От време на време домашен майсторима нужда да вземеш бормашина и да пробиеш нещо. Това не е толкова лесно да се направи, колкото може да изглежда на пръв поглед. Особено когато се наложи да се направят някои наистина екзотични операции.

Как да направите дупка в керамични плочки

Пробиването на керамични плочки е най-добре при ниски скорости. За да предотвратите подхлъзване на свредлото, първо трябва да направите жлеб с централен перфоратор. Можете също да използвате специални шаблони и дори самозалепваща лента. За да предотвратите появата на пукнатини по плочката, се препоръчва първо да я поставите във вода за един час. Минималното разстояние от ръба на плочката до точката на пробиване е 15 мм.

Отвор в тръбата с ръчна бормашина

Ако направите радиален отвор с ръчна бормашина в метална тръба или прът, първо трябва да вземете дървен блок и да направите дупка в него за диаметъра на тръбата. Вкарваме тръба в гредата и сега свредлото определено няма да се изплъзне.

Пробиване на две дупки за намиране

Трябва да направите две припокриващи се дупки? Когато се опитвате да пробивате по този начин, свредлото винаги ще се плъзга в готовата. За да се спасите от ненужни проблеми, трябва да запушите първата дупка с тапа от твърда дървесина. Това е цялата тайна.

Правене на дупка под прав ъгъл

Ако трябва да направите дупка под определен ъгъл, най-добре е да подготвите подходящ шаблон. Това значително ще улесни живота и ще избегне брака на елемента.

Гума за пробиване

Пробиването на гума не е лесно, особено гумената тапа. Въпреки това, понякога може да възникне такава необходимост. Най-добре е да работите с гума с остра коркова бормашина. Преди да започнете работа, трябва да се навлажни в разтвор на алкали, амоняк, поташ или сода.

Пробиване на малки части

Ако трябва да пробиете малка част от листов материал, тогава много бързо може да стане ясно, че се превърта по време на работа. В по-голямата част от ситуациите този проблем може да бъде решен чрез поставяне на парче шкурка под пробития обект.

§ десет. ТАПИ ЗА ПРОБИВАНЕ И ГОРЕНЕ

Най-често се правят дупки в тапи, за да могат стъклените тръби да преминават през тях. Не трябва да се правят дупки чрез пробиване с шило, тъй като коркът ще се разпадне и дупката ще се окаже изключително неравна и неподходяща за здраво задържане на тръбата.

Ориз. 237. Правилно и грешно пробити отворен stia. Изгаряне на тапата(E).Разширяване на дупката(F).

Когато започвате да пробивате, уверете се, че свредлата са заточени; Само тогава дупката ще излезе равномерно. Пробиването се извършва след монтиране на тапата към гърлото. Диаметърът на свредлото трябва да бъде малко по-малък от диаметъра на тръбата. Коркът трябва да се държи в ръката си, но не го поставяйте на масата (фиг. 236, E). Между пробития корк и дланта е препоръчително да поставите втори, спомагателен корк а (фиг. 236, Д). Преди пробиване свредлата се намокрят във вода. Пробиването започва, като държите свредлото, както е показано на Фигура 236, НО. След това поставят ръката си върху дръжката (фиг. 236, AT) и продължете да пробивате, като се уверите, че централните линии на свредлото и щепсела съвпадат. Когато се пробият два или три отвора, осите им трябва да са успоредни една на друга (фиг. 237, B и C). Не натискайте прекалено силно свредлото, тъй като това ще направи повърхността на отвора неравна.

Най-отговорният е последният момент на пробиване, когато свредлото е близо до изхода навън. Ако не поставите спомагателен щепсел и не натиснете силно върху бормашината, тогава щепселът ще се разпадне на изходната точка на свредлото (фиг. 237, Д).

След пробиване незабавно отстранете корковата стойка от свредлото б, избутвайки го с метален прът, включен в комплекта свредла (фиг. 236, F). С изключително внимание е необходимо да пробиете две и още повече три дупки в един щепсел: важно е джъмперите между тях да не се рушат (фиг. 237, AT, С).

Коркът се изгаря с нажежения до червено край на стоманен прът (фиг. 237, E). Обгорелият слой може да се отстрани от дупката с помощта на тънка кръгла пила.

com. При стъклената тръба, поставена в отвора, краят трябва да се разтопи, което ще улесни тази операция. Тръбата, която трябва да се постави, трябва да се завърти, като действа в надлъжна посока (фиг. 234). Полезно е да навлажнете тръбата с вода, за да улесните. Трябва да се внимава правилно да се хване тръбата, за да се избегне счупването й и нараняването на ръката (фиг. 234).

Големи дупки в тапата могат да се изрежат с остро кръгло длето и след това да се изравнят чрез изпиляване с кръгла пила (фиг. 237,F).

§единадесет. ПРОБИВАНЕ ГУМЕНИ ТАПИ

Гумените тапи са по-трудни за пробиване от корковите тапи. Ето защо, когато пробивате гумени тапи, е необходимо да използвате особено остри свредла и освен това да навлажнете работните им краища няколко пъти с гъст сапунен разтвор (разтрийте върху мокър сапун и намокрете с глицерин).

Не натискайте силно свредлата, особено в края на процеса, в противен случай дупката ще излезе конична. Ако при изваждане на свредлото за следващото смазване гумената колона се счупи и остане вътре в свредлото, тогава тя трябва да бъде изтласкана преди по-нататъшно пробиване.

Опитите да направите (пробиете) дупка в гумената запушалка с шило ще бъдат неуспешни. Изгарянето на дупка с горещ метален прът е приложимо само за тънки слоеве гума. Изгарянето е придружено от отделяне на изпарения с неприятна миризма.

В отворите, направени по същия начин, както в кортикалните, се вкарват стъклени тръби (фиг. 234). Намокрянето с вода или сапунена вода улеснява тази операция.

