Современные люди стараются, чтобы жилье было максимально экологичным, поэтому нередко можно увидеть проверенные временем деревянные окна, а не современный пластик. Это неспроста, так как такой натуральный материал, как древесина весьма высоко ценится. Еще одно основное преимущество деревянных окон – это возможность их ремонта. Конечно, ремонт и тем более реставрация деревянных окон задачи не из простых. Однако если взять немного современных материалов, к ним прибавить умение, терпение и немного усилий, то получится абсолютно новое окно.

Когда нужны ремонтные работы?

Ремонт и реставрация окон похожи между собой. В ходе и одной, и другой процедуры придется расчищать, шпаклевать, красить, уплотнять и утеплять. Подход к ремонтным и реставрационным работам по окнам зависит во многом от степени изношенности рам, фурнитуры, стекла. Чаще всего ремонт окнам нужен в связи с износившейся фурнитурой. Однако такой ремонт и производить довольно легко. Необходимо всего лишь заменить уже износившиеся детали новыми.

Реставрацию окон из дерева со стеклопакетом приходится проводить, если возникли проблемы с самой древесиной. Данный материал, к сожалению, легко подвержен влиянию различных внешних воздействий. Во избежание проблем лучше всего древесину пропитывать специальными антисептическими средствами, которые в частности защищают ее от насекомых. Насколько часто потребуется окнам ремонт подскажет сорт древесины, которая для них использовалась. Например, рамы из лиственницы способны прослужить 35 лет, а из дуба – могут более полувека.

Чаще всего ремонт необходим из-за неаккуратного внешнего вида деревянных окон. Причем зачастую это случается в результате нанесения большого количества слоев краски. Ремонт также необходим, если нарушаются теплоизоляционные качества окна, вызванные неплотным прилежанием рамы и фрамуг. Если на оконной раме или фрамуге встречаются подгнившие участки, то такое окно однозначно нуждается в ремонте. Нередко среди неисправностей встречаются перекосы оконных рам, закрывание окна с трудностями, небольшие трещины. Ремонт может понадобиться и из-за таких проблемных мест, как нижние углы. Ведь в них часто скапливается большое количество влаги.

Конечно, бывают такие повреждения, которые уже не подлежат никакому ремонту. К примеру, древесина стала настолько рыхлой, что если на нее надавить, то останутся вмятины. А также лучше заменить окна новыми, если рамы сильно шатаются в оконных проемах. Свидетельством о том, что древесина превратилась в труху и разлагается, свидетельствуют крупные темные пятна под краской. Не стоит подвергать рамы ремонту и в том случае, если они сильно деформированы или повреждены. Например, расколотые рамы лучше всего заменить новыми. Стоит заметить, что проводить ремонт деревянных окон лучше всего в теплый, солнечный и сухой день.

Если наблюдается высокая влажность, то лучше отложить ремонт, чтобы древесина не поменяла геометрию и лучше высохла.

Демонтаж и оценка повреждений

Косметический, как и капитальный ремонт деревянных окон начинают с осмотра конструкции, чтобы определить ее состояние. После этого принимается окончательное решение, нужен ли легкий ремонт или полнейшая реставрация окна. Для этого следует со всей тщательностью провести осмотр рамы, фрамуги и подоконника. Далее, необходимо определить каким способом будут крепиться стекла. Зачастую их держит замазка или штапики. Для удаления замазки достаточно ее счистить ножом или стамеской, а штапики (рейка для стекла) – аккуратно удалить, не повреждая стекло.

После этого стекла вынимают и демонтируют фурнитуру. Деревянные отливы осторожно снимаются, убираются все крепежи, а также металлические угольники, гвозди, саморезы и так далее. Затем раму без ничего следует положить на ровную поверхность и измерить ее диагонали. Все они должны иметь одну длину. Иначе перекос может вызвать образование щелей, а это недопустимо. Раму необходимо прикрепить к какой-либо поверхности, например, к щиту из досок.

Далее, необходимо проверить в каком состоянии находятся оконные нагеля . Зачастую углы рамы соединены нагелями из дерева. Перед тем как красить и шлифовать, их лучше заменить новыми. Удалить нагеля можно при помощи выбивания молотком. Причем это следует делать с тонкой стороны, так как нагель имеет конусообразную форму. Конечно, такое возможно только при ровном, то есть симметричном угле их расположения.

Если рама имеет деформацию, то нагеля лучше высверливать. Болтающийся нагель можно перед высверливанием зафиксировать суперклеем за считаные минуты. Теперь, когда окно полностью разобрано, можно приступить к работам по очистке деревянных частей от краски.

Стоит напомнить, что отремонтировать правильно окно получится только после того, как все детали из древесины будут тщательнейшим образом просушены.

Удаление краски

Любая старая оконная рама из дерева нуждается в удалении краски. Однако данная работа требует осторожности. Лучше всего это делать в перчатках и защитных очках. Очистка рамы от краски может производиться двумя способами.

Строительным феном

Данный способ считается самым эффективным для снятия краски с древесины. Однако он требует предельного внимания. Работать с феном следует очень осторожно. Снимать стекла необходимо заранее, чтобы они не треснули от горячего воздуха. Температуру фена при этом лучше всего установить на +250 градусов.

Если температура будет выше, дерево может из-за процесса обугливания лишиться своих характеристик. В процессе накаливания краска пузырится. За счет этого ее несложно удалить при помощи специального ножа или мастихина (нож-мастерок, которым смешивают краски на палитре). Шпатель не годится для снятия краски, так как он будет или проскальзывать по краске, или оставлять заусеницы из-за врезания в древесину.

Следует учитывать, что этот процесс небыстрый, но зато получается качественный результат.

Химическими средствами

Специальные растворы способны удалить краску со старой деревянной рамы. А также можно это сделать при помощи «дедовского метода» в виде керосина и полиэтиленового мешка . Причем подходит именно керосин, так как он в отличие от других растворителей и сольвентов не разрушает структуру дерева. Данный метод заключается в том, что раму обматывают тканью и помещают в пластиковый пакет или мешок. После этого ткань очень хорошо смачивают керосином, завязывают мешок и так оставляют на день, а лучше на два. В итоге краска размягчается и легко снимается даже сапожным ножом.

Вынимать планки из пластика лучше постепенно, чтобы керосин не испарялся, а краска снова не засохла и перестала отделяться. Чаще всего раму не помещают в пакет или мешок целиком, а разбирают на детали. Есть еще вариант замотать ее в полиэтиленовую пленку и перевязать веревкой послойно для лучшей герметизации. Основной недостаток данного метода – это резкий запах и высокая пожароопасность. Поэтому лучше всего очищать таким способом раму на открытом воздухе.

После данного способа очистки рама еще не до конца готова для чистовых работ. Оставшуюся краску необходимо удалить при помощи наждачной бумаги или шлифмашинки. После того как рамы очищены от покрытия, краской необходимо удалить ее с внутренних откосов окна и подоконника.

Как только краска снята, сразу становятся видны все дефекты, которые были скрыты.

Обновление сгнивших участков

Если деревянные рамы находятся в неплохом состоянии и менять их полностью не хочется, но есть сгнившие участки, то их можно отреставрировать. Сделать это совершенно несложно.

Эпоксидная шпаклевка

Эпоксидная шпаклевка позволяет убрать небольшие гнилые участки рамы в самый короткий срок. Очень хорошо, если в ее составе имеется стекловолокно, способное увеличить жесткость рамы. Реставрация начинается с того, что поврежденный участок рамы подвергается тщательному очищению от краски. Затем удаляется вся труха. После этого замешивается шпаклевка и наносится на подготовленное место. Необходимо нанести ее так, чтобы она заполнила все трещины и щели.

При этом поврежденный участок необходимо воссоздать, чтобы он был более объемным, чем вся плоскость рамы. Это необходимо для того, чтобы затем можно было еще провести шлифовку. Застывает шпаклевка при комнатной температуре не менее 24 часов. Когда зашпаклеванное место высохнет, его необходимо зашлифовать при помощи наждачной бумаги (ее лучше крепить на брусок) или шлифовальной машинки. После шлифовки вся поверхность рамы должна быть ровной. После такой реставрации внешний вид окна становится как новый, но только нет никаких гарантий достаточной плотности в местах, которые активно используются.

Данный метод лучше всего подойдет для глухих окон или тех, которыми редко пользуются.

Замена части рамы

Замена части рамы также позволяет убрать сгнившие места. Данный способ начинается с осмотра рамы на повреждения и их пометки. После того как все они найдены, необходимо их убрать киянкой или стамесками. На их место подготавливается замена, причем новая деталь рамы должна полностью совпадать по размеру и форме с убранной частью.

Когда нужная часть рамы готова, ее устанавливают на место и фиксируют при помощи клея и струбцин. Рама полностью высохнет через 24 часа, тогда и можно будет снять струбцины. После этого места соединения новой части с рамой тщательно зашлифовывают. Это необходимо, чтобы не было каких-либо перепадов по высоте.

Антисептик

Еще один важный момент – это обработка проблемных участков антисептическим составом. После его нанесения раму следует высушить. Для увеличения срока службы старых деревянных окон их лучше всего покрыть олифой. Это позволит предотвратить появление новой гнили и частично восстановит структуру древесины. Нанесение олифы производят в 3–4 слоя при помощи кисти, причем каждый новый слой делается только после полного впитывания предыдущего. Подобная пропитка защищает на 2–3 года.

Если хочется защитить окна на десятилетия, то нужно осуществлять пропитку другим способом.

• Для этого берется металлическая труба толщиной 10 сантиметров, с запаянным одним концом. Ее устанавливают под углом в 30 градусов, на три четверти заполняют олифой и подогревают снизу при помощи фена или электроплитки.
• Пропитку олифой начинают после того, как исчезнут на ее поверхности пузырьки.
• Далее, понадобится железный крюк с застроенным концом. Деталь помещают в трубу и придавливают крюком на 5 минут. Затем цепляют планку острием крюка, вынимают и просушивают.
• Детали руками трогать нельзя, так как температура раскаленной олифы более +130 градусов. Причем всю данную процедуру необходимо проводить исключительно на улице и подальше от жилых домов. В результате такой обработки срок службы деревянных оконных рам может вырасти до 100 лет.

Если хочется делать перекраску как можно реже, то после вышеописанной процедуры их необходимо покрыть масляным составом.

Сборка створок и утепление

Когда створки окна очищены от краски, необходимо подготовить их для сборки. Для этого их укладывают на щит, а затем выравнивают по прямым углам. Особое внимание следует уделить деталям форточки, так как даже разница в диагоналях в 1 миллиметр способна привести к щели в 0,7 миллиметра. Как только выравнивание участка произведено, его тут же закрепляют клеем или гвоздями, которые аккуратно вбиваются в щит непосредственно возле створки. Обязательно нужно просмотреть и достать (если еще не сняты) нагиля.

После того как все углы собраны, получается весьма жесткая конструкция, готовая к установке в раму. Причем створки будут сидеть более плотно, если на раму будут приклеены полосы фанеры, соответствующих размеров. После установки все детали укладываются на выровненное полотно и придавливают грузом в размере около 100 килограмм. На полное подсыхание и выравнивание понадобится 2–3 суток.

Качественный ремонт деревянных окон не может обойтись без их утепления. К тому же утепляя окна, можно еще и существенно уменьшить теплопотери дома.

Для утепления окон существуют следующие способы:

• тканевые полоски;
• силиконовые герметики;
• специальные бумажные полоски;
• трубчатые профили;
• теплосберегающая пленка;
• уплотнители, которые закладываются в створки рам.

Самым лучшим считается утепление при помощи теплосберегающей пленки, а также с использованием уплотнителя в створках рам. Сперва на места, в которых соединяются створки и стекла, наносится силиконовый герметик. После этого берется фреза и проводится выпиливание по периметру створки углубления в 5 миллиметров. Причем отпиливать необходимо под углом в 45 градусов. Далее, необходимо очистить поверхности от стружек. Теперь можно в полученный паз вдавливать ПВХ-уплотнитель не растягивая. Таким образом, деревянные окна получаются надежно утепленными.

Покраска и остекление

Правильное остекление окон с деревянными рамами заключается в том, чтобы герметично установить стекла. Данный момент очень важен, так как между стеклом и рамой могут образовываться микрощели, в которые будет задувать.

Сажать стекла лучше всего на силиконовый клей, например, герметик для аквариумов. Клей наносится вдоль паза под стекло рамы, затем вставляется стекло и фиксируется штапиками. Если есть выступившие капли клея, то их необходимо вытереть губкой, которая предварительно смачивается уксусом. При этом не стоит оттирать шляпки гвоздей от клея, так как его слой станет дополнительной защитой от ржавчины. Окна необходимо оставить примерно на сутки для полного засыхания.

Иногда при ремонте деревянных окон необходимо заменить стекла, например, при наличии дефектов в виде трещин, помутнений, потертостей и так далее.

При заказе нового стекла необходимо произвести точные замеры проема, но при этом заказывать стекло на 2-3 миллиметра меньше. Это связано с тем, что под воздействием температуры стекло расширяется, а такой небольшой зазор предупредит раскол стекла. Стекло фиксировать в раме можно также при помощи штапиков и очень маленьких гвоздей. При этом штапики нуждаются в предварительной пропитке олифой, покраске или обработке морилкой. После этого можно в них проделать отверстия при помощи тонкого сверла под гвозди. Таким образом, при забивании гвоздей штапик останется целым, как и стекло.

Без штапика стекла устанавливают на шпаклевку. Ее можно приобрести готовую в магазине или сделать самостоятельно из мела и олифы. Перед покраской лучше всего подготовить окно. Для чего его ошкуривают, обрабатывают имеющиеся неровности при помощи шпаклевки. Затем, окно еще раз поверхностно ошкуривают. Последним моментом является нанесение масляно-клеевой шпаклевки и еще раз зачистка при помощи шкурки.

Для обработки деревянных окон есть различные средства. Например, если поверхность окна выглядит прилично, то лучше покрыть ее лаком. Для выравнивания или придания древесине другого тона используется морилка. Она также позволяет сделать незаметными небольшие дефекты. Если имеется большое количество зашпаклеванных участков, то лучше окна покрасить краской. Для окрашивания деревянных окон лучше всего подойдет акриловая или масляная краска. Преимущества акриловой краски заключаются в быстром высыхании, а масляной – дольше держится.

Для окрашивания краску предварительно разбавляют. Густая краска не позволяет хорошо пропитать дерево, могут образоваться потеки. Чтобы после окрашивания окно выглядело аккуратнее, лучше нанести более жидкую краску, но в несколько слоев. Перед покраской на оконное стекло следует нанести малярный скотч. Первый слой краски наносится для того, чтобы пропитать древесину. Только после его полного высыхания можно наносить второй и последующие слои. Начинают красить от стекла с внутренней поверхности.

Реставрация и ремонт старых деревянных окон своими руками - занятие для терпеливых. Зато позволяет, во-первых, сэкономить деньги, а во-вторых, получить отлично выглядящие и хорошо держащие тепло окна. Ведь попутно с окрашиванием можно проложить утеплитель, который гарантирует отсутствие сквозняков. Получатся окна по так называемой «шведской технологии».

Осмотр и определение фронта работ

Придирчиво осматриваете створки окна и раму, несколько раз открываете закрываете, смотрите, есть ли щели и насколько они велики. Оцениваете состояние древесины: есть ли прогнившие участки, если есть, каковы их размеры.

Первый этап - демонтаж и оценка состояния окон

Первым делом надо установить, можно ли отреставрировать пораженные участки или прогнивший фрагмент требует полной замены. Если замена неизбежна, варианта всего два: умеете работать с древесиной - вырезаете требуемую часть сами, нет - заказываете у столяра. Все остальные дефекты окон устранить может своими руками любой человек с «прямыми» руками.

Инструменты и материалы

Так как ремонтируем старые окна, то понадобится снять старую краску: реставрация без этого практически невозможна. Для этого понадобится:

• строительный фен или плотный полиэтиленовый мешок, тряпки и 0,5 литра чистого керосина;
• шпатели, широкий нож (сапожный).

В дальнейшем понадобится устранять повреждения, выравнивать раму и створки и т.д. Набор инструментов тут более обширный, но даже если покупать их, средств уйдет не очень много, а сделать их еще меньше можно, если взять напрокат.

Собираем необходимые инструменты

• ножовка, лобзик, ножовочные полотна;
• рубанок, стамески, отборник (если есть - отлично);
• дрель и сверла разного диаметра;
• плотная древесина для клинышков и нагелей;
• олифа для пропитки или готовые грунтовки;
• замазки по дереву;
• резиновый уплотнительный шнур;
• новая фурнитура: петли, шпингалеты;
• большой, желательно плотницкий угольник, строительный уровень, откос;
• штапики и силиконовый герметик.

Для пропитки могут понадобиться или заводские составы и кисть, металлический сосуд, олифа, электроплитка или тепловая пушка.

Нужны некоторые специальные инструменты и большая ровная поверхность

И последним этапом реставрации будет окрашивание. Этап очень важный - от качества проведения работ зависит внешний вид и срок службы до следующего ремонта.

• набор кистей;
• краска для окон или морилка и лак, если хотите натуральный вид древесины сохранить.

Порядок реставрации деревянных окон

Начинается все с демонтажа. Первыми снимаются створки, потом и сама рама. Можно ли не снимать оконную раму? Можно только в одном случае, если она в идеальном состоянии: нет повреждений древесины, все углы ровно под 90 o и никаких дефектов. Но работать будет сложнее. Во всех остальных случаях демонтаж полный.

Со створок аккуратно вынимаются стекла, счищается старая замазка, уделяются все гвоздики. Со всех частей снимается фурнитура: она подлежит замене. Теперь аккуратно снимаются наружные отливы: гвозди, которыми они крепились, наверняка почти рассыпаются.

Первым делом снимаются стекла

Снимаем краску

Использовать можно строительный фен, выставив температуру 200-250 o C. Больше лучше не ставить: древесина при высокотемпературной обработке теряет большую часть своих свойств. По той же причине нежелательно пользоваться паяльной лампой: даже без обугливания вы нарушите структуру древесины и она быстрее разрушится.

Снимают краску с окна, разогревая поверхность на небольшом участке. На поверхности быстро появляются пузыри, их и нужно поддевать широким ножом, скребком или шпателем. Шпатель лучше найти старый, со скругленным уже лезвием: новый часто «врезается» в древесину, придется потом долго шлифовать. А вообще удобнее работать широким ножом, которым пользуются сапожники.

Реставрация деревянной двери начинается с удаления старой краски или лака

Второй метод - химическое размягчение. Есть современные составы для размягчения краски, но как они влияют на структуру древесины - вопрос. Можно воспользоваться старым, проверенным методом: обработать керосином. Понадобиться большой мешок из плотной полиэтиленовой пленки (обязательно целый, без единой дырки), старые хлопковые тряпки (они не должны линять) и керосин. Использовать другие растворители нежелательно - они снова-таки влияют на структуру древесных волокон.

Обматываете раму полосами ткани, складываете в мешок (его высоты должно хватить, чтобы горловина завязалась). Выливаете керосин и плотно мешок завязываете. Через сутки можно краску снимать. Но не вынимайте все сразу - пока будут обрабатывать одну деталь, краска на других застынет. Достали одну часть, завязали мешок, сняли краску. Принялись за следующую.

С любыми химически активными препаратами лучше работать в перчатках

При снятии краски в мелких углублениях и трещинах краску можно не удалять: меньше нужно будет шпаклевать и ровнять. Но это только в том случае, если будете красить окно. Если планируете покрыть лаком, придется все делать скрупулезно. Но для первого опыта, лучше обрабатывать под краску: проще и быстрее.

Выравниваем раму

Для выравнивания необходима будет довольно большая абсолютно ровная поверхность. Это может быть стол (но поверхность обязательно ровная), верстак, уложенный на табуретки лист фанеры и т.п.

Первой выравниваем раму. Укладываем и выставляем углы. Они должны быть ровно 90 o . Осматриваем контур: планки должны быть ровными. На этом этапе удаляем пораженные гнилью места или меняем окончательно прогнившие части рамы на свежеизготовленные. (О том, как обработать прогнивший участок, написано немного ниже).

Ровняем и перебираем раму

Проверяем планки в вертикальных и горизонтальных плоскостях, излишки снимаем рубанком. В углах подрабатываем стамесками. В результате должны быть идеально прямые, ровные поверхности. Еще раз проверяем углы, промеряем и выравниваем диагонали, скрепляем раму по углам гвоздями. Потом берем шкурку или шлифовальную машинку (ленточную) и обрабатываем до гладкого состояния.

Реставрируем створки

Разбираем соединения створок. Они собраны на нагели - небольшие деревянные шпильки круглого размера. У окон, прослуживших не одно десятилетие, они подлежат замене. Проще их не выбивать (можно сделать и так), а высверлить сверлом меньшего диаметра. Потом удалить остатки и зачистить отверстие под установку нового фиксатора.

При необходимости, можно створки разобрать полностью на дощечки. Зачистить места соединения, выровнять планки, стесав рубанком все лишнее, подработав, где нужно углы. В общем, привести все в порядок.

Это старый нагель. Его желательно удалить и на его место поставить новый

Следующий этап - сборка створок. Складываете, обработанные дощечки, промеряете диагонали и углы. Теперь хитрая операция: нужно снимать планки, промазывать пазы и соединения клеем и устанавливать обратно. При этом необходимо следить, чтобы створку не перекосило. Установив планку на место, пока не схватился клей, выставляете углы и диагонали.

После сборки для большей надежности установим новые нагели. Сначала их сделаем. Берем колончатое сверло внутренним диаметром 5-7 мм. Из бруска плотной древесины поперек волокон (именно поперек) высверливаем цилиндры. Это и будут нагели. Диаметр шпильки должен быть чуть больше высверленного отверстия на раме (примерно на 0,5 мм). Так он плотно «сядет» и будет хорошо держать конструкцию.

Не используйте вместо нагелей выструганные чопики: ремонтировать окно придется снова через пару лет. Вырезанные поперек волокон, они будут держать форму не менее 10 лет.

Из куска дуба или рябины строгают клинышки. Их ширина 5-7 мм: в зависимости от диаметра подготовленных нагелей, а толщина - 1,5-2 мм. Их потом вгоняют вдоль волокон, расклинивая шпильку и добиваясь отличной фиксации.

Если в результате переборки створок отверстие стало неровным, сровняйте его надфилем, можно - сверлом. Но старайтесь не сделать его шире. Промажьте посадочное место столярным клеем (он должен быть хорошего качества), вбейте нагели. По клею они входят хорошо. Потом вдоль волокон отверткой сделайте канавку, в которую вставьте выструганный клинышек, и забейте его. Излишки срежьте острым ножом так, чтобы все было ровно.

Деревянные нагели надежно скрепят детали створок

Так меняем все соединения, постоянно контролируя геометрию створок. После того, как все собрано, створки должны быть довольно жесткими, но не шатайте их сильно: клей еще не высох.

После всех операций створки могут быть разной высоты. Ровняем их, чтобы они были одинаковыми и внутри и снаружи. Теперь берем раму и укладываем в нее створки. Они точно меньше, чем нужно. Чтобы они сели плотно, на раму на жидкие гвозди приклеиваем полосы фанеры подходящей толщины и ширины.

Все детали (и раму) укладывают на ровную поверхность, на них устанавливается груз. Можно уложить на ровный пол, сверху несколько досок, а ни них солидный груз: порядка 100 кг. Оставляете сохнуть и ровняться на двое-трое суток.

После высыхания клея, доводим рамы до нормы, где надо, зашлифовывая и делая выемки. Размечаем места под крепление фурнитуры, делаем под нее выемки.

Установка уплотнителя

Как проложить уплотнитель в окна по шведской технологии, о формах этих уплотнителей, подробно рассказано в видео.

Пропитка

Есть разные готовые пропитки. Как ими пользоваться, расписано в инструкции. Ничего сложного в процессе нет: при определенных условиях нужно нанести состав и дождаться пока он высохнет. Обработок может быть несколько, одним или разыми составами.

Но есть мастера, которые уверены, что входящие в состав пропиток полимеры ухудшают теплоизоляционные свойства древесины. Они работают только и исключительно с олифой. Причем есть два метода обработки: холодный и горячий.

При холодном методе разогретую олифу наносят кистью на раму и створки окна. Оставляют до полного впитывания и высыхания, когда поверхность становится на ощупь нелипкой. Обработку повторяют четыре раза. Такая обработка дает гарантию отличного состояния древесины и лакокрасочного покрытия на 5 лет. После придется перекрашивать.

Пропитка олифой - отличный способ сохранить древесину

При горячей обработке олифу разогревают в сосуде до высоких температур. Занятие это пожароопасное - олифа может вспыхнуть. Потому предварительно готовим кусок брезента, войлока и т.д., которым можно будет накрыть сосуд. Подогревать лучше на тепловой пушке или горячим воздухом от электроплитки (не на плитке, а над ней): иногда необходимо быстро убрать источник тепла, чтобы избежать возгорания. Потому костер не подходит.

В разогретую до кипения олифу окунают детали на несколько минут

Через какое-то время олифа начинает пузыриться: выходит воздух, влага. Есть один важный момент: когда пузыри уже идут, бывает, что запах олифы резко усиливается. Нужно быстро убрать источник тепла. Если замешкаетесь, пары вспыхнут, пригодится кошма. Если успеете вовремя, пройдет без эксцессов. Через несколько минут нагрев можно продолжить. Когда пузырей не станет, можно пропитывать детали.

Деталь на 3-5 минут погружают в разогретую олифу. Удобно при этом работать крючком: им и придержать ее можно, и вытаскивать удобно. Вытащив, аккуратно кладите на чистое место на просушку. Не беритесь за детали руками. Даже в рукавицах: горячая олифа мигом их пропитает, и обожжет руки. Ожог будет серьезным: температура порядка 130 o C.

Мастера говорят, что после такой обработки древесина даже на улице может стоять десятилетиями. При хорошей краске ее обновление потребуется не ранее чем через 10-15 лет. Вот так.

Шпаклюем и обрабатываем наждачкой

Вот теперь рамы жесткие и ничего не боятся. Теперь их шпаклюем и ошкуриваем. Для значительных повреждений используем грубую шпаклевку с опилками. Для финишной отделки более тонкую и мягкую. Если окно будете красить в белый цвет, берите белые шпаклевки. Они сквозь краску видны не будут.

Методика проста: заполняете трещины и щели шпаклевкой, потом излишки снимаете. Используют чаще металлические шпатели небольшой ширины. Но в некоторых местах удобнее работать резиновыми: они предназначены для затирки швов при укладке плитки, но со шпаклевкой ими тоже работать удобно.

Использование техники увеличит скорость работ

После высыхания состава, берут шкурку (шлифовальную машинку) со средним зерном и счищают, если есть, излишки. Заодно пройдите всю раму, приведя все в норму, сровняв неровности. Потом наждачной бумагой с мелким зерном все выравнивают до идеального (насколько это возможно) состояния.

Окрашивание

Тип краски выбираете сами, исходя из своих предпочтений. Единственное, что вам можно посоветовать, брать глянцевые или полуглянцевые. Они долго сохраняют свой цвет. Особенно это актуально для белых красок. Поверхности, окрашенные матовой белой краской, быстро сереют: у них структура пористая, что и дает «матовость». Эти поры забиваются микроскопическими частицами пыли, которые и дают сероватый оттенок. Потому, для идеально белых окон берите глянец или полуглянец.

Первый слой - грунтовочный. Это одна часть краски, разведенная двумя частями подходящего растворителя. После того, как высохнет грунтовка, можно наносить основную краску. Слоев будет несколько, так что прокрасится все.

Краску наносить тонкими слоями в разных направлениях

Много краски на кисть не берите: будут потеки, с которыми бороться нелегко. Окунаете, отжимаете, хорошо растираете. Двигаться нужно сверху-вниз, не меняя направления. Только так слой будет ровным. Первый слой наносите, водя кисточкой слева-направо, второй - сверху-вниз, а третий слой - справа-налево.

Каждый последующий слой наносится только после того, как полностью высохнет предыдущий. Если после первого нанесения краски есть потеки и неровности, после того как краска высохнет, берете шкурку и зачищаете их. Только не сотрите до древесины. Второй слой делаете аккуратнее, но и тут еще можно немного зашкурить. Третий должен быть без огрехов. После того, как краска высохнет, ваше отреставрированное своими руками окно можно устанавливать на место.

Остекление

Установка стекол - дело не самое сложное, но ответственное. Подготовьте прозрачный влагостойкий и морозоустойчивый герметик. Промазываете им посадочное место, вставляете стекло. С другой стороны их прижимают штапиками. Их тоже обрабатывают шкуркой, пропитывают и окрашивают. Потом промазывают по периметру стекла герметиком, прижимают штапики и маленькими гвоздиками их закрепляют.

Замена выгнивших участков деревянной рамы

Если выгнил участок можно горю помочь двумя способами:

• замазать специальной армированной шпаклевкой, воссоздав требуемую форму;
• удалить поврежденный участок, вставив на его место заплатку.

Надежный способ устранения гнили - вырезать поврежденный участок

Правильнее с точки зрения долговечности будет второй вариант: тут есть возможность удалить весь зараженный участок, гарантировав то, что гниль не будет распространяться дальше. Методика проста. Выпиливаете пораженное место, захватив немного здоровой древесины. Вырезаете фрагмент точно такой же формы. Промазываете места стыков столярным клеем, вставляете заплатку, выравниваете ее, если необходимо, фиксируете, оставляете до полного высыхания клея.

После необходимо зашпаклевать шов, зашкурить и окрасить. Все. Рама окна (или створка) отреставрирована.

Но не всегда есть возможность (или желание) вырезать поврежденный фрагмент древесины. Тогда можно воспользоваться эпоксидной шпаклевкой с армирующим волокном. После высыхания она достаточно жесткая для того чтобы держать форму.

Первым делом отделяем все, что можно удалить. Всю труху и гниль. Сдуваем пыль, где возможно, добираемся до здорового дерева. Если планируется длительное использование отреставрированной рамы, необходима обработка антисептическими пропитками: предотвратить, насколько это возможно распространение гнили.

Сгнивший участок оконной рамы можно восстановить шпаклевкой с армирующим волокном

После на поврежденную часть шпателем накладывается состав. Шпаклевки этого вида имеет довольно густую консистенцию, вылепить можно любую конфигурацию. Придаете форму, близкую к желаемой, но чуть больше по размерам: после высыхания можно будет зашкурить и сровнять уровень. На высыхание уходит приметно сутки, но точное время зависит от состава, температуры и влажности воздуха. После ошкуривания и выравнивания остается только окно покрасить. Тогда вообще ничего заметно не будет.

Итоги

Никаких супер-способностей для ремонта и реставрации деревянных окон своими руками не нужно. Необходимы не самые сложные инструменты, аккуратность, терпение и довольно приличный запас времени.

Это прочные конструкции, которые хозяева время от времени подвергают косметическому ремонту - покраске, оклейке бумагой во время холодов, и т. д. Однако, деревянные окна иногда требуют и более серьезного ремонта. Если вы не желаете расставаться с рамами из натуральных материалов, мы расскажем вам, как произвести реставрацию окон своими руками.

Если на окнах у вас вместо штапиков до сих пор находится рыхлая старая замазка, а поверхность покрывает вздутая или даже облупившаяся краска, можно приложить определенное количество усилий и вдохнуть в рамы новую жизнь. Причем если производить реставрацию своими руками, не привлекая к этому делу специалиста, то ремонт может обойтись в 10-15 раз дешевле.

Какие инструменты могут пригодиться при реставрации окна?

Перечень инструментов напрямую зависит от того факта, в каком состоянии находятся оконные рамы. Ремонт окон и дверей, как правило, подразумевает один и тот же набор строительных инструментов. Возможно, некоторое оборудование из приведенного ниже списка вам не пригодится.

Инструменты для реставрации

Однако, полный перечень таков:

• Строительный фен для удаления старого слоя краски с рамы;
• Набор шпателей разных размеров - ими удобно снимать старую краску и наносить слой шпатлевки;
• Пистолет для герметика - чтобы приклеить стекла;
• Набор кистей для покраски рам;
• Молоток;
• Стамеска;
• Плоскогубцы;
• Клещи;
• Перочинный нож небольшого размера.

Какие материалы могут пригодиться при реставрации окна?

1. Крупнозернистая шпаклевка по дереву. Применяется этот материал для заделки крупных дефектов и глубоких щелей как на окнах, так и на ремонтируемых деревянных дверях и прочих столярных изделиях;
2. Мелкозернистая шпаклевка по (финишная).

Обратите внимание! Стоит приобрести белого цвета. Бежевый материал, подходящий под цвет древесины стоит брать только в тогда, когда вы планируете покрывать оконную раму лаком. Если же окно находится в очень плохом состоянии, стоит шпаклевать и красить его отделочными материалами белого цвета, поскольку дефекты будут меньше видны.

1. Грунт проникновения. Этот материал широко используется как при отделке квартиры своими руками, так и прочих ремонтных работах. В данном случае — для лучшей адгезии древесины и шпаклевки, а также самой шпатлевки с краской.
2. Краска по дереву. Лучше глянцевая, поскольку она лучше моется.
3. Деревянные штапики, если вы планируете проводить повторное остекление оконной рамы;
4. Для штапиков - гвозди длинной 20 мм.
5. Малярный скотч.

Подготовительные работы

Решив выполнять ремонт старых деревянных окон своими руками, прежде всего проверьте их на наличие видимых дефектов и повреждений.

Ведь, возможно, помимо нанесения нового слоя краски, вам может понадобиться полная замена стекол на окнах или, например, ремонт рам. В тех местах, где отслоилась, вполне может прогнить древесина.

Поэтому, определив разрушения оконной рамы, вы буде знать, есть ли вообще возможность отремонтировать элементы, или, может быть, лучше заменить их на новые. Стоит помнить, что, чем старше ваши окна, тем большее количество дефектов на их поверхности вы на них найдете при осмотре.

Также стоит обратить внимание на тот факт, каким образом коробка прилегает к оконной раме. Так, например, причиной защемления в некоторых местах может послужить и деформация рамы от времени, и чересчур толстый слой старой краски. Ее, естественно, следует удалить. В местах же защемления окон вследствие их деформации, стоит подработать раму рубанком, плотно подогнав ее к коробке.

Как удалить с окон краску

Для большей эффективности реставрационной и ремонтной работы старую облупившуюся краску нужно полностью удалить с поверхности оконной рамы.

Для этого необходимо снять окна с петель и вынуть из них стекла, а также все металлические части. Можно этого и не делать, однако, количество и продолжительность работы в этом случае увеличится в буквально разы.

Старую потрескавшуюся и облупившуюся краску можно удалить с поверхности несколькими способами, но для большинства из них, особенно термических или химических, необходимо привлекать.

Если вы не имеете под рукой строительного фена (это строительное оборудование бывает, как правило, в наличии у профессиональных бригад мастеров и очень редко — в домашнем хозяйстве), то демонтаж старой облупившейся краски можно произвести посредством абразивных материалов, а также шпателя и скребков.

После удаления с поверхности старой потрескавшейся краски, необходимо протереть раму и удалить с нее всю пыль, а затем промыть ее специальным щелочным раствором. Приобрести его можно в обычном строительном магазине, где есть столярный отдел или отдел для ремонта мебели своими руками.

Примерно через 15 минут слой краски отойдет от рамы и его можно будет очень легко удалить при помощи скребка.

Если же под рукой все же имеется строительный фен, то работа будет выглядеть несколько иначе. Горячая струя воздуха из фена воздействует на краску, она размягчается и удаляется.

При работе феном необходимо держать инструмент в одной руке, а в другой - шпатель. Дуть следует на один небольшой участок поверхности. Как только вы заметите, что краска стала вздуваться, сразу же необходимо отдирать ее шпателем.

Обратите внимание! Фену нужно давать возможность остыть, иначе инструмент перегорит. С ним работают в таком режиме: 5 минут эксплуатируют, 10 минут дают остыть.

Замена стекол в окнах

Замена стекол

Разбитые стекла или полотна с трещинами необходимо заменить еще до покраски рамы, после демонтажа старого слоя отделочного материала. Лучше всего вытащить стекло, сняв предварительно штапики или замазку. После чего следует сделать размеры и заказать новое стекло у специалиста.

Если же у вас есть определенные навыки в резке стекла, вы можете сделать эту работу самостоятельно.

Вставить новое стекло в оконную раму совсем несложно. Для этого необходимо нанести на фальцы новый слой замазки, чтобы уберечь окно от попадания внутрь влаги. Кроме того, замазка поможет стеклу плотнее прилегать к деревянной раме.

Поставив новое стекло на фальцы, такой же замазкой аккуратно замажьте все зазоры. По прошествии примерно одного месяца необходимо нанести на окончательно затвердевшую шпаклевку слой краски. Таким образом вы сможете дополнительно защитить их воздействия влаги.

Шлифовка, и окон

Этот этап подготовит оконные рамы к нанесению на них нового слоя краски. Посредством наждачки необходимо зачистить оставшиеся дефекты. Далее все неровности и щели в окне необходимо зашпаклевать и дать материалу высохнуть в течение примерно 12 часов. После чего повторить процедуру.

Когда второй слой тоже просохнет, необходимо перейти к окончательному выравниванию поверхностей.

Грунтовку также стоит наносить не в один, а в два слоя, причем каждый слой должен хорошенько просохнуть в течение полусуток.

Покраска окон

Покраска оконных рам

Процесс покрытия деревянных окон слоем краски, пожалуй, наиболее простой по-сравнению с этапами подготовкой к нему. Выбрав соответствующее по качеству и оттенку лакокрасочное покрытие, необходимо отлить его часть в отдельную баночку. При необходимости, можно развести растворителем (чтобы придать краске необходимую густоту).

Нужно помнить о том, что первый слой краски всегда наносится для того, чтобы пропитать им дерево. Краска должна попасть во все трещины и поры. Стало быть, она не должна быть слишком густой.

Второй слой краски наносится в обязательном порядке после того, как первый слой просохнет в течение нескольких часов (у разных красок время просыхания разное). В противном случае вы не сможете избежать появления на поверхности работы морщинок и пузырьков.

Очень желателен также и третий слой, который позволит краске лучше держаться и надежнее защитит дерево от попадания влаги и разрушений.

Высохнувшие оконные рамы нужно вставить обратно в коробку. При этом стоит обратить внимание на то, чтобы не было щелей. Если они имеют место быть, то их можно обработать герметиком.

Удаление остатков краски

Как отмыть окна после ремонта? Свежий слой краски с поверхности стекла отлично отмывается с помощью обычного растворителя.

Достаточно просто смочить тряпочку и «пройтись» ею по всем пятнам краски, которые попали на стекло.

Таким образом старые деревянные окна снова приобретают эстетичный вид. После ремонта и реставрации они смогут прослужить вам, без малого, десяток лет.

Подготовка окон к покраске: шпаклевка окон и шлифовка.

О том, как очистить старую краску с окон, я рассказывала в другой статье. Очистка окрашиваемой поверхности - это экологическая составляющая ремонта. Теперь поговорим об этапе окрашивания, который необходим для эстетики. Нравятся ли вам окна с щербатыми рамами и потрескавшимся подоконником? Мне - категорически нет. Поэтому давайте обсудим, как выровнять уже очищенное окно. Используется для этого шпаклёвка для окон , шпатель, кисть-флейц и шлифовальная шкурка.

Когда старая краска уже снята, окно обработано противогрибковым составом, ополоснуто водой и высушено, оно может показаться вполне готовым к покраске. Однако, это впечатление правдиво только в том случае, когда рама, подоконник и откосы оконного проёма идеально ровные. Такое бывает редко, и преимущественно - у новых окон. Кстати, новое окно тоже нужно подготовить к окрашиванию. Что уж говорить о старых деревянных рамах, которые в некоторых домах и квартирах бывают часто старше владельцев жилья.

Старые деревянные рамы и подоконники зачастую изобилуют мелкими и крупными трещинами и другими неровностями. Шпаклевка окон как раз и нужна для маскировки дефектов, выравнивания поверхностей, то есть для реставрации окна. Шпаклевка для окон используется самая обычная. В строительных магазинах есть как специальная шпаклёвка (шпатлёвка) для дерева, так и универсальная. её можно в готовом виде или в виде порошка для разведения. При разведении шпаклёвки строго следуйте инструкциям на упаковке.

Для выравнивания большой поверхности (например, подоконника) используют широкий шпатель, можно воспользоваться штукатурный полутёрок. А если нужно выровнять мелкие участки, лучше использовать небольшой узкий шпатель. Труднодоступные места шпатлюют пальцем, можно надеть перчатки, но иногда в них не слишком удобно работать. Решение этого вопроса - на ваше усмотрение. Неплохой альтернативой могут стать медицинские перчатки - их легче подобрать по размеру руки, а значит, неудобство будет минимальным и руки целы. Только приобретите несколько пар, так как рвутся они при таких грубых работах, как шпаклевка окон , довольно быстро.

Глубокие трещины и ямки лучше заделывать в несколько подходов. Частично зашпатлевать и подождать высыхания шпатлёвки, затем окончательно зашпаклевать.

Когда работа по нанесению шпаклёвки уже закончена, окно явно выглядит лучше и ровнее. Но это ещё не всё. Теперь поверхности нужно отшлифовать. Есть два способа шлифовки. Можно пройтись по ещё влажной шпаклёвке мокрой кистью, растушевать и разгладить грубо намазанный состав. Либо подождать, когда шпаклёвка высохнет, и пройтись по поверхности шлифовальной шкуркой, шлифовальной машинкой или дрелью со специальной насадкой для шлифовки. Чтобы определить, сколько времени купленному вами составу нужно на высыхание, найдите эту информацию на упаковке. Обычно - это не менее трёх часов.

После всех трудов вы получите почти идеально ровные поверхности рам, подоконника и откосов. Если хочется приблизить результат к идеалу, воспользуйтесь шлифовальной машинкой.

Ремонт деревянных окон своими руками

. Цены на ремонт деревянных окон довольно кусачие. Возьмем, к примеру, процедуры «регулировки фурнитуры створ окна на свободный ход», которая в среднем составляет $17 за одну штуку. А если сюда вложить огромное количество других по ремонту деревянной консктрукции, то тут можно с уверенностью сказать что вам предстоит выложить мастеру довольно большую сумму.А вот работа собственными не требует лишних затрат, и сегодня мы постараемся вам это доказать.

Довольно часто приходится встречать в домах и квартирах установленные в далекие досоветские времена деревянные окна. Эти деревянные окна хоть и были установлены пару десятков лет назад, но по прежнему имеют в наличие все необходимые функции для защиты квартиры (домов) от суровых климатических условий. Правда зачастую не обходится без покраски либо оклейке бумагой (ватой) в период холодов. Но все же одной покраски не достаточно, для того чтобы окно, как и прежде, служила вам верой и правдой. Причем служба окна должна быть качественной, иначе его окно предстоит заменить на более практичное пластиковое, либо новое деревянное. Поэтому просто необходимо выполнить капитальный ремонт старого деревянного окна. В слово капитальный входит ремонт всех изъян окна из-за которых раскрывается секрет его возраста.

Поэтому если вы все же не желаете расставаться с рамой из за натурального материала, в сегодняшней статье мы расскажем вам, как выполнить реставрацию окон своими руками.

Выбор тех или иных инструментов необходимых для реставрации деревянного окна напрямую зависит от состояния оконной рамы. Поэтому возможно, что вам понадобится далеко не все оборудование приведенное ниже.

Инструменты и материалы, необходимые для ремонта деревянных окон своими руками:

• Строительный фен (для удаления старого слоя краски с рамы);
• Набор шпателей разных размеров (для снятия слоя старой краски и нанесения шпатлевки);
• Герметик (чтобы приклеить стекла);
• Набор кистей (для покраски рам);
• Набор наждачных бумаг Р220-240 и Р120 для зачистки древесины и шпатлевки;
• Молоток;
• Гвозди (длинной 20 мм для штапиков);
• Стамеска;
• Плоскогубцы;
• Клещи;
• Электролобзик или ножовка по дереву;
• Перочинный нож;
• Краска по дереву (желательно глянцевая, поскольку она лучше моется);
• Деревянные штапики (если вы планируете проводить повторное остекление оконной рамы);
• Малярный скотч;
• Крупнозернистая шпаклевка по дереву;
• Мелкозернистая финишная шпаклевка по дереву;
• Грунтовка глубокого проникновения.

Теперь чуточку подробней о трех последних материалах из вышеизложенного списка.

Крупнозернистая шпаклевка по дереву

Крупнозернистую шпаклевку по дереву применяют для заделки различных величин дефектов материала. Также крупнозернистая шпаклевка по дереву используется в реставрации дверей и многих других столярных изделий.

Мелкозернистая финишная шпаклевка по дереву

Мелкозернистую финишную шпаклевку по дереву зачастую используют для внутренней «бетона» в квартирах (домах). Однако для шпаклевания деревянных окон этот материал также подходит. Однако к выбору цвета шпаклевки необходимо подойти с умом. Для ремонта деревянных окон желательно приобретать шпаклевку именно белого цвета. Само собой о сочетании с цветом натуральной древесины речи быть не может. Но бежевый материал используют лишь тогда, когда вы планируете покрывать оконную раму лаком. А в случае если оконная рама находится в очень плохом состоянии, проводить шпаклевание и окраску необходимо материалом именно белого цвета. В таком случае видимость дефектов сводится практически к нулю.

Грунтовка глубокого проникновения

Грунтовка именно глубокого широко используется в отделке квартиры (дома). Обработка грунтовкой деревянного окна необходима для более качественной адгезии шпаклевки с краской.

Подготовительные работы

Решится на ремонт деревянного окна это лишь пол дела, необходимо определить каков будет фронт работ. Для этого обследуйте деревянное окно на наличие видимых дефектов и повреждений. Вполне возможно, что вам предстоит не только выполнить окна но и полностью заменить стекла. Также в большинстве случаев не обойтись без капитального ремонт рам. Эта работа необходимо потому, что в местах где краска отслоилась материал вполне мог прогнить. Чем старше окна тем больше видимых дефектов вы обнаружите. Поэтому началом ремонта деревянного окна стоит рассчитать необходимую сумму на материал.

Закончив подготовительную работу, вы окончательно для себя решите, выполнять ли ремонт старого деревянного окна когда за те же деньги можно будет поставить новое деревянное или пластиковое окно.

Ремонт деревянного окна

Ремонт деревянного окна будет проходить следующим образом:

1. Сперва снимем старый слой краски.
2. Потом по необходимости заменим стекла.
3. После проходят шпаклевочные, шлифовальные и грунтовальные работы.
4. И уже в конце проводится работа по окраске деревянного окна.

Как удалить краску с окон

Удаление оконной краски играет очень важную роль в самом процессе ремонта деревянного окна. Обратите свое внимание на то, каким образом прилегает коробка к оконной раме. При наличии защемления можно смело заявить что возбудителем стал большой слой старой краски. Не удаляя старую краску с окна вы рискуете самой оконной рамой которая со временем полностью деформируется.

Старую краску обязательно нужно удалить, а во всех местах защемления нужно пройтись рубанком.

Демонтаж краски

Демонтаж краски начинается с полного снятия окна с петель и вынимания из него стекол. Если этого не выполнить ремонт деревянного окна не будет выполнен должным образом, к тому же затянется, потому что будет более трудоемким. Помимо всего прочего нужно изъять все имеющиеся металлически составляющие окна.

Демонтаж старой краски возможен несколькими способами, но в большинстве из них (особенно термические или химические) в ход идет строительный фен. Но такой инструмент присутствует у специализированных рабочих и в очень редких случаях имеется в условиях. Альтернативой этого инструмента будут абразивные материалы со шпателям и скребком.

• Окончив удаления краски с окна нужно для начала протереть раму от грязи и пыли, а после выполнить обработку специальным щелочным раствором;
• Спустя около 15 минут после обработки окна щелочным раствором, слой краски полностью отойдет от древесного материла. Что позволит вам простым скребком без труда удалить окрашенные оставшиеся участки окна.

Демонтаж краски строительным феном:

Совсем другая процедура проводится при удалении старой краски строительным феном.

• Держа инструмент в одной руке, а шпатель в другой. Вы наводите фен на окрашенные участки деревянного окна и струя горячего воздуха заставляет краску вздуваться, в это же время вы должны сдирать краску шпателем. Во время работы строительным феном учитывайте, что в его функциональности существует брешь в виде перегрева. Что влечет разумеется поломку прибора. Работники соответствующего профиля используют строительный фен следующим образом: 5 минут работа, 10 минут остывание.

Замена стекол в окнах

Замена стекол в окне необходимо выполнять до его покраски. Проще всего вытащить стекло, сняв сперва штапики. Вытащив стекло выполните необходимые замеры и закажите новое. Само собой если вы имеете необходимые навыки в резке стекла, вы без труда выполните эту работу самостоятельно.

Вставка стекла в окно

Вставка стекла в окно процедура более простая чем ее изъятие. Нужно для начала нанести на фальцы слой замазки, это выполняется во избежание попадания внутрь окна влаги. Также в функции замазки входит дополнительный крепеж, иными словами стекло более плотней прилегает к деревянной раме. Поместив новое стекло на фальцы, обработайте идентичной замазкой все зазоры. Спустя примерно месяц на окончательно затвердевший слой шпаклевки нужно нанести новый слой краски. Эта процедура также придает дополнительную гидроизоляцию.

Шпаклевка деревянных окон

Перед шпаклевкой деревянных окон необходимо пройтись для начала наждачной бумагой, дабы устранить оставшиеся дефекты. После чего зашпаклюйте все обнаруженные неровности и щели. Затем необходимо нанести повторный слой, однако материалу необходимо в среднем около 12 часов, чтобы высохнуть. Поэтому перед нанесением второго слоя ознакомьтесь с инструкцией на упаковке со шпаклевкой, чтобы узнать время ожидания.

Время ожидания прошло и повторный слой также высок и можно переходить к окончательному выравниванию поверхностей.

Грунтовка окон

Грунтование окна также необходимо проводить в два слоя, и идентичным методом первый слой должен высохнуть перед нанесением повторного. И тут тоже необходимо ознакомится с инструкцией на упаковке с грунтовкой чтобы узнать срок полного высыхания.

Покраска деревянных окон

Покраска деревянных окон является заключительным этапом во всей процедуре ремонта. Покраска окна гораздо менее трудоемкий процесс нежели целый ряд работ по подготовке.

Разобравшись с выбором подходящей краски для окна, перелейте ее в отдельную баночку и по необходимости разведите ее с растворителем до более жидкой консистенции.

Технология покраски окон

1. В технологию покраски деревянных окон входит такое понятие как первый слой. В это понятие входит покраска первого слоя не для результата покраски окна, а для того чтобы краска пропиталась во всех трещинах.
2. После того, как первый слой краски высохнет необходимо нанести второй слой. Срок высыхания краски вы найдете в инструкции на банке.
3. Конечно нанеся два слоя и натерпевшись стойкого запаха в квартире (коттедже) появляется огромное желание побыстрее покончить с работой. Но все же желательно нанести окончательный третий слой краски.
4. С покраской деревянных окон покончено и можно вставить оконную раму обратно в коробку. Обратите ваше внимание на наличие либо отсутствие щелей. Обнаружив такие участки, обработайте их герметикам.

Как удалить краску с пола

Если у вас после ремонта на полу либо еще где, остались капли или даже более больших размеров жидкости краски, не расстраивайтесь. Эта проблема повседневна и человечество знает, как с ней бороться! Воспользуйтесь растворителем и тряпочкой, и вы без труда удалите свежую краску. Также если вы неосторожно попали краской на стекло, для удаления краски воспользуйтесь все тем же растворителем.

Прежде всего хочу сказать, что шпатлевание деревянных рам является, на мой взгляд, бюджетной альтернативой при желании сделать что-то новое.

Я делал ремонт дома у мамы. В квартире старые деревянные рамы. Хотелизаменить на пластиковые, но по-бюджетным соображениям решили отложить установку пластиковых рам на потом. А чтобы сделать ремонт и обновить оконные рамы, мне посоветовали применить перед покраской рам зашпатлевать их. Забегая вперёд, могу сказать что в итоге получилось практические пластиковое окно.

Итак: приобрёл в магазине латексную шпатлёвку для деревянных рам, (специализированная жидкость) для предварительной обработки поверхности, специальный резиновый шпатель.

Ободрал старую краску с рамы в тех местах, где была необходимость. Всю поверхность очищенной рамы обработал праймером. Это необходимо для лучшего нанесения шпатлёвки, так как праймер связывает и нейтрализует все частички пыли после зачистки. Кроме того, есть антигрибковый праймер и дополнительная обработка поверхности рамы пойдёт только на пользу. После праймера я нанёс ровным слоем шпатлёвку на раму и дал её время на высыхание. После отвердения зачистил поверхность мелкой наждачной бумагой от возможных бугорков и шероховатостей. После чего окончательный выравнивающий слой шпатлёвки, высыхание, подготовка и окрашивание поверхности рамы. В результате получилось, как я писал выше, практически пластиковое окно с ровными гранями, поверхностью и никаких следов рассыхающейся деревянной рамы.

Удачи в ремонте.

Реставрация и ремонт деревянных окон своими руками

Шпатель, резиновый шпатель, шпатель-лопатку, фасадный шпатель;

Термопистолет (для отжига краски);

Молоток;

Стамеску (16 мм);

Отвертку или шуруповёрт;

Нож для гипрока;

Пассатижи;

Пистолет для герметика;

Болгарка, ножовка по и дереву с мелкими зубьями (может не понадобиться);

Стеклорез (в случае смены стекла. Из опыта, стекло менять всё равно придется);

Пылесос или компрессор (для удаления пыли из щелей).

После того, как необходимый инструмент собран, а желание провести ремонт деревянных окон своими руками еще не пропало, можем приступать к оценке состояния окон. На что необходимо обратить пристальное внимание?

В первую очередь, необходимо проверить на каких петлях у вас держатся оконные створки и можно ли их снимать. Часто бывает так, что окна монтируются блоками и снять створку, без «хирургического вмешательства» не представляется возможным.

Для решения такой проблемы возьмите фомку, подставьте под раму и поднимите ее, на сколько это возможно. Оцените высвободившуюся длину металлического стержня, крепящего петли. Если длина его 2 см и более, то приподнимите до упора вверх и зафиксируйте в таком положении раму (лучше прибегнуть к помощи ассистента). Возьмите ножовку по металлу (болгарку) и отпилите металлический стержень как можно выше. На этом переходим к следующему действию.

Выясняем расстояние зазоров между рамами. Для чего это нам нужно? Ответ очень прост – для того чтобы оценить, будем ли мы шпатлевать между ними или нет. Если зазор менее 3 мм, то такие места лучше оставить без изменений.

Примите решение, будите ли вы менять замки и ручки при проведении реставрации и ремонта деревянных окон своими руками.

Необходимые материалы для реставрации и ремонта деревянных окон

- Краска (эмаль алкидная). Количество краски подбирается в зависимости от общей площади покрываемой поверхности окон и делится на краски на 1 м. кв. (ориентировочный расход краски указывается на маркировке банки. В случае если окна в запущенном состоянии, то краски потребуется больше, чем положено).

- Шпатлёвка (акриловая, полиэфирная, двухкомпозитная. Лучше приобретать в автомобильных магазинах). Такая шпатлёвка необходима для заделывания крупных дефектов в оконном полотне. В случае, если в окнах имеются дыры, которые необходимо также заделать, то лучше брать шпатлёвку на стекловолокна (приобретать лучше там же). Обычно при реставрации окон используют шпатлевки типа UNI и Novol Fibra (со стекловолокнистой основой). Такие шпатлёвки быстро сохнут, не усаживаются, не трескаются и заделывают довольно большие дефекты в покрытии. Также по таким шпатлёвкам легко работать эмалями на основе органических растворителей.

Для наружных работ, вам потребуется масляно-клеевые шпатлёвки. Расход этого материала обычно в диапазоне 1-5 кг на окно.

- Грунтовка . Здесь можно применять «Алкидный грунт», либо не дорогую алкидную краску (цвет краски такой же, как и окна).

- Растворитель. В роли растворителя целесообразней использовать известный всем «Уайт-спирит», растворитель силикона (№ 780) или обезжириватель на выбор.

- Шлифовальная бумага (шкурка). Возьмите по пару метров с зерном в диапазоне 80-100 и 120.

- Кисти . Приобретите кисти флейц и маленькую круглую кисточку. Маленький валик (не более 150 мм, а лучше 100 или менее).

- Подсобный материал. Подготовьте ветошь, ёмкости под инструменты, материалы и мусор.

Начало работ по ремонту

Итак, все подготовительные работы проведены, инструмент и материалы готовы. Теперь необходимо вытащить стекла и двигаться дальше. В случае если стёкла не вытаскиваются, оставьте их на месте, но есть большая вероятность того, что они лопнут от перепада температуры.

Возьмите фомку и снимите внутренние и внешние рамы окон. Внутренние рамы отставьте в сторону, пока с ними ничего делать не будем. Для начала приступим к внешним рамам. Возьмите термофен со скребком и начинайте снимать старую краску. Порядок удаления краски должен быть примерно следующим: для начала фасад (начинаете сверху), после чего переходите к внутренним частям рамы (также начинаете сверху) и в самом конце подоконник (обратите внимание, что подоконник обрабатывается и красится всегда в последнюю очередь). Петли рам также подлежат очистке от краски.

После того, как внешние рамы очищены, пришла очередь рам. Таким же способом отчищаем внутренние рамы.

Теперь очищенные рамы требуется тщательно обработать шкуркой (зерно около 100). При проведении ошкуривания рам, обратите тщательное внимание на их состояние. Бывают случаи, когда рамы (или коробку) необходимо отремонтировать.

Основным дефектом коробки и рам может быть люфт. Исправить его можно несколькими способами:

Самый простой, это приобрести металлические уголки и привернуть их с четырех сторон к изделию, которое имеет люфт.

Способ посложнее (для коробки), это подгон коробки путем пробивания чепиками. После выравнивания чёпиками, коробку можно дополнительно зафиксировать оконными анкерами. Для этого просверлите насквозь коробку и сделайте отверстие в стене. Выровняв коробку, закрепите её анкерами или дюбель-гвоздями.

Ну и самый простой, и ненадёжный способ, это простое подклеивание рамы.

В случае, когда рама имеет крупный дефект в дереве (отверстие, либо глубокая ямка от сучка или искусственного воздействия), его необходимо заделать.

Сделать это можно двумя способами:

Замажьте отверстие специальной шпатлёвкой на основе стекловолокна, а после этого ещё и универсальной.

Вырежьте деревянный чёпик под отверстие в раме и посадите его на прозрачный клей.

После того как рамы отремонтированы и все механические дефекты заделаны, переходим к обработке поверхности специальными обезжиривающими растворами. После тщательной обработки покройте окно алкидным грунтом (обязательно всё грунтуйте!).

Проведя вышеуказанные работы, можно переходить к предпоследнему этапу по ремонту деревянных окон своими руками.

Ещё раз пройдите по окну шкуркой. Обработайте и выровняйте все изъяны и неровности окна специальной двухкомпозитной шпатлёвкой.

После её высыхания, снова зачищаете (поверхностно) окна шкуркой. В конце всё выравниваем тонким слоем масляно – клеевой шпатлёвки. Если профиль рамы имеет не ровную форму, то нанесение на такую поверхность шпатлёвки удобнее осуществлять резиновым шпателем.

Снова зачищаем шпатлёвку шкуркой.

Подготовив окна под окраску, переходим к нанесению проявочного слоя. Прокрашиваем окно тонким слоем алкидной эмали. После её высыхания, вы увидите недостатки в обработке окна (если они имеются). Подкорректируйте свою работу и снова прокрасьте окна. Двух слоёв краски, скорее всего не хватит, поэтому если необходимо можно нанести и 3 и 4 слоя.

На этом, в принципе, вся работа по реставрации и ремонту заканчивается. Устанавливаем стекла, ручки, утеплители и ставим рамы на своё место.

Можно сказать, реставрация и ремонт деревянных окон своими руками закончилась. Менять окна на пластиковые, либо постоянно делать реставрацию и ремонт деревянных окон – решать только вам!

ЕСЛИ ВАМ ПОНРАВИЛОСЬ, ПОДЕЛИСЬ С ДРУГИМИ!

И в интернет-магазине, и в розничных магазинах Леруа Мерлен эмали для окон и дверей приобрести их могут как частные лица, так и организации. Эти товары имеют все необходимые сертификаты, отличаются прекрасными техническими и эксплуатационными характеристиками. Мы закупаем лаки и эмали в значительных количествах непосредственно у их производителей, что позволяет нам продавать их по самым привлекательным ценам. Кроме того, по желанию покупателей организуется доставка этих товаров.

Леруа Мерлен предлагает широкий выбор товаров по низким ценам для жителей Москвы, а также городов Московской области: Балашиха, Подольск, Химки, Королёв, Мытищи, Люберцы, Красногорск, Электросталь, Коломна, Одинцово, Домодедово, Серпухов, Щёлково, Орехово-Зуево, Раменское, Долгопрудный, Жуковский, Пушкино, Реутов, Сергиев Посад, Воскресенск, Лобня, Клин, Ивантеевка, Дубна, Егорьевск, Чехов, Дмитров, Видное, Ступино, Павловский Посад, Наро-Фоминск, Фрязино, Лыткарино, Дзержинский и Солнечногорск. Вы можете заказать необходимые товары онлайн с доставкой во все эти города или посетить один из наших розничных.

Подготовка окон к покраске шпаклевка и шлифовка окон

О том, как снять краску с окон мы с Вами уже говорили. Теперь рассмотрим следующий этап подготовки окон к покраске, а именно, шпаклевку и шлифовку деревянных окон. Это очень важный этап ремонта, так как от качества его выполнения зависит внешний вид оконных рам.

Ведь разве могут понравиться Вам окна, у которых рамы в щербинах, а подоконники потрескались? Вряд ли, поскольку это смотрится весьма неприглядно. Поэтому стоит узнать, как выравнивать поверхность уже очищенных окон. Как правило, для этого используется оконная шпаклевка, кисть-флейц, шпатели и шлифовальное полотно.

После того как старую краску убрали, обработали окно противогрибковыми веществами и высушили, может показаться, что оно пригодно к окрашиванию. Однако это не всегда так, а лишь в случае идеально ровных и гладких откосов проема, подоконника и рама. Такое редко встречается и в основном только у новых окон. К тому же новое окно также необходимо подготовить к покраске. А про старые деревянные рамы, которые в некоторых жилищах зачастую бывают старше хозяев, и говорить не стоит.

Свойства эпоксидной шпаклевки

Эпоксидные шпаклевки относятся к двухкомпонентным составам . Их основу формирует нефтяная смола, пигментные добавки и органические растворители в виде специальных пластификаторов. В результате получается долговечный заполнитель дефектов, стойкий к деформациям и разрушениям различного характера . Своей популярности эпоксидная шпаклевка для дерева во многом обязана органичному взаимодействию со структурой данного материала. Она образует надежное соединение, которое отличается стойкостью перед влагой и механическими воздействиями. По этой причине ее часто используют именно в наружных работах перед покраской.

В отличие от многих средств дополнительной обработки такие составы не имеют сильного химического запаха и не дают усадки . Зато покрытие поддается шлифовке. Определяя, какие шпаклевки лучше всего подходят для подготовки материала внешней отделки для дальнейшей покраски, эпоксидные составы стоит рассматривать в первую очередь. Они не только характеризуются стойкостью к внешним воздействиям, но и выступают отличной базой для финального декоративного оформления. Правда, затвердевают такие покрытия довольно долго – может требоваться до 24 часов для полного высыхания .

Вернуться к содержанию

Технология выравнивания откосов

Теперь о том, как правильно шпаклевать откосы на окнах.

Технология зависит от степени кривизны, наличия или отсутствия серьезных дефектов на поверхности. Если они уже заштукатурены, то вам предстоит просто выгладить плоскость финишной шпаклевкой, чтобы избавиться от мелких выбоин, царапин, трещин и шероховатостей.

Возьмем для примера более сложный вариант, когда откосы требуют выравнивания. В этом случае основная работа выполняется стартовой шпаклевкой, которую можно наносить достаточно толстым слоем, накладывать несколько слоев.

Это важно. Прежде чем приступать к отделке, убедитесь, что температура окружающего воздуха не ниже +10 градусов, если используете гипсовую смесь, и не ниже +5 градусов, если цементную

Инструкция по производству работ такова:

• Измерьте рулеткой ширину и высоту оконного проема, отрежьте от перфорированных уголков куски нужных размеров.
• Используя дрель с насадкой-миксером, приготовьте шпаклевочный раствор. Его количество должно быть таким, какое вы сумеете использовать до потери им жизнеспособности. Этот параметр всегда указывается производителем на упаковке.
• Проверьте строительным уровнем вертикальность и горизонтальность соответствующих углов, образованных откосами со стеной. Нанесите на них шпаклевку, делая слой толще там, где этого требует уровень.
• На свежую шпаклевку приклейте перфорированный уголок, вдавив его в раствор. Положение уголка по вертикали и горизонтали тоже исправьте с помощью уровня, вдавливая его глубже в раствор там, где это необходимо.

Излишки смеси, выдавленные сквозь отверстия перфорации, удалите шпателем

• Дайте раствору схватиться и окрепнуть, чтобы в процессе шпаклевки не сдвинуть уголки.
• Широким шпателем нанесите на откос слой стартовой шпаклевки, прижимая его к поверхности под углом около 30 градусов и ведя снизу вверх. Затем снимите излишки в поперечном направлении от окна к стене. Одновременно выведите ровный угол со стеной.

Фото основного процесса

• Один слой шпаклевки должен быть не более 5-6 мм. Если для выравнивания и устранения дефектов поверхности требуется большее количество слоев, их наносят столько, сколько требуется, но каждый нужно тщательно просушивать перед следующим.

Совет. Чтобы толстый слой шпаклевки со временем не начал отслаиваться, его можно армировать пластиковой или стеклосеткой.

• Закончив выравнивание, дождитесь высыхания шпаклевки и шлифовальной шкуркой, закрепленной на терке, затрите поверхность, удаляя следы от шпателя и наплывы.
• Завершите работу, загладив плоскость тонким, не более 1 мм, слоем финишной шпаклевки. После его высыхания и затирки тонкой шкуркой откосы можно будет красить.

Заключительный этап отделки

Специалисты-отделочники рекомендуют владельцам пластиковых окон добавить к этому комплексу работ ещё один промежуточный этап. После выравнивания откоса необходимо по ещё свежей шпаклевке провести шпателем тонкую бороздку в углу, между ним и оконной рамой, а когда раствор высохнет, заполнить её герметиком.

Он обладает хорошей эластичностью и будет служить амортизатором при расширении пластика в жаркие дни.

Эмали для окон и дверей в Москве

Покраска дверей и окон - это одна из тех процедур, которые практически всегда выполняются при проведении косметического ремонта в жилых, офисных, торговых помещениях, на объектах социально-культурной сферы. Чтобы улучшить внешний вид дверных и оконных конструкций, надежно защитить их от неблагоприятного воздействия влаги, ультрафиолетового излучения, мелких механических повреждений необходимо использовать качественные эмали. Они в широком ассортименте представлены в магазинах Леруа Мерлен.

У нас можно выбрать и купить эмали для окон и дверей различных видов:

• На водной, водно-дисперсной и алкидной основе;
• Предназначенные для окрашивания дерева, пластика и других материалов;
• Для проведения наружных и внутренних работ;
• Глянцевые и полуглянцевые.

Одной из главных отличительных особенностей всех этих лакокрасочных составов является то, что они являются экологически чистыми, безопасными для окружающей среды и здоровья человека материалами. Все предлагаемые Леруа Мерлен эмали для окон и дверей легко наносятся на окрашиваемые поверхности с помощью кистей и валиков, быстро сохнут и при этом практически не выделяют в атмосферу веществ, имеющих резкий и неприятный запах.

Эти составы обладают прекрасной адгезией с теми материалами, для окрашивания которых предназначены, и поэтому при соблюдении технологии нанесения держатся очень прочно, не отслаиваются и не «пузырятся». Эмали для окон и дверей, которые мы предлагаем, обладают отличными водоотталкивающими свойствами, не выгорают даже при интенсивном и длительном воздействии солнечных лучей. Помимо этого лакокрасочный слой, который они образуют, отличается достаточно высокой механической прочностью.

Порядок работ на любой вкус

Со шпаклевкой по дереву связано несколько операций.

Рецепты самостоятельной готовки

Во-первых, её можно приготовить и самому.

Вот два самых доступных рецепта:

1. Первый – на основе канифоли:

• в емкости смешиваем 2 части канифоли, 1 часть свиного сала и 10 частей мела;
• растапливаем до получения полностью жидкой массы, постоянно помешивая;
• по завершении даём остыть.

Полезный совет! Советуем испытать эту свою замазку на канифоли, она особенно будет хороша, когда вы захотите её удалить. Она запросто удаляется обычной горячей водой. Что самое интересное, удаленную смесь можно будет применить и ещё раз.

1. Второй – на основе льняного масла:

• Здесь уже смешиваем 7 частей льняного масла, 4 части умбры;
• начинаем также растапливать с постоянным помешиванием;
• в процессе нагрева необходимо будет сначала добавить 4 части желтого воска,
• затем 5,5 частей мела и
• 11 частей свинцовых белил;
• когда масса примет устойчивый жидкий вид без комков, нагрев прекращается;
• снова даем замазке остыть.

Перед покраской шпатлевка для окон требует шлифовки, хотя её качество и применяемые инструменты всё-таки зависят от вас

Работы по применению

Инструкция по применению шпаклевки своими руками, в каком бы виде она не поставлялась, следующая:

• сначала, и это непременное условие, удаляем всю старую краску и замазку;
• затем всю поверхность тщательно очищаем, шлифуем и вновь очищаем от всех остатков пыли, даем поверхности полностью высохнуть;
• приступаем к нанесению первого слоя крупнозернистой шпаклевки, чтобы удалить все значительные неровности;
• выжидаем, пока поверхность высохнет;
• приступает к нанесению уже финишной мелкозернистой;
• когда полностью высохнет поверхность, её вновь шлифуют.

Шпатлевка окон таким образом снимает многие проблемы труднодоступных мест

Полезный совет! Советуем обратить на, так называемую, высокотемпературную, шпаклевку, которая незаменима при работе на открытом воздухе. Такая шпаклёвка выдерживает температурный диапазон от -40 до +250 градусов, нисколько не теряя своих качеств.

Приготовление шпатлевки перед нанесением

Качество раствора напрямую влияет на качество работы. Нужно определить правильную пропорцию отвердителя в основном составе шпатлевки со стекловолокном. Производители рекомендуют использовать для этого электронные весы, но для простого гаражного ремонта, это маловероятный прибор. Можно определить необходимые 3% процента отвердителя примерно, но высока вероятность ошибки.

Есть небольшая хитрость:

• выбираем необходимое количество шпатлевки со стекловолокном;
• делим полученное количество на две равные горки, что составит 50% от общего объема;
• одну из горок вновь делим напополам, остается 25%;
• продолжаем делить, получая теперь две горки по 12.5%;
• теперь одну из горок разделяем на четыре равные части, объем любой из которых будет равен искомым 3%.

После определения нужного количества отвердителя, смешиваем получившийся раствор до появления равномерного розового оттенка. Необходимо тщательно размешать получившуюся смесь, так как растворитель все время будет стремиться на поверхность. Вследствие чего плохо размешенный раствор или некорректно подобранное количество отвердителя либо проявится пятнами на покраске автомобиля, либо на продолжительности высыхания шпатлевки.

Не стоит готовить большое количество раствора заранее, поскольку период затвердевания у качественной шпатлевки со стекловолокном около десяти минут. Температура в помещении, где производится ремонт, не должна быть экстремально низкой или высокой. Оптимальное значение от 18 до 25 градусов Цельсия.

Реставрация старых окон с помощью шпаклевки

В данной статье я расскажу, как с помощью шпателя или мастихина и обычной шпаклевки по дереву восстановить старое окно, придав ему обновленный вид. Данный метод применим, если стекла на Вашем окне закреплены шпаклевкой или небольшими штапиками, которые уже непригодны к использованию.

Инструменты и материалы

Для начала нам потребуется:

1. Акриловая шпаклевка по дереву, желательно белая. Такую легче всего покрасить в нужный цвет, но и без того, большая часть окон - белая.
2. Мастихин или небольшой шпатель, так же сойдет плоский широкий нож.
3. Новые стекла, если старые разбиты или испорчены коррозией (не отстающие черные пятна, борозды и царапины, и прочие нелицеприятные вещи).
4. Шкурка или строительный фен для снятия старой краски с окна. Можно, конечно, обойтись и без этого, но на мой взгляд, заново покрашенное окно смотрится гораздо красивее, не говоря уже о воздействии внешней среды на плохо покрашенную древесину.
5. Краска для дерева, которой мы будем красить окно.

Приступаем к ремонту!

Для начала ошкурьте раму и снимите ножом или шпателем остатки старой шпаклевки и штапики, если есть гвозди, которые держат стекла, удаляем и их.В нашем примере мы меняли одно из стекол на новое, так как предыдущее было разбито. Вы можете обойтись без этого, если стекло в порядке.Вынимаем старое стекло и моем его или меняем на новое.

Подготавливаем посадочное место для нового стекла, убираем провалы в раме, так же можно подмазать шпаклевкой сгнившие части древесины, главное не переусердствуйте - лишняя шпаклевка выдавится стеклом и может на нем остаться, если её вовремя не заметить, да и вставить стекло будет сложнее. К слову говоря, есть хорошая статья про реставрацию старых окон.

Новое стекло можно вырезать самостоятельно, обычно в окнах используется стекло 4мм толщины. Но если у Вас нет навыков резки стекла, можно обратиться в ближайшую стекольную мастерскую, где за недорого Вам вырежут стекла под нужный размер, не забудьте точно измерить раму!

Вставляем новое или отмытое стекло на место.

Будьте аккуратны, края стекол очень острые, лучше использовать перчатки, а не так, как делали мы

Установленное стекло закрепляем при помощи маленьких гвоздиков или же сразу шпаклевкой, если оно небольшое. Равномерно наносим шпаклевку на раму, прижимая при этом стекло.

Занятая часть стекла шпаклевкой должна быть около 5 мм. Обычно, это как раз расстояние до конца рамы с обратной стороны.

Шпаклевка достаточно быстро сохнет, по этому обрабатываем каждую сторону стекла полностью, и уж потом переходим к следующей.

Когда мы полностью промазали одну сторону, необходимо удалить излишки и придать ровность нашей замазке. Пока замазка не высохла она легко удаляется со стекла и древесины.

Пройдитесь шпателем или ножом полностью одну сторону, сначала выровняв шов, а затем удалив излишки со стекла и рамы.

Сначала наносим слой шпаклевки, процесс детально описан здесь

Затем выравниваем его.

Итак, установка стекла завершена, промазаны шпаклевкой и выровнены все четыре стороны стекла, можно приступать к остальным стеклам, если таковые имеются.

Когда шпаклевка высохнет, можно красить наше окно, в зависимости от выбранной Вами краски этот процесс может отличаться, однако обычно он не вызывает трудностей.Вот так, без особых затрат и с минимальными трудовыми усилиями мы придали нашему старому окну приличный вид и продлили жизнь еще не на один год.

Специально для сайта Rems-Info.ru

rems-info.ru

Подготовка к работе

Чтобы все сделать правильно, качественно и надежно, нужно выполнить несколько условий: подобрать нужную шпаклевку, подготовить поверхность, создать в помещении условия, пригодные для проведения данного вида работ.

Выбор шпаклевки и других материалов

Выравнивающая смесь подбирается в соответствии с областью применения и масштабом работ:

• Шпаклевать наружные откосы можно только водо- и морозостойкими цементными составами. Подойдут все виды фасадной шпаклевки.

Внимательно выбирайте материалы для наружных работ

• Смесь для внутренних работ выбирается в зависимости от микроклимата в помещении. Если в нем будет постоянная повышенная влажность (ванна, сауна и т.д.), то шпаклевка должна быть цементной или полимерной. Для сухих помещений можно использовать гипсовые и известково-гипсовые составы.
• Если для выравнивания требуется толстый слой раствора, покупайте и финишную, и стартовую шпаклевку. Либо универсальную смесь.

Совет. В случае первичного выведения откосов в новом здании, форму им придают штукатурными растворами, и лишь затем используют выравнивающую шпаклевку.

• Относительно ровные откосы, без значительных дефектов можно отремонтировать с помощью только финишной шпаклевки.

Помимо шпаклевки вам потребуется грунтовка глубокого проникновения для улучшения адгезии выравнивающего состава к основанию, силиконовый герметик, перфорированные уголки для укрепления наружных углов.

Совет. Покупайте грунтовку с антигрибковыми добавками. Она предотвратит появление плесени на откосах.

Перед грунтовкой уже имеющиеся следы плесени также следует удалить

Набор инструментов стандартный: широкий и узкий шпатели из нержавеющей стали, уровень, малярный нож, а также кисть или валик для грунтовки и последующего окрашивания.

Подготовка поверхности

Перед тем, как шпаклевать откосы, нужно хорошо зачистить рабочую поверхность – удалить старую краску, отваливающуюся штукатурку, смести пыль, срезать выступающую за оконный блок монтажную пену.

Совет. Срезать пену нужно не вровень с рамой, а чуть глубже. После чего срез обрабатывается герметиком для защиты пены от конденсата, который снижает её теплоизоляционные свойства.

Пену удобно обрезать тонким канцелярским ножом

Если подоконник ещё не установлен, сделать это желательно до отделки откосов окна. чтобы потом не пришлось снова заравнивать поврежденные места. Кроме того, выполненная в правильной последовательности работа позволит сразу качественно заделать стыки между откосами и подоконником.

Следующий этап подготовки – защита оконной рамы и подоконника от загрязнений и повреждений в процессе шпаклевания. Пластиковые и деревянные конструкции можно оклеить малярной лентой, а поверхности с нестойким покрытием, которое может оторваться при удалении клейкой ленты (например, МДФ), закрыть пленкой или бумагой.

Заключительный аккорд подготовительного процесса – грунтовка всей рабочей поверхности. Грунтовочный состав должен укрепить основание, повысить его адгезионные свойства, предотвратить появление плесени из-за возможной избыточной влажности.

На грунтовке лучше не экономить. Нужно её не много, поэтому её цена не слишком повлияет на сумму расходов. Зато качество и надежность откосов будут высокими.

Приступать непосредственно к шпаклевке можно только после полного высыхания грунта. Но и затягивать не стоит, иначе на поверхность осядет пыль.

Ремонт старых деревянных окон частичная и капитальная реставрация окна

Без шпаклевки при работе на деревянных рамах никуда не деться.

Только таким образом можно защитить по-настоящему поверхность от будущего воздействия извне и подготовить к покраске. Эту непреложную истину не поленится повторить для вас и дополнительное видео в этой статье.

• Как класть шпаклевку своими руками: развести, сделать, замесить, зачищать, расчитать, клеить багеты, пропорции, видео-инструкция, фото и цена

  Финишный этап черновой отделки всех плоскостей жилища чаще всего предполагает использование порошковых или пастообразных материалов, позволяющих получать…

• Шпатлевка для ДСП: видео-инструкция по шпаклеванию своими руками, можно ли шпаклевать и чем, фото

  Даже если поверхность древесно-стружечной плиты отшлифована фабричным способом, перед покраской или вскрытием лаком ее все равно необходимо шпаклевать….

• Как ровнять стены шпаклевкой: снять, убрать, пользоваться, какой консистенции должна быть, видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

  В квартирах отделка с применением жидких смесей осуществляется очень часто, а значит, заслуживает пристального внимания. Многие владельцы городской…

Чем нужно шпаклевать откосы

К слову, этот силикон можно легко удалить, в случае неудачного опыта, с помощью тряпки и растворителя.

Покрытие лаком или краской

Новые рамы сразу после удаления краски и ошкуривания до дерева можно покрыть лаком. Предварительно древесину необходимо загрунтовать, чтобы избежать плесени и гнили. Лак покупайте для наружного применения. Старые рамы лучше покрывать масляной краской.

Монтаж фурнитуры

Затем нужно прикрутить фурнитуру (желательно, новую) к створкам. Створки монтируются обратно в проем. Следите, чтобы замки хорошо закрывались, а шпингалеты работали плавно.

Ремонт деревянного окна существенно сэкономит вам деньги. К тому же, ваша комната не потеряет естественный и живой внешний вид, привычный вам и вашим гостям.

Ремонт деревянных окон своими руками

. Цены на ремонт деревянных окон довольно кусачие. Возьмем, к примеру, процедуры «регулировки фурнитуры створ окна на свободный ход», которая в среднем составляет $17 за одну штуку. А если сюда вложить огромное количество других по ремонту деревянной консктрукции, то тут можно с уверенностью сказать что вам предстоит выложить мастеру довольно большую сумму.А вот работа собственными не требует лишних затрат, и сегодня мы постараемся вам это доказать.

Довольно часто приходится встречать в домах и квартирах установленные в далекие досоветские времена деревянные окна. Эти деревянные окна хоть и были установлены пару десятков лет назад, но по прежнему имеют в наличие все необходимые функции для защиты квартиры (домов) от суровых климатических условий. Правда зачастую не обходится без покраски либо оклейке бумагой (ватой) в период холодов. Но все же одной покраски не достаточно, для того чтобы окно, как и прежде, служила вам верой и правдой. Причем служба окна должна быть качественной, иначе его окно предстоит заменить на более практичное пластиковое, либо новое деревянное. Поэтому просто необходимо выполнить капитальный ремонт старого деревянного окна. В слово капитальный входит ремонт всех изъян окна из-за которых раскрывается секрет его возраста.

Поэтому если вы все же не желаете расставаться с рамой из за натурального материала, в сегодняшней статье мы расскажем вам, как выполнить реставрацию окон своими руками.

Выбор тех или иных инструментов необходимых для реставрации деревянного окна напрямую зависит от состояния оконной рамы. Поэтому возможно, что вам понадобится далеко не все оборудование приведенное ниже.

Инструменты и материалы, необходимые для ремонта деревянных окон своими руками:

• Строительный фен (для удаления старого слоя краски с рамы);
• Набор шпателей разных размеров (для снятия слоя старой краски и нанесения шпатлевки);
• Герметик (чтобы приклеить стекла);
• Набор кистей (для покраски рам);
• Набор наждачных бумаг Р220-240 и Р120 для зачистки древесины и шпатлевки;
• Молоток;
• Гвозди (длинной 20 мм для штапиков);
• Стамеска;
• Плоскогубцы;
• Клещи;
• Электролобзик или ножовка по дереву;
• Перочинный нож;
• Краска по дереву (желательно глянцевая, поскольку она лучше моется);
• Деревянные штапики (если вы планируете проводить повторное остекление оконной рамы);
• Малярный скотч;
• Крупнозернистая шпаклевка по дереву;
• Мелкозернистая финишная шпаклевка по дереву;
• Грунтовка глубокого проникновения.

Теперь чуточку подробней о трех последних материалах из вышеизложенного списка.

Крупнозернистая шпаклевка по дереву

Крупнозернистую шпаклевку по дереву применяют для заделки различных величин дефектов материала. Также крупнозернистая шпаклевка по дереву используется в реставрации дверей и многих других столярных изделий.

Мелкозернистая финишная шпаклевка по дереву

Мелкозернистую финишную шпаклевку по дереву зачастую используют для внутренней «бетона» в квартирах (домах). Однако для шпаклевания деревянных окон этот материал также подходит. Однако к выбору цвета шпаклевки необходимо подойти с умом. Для ремонта деревянных окон желательно приобретать шпаклевку именно белого цвета. Само собой о сочетании с цветом натуральной древесины речи быть не может. Но бежевый материал используют лишь тогда, когда вы планируете покрывать оконную раму лаком. А в случае если оконная рама находится в очень плохом состоянии, проводить шпаклевание и окраску необходимо материалом именно белого цвета. В таком случае видимость дефектов сводится практически к нулю.

Грунтовка глубокого проникновения

Грунтовка именно глубокого широко используется в отделке квартиры (дома). Обработка грунтовкой деревянного окна необходима для более качественной адгезии шпаклевки с краской.

Подготовительные работы

Решится на ремонт деревянного окна это лишь пол дела, необходимо определить каков будет фронт работ. Для этого обследуйте деревянное окно на наличие видимых дефектов и повреждений. Вполне возможно, что вам предстоит не только выполнить окна но и полностью заменить стекла. Также в большинстве случаев не обойтись без капитального ремонт рам. Эта работа необходимо потому, что в местах где краска отслоилась материал вполне мог прогнить. Чем старше окна тем больше видимых дефектов вы обнаружите. Поэтому началом ремонта деревянного окна стоит рассчитать необходимую сумму на материал.

Закончив подготовительную работу, вы окончательно для себя решите, выполнять ли ремонт старого деревянного окна когда за те же деньги можно будет поставить новое деревянное или пластиковое окно.

Что представляет собой материал

Общие сведения

Как и любые другие шпаклевки, полиэфирные составы со стекловолокном представляют собой пастообразную консистенцию. Они изготавливаются на основе ненасыщенных модифицированных полиэфиров.

Сами по себе эти смолы достаточно твердые, поэтому, для придания им необходимой вязкости и пластичности, в них добавляют стирол. Как несложно догадаться, стекловолокно в составе этих шпаклевок выполняет функцию армирующего наполнителя. Он увеличивает прочность шпатлевки и улучшает другие некоторые ее свойства, о которых поговорим ниже.

Стеклянное волокно увеличивает прочность шпатлевки и предотвращает ее растрескивание

Растворитель, имеющийся в составе полиэфирных шпаклевок, очень вреден для здоровья. Поэтому при работе с составом в закрытом пространстве необходимо принять меры безопасности – надеть респиратор и обеспечить проветривание помещения.

Полиэфирные шпаклевки продаются в виде двухкомпонентных составов. Т.е. перед использованием шпаклевку необходимо смешивать с отвердителем.

Свойства

Как и любые другие стройматериалы, рассматриваемая шпатлевка имеет свои достоинства и недостатки. Ниже приведены основные ее положительные и отрицательные качества.

Достоинства :

• Возможность нанесения толстым слоем. Толщина одного слоя может составлять 5-8 мм;
• Отсутствие усадки. Даже при нанесении толстым слоем покрытие практически не усаживается, в отличие от акриловой шпаклевки;

Шпатлевкой со стекловолокном можно заделывать сквозные отверстия

• Не растрескивается. Содержащееся в составе стекловолокно предотвращает растрескивание покрытия;
• Прочность. Благодаря этому разрешается применение шпаклевки со стекловолокном не только для заделки тещин и вмятин, но и сквозных отверстий;
• Устойчивость к вибрациям и колебаниям. Благодаря этому данная шпаклевка распространена среди автомобилистов;

Благодаря устойчивости к вибрациям полиэфирная шпатлевка часто применяется для ремонта автомобилей

• Быстро застывает. Время застывания в среднем составляет около 20-30 минут. Как правило, приступать к шлифованию можно уже спустя 15 минут после нанесения покрытия;
• Атмосферостойкость. Материал не боится ни влаги, ни низких температур, ни ультрафиолетового излучения.

Недостатки:

• Токсичность. Как я уже говорил выше, растворитель, имеющийся в составе покрытия, вреден для здоровья;
• Быстро схватывается . Состав пригоден к нанесению 4-8 минут, соответственно, работать с ним своими руками нужно быстро. Это обычно вызывает некоторые проблемы у новичков.

Характеристики

В качестве примера рассмотрим характеристики двухкомпонентной шпаклевки Novol Fiber.

Ремонт деревянных окон своими руками – вопрос вполне актуальный. Деревянные окна не отступают и в век современных пластиковых. Дерево не только натуральный престижный материал, у него есть и реальные преимущества: деревянные окна стойки к внешним воздействиям, дают отличную звуко- и теплоизоляцию. А самое главное – в доме с деревянными окнами автоматически поддерживается оптимальная влажность.

Производители, видя что «пластиковый бум» на рынке окон спадает, наперебой предлагают окна из модифицированной древесины. Ничего плохого сказать о них нельзя, кроме цены: не то что не радует – пугает. Между тем реставрация деревянных окон своими руками не так уж сложна, а в результате прадедушкино убитое окно можно восстановить до вида совершенно нового изделия.

Технология, инструменты, материалы

Самостоятельное и профессиональное восстановление старых окон чаще всего базируется на так называемой шведской технологии. Но если разобраться толком, то вся ее суть сводится к врезке уплотняющего шнура Euro-strip, а подгонка и перекраска остаются в сфере дополнительных услуг, цена же – от 3000 руб/окно. И в принципе своем технология Euro-strip это не реставрация, а утепление. (О котором в преддверие наступления холодов ).

Пока же узнаем, какой для этого понадобится инструмент и материалы – их окажется немного:

Зензубель (отборник)

• Набор стамесок различной ширины, от 4 до 30 мм.
• Специальный рубанок для выборки и зачистки фальцев, четвертей, пазов и острожки перпендикулярных срезов – зензубель; по-русски – отборник, см. рисунок справа.
• Обломок широкого, 4-6 мм и тонкого, не более 0,3 мм ножовочного или лобзикового полотна (пильная лента). Если есть на хозяйстве ручной лобзик, то цельная лента для него.
• Широкий сапожный нож или мастихин – специальный нож, которым живописцы счищают краску с палитры.
• Тонкостенное корончатое сверло по дереву 8-10 мм по внутри; приобретается после ревизии створок.
• Плотницкий угольник.
• Рейсшина или пузырьковый уровень 1 м.

Еще потребуется отвес, но его запросто можно сделать самому из нитки с гайкой. Из материалов понадобится следующее:

1. Монтажный клей по дереву – «жидкие гвозди», примерно 0,3 кг.
2. Шпаклевка по дереву на древесных опилках нужного тона, 0,5 кг, или 0,5 л тонких опилок; продаются в строительных магазинах.
3. Натуральная олифа, 3 кг на двухкомнатную квартиру средней площади.
4. Густотертые (сухая смесь пигмента с наполнителем, разводимая разбавителем вручную) белила, титановые или цинковые, 2 кг из того же расчета.
5. Флейцевые кисти 40 и 80 мм.
6. Керосин, 2 л.
7. Гвозди, мелкие и 60-80 мм, по 0,5 кг.
8. Шкурка №60 или №80, 0,7 м.
9. Плотный пластиковый мешок глубиной от 1,7 м и шириной от 0,5 м. Подойдет упаковка от постельных принадлежностей и т.п. Отверстия нужно заклеить скотчем.
10. Лист фанеры или ровный щит из досок размером немного больше рамы окна.
11. Обрезки авиационной или водостойкой фанеры толщиной 1-1,5 мм или чурбачок из прочной мелкослойной древесины – дуба, бука, ореха, рябины, груши, сливы, вишни, акации.
12. Силиконовый АКВАРИУМНЫЙ клей, 10-20 мл.

Примечание: полимерные шпаклевки глубокого проникновения по дереву на водной основе для данного случая не годятся: они существенно увеличивают теплопроводность деревянных деталей.

Дополнительно, в зависимости от дизайна окна, может понадобиться морилка нужного тона и акриловый прозрачный лак. Если есть возможность воспользоваться промышленным феном, керосин и большой пластиковый мешок не понадобятся. Запасшись вышеуказанным, можно начинать капитальный ремонт старых окон.

Условия работы

За окна лучше приниматься в сухую теплую, даже жаркую погоду: допустимая влажность воздуха не более 65%, а лучше 40%. На случай непогоды оконные проемы на период ремонта затягиваем пленкой на временной раме из бросовых пиломатериалов: горбыля, отходов, старых штакетин и т.п.

Правильная и неправильная посадка нагеля

Разборка и ревизия

Важнейший элемент конструкции окна – скрепляющие его по углам деревянные бобышки-нагели («чопики»). Описанию приемов работы с ними будет уделено достаточное внимание, и ремонт окна начинается именно с осмотра и ревизии нагелей.

Прежде всего снимаем створки, убираем штапики или стамеской осторожно отковыриваем замазку и вынимаем стекла. Затем полностью убираем фурнитуру (она все равно понадобится новая); деревянные отливы (слезники) с внешних створок осторожно снимаем: они на гвоздях, которые наверняка проржавели. Также вытаскиваем и все прочие гвозди, убираем стальные угольники – для дальнейшей работы в раме и створках должно остаться только дерево.

Далее раму и затем створки по одной укладываем на щит и ровняем до прямоугольности, промеряя диагонали: они должны быть равной длины. Особенно тщательно вымеряем и ровняем створки форточки: они маленькие и цена ошибки велика. 1 мм расхождения диагоналей по длине дает щель в 0,6-0,7 мм.

Пример: на створке мы ошиблись на 3 мм, и на столько же в обратную сторону на раме. Получится щель шириной около 4 мм, хорошо видимая, и тянуть из нее будет также ощутимо.

Выровненную часть окна закрепляем гвоздями, осторожно вбивая их в щит вплотную к створке, и проверяем старые нагели. Если все сидят как положено, примерно посередине угла, аккуратно высверливаем их сверлом большего диаметра, но не более 0,6 ширины прямоугольного, без учета пазов, четвертей и скосов массива дерева (см. рис. нижняя часть). Если же найдется «уехавший», что не редкость, см. на рисунке вверху, работаем так:

• Старый по контуру прокапываем 3-4 каплями суперклея, это нужно, чтобы он не выпал при сверловке и отверстие не ушло.
• Ждем 5-10 мин, чтобы клей схватился накрепко в глубине, затекает он далеко.
• Высверливаем правильно расположенное отверстие.
• Пильной лентой, просовывая ее в щели между усами соединения, перепиливаем старый нагель.

После того, как крепежные отверстия во всех деталях окна просверлены, рамы разбираем на детали и очищаем от старой краски.

Очистка от краски

Снять старую краску с окон можно двумя способами: термическим и химическим. Для очистки с термообработкой используется промышленный фен. Не пытайтесь делать это бытовым: 200-250 градусов он не даст. И не устанавливайте на фене температуру более 250 – получится низкотемпературный, без обугливания, ожог древесины, и она потеряет свои качества. То же самое получится, если греть паяльной лампой или пропановой горелкой.

Очищаемую деталь ставят на попа и прогревают участками по 25-30 см. Когда краска начнет пузыриться, счищают ее, как пластилин, сапожным ножом или мастихином. Шпатель с прямым лезвием, даже заточенным, или врезается в древесину, или проскальзывает по краске.

Видео: снятие краски термическим методом

«Химией» краску снимают при помощи пластикового мешка и керосина (сольвент или нитрорастворители не годятся, испортят дерево):

• Каждую деревяшку обматывают тряпьем.
• Весь пук, сколько влезет в горловину мешка, засовывают в него; должен остаться запас для завязывания мешка.
• Поливают обмотанные деревяшки 0,5 л керосина.
• Мешок туго завязывают, оставляют на сутки или более, до размягчения краски.
• Вынимают детали по одной и счищают краску тем же инструментом.

Примечания:

1. Химическое размягчение краски – операция вонючая и пожароопасная. Проводить ее следует на балконе или на улице.
2. Если вытащить из мешка весь пучок сразу, керосин быстро испарится и краска опять застынет.

В обоих случаях, если предполагается покраска окна краской, мелкие частички краски в углублениях выковыривать не нужно: только шпаклевать и шкурить легче будет. Если же окно пойдет под морилку с лакировкой, то потрудиться над ними придется.

Пропитка

Следующий этап работы – пропитка олифой. Назначение – не дать потом вновь развиться зародышам гнили, убитым теплом или химией, и восстановить насколько возможно структуру ветхой древесины. На скорую руку, на несколько лет до ближайшего ремонта, пропитывают детали кистью со всех сторон 3-4 раза; последующий – после полного впитывания предыдущего. Перед последующей пропиткой поверхность детали не должна браться на отлип.

На века же пропитывают в специальном приспособлении: заваренном с одного конца куске стальной трубы 100-120 мм. Его устанавливают наклонно примерно под 30 градусов; желательно использовать сварной козельчик из уголка, чтобы труба не скатилась. Операция производится только на открытом воздухе вдали от жилых строений: во дворе, на даче. Под рукой обязательно нужно иметь кошму из мешковины или стеклоткани: олифа может вспыхнуть. Это нужно знать заранее, и не пугаться, а сразу набросить на горловину трубы кошму. Погаснет – можно продолжать.

В трубу на 3/4 наливают олифу и подогревают снизу феном или потоком горячего воздуха от электроплитки. По мере нагрева олифа начнет пузыриться: это из нее испаряется влага и выходит воздух. Если запах олифы внезапно резко усилился – отодвигаем нагреватель, немного ждем и продолжаем нагрев. Когда пузырьков не станет, можно начинать пропитку.

Предостережение: ни в коем случае не заглядывайте в горловину трубы прямо и не наклоняйтесь над ней! Следить за олифой нужно сбоку искоса.

Для пропитки понадобится крючок из стальной проволоки 5-6 мм с заостренным концом. Деталь помещают в трубу и притапливают крючком на 3-5 мин, затем им же, зацепив острием, вынимают и укладывают на стол для просушки. Не хватайте детали руками даже в рукавицах: с них будет стекать горячая олифа с температурой за 130 градусов.

Обработанные подобным образом детали из самой обычной сосны служат на открытом воздухе по 150 и более лет, а окрашенные масляной краской требуют перекраски не чаще чем раз в 15 лет.

Восстановление окон

Нагели и клинья

Прежде чем браться собственно за восстановление деревянных окон, нужно приготовить для них новые нагели и клинышки. Нагели насверливаются корончатым сверлом из любой прямослойной деловой древесины. Сверлить нужно ПОПЕРЕК ВОЛОКОН, как показано на рисунке. Наструганные наскоро «чопики» долго рамы не продержат. Для каждого нагеля нужно и заранее приготовить клинышек длиной по его диаметру, шириной 5-7 мм и толщиной 1-1,5 мм. Лучшие клинышки – дубовые и рябиновые. Диаметр нагеля – на 0,5-0,7 мм больше диаметра посадочного отверстия под него.

Выравнивание по наружи

Выравниваемую раму собирают, пока ничем не закрепляя, на щите-стапеле; его нужно заранее застелить пластиковой пленкой. Равняют по диагоналям, как и ранее, и так же фиксируют вбитыми с боков гвоздями. Проходят сверлом еще раз крепежные отверстия.

Далее раму разбирают, промазывают усы и пазы стыков жидкими гвоздями, быстро (клей застывает за несколько минут) собирают в стапеле, так же быстро проверяют диагоналями и, если требуется, подравнивают. Когда клей схватится, приступают к фиксации нагелями. Откладывать на другой день нельзя: чтобы нагели держали раму как следует, клеевой стык во время их установки должен быть еще достаточно пластичным.

Нагели слегка смазывают жидкими гвоздями и забивают киянкой в отверстия. ВОЛОКНА НАГЕЛЯ ДОЛЖНЫ РАСПОЛАГАТЬСЯ ПОПЕРЕК ВОЛОКОН ДРЕВЕСИНЫ! Это непременное условие надежности соединения, см. рис. Окончательно нагели закрепляют клиньями с двух сторон, вбивая их ПО ВОЛОКНАМ нагеля, также см. рисунок.

Может возникнуть вопрос: а как же ответная деталь? Волокна нагеля ведь пойдут по ее волокнам.

Дело в том, что ответная деталь после забивания в нагели клиньев придется на «талию» нагеля и не расщепится. А клин, вбитый в нагель еще до полного затвердевания клея, даст, кроме бокового, и некоторое вертикальное усилие, так что весь стык сожмется и клей будет набирать прочность под давлением. После 3 суток выдержки при +25 градусов такая рама, уроненная на угол с высоты метра, остается прямоугольной.

Подгонка рамы и створок

Прямоугольность по наружному краю не гарантирует прямогольности монтажных проемов: дерево может усыхать неравномерно. Поэтому следующий этап работы – выравнивание внутренних четвертей.

Сначала подгоняем раму окна и форточки в соответствующей створке: ставим раму на попа и отвесом по очереди проверяем четверти. Если нашлась хотя бы одна точно перпендикулярная, берем ее за базу. Если нет – придется помучиться с угольником и рейсшиной, пока не найдем самый «уехавший» угол. От него, затем от других углов карандашом по рейсшине отбиваем линии нового проема и зензубелем, а по углам стамеской выбираем лишнее (на рис. – слева).

Далее таким же способом проверяем и равняем створки ПО НАРУЖИ. Затем створки укладываем рядом друг с другом и выравниваем по высоте и ширине, как показано на рисунке справа. Четверти под стекла можно не трогать: и для вида, и для надежности окна их небольшой перекос несуществен. Но если войдете во вкус и захотите и их выровнять, не повредит.

После описанных операций створки вместе окажутся меньше посадочного проема рамы. Для подгонки в раму (именно в нее, иначе окно потом не закроется!) подкладываем на жидких гвоздях полоски фанеры в четверти. По застывании клея доводим до точности зензубелем и стамеской, выбираем выемки под фурнитуру. Далее прихватываем через 15-25 см мелкими гвоздиками, утапливая их шляпки добойником. Затем 40 мм флейцем пропитываем накладки олифой

Шпаклевка и шлифовка

Шпаклевку для мелких выемок можно приготовить самостоятельно, замешав опилки на жидких гвоздях в пропорции 3:1 по объему. Замешивать нужно быстро, мелкими порциями, и так же быстро шпаклевать: клей схватывается за несколько минут. Наконец, шлифуем раму шкуркой.

Напоминание: перед шпаклевкой не забудьте установить на место отливы, на жидких гвоздях и затем на обычных.

Покраска

Покраска деревянных окон на десятилетия производится масляной краской. Самый лучший вариант: приобрести густотертую краску и самому замешать на льняном или «деревянном» (ореховом) масле, как это делают художники. «Натуральные» готовые масляные краски в продаже чаще всего оказываются на основе синтетических или минеральных масляных разбавителей, которые по долговечности намного уступают традиционным. Глифталевые и пентафталевые эмали подходят плохо: лет через 5 окно потребует перекраски, а лишние наслоения краски портят вид.

Приобретая густотертую краску, убедитесь, что пигмент – минеральный, а не синтетический. Белила можно проверить, потерев щепотку между пальцами: ощущения «скользкости» не должно возникать, и порошок должен прилипать к пальцам. Синтетический пигмент почти полностью слетает при отряхивании.

Совет: основные части краски – пигмент, наполнитель (сухие) и разбавитель. Если хотите, чтобы окна очень долго блестели, выбирайте краску с наполнителем из мраморной муки (микрокарбоната).

Замешивают масляную краску в широкой плоской посуде: насыпают кучкой, делают в ее вершине лунку, наливают туда масло и месят. Масло добавляют небольшими порциями до нужной густоты. Для окон нужна консистенция жидкой сметаны.

Видео: пример покраски деревянного окна

Отделка

Отделка «под натуру» в описываемой технологии производится морилками. Морилки изменяют тон дерева и подчеркивают его фактуру: обычная деловая сосна после обработки подходящей морилкой может быть практически неотличима на вид от мореного дуба, панданы или махагони. Желательно перед декоративной отделкой поэкспериментировать на старых чурках: подобрать тон и степень разведения.

Отделка морилками имеет и дополнительные преимущества: красящий состав проникает глубоко, окрашивая древесину в массе, так что после ошкуривания в случае ремонта докрашивать не придется. Кроме того, морилка повышает устойчивость древесины к гниению и ультрафиолетовым лучам.

Завершает декоративную отделку окна его лакировка прозрачным или тонированным акриловым лаком, установка фурнитуры и стекол. Конкурент акрилу по качеству – только японский тунговый лак, но он и не каждому олигарху доступен.

Остекление

Перед установкой стекол во внутренние углы четвертей под них выдавливаем по тонкой колбаске аквариумного силиконового клея. После закрепления стекол гвоздиками потеки силикона снимаем тряпочкой, смоченной уксусом. Гвоздики оттирать от силикона насухо не нужно: он предохранит их от коррозии. По застывании силикона (2 мм/сутки) заделываем стекла замазкой, как обычно: мел, замешанный на олифе. Если стекла будут крепиться штапиками, их нужно заранее обработать, как и прочие деревянные детали, и покрасить.

Итог

Старинная технология реставрации деревянных окон, дополненная современными материалами, творит чудеса. Совершенно обшарпанное окно, побывавшее в руках умелого и аккуратного мастера, и выглядит не хуже пластикового, и сохраняет все полезные свойства дерева.