7 septembre 2016
Spécialisation : Travaux de construction d'immobilisations (pose des fondations, érection des murs, construction du toit, etc.). Travaux de construction interne (pose des communications internes, finition grossière et fine). Hobbies : communication mobile, hautes technologies, équipement informatique, programmation.

Je connais différentes façons d'améliorer l'efficacité énergétique de votre maison de vos propres mains. Cependant, leur utilisation dans un appartement en ville est limitée par les caractéristiques de conception d'un gratte-ciel à panneaux et le manque d'équipements pour les travaux en haute altitude. Par conséquent, le plus souvent, il est nécessaire d'isoler la pièce de l'intérieur.

Aujourd'hui, je vais vous dire quel type d'isolation des murs sont de l'intérieur, comment ils sont correctement installés et la décoration intérieure finale.

Avantages et inconvénients de l'isolation interne

Le plus grand champ d'action pour les ingénieurs et les spécialistes de l'isolation s'ouvre lorsqu'il est nécessaire d'isoler une maison privée. Vous pouvez y monter des matériaux d'isolation thermique à l'intérieur, sur les façades du bâtiment et même construire des murs multicouches avec isolation à l'intérieur.

Quant à un appartement en ville, et surtout si celui-ci est situé en étage élevé, ici le choix des solutions est limité. Vous devrez fixer l'isolation des murs à l'intérieur de la pièce ou utiliser des équipements de grande hauteur coûteux. La dernière option d'auto-implémentation est inacceptable, donc la plupart ont recours à la première.

Je tiens à souligner quelques inconvénients supplémentaires de l'isolation interne, à cause desquels les experts y recourent peu volontiers:

1. Avec le placement interne d'un matériau calorifuge, le point de rosée se déplace et l'humidité peut se condenser sous l'isolant (entre les murs d'enceinte et les murs supplémentaires), provoquant l'apparition de champignons. De plus, en raison du mouillage constant, l'enveloppe du bâtiment s'effondrera plus rapidement.

1. La couche chauffante à l'intérieur de la pièce ne permet pas au mur de se réchauffer, accumulant de l'énergie thermique. En conséquence, l'inertie thermique diminue, c'est-à-dire que le microclimat à l'intérieur de la pièce dépendra davantage de la température de l'air extérieur.
2. La couche d'isolation thermique a une structure multicouche et, pour un fonctionnement efficace, il est nécessaire d'utiliser un appareil de chauffage d'une épaisseur d'au moins 10 cm.Par conséquent, un gâteau isolant réduit la surface utilisable déjà peu importante dans une habitation urbaine.
3. La technologie d'installation d'isolant sur les surfaces intérieures des murs ne permet pas un assemblage de haute qualité des dalles sur les murs et les plafonds interfloor, par conséquent, des ponts thermiques apparaissent souvent à ces endroits, ce qui réduit l'efficacité de l'isolation thermique.
4. Certains types de matériaux calorifuges libèrent dans l'air des composés chimiques dangereux pour l'homme, qui s'accumulent dans une zone résidentielle.

Cependant, l'isolation interne a ses avantages :

• vous n'aurez pas à utiliser de matériel d'escalade, de plates-formes élévatrices ou d'échafaudages;
• les travaux d'isolation thermique peuvent être effectués à tout moment de l'année, quelle que soit la température de l'air extérieur;
• les mesures d'isolation peuvent être combinées avec le processus de décoration d'un appartement, ce qui permettra d'économiser une certaine somme d'argent.

Pour tirer le meilleur parti des avantages et minimiser les inconvénients, vous devez choisir le bon matériau d'isolation thermique pour le travail. Par conséquent, dans la section suivante, je parlerai des types d'isolation des murs de l'intérieur.

Le choix de l'isolation

Avant de déterminer la meilleure isolation, je vais énumérer les options possibles qui peuvent être utilisées pour isoler un appartement :

1. Laine minérale. Une isolation efficace et respectueuse de l'environnement, souvent utilisée dans la construction privée.
2. Mousse de polyurethane. Mousse polymère pulvérisée qui, recouvrant les murs de l'appartement, forme une couche homogène d'isolation thermique imperméable qui protège bien la pièce des pertes de chaleur.
3. Peinture thermo-isolante. Moins - un prix très élevé.
4. Polystyrène. Isolation cellulaire en feuille, qui présente d'excellentes caractéristiques techniques en termes d'application pour l'isolation interne d'un appartement, mais en même temps, elle est très bon marché.

À mon avis, le meilleur choix serait le polystyrène expansé ou, comme on l'appelle communément, le polystyrène (bien que ce ne soit pas très correct). Outre le prix bas, que j'ai déjà mentionné, ce matériau d'isolation thermique présente plusieurs avantages supplémentaires, que je décrirai dans le tableau ci-dessous.

Caractéristique	La description
Bonnes propriétés de maintien de la chaleur	Le matériau a un très faible coefficient de conductivité thermique, par conséquent, pour une isolation thermique efficace d'un appartement en ville, il suffit d'utiliser des feuilles d'une épaisseur de 5, maximum - 10 cm.
hydrophobie	L'isolation des cellules en polystyrène scellées n'absorbe pratiquement pas l'eau, par conséquent, lors de l'installation et du fonctionnement, elle n'a pas besoin d'imperméabilisation supplémentaire.
poids léger	L'isolation thermique n'exerce pas une charge importante sur les structures enveloppantes de la maison.
Antiseptique	Le matériau a des propriétés antiseptiques, les moisissures, champignons et autres micro-organismes ne se développent pas à sa surface et à l'intérieur.
Durabilité	Si les conditions de fonctionnement sont respectées, l'isolant conserve ses propriétés pendant au moins 30 ans.
Facilité d'installation	Le polystyrène expansé est facilement monté sur des surfaces isolées sans l'utilisation d'équipements d'ingénierie complexes.

Bien sûr, la mousse de polystyrène de construction en feuille n'est pas sans inconvénients, mais ils sont pleinement justifiés par le coût abordable.