§ 12. РАЗБИВАНЕ НА ЛИСТОВА ГУМА

Гумените тръби и листовата гума могат да се режат с остър нож или обикновена остра ножица. Гумените нишки и ленти могат да бъдат изрязани от листов каучук или нарязани надлъжно и сплескани гумени тръби. Необходимо е да се реже с най-острия нож или бръснач. В този случай трябва да използвате метална линийка като водач.

§ 13. ОТВОР В КАУЧУК

Големи дупки в листовата гума могат да се изрежат с ножица или остър нож. За да се направят малки дупки, трябва да се използват добре заточени коркови бормашини (в този случай листовата гума се разстила върху лист шперплат). Много малки дупки в листов каучук и в стените на гумени тръби могат да бъдат изгорени с горещо шило (фиг. 238).

Ориз. 238. Проникване на дупки в гумена тръба.

В този случай ръбовете на дупката ще бъдат лепкави; за да се унищожи лепкавостта, те трябва да се поръсят с талк.

§ 14. СВЪРЗВАНЕ НА ГУМЕНИ ТРЪБИ

Гумените тръби със същия диаметър се свързват с помощта на къса метална или стъклена тръба.

Ориз. 2^9. Поставяне на гумена тръба върху стъклена тръба.

Ориз. 240. Стъклен конектор (НО иAT).Фиксиране на гумената тръба към стъклото(СМ).

(фиг. 239, AT). Диаметърът на тази тръба се взема малко по-голям от диаметъра на лумена на гумените тръби. Краищата на стъклената свързваща тръба трябва да бъдат заоблени, което се постига чрез разтопяването им (Глава 12, § 9). Фигура 239,НО показва как се поставя гумена тръба върху стъклена.

За да избегнете скачане от гумени тръби със стъкло, те трябва да бъдат завързани с тел или остър конец (фиг. 240,С -G). Такова обвързване е абсолютно необходимо при инсталации с живак и в случаите, когато газ или вода под налягане се канализират през тръби. Обвиването на края на гумената тръба, както е показано на Фигура 239, Cu£>, увеличава здравината на връзката.

Ако диаметърът на свързващата тръба е по-малък от диаметъра на гумената тръба, тогава необходимото уплътнение се постига от нас*

залепване на лента хартия, смазана с гумено лепило, върху края на свързващата тръба (фиг. 240, L) и завързване на кръстовището с тел (фиг. 240, М).

В продажба има свързващи стъклени тръби, оборудвани с издути в краищата (фиг. 240, L и I). Гумена тръба, поставена върху такава свързваща тръба, обикновено не изисква жартиера (фиг. 240, ДА СЕ) За свързване на гумени тръби с различни диаметри, в търговската мрежа се предлагат свързващи конични тръби (съединители) с издувания с различни диаметри (фиг. 240, А и Б).

За по-лесно поставяне на гумени тръби върху стъклени или метални свързващи тръби е полезно краищата им да се навлажняват с вода.

Дизайнът на биде за обикновена тоалетна се оказа доста прост и достъпен за повторение от почти всеки домашен майстор.

Очна линия в тоалетната чиния вода за фонтана на бидето

Първо и най-много труден въпросвъпросът беше как да докарам вода в тоалетната чиния. Не исках да фиксирам тръбата с фитинга на капака на тоалетната, тъй като капакът периодично трябва да се сваля за измиване. Пробиването на дупка във фаянсова тоалетна не е лесна задача, а тоалетната може да се напука. Друга визуална проверка на тоалетната, за да се намери начин за поставяне на тръбопровода за биде, предложи просто решение.

Тъй като тръбата е гъвкава, тя, преминавайки през навиващия тръбопровод на тоалетната чиния, на входа на нейната купа, е ориентирана произволно с крайната страна. За да се даде желаната посока и възможност за фиксиране на тръбата, както и за да може да се фиксира дюзата върху нея, беше поставено едно от месинговите колена на гореспоменатата телескопична антена с диаметър 4 мм и дължина 150 мм вътре в тръбата след резба, отстрани на тоалетната чиния. С вътрешен диаметър на тръбата на бидето от 4,5 мм, коляното беше лесно поставено, но можеше да се отстрани само със значително усилие.

След това тръбата на бидето с поставеното коляно на антената беше избутана обратно в тръбопровода за тоалетна вода. Тъй като тръбопроводът не е праволинеен, а тръбата е права, тогава, опряна в стените на тръбопровода, тя беше здраво фиксирана в него, дори леко огъната. Беше приятна изненада, въпросът с фиксирането на тръбата за бидето беше решен сам.

Преди това, в непосредствена близост до края, в месинговата тръба на страничната повърхност беше направен правоъгълен отвор за преминаване на вода в дюзата.

На снимката можете да видите как е монтирана тръбата за фонтана за биде в тоалетната чиния. Оказа се много по-добре, отколкото очаквах. Остава да измислим и направим дюза.

Едно от основните изисквания за материалите на тръбопровода за биде е устойчивостта на корозия, така че са използвани пластмаса и месинг. Има допълнителни изисквания към дюзата за фонтан, материалът трябва да е антибактериален. Удовлетворявайки всички тези изисквания, налични материали, се оказа флуоропласт, наричан още тефлон. Флуоропластът е устойчив на удар външна среда, не се разтваря дори в царска аква. Нищо не полепва по него, дори бактерии и гъбички. Има снежнобял цвят и лесно се обработва. Идеалният материал за изработка на дюзи за биде.

По средата на правоъгълна заготовка, изработена от флуоропласт с размери 10 × 10 × 30 mm, се пробива дупка с диаметър 4 mm на дълбочина 25 mm. За да определя ъгъла, под който ще е необходимо да пробиете дупки за фонтана, поставих бъдещата дюза върху инсталираната месингова тръба в тоалетната чиния, прикрепих линийката към детайла, така че ръбът му да преминава през центъра на тоалетната чиния и нарисува линия върху детайла. Ако детайлът е слабо задържан върху месингова тръба, тогава краят на месинговата тръба трябва да бъде леко разширен.

Първо, в детайла се пробива един отвор с диаметър 1 mm за фонтана, след което след тестване, ако струята удари там, където е предназначена, този отвор се разраства до 2 mm (определя се емпирично). За да проверите правилния ъгъл на пробиване на отвори, детайлът се поставя върху месингова тръба, напрежението се подава към електромагнитния клапан, желаното налягане на фонтана се задава с клапана.

След като придадете на дюзата желаната форма с помощта на обработка върху шмиргелната колона, можете да продължите с монтажа на системата за биде в тоалетната.

Подвижният дизайн на дюзата ви позволява да вземете по време на работа оптимален ъгъли броя на дупките в него. В същото време, благодарение на правоъгълен отвор в месинговата тръба, е възможно да пробиете дупки в дюзата от четири страни и да я завъртите на 90 °, за да изберете режима на пране, който харесвате.

Инсталиране на биде в тоалетна

За да инсталирате предложения дизайн на бидето в тоалетната, е необходимо да демонтирате резервоара за източване. Дренажният резервоар е прикрепен към тоалетната седалка с два болта с резба M10. Болтовете с гумени уплътнения, облечени върху тях, се вкарват от вътрешната страна на резервоара за източване, преминават през отворите в тоалетната чиния и отдолу също през гумените уплътнения, затягат се с гайки.

При извършване на тази работа могат да възникнат трудности, ако болтовете са изработени от стомана и са силно корозирали. Необходимо е предварително да се подготви комплект крепежни елементи за подмяна. Когато монтирах тоалетната, веднага смених стоманените болтове с шпилки от неръждаема стомана, а гайките смених с капролонови гайки. За 12 години експлоатация външен видкрепежните елементи не са сменени, а гайките се отвиват с лекота.

След като освободите резервоара за източване от болтовете, трябва да го извадите от тоалетната чиния. Ако гъвкав маркуч позволява, тогава можете да поставите табуретка до тоалетната и временно да поставите резервоар за източване върху него. Пред очите ви ще се отвори картина, както е на снимката по-долу.

Бели следи по сайта, това е силикон нанесен при монтаж на казанчето. Преди да инсталирате ново гумено уплътнение, те трябва да бъдат отстранени. Уплътнението беше в отлично състояние и можеше да се остави. Но в новия вече беше пробита дупка и трябваше да се монтира.

Преди да монтирате уплътнението, трябва да навиете резба пробита дупкатръба за биде, прекарайте я през дренажния отвор и тръбата за тоалетна вода в купата, поставете месингова тръба в тръбата на бидето. След това фиксирайте получената конструкция във водопровода на тоалетната чиния, както в експеримента.

За всеки случай е препоръчително да се даде хлабина на тръбата на бидето под формата на пръстен, поставен в отвора за източване на тоалетната.

При монтиране на изпускателния резервоар върху уплътнението на тоалетната чиния беше установено, че седлото на дренажния отвор в резервоара действа като пръстен с гайка, която го фиксира от резервоара и притиска маркуча за подаване на вода към бидето. Трябваше да направя проба в пластмасовия пръстен и гайка с кръгла пила на мястото, където минава тръбата.

След това резервоарът за източване се монтира на място, фиксира се с болтове и се проверява подаването на вода през тръбата на бидето. Освен това, фитингите, отстранени по-рано, се монтират в резервоара за източване и резервоарът се затваря с капак.

Механичната част от работата с тоалетната за оборудването й с допълнителна функция биде и водоснабдяване приключи.

Външно тоалетната чиния не се е променила, в купата му се появи малка снежнобяла дюза за биде под формата на капка, фонтан с вода, от който винаги ще бъде готов да задоволи вашите хигиенни нужди.

В студения сезон водата във водопровода е студена и може да причини хигиенни процедури дискомфорт. За да направите това, водата може да се прекара през буферен резервоар, в който ще се нагрее до стайна температура.

Не можете да инсталирате електромагнитен клапан, контролиращ подаването на вода чрез завъртане на клапана на крана. Но е много по-удобно този проблем да се реши дистанционно, с помощта на

Съвременната индустрия произвежда много различни видове каучук, използван в най-неочаквани индустрии. Съвсем просто и бързо можете да намерите подходящото гумено уплътнение или необходимата гумена заготовка в най-близкия базар. Въпреки това, ако все още трябва да направите гумен продукт със собствените си ръце, тогава няколко прости съвета за това как можете просто и точно да режете каучук ще ви бъдат полезни.

Как да режете гума с нож:

Каучукът може да бъде доста разнообразен по своите свойства, вариращи от много еластичен и доста гъвкав материал до еластични, издръжливи гумени плочи. Използването на каучук може да се намери по различни начини, например за изрязване на подходящо водопроводно уплътнение, пета за ботуши или противоплъзгаща стойка за стъклена повърхност. Много са изрязани от гуми на кола различен видживотни, люлки или направете обзавеждане за дома. Можете да направите цветни лехи от автомобилни гуми, но за това трябва да знаете как и с какво да изрежете автомобилна гума.

Тайната е много проста, за да изрежете чисто и просто парче гума, ще ви трябва остър нож, разбира се. и обикновена вода.

Парче еластична гума, остър нож и вода.

Първо трябва да очертаете линията на разреза (за мен беше достатъчно просто да настроя острието на ножа равномерно).

Започваме да режем гумата с нож.

Рязането на дебела гума с нож става доста трудно, тъй като острието се задълбочава в дебелината. Каучукът започва да става вискозен и ако се прекали, гумата може дори да се разтопи. За да не се случи това и ножът мина през гумата като часовников механизъм, трябва да се навлажни с вода (а не с масло, в никакъв случай не трябва да се навлажнява с масло).

Намокрете гумата с вода и нарежете с нож.

Гумата става хлъзгава, когато се намокри, а острието на ножа няма да заседне и да стопи гумата, като по този начин ще получите гладко и качествено рязане без много усилия.

Гумен блок, нарязан с вода.

Как да направите кръгла дупка в гума:

Понякога има нужда от изрязване на гумени кръгове, например за неплъзгащи се крака под табуретка, токчета или за уплътнения между две чаши. За да изрежете гумени чаши с равномерна форма, трябва да изберете метална тръба с подходящ диаметър, ще ви трябва и бутало, което е подходящо за диаметъра на тръбата.

A - метална тръба, B - бутало

Трябва да заточите ръба на желязната тръба с острилка или пила.

Заточена желязна тръба

След като заточите тръбата, трябва да я поставите в патронника на свредлото, да навлажнете гумата с вода и просто да започнете да пробивате дупки, след като поставите парчето дърво.

Пробиване на кръгли гумени уплътнения

С помощта на такова просто устройство и вода можете да пробиете колкото искате гладки, спретнати гумени кръгове (аз ги използвам, за да направя неплъзгащи се крачета за уреди). Заточената тръба действа на принципа на бормашина, но тъй като кръговете се пробиват, тя се пълни с тях, а за да се извадят е необходимо специално бутало. След това просто избутвате гумените кръгове от заточената тръба.

Изстискване на гумените ленти от тръбата с бутало

Основното нещо е да не забравяте да намокрите гумата с вода при пробиване или рязане. Трябва да се отбележи, че изрязването на кръг с помощта на заточена тръба е много по-лесно и по-удобно от използването на бормашина по класическия начин. Ако обаче трябва да пробиете гума с бормашина, също е доста лесно да направите това, като първо го заточите рязко и периодично потапяте свредлото във вода.

Трябва да пробивате гума при ниски скорости и периодично намокряне режещ ръб. Въпреки това, ако трябва да пробиете голям гумен блок при високи обороти, може да искате да го потопите напълно във вода.

Пробиване на гума във вода с бормашина.

В най-екстремния случай дупките в тънката гума, както и в пластмасата, могат да бъдат разтопени чрез нагряване на дръжката на свредлото или желязната тръба със запалка.

Дупките се стопиха в гумата

Най-важното е да бъдете внимателни, когато работите с горещ метал. Също така не забравяйте, че гумата може да отдели токсични вещества при прегряване, така че разтопете дупките под качулката или в добре проветриво помещение. Спазвайте всички правила за безопасност, дори когато пробивате гума.

Как да си направим уплътнение или пръстен от монтажен (строителен) силикон

Като експеримент реших да опитам да направя уплътнителни пръстени за този чучур на кран, тъй като закупените уплътнения напоследък стават все по-разочароващи. Мислех да заменя фабричните уплътнения с обикновени пръстени с подходящ диаметър, но някак си не можах да ги намеря в най-близкия магазин за авточасти. Възможно е, разбира се, да се увеличи диаметърът на гнездото под дюзата в корпуса на миксера, така че фабричната жлеза да седи по-плътно на мястото си и да приляга към чучура. Но за начало реших да изпробвам пръстените от собственото си производство, ако не работи, тогава ще трябва да се справя със самия миксер или чучура.

Самата идея заимствах от интернет, където човек изработи на машина форма за пръстени в парче плексиглас. Реших да използвам обикновен парафин за това, така че в случай на грешка да го напълня и да започна отново да заточвам. Тъй като пръстените, от които се нуждая, не са особено дебели, реших да изсипя парафин в обикновен капак за консерви. Маркираме центъра върху него, за това просто го залепих с магнит върху челюстите на отвертка. След това, периодично включвайки отвертката, той центрира позицията на капака върху челюстите, за да се отърве от силните удари. След това върху въртящия се капак поставих пръстен знак в средата с маркер.

Пробиваме центъра в капака с шило, след което пробиваме дупка за подходящ винт. Тъй като кутията на капака е тънка, по-добре е да поставите шайби под гайката и болта. Да стегнем всичко.

Затягаме резбата на винта или болта в отвертка и проверяваме за възможно изтичане. Не се нуждаем от специална точност, тъй като ще заточваме при ниски скорости. Основното е, че равнината на капака е строго перпендикулярна на оста на въртене на отвертката. Поради тази причина е по-добре да използвате нещо с дебели стени или да поставите шайби под гайката и болта.

Ако всичко е в рамките на нормалното, поставете капака на огъня и разтопете парафина в него. Трябва да се има предвид, че парафинът се утаява значително по време на охлаждане. Следователно дебелината на парафиновия пълнеж трябва да бъде почти два пъти по-дебела от силиконовия пръстен, от който се нуждаем.

След като напълните капака с парафин, оставете го да изстине.

Захващаме капака в свредлото и правим пробно включване.

Пробиване на пластмаса и гума.

Ние не задаваме високи скорости, тъй като парафинът се обработва лесно и бързо при ниски скорости, освен това има по-малък шанс да направите грешка. Ако е необходимо, с нож или някакъв вид скрепер, изравняваме равнината за бъдеща маркировка. Ако има биене на равнината, тогава при нивелиране ще ги усетите, тъй като ножът в началото на нивелирането ще премахне само едната страна на равнината.

Трябва да взема почти същия пръстен като заводския, може би малко по-дебел. Затова реших да изрежа жлеб с такъв размер, че фабричният пръстен просто да потъне наравно в него. Поставяме стария пръстен върху парафина, центрираме го, като периодично включваме отвертката.

Премествайки го малко встрани, поставяме знак върху парафин под него.

След това, включвайки отвертката, отбиваме кръга по този знак.

След това прехвърляме размерите на пръстена, от който се нуждаем, в парафин, започвайки по размер от кръга, който отбихме по-рано.

След като направим цялата маркировка, пристъпваме към струговата работа.

С отвертка или някакъв вид скрепер ние смиламе жлеба до желаната дълбочина, като периодично проверяваме размерите му.

Пет до десет минути работа и жлебът е готов. Това, което е хубавото на парафина е, че се обработва лесно, почти можете да го наточите с нокът. Но това е и неговият минус, трябва да правите всичко много внимателно, тъй като можете лесно да развалите всичко с едно неудобно движение.

Изваждаме формата от свредлото, след което внимателно запълваме жлеба със силикон, като се опитваме да изгладим силикона наравно с парафина. Всичко това се прави най-добре с парче равномерна пластмаса или картон, но относително меко, за да не се повреди парафиновата форма. При пълнене със силикон се опитваме да избегнем образуването на въздушни мехурчета.

Изсушаваме една седмица, след което премахваме пръстена.

От киселия силикон върху формата остава някаква хлъзгава субстанция. Лесно се отмива с хладка течаща вода и сапун. Дори не е нужно да докосвате формата, просто изсипете сапунена вода от ръката си върху формата, докато тази мазнина спре да блести върху парафина.

След това отново напълваме формата със силикон и я изсушаваме.

Отрежете излишния филм и уплътненията са готови.

По принцип сега тези пръстени чакат реда си да бъдат монтирани в миксера, тъй като фабричните (които наскоро монтирах) все още не са се износили. Освен това има време да видим какво ще се случи с тях след няколко месеца, тъй като някои силикони са склонни да намаляват по размер. Мислех, че парафинът се разтваря с малко, но все пак забелязах, че побелява леко от контакт със силикон, може би се получава някаква реакция. Но това изглежда не повлия по никакъв начин на формата на пръстените, вторият пръстен беше същият като първия, нищо не корозира и не се разтвори. Изглежда има неутрални силикони, най-вероятно нищо няма да стане с парафина с тях. Но ако имате нужда от много дистанционни елементи, тогава вероятно е по-добре да смилате формата в някакъв вид пластмаса (плексиглас и т.н.), тогава тази форма ще бъде по-издръжлива и здрава.

Други страници на сайта

При копиране на материали от сайта е необходима активна обратна връзка към сайта www.mihaniko.ru.

Как да пробиете (изрежете) дупка на F32 в 40 мм гумен лист

чопокапра 30-09-2014 09:01

Любезни vreieni на деня, всъщност въпросът е в заглавието на темата. Имам парче 40мм гума само за кръга F200, така че си мисля как и с какво да направя дупка в него, ще съм много благодарен за съвета. Благодаря предварително!

БОЛТ2000 30-09-2014 09:21

прорез.

Антон42 30-09-2014 09:22

И няма да се скъса?
IMHO е необходимо при високи скорости, започвайки с по-малък диаметър, отново HZ може да се стопи. слушайте умни хора!

другар Берия 30-09-2014 09:34

Веднъж познат стругар спомена метода за замразяване на гумени заготовки. Тоест, той замръзна и докато тя, втвърдена, не се отдалечи, със своя резец, резец В този случай с корона.

кукобара 30-09-2014 09:36

Химиците имат тръбни гумени бормашини, за да направят лабораторни тапи. Представлява тънкостенна тръба със заострен ръб. Дупките не се изрязват, а се пробиват на ръка. Лесно е да направите такава тръба сами. Разликата от щанцоването е, че дупката е цилиндрична, а не конична.

sergVs 30-09-2014 09:40

Прорезът определено е черва. Ако намерите или имате къде да го направите. Ако не, тогава кръгъл нож би трябвало да помогне. Въпреки че при дебелина от 40 мм ще трябва да се потрудите. Коронките също са опция, но резултатът силно зависи от вида на гумата (твърдата най-вероятно е нормална, мека - xs) и ръбовете няма да са гладки. Трябва да опитате и може би да наберете темпото. Може да не пасне. Има опция да го изрежете с ръчен нож, но формата най-вероятно ще бъде далеч от идеалната и ще отнеме известно време (но спестете от намиране и закупуване на специални инструменти). Докато нищо друго не ми дойде наум. Нещо като това.

Xoma Минск 30-09-2014 09:41

Короните могат да „дъвчат“ .. Направих пункции с тесен нож (от двете страни), комбинирах ги в „дупка“ с много по-малък диаметър с произволна форма, след което на гравьора направих дупка от отвора с барабан с шкурка.След това обърнах външния диаметър на кръга,като го сложих на двигателя същият гравьор за да не удря) Само кръгът беше F160.

Кромешник 30-09-2014 09:50

В 40 мм гума ще бъде трудно да се реже наведнъж, многократните удари могат да заемат центъра на аксиала. Навремето в такава балерина направих резачки от кожен плат и пробих дупки.Почистете, дори в гума с неметален шнур, само трябва да опитате да регулирате диаметъра.
на Ваше разположение

алекс-вълк 30-09-2014 10:01 Цитат: Първоначално написано от ktt:
http://www.bigturtle.ru/koronki-po-derevu-11.html
Мисля, че това трябва да бъде
това е просто решение и правилният отговор.
балерината (както на снимката от предишния пост) няма да помогне, резците ще бъдат захванати с гума, това е само за дърво, пластмаса и гипсокартон.
корона за метал, самото нещо, с такава дебелина. Вълк5862007 30-09-2014 10:02 цитат: В същото време в такава балерина
+ 1. все още можете да използвате свредло при високи скорости, освен ако, разбира се, гумата не е твърда. макс12312 30-09-2014 10:18

намажете инструмента със свинска мас. ако режете на ръка, внимавайте за ръцете си, фрезата лети, където не е била прокарана.

Вегер 30-09-2014 10:45

пробивна машина тънка дупка, нанижете файла от прободния трион и с контрола от двете страни на листа бавно го изрежете. Но вероятно файлът ще се заклини. С масло?

sergVs 30-09-2014 10:58 Цитат: Първоначално публикувано от Veger:

прекарайте файла от мозайката и с контрола на двете страни на листа бавно изрежете

Но това интересен вариант. Не бързо, но трябва да работи. Ще опитам. Сапунът за пране често се използва като лубрикант при рязане на гума. Тоест, преди рязане, разтрийте файла с парче сапун и повторете процеса. Нещо като това. Кромешник 30-09-2014 11:13 цитат: балерина (както на снимката от предишния пост), няма да помогне, резците ще бъдат захванати с гума
Описах от личен опит, опитах се да направя наборни ролки от листова гума, от конвейерни ленти и т.н., короните не дават гладки ръбове, необходимо е допълнително да ги обработвате по-късно, височината на короните е ограничена. Отново, Не съм виждал крони за 200. Електрически прободен трион, дори с масло или солариум (както ме посъветваха), е подходящ само за рязане на заготовки поради не много високата точност на рязане. "Фрезата е детайл, възможно е в струг не с фреза, а , да речем, с голяма шкурка (точно, но за дълго).
Направих фрези за балерина с ромб (можете да експериментирате, разбира се) е необходимо смазване, в машинен инструмент (не е необходима бормашина)
Нещо като това.
на Ваше разположение алекс-вълк 30-09-2014 11:45

Въпреки че това няма да се отърве от проблема с балансирането ... .. както разбирам, задачата е да се адаптира колелото към безкраен колан. Така? проблемът с балансирането в този случай може да бъде решен само по един начин, да се намали скоростта на точилото ... .. и така, ще балансирате парче гума и ще се получи тежък кръг, който ще създаде още по-големи и опасни предпоставки. по-добре ако наистина искаш такова колело, издълбай олекотено от лумин и го гумирай ...... нещо подобно.

Xoma Минск 30-09-2014 13:02

Дълго време направих гумено колело с диаметър или 160, или 180. По-горе описах технологията. Нивелирах го на включена мелница с помощта на гравьор.На 1500 оборота. вибрации и удари не са открити. И тогава всеки трябва да помисли или опита) Каучукът не е най-трудният материал за обработка и отнема няколко часа. Ако не ви харесва, винаги можете да го изхвърлите)

Семьон Михалич 30-09-2014 14:00

И аз имам този кръг.
Но дупката е направена не на втулката на мелницата, а на самия вал с диаметър 16.
Отворът може да се направи на струг или на бормашина за сондажна тръба, смазана с вода по време на работа.
Между другото, тази работа ще отнеме по-малко време, отколкото прекарахме тук за публикации.))

Шухер 30-09-2014 14:38

Бормашина за фонтан
Центриране върху малки файлове.

serega91 30-09-2014 17:26

Изрязах това с помощта на заточено парче тръба с желания диаметър, аерозолна силиконова смазка и 10t преса.

Дмитрий-471 30-09-2014 17:52

Изрязвам дупки с диаметър до 80 мм на струг, с дебелина само 40 мм. Направих фиксатор за задна баба, под формата на тънкостенна тръба заточена отвътре и с изрез за сваляне на пробита гумена котка.Залях с обикновено машинно масло, което беше под ръка. Изводите до 50 мм са гладки. Отоплението е доста силно, с дим, миризма на изгоряла гума. Резултатът ме устройваше.
С уважение, Дмитрий.

arcuda 30-09-2014 17:57

преди 25 години на стругзаточени от много плътна гума различни тела на въртене (като матрици за леене), с диаметър 150-200мм. Професорите се отказаха, а старият стругар чичо Ваня направи тънък режещ инструмент и с помощта на СЪВЕТСКИЯ сапун за пране направи чудеса

Дмитрий-471 30-09-2014 17:58

Изрязвам дупки с диаметър до 80 мм на струг, с дебелина само 40 мм. Направих приспособление за задната баба, под формата на тънкостенна тръба, заточена отвътре и с изрез за изваждане на пробита гумена котка. Полива се с обикновено машинно масло, което беше под ръка. До 50 мм дупки са равномерни. Отоплението е доста силно, с дим, миризма на изгоряла гума. Резултатът ме устройваше.
С уважение, Дмитрий.

vityuxa 30-09-2014 18:57

Все пак балерина! в завода "вакуумисти" режат по-дебели листове и то не палачинки, а халки! И от черен, и от вакуумна гума. Самата фреза е много тънка милиметър - един и половина, като нож под формата на иглена пила широка и постоянно емулгираща в работна зона. Не помня скоростта, но по-скоро бавно 300-400 не повече, не помня накратко. Ровненко най-малко 500x5, като отлив. Изглежда, че няма да е трудно да се направи балерина, принципът е един и същ за всички. И само на професионална машина, толкова повече ....

Въоръжени мъже 01-10-2014 04:08 цитат: Първоначално публикувано от alex-wolff:

балерина (както на снимката от предишния пост), няма да помогне, резците ще бъдат захванати с гума

което не би прищипвало мястото на разреза е намокрено или смазано.

той е прахосмукачка в миналото. бяло нарязано на тюлени.

гумена запушалка

ако нещо сложно по форма - те изляха лист гума с течен азот и почти го обработиха с пила
обороти на усукване 100-200. зависи от гумата и диаметъра.

Ал.П 01-10-2014 06:52

Нарязах го няколко пъти с диаметър 22мм, дебелина 30мм с евтино китайско свредло за дърво, намокрено с вода, на Jet-8, на най-ниска скорост.

чопокапра 01-10-2014 08:22 цитат: Първоначално публикувано от Dmitry-471:
Изрязвам дупки с диаметър до 80 мм на струг, с дебелина само 40 мм. Направих приспособление за задната баба, под формата на тънкостенна тръба, заточена отвътре и с изрез за премахване на пробит гумен котлет
С уважение, Дмитрий.

ktt 01-10-2014 09:01 цитат: Доколкото разбрах (предполагам) от поста на TS иска да направи колело на точило, та.... добре, дупка, друго е как ще балансира на този кръг? там е хемороида и тогава пробиването на дупка не е толкова голям проблем.
Мога ли веднага да разубедя човека, за да не се нарани? ... .. въпреки че моите предположения може и да не са верни, но наистина изглежда така .... колелото е 200 мм, дупката е 32 мм (под втулка на дорника) ... ..може би е по-лесно веднага да наточите вала? по-лесно е да пробиете 17-19 мм, отколкото за 32 адаптерна втулка.
Въпреки че това няма да се отърве от проблема с балансирането ... .. както разбирам, задачата е да се адаптира колелото към безкраен колан. Така? проблемът с балансирането в този случай може да бъде решен само по един начин, да се намали скоростта на точилото ... .. и така, ще балансирате парче гума и ще се получи тежък кръг, който ще създаде още по-големи и опасни предпоставки. по-добре ако наистина искаш такова колело, издълбай олекотено от лумин и го гумирай ...... нещо подобно.
напълно съгласен с Александър
Дмитрий-471 01-10-2014 16:58 цитат: Първоначално публикувано от chopokapra:

Как беше фиксирана гумата в патронника - в челюстите на патронника или на какъв дорник?

Имам струг, но няма обратни гърбици за затягане на такъв диаметър

Krepil не е в патрона. направи дорник, тъй като гумата беше правоъгълна

Роман_Дягелев 04-10-2014 21:00

Отрязах диаметъра малко по-малко със заточена тръба с заточване отвътре. И накрая заварих "отработената" глава на муфата и сложих тресчотка на 1/2 и като я натиснах, превъртах силно. Внимателно и бързо. Но трябва да се заточи добре.

TRYP 04-10-2014 22:24

Въпросът е за седалката? ако да, тогава те съветвам да намалиш диаметъра на отвора и да притиснеш гумата върху вала, или е ролка от мелницата на Никитин? преди да пробиете кацането, препоръчвам да маркирате не само кацането, но и външния диаметър, това ще помогне при търсенето оптимално местоположениецентър.

Начало▲▼

Рязането на каучук или силикон не е тривиална задача, защото веднага възниква въпросът - какво да изрежете и как. Използването на лазерен нож не винаги е подходящо решение тук. Ще се опитаме да разсеем мита, че материалите от този вид са трудни за механична обработка.

Познатите ни свойства на силикона - неговата еластичност, издръжливост, ниска електропроводимост - правят този материал незаменим при производството на различни субстрати, уплътнения, уплътнения, пръстени, еластични ленти, ремъци за трансмисионни механизми и възли и др.

Тръбни бормашини за гума

Но по време на обработката често можете да срещнете редица проблеми, свързани с нарушения на производствените техники, неправилно съхранение и прегряване. Появява се порьозност, твърдостта намалява, здравината намалява, деформацията се увеличава.

Ефективността на лазерното рязане директно зависи от дебелината на режения материал и неговата горимост. И колкото по-дебел е материалът, толкова по-вероятно е да повреди продукта, нарушавайки геометрията му чрез термично действие, което в крайна сметка разваля представянето и качеството на продукта. Поради действието на лазерния лъч върху материала се появява дупка с диаметър, надвишаващ дебелината на линията на рязане. Входната точка се измества настрани, а входният отвор се изгаря в материала извън контура на продукта или в неговата падаща, неработеща част, което води до допълнителни разходи. консумативи по-висока цена на крайния продукт.

Друг проблем е, че рязането на гума с лазерен лъч може да бъде придружено от овъгляване на крайната повърхност. Това обикновено се случва при голяма дебелина - повече от 20-25 мм - на обработвания материал. И ако, например, гумени изолатори се изрязват с лазер, може да се наложи допълнителна проверка за проводимостта на получените продукти, тъй като изолационните свойства на овъгления материал се влошават значително.

CNC рязане

Плотерното рязане на каучук е начин за заобикаляне на тези проблеми и в нашата фабрика от няколко години режем гума и подобни материали като силикон, неопрен и др. с помощта на CNC плотер. Обработените на плотера продукти се получават с чист, равен и спретнат ръб без сажди и сажди.

Рязането на силикон или гума се извършва с ножове от високолегирана стомана, които оставят идеално гладка повърхност, която не изисква допълнителна обработка на режещи машини с размер на работната маса 1330 × 800 mm и 1800 × 3200 mm. Материалът се пресова чрез вакуум, което напълно елиминира деформацията от всякакъв вид. Височината на лъча от 60 mm позволява рязане на дебела гума - с дебелина до 50 mm - или рязане на няколко слоя, като скоростта на обработка може да бъде по-бърза, отколкото с лазер. В нашата работа използваме специализиран софтуер, с който можете да подредите скицата възможно най-ефективно, за да спестите материал и следователно да намалите цената на единица продукт.

Изрязването на листова гума или фигурното рязане по скица с всякаква сложност се извършва в стриктно съответствие с оформлението, предоставено от клиента.

Ако не сте сигурни, че материалът е подходящ за този вид обработка, тогава ви препоръчваме да използвате безплатната услуга за пробно рязане, преди да поръчате.

Регистрирайте се за тестово рязане

Дизайнът на биде за обикновена тоалетна се оказа доста прост и достъпен за повторение от почти всеки домашен майстор.

Очна линия в тоалетната чиния вода за фонтана на бидето

Първият и най-труден въпрос беше въпросът как да вкарате вода в тоалетната чиния. Не исках да фиксирам тръбата с фитинга на капака на тоалетната, тъй като капакът периодично трябва да се сваля за измиване. Пробиването на дупка във фаянсова тоалетна не е лесна задача, а тоалетната може да се напука. Друга визуална проверка на тоалетната, за да се намери начин за поставяне на тръбопровода за биде, предложи просто решение.

Тъй като тръбата е гъвкава, тя, преминавайки през навиващия тръбопровод на тоалетната чиния, на входа на нейната купа, е ориентирана произволно с крайната страна. За да се даде желаната посока и възможност за фиксиране на тръбата, както и за да може да се фиксира дюзата върху нея, беше поставено едно от месинговите колена на гореспоменатата телескопична антена с диаметър 4 мм и дължина 150 мм вътре в тръбата след резба, отстрани на тоалетната чиния. С вътрешен диаметър на тръбата на бидето от 4,5 мм, коляното беше лесно поставено, но можеше да се отстрани само със значително усилие.

След това тръбата на бидето с поставеното коляно на антената беше избутана обратно в тръбопровода за тоалетна вода. Тъй като тръбопроводът не е праволинеен, а тръбата е права, тогава, опряна в стените на тръбопровода, тя беше здраво фиксирана в него, дори леко огъната. Беше приятна изненада, въпросът с фиксирането на тръбата за бидето беше решен сам.

Преди това, в непосредствена близост до края, в месинговата тръба на страничната повърхност беше направен правоъгълен отвор за преминаване на вода в дюзата.

На снимката можете да видите как е монтирана тръбата за фонтана за биде в тоалетната чиния. Оказа се много по-добре, отколкото очаквах. Остава да измислим и направим дюза.

Едно от основните изисквания за материалите на тръбопровода за биде е устойчивостта на корозия, така че са използвани пластмаса и месинг. Има допълнителни изисквания към дюзата за фонтан, материалът трябва да е антибактериален. От наличните материали, отговарящи на всички тези изисквания, се оказа флуоропласт, наричан още тефлон. Флуоропластът е устойчив на външна среда, не се разтваря дори в царска вода. Нищо не полепва по него, дори бактерии и гъбички. Има снежнобял цвят и лесно се обработва. Идеалният материал за изработка на дюзи за биде.

По средата на правоъгълна заготовка, изработена от флуоропласт с размери 10 × 10 × 30 mm, се пробива дупка с диаметър 4 mm на дълбочина 25 mm. За да определя ъгъла, под който ще е необходимо да пробиете дупки за фонтана, поставих бъдещата дюза върху инсталираната месингова тръба в тоалетната чиния, прикрепих линийката към детайла, така че ръбът му да преминава през центъра на тоалетната чиния и нарисува линия върху детайла. Ако детайлът е слабо задържан върху месингова тръба, тогава краят на месинговата тръба трябва да бъде леко разширен.

Първо, в детайла се пробива един отвор с диаметър 1 mm за фонтана, след което след тестване, ако струята удари там, където е предназначена, този отвор се разраства до 2 mm (определя се емпирично). За да проверите правилния ъгъл на пробиване на отвори, детайлът се поставя върху месингова тръба, напрежението се подава към електромагнитния клапан, желаното налягане на фонтана се задава с клапана.

След като придадете на дюзата желаната форма с помощта на обработка върху шмиргелната колона, можете да продължите с монтажа на системата за биде в тоалетната.

Подвижният дизайн на дюзата ви позволява да изберете оптималния ъгъл и броя на отворите в нея по време на работа. В същото време, благодарение на правоъгълен отвор в месинговата тръба, е възможно да пробиете дупки в дюзата от четири страни и да я завъртите на 90 °, за да изберете режима на пране, който харесвате.

Инсталиране на биде в тоалетна

За да инсталирате предложения дизайн на бидето в тоалетната, е необходимо да демонтирате резервоара за източване. Дренажният резервоар е прикрепен към тоалетната седалка с два болта с резба M10. Болтовете с гумени уплътнения, облечени върху тях, се вкарват от вътрешната страна на резервоара за източване, преминават през отворите в тоалетната чиния и отдолу също през гумените уплътнения, затягат се с гайки.

При извършване на тази работа могат да възникнат трудности, ако болтовете са изработени от стомана и са силно корозирали. Необходимо е предварително да се подготви комплект крепежни елементи за подмяна. Когато монтирах тоалетната, веднага смених стоманените болтове с шпилки от неръждаема стомана, а гайките смених с капролонови гайки. За 12 години експлоатация външният вид на крепежните елементи не се е променил, а гайките се отвиват с лекота.

След като освободите резервоара за източване от болтовете, трябва да го извадите от тоалетната чиния. Ако гъвкав маркуч позволява, тогава можете да поставите табуретка до тоалетната и временно да поставите резервоар за източване върху него. Пред очите ви ще се отвори картина, както е на снимката по-долу.

Бели следи по сайта, това е силикон нанесен при монтаж на казанчето. Преди да инсталирате ново гумено уплътнение, те трябва да бъдат отстранени. Уплътнението беше в отлично състояние и можеше да се остави. Но в новия вече беше пробита дупка и трябваше да се монтира.

Преди да монтирате уплътнението, трябва да навиете тръбата на бидето в пробития отвор, да я прекарате през отвора за източване и тръбопровода за тоалетна вода в купата, вкарайте месинговата тръба в тръбата на бидето. След това фиксирайте получената конструкция във водопровода на тоалетната чиния, както в експеримента.

За всеки случай е препоръчително да се даде хлабина на тръбата на бидето под формата на пръстен, поставен в отвора за източване на тоалетната.

При монтиране на изпускателния резервоар върху уплътнението на тоалетната чиния беше установено, че седлото на дренажния отвор в резервоара действа като пръстен с гайка, която го фиксира от резервоара и притиска маркуча за подаване на вода към бидето. Трябваше да направя проба в пластмасовия пръстен и гайка с кръгла пила на мястото, където минава тръбата.

След това резервоарът за източване се монтира на място, фиксира се с болтове и се проверява подаването на вода през тръбата на бидето. Освен това, фитингите, отстранени по-рано, се монтират в резервоара за източване и резервоарът се затваря с капак.

Механичната част от работата с тоалетната за оборудването й с допълнителна функция биде и водоснабдяване приключи.

Външно тоалетната чиния не се е променила, в купата му се появи малка снежнобяла дюза за биде под формата на капка, фонтан с вода, от който винаги ще бъде готов да задоволи вашите хигиенни нужди.

През студения сезон водата във водопровода е студена и може да причини дискомфорт по време на хигиенни процедури. За да направите това, водата може да се прекара през буферен резервоар, в който ще се нагрее до стайна температура.

Не можете да инсталирате електромагнитен клапан, контролиращ подаването на вода чрез завъртане на клапана на крана. Но е много по-удобно този проблем да се реши дистанционно, с помощта на