on peut connecter même des charges assez puissantes, par exemple des lampes à incandescence (12 Volts), mais en tenant compte du fait que la puissance principale sera dissipée sur les transistors et que ces derniers surchaufferont assez fortement, donc sélectionnez des transistors avec un courant de 10 ampères ou plus et installez-les sur le dissipateur thermique.

Les diodes sont les plus courantes - des diodes de redressement au silicium de faible puissance 1N4148. Le circuit fonctionne simplement : la minuterie génère des impulsions basse fréquence qui sont transmises à l'entrée du compteur. Chaque impulsion ouvrira et fermera séquentiellement les sorties du compteur, produisant ainsi des clignotements, et une isolation des diodes est réalisée afin d'obtenir plusieurs clignotements d'une LED. Par exemple, l’une des LED clignotera trois fois, puis s’éteindra, puis la même chose se produira avec la seconde.

Le deuxième circuit fonctionne exactement selon le même principe, sauf qu'ici les LED sont connectées à toutes les sorties du microcircuit. De cette façon, nous obtenons un effet de ligne rampante.

Les LED sont les plus courantes (mais pas l'assemblage), mais si vous le souhaitez, vous pouvez contrôler des charges haute puissance en ajoutant des transistors de sortie comme élément amplificateur, exactement comme cela a été fait dans la première conception ; vous trouverez ci-dessous un schéma linéaire.

Dans ce circuit, exactement de la même manière que dans le premier, vous pouvez régler la fréquence de commutation des LED. Cette option est également un dispositif de signalisation spécial : en amplifiant la sortie et en remplaçant les LED par des LED très lumineuses, nous obtenons un dispositif illégal, je vous conseille donc de l'assembler uniquement à titre de référence, du moins de ne pas l'utiliser dans une voiture.

Le PCB du premier circuit est disponible en téléchargement. Bonne chance!

Il existe des situations où vous avez besoin d'un circuit de balise qui créerait des flashs très brillants et perceptibles, par exemple sur une voiture de société ou une lanterne de camping.

Ci-dessus, un schéma d'une telle balise qui clignote, créant un effet stroboscopique.

Le circuit est alimenté par une source d'alimentation d'au moins 10 volts. Pour réduire la tension de fonctionnement, vous pouvez remplacer les transistors VT1 et VT2 par des transistors avec la transition FE de tension la plus basse. Et aussi en ajustant les valeurs des résistances R1 et R2.

Les résistances R3 et R4 régulent les flashs ; si vous augmentez les valeurs des résistances à 100 Ohms, les LED s'allumeront en douceur. Grâce à des résistances de 1 Ohm, les LED clignotent rapidement, ce qui crée un effet stroboscopique.

Les condensateurs C1 et C2 régulent la fréquence de flash des LED VD1 et VD2. En réduisant la capacité des condensateurs, vous pouvez augmenter la vitesse du flash.
Il est conseillé d'installer des LED plus lumineuses avec une plus grande intensité lumineuse.
Comme le montre le schéma, le dispositif se compose de deux blocs similaires, le premier bloc est constitué des résistances R1 et R3, du condensateur C1, du transistor VT1 et de la LED VD1. Les détails restants appartiennent au deuxième bloc. En composant des blocs supplémentaires, vous pouvez augmenter le nombre de balises.

Faites attention aux bases des transistors VT1 et VT2, ils ne sont pas connectés, ce n'est pas une erreur, et en effet les bases des transistors de l'appareil ne sont pas connectées !

L'appareil a été monté sur un circuit imprimé, la carte a été insérée dans le boîtier du relais, puis elle a été testée et installée sur une voiture de société Niva au lieu des dimensions standard, trois LED ont été installées dans chaque phare. L'appareil fonctionne avec succès depuis la deuxième année, les composants ne chauffent pas et aucun dysfonctionnement n'a été enregistré.

L'appareil a été développé il y a plus d'un an, à la demande d'un ami, sur la base de données collectées sur Internet à partir de sources ouvertes.

Liste des radioéléments

Désignation	Taper	Dénomination	Quantité	Note	Boutique	Mon bloc-notes
VT1, VT2	Transistor bipolaire	KT315B	2	Avec n'importe quel index de lettres		Vers le bloc-notes
C1, C2	Condensateur électrolytique	1000 µF 16 V	2			Vers le bloc-notes
R1, R2	Résistance	1 kOhm	2			Vers le bloc-notes
R3, R4	Résistance	1 ohm	2			Vers le bloc-notes
VD1, VD2	Diode électro-luminescente		2