Ainsi, comme nous l'avons découvert, la mousse à base de polystyrène (marquée PS) par la méthode sans presse (marquée B) est la mieux adaptée au travail. Pour augmenter la sécurité incendie, il est nécessaire d'acheter un appareil de chauffage avec des retardateurs de feu ajoutés à la masse brute (marqué C).

En ce qui concerne la densité, un matériau d'une densité de 25 kg par mètre cube convient à l'isolation thermique des murs à l'intérieur de la pièce, car après l'installation, il ne subira pas de charges mécaniques externes.

Sur la photo - isolation des murs avec des propriétés anti-feu avec une densité de 25 kg par mètre cube.

Je vais résumer. Pour l'isolation intérieure des murs, il convient d'utiliser du polystyrène expansé PSB-S-25. Le fabricant du matériau n'est absolument pas important.

• tous les granulés du matériau ont approximativement la même taille ;
• longueur, largeur et surtout - épaisseur, les feuilles individuelles de mousse de polystyrène doivent correspondre;
• la mousse ne doit pas émettre d'odeurs inhabituelles indiquant une violation du processus de production;
• l'emballage du matériau doit être marqué et, avec le polystyrène expansé, le vendeur est tenu de fournir la documentation technique nécessaire.

Outils et matériaux

En plus de la mousse de polystyrène, les matériaux supplémentaires suivants sont nécessaires :

1. Apprêt pour béton aux propriétés antiseptiques.
2. Colle pour mousse.
3. Chevilles en plastique à larges capuchons.
4. Adhésif en mousse de polyuréthane.
5. Treillis en fibre de verre résistant aux alcalis.
6. Coins renforcés.

Parmi les outils, vous aurez besoin d'un perforateur (puisque vous devrez percer un grand nombre de trous dans un mur en béton) et de râpes pour travailler avec de la colle à base de ciment (nécessaire avec des bords lisses et dentelés). Et, bien sûr, un ensemble standard d'outils de serrurier - un marteau, des pinces coupantes, des ciseaux, etc.

Technologie de réchauffement

Comment isoler les murs de l'intérieur avec de la mousse ? L'instruction, qui est présentée ci-dessous, se compose de plusieurs étapes séquentielles, qui sont illustrées dans le schéma :

Étape 1 - Préparation des murs

Je commence toujours par préparer les surfaces isolées pour le travail :

1. J'installe les communications d'ingénierie nécessaires. Le plus souvent, nous parlons des conduits d'air des climatiseurs et du câblage électrique. Moins souvent - à propos de l'approvisionnement en eau et des égouts:
   • Les canaux d'air reliant les unités intérieures et extérieures des systèmes split doivent être posés dans des stroboscopes préfabriqués, isolés avec des coques en mousse de polyéthylène, puis collés au ras du mur principal.
   • Le câblage électrique doit également être posé à l'intérieur du stroboscope. Il existe une autre option - fixer les fils sur la surface du mur dans des canaux ignifuges en polymère, puis faire des évidements dans la mousse, où les fils se cacheront.
   • Les conduites d'eau avec des connexions amovibles ne doivent pas être cachées dans une couche isolante et des murs en béton, car elles pourraient fuir. Il est nécessaire d'utiliser uniquement des produits en plastique reliés par collage ou soudure.
   • Les tuyaux d'égout ne doivent généralement être posés qu'à ciel ouvert.

1. Éliminer les défauts des murs en béton armé. Ils doivent être scellés avant de coller la mousse :
   • Les petites fissures doivent être limées avec une meuleuse et une meule diamantée, puis scellées avec de la mousse de montage. Après durcissement, coupez l'excédent de composition avec un couteau au ras du mur.
   • Les gros défauts doivent être réparés avec du mortier de ciment. Si un morceau de renfort est visible à l'intérieur de l'évidement, il doit être nettoyé avec du papier de verre des traces de corrosion, puis bien enduit d'un convertisseur de rouille.

1. Je nettoie le mur des restes de la solution, des débris et de la poussière. Assurez-vous d'utiliser un perforateur ou un marteau avec un burin pour éliminer l'afflux de la solution de montage, qui peut interférer avec l'alignement des plaques de polystyrène expansé. La poussière peut être enlevée avec une brosse.

1. J'apprête les murs en béton. Il est préférable de le faire en deux couches :
   • Diluez l'apprêt avec de l'eau propre dans un rapport de 1 à 1 et traitez tous les murs isolés avec. Si le volume de travail est important, il est préférable d'utiliser un pulvérisateur.
   • La deuxième couche est appliquée après le séchage partiel de la première. Dans ce cas, l'apprêt n'a pas besoin d'être dilué, et pour l'application, il est préférable d'utiliser un maklovitsa, avec lequel frotter soigneusement le liquide d'apprêt dans les murs.

1. Je fais des marquages ​​muraux. Il est nécessaire de marquer l'horizontale et d'étirer les lignes directrices le long desquelles la mousse de polystyrène sera collée:
   • À une hauteur d'environ 52 cm du sol (50 cm est la largeur de la feuille de polystyrène expansé), il est nécessaire de faire une encoche, après quoi, à l'aide d'un niveau à eau ou laser, tracez une ligne strictement horizontale à travers cette marque, le long de laquelle la première rangée de plaques sera collée.
   • Percez un trou près du plafond près du coin de la pièce, où enfoncer une barre de métal. Après cela, à une distance de 11-12 cm du mur, attachez-y une corde, sur laquelle accrocher un poids. Il pend strictement verticalement.
   • Installez une tige similaire près du sol, puis attachez-y une corde pour qu'elle continue à pendre verticalement.
   • Répétez l'opération à l'angle opposé du mur.
   • Tendre une corde horizontale entre deux cordes verticales. Il servira de guide pour niveler les plaques. Il peut être déplacé de haut en bas le long des guides installés dans les coins.

Étape 2 - Installation de l'isolant

L'installation des feuilles d'isolation thermique s'effectue dans l'ordre suivant:

1. Je prépare l'adhésif. Pour cela, un mélange sec pré-acheté est utilisé. Solution de mélange :
   • Une quantité d'eau strictement définie est versée dans un seau ou un bac propre (indiqué sur l'emballage avec de la colle), où de la poudre sèche est ajoutée.
   • Le mélange est mélangé avec une perceuse à basse vitesse et un mélangeur.
   • Après mélange, la solution doit reposer pendant environ 5 minutes pour démarrer une réaction chimique entre les additifs et les plastifiants qui composent l'adhésif.
   • Une fois la pause écoulée, la colle finie est à nouveau mélangée.

1. Si nécessaire, je découpe des feuilles de polystyrène expansé. La beauté de ce matériau est qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser un équipement complexe ou coûteux pour le traiter :
   • Les pièces nécessaires sont séparées des morceaux d'isolant avec une scie à métaux ou du papier à lettres pointu.
   • Pour la coupe, vous pouvez également utiliser un fil de nichrome spécial, qui est chauffé par un courant électrique. Ainsi, il est possible de couper la mousse de polystyrène non seulement en travers, mais aussi le long.
   • Après la coupe, les bords doivent être traités avec une râpe en mousse plastique (avec des trous) ou du papier de verre grossier.

1. J'enduis une feuille de polystyrène de colle. Cela devrait être fait immédiatement avant l'installation sur le mur, mais dans ce paragraphe, je parlerai des règles générales:
   • Tout d'abord, il est nécessaire de former un rouleau à partir de la colle le long des bords de la dalle d'une épaisseur d'environ 2 cm, tout en veillant à ce que la composition de ciment ne tombe pas à l'extrémité de la mousse de polystyrène (où sera le joint de carrelage).
   • Ensuite, vous devez mettre 2-3 morceaux de colle au milieu de la feuille, ce qui maintiendra la plaque au mur.
   • Effectuez un test de collage. Fixez la plaque au mur, appuyez dessus, puis déchirez. L'adhésif distribué doit couvrir au moins 40 à 60% du panneau de polystyrène expansé (le chiffre exact est indiqué dans la documentation d'isolation thermique).

1. Je colle des feuilles de mousse de polystyrène. Le travail commence par la rangée du bas, qui est montée strictement le long de la ligne tracée et se poursuit de haut en bas:
   • Les panneaux isolants aux coins internes et externes sont installés à l'aide de la méthode d'engrenage. Cela signifie que la dalle de la rangée supérieure doit pendre au-dessus de la dalle de la rangée inférieure et ainsi alternativement jusqu'au sommet.
   • Les coutures verticales de la rangée inférieure ne doivent pas coïncider avec les coutures du haut. Ils doivent être décalés les uns par rapport aux autres d'au moins 15 cm.
   • Les joints verticaux ne doivent pas être une continuation de l'ouverture de la fenêtre et de la porte. Dans les coins, des pièces en forme de L spécialement coupées doivent être installées.
   • Il est préférable de commencer à coller la deuxième couche et les couches suivantes après que la première rangée de panneaux de mousse dans la pièce a été collée et que la colle a durci pendant au moins une journée.

1. Je scelle les coutures entre les feuilles de mousse. Cela se fait avec de la colle polyuréthane. Cette opération permet de supprimer l'apparition de ponts thermiques dans la couche isolante, qui détériorent les propriétés thermo-conservatrices des parois. L'opération est effectuée en tenant compte des caractéristiques suivantes:
   • Les joints d'une épaisseur de 1 mm ou plus sont soumis à l'étanchéité.
   • Si l'écart entre les plaques est important, vous devez d'abord y insérer un petit morceau de mousse de polystyrène, puis remplir le tout avec de la mousse de polyuréthane.
   • Le distributeur de mousse doit être positionné de manière à combler le vide sur toute l'épaisseur, et pas seulement sur le dessus.
   • Après durcissement, les parties saillantes de l'adhésif sont coupées au ras de la couche isolante à l'aide d'un couteau de bureau.

1. Je fixe la mousse de polystyrène avec des chevilles à chapeaux. J'ai utilisé une cheville avec un noyau entraîné en plastique, qui a une conductivité thermique plus faible :
   • Une règle est installée sur le perforateur afin qu'après avoir traversé la mousse et la colle, la perceuse soit approfondie dans le mur en béton armé jusqu'à une profondeur de 6 cm.
   • Des trous sont percés à travers la mousse. Considérant que l'isolant ne subira pas de charges de vent (comme sur la façade d'un bâtiment), pour maintenir solidement l'isolant thermique, il suffit d'utiliser 2-3 chevilles par feuille de polystyrène expansé.
   • Après avoir fait un trou, une cheville y est insérée, puis le noyau est martelé de sorte que le chapeau soit légèrement enfoncé dans la mousse de polystyrène, sans dépasser la surface.

Étape 3 - Renforcement

La finition du polystyrène expansé avec un mélange de renforcement s'effectue comme suit:

1. Les blocs de fenêtres et de portes sont établis. Pour cela, des pièces spéciales sont utilisées qui sont collées à la garniture de fenêtre ou au bloc de porte. Le plan de travail est le suivant :
   • La surface du bloc de fenêtre ou de porte est nettoyée des débris, de la poussière et des résidus d'adhésif, s'ils s'y sont retrouvés d'une manière ou d'une autre.
   • La garniture de porte ou le bloc de fenêtre est dégraissé avec n'importe quelle solution contenant de l'alcool.
   • Les coins de renforcement sont coupés à la longueur souhaitée à un angle de 45 degrés afin qu'ils puissent être joints les uns aux autres.

• Une bande de papier protecteur est retirée de la couche adhésive, après quoi le coin de renfort est collé à la porte ou au bloc de chevaux.
• Après cela, une petite couche de colle est appliquée sur la pente de la fenêtre ou de la porte, un treillis y est appliqué, relié au coin, qui est ensuite noyé dans la colle avec une truelle pour travailler avec le mortier de plâtre.
• Les coins extérieurs de l'ouverture de la fenêtre et de la porte sont définis. Pour cela, des coins perforés avec une grille installée des deux côtés conviennent. Ils doivent également être pressés dans la colle pré-appliquée et lissés avec une truelle.

• Aux coins des ouvertures des fenêtres et des portes, des foulards sont collés aux murs - des segments de maille mesurant 20 sur 40 cm à un angle de 45 degrés par rapport à l'horizontale.

1. J'effectue un renforcement continu de la surface des murs avec de la fibre de verre:
   • La colle est appliquée sur la surface de la mousse, après quoi elle est uniformément répartie sur toute la surface du mur du plafond au sol à l'aide d'une truelle crantée. Vous devez couvrir le mur avec de la colle sur la largeur d'un rouleau de fibre de verre.
   • Une fois la colle distribuée, le treillis en fibre de verre est pressé contre la surface du mur et intégré dans le mélange de renforcement à l'aide d'une truelle à plâtre.
   • Une petite quantité de colle est également appliquée sur le dessus, qui est répartie sur la surface de l'isolant de sorte que le treillis soit complètement caché par la solution.
   • Des feuilles de treillis adjacentes sont montées en se chevauchant à une distance de 10 cm.
   • Dans les coins intérieurs de la pièce, le treillis doit être positionné de manière à ce qu'il se heurte à un autre mur à une distance de 10 cm.Lors du lissage, il est nécessaire de travailler uniquement avec l'extrémité émoussée de la râpe, en effectuant des mouvements vers l'extérieur de manière à pour ne pas déchirer la maille.

1. Je laisse sécher le mur. Il est nécessaire de ne pas sécher jusqu'à ce que la résistance totale soit acquise, mais seulement à 75%, afin que la surface puisse être nettoyée (plus à ce sujet dans la section suivante). Si la température ambiante est trop élevée, je recommande d'humidifier légèrement la surface pour assurer une bonne déshydratation de la solution.

Étape 4 - Garniture décorative

Vous pouvez maintenant passer à l'étape suivante :

1. Je nettoie la surface du mur avec une râpe. En aucun cas, cela ne doit être fait avec du papier de verre, car vous pouvez déchirer le treillis installé sur la mousse de polystyrène. Vous ne pouvez agir qu'avec le bout de la râpe à plâtre, en nettoyant l'afflux de la solution.

1. Je mesure le mur avec une règle pour détecter et éliminer les irrégularités. Les zones à problèmes doivent d'abord être marquées avec un crayon, puis scellées avec un composé de renforcement.
2. Je mastique la surface avec un mastic de départ. Une fois la couche de renfort complètement sèche (le temps exact nécessaire pour cela est indiqué sur l'emballage avec de la colle), il convient de la coller avec un mastic de départ afin d'éliminer les défauts mineurs de la base.

1. Je nivelle le mur avec du mastic de finition. Cette composition éliminera les moindres irrégularités de la base et préparera les murs pour une peinture ou un papier peint ultérieur. Une fois le mastic durci, vous devez nettoyer les murs.
2. J'apprête les murs. L'apprêt à ce stade réduira le pouvoir absorbant des surfaces et améliorera l'adhérence à la peinture ou à la pâte à papier peint.

Après cela, vous pouvez effectuer la finition décorative finale.

La plupart des maisons construites en panneaux et en briques ne prévoyaient pas l'isolation des façades. Le béton et la brique ont une densité élevée et de faibles propriétés d'isolation thermique. Le résultat est des murs froids et des températures inconfortables. Il existe plusieurs façons d'isoler de l'intérieur, l'essentiel est d'éviter l'apparition d'humidité.

Point de rosée - physique du phénomène

Un mur froid n'est pas le seul inconvénient des maisons en panneaux ou en briques. Souvent, l'humidité et les champignons et moisissures qui l'accompagnent apparaissent dessus. La meilleure façon de se battre est d'isoler le mur de l'extérieur (c'est aussi une exigence de SNiP), mais ce n'est pas toujours possible. Par conséquent, vous devez combattre le mur froid en l'isolant de l'intérieur. Mais il y a des pièges ici.

Même si la paroi froide était auparavant sèche, lorsqu'elle est isolée de l'intérieur, de l'humidité peut apparaître. Et le soi-disant point de rosée sera à blâmer.

Le point de rosée est une limite conditionnelle à laquelle la température de la vapeur d'eau devient égale à la température de formation du condensat. Il se manifeste, naturellement, pendant la saison froide. Avec une conception appropriée de la maison (en tenant compte des caractéristiques de la région), elle est approximativement au milieu de l'épaisseur de la façade d'un matériau de densité uniforme.

Si l'isolation est réalisée de l'extérieur, le point de rosée se déplace dans le sens de la densité décroissante (c'est-à-dire vers la surface extérieure du mur). Lors de l'isolation de l'intérieur, il se déplace vers l'intérieur et de la condensation peut apparaître à la surface du mur principal ou à l'intérieur de l'isolant.

Et pour évaluer l'ampleur des dégâts éventuels, il suffit de dire qu'à la suite de la vie d'une personne, environ 4 litres d'eau s'évaporent par jour (cuisson, nettoyage humide, hygiène personnelle, lavage, etc.).

Caractéristiques de l'isolation des murs froids de l'intérieur

Il existe plusieurs façons d'éviter la condensation sur un mur isolé par l'intérieur :

1. Création d'une couche de matériau calorifuge avec une perméabilité à la vapeur inférieure à celle du matériau de façade.
2. Réchauffement avec des matériaux avec une absorption d'eau minimale.
3. Application de la technologie de façade ventilée (en tenant compte du placement interne).

Isolation thermique liquide

mousse de polyurethane

L'isolation PPU répond à toutes les exigences en matière de pare-vapeur, d'absorption d'eau et d'absence de coutures. Par conséquent, même s'il y a un point de rosée à l'intérieur de la couche, il restera "conditionnel", car il n'y a pas de condensation dans les matériaux étanches à la vapeur. Il s'avère du côté de la pièce une couche d'isolation thermique complètement scellée.

Le respect de l'environnement du PPU après durcissement répond aux exigences des locaux d'habitation. Les vapeurs nocives ne sont présentes que lorsque les composants sont mélangés pendant le processus de pulvérisation - après la polymérisation, la structure du matériau reste stable.

Une isolation thermique est appliquée entre la caisse et cousue avec des matériaux en feuille résistant à l'humidité (GKL, OSB ou contreplaqué). En fait, c'est comme un grand panneau sandwich préfabriqué.

L'inconvénient de cette méthode est l'utilisation d'équipements spéciaux.

céramique liquide

Il s'agit d'un matériau d'isolation thermique relativement jeune, dont l'action repose sur l'utilisation de deux principes - la création d'une couche mince à haute résistance au transfert de chaleur et la réflexion de la chaleur vers la source de rayonnement.

Bien sûr, une fine couche d'isolation thermique ne peut pas fournir une bonne isolation thermique - c'est un facteur auxiliaire, mais obligatoire. Bien que cela donne un effet assez élevé - le mur devient beaucoup plus "chaud" au toucher.

La tâche principale de réduction des pertes de chaleur est assurée par des sphères en céramique microscopiques qui réfléchissent le rayonnement infrarouge.

Selon les fabricants, l'effet d'une couche de 1,5 mm peut être comparé à une isolation thermique avec du plastique mousse de 5 cm d'épaisseur ou de la laine minérale de 6,5 cm.

La méthode d'application est la même que pour la peinture acrylique (la base est la même). Après polymérisation, un film dense et durable se forme à la surface et des additifs au latex améliorent les propriétés d'imperméabilisation.

Isolation thermique en rouleau

Pénofol

Penofol est une combinaison de mousse de polyéthylène et de papier d'aluminium. Il s'agit de toute une série de matériaux (y compris simple face, double face, laminé, avec une couche adhésive). De plus, il peut être utilisé à la fois en combinaison avec d'autres matériaux d'isolation thermique et indépendamment. Soit dit en passant, le penofol est populaire pour réchauffer le bain de l'intérieur et il y a beaucoup plus de vapeur que dans une zone résidentielle ordinaire.

Pour isoler un mur froid, la mousse de mousse est utilisée avec une couche de feuille (sur un côté) et jusqu'à 5 mm d'épaisseur.

Dans le cas, comme pour la céramique liquide, l'effet est obtenu grâce à la faible conductivité thermique du polyéthylène expansé, ainsi qu'à sa faible perméabilité à la vapeur et aux propriétés réfléchissantes élevées de la feuille (jusqu'à 97%).

Mais contrairement aux revêtements sans soudure, une étanchéité complète et la prévention des ponts thermiques ne peuvent pas être atteintes. Par conséquent, de la condensation peut se former à la surface de la feuille. Même le scellement obligatoire des joints avec une feuille d'aluminium adhésive laissera toujours des espaces à l'intérieur entre les feuilles adjacentes.

La méthode de lutte contre la formation de condensat sur la feuille est traditionnelle - une caisse avec un espace ventilé entre la mousse et la doublure extérieure.

polyphe

Une autre version de mousse de polyéthylène, mais déjà réalisée sous la forme d'une sorte de papier peint - il y a une couche de papier des deux côtés. Polyfoam et est conçu pour y coller du papier peint.

Bien sûr, ses propriétés d'isolation thermique ne sont pas aussi élevées que celles du penofol, mais pour rendre un mur froid plus chaud au toucher, elles sont largement suffisantes.

Dans la plupart des cas, l'épaisseur insignifiante de l'isolant n'entraîne pas le déplacement du point de rosée vers la surface intérieure.

L'inconvénient de cette méthode est que seule une cloison sèche est isolée.

Isolation en polystyrène expansé

Le polystyrène expansé (ou mousse de polystyrène extrudé) est collé sur un mur préparé et nivelé. Les deux matériaux ont une très faible absorption d'eau (en particulier la mousse de polystyrène extrudée), de sorte que la formation de condensat dans la couche isolante est exclue. Le principal danger est son apparition à la surface du mur isolé.

Par conséquent, il est préférable de coller les feuilles sur des mélanges adhésifs hydrophobes spéciaux appliqués sur toute la surface des feuilles. Et pour empêcher la pénétration de vapeur d'eau du côté de la pièce, traitez les coutures avec du mastic (vous pouvez également utiliser du plastique mousse avec une marche ou une connexion tenon-rainure).

La finition peut se faire de deux manières :

• renfort de treillis et plâtrage;
• gainage par panneaux sur châssis porteur fixé au sol, au plafond et aux murs attenants (faux mur en plaques de plâtre).

Réchauffement avec de la laine minérale

La laine minérale ne répond pas aux exigences de perméabilité à la vapeur et d'absorption d'eau pour l'isolation par l'intérieur. Mais il peut être utilisé.

L'essentiel est de fournir une protection maximale contre l'air humide du côté de la pièce et contre les intempéries de la vapeur d'eau de la couche isolante. C'est-à-dire pour réaliser une façade ventilée, mais dans l'ordre inverse : mur, interstice, membrane perméable à la vapeur, laine minérale, film pare-vapeur, revêtement décoratif en intérieur.

Il est nécessaire de créer un faux mur à une distance de 2-3 cm du mur principal. Et pour résister à la vapeur d'eau d'en bas et d'en haut, faites des trous de ventilation.

Après l'introduction d'une nouvelle norme pour la protection thermique des bâtiments, l'isolation est devenue pertinente même pour les maisons qui étaient auparavant considérées comme « sûres ». Les propriétaires de bâtiments plus anciens ne peuvent rien faire d'autre que se préparer à payer des factures d'énergie croissantes. Et les projets de nouvelles maisons ne seront pas approuvés s'ils ne répondent pas aux exigences du SNiP 23-02-2003. Il existe plusieurs technologies qui vous permettent de fournir des performances réglementaires pour les bâtiments à partir de tous les matériaux. L'essentiel est de choisir la bonne isolation pour les murs de la maison à l'extérieur dans chaque cas.

La maison doit être maintenue au chaud

Pourquoi une isolation externe, et non interne

L'argument le plus compréhensible pour un non-spécialiste semble très convaincant, bien qu'il s'agisse d'un facteur secondaire - l'isolation de l'intérieur «enlève» le volume utilisable des locaux d'habitation et de bureau.

Les constructeurs sont guidés par la norme selon laquelle l'isolation doit être externe (SP 23-101-2004). Le réchauffement de l'intérieur n'est pas directement interdit, mais il ne peut être effectué que dans des cas exceptionnels. Par exemple, lorsqu'il est impossible d'effectuer des travaux à l'extérieur en raison de caractéristiques structurelles ou que la façade «appartient» à la maison, qui appartient aux monuments architecturaux.

Description de vidéo

Le résultat d'une bonne isolation interne de la maison sur la vidéo:

L'isolation des murs intérieurs est autorisée à condition qu'une couche étanche à la vapeur durable et continue soit créée à partir du côté de la pièce. Mais ce n'est pas facile à faire, et si de l'air chaud avec de la vapeur d'eau pénètre dans l'isolant ou sur la surface d'un mur froid, la condensation est inévitable. Et la raison en est le «point de rosée», qui se déplacera soit à l'intérieur de la couche de matériau calorifuge, soit à la frontière entre celle-ci et le mur.

Même une telle protection de l'intérieur ne fournira pas une garantie à 100% contre le mouillage du mur - la vapeur d'eau trouvera un «chemin» au niveau des joints du film et des points de fixation

Autrement dit, pour décider comment isoler correctement une maison, dans la grande majorité des cas, la réponse sera basée sur des recommandations réglementaires claires - de l'extérieur.

Matériaux d'isolation thermique populaires

Parmi une longue liste de matériaux d'isolation thermique, on peut distinguer plusieurs des plus populaires et ceux qui sont utilisés si le budget le permet ou pour d'autres raisons. Traditionnellement, la popularité des matériaux est déterminée par une combinaison de bonnes caractéristiques d'isolation thermique et d'un coût relativement faible.

• polystyrène

Mieux connu sous le nom de "styromousse". Pour être précis, en plus des plaques, ce matériau est également utilisé sous forme de granulés comme isolant thermique en vrac.

Sa conductivité thermique dépend de la densité, mais elle est en moyenne l'une des plus faibles de sa catégorie. Les propriétés d'isolation thermique sont fournies par une structure cellulaire remplie d'air. La popularité s'explique par la disponibilité, la facilité d'installation, une bonne résistance à la compression, une faible absorption d'eau. C'est-à-dire qu'il est bon marché, assez durable (dans le cadre de la structure) et n'a pas peur de l'eau.

La mousse de polystyrène est considérée comme peu inflammable et avec le marquage PSB-S - auto-extinguible (ne supporte pas la combustion). Mais en cas d'incendie, il émet des gaz toxiques, et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles il ne peut pas être utilisé pour l'isolation par l'intérieur. Son deuxième inconvénient est sa faible perméabilité à la vapeur, qui impose des restrictions à l'utilisation de matériaux "respirants" pour l'isolation des murs.

Isolation du mur de la maison de l'extérieur avec de la mousse

• Mousse de polystyrène extrudé

Il diffère du polystyrène par une technologie de fabrication fondamentalement différente, bien que les mêmes granulés de polystyrène servent de matières premières. À certains égards, il surpasse son "parent". Il a le même pourcentage d'absorption d'eau (pas plus de 2%), une conductivité thermique moyenne de 20 à 30% inférieure (tableau D.1 de SP 23-101-2004), une perméabilité à la vapeur plusieurs fois inférieure et une résistance à la compression plus élevée. Grâce à cet ensemble de qualités, c'est le meilleur matériau pour isoler la fondation et le sous-sol, c'est-à-dire les murs du sous-sol et le plancher "zéro". Les inconvénients de l'EPPS sont les mêmes que ceux du polystyrène, et il coûte plus cher.

XPS est généralement fabriqué "coloré"

• Pierre, elle est basalte, coton

Il s'agit d'une sous-espèce de laine minérale dont la matière première est constituée de roches de pierre (le plus souvent du basalte). Un type complètement différent de matériau d'isolation thermique, dont la faible conductivité thermique est assurée par la structure fibreuse et la faible densité. Il est inférieur au plastique mousse et à l'EPPS en termes de conductivité thermique (en moyenne 1,5 fois plus élevée), mais contrairement à eux, il ne brûle pas et ne couve pas (classe de combustibilité NG). Fait référence aux matériaux "respirants" - selon la nouvelle norme, cela ressemble à une faible "résistance respiratoire".

Les tapis de laine minérale pour l'isolation des murs doivent être "durs"

Mais il existe d'autres matériaux pour réchauffer la maison de l'extérieur, qui, bien qu'ils soient moins souvent utilisés, ont leurs propres avantages.

Matériaux d'isolation thermique - nouveautés sur le marché

De plus, vous pouvez toujours envisager de nouvelles options - elles sont légèrement plus chères, mais souvent un peu plus efficaces que les options traditionnelles.

• Mousse de polyuréthane

Un matériau polymère courant pour "l'usage domestique". Aussi bien connue sous le nom de mousse pour meubles (sous forme de tapis "doux") ou de mousse de remplissage. Lorsqu'il est isolant, il est également utilisé sous forme de plaques ou d'isolant projeté.

Les panneaux de mousse de polyuréthane ont une faible capacité de rétention des déchirures, ils ne sont donc pas utilisés dans les systèmes de façade humides.

Mais c'est un matériau d'isolation thermique courant pour la fabrication de panneaux sandwich. La même technologie sous-tend la production de panneaux thermiques pour le revêtement de façade. Un tel panneau est une plaque calorifuge avec une couche décorative déjà appliquée en usine (tuiles de clinker ou éclats de pierre). Deux types d'isolation : mousse de polystyrène et mousse de polyuréthane. Dans le premier cas, le panneau thermique est à deux couches, dans le second - à trois couches (OSB ou contreplaqué résistant à l'humidité est utilisé comme base de support). Deux options de montage : sur goujons / ancres (méthode ouverte) ou sur votre système de fixation caché.

Panneau thermique à trois couches

La mousse de polyuréthane pulvérisée est demandée s'il est nécessaire de créer une couche homogène d'isolation thermique sur des surfaces complexes. Jusqu'à récemment, il existait la seule technologie pour appliquer une telle couche - en utilisant des installations professionnelles travaillant avec une composition à deux composants (le mélange se produit lors de la pulvérisation).

Pulvérisation de PPU sur le sous-sol de la maison

Maintenant en Russie, à usage domestique, la production de mousse de polyuréthane monocomposant a été lancée, qui est produite dans une bombe aérosol d'une capacité de 1 litre. Comme l'assurent les fabricants (il existe deux sociétés concurrentes), l'isolation de 1 m2 à faire soi-même est beaucoup moins chère que lors de la conclusion d'un accord avec des entreprises spécialisées utilisant du matériel professionnel. Et cette option plutôt que d'isoler la maison de l'extérieur est assez attrayante, s'il manque littéralement 2 à 3 cm de la couche d'isolation thermique.

Isolation en mousse polyuréthane projetée "Teplis"

• Écolaine

Matériau d'isolation thermique relativement nouveau. La technologie d'isolation des surfaces de fermeture est basée sur un matériau en fibres de cellulose, qui est appliqué sur les murs à l'aide d'une installation spéciale. Il existe deux options pour l'isolation: remplissage du plan entre le mur et le revêtement, pulvérisation d'un liant adhésif sur le mur avec la caisse installée (et installation ultérieure de panneaux de façade).

Parmi les matériaux traditionnels, la laine de verre (une sous-espèce de laine minérale) peut être mentionnée, mais en raison de sa fragilité et de la formation de la plus petite «poussière» avec des arêtes vives lors de l'installation, elle a été remplacée par de la laine de roche, qui est sûre à la fois lors de l'installation et pendant le fonctionnement.

Mieux isoler la maison de l'extérieur - normes pour le nombre de couches

Si vous suivez les documents réglementaires, il existe deux options pour isoler une maison de l'extérieur en termes de nombre de couches structurelles et d'isolation thermique: à deux couches et à trois couches. De plus, dans le second cas, le lambris ou l'enduit extérieur n'est pas considéré comme une couche indépendante, bien que leurs propriétés d'isolation thermique soient prises en compte. Dans les murs à trois couches, le matériau structurel agit comme la (troisième) couche externe.

Bardage en brique avec isolation

En plus de cette classification, il existe également une division selon la présence d'une couche ventilée et non ventilée.

• maçonnerie, béton armé (avec liaisons souples), béton d'argile expansée - tous types de solutions ;
• maisons en bois - structures fermées avec des murs à deux couches et à trois couches et avec une lame d'air ventilée;
• maisons à ossature avec revêtement en tôle mince - murs à trois couches avec isolation thermique au milieu, ainsi qu'avec des lames d'air ventilées et non ventilées;
• blocs de béton cellulaire - murs à deux couches avec revêtement en briques, ainsi qu'avec une couche ventilée ou non ventilée.

En pratique, pour l'isolation des bâtiments de faible hauteur, une telle variété de solutions se résume à choisir entre une façade « humide » ou battante. Bien qu'en tant que matériaux d'isolation thermique, ils considèrent exactement ceux recommandés par la norme - laine minérale ou polystyrène expansé (EPS comme alternative).

Mais chaque cas a ses propres préférences.

Description de vidéo

Clairement sur le choix de la façon d'isoler la maison de l'extérieur dans la vidéo:

Pour mieux isoler la maison de l'extérieur, selon le matériau des murs

Il n'y a aucune restriction sur le choix de la technologie pour isoler une maison en briques. Différentes options ne peuvent être envisagées qu'en fonction de la méthode de finition de façade choisie:

• Brique de parement. Il s'agit d'une construction murale classique à trois couches sur des liens flexibles. Même en utilisant du polystyrène expansé, un intervalle d'air ventilé est prévu pour résister à la vapeur d'eau et empêcher les matériaux muraux de se mouiller.
• Façade humide. Vous pouvez utiliser de la laine minérale et de la mousse de polystyrène. La première option est préférable - la perméabilité à la vapeur des briques en céramique est supérieure à celle du polystyrène. Et selon le paragraphe 8.5 du SP 23-101-2004, la disposition des couches doit contribuer à l'altération de la vapeur d'eau afin d'éviter l'accumulation d'humidité.

Schéma de façade humide

• Façade ventilée. Avec revêtement avec panneaux muraux ou grès cérame grand format le long de la caisse. L'isolation est traditionnelle pour toutes les façades à charnières - laine minérale.

Schéma d'une façade ventilée

Les maisons en bois (rondin ou bois) sont isolées exclusivement avec de la laine minérale en utilisant la technologie des façades à charnières.

Pour eux, vous pouvez trouver des exemples d'utilisation de polystyrène expansé et de plâtre selon la méthode "façade humide". Dans ce cas, un espace ventilé est réalisé entre le mur et les plaques de mousse à l'aide d'une caisse déportée. Bien que cela perde le principal avantage de la "façade humide" - la simplicité de conception et d'installation.

Comment calculer l'épaisseur de l'isolant

Si vous «feuilletez» le contenu SP23-101-2004 ou similaire, mais un ensemble de règles ultérieur SP 50.13330.2012, vous pouvez voir qu'il n'est pas si facile de calculer l'épaisseur de l'isolation.

Chaque bâtiment est "individuel". Lors de l'élaboration du projet et de son approbation, un tel calcul thermique est effectué par des spécialistes. Et ici, toute une gamme de paramètres est prise en compte - les caractéristiques de la région (températures, durée de la saison chauffée, nombre moyen de jours ensoleillés), le type et la surface de vitrage de la maison, la la capacité calorifique du revêtement de sol, l'isolation thermique du toit et du sous-sol. Même le nombre de liaisons métalliques entre le mur et le revêtement compte.

Mais si le propriétaire d'une maison précédemment construite décide de l'isoler (et les nouvelles normes introduites en 2003 sont beaucoup plus strictes que les anciennes), il devra alors choisir entre trois paramètres de «l'épaisseur standard» de l'isolation - 50, 100 et 150 mm. Et il n'y a pas besoin de calculs de précision. Il existe un tel schéma, qui montre les dimensions équivalentes de l'épaisseur de différents matériaux (sous forme moyenne), dont le mur répondra aux nouvelles exigences de protection thermique.

Seule une maison en blocs de béton cellulaire d'une épaisseur de 45 cm n'a pas besoin d'isolation

Et puis c'est simple. Ils prennent l'épaisseur du mur d'un certain matériau, voient combien il manque à la norme. Et puis ils calculent en proportion quelle épaisseur de la couche d'isolation du mur de la maison de l'extérieur doit être ajoutée. En tenant compte du fait que la façade humide a une autre couche de plâtre, tandis que la façade ventilée a une couche d'air, plus la décoration intérieure des murs de façade, vous pouvez être sûr d'une protection thermique suffisante.

Et la question de l'isolation du toit, des sols et du choix de bonnes fenêtres est décidée séparément.

Encore plus facile est d'utiliser l'une des nombreuses calculatrices en ligne. Le chiffre ici, bien sûr, est approximatif, mais arrondi à l'épaisseur d'isolation standard la plus proche, il donnera le résultat requis.

Comment installer correctement l'isolant sur la façade

Avant l'installation, la façade doit être préparée: nettoyée des anciennes finitions, enlevé la saleté et la poussière, démonté les éléments articulés des systèmes d'ingénierie, retiré les reflux et les visières (vous devez encore passer à des plus larges), retirer les panneaux, les plaques et les lampes de façade. Ensuite, la surface du mur doit être renforcée - les fissures et les éclats doivent être réparés, les zones en ruine doivent être nettoyées, un apprêt à pénétration profonde doit être appliqué.

Application d'un apprêt

Pour une fixation fiable des nattes de polystyrène expansé ou de laine minérale rigide dans le système de façade humide, la surface du mur doit être aussi plane que les irrégularités peuvent être nivelées avec du mortier-colle. Avec une différence de hauteur allant jusqu'à 5 mm, la solution est appliquée sur toute la dalle isolante, avec des irrégularités de 5 à 20 mm - le long du périmètre et sous forme de "gâteaux" sur 40% de la surface de la dalle.

La première rangée de plaques est montée en mettant l'accent sur la barre de départ, qui définit également le niveau horizontal. La deuxième rangée et les rangées suivantes sont réglées avec un décalage du joint vertical (au moins 200 mm), en nivelant la surface de l'isolant dans la zone des joints de sorte que la différence de hauteur ne dépasse pas 3 mm. Lors de l'isolation des murs autour des ouvertures, assurez-vous que les joints des plaques ne se croisent pas dans leurs coins. Chaque plaque est en outre fixée avec des chevilles parapluie à raison de 5 pièces. pour 1 m2.

La surface des plaques avant l'application du plâtre est renforcée de fibre de verre, fixée au milieu de la couche de solution adhésive d'une épaisseur totale de 5-6 mm.

La densité du polystyrène expansé est choisie égale à 25-35 kg/m3.

Description de vidéo

Visuellement sur l'isolation de la laine minérale dans la vidéo:

Les tapis en laine minérale de marques russes pour le système «façade humide» doivent être conformes à l'indice 175, ceux importés doivent être étiquetés «façade» et avoir une densité supérieure à 125 kg / m3.

Attention. Dans le système "façade humide", l'isolant est monté en une seule (!) couche. La surface verticale de deux couches de dalles "souples" avec une charge sous forme de plâtre se comporte de manière imprévisible, en particulier avec les changements de température et d'humidité. Ne vous laissez pas tromper par les arguments selon lesquels la deuxième couche de plaques chevauche les coutures de la première et élimine les "ponts thermiques".

Des nattes rigides en laine minérale d'une densité de 80 kg/m3 ou plus sont utilisées dans la façade ventilée. Si la surface des tapis n'est pas laminée, après leur fixation à la caisse, la surface est recouverte de fibre de verre ou d'une membrane perméable à la vapeur.

L'étape de pose de la caisse est choisie 2-3 cm de moins que la largeur des tapis. En plus de la fixation à la caisse, l'isolant est également fixé au mur avec des chevilles-parapluies.

La taille de l'entrefer entre l'isolant et le revêtement doit être comprise entre 60 et 150 mm.

Important. La taille 40 mm est normalisée pour les entrefers non ventilés.

Pour la ventilation de la couche dans le revêtement, des entrées sont disposées dans la zone du sous-sol et des sorties - sous l'avant-toit. La surface totale des trous doit être d'au moins 75 cm2 par 20 m2 de mur.

Grilles de ventilation dans le mur

En conséquence - vaut-il la peine d'isoler

L'isolation d'une maison est un investissement rentable même à court terme. Les fonds investis seront rapidement amortis en raison de la baisse des coûts de chauffage et de climatisation.

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Les constructeurs et les fabricants de matériaux d'isolation se demandent s'il est possible d'isoler les maisons de l'intérieur, mais tout le monde s'accorde à dire que dans la plupart des cas, l'isolation des murs de l'intérieur ne sera pas la meilleure solution - si possible, il est préférable de faire du thermique externe isolation à la maison. Cependant, s'il n'y a pas d'autre choix, vous devez étudier attentivement les caractéristiques et les règles de choix et d'installation de l'isolation afin que l'isolation thermique interne soit efficace, sûre et durable. Comment isoler les murs de la maison de l'intérieur et comment le faire?

À l'intérieur, les murs ne peuvent être isolés que dans les cas où il est impossible de modifier la façade du bâtiment ou s'il n'y a pas d'accès à la surface extérieure du mur. Il est recommandé d'éviter l'isolation des murs par l'intérieur de la maison car elle présente un certain nombre d'inconvénients importants :

• Le point de rosée se déplace vers l'intérieur. Le mur commence à geler sur toute son épaisseur, le froid rencontre l'air chaud à la jonction du mur et de l'isolant, et de la condensation se forme à sa surface. Cela a de nombreuses conséquences négatives : un champignon peut se développer sur un mur humide, l'efