Bieži vien vārtu augstums jau ir pabeigta garāža saimniekam neder. Varbūt cilvēks nolēma iegādāties jaunu automašīnu, teiksim, SUV, kura augstums ir augstāks nekā parastajām automašīnām, vai arī radās nepieciešamība izmantot garāžu citiem mērķiem, kad ir nepieciešams braukt ar nelielu kravas automašīnu, piemēram, Gazele.

Bet privātās garāžas vārti iepriekš tika izveidoti, izmantojot noteiktu metāla daudzumu, lai ietaupītu naudu - izmantoto materiālu daudzuma aprēķins tika veikts, ņemot vērā standarta tērauda loksnes izmēru 2-3 mm biezumā (foto 1).

Foto 1. Standarta garāžas durvis

Augstums šodien garāžas durvis citi īpašnieki vairs nebija piemēroti, un daudzi sāka palielināt šo izmēru (foto 2).

Foto 2. Priekšējās sienas augstums ļauj palielināt vārtus

Materiālu iegāde un instrumenta izvēle

Protams, var pieaicināt speciālistus, kas to izdarīs ātri un kvalitatīvi. Taču ne visiem pietiek naudas, lai samaksātu par algoto strādnieku darbu un iegādātos izmantotos materiālus. Bieži vien amatnieki pieprasa iegādāties jaunu metālu, kas ir par vienu pakāpi dārgāku nekā jau izmantotais.

Savukārt garāžas īpašnieks nepieciešamo velmēto metālu var paņemt no organizācijas, kas savāc metāllūžņus. Materiāls, kas izvēlēts no lūžņiem, var maksāt 2-3 reizes lētāk, nekā jums ir jāmaksā par jaunu velmētu metālu. Tajā pašā laikā no vecā metāla izgatavoto metāla konstrukciju izturība ir pietiekama, lai nodrošinātu gatavā produkta izturību.

Bet nav ieteicams ietaupīt uz instrumentiem un aprīkojumu. Nepieciešams sagatavoties darba vieta iestatot vajadzīgo augstumu stipru sastatnes- veicot darbu, cilvēkam jāatrodas stabilā stāvoklī, kas neļaus viņam nokrist ar darba instrumentu un gūt traumas.

Āmururbjmašīnai un leņķa slīpmašīnai jābūt jaudīgai, un ir jāiegādājas tādas iekārtas kā urbji un griešanas diski. laba kvalitāte no kā būs atkarīgs darba ātrums un darbinieka drošība.

Piemēram, griešanai mūris Ieteicams izmantot īpašus griešanas dimanta riteņus. Metināšanai pietiek ar nelielu invertora metināšanas iekārtu, kas darbojas uz parastā 220V tīkla un metina metālu ar elektrodiem ar diametru 3-4 mm.

Vēlos piebilst, ka šāds darbs ir jāuzņemas cilvēkam, kuram ir kaut neliela nojausma par specializētā aprīkojuma lietošanu un kuram ir maz praktisku iemaņu šādu instrumentu lietošanā.

Instrumenti un aprīkojums

• Sastatnes;
• Jaudīga leņķa slīpmašīna;
• Perforators vai jaudīgs urbis;
• Plumb;
• Būvniecības līmenis;
• Invertora metināšanas iekārta;
• Metināšanas ķivere (ieteicams izvēlēties "Hameleona" tipa masku);
• Metināšanas cimdi un vēlams metināšanas tērps;
• Divi metāla griešanas riteņi;
• Griešanas diski betonam, no kuriem vienam ir maksimālais diametrs (foto 3 un 4);
• Urbja metālam d=8,5 mm;
• Urbja betonam d=8 mm;
• MP3 elektrodi ar diametru 3 mm, lai gan ir iespējams strādāt ar 4 mm elektrodiem;
• Āmurs;
• Bits;
• 13 bezgala uzgriežņu atslēga enkura skrūvēm;
• Plastmasas plēve garāžas aizsardzībai no putekļiem;
• Respirators elpceļu aizsardzībai;
• Īpašas brilles, kas pasargā acis no putekļiem un sīkiem oļiem, kas veidojas veidojot kanālus jaunam vārtu karkasam;
• Apģērbs, kas maksimāli aizsargā ķermeņa daļas no putekļiem.

Foto 3. Griešanas riteņu komplekts betonam
Foto 4. Griešanas ritenis betona maksimālajam diametram

materiāliem

• Stūris ar plaukta platumu 40-75 mm durvju rāmja būvēšanai (koncentrējieties uz stūri, no kura jau ir izgatavots rāmis);
• Stūris ar plaukta platumu 30-35 mm vārtu rāmim;
• Loksnes lūžņi 2-2,5 mm biezi.

Velmētā metāla daudzums un loksnes izmēri tiek aprēķināti, pamatojoties uz platību, par kuru vārti palielināsies.

Vārtu būves procedūra

Sastatnes ir stingri un stabili uzstādītas.

Ir iezīmēta garāžas durvju jaunā rāmja kontūra.

Piestiprināts garāžas iekšpusē polietilēna plēve tā, lai telpā nenokļūtu darbības laikā radušies putekļi.

Vārtu karkasa izbūvei sagatavotais stūris ir nogriezts, pie katra segmenta atzīmējot tā atrašanās vietu konstrukcijā.

Garāžas sienu ķieģeļu mūris tiek izgriezts pa jauno vārtu rāmja kontūru, vispirms ārpus garāžas. Sienu labāk griezt horizontāli pa šuvi, kas atrodas starp ķieģeļiem (foto 5), kas atvieglos vienmērīgu kanāla ieklāšanu un turpmāku liekā mūra masīva noņemšanu.

Foto 5. Mūra šuves zāģēšana

Pa ieskicēto kontūru (6. foto) tiek veikts vertikāls griezums ar maksimālo padziļinājumu esošajā rāmja daļā, lai atvieglotu jauna dizaina uzstādīšanu (7. foto).

Foto 6. Izgrieziet pa paredzēto kontūru
Foto 7. Padziļinājums rāmī

Stroboskopa dziļuma pietiekamību pārbauda segments, kas paliek, griežot stūri ar plaukta platumu 40-75 mm (foto 8).

Foto 8. Stroboskopa dziļuma pārbaude

Pēc griezuma pabeigšanas no ārpuses (foto 9) tiek uzstādītas rāmja stūra daļas (foto 10) ar rūpīgu šuvju metināšanu segmentu krustojumā (foto 11). Uzstādot stūra segmentus, ieteicams pārbaudīt to atrašanās vietu, izmantojot svērteni un ēkas līmenis. Pēc pārbaudes konstrukcijas elementi tiek kaut kādā veidā fiksēti, pēc tam šuves tiek metinātas. Fotogrāfijās redzamā palielinājuma gadījumā vārti tika uzstādīti nepareizi garāžas būvniecības laikā, ko nācās kompensēt, pielāgojot jaunizveidoto karkasa un vērtnes konstrukciju, kas īpaši būs pamanāms fotogrāfijās ar jau palielināto. vārti. Veicot metināšanas darbus, ieteicams tuvumā atrasties ugunsdzēsības līdzeklim.

Foto 9. Izgriezums ir gatavs
Foto 10. Segmentu uzstādīšana rāmja stūrim
Foto 11. Ir nepieciešams rūpīgi sametināt šuves segmentu krustojumā

Veidojamās konstrukcijas labākai piestiprināšanai pie esošā mūra vēlams izmantot enkura izplešanās skrūves (foto 12).

Foto 12. Šajos apstākļos vislabāk ir izmantot enkura izplešanās skrūves

Izmantoto skrūvju diametrs ir 8 mm ar garumu 60 mm (foto 13). Pietiek ar stūra horizontālo segmentu fiksēt četrās vietās. Vispirms ķieģeļu mūra stūrī ar metāla urbi tiek izurbts caurums 8,5 mm garumā, un pēc tam enkura skrūves caurums tiek padziļināts ar urbi betonam par 8 mm līdz vajadzīgajam dziļumam. Pēc tam tiek ievietotas enkura skrūves, un konstrukcija tiek piestiprināta pie sienas.

Foto 13. Enkura starplikas 60 mm garas un 8 mm diametrā

Pēc jaunās konstrukcijas salikšanas un nostiprināšanas no ārpuses tiek veikti nepieciešamie sienu griezumi no iekšpuses, pēc kā tiek salikti vārtu rāmja elementi tādā pašā secībā un nostiprināti no iekšpuses.

Nākamais posms ir detaļu sagatavošana vērtņu veidošanai. Lai to izdarītu, tiek sagrieztas esošās loksnes un sagriezts stūris ar plaukta platumu 30-35 mm vajadzīgā garuma segmentos.

Tālāk tiek samontēts katras vārtu vērtnes sakraujamās daļas audums. Samontētās audeklu sekcijas ir sadurmetinātas no augšas uz vārtu vērtnēm, un fiksācijai tās ar punktmetināšanu vairākās vietās tiek piestiprinātas pie jaunās rāmja daļas (foto 14).

Foto 14. Audekla montāža un piestiprināšana pie rāmja ar punktmetināšanu

Pēc tam no garāžas iekšpuses tiek noņemts liekais ķieģelis, viegli nošķeldot, izmantojot kaltu un āmuru instrumentus. Pirms lieko sienas posmu izvilkšanas ir nepieciešams arī nostiprināt vārtu rāmja sakraujamās konstrukcijas iekšējo daļu ar enkura skrūvēm (foto 15).

Foto 15. Audekla iekšpuse arī jānostiprina ar enkura skrūvēm

Noņemot nevajadzīgos sienas gabalus, tiek papildus nostiprināta karkasa konstrukcija un ar rāmi tiek pastiprināta vārtu vērtņu pagarinājuma daļa (foto 16). Visi jaunie konstrukcijas elementi, kas palielina vārtu izmēru, ir rūpīgi sametināti, jo no tā ir atkarīga gatavā izstrādājuma izturība.

Foto 16. Visa struktūra ir kārtīgi izvārīta

Vārtu apakšējās slēdzenes tiek uzstādītas vietā, kad esošajam rāmim tiek pievienoti jauni elementi (foto 17). Pēc tam grīda tiek izlieta līdz vajadzīgajam līmenim, vai arī vārtu karkass ir pilnībā izbūvēts no apakšas.

Foto 17. Apakšējā aizcietējuma regulēšana

Vārtu augšējās slēdzenes ir izbūvētas un noregulētas gar palielinātā rāmja augšējo malu (foto 18).

18. foto

Vārtu ārējā pusē augšējās eņģes nogrieztas un sametinātas augstāk sakarā ar palielināto vērtņu izmēru (19. un 20. foto).

19. foto
20. foto

Pēdējais solis ir vārtu krāsošana ar speciālu krāsu (foto 21). Ieteicams izmantot krāsojošu kompozīciju, kas veic trīs funkcijas - krāsa aizvieto grunti, ja nepieciešams, pārvērš rūsu un izveido metālam aizsargājošu krāsas slāni.

Foto 21. Jauni krāsoti vārti

Ja cilvēkam ir nelielas iemaņas darbā ar speciālu instrumentu betonam un ir priekšstats par metināšanu, tad vārtus viņš varēs uzbūvēt saviem spēkiem, tādējādi ietaupot ievērojamus līdzekļus no ģimenes budžeta.

Ir sakāmvārds "Es izturēju sopromātu, es izturēju visu." Un tomēr daži garāžu "eksperti" vēlas apliecināt, ka viņi ir izgatavojuši "cietos vārtus". Kompetenti inženieri apzinās vienkāršu patiesību - "grūti metāla konstrukcijas Nē", un kuģu būves inženieris, dzirdējis par materiālu izturību, pasmaidīs un sacīs, ka "Materiālu stiprība ir īpašs Konstrukciju mehānikas gadījums, kurā kustība netiek ņemta vērā." Tas ir mums uz jautājumu, kāpēc dažreiz ir nepieciešams pacelt garāžas durvis. Tagad nedaudz sīkāk par to, kā to izdarīt.

Galvenie iemesli, kāpēc tiek mainīta vārtu ģeometrija vai atvēršana

Metāla vispārējs nogurums, eņģes nosēdumi, dabiskas deformācijas uzstādīšanas beigās, atvēruma (rāmis, kurā ir uzstādīti vārti) nosēšanās dažādu iemeslu dēļ, daži citi faktori (piemēram, karstā, bez mākoņainā laikā pāris pirms gadiem pastāvēja metāla konstrukciju termisko deformāciju problēmas).

Ārējie cēloņi, kas nav atkarīgi no materiālās daļas. Nopirkām auto augstāku - neatbilst izmēros, kļūdījās apakšējā spraugā - ziemā vārti ir ārkārtīgi grūti atverami, garāžai viena no sienām vairāk iegrima, kas radīja atvēruma šķībumu, un citi, kurus dažreiz ir grūti paredzēt.

Katrā no šiem gadījumiem lēmums tiek pieņemts individuāli, bet mēs apsvērsim vairākas vienkāršas metodes, kas ir pieejamas ar vienkāršu rīku ar palīgu.

Vārtu pacelšanas (ģeometrijas labošanas) veidi

1. Nokarājušās eņģes, (vārti deformējušies, vai kas cits). Lai paceltu (piemēram, vienu vērtni), varat izmantot starplikas. Noņemam vērtni no eņģēm, uz apakšējās eņģes ass uzliekam vajadzīgā biezuma paplāksni, atgriežam vērtni savā vietā. Reizēm ir grūti paņemt ripu, tad cilpā, kur ir bedre, ieliekam piemērota diametra bumbiņu. Šī metode ļauj labot nelielus lapu kropļojumus, nedaudz pacelt vārtus un atvieglot kustību pa cilpu. Ļoti svarīgs! Paplāksnes un lodītes materiālam jābūt no cietāka sakausējuma nekā pašai cilpai!
2. Nepieciešamība mainīt attālumu no zemes līmeņa līdz spārnu apakšai. Vienkāršākais veids ir nogriezt apakšējo daļu ar dzirnaviņām, pēc tam salabot gumijas sloksni, lai aizvērtu spraugu. Piemērojams, ja apvalka loksne izvirzīta ārpus rāmja apakšējām sijām. Ja vārti ir uzstādīti tā, lai apakšējā sija atrodas zemes līmenī, vispirms būs jānogriež sija, pēc tam metāls, jāsametina siju vietā. Starp citu, mūsu praksē ir konstrukcijas, kur apakšējā daļa (apmēram 10 cm) ir uzstādīta uz eņģēm, un, atverot vārtus, tos var atlocīt.
3. Vārstu sašķiebums atveres deformācijas dēļ. Ja neaiztiecat atvērumu, tad vienkāršākais veids, kā noteikt šķībumu zonu (parasti vērtnes neaizveras augšējā vai apakšējā daļā), uz vērtnes, kas nedod loku, nogrieziet horizontālo siju, nogrieziet dažus mm. Ar piepūli (jums var būt nepieciešams domkrats) mēs nospiežam rāmja vertikālo staru - mēs to metinām. Līdz 7-12 mm atstarpēm lokšņu metāla deformācijas būs neredzamas. Metināšanas vieta ir jāmetina ar papildu metāla sloksni, jo šeit radīsies atlikušās deformācijas! Ja jūs nenostiprināt šo vietu, metināšanas šuve laika gaitā vienkārši pārtrūks.
4. Nepieciešamība palielināt atvēruma augstumu. Sarežģītākais gadījums, kas prasīs laiku, ķieģeļu klāšanas iespēja, papildu aprīkojums. Kā to izdarīt, var uzzināt būvlaukumos. Mēs apsvērsim situāciju, kad problēma tika atrisināta vienkāršāk.

Vienkārša risinājuma piemērs sarežģītā situācijā

Tātad jaunā automašīna netika cauri garāžas atveres augšējās daļas izmēriem. 6-7 cm visā pašas automašīnas platumā, 14 cm labajā pusē - kreisajā pusē, jumta sliežu uzstādīšanas vietās (starp citu, viens no visvairāk izplatīti cēloņi kad vajag pacelt vārtus augstumā!).

Daži garāžas meistari nekavējoties ieteica demontēt atveres augšējo daļu (ķieģeļu rindu skaita samazināšana ir izplatīta pieeja), atkārtoti applaucēt rāmi, tādējādi palielinot atveres augstumu. Patiesībā ir ļoti grūti pacelt visu augšējo daļu par 14 cm (2,5 ķieģeļu rindas), taču tas nebija vajadzīgs. Kā problēma tika atrisināta.

1. Garāžas grīdā (betons, kā arī skrējiens ar aptuveni 2 metrus garu slīpumu) tika izdobtas rievas ar platumu 2-2,5 riepas katra, 10 cm dziļumā. Trases apakšdaļa bija klāta ar gofrētu metālu, kas piestiprināts pie grīdas.
2. Citas automašīnas piemērā (garāžu kooperatīvi ir labi, jo vienmēr būs gandrīz viens un tas pats auto - šajā gadījumā bez jumta reliņiem). Ņem vērā riepu augstuma atšķirību. Mēs noteicām atstarpi starp automašīnas jumtu un augšējo rāmi visvairāk izkrautajā stāvoklī - 7 cm.
3. Kreisajā un labajā pusē atveres augšdaļā tika izgriezti 60 cm kanāla (vidējā daļa katram gadījumam atbalstīta ar sijām). Viņi izsita vairākus ķieģeļus un applaucēja iegūtās U formas spraugas ar kanālu, kas tika nostiprināts ķieģelī.
4. Pārbaudīta klusa reģistrēšanās un izrakstīšanās vēlamā automašīna, pārliecinieties, vai viss ir izdarīts pareizi.
5. Pēc tam nācās nedaudz pacelt vajadzīgās palagus, jo vārti pārstāja aizvērt šīs bedres, kas tika darīts uz vietas, kad vērtnes jau bija noliktas vietā.

Šis darbs tika pabeigts. Tās prasīja trīs dienas, vajadzēja garāžās kaimiņa palīdzību, nebija jāmocās ar uzdevumu kā pacelt visu rāmja augšējo daļu (vienlaikus palielinot vārtus).

Mēs ceram, ka, saskaroties ar līdzīgu problēmu, šis raksts palīdzēs jums būt gudram, izmantot vienkāršus risinājumus un nemēģināt atrisināt problēmu ar galvu, kā iesaka interneta eksperti.

Jebkuram autobraucējam garāža ir ne tikai papildu telpa pie mājas, bet gan celtniecības elements, kas kalpo dzelzs zirga uzglabāšanai, kā arī tiek izmantots kā pieliekamais vai darbnīca. Tāpēc arī šeit ir jānodrošina tādi klimatiskie apstākļi, kas būs ērti automašīnai. Un tas var prasīt garāžas durvju remontu vai izolāciju, jo šī daļa ir neaizsargāta. Ir vienkāršas problēmu novēršanas darbības. Zinot tos, jūs varēsiet veikt visu darbu ar savām rokām.

Garāžas durvju izolācija

Priekš pareiza izolācija vārtiem ir jāievēro noteikti noteikumi:

• pievērsiet uzmanību ne tikai durvju vērtnes izolācijai, bet arī savienojumu un plaisu blīvēšanai, izmantojot materiālu, kam raksturīgs augsts izplešanās koeficients;
• rūpīgi izvēlieties sildītāju, kura siltumvadītspēja ir augstāka nekā garāžas sienām;
• drošības noteikumu ievērošana;
• biezums siltumizolācijas materiāls jābūt vienādam visā vārtu laukumā;
• veikt procesu pozitīvā temperatūrā.

Vai man ir nepieciešams izolēt un kāpēc?

Tie parasti ir izgatavoti no metāla. Sakarā ar to rodas problēmas. IN ziemas laiks gadā tie ir pakļauti sasalšanai. Tas notiek tāpēc, ka notiek nevienmērīga garāžas perimetra sasalšana, jo tikai vārti ir no metāla. Galu galā tas ir metāls, nevis ķieģelis, siltumvadošākais elements. Sakarā ar to vārti kondensē mitrumu no garāžas iekšpuses, un pie negatīvas gaisa temperatūras šis kondensāts pārvēršas ledū.

Kondensācija notiek jebkurā gadalaikā ikdienas temperatūras svārstību dēļ. Un tas noved pie dažām problēmām:

1. Korozija ilgstošas ​​mitruma iedarbības dēļ. Neizolēti vārti rūsē daudz ātrāk, un tas notiek pat tad, ja to izgatavošanai tika izmantots nerūsējošais tērauds.
2. Kondensāts nosēžas uz visiem garāžā esošajiem metāla priekšmetiem, arī uz auto, kas parasti iebrauc aukstā garāžā siltā nemitīgā darba dēļ. Garāža ir paredzēta tā saglabāšanai, bet, ja nav izolētu vārtu, gluži pretēji, tas veicina tās bojājumus. Nesagatavotā garāžā automašīna pūst ātrāk, un tas diemžēl nav mīts.
3. Ledus neļauj atvērt vārtus. Mēģinot to izdarīt ātri, var rasties bojājumi.

Ir daudz iemeslu, lai pēc iespējas ātrāk izolētu garāžas durvis. Bet jums tas jādara pareizi.

Materiālu izvēle

Pirmais risināmais jautājums ir siltumizolācijas materiāla izvēle. Katram no tiem ir savs specifikācijas kas var būt gan priekšrocība, gan trūkums. Tabula palīdzēs ar tiem iepazīties.

Tabula: izolācijas materiāli

Zinot šīs īpašības, jūs varat iegūt holistisku skatījumu uz katru materiālu, uz kura pamata jūs varat izdarīt izvēli:

1. Putupolistirols nav tik ugunsizturīgs, tomēr priekšrocības ir zema siltumvadītspēja un augsta mitruma izturība.
2. Poliuretāna putas ļauj veikt izolāciju bez šuvēm, turklāt tās var uzklāt uz nesagatavotas virsmas. Šis materiāls ir absolūti izturīgs pret temperatūras galējībām, ķīmiskās vielas, tādējādi nodrošinot izolēto vārtu izturību un izturību. Bet par šo prieku jums būs jāmaksā ievērojama summa.
3. Minerālvate nedeg. Tā kā garāžā ir augsts dzirksteļu risks, ir vērts apsvērt šī materiāla izmantošanu. Taču, to uzstādot, jāparūpējas par papildus hidro un tvaika barjeru.
4. Putupolistirols gandrīz nevada siltumu, ir augsta mitruma izturība, kas ir ļoti svarīgi, izolējot vārtus. Un arī tā zemā blīvuma dēļ vārtiem nebūs papildu slodzes. Putupolistirols ir absolūti drošs cilvēkiem un vide. Turklāt tas ir pietiekami pieejamais materiāls un viegli apstrādājams. Tāpēc tieši polistirols tiek uzskatīts par gandrīz ideālu garāžas metāla durvju izolācijai.

Ir arī citi šim nolūkam piemēroti materiāli, piemēram, šķidrās putas - penoizols.

Materiāla daudzuma aprēķins

Lai vārtu kvalitatīvi izolētu, vispirms rūpīgi jāaprēķina visu patēriņš nepieciešamie materiāli. Papildus izvēlētajai izolācijai jums būs nepieciešams arī apdares materiāls, kas darba beigās apdarīs vārtus. Tas varētu būt:

• odere;
• gofrētā plātne;
• Kokšķiedru plātne vai MDF;
• saplāksnis (ieteicams izvēlēties mitrumizturīgu);
• OSB plātnes ( ideāls variants, jo tas ir ļoti izturīgs, tvaika necaurlaidīgs, viegli apstrādājams, lēts).

Lai aprēķinātu summu apdares materiāls jums jāzina vārtu izmēri. Parasti, izmantojot OSB plātnes izolācijai, pietiek ar diviem gabaliem, jo standarta izmēri tie ir 125*250cm.

Apšuvumam jums būs jāuzstāda kaste. Jums tas jānovieto uz durvju vērtnes. Lai to izdarītu, labāk ir ņemt koka blokus, kuru izmērs ir vismaz 4 * 2,5 cm. Tie ir jāmontē ap audekla perimetru, savukārt tos varat uzstādīt uz metāla stūriem. Aprēķinot tā vispārējo dizainu, jāņem vērā vārtu nesošo elementu, putuplasta plātņu (vai citas izolācijas) izmēri, savukārt apdares materiāla stiprinājuma pakāpienam jābūt vismaz 40 cm. jāārstē ar antiseptisku līdzekli, lai novērstu puves.

Kastes uzstādīšanai jums būs nepieciešamas arī cinkotas pašvītņojošas skrūves:

• stiprināšanai pie sānu virsmas - 3,5 * 30 mm;
• gala stiprinājumam - 4,5*70 mm.

Pašvītņojošās skrūves garums ir atkarīgs no tā, vai kaste tiks piestiprināta pie metāla stūriem vai caurules. Otrajā gadījumā garums ir jāpalielina. Lai aprēķinātu to skaitu, ir nepieciešams uz papīra izveidot vārtu izolācijas zīmējumu.

OSB plātnes labāk nostiprināt ar skrūvēm ar presējamo paplāksni 32 mm garumā. Daudzums tiek aprēķināts tādā pašā veidā.

Kvalitatīvai metāla vārtu izolācijai nedrīkst aizmirst par pretkorozijas aizsardzību. Piemērots šim īpašajam gruntējumam. Tas jāuzklāj uz attaukotas virsmas.

Bez nevar poliuretāna putas, kas nepieciešams izolācijas plākšņu piestiprināšanai pie vārtiem un spraugu blīvēšanai.

Instrumenti

Kvalitatīvai metāla vārtu izolācijai garāžā ir nepieciešami vairāki instrumenti, kas ir gandrīz katram labam īpašniekam:

1. Elektriskais urbis.
2. Urbt. Iepriekš ir jāparūpējas par urbju pieejamību darbam ar koku un metālu (ja kaste ir koka).
3. Dažādu sekciju skrūvgrieži. Var nomainīt ar skrūvgriezi.
4. Koka zāģis. Ja ir, tad finierzāģis. Tas paātrinās darbu.
5. Metāla birste ar metāla sariem vai piemērotu urbi.

Papildus šiem rīkiem jums var būt nepieciešami citi, piemēram:

• birste vai rullītis antiseptisku līdzekļu uzklāšanai;
• āmurs;
• serde (izmanto, lai atzīmētu urbja caurumus);
• mērlente vai skaitītāja lineāls;
• kvadrāts;
• celtniecības nazis;
• smilšpapīrs;
• skavas (nepieciešams elementu nostiprināšanai).

Soli pa solim instrukcija

Kad materiāls ir izvēlēts un aprēķināts, rīks ir sagatavots, varat pāriet uz garāžas durvju tiešu izolāciju. Viss darbs notiek vairākos posmos (putu izolācijas gadījumā):

• Sagatavošanas darbi. Šo posmu nekādā gadījumā nedrīkst palaist garām, jo ​​tas lielā mērā ir atkarīgs no siltumizolācijas kvalitātes. Ja uz audekla ir rūsa, jums no tās jāatbrīvojas, izmantojot īpašu sprauslu uz sējmašīnas. Pa visu vārtu virsmu ieteicams iet ar smilšpapīru un pēc tam ar attaukošanas līdzekli. Tālāk divos slāņos tiek uzklāts pretkorozijas gruntējums (otro kārtu var uzklāt tikai pēc tam, kad pirmais ir labi izžuvis). Tagad ir pienācis laiks uzstādīt hidroizolācijas slāni. Piemērots šim bitumena mastika, tvaika barjeras membrāna, izolons.
• Lates uzstādīšana. Uz vārtu iekšējās virsmas uzstādiet kasti. Tas var būt metāls vai koks. Jums jāpiestiprina pie metāla loksnes pamatnes ar pašvītņojošām skrūvēm vai skrūvēm. Izgatavojiet stiprinājumus saskaņā ar zīmējumu, un šim nolūkam ir jāizdara marķējumi un pēc tam jāizurbj caurumi, nepārkarsējot urbi. Stieņiem visiem jābūt cietiem, ieteicams pievilkt ar skavām un pēc tam urbt ar plānu urbi.

Ja ir problēmas ar apakšējās horizontālās sijas nostiprināšanu pie rāmja vai vārtiem, tad to var nostiprināt tikai līdz galam. Ja ir iespējams noņemt vārtus, tad tas ir jādara, lai instruments tiktu pie rāmja.

Ja vēlaties, plāksnes var krāsot jūsu iecienītākajā krāsā, tomēr arī bez tās tiks sasniegts galvenais izolācijas mērķis.

Garāžas remonts pats: kā un kāpēc to darīt

Savlaicīga ieviešana remontdarbi- nepieciešamība, jo pa vārtiem var iekļūt auksts gaiss, kas nelabvēlīgi ietekmē tehniskais stāvoklis auto. Par laimi, izpildīt Apkope jūs varat to izdarīt pats.

Kā pacelt vārtus

Ir vairāki iemesli, kāpēc šāda veida remonts ir nepieciešams. Visbiežāk vārtus nepieciešams pacelt, kad tos nevar atvērt ne tikai ziemā apledojuma dēļ, bet arī vasarā. visvairāk vienkāršā veidā lai atrisinātu šo problēmu, ir jānogriež vārti ar sekojošu ejas betonēšanu. Tomēr labāk ir veikt pilnu remontu, lai nesamazinātu konstrukcijas izmērus.

Vārtu pacelšanas soļi:

1. Izjauciet tos, atlaidiet rāmi. Pirms vārtu noņemšanas no eņģēm ieteicams javu nomazgāt starp ķieģeļiem.
2. Noņemiet vairākas ķieģeļu rindas no garāžas atveres augšdaļas. Ķieģeļu vietā ielieciet kanālu vai augstas stiprības stūri, kas tiek fiksēti ar enkura skrūvēm. Tas ietaupīs vārtu konstrukciju no turpmākas iznīcināšanas.
3. Apakšējā daļā nedaudz paceliet aizpildījumu. Atstarpi starp vārtiem un grīdu var aizvērt citā veidā, piemēram, betonējot. Varat arī izveidot nelielu palodzi. Neatkarīgi no tā, kā novērst plaisu, jums ir jānodrošina, lai slīpums būtu vērsts uz ielu, pretējā gadījumā garāžā nevar izvairīties no pārmērīga mitruma, it īpaši stipra lietus laikā.

Kā piestiprināt rāmi pie sienas

Viena no problēmām, kas var ietekmēt garāžas lietošanas ērtumu, ir vārtu rāmja atdalīšana no sienas. Šāda veida remontu varat veikt pats. Tas tiek darīts šādi:

1. Noņemiet vecos vārtus.
2. No iekšpuses piemetiniet pie vārtiem metāla lenti.
3. Nomainiet vecās eņģes ar jaunām.
4. Vietās, kur rāmis ir piestiprināts pie sienas, ieteicams uzstādīt metāla stūrus un furnitūras.
5. Uzstādiet vārtus, ievērojot visus noteikumus.

Ir rūpīgi jānostiprina vārtu rāmis pie sienas, jo tas ir viens no garāžas vājajiem punktiem.

Kā nomainīt vārtus

Dažos gadījumos ir nepieciešama pilnīga vārtu nomaiņa. Tas var notikt daudzu iemeslu dēļ, piemēram, ja konstrukcija ir kļuvusi nelietojama rūsas un puves dēļ. Durvju nomaiņas process aizņem tikai dažas stundas. Šajā laikā tiek veikti šādi darbi (pēc veco vārtu demontāžas):

1. Rāmja uzstādīšana. Tas piešķirs vārtiem nepieciešamo stingrību un ļaus durvīm viegli pārvietoties. Pirmkārt, rāmja ārējā un iekšējā daļa ir piestiprināta pie atvēruma. Šim nolūkam tiek izmantotas metāla tapas ar garumu no 150 līdz 180 mm (to galus ieteicams apstrādāt ar metināšanas iekārtu, slīpēt un krāsot).
2. Veikt papildus vārtu nostiprināšanu ar dzelzs pārsedzēm. Attālumam starp tiem jābūt no 2 līdz 4 cm.
3. Slēģu stiprināšana uz eņģēm.

Kā novērst šķībumu un pareizi noregulēt

Problēmas rodas, ja tiek pārkāpta vārtu ģeometrija. To var atrisināt atkarībā no nepareizas darbības cēloņa:

Saistītie video

Garāžas durvju remonts un siltināšana ir rūpīgs darbs, ne katrs īpašnieks vēlas visu darīt pats. Tomēr, ja uzaicina pieredzējis speciālists ja nav iespējas, tad šie padomi palīdzēs visu izdarīt ātri un kvalitatīvi.

Garāžas durvis visu laiku iztur lielas slodzes. Sava svara un vēja brāzmu dēļ tie ir pakļauti iegrimšanai un izliekumam. Ja vārtu rāmis ir deformēts, garāžu nevarēs aizvērt. Šajā gadījumā daudziem autobraucējiem rodas jautājums, kā pacelt vārtus garāžā. Turklāt šī procedūra var būt jāveic arī automašīnas maiņas gadījumā.

Garāžas durvju pacelšana var būt nepieciešama šādos gadījumos:

• pamatu pamatne nogrima kopā ar sienu, tāpēc zuda iespēja atvērt spārnus, jo to dibens ir iekabināts aklā zonā;
• vārtu eņģes ir deformētas vai būtiski nolietojušās, vērtnes sasvērušās;
• garāžas durvju atvēruma izmērs neļauj novietot automašīnas ar augstu klīrensu vai augsts pieaugums kajītes ("Gazelle", "UAZ-Patriot").

Vārtu pacelšanas metodes

Pastāv dažādas metodes vārtu lifts ķieģeļu garāža. Jāņem vērā, ka, izmantojot noteiktas metodes, var būt nepieciešams noņemt durvis no eņģēm.

Paplāksnes remonts

Ja vārtu vērtnes ir deformētas eņģu pāra nokarāšanās dēļ, jāievēro šādi ieteikumi:

1. Lai paceltu nolaisto vērtni, jāuzstāda regulēšanas paplāksnes. Biezums tiek izvēlēts, ņemot vērā dziļumu, līdz kuram cilpas nokrīt.
2. Lai uzstādītu paplāksni, nepieciešams noņemt vērtni no eņģēm, ievietot paplāksni, atgriezt vērtni savā vietā.
3. Ja nav iespējams izmantot piemērota izmēra paplāksni, cilpā var uzstādīt papildu bumbiņu.

Augstuma samazināšana (rāmja pacelšana)

Viena no grūtākajām metodēm. Smagā tērauda konstrukcija ir nostiprināta ar betonu, tādēļ pirms tās pacelšanas nepieciešams demontēt vārtu vērtnes. Ja pamats nogrimis, no mūra ir jānoņem 1-2 ķieģeļi (atkarībā no pacēluma augstuma). Izmantojot perforatoru vai īpašu āmuru ar kaltu, ir nepieciešams noņemt betonu no rāmja statīvu un sānu sliekšņa sijas apakšas.

Ar lauzņa palīdzību, kas ievietota zem rāmja centrālās daļas, tas paceļas nelielā augstumā. Tiek ievietots ķīlis, pēc tam procedūru atkārto rāmja malām. Sānu ķīļi tiek iedzīti no sliekšņa sijas pretējās puses. Pēc tam, kad atstarpe starp rāmi un zemi palielinās līdz pieciem vai sešiem centimetriem, jums ir jāizmanto ritošais domkrats, kas var pacelt svaru līdz piecām tonnām. Ar domkrata palīdzību tiek veikta tālāka rāmja pacelšana.

Līdzīgi tiek pacelta rāmja sija, kas atrodas augšpusē. Pēc tam, kad daļa no ķieģeļu mūra ir izsists, tiek veikta griezuma vertikāli novietotie statīvi un rāmja augšdaļa. Griešana tiek veikta virs vietām, kur ir fiksētas cilpas.

Rāmja grieztās daļas masa nepārsniedz septiņdesmit kilogramus. To var pacelt ar standarta domkratu, kas uzstādīts uz sliekšņa. Starp augšpusē esošo dēli un domkratu ir uzstādīts baļķis / sija. Pēc tam tiek veikts paaugstinājums līdz vajadzīgajam līmenim.

Mainiet sliekšņa līmeni

Izmantojot šo metodi, nav nepieciešams demontēt vārtus. Šo metodi nav ieteicams izmantot, ja rāmja apakšdaļa atrodas gandrīz zemes līmenī. Būs nepieciešams uzstādīt horizontāli novietotas starplikas (rāmja pagaidu nostiprināšanai). Vārti atveras, pēc tam tiek noņemta rāmja apakšdaļa.

Pēc tam daļa no sliekšņa tiek izsista. Tad rāmja apakšdaļa, metinot, atgriežas savā vietā, starplikas tiek izvilktas. Tālāk jums jāaizpilda slieksnis ar cementa šķīdumu.

izgriezt audekls

Ja spārni sāka pieskarties zemes virsmai un vārtus ir grūti atvērt, jūs varat nogriezt dibenu ar dzirnaviņām. Lai novērstu atstarpi, kas parādīsies pēc apgriešanas, apakšā varat piestiprināt gumijas blīvi vai šļūtenes gabalu.

Deformētas atveres atjaunošana

Ja garāžas būvniecības laikā atvērums nav izdarīts pareizi, var rasties vērtnes sānu sagriešanās. galvenais iemesls deformācija - rāmja sija, kas atrodas augšpusē. Šajā starā jums jāatrod sprieguma punkts.

Pieskaroties staram visā tā garumā, jūs varat atrast sprieguma punktu. Tajā stara materiāls sāk svārstīties. Izgrieziet šo vietu ar dzirnaviņām, izmantojot metināšanas mašīna uzstādiet stingrības stieni.

Palielināt garāžas durvju projektu

Šo metodi izmanto reti, jo tā ir ļoti darbietilpīga.

Augstums

Vispirms tiek demontēta vārtu sija, kas atrodas augšpusē. Plāksne tiek pacelta ar vairāku domkratu palīdzību, kas uzstādīti gar tās malām. Platformas jānovieto uz domkratiem un zem tiem, lai tie stingri stāvētu uz grīdas. Uz augšējās platformas ir novietota metāla sija, kas kalpo kā uzsvars.

Plāksne ir jāceļ lēnām (katra maliņa desmit centimetrus vienā reizē). Parādītajā spraugā ir jāievieto divi ķieģeļi vai metāla stūri.

Katra plāksne savukārt paceļas līdz vajadzīgajam līmenim. Pēc tam zem paceltā jumta tiek veikta ķieģeļu klāšana.

Plašs

Lai palielinātu atvēruma platumu, jums būs jāuzstāda horizontāla 2 stūru sija (plaukta platums - septiņdesmit pieci milimetri). Ir nepieciešams izveidot marķējumu uz priekšējās sienas virs atveres.

Ar perforatora palīdzību sienas virsmā tiek izveidots caurums, kura platums ir astoņi milimetri un dziļums ir vienāds ar stūra plaukta platumu. No sienas iekšpuses tiek izurbts caurums. 3 daļas tiek nogrieztas no stūra (gar izmēru līniju), iegremdētas izveidotajā caurumā un metinātas ar burtu “P”.

Līdzīgi darbi tiek veikti pie sienas virsmas ārpuses. Lai novērstu izveidotā rāmja deformāciju, ir nepieciešams palielināt stiprības rādītājus un stingrību, metinot džemperus (šķērsvirzienā).

Būvējot garāžu, tiek ņemtas vērā daudzas nianses. Viens no tiem ir vārtu augstums, un mēs runājam ne tikai par atvēruma augstumu, bet arī par lapu augstumu virs zemes līmeņa. Rakstā tiks apspriesti iemesli, kāpēc ir svarīgi pareizi aprēķināt šo augstumu. Dažos gadījumos noteiktu apstākļu dēļ garāžas durvis ir jāpaceļ augstāk. Rakstā tiks aprakstīti arī vairāki veidi, kā to var izdarīt.

Kāpēc celt vārtus

Runājot par nepieciešamību pacelt vārtus, lieta attiecas uz šūpoles konstrukcijām. Saliekamām konstrukcijām šādas problēmas nav, jo tās spēj automātiski mainīt līmeni. Ir vairāki iemesli, kāpēc jums ir jāķeras pie vārtu pacelšanas:

• eņģes nodilums;
• rāmja deformācija;
• nepareizs dizains;
• fonda integritātes pārkāpums;
• transportlīdzekļa nomaiņa.

Vecie vārtu dizaini ir izgatavoti no lokšņu metāla, kuras biezums ir 3 un vairāk milimetri. Pats par sevi šāds vārtu dizains ir diezgan smags, tāpēc ir normāli, ka laika gaitā tie sāk noslīdēt. Iemesls tam var būt sliktas kvalitātes metāla cilpas. Stieņi zaudē spēku un vērtnes daļēji noliecas uz priekšu. Tas sarežģī vai padara neiespējamu normālu vārtu aizvēršanos.

Vēl viens iemesls, kāpēc vārti ir jāpaceļ, ir metāla stūra nodilums. Vairumā gadījumu tiek izmantotas sijas ar platumu 20 cm, bet naudas taupīšanai tiek izmantoti nelieli stūri, kas no pastāvīgām slodzēm sāk deformēties. Šajā gadījumā tiek pārkāpta rāmja ģeometrija, kas rada problēmas ar vārtiem. Pie pareizas konstrukcijas veramie vārti nekad neatrodas vienā līmenī ar zemi. Pat ar pareiza uzstādīšanašī pieeja var kļūt par problēmu ziemā. Zemas temperatūras ietekmē metāls var deformēties un durvis nevērsies vaļā, jo pielips pie asfalta.

Vēl viena problēma, kas izpaužas, kad vārti ir zemi, ir nokrišņi. Ja ziemā uzkrīt ievērojams sniega daudzums, tad pirms iebraukšanas vai izkāpšanas garāžā ir smagi jāstrādā, lai atbrīvotu vietu pie vārtiem. Spēcīgā lietus laikā ūdens vienkārši iesūksies garāžā, kas var radīt nopietnas problēmas, it īpaši, ja garāžā ir skatīšanās caurums vai pagrabs. Dažos gadījumos zemes kustību dēļ var rasties problēmas ar rāmja apakšējās daļas deformāciju. Tas arī noved pie nepieciešamības pacelt vārtus. Sienas var arī deformēties, kas noved pie vārtu nolaišanas un neiespējamības tos atvērt.

Vārtu pacelšanas metodes

Vairumā gadījumu vārtu pacelšanu vislabāk nevar veikt vienatnē. Lielā svara dēļ var gūt nopietnas rokas un muskuļu un skeleta sistēmas traumas. Ir vairāki veidi, kā veikt kāpumu, tālāk tiks apspriests:

• remonta paplāksnes;
• džemperu samazināšana;
• sliekšņa līmeņa pazemināšana;
• vārtu apdare.

Katrai no šīm metodēm ir nepieciešams savs rīku arsenāls.

Paplāksnes remonts

Šo iespēju, lai palielinātu vārstu augstumu virs zemes līmeņa, var uzskatīt par vienu no vienkāršākajām. Remontpaplāksnes palīdzēs gadījumā, ja durvis slikti veras eņģu nodiluma dēļ. Ar pienācīgu veiklību paplāksnes var uzstādīt neatkarīgi. Tādā veidā vērtnes parasti var pacelt par 1 cm.Idejas īstenošanai tiek izvēlētas vajadzīgā biezuma paplāksnes vai tiek veikta vairāku elementu atlase. Paplāksnes caurumam jābūt tādam, lai eņģes kāts tajā varētu brīvi iekļūt. Paplāksnes eļļošana jāveic tikai vienā pusē. Otrais ir jānostiprina uz cilpas.

Lai veiktu operāciju, ir nepieciešams pacelt vērtnes, bet tās pilnībā nenoņemt. Pietiek, lai izveidotu spraugu, kurā ripa var ielīst. Nepieciešams izvēlēties domkratu, kuru var brīvi ripināt zem vērtnes. Ja šādas iespējas nav, varat izveidot metāla cilpu, no kuras daļa atradīsies zem vērtnes, bet otrā ir skaidri piestiprināta pie domkrata. Citā veidā zem vērtnes var uzstādīt ritošo domkratu, paceļot to uz augšu. Lai to izdarītu, tas atveras perpendikulāri sienai un zem tā tiek padzīti vairāki koka ķīļi. Veicot šīs darbības, ir nepieciešams pieturēt vārtus, lai tie neveltos uz vienu pusi.

Izmantojot domkratu, var salabot deformētās vārtu daļas, kas izraisīja nokarāšanos. Šajā gadījumā domkrats ir uzstādīts pēc iespējas tālāk no eņģēm, un vērtne paceļas. Paceļoties ir nepieciešams veikt sitienus ar veseri, kas palīdzēs izlīdzināt deformēto vietu. Labāk ir izlīdzināt vairākos mazos piegājienos, tad rezultāts būs visefektīvākais. Jāsaprot, ka ar spēcīgu deformāciju ideāls rezultāts var nebūt sasniegts. Ja rāmis bija izlīdzināts, tad lieces punkts ir papildus jāpastiprina ar stūri, kas ir metināts uz augšu.

Piezīme! Ja vārti ir nolīdzināti, kuros ir vārti, tad nav vērts tos noņemt. Ja tas ir izdarīts, tad pēc procedūras tas var nenokrist savā vietā. Tā vietā durvis ir stingri jānostiprina ar rāvējslēdzējiem vai metināšanas spraudņiem.

Džempera samazināšana

Šo vērtņu pacelšanas iespēju var saukt par vienu no visgrūtākajām un dārgākajām laika un pūļu ziņā. Bet iegūto rezultātu var uzskatīt par visefektīvāko. Šo iespēju sauc arī par rāmja pacelšanu. Lai to īstenotu, jums būs pilnībā jānoņem garāžas durvju vērtnes. Dažos gadījumos rāmi var neizjaukt, taču ir nepieciešams to atbrīvot no aizbīdņiem, kas to notur sienā. Tie var būt metāla stiegrojuma gabali, kas tiek iedzīti caurumos. Būs vieglāk pacelt, ja rāmja augšējo daļu izmantos kā džemperi ķieģeļu mūris. Šajā gadījumā pietiks, lai noņemtu vienu vai vairākas rindas. Viss būs atkarīgs no vajadzīgā garāžas durvju rāmja augstuma.

Ja virs rāmja šķērsstieņa ir betona džemperis, tad būs jāpieliek lielākas pūles. Izmantojot standarta elementu, vārtus varēs pacelt par aptuveni 10 cm. Tas ir saistīts ar to, ka betons atrodas tieši šajā līmenī, un tad nāk armatūra. Jums būs nepieciešams perforators ar garu urbi. Sējmašīnas diametrs ir izvēlēts 10 vai 12 mm. Slīpmašīna iezīmē līniju, pa kuru tiks veikta urbšana. Tam jābūt horizontālam un jāatrodas tieši zem stiegrojuma. Caurumi tiek urbti pēc kārtas bez lielas atstarpes. Nākamais solis ir uzstādīt kaltu un sākt dauzīt džempera augšdaļu. Kad uzdevums ir izpildīts, nepieciešams noņemt betona paliekas un izlīdzināt pārsedzes virsmu.

Nākamais solis ir pacelt rāmi vajadzīgajā augstumā. Ja metāla klipši jau ir nogriezti, tajās vietās, kur karkass ir iebetonēts sienā, ir jāiziet cauri ar perforatoru ar kaltu. Tam jābūt pilnīgi brīvam un brīvi jāpārvietojas. Ir divi veidi, kā pacelt rāmi:

• ķīļi no apakšas;
• domkrats virsū.

Pirmajā gadījumā ir jārīkojas, sākot no vidus. Šajā vietā tiek novietots spēcīgs lauznis un sākas lēns kāpums. Nevajadzētu sākt no malām, jo ​​vārtu rāmis vienkārši iesprūst atverē. Pēc neliela pacelšanas zem rāmja ir jānomaina koka starplikas. Tad jūs varat iet pārmaiņus uz kreiso un labo malu. Tiklīdz kāds no tiem ir pacelts, zem tā tiek likts arī ķīlis. Jāsaprot, ka galējos punktos var būt grūtāk piekāpties nekā centrālajiem. Kad ir iespējams sasniegt lielu atstarpi, tajā tiek uzstādīts viens vai vairāki ritošā domkrati.

Turpmāka celšana tiek veikta, izmantojot domkratus. Šajā gadījumā ir svarīgi rīkoties sinhroni ar palīgu vai pēc kārtas pacelt līdz nelielam līmenim uz katra domkrata. Nemēģiniet visu izdarīt ātri, jo rāmis var deformēties. Ja tā notiek, tad jānolaiž viens no domkratiem un ar veseri jāpieklauvē pie garāžas durvju rāmja. Operāciju var veikt citā veidā. Ja starplikas un domkratu nav iespējams novietot zem rāmja sliekšņa, tas jādara zem tā augšējā šķērsstieņa. Šajā versijā domkrati ir uzstādīti, kā parādīts iepriekš redzamajā diagrammā. Zem tiem augstie balsti ir izgatavoti no sijām. Galvas augšpusē uzliek dēļa blīvi, lai nebūtu nolēkšanas. Tāpat vienmērīgi jāpaceļ garāžas durvju rāmis.

Piezīme! Dažos gadījumos slieksnis var būt savienots ar pamatu, tāpēc to paaugstināt neizdosies. Pēc tam rāmja stabi tiek nogriezti un augšējā daļa paceļas atsevišķi. Pēc tam nelielas vārtu rāmja daļas būs jāmetina no stūra.

Pēc šādas darbības vārtu eņģes vairumā gadījumu nav jāpārstrādā, jo tās ir uzstādītas parastajā vietā. Jautājums rodas saistībā ar vārtu apakšējo daļu, jo tur veidojas sprauga, kas vienāda ar rāmja augstumu. To var aizvērt, metinot uz vārtiem lokšņu metāls bet. Tas ir piemērots arī sliekšņa veidošanai, kas neļaus lietus ūdenim iekļūt telpā. Pēdējā iespēja ir nepieciešama, ja vārti sākotnēji bija pārāk zemi.

Sliekšņa līmenis

Šī iespēja ar savām rokām palielināt vārtu augstumu nenozīmē vārtu demontāžu un ir viena no vienkāršas iespējas. Ir vērts atzīmēt, ka to var īstenot tikai tad, ja sliekšņa augstums ir pietiekams un ir neliela rezerve. Jums nevajadzētu izmantot šo metodi, ja rāmja apakšējā daļa ir gandrīz ceļa līmenī. Lai īstenotu plānu, jums būs jāuzstāda horizontālie statņi, kas īslaicīgi nofiksēs rāmi. Vārtu vērtnes tiek atvērtas un rāmja apakšējā daļa tiek demontēta.

Nevajadzētu to izmest, jo šis elements tiks izmantots tā vietā. Nākamajam solim ir nepieciešams domkrats vai jaudīgs perforators. Jums vajadzēs nojaukt daļu no betona sliekšņa. Pēc vajadzīgā līmeņa sasniegšanas durvju rāmja apakšējā daļa tiek piemetināta vietā un tiek noņemtas horizontālās stiprinājumi. Jūs varat sākt aizpildīt slieksni cementa java.

Vārtu apgriešana

Šī metode ir visvienkāršākā un nevēlamākā. To var īstenot tikai tad, ja kopējais vārtu augstums ir diezgan liels un nav plānots pirkums. auto kopumā. Vārtu apgriešanas metode tiek izmantota tikai tad, ja ir jāsaprot sliekšņa līmenis, lai ūdens nenokļūtu iekšā. Lai strādātu, jums ir nepieciešams dzirnaviņas. Pirmais solis ir atdalīt lokšņu metālu no vērtnes rāmja apakšā. Apakšējā josla ir pilnībā izgriezta, bet jums tā būs nepieciešama vēlāk. Pēc tam ir jānosaka, līdz kādam augstumam vārti tiks apgriezti.

Ar čoklīni vai vītni ar krāsu nosit auklu, pa kuru jāizdara griezums. Bulgāru nogriež apakšējo daļu lokšņu materiāls vārti pa marķēto līniju. Principā to var izdarīt uz svara, bet labākais variants gribu pilnīga demontāža atloki un griešana horizontālā stāvoklī. Šādā gadījumā ir mazāka iespēja iekost tīmeklī un gūt traumas. Pēc katras vērtnes apgriešanas ir nepieciešams piemetināt apakšējo starpliku vietā. Tālāk vārti tiek uzstādīti to vietā un tiek izliets slieksnis. Zemāk ir video par trīs vārtu pacelšanas iespējām.

Kopsavilkums

Kā redzat, dažos gadījumos vārtu pacelšana ir nepieciešama noteiktu apstākļu dēļ. To var izdarīt vairākos veidos. Dažus no tiem var apvienot, lai iegūtu optimālus rezultātus. Vēl viens veids, kā pacelt vārtus, ir nomainīt vērtnes versiju pret rullo. Šajā gadījumā vārti pacelsies, nevis pārvietosies. Šajā gadījumā pirms vārtu uzstādīšanas ir iespējams paplašināt atveri līdz vajadzīgajiem izmēriem.