Привет, WD!

Шкаф-купе и комод в сумме около 17000, включая заказные двери-купе:




Дома я собрал несколько предметов мебели, начал как раз с кухни, она была на тот момент самая необходимая, потом комод, шкаф-купе (только каркас, дверки заказывал в сборе из-за нехватки времени, но тоже реально самому собрать) и три обувницы. Потом сделали ремонт в ванной, и туда из остатков кухонного ДСП и столешницы сделал столик (правда, лучше бы сначала ремонт в ванной сделали, т.к. после того, как пилили гисповые стены, пришлось долго всю кухню от этой пыли отмывать, пыль была везде). В сборке всей этой мебели самым сложным делом для меня оказалась установка и регулировка кухонных фасадов, про это отдельно напишу. По срокам: всё это происходило примерно с апреля по декабрь. С кухней, конечно, больше всего заморочек, потому что это не просто короб/каркас с полками, а куча небольших секций, которые должны правильно стыковаться друг с другом, и в которые ещё нужно всякую технику встроить. Когда распил оказался у меня дома и я взялся за кухню, я отказался от всего: пиво, кальян, компьютерные игры))) Утром в 06:30 я отвозил жену до остановки (тогда до нас маршрутки ещё не ходили), возвращался и собирал кухню, в 8:45 ехал на работу. Вечером приезжал и собирал кухню, по выходным собирал кухню практически целый день, кухня стала всей моей жизнью на 3 месяца:D
Здесь есть мой фотоотчёт по сборке кухни (описание самого процесса изготовления мебели там отсутствует) и смета, я победил в номинации «Мировые тенденции в российской мебели»:
sdelaimebel-konkurs....
Воплотите в жизнь свои проекты – тоже отправляйте, этот конкурс ежегодный, есть и другие.
Программы есть разные, я всё это создавал в PRO100, в интернете есть куча шаблонов для неё. Сначала попробовал использовать эти шаблоны (с ними в любом случае нужно поиграться, чтобы понять, что и как делается в этой программе), но понял, что набрав шкафы из разных проектов кухонь, их надо стыковать друг с другом и подгонять под размеры и пр. Для меня это оказалось неудобным и ненадёжным способом, поэтому я решил проектировать с нуля, по дощечке. Из всей мебели я только комод сделал на основе чужого шаблона, немного подкорректировав его. Помимо всего прочего в свойствах дощечек есть параметр – отображать в отчёте. В шаблонах у некоторых деталей этот параметр снят, и если их брать за основу – можно потом случайно что-то не заказать. Подробнее: в программе можно создавать отчёт, на основе которого ты заказываешь распил – список деталей с размерами и количеством, и сторонами с кромкой (для каждой детали указываешь, на каких сторонах кромку надо делать: 0, 1 или 2 по ширине и 0, 1 или 2 по длине – её можно легко и самому дома нанести утюгом и наждачкой шлифануть, но в масштабах кухни это долго и муторно, я решил заказать сразу распил с кромлением). Каждой детали можно присвоить имя. Так вот, в этом отчёте не отображаются детали, которые использованы для элементов декора и пр. (ну там для клиентов вазочки всякие вставляют, шторки, холодильники), но бывает, что в шаблоне мебели какая-то доска не отображается в отчёте, так решил автор. Короче, это всё к тому, что лучше всё создавать самому по дощечке, так точно ничего не упустишь))) Кромку я для кухни заказывал «по кругу» - все 4 грани с кромкой – небольшая дополнительная защита при попадании влаги на стыки, но на самом деле задние грани (которые смотрят на стену) в кромке не нуждаются, там и влаги по идее не бывает, можно тоже сэкономить, я в момент заказа об этом не задумывался.


Ну а в целом там всё просто: создаёшь комнату (указываешь размеры), дальше в ней создаёшь свои шкафчики (стенка, стенка, задняя стенка, дно, крышка, полка, можно в любом порядке). Толщина ДСП для каркасов 16мм, ДСП для дверей-купе 10мм, если задняя стенка из ДВП, то 4мм (ДВП бывает второсортный, можно ещё немного сэкономить, качество сносное, да и задние стенки не видно, когда кухню наполнишь), фасады 20мм (это вроде стандарт, можно и тоньше, но лично моё сверло Форстнера (сверлить дырки под петли) кончиком продавливает доску 16мм, снаружи получается скол, хотя фасады можно и сразу с дырками под петли заказать вроде). Мы заказывали фасады из МДФ (фирмы Сидак, СП-б), почти два года прошло – ничто не разбухло. Распил можно заказывать метражом (тебе отдадут только твои детали, никаких вопросов если заказ большой) или выкупить целые листы ДСП (1830х2440х16), тебе их распилят и остатки отдадут (у нас это были две разные конторы в одном месте, и стоило по-разному, дешевле было листами купить, плюс остатки в дело пошли), если заказ маленький, то могут заставить покупать весь лист, потому что им потом некуда остатки девать.
Вот на что ушли мои остатки ДСП и столешницы от кухни (зелёные дверки отдельно дозаказал):

Остатки ДСП 10мм от дверей-купе:

Так выглядел распил кухни:


Перед сборкой кухни постелил на пол ламинат и собирал мебель на нём, с одной стороны, чтобы не таскать потом все ящики из другой комнаты, с другой – чтобы у жены был чистый уголок без опилок и мусора. На деле, если кухня средних размеров, разместить в ней все шкафчики на полу вряд ли получится, часть собранных я выносил в комнату.

Так вот это я к чему: чтобы не повредить ламинат, я стелил простыню, и на ней производил сборку. Если в вашем жилище линолеум, то лучше собрать на нём, а уже потом стелить ламинат (если есть такие планы) и на нём устанавливать готовую кухню. Стыки ламината на всей кухне обязательно промазать герметиком.


Необходимые инструменты:

- угловая струбцина (самый основной помощник, обожаю её, сфоткал, пока спала с какими-то досками:D),

- шуруповёрт с запасным аккумулятором – один работает, другой заряжается (легче и маневреннее, чем дрель, хотя дрель побыстрее отверстия сверлит), в идеале дрель + шуруповёрт – дрелью сверлишь, шуруповёртом закручиваешь конфирматы, не тратишь время на смену бит. Если не ошибаюсь, на эту кухню я брал мешок 500шт конфирматов, часть осталась, но на остальную мебель не хватило, докупал ещё 100 или 200.
- сверло по дереву 6мм (под конфирматы 7x50) или 5мм (под конфирматы 6,3x50) с ограничителем глубины и зенкером (делать углубления под шляпки) – вроде бывает 3 в одном (сверло+ограничитель+зенкер),
- ключ Аллена или бита-шестигранник (не помню мм) для закручивания конфирматов,
- электролобзик (врезать раковину и варочную поверхность), можно одолжить, в Леруа Мерлен или Кастораме бывают по 300р. - покатит,
- мебельный степлер – стоит рублей 200, очень удобно задние стенки из ДВП прибивать (хотя можно и гвоздями обойтись), натяжение регулируется, при слабом надо будет достучать молотком,
- металлическая линейка (угольником вроде не пользовался, хотя хз),
- сверло Форстнера для сверления отверстий под петли в фасадах,
- карандаш,
- рулетка,
- отвёртки (плоская и крестовая),
- пылесос (на полу будет очень много опилок).
Процесс сборки.
Важно помнить, какую доску к какой стыкуешь (чтобы не пришлось пересверливать и заделывать лишние дырки). Я для этой цели сначала выкладывал на полу шкафчик полностью, а рядом начинал его собирать, постепенно вынимая по доске.

Недавно наткнулся на способ сборки, отличный от моего. Места отверстий в двух стыкуемых досках намечаются линейкой с карандашом, засверливаются отдельно, потом стыкуются:
andreylappo.ru/mmebe... (в этом ролике найдёте инструкции по сборке мягкой мебели)
Мой способ: стягиваешь две детали угловой струбциной под углом 90 градусов, намечаешь места для будущих отверстий. При сборке ящиков, у которых все стенки и дно из ДСП (а может и не только в таких ситцациях, точно не помню), и они тоже соединяются друг с другом конфирматами, нужно делать поправку на глубину конфирмата, чтобы они не наткнулись друг на друга, то есть дырки делать не ближе 6см от края)

засверливаешь разом обе (точно не промахнёшься, и состыкуются без зазоров)

зенкером делаешь углубления под шляпки (особенно важно для кухонь в местах соединения смежных шкафчиков

тут же скручиваешь, при необходимости клеишь/вставляешь заглушки, готово.

Стенка+дно, стенка+крышка, потом соединяешь их и внутрь вставляешь полки.



Под самой шляпкой у конфирматов идёт более широкая часть, чем сама резьба, поэтому доску, перпендикулярную конфирмату, в том же видео рекомендуют засверливать сверлом чуть шире, чтобы её не распирало. Я так не делал, в паре мест распёрло, но не особо заметно.
При сверлении главное не торопиться и выдерживать вертикаль. Помню, уже несколько шкафов собрал, подумал «да чё так медленно, быстрее можно», и сверло тут же вылезло из стенки:D К счастью, это был дальний верхний угол навесного шкафа, не видно.
Немного советов по конкретным ситуациям:
У навесных шкафов кухни я к дну пристыковывал стенки с боков, а не наоборот (можно положить дно, а на него сверху – стенки). По сути можно и так и так, но для навесных шкафов с тяжёлым содержимым дно естественно надо крепить с боков, чтобы под весом наполнения дно не вырвало, и оно не провалилось вместе с конфирматами. Соответственным образом нужно проектировать шкафчики и собирать, глядя на свой макет. Для обувниц это не так критично, не будет заглушек с боков.
Навесные распашные шкафы шириной 1200мм – там у меня небольшой был косяк с сушилкой для посуды. 2 дверки, 2 секции, разделённые одной вертикальной доской, а не двумя, поэтому планировались как бы 2 секции по 600мм, но на деле каждая чуть шире. В итоге стандартная сушилка для посуды не доставала до краёв, пришлось подшаманить крепления, сушилка держится нормально, но поддон иногда вываливается.
Навесная часть кухни у меня чуть шире, чем напольные базы (это заметно только в районе фартука). Сантиметра на полтора. Это из-за того, что я не сделал поправку на крепления навесных шкафов, которые не вплотную крепятся к стенке, а чуть под углом (есть способ крепить вплотную, но тогда я не решился на него, есть сложности).
В шкафу с выдвижными ящиками нужно правильно располагать ящики по высоте, чтобы была возможность врезать петли в промежутках между ними или выше верхнего и ниже нижнего ящика.
Фасады я делал с отступом 2мм с каждой стороны (то есть например для шкафа 600*900 делаем фасад 596*896), хотя где-то читал про 2мм сверху и снизу, 3мм с каждого бока. Кому как, мне и по 2 хватило.
Врезка петель. У нас был старенький диванчик, который не жалко. Прямо на него я клал фасад (на мягкое, чтобы не поцарапать, хотя защитная плёнка есть), и на нём сверлил дырки под петли. Тут главное не просверлить слишком глубоко, чтобы наружную часть фасада не повредить. Просверлил немного – примерь петлю, сколько надо – досверли. В этом процессе обрадовало разнообразие опилок))) вместо обычной стружки ДСП из МДФ сыпался какой-то прессованный картон. Вроде бы продаются шаблоны для врезки петель (для нанесения разметки на фасад), но у меня не было. Вроде делал 4мм отступ от края, а по высоте уже не помню расчёты. Я вообще к этому делу долго не подходил, собирал информацию, собирался с мыслями, после установки кухни на пару месяцев вообще её забросил. Но на самом деле зря, потому что на весу вешать фасады можно, но неудобно. Проще врезать петли в фасад, положить базу на бок, к ней пододвинуть дверку, раскрыть петлю и сразу закрепить планку на каркасе. Кстати, в частности для шкафов с полками – гораздо проще крепить фасад, когда полки нет. Если будет возможность – соберите каркас, засверлите и закрепите полку (полки) потом сними её, навесьте фасад и воткните полку обратно (а у обувниц заднюю стенку в таком случае лучше в самом конце крепить, после установки магнита и газлифтов). И только потом устанавливайте кухню/другую мебель, с уже навешанными фасадами. Эх, мне бы этот совет пару лет назад…
Подсветку делайте в самый последний момент, когда будете уверены, что не придётся снимать навесные ящики. Я когда свои вешал – мне проводку пробили в стене (вешал под самый потолок), и хоть я её и починил, пришлось потом пару раз снимать и заново в угол лезть. А диодная лента – она на самоклейке, которая при отдирании остаётся на поверхности шкафа. В общем нельзя безболезненно снять её и приклеить обратно, нужна будет новая самоклейка.


Диодная лента состоит из секций (на моей в одной секции 3 диода), эти места легко отличить вблизи, там есть + и -, её можно стричь ножницами или спаять обратно при необходимости.
Помните про розетки, которые окажутся за кухней – к ним нужен нормальный доступ, при необходимости перенесите их заранее. У меня одна получалась за фартуком, а вторая за шкафом с выдвижными ящиками. Часть шкафов, но не все, я делал где-то на 5 сантиметров менее глубокими, чем столешница, оставив место между задней стенкой и стеной – у нас там трубы пролегают. А вот шкаф с выдвижными ящиками был крайний левый, там не должно было быть дырок. Можно было просто боковую стенку сделать глубже, чем остальной ящик, но я так не сделал (не думал об этом), поэтому пришлось переносить розетку так, чтоб выдвижные ящики не упирались в воткнутую вилку удлинителя (ею же пользоваться надо), расположив между этими ящиками.
Комод: дно выдвижных ящиков можно и скобами/гвоздями закрепить, но для надёжности добавьте саморезы (а ещё лучше закрутите их через металлические планки с дырками), а сзади можно даже уголки. Так я и сделал недавно, после того как второй или третий раз у одного из ящиков провалилось дно…
И главное помните несколько основных правил: глаза боятся, а руки делают, учиться никогда не поздно, лучше поздно, чем никогда, но чем раньше – тем лучше)) И тогда всё у вас обязательно получится.
Спасибо, что дочитали до конца!!! :) Надеюсь, этот пост подвигнет кого-то на воплощение в жизнь своих проектов. Если возникнут вопросы - пишите, буду рад ответить)

P. S. Ну и напоследок, чтобы подтвердить, что это посильно каждому, вот вам моя 26летняя довольная рожа, год спустя получившая за кухню призы)))

• 22 апр 2013

Иногда сборка мебели своими руками может стать настоящей проблемой. В зависимости от конструкции, тот же шкаф, или комод способны проверить на прочность ваши нервы. Обычно различные проблемы возникают во время первой сборки, вот о тонкостях и особенностях процесса мы и поговорим.

Основные правила

Прежде всего, чтоб хорошо собрать любой предмет мебели, он должен быть качественно сделан. Поэтому, принимая доставку, в первую очередь проверьте комплектацию вашего заказа. Чаще всего, отдельный предмет мебели, или же целый набор, должен сопровождаться списком деталей, который и будет являться первой частью вашей инструкции для правильной сборки мебели.

До этого вам стоило точно измерить место, которое будет занимать купленная вами мебель, чтоб в итоге не оказалось, что условный шкаф попросту не помещается в нужное место.

Более того, нужно учитывать, что этот же шкаф нужно еще собирать в помещении, и последнее должно быть достаточно просторным, чтоб комфортно проводить сборку с последующими перемещениями. Ковры стоит убрать, а сам пол прикрыть чем-то вроде покрывала, для защиты поверхности от повреждений.

Инструмент

Не менее важен инструмент, который необходим для сборки мебели – иногда вам может хватить простой отвертки, в другом случае может понадобиться целый арсенал, тут больше зависит от размера мебели и сложности конструкции.

Начальный уровень сложности

Для простых предметов мебели вам понадобится простая рулетка, молоток, несколько отверток (можно заменить шуруповертом), дрель (ситуативно), молоток и несколько гаечных ключей. Всего этого хватит для сборки начальных уровней сложности.

Сложные конструкции

В эту категорию можно отнести большие предметы мебели с большим количеством деталей, в том числе и движущихся, или мебель сложной формы. Фото сборки мебели своими руками, такого типа, можно часто встретить в журналах и каталогах.

Для нее, помимо выше названных предметов, могут оказаться нужны: уровень, перфоратор с различными сверлами, мебельный степлер и тому подобные.

Комод

Рассмотрим схему сборки мебели своими руками на примере обычного комода. Предмет очень полезный, причем в любой жилой комнате – сложно представить спальню или детскую без такого.

Ранее его роль выполняли простые сундуки. Минусом такого предмета мебели была очень простая конструкция – по своей сути он был ящиком, который закрывался крышкой, что весьма неудобно для хранения большого количества одежды, не смотря на явную вместительность.

Современный его аналог, комод, хорошо подходит не только для верхней одежды, но и для обуви, предметов косметики и других вещей, которые могут понадобится хозяину.

Чертежи

Если говорить о пошаговой сборке мебели своими руками, то всегда стоит начинать с чертежей. Для начала нужно определиться с местом, где будет стоять комод – в зависимости от этого, его можно сделать выше или шире.

Что касается непосредственно самого процесса сборки, то здесь чертежи, а именно графическое и текстовое описание, поможет вам собрать мебель не только правильно, но и быстро – обычно в их роли выступает простая инструкция по сборке, которой хорошие магазины комплектуют практически любой предмет мебели.

К примеру, IKEA комплектует все свои конструкции всей необходимой документацией, расходными материалами в виде саморезов, болтов и тому подобному.

Если в комплекте есть крепления требующие особый инструмент (шестигранник) – его тоже кладут в комплект поставки.

Обратная сторона

Но не все покупают мебель в IKEA и Hoff, и часто оказывается, что купленная вами мебель не имеет в своем комплекте никаких креплений, а иногда даже и чертежей. В таком случае вам понадобится фотография, глядя на которую вы все это покупали, гвозди, шурупы, отвертка, болты разных размеров и достаточно много терпения.

Обратите внимание!

Сборка

Если давать совет по сборке мебели новичку, то лучше всего начинать ее с днища или задней стенки. Они обычно глухие и цельные, потому к ним крепятся остальные детали.

Чаще всего у комода есть выдвижные ящики, направляющие которых удобнее будет установить пока стенки не закреплены и не сковывают движения. Дальше нужно собрать сами ящики и установить фурнитуру.

Если вам нужно собирать что-то вроде крупного шкафа-купе, то здесь нужно начинать с установки каркаса – днища, задней стенки, если такая есть, боковых стенок и верхней части. Только после этого можно начинать установку внутренних деталей.

В случае с небольшими шкафчиками и стеллажами будет удобнее заниматься сборкой в свободном пространстве на полу или большом столе, после чего просто перенести его в нужное место.

Обратите внимание!

Собирать стоит аккуратно, но без страха – не нужно спешить, обычно процесс сборки производитель продумывает за вас, главное понять, как он его представляет.

Фото сборки мебели своими руками

Обратите внимание!

Обустройство комфортного жилого пространства, удобного офисного кабинета, торгового зала или складского помещения зависит от правильного выбора мебельных единиц. Все виды мебели можно разделить на корпусные, модульные, проектные, мягкие изделия и конструкции, изготовленные по индивидуальным проектам. Фабричные модели пользуются популярностью у потребителей благодаря своей ценовой доступности. Однако в большинстве случаев после приобретения готовых корпусных единиц необходима сборка мебели, если не предусмотрена установка изделий специалистами.

Обычно сборная мебель, приобретенная в салоне, магазине, на рынке, заказанная на фабрике, поставляется потребителям в разобранном виде. Если установка мебели не прописана в договоре, мастера не будут ее собирать, поэтому владельцу нужно выполнить весь объем работы своими руками. С одной стороны, при наличии чертежа, комплектующих деталей, инструмента, выполнить монтаж не сложно. Но качественная сборка предполагает наличие определенных навыков, минимального представления о технологии работы по монтажу и установке корпусной мебели. Основные этапы технологического процесса:

• распаковать мебельные детали, крепеж и фурнитуру, поставляемую в комплекте. Обязательно нужно проверить соответствие единиц заявленному количеству, качеству и цвету;
• следует проверить наличие инструкции, схемы, детального чертежа, по которым собирается мебель. Если некоторых элементов нет, можно докупить крепления или обратиться к производителю;
• требуется выбрать и подготовить крепежные детали, монтажную фурнитуру, соединительные элементы, сверла, электрический, механический инструмент, метизы и другие расходные материалы;
• проверка соответствия отверстий для фиксации крепежа прилагаемому чертежу. Схема сборки должна содержать понятную инструкцию по установке мебельной конструкции;
• если нет опыта по сборке, рекомендуется сначала смонтировать что-то небольшое, к примеру, мебельный ящик, а затем приступать к монтажу габаритной мебели, как показано на картинке;
• сборка мебели выполняется в следующем порядке: монтаж полкодержателей, петель, планок, стяжек, соединение элементов каркаса, установка дверей, приклеивание зеркал, монтаж ручек, ножек;
• комплектация конструкции полками, выдвижными ящиками, декоративной фурнитурой. Удобно, если при сборке можно выставить модель при помощи регулируемых ножек;
• встраиваемую мебель фиксируют к стене, под шкаф купе сначала монтируют раздвижную систему. Стационарную мебель собирают полностью, потом устанавливают на выбранное место;
• регулировка фасадов – отверткой ослабляют или усиливают болты мебельных петель. Нужно добиться, чтобы между дверцами не было зазора;
• проверка плоскости столешницы кухонного гарнитура, четкость навешивания верхних секций верхних шкафов, встраивание бытовой техники.

Урок по сборке мебели содержит общую информацию о технологии монтажа. Сборка металлической мебели, мягких уголков, диванов, кроватей, столов с надстройками, радиусных купе выполняется с учетом определенных нюансов. Простые конструкции можно собирать самостоятельно, не применяя профессионального оборудования, но, если нет навыков или нужного инструмента, а проект довольно сложный, лучше воспользоваться услугами производителя – профессиональные мебельщики соберут изделие быстро и качественно.

Выполняя сборку мебели своими руками, нельзя перетягивать крепеж, применять некачественные расходные материалы, используя шуруповерты нужно следить за точным движением биты, чтобы на высоких оборотах инструмент не повредил панели. Защитную пленку с деталей лучше снимать после завершения сборки.

Распаковка и изучение инструкции

Нюансы сборки различных конструкций

Когда речь заходит о сборке мебели, нужно учитывать, что соединить элементы разных изделий по одинаковой схеме не получится – для монтажа мебельных конструкции требуется специальный крепеж, фурнитура и набор инструментов. В самом процессе сборки есть отдельные нюансы – их необходимо знать, чтобы работать быстро, аккуратно и четко. Напольный монтаж кровати существенно отличается от сборки навесных шкафов, совершенно по-разному выполняется соединение деталей мягкой мебели и установка встроенного купе. Некоторые нюансы и рекомендации по сборке различной мебели:

• комод с выдвижными ящиками – пример простой сборной мебели с минимальным количеством крепежей. Нужно установить на боковых панелях направляющие для ящиков. В несквозные отверстия боковин и торцов полок жесткости налить немного клея, вставить шканты и легко забить их молотком, соединяя элементы, после чего наживить конфирматы. Верхнюю крышку фиксируют шкантами и минификсами – штифт в крышку, эксцентрик – в боковину, затем до упора закручивают конфирматы. Следующий этап – прибить заднюю стенку, предварительно проверив диагональ, собрать ящики, установить на них направляющие, прикрутить ручки в подготовленные отверстия;
• стандартная спальная кровать. После проверки наличия всех деталей конструкции, собирают основу – поперечные и продольные брусья каркаса соединяют евровинтами (конфирматами) или саморезами. По центру закрепляют поперечный брус, ламели устанавливают в специально подготовленные пазы. Боковые стенки каркаса закрепляют нагелями с заглушками. Остальные элементы кровати фиксируют на болты, прикручивают ножки, если они есть, кладут матрас в короб основания. Двухспальную модель собирают по такому же принципу;
• кровать с подъемным механизмом. Стандартная модель состоит из рамы (основания), механизма подъема, матраса и внутренних ящиков. Потребуется шуруповерт с полным комплектом насадок, отвертка, гаечный ключ, евровинты с потайными головками и внутренним шестигранником, рулетка и уровень. Схема сборки: соединение трех царг и детали изголовья кронштейнами, уголками или стяжками на винты. В верхней части царг монтируют полки, уголки, подъемный механизм – газовый амортизатор (цилиндром вверх) крепят гайками со стопором, устанавливают ручки и ограничитель для матраса;
• шкафы стационарного типа – самая простая для сборки мебель. Последовательность действий: соединение полок с боковыми панелями при помощи конфирматов и шуруповертов, монтаж задней стенки из ДВП, для которого используют мебельные гвозди или мебельный степлер со скобами. После сборки короба проверяют одинаковый уровень диагоналей и соблюдение прямого угла между элементами. Следующий шаг – навешивание, регулировка фасадов, далее остается установить полки. Если в модели есть выдвижные ящики или выкатные полки, направляющие для них устанавливают в первую очередь;
• корпус купе - стационарный шкаф купе с цоколем начинают собирать с прикручивания цоколя к днищу минификсами и шкантами, а затем и набивания опорных гвоздей. Корпус также собирают на минификсах и дублирующих шкантах, важно проверять соответствие противоположных отверстий. Далее фиксируют заднюю стенку (гвозди, скобы, монтаж в паз), проверяют диагональ и угол. После этого нужно установить полкодержатели, направляющие для выдвижных ящиков, установить полки и штангу. Если шкаф без цоколя и подрезки в нижней задней части, плинтус демонтируют;
• раздвижная система дверей – используется для всех моделей купе. Встроенные изделия не имеют боковых стен, часто выполнены без крыши и дна. Монтаж заключается в крепеже полок к стенам помещения и установке раздвижной системы. Сначала устанавливают стопоры ограничители, закрепляют верхнюю направляющую рельсу, нижнюю прикручивать не нужно. Дверную панель заводят в обе направляющие в дальние пазы, вторую створку – в ближние пазы, выполняют регулировку. После этого можно фиксировать нижнюю рельсу, наклеивать уплотнительные щетки;
• элементы кухонного гарнитура – сложная установка, требуется полный набор инструментов, разноплановый крепеж, специальная фурнитура. Сборку начинают с подготовки нижних секций – днище евровинтами соединяют с боковыми стенками, устанавливают планки под столешницу, крепят заднюю стенку из ДВП (степлер, гвозди с шагом до 10 мм), саморезами фиксируют ножки. Далее следует установка петель в посадочные гнезда, навешивание распашных фасадов, регулировка. По такому же принципу собирают выдвижные ящики. После стяжки «низов» устанавливают столешницу, проверяя горизонталь строительным уровнем.

Верхние шкафы кухонного гарнитура собирают так же, как «низа», в изделиях нет выдвижных ящиков, но требуется выполнить более сложную установку. Навешивание верхних секций выполняют на монтажную планку, анкерные болты, мощные навесные петли или дюбеля бабочки по гипсокартону на оптимальной высоте 550-600 мм от столешницы. Важный нюанс по кухне – между верхом дверки и столешницей оставляют зазор в 2-3 мм, монтажную шину устанавливают на 30-40 мм ниже крыши навесных секций, установку угловой кухни начинают с монтажа радиусного или прямого углового шкафа.

В работе можно использовать электроинструмент, что упрощает присоединение той или иной детали к корпусу

Покрывать панели нужно перед сборкой, а не после во избежание подтеков

При изготовлении корпусной мебели обратите внимание на то, что ЛДСП может крошиться во время врезки креплений

Элементы крепежа подбирайте уже после того, как определитесь с основным материалом

Схема и чертежи

Чтобы самостоятельно выполнить сборку любой мебельной конструкции, мастеру нужен чертеж, на котором детально и наглядно «обрисован» технологический процесс монтажа сборочной единицы. Наличие схематических изображений упрощает задачу. Стоит обратить внимание, что производитель не несет ответственность, если клиенты повредили древесностружечные, зеркальные, пластиковые детали в процессе сборки, поэтому работу нужно выполнять аккуратно, использовать механическое оборудование, внимательно изучить прилагаемую схему и инструкцию. Какую полезную информацию содержит чертеж:

• инструкция по сборке единицы (комплекта). Обычно производитель указывает, что комплектацию заказа деталями, крепежной, соединительной, монтажной, декоративной фурнитурой нужно проверить при получении товара;
• сборка итальянской мебели или обычного гарнитура из мебельного супермаркета начинается одинаково – с изучения спецификации, в которой указано количество деталей, их наименование, размер, код;
• в отдельной таблице указана спецификация фурнитуры, расходных материалов, крепежных элементов. Для удобства использования чертежа и схемы сборки приведено наименование и размер фурнитурной продукции – винт, болт, зажим, конфирмат, кляймер;
• текстовая инструкция нужна мастеру, чтобы правильно собрать изделие – к каждой единице указана спецификация и порядок сборки, а на чертеже отмечены детали конструкции и фурнитура – шаблон для сверления отверстий.

Отдельного внимания заслуживает схема, как повесить зеркало. Существует несколько вариантов монтажа зеркальных панелей. Чтобы выбрать подходящий способ установки, нужно учитывать вес зеркала и прочность плиты основания. Технология, как повесить зеркало:

• используют двусторонний скотч – на поверхности плиты МДФ или ДСП точечно размещают склеиваемые полоски скотча, «примеряют» зеркало, удаляют защитную пленку и фиксируют стекло. Работу выполняют при горизонтальном положении детали, чтобы схватился клей на монтажном скотче. Можно повесить зеркало вертикально, увеличив расход скотча;
• акриловый клей – необходим, чтобы повесить зеркало, не нарушив амальгаму. Герметик можно наносить точечно или отдельными полосами, распределяя клей по поверхности с отступом от края зеркала. Склеивать плиту с зеркальной деталью рекомендуется в горизонтальном положении. Оборудование для работы – клеевой пистолет, клей высыхает за 24 часа;
• бесцветный строительный силикон вполне подходит, чтобы надежно повесить зеркало на двери шкафа. Чтобы прочно склеить детали, не обязательно наносить силикон на всю тыльную поверхность зеркала, достаточно распределить вещество тонкими поперечными полосами, прикрепить зеркальное стекло, зафиксировать декоративную рамку к склеенному зеркалу.

В качестве альтернативы можно использовать крепежные метизы, изготовленные по принципу лапок фиксаторов. Но недостатком такого метода является наличие видимых частей монтажной фурнитуры. Чтобы не сверлить зеркала и стеклянные детали широко используют такую фурнитуру, как кляймер. Существует большой выбор изделий по конструкции, дизайну, материалу изготовления – клеймер может быть выполнен из пластика, иметь прозрачную структуру, круглую или прямоугольную форму. Кляймер – универсальное приспособление, которое выступает в роли зеркалодержателя или фиксатора стеклянных полок. Вариант монтажа – фиксация саморезом или под кляймер делают сверловку.

Пример схемы сборки детского шкафа для одежды по чертежу производителя: правый бок уложить на стол для сборки мебели, установить штангодержатель, направляющие, ответные планки петель, штоки. Дно поставить на шканты, закрепить левую боковину, используя эксцентриковый крепеж. Вставить в паз заднюю стенку, зафиксировать соединительный брус, закрепить левую боковину. Далее по схеме собирают ящик – вкручивают штоки, монтируют боковины ящика, фиксируют единицу эксцентриками, а дно закрепляют евровинтами – конфирматами.

После забивания подпятников детский шкаф ставят в вертикальное положение на стол для сборки мебели, монтируют петли для дверей на саморезы (размер указывается в чертеже). Финальный этап сборки – установка дверей, штанги, ручек, затем в шкаф вставляют выдвижной ящик, полки. По такой простой и понятной схеме, которая прилагается в чертеже к мебельной конструкции, можно собрать любую корпусную единицу – стол, стул, шкаф купе, кровать.

Необходимые инструменты и крепежи

Чтобы правильно собрать мебельную конструкцию, под рукой должен быть полный набор инструментов, соединительная фурнитура, декоративные аксессуары. Мебельный крепеж поставляется в комплекте с изделиями, но бывают ситуации, когда не вся фурнитура есть в наличии, тогда некоторые элементы крепежа можно выбрать самостоятельно. Изготовление и сборка мебели – два различных технологических процесса. В первом случае требуется распиловочное, шлифовальное, фрезерное, поклеечное оборудование, во втором – клиент собирает изделие своими руками, используя набор инструментов и комплектующие детали. Виды соединительной фурнитуры:

• конфирмат (иначе еврошуруп, винтовая стяжка) – недорогое, надежное, долговечное мебельное соединение, не требует точной рассверловки для присадки посадочного отверстия. Используется для сборки деревянных изделий и мебели из ДСП;
• металлические, пластиковые мебельные уголки – самые простые приспособления для соединения деталей. Изделия отличаются прочностью, надежностью фиксации, простотой установки. Область применения крепления – мягкая мебель, корпусные модели;
• минификс эксцентриковой конструкции – распространенный тип соединения элементов, стяжка которых выполняется под прямым углом. Вариант крепления – угловой минификс, разработанный под сложные конструкции. Выдерживает много циклов сборки/демонтажа;
• рафикс – крепежное соединение эксцентрикового типа, фиксация которого выполняется в два монтажных отверстия. Конструкция рафикса, фото которого представлено ниже, – эксцентрик, пластиковый корпус, шток, футурка (не во всех изделиях);
• саморезы – приспособления для межсекционной стяжки деталей, которыми удобно пользоваться в местах монтажа полок, навеса мебельных петель. Саморезы не обладают такой высокой надежностью, как евровинты и минификсы, но стоят недорого;
• шуруп с потайной головкой – простой крепеж, обычно не поставляется в комплекте мебели. Область использования потайного шурупа – монтаж полок, задних стенок из ДВП, ручек, петель, направляющих полозьев для выдвижных ящиков.

Для крепления перпендикулярных конструкций используется мебельный уголок

Использование шурупа с потайной головкой

Шиповое неразъемное соединение

Перечень инструментов, необходимых для сборки, нужно выбирать в зависимости от типа мебельной конструкции. Так, для соединения мягких изделий используют гаечный ключ, шуруповерт под крепежные метизы, а при монтаже деталей кухонного гарнитура требуется соединительная и монтажная фурнитура для навешивания верхних шкафов (анкерные болты, металлические петли). К мебельным единицам, поставляемым в готовом виде, прилагается чертеж, схема сборки, расфасованные крепёжные комплектующие. Рассверловку под соединительную фурнитуру выполняет завод изготовитель, поэтому задача мастера – сборка мебели своими руками согласно чертежу, в котором указано, где просверлены отверстия.

В настоящее время для производства корпусной мебели, спрос на которую стабильно растет, используют однотипные материалы, поэтому для сборки требуется стандартный набор инструментов. Речь идет только о соединении готовых (обработанных, оклеенных, просверленных) деталей.

Перечень инструментов для сборки мебели:

• шуруповерт – простой в эксплуатации и обслуживании инструмент, при помощи которого мастер выполняет практически все операции – закручивает саморезы, штоки минификсов, винты, зажимы, дюбеля. Шуруповерт с аккумуляторной батареей используется для сборки всех видов мебели – купе, гардеробных, прихожих, кухонных и ванных гарнитуров, кроватей, диванов, журнальных столиков;
• биты под магнитные держатели. Виды бит – крестовые, звездочки, шестигранники. Чтобы использовать шуруповерт, расходный крепеж фиксируют в магнитном держателе. Крестовые биты подходят для саморезов с крестообразными шлицами, установки эксцентриковых стяжек. Биты звездочки необходимы для монтажа встраиваемой бытовой техники, шестигранники – для установки стяжки конфирмат;
• канцелярский нож, уровень, рулетка – перечень инструментов, без которых сборка и ремонт мебели невозможны. При помощи уровня контролируют положение фасадов, столешниц, дверей в горизонтальной и вертикальной плоскости, все замеры выполняют рулеткой – если на деталях есть рассверловка под саморезы или выборка фрезой под минификсы, нужно проверить точность отверстий;
• перфоратор, дрель, лобзик – профессиональный инструмент, который может понадобиться для врезки мойки, выполнения отверстий под системы коммуникаций, монтажа верхних секций кухонных гарнитуров. Какой инструмент выбрать, зависит от конструкции мебели, особенностей установки, необходимости замаскировать коммуникационные системы (ванная комната, кухня).

Набор шестигранников, струбцина, сверла и биты, а также отвертка для регулировки петель, молоток, плоскогубцы могут потребоваться мастеру, чтобы смонтировать мебель своими руками по чертежам и схемам сборки. Не помешает в работе карандаш – перед тем, как приступить к сборке мебели, нужно проверить совпадение отверстий согласно прилагаемой схеме. Если они расположены неточно или неверно (такое иногда случается), фиксировать крепеж придется самостоятельно в строго определенном месте, используя кондукторы для сверления. Такие устройства представляют собой шаблоны, с помощью которых можно точно выполнить отверстия под сверла, евровинты, шканты. Мебельное производство и сборка будут более точными, если применять в работе накладные кондукторы – они подходят для выполнения отверстий на плоских деталях из ДСП и МДФ.

Кроме распространенной монтажной и соединительной фурнитуры в мебельных конструкциях используются опоры, шиповые неразъемные соединения (штоки, фиксация на шкантах для посадки на клей), стяжки для фиксации столешниц, межсекционные стяжки, механизмы трансформации и опорные ролики (мягкая мебель). Все детали должны быть в наличии, иначе сборка мебели в домашних условиях будет выполнена неправильно.

Важный момент – ручки, петли, полкодержатели, навесы, ножки, раздвижные системы, реллинги, молдинги, то есть отделочную фурнитуру и детали систем внутреннего наполнения, устанавливает завод производитель мебельных конструкций. Но если модель отличается большими габаритами, соединить детали можно только по месту установки. Профессиональная сборка мебели в этом случае предпочтительнее самостоятельного монтажа.

Отвертка

Плоскогубцы

Инструмент уровень

Шестигранник

Шуруповерт

Частые ошибки

У каждого частного мебельщика есть собственные секреты, как быстро и аккуратно собрать мебель. Одни профессионалы используют стол для сборки мебели, другие мастера могут смонтировать габаритный высокий шкаф на полу и установить готовую конструкцию, соизмерив диагональ комнаты и изделия.

Сложности могут возникнуть с врезкой моек в кухонные столешницы, выполнением радиусных закруглений, для которых нужно использовать специальной оборудование, навешиванием зеркал на клей, скотч, кляймер.

Чтобы стать профессиональным сборщиком, будущему мастеру необходимо уметь составлять проект, рассчитывать расход материалов, выполнять деталировку и раскрой плиты ДСП, МДФ, пользоваться оборудованием, инструментом и обладать некоторыми дизайнерскими навыками. Тогда готовая продукции будет отличаться безупречным качеством, прочностью, продолжительным сроком службы. Частые ошибки, которые совершают начинающие мастера, выполняя сборку мебели:

• приступают к работе, не проверив предварительно наличие крепежного набора, основных элементов конструкции, не изучив инструкцию производителя;
• универсально-сборную мебель начинают собирать с соединения крупных деталей – нужно разложить все элементы на единицы (ящики, шкафы, столы), и попробовать собрать небольшую конструкцию;
• не обращают внимания на спецификацию в инструкции – напрасно, на первый взгляд детали похожие, но есть левые и правые элементы, фасады верхних и нижних шкафов, другие нюансы сборки;
• игнорируют необходимость сборки изделия на твердой чистой поверхности. Для работы нужно достаточное количество свободного места, можно использовать приспособление для сборки мебели;
• панели из МДФ материала можно повредить использованием электрического инструмента (дрель, шуруповерт) – пользуйтесь отвертками до приобретения нужных навыков сборки;
• не изменяют диагональ шкафов (купе, тумбочек, комодов) перед установкой задней стенки из ДВП – это приводит к перекосу детали и всей конструкции;
• не принимают во внимание порядок сборки, указанный производителем в инструкции. Как результат – невысокое качество сборки, демонтаж и повторный монтаж изделия;
• не проверяют выполнение отверстий для фиксации крепежных деталей, не замеряют расстояние между ними на предмет соответствия чертежу – в итоге приходится закрывать недочеты заглушками.

Есть мастера, от которых можно услышать, что они нарушают технологию сборки в целях быстрого выполнения работы – к примеру, «вешаю верх кухонного гарнитура до установки нижних шкафов». Технически это неверно – сборка сложной конструкции кухни начинается с монтажа нижнего углового шкафа (часто это мойка), затем устанавливают остальные напольные единицы, связывают их между собой саморезами или межсекционными стяжками, врезают мойку, устанавливают столешницу, и только потом приступают к монтажу верхнего яруса кухонного гарнитура. Таких тонкостей в процессе возникает немало, и чтобы выполнить работу четко, посмотрите видео по сборке мебели.

Когда мастер собрал мебельную конструкцию, используя простое оборудование, крепеж, инструменты и аксессуары, он обязательно выполняет регулировку, проверяет отсутствие видимых технологических зазоров, соблюдение диагонали дверей. Развозка и монтаж мебели – занятие непростое, но после приобретения соответствующих навыков каждый сможет овладеть ценным опытом сборки мебельных единиц различной конструкции. Чтобы упростилась сборка мебели видео, представленное ниже, поможет разобраться в процессе.

Такое занятие вполне можно использовать как вариант бизнеса в несколько шагов – заказ фабричной мебели, доставка потребителю на своем автомобиле, монтаж по месту установки. Презентация фотографий собранной мебели расширит клиентскую базу, если сборщик мебели в этом заинтересован.

Видео

Сегодня мебель для жилых помещений стоит недешево, поэтому многие пытаются найти способ хоть несколько сэкономить на ее приобретении. Но останавливать выбор на дешевом низкокачественном изделии не стоит, есть иной выход. Чтобы сэкономить на мебели, можно остановить свой выбор на корпусных моделях и попытаться собрать их после покупки самостоятельно. Для этого нужно знать, какие инструменты потребуются и как должна осуществляться правильная сборка корпусной мебели без помощи специалиста.

Выгода от самостоятельной сборки корпусной мебели очевидна: человек получает возможность сэкономить на оплате труда мебельного мастера. Также многим этот процесс просто будет интересен убрать. Подробно опишем, какие инструменты могут понадобиться в процессе сборки корпусной мебели своими силами.

Актуальный инструмент для сборки и приспособления:

• шуруповерт 12-ти, 14-ти или 18-ти вольтовой (с битой под конфирматы) выступает основным инструментом, который потребуется во время сборки и монтажа корпусных предметов мебели;
• бита PZ разного размера под саморезы: PZ1 для фиксации саморезов Ф3 мм, PZ2 в случае применения саморезов с диаметром 3,5-5 мм, PZ4 для монтажа эксцентриковых стяжек Ф15 мм;
• конфирматное сверло для организации отверстий под метизы;
• шило;
• простой карандаш для нанесения разметки на детали мебели, линейка;
• фреза под петли.

Какие крепежи понадобятся, также крайне важно понимать, особенно малоопытному мебельщику. Самые популярные варианты представляют собой разные по размеру изделия, имеющие крестообразные шлицы. Опишем наиболее популярные из них далее.

Технология сборки

Чтобы облегчить процесс работы, следует прочитать какое-нибудь популярное пособие по сборке шкафа или кровати корпусного типа, посмотреть видео. Чтобы сэкономить время, опишем, как своими силами и без помощи опытного мебельщика собирается корпусная мебель.

Сегодня можно воспользоваться несколькими типами сборки предмета мебели:

• эксцентриковая стяжка представляет собой метод сборки с высокой надежностью соединений и отсутствием шляпок от метизов на внешних сторонах поверхностей предмета мебели. Технология очень популярна еще и потому, что дизайн изделия остается аккуратным. Хотя стоит признаться, что процесс сборки по такому методу может занять довольно много времени. Особенно, если опыта в подобных вопросах не очень много;
• мебельный уголок считается устаревшим способом, поэтому делается сегодня крайне редко. А все потому, что смотрятся подобные соединения несколько неряшливо. Оправданным применение мебельного уголка считается только в случае создания предмета мебели эконом класса;
• мебельный шкант применяется для предметов мебели, на которые не предполагается существенных нагрузок. Для создания таких соединений потребуется организовать отверстия под диаметр шканта, располагающиеся на торцах изделия. Далее с помощью клеевого состава детали соединяются в единый предмет интерьера. Очевидно, что разобрать собранную конструкцию не представится возможным;
• конфирмат представляет собой сборку евровинтового или мебельного винта, отличающуюся простотой, оперативностью, экономичностью. Для выполнения работы потребуются винты и заглушки, с помощью которых можно завуалировать шляпку.

Схема и чертежи

Крайне важно не нарушить последовательность сборки деталей будущей конструкции. Поэтому предварительно стоит прочесть инструкцию по сборке корпусной мебели с чертежами. Тогда сборка корпусной мебели своими руками принесет не только море позитивных эмоций, позволит сэкономить собственные деньги, но и обеспечит вас красивой и добротной мебелью.

Схема сборки позволит понять, когда и каким образом применяется та или иная деталь. Каждая часть будущего предмета мебели, место ее скрепления с иной частью, а также актуальная для нее фурнитура имеют свое условное обозначение. Это позволяет сделать процесс работы проще.

Зачастую мебель пакуется в несколько небольших по размеру ящиков, которые не стоит спешить распаковывать все одновременно. В противном случае можно перепутать детали. Секционные гарнитуры стоит собирать последовательно, ссылаясь на чертежи, шаблоны. Сначала нижние секции, потом навесные шкафчики с фасадами, открытые полки.

Сборка корпуса и крепление задней стенки

Устанавливаем полкодержатели и направляющие для выдвижных ящиков

Установка раздвижных дверей

Частые ошибки

Зачастую всю необходимую для работы информацию содержит инструкция по сборке конкретного предмета мебели, которая прилагается к нему в комплекте. Если нарушать рекомендации производителя, указанные в этом документе, можно получить довольно серьезные проблемы, некоторые из которых способны сделать невозможной длительную эксплуатацию предмета мебели.

Частые ошибки, которые допускают малоопытные мебельщики:

• небрежно поставленная разметка влечет за собой ошибки в состыковке отдельных деталей мебели. Относитесь к этому вопросу с повышенным вниманием;
• заднюю часть шкафа путают с передней, левую боковинку с правой. Также часто фасад крепится на корпус не той стороной. Если речь пойдет об опытном сборщике, то вряд ли от такого человека можно ожидать подобных ошибок. В случае первой попытки собрать шкаф своими силами без помощи мастера перепутать днище с крышей вполне реально;
• прежде чем фиксировать детали в единое целое, пронумеруйте их согласно схеме сборки;
• очень часто соединительную фурнитуру затягивают не до предела, что провоцирует появление зазоров в местах выполнения соединения двух деталей. Но переусердствовать в этом также не рекомендуется, иначе можно испортить гнездо крепления;
• не стоит пренебрежительно относиться к вопросу организации отверстий под метизы. Если они будут кривыми, соединения отдельных частей будущего корпуса получатся ненадежными, а сами детали могут дать трещины.

В качестве материала для зачистки поверхностей подойдет наждачная бумаги

В работе можно использовать электроинструмент, что упрощает присоединение той или иной детали к корпусу

При изготовлении корпусной мебели обратите внимание на то, что ЛДСП может крошиться во время врезки креплений

Элементы крепежа подбирайте уже после того, как определитесь с основным материалом

Расположение корпусов

В зависимости от размеров предмета мебели будут отличаться особенности его сборки. Высокий шкаф можно собирать в лежачем или стоячем положении конструкции. Первый вариант более легок в исполнении. Чтобы определить, можно ли скрепить детали предмета мебели в лежачем положении, поднимите боковую стену изделия вверх и прислоните к стене. Если деталь не задевает углом потолок, то работать будет гораздо проще. После сборки конструкцию можно поднять и установить в желаемом месте.

Кухня и шкаф-купе – это почти самые простые в сборке виды мебели для начинающих мастеров (не считая только тумбочек и полок). Вообще мебель для гостиной и спальни обычно требует более серьёзного подхода, использования нестандартных материалов, стекла. Эта статья поможет начинающим понять, как сделать мебель самостоятельно.

Дерево в чистом виде уже практически не используют в корпусной мебели; массив считается дорогим элитным материалом.

Сейчас дерево заменяют более дешевым материалом – ламинированным ДСП (сокращенно ЛДСП). Чаще всего эти плиты имеют толщину 16 мм, в продаже также можно найти ЛДСП толщиной 10 и 22 мм. 10-мм листы обычно используют для заполнения дверей шкафов-купе, а 22 мм - для книжных шкафов и полок, где требуется высокая прочность на изгиб. Также иногда с помощью элементов из ЛДСП 22 мм декорируют конструкцию.

Почти все детали мебели делают из ЛДСП 16 мм (кроме дверей и фасадов).

Ламинированный ДСП

Распил ЛДСП производится на специальных станках по направляющим. Конечно, можно отпилить его и дома с помощью электролобзика, но на краях тогда будут сколы и волнистые неровности. Ровно отпилить лобзиком ЛДСП в домашних условиях практически нереально.

Кромки

Самое уязвимое место ЛДСП – его спил. Через него влаге проникнуть внутрь легче всего, поэтому при плохой защите вскоре торцы могут разбухнуть. Поэтому торцы закрывают с помощью кромок, их есть несколько видов.

• • Меламиновая кромка – самая дешевая, но некачественная. Наклеить её можно в домашних условиях с помощью утюга.

• • ПВХ-кромка 0,4 и 2 мм – оптимальный вариант. Её можно приклеить только на специальном станке, поэтому делают её сразу при заказе распила. Для экономии средств 0,4 мм клеят на невидимые торцы, а 2 мм – на внешние, которые будут испытывать постоянные нагрузки и трения.

ПВХ-кромка 2 мм

• • Кромка АБС – похожа на ПВХ, только сделана из экологичного материала.
  • Врезной Т-образный профиль – вставляется в предварительно сделанный фрезой паз. Используется редко.

• • Накладной П-профиль – легко можно наклеить в домашних условиях на жидкие гвозди. Главный минус – края будут на несколько миллиметров выступать, поэтому под него забивается грязь. С другой стороны, этот недостаток позволяет скрывать некачественный срез.

Фасады

Кухонные фасады и дверцы мебели обычно сделаны из более изящного материала. Но если вы делаете дверку выдвижного ящика внутри шкафа-купе, которую никто не увидит, для неё можно использовать и обычный 16 мм ЛДСП с ПВХ кромкой 2 мм. А вот шкафы на кухне должны выглядеть более презентабельно.

Фасад – это отдельный мебельный элемент. Обычно его изготавливают на заказ. Если размеры у фасадов нестандартные, их изготовление может занять несколько месяцев.

По стандартным размерам можно легко сориентироваться: обычно фасады делают на 2 мм меньше самого шкафа с каждой стороны. Поэтому для стандартного шкафа 600 мм используют фасад 596 мм.

Высота кухонного шкафа также зависит от фасада и составляет от 715 до 725 мм для напольных шкафов (без ножек) и невысоких навесных, и 915-925 мм для высоких навесных шкафов.

Виды фасадов

Так как фасады выполняют, в основном, декоративную функцию, выбор огромен, отличаются они по внешнему виду и материалу.

• • Фасады из ламинированного МДФ. Это прессованный материал, более влагостойкий и плотный, по сравнению с ДСП. Чаще всего поверхность ламинируют «под дерево». Но какой бы прочной ни была плёнка, со временем на краях она может отойти и треснуть. Главный плюс этого материала в низкой цене и быстром изготовлении.

Фасады из МДФ

• • Кроме стандартных глухих фасадов, бывают и варианты с фигурными вырезами под витраж. Стекло крепят на накладку с обратной стороны.
  • Софтформинг – такие фасады похожи на обычные МДФ, но имеют характерную двухцветную раскладку с рельефом с двух сторон. Их можно использовать только в сухих помещениях, спальнях или гостиных.

• • Постформинг – еще более качественные и долговечные изделия. Тонкий пластик по краям заворачивают на 90° или 180°, за счет чего исключены лишние швы на углах. В качестве основы используют ДСП или МДФ плиты. Обычно постформинг делают строгой формы, без излишних вычурных декоративных элементов.

• • Пластиковые фасады – качественные, но дорогие. Состоят из основания (ДСП/МДФ), облицованного с обеих сторон толстым пластиком. Они всегда имеют строгий дизайн и плоскую поверхность, глянцевую или матовую. Края плиты иногда защищены с помощью АБС кромки или алюминиевого профиля. В последнее время особенно популярен суперглянцевый акриловый пластик.

Пластиковые фасады в алюминиевом профиле

• • Фасады из дерева и шпона – подойдут для любителей натуральных материалов, но стоят они дорого. К тому же, по поводу экологичности идут долгие споры: есть мнение, что лака и пропиток здесь столько, что от дерева осталось только одно название.

• • Крашеные фасады под эмаль. Имеют существенный недостаток – поверхность уязвима к появлению царапин и деформаций, имеет низкую химическую стойкость. Раньше были популярны благодаря насыщенному цвету, но с приходом глянцевого акрилового пластика все изменилось.

• Алюминиевые фасады со стеклом – подойдут для кухни в стиле хай-тек. Выглядят современно, но сложны в изготовлении и монтаже. Для их крепления используется нестандартная фурнитура.

Задние стенки и дно ящиков

Заднюю стенку и дно ящиков чаще всего делают из ЛДВП. Гладкая сторона листа должна смотреть внутрь шкафа/ящика. Толщина листов – 3-5 мм, цвет подбирается под ЛДСП.

Некоторые предпочитают крепить ЛДВП на мебельный степлер, но так делать нельзя. Со временем скобы расшатаются и конструкцию может перекосить. Про дно ящиков и говорить не стоит – степлер для крепления явно не подойдет.

Мебельный ЛДВП

Иногда его вставляют в подготовленный фрезой паз, но все размеры должны совпадать до миллиметра.

Чаще всего ЛДВП крепят на гвозди или саморезы. Лучше использовать саморезы с пресс-шайбой, но перед их вкручиванием необходимо просверлить отверстие, иначе изделие может треснуть.

В редких случаях, например, для создания «ребра жесткости» в высоком шкафу или в ящиках с высокими нагрузками, ДВП заменяют на ЛДСП. Эти материалы также можно комбинировать.

Столешницы

Столешница – горизонтальная рабочая поверхность, на которой можно готовить еду, есть, читать, писать и т. д.

У большинства офисных и письменных столов, а также у дешевых обеденных, столешница из такого же ЛДСП, что и основные детали. Толщина составляет 16 или 22 мм, обязательно обрамление ПВХ кромкой 2 мм.

Для кухни используют специальные столешницы. Они представляют собой лист ЛДСП толщиной 28-38 мм, который сверху обтянут долговечным пластиком по технологии постформинг. Влагостойкие столешницы имеют зеленый цвет на срезе, а обычный ДСП – серый. Правильная кухонная столешница должна иметь каплесборник, который будет предотвращать попадание стекающей жидкости на фасады и в ящики.

Слабое место таких столешниц - край спила. Обычно их закрывают простой меламиновой кромкой, поэтому они приходят в негодность уже в первый год эксплуатации. Чтобы избежать этого, рекомендуется защищать края специальными алюминиевыми профилями (торцевая планка), а для защиты от влаги предварительно промазать спил силиконовым герметиком.

Также есть и другие виды профиля: угловая и соединительная планка, которые нужны для стыковки нескольких шкафов с разными столешницами.

Угловая, соединительная и торцевая планка для столешницы

Еще один элемент – декоративный уголок, который закрывает щель между стеной и столешницей.

Для отделки фартука иногда используют стеновую панель. В отличие от плитки или мозаики, она более практичная благодаря отсутствию швов и недорогая, по сравнению со стеклянными фартуками.

Крепление столешницы к шкафам делается снизу на короткие саморезы к горизонтальным распоркам, чтобы не портить гладкую лицевую поверхность.

Столешницы из натурального или искусственного камня более качественны и более долговечны, чем остальные. Натуральный камень тяжелый и требует особого ухода из-за высокой пористости. А искусственный камень не имеет таких недостатков, ему можно придать любой размер и форму. Главный минус каменных столешниц – высокая цена, для маленькой кухни они стоят от 40 тыс. руб. и более.

Альтернативный вариант - столешница из плитки или керамогранита. Сделать её можно самостоятельно, но плитку нельзя крепить на обычную фанеру или ДСП. Предварительно основание необходимо обшить цементно-волокнистыми листами.

Расположение деталей

Деталью называется любой элемент корпусной мебели: крышки, столешницы, стенки, фасады, полки. Каждая деталь может быть либо вложенной, либо накладной. Правильный выбор типа расположения очень важен.

Рассмотрим примеры двух кухонных шкафов: один из них будет стоять на ножках, а второй будет подвесной.

Напольный шкаф:

Как видно на фото, эксплуатационное напряжение в напольном шкафе направлено вниз от крышки и в первом варианте естественным образом передается через детали на ножки шкафа.

Во втором, неправильном варианте нагрузка передается через конфирмат (мебельный шуруп), и из-за этого его будет вырывать на излом из детали.

Навесной шкаф:

Во втором примере все наоборот: нагрузка будет идти на нижнюю полку, а точка крепления будет находиться сверху.

Если применить здесь такую же схему крепления, как и в напольном шкафу (1 вариант), все 4 болта будут постоянно находиться под нагрузкой на вырывание из дерева. Поэтому лучше, если конфирматы будут испытывать нагрузку на излом (см. схему «правильно»).

Мебельный крепеж

Мебельный крепеж – это метизы (металлические изделия), которые используют для соединения деталей. Чаще всего соединения выполняют под прямым углом.

• • Деревянные шканты – вставляются в заранее просверленные отверстия в обеих деталях. Используют их для предварительной фиксации и усиления нагрузки «на срез», затем детали фиксируются более надежным способом.

• • Мебельные уголки – популярный, но устаревший вид мебельного крепления. Среди минусов: внешний вид, расшатывание со временем и громоздкость.

Мебельный уголок

Главный недостаток такого вида крепления – вкрученные заподлицо шляпки остаются на виду. Чтобы скрыть их, используют пластиковые заглушки под цвет ЛДСП.

Мебельная фурнитура

• • Ручки – тут все понятно. Крепятся обычно на винты.
  • Ножки – удобны в помещениях, где часто делается влажная уборка пола, например, на кухне. От ежедневного контакта с водой любая древесина, а особенно ДСП, быстро испортится. Кроме того, за счет ножек можно выровнять мебель на неровных основаниях.
  • Силиконовый демпфер – дешевая, но очень полезная деталь, которая позволяет снизить шум ударов от дверц шкафов. Приклеивается сверху и снизу на дверцу или торец шкафа для смягчения удара.

• • Мебельные петли. Круглые вырезы под них (присадки) в фасадах можно сделать в любом мебельном цехе, если производитель не сделал их заранее. Петли отличаются градусом открывания дверок. Стандартные петли имеют угол открытия 180°, а в закрытом положении – 90°.
    Петли имеют специальный механизм, позволяющий регулировать дверцы по высоте и глубине посадки. Для стеклянных дверей продаются отдельные петли, в них можно зажать стекло без сверления отверстия.

Мебельные петли

Из недорогих производителей фурнитуры можно порекомендовать китайский Boyard, из серьёзных мировых – австрийский Blum.

Ящики и направляющие

Есть много способов изготовления мебельных ящиков. Самый простой из них – собрать периметр из ЛДСП. Если требуется красивый фасад, его прикручивают внакладку на основной каркас изнутри (как и столешница). Также фасад можно закрепить на эксцентрики в качестве четвертой стенки ящика.

Но главное - не собрать выдвижной ящик, а правильно закрепить его.

Направляющие для ящиков делятся на роликовые или шариковые.

• • Роликовые направляющие обычно крепят ко дну ящика. Он будет ездить по ним на двух роликах. Пара таких направляющих стоит около 150 руб., но использовать их крайне не рекомендуется. Главный минус в том, что они не позволяют выдвигать ящик полностью, тяжелый ящик в открытом более, чем наполовину, положении может попросту упасть.
  • Шариковые направляющие, или как их еще называют, «телескопические направляющие полного выдвижения» способны увеличивать длину ровно вдвое. Внутри у них множество шариков, как в подшипниках, поэтому они обеспечивают плавный ход.

Роликовые и шариковые направляющие для выдвижных ящиков

• Помимо этого, у Blum есть метабоксы и тандембоксы. Это уже готовые боковые стенки ящиков с установленными направляющими. Остается только установить фасад, заднюю стенку и дно.

Двери для шкафов-купе

Шкаф купе бывает отдельный (с боковыми и задней стенкой), или встроенный в нишу или угол (с одной боковой стенкой). Внутреннее наполнение может быть любым: обычные полки и антресоли, выдвижные ящики и корзины, штанги для одежды, специальные вешалки для брюк, галстуков и т. д.

Главный элемент шкафа-купе – раздвижные двери. Нельзя экономить на них, нужно покупать качественную фурнитуру, иначе потом вы замучаетесь с падающими и заедающими дверьми. Почти в любом городе найти в специализированных магазинах отечественные раздвижные системы Aristo не проблема.

Шкаф-купе обычно имеет 2-3 двери. Они состоят из профилированной рамки, внутрь которой вставляют декоративные элементы: зеркала и стекла, ЛДСП, листы ротанга, бамбука, искусственной кожи (на основе). Каждая дверь может быть собрана из комбинации нескольких таких материалов, которые разделяются алюминиевым профилем. По ширине не рекомендуется делать двери более 1 м.

Стандартные профили рассчитаны на толщину полотна 10 мм. Но как вставить в него зеркало толщиной 4 мм? Для этого на кромку зеркала надевают силиконовый уплотнитель. Чтобы в случае удара битое стекло никого не поранило, нужно заказывать зеркало с приклеенной к изнаночной стороне пленкой.

Движение дверей идет по направляющим, их устанавливают сверху и снизу. Нижние двери обеспечивают движение вперед-назад, а верхние фиксируют дверь относительно глубины шкафа.

Нижние ролики обычно сделаны из пластика, имеют амортизирующую пружину и винт для регулировки по высоте. Верхние ролики имеют прорезиненную поверхность.
При должном подходе самодельная мебель получается дешевле и качественнее, чем выставленная в магазинах. Но помимо этого, она будет эксклюзивной, точно подходить под потребности хозяев и особенности помещения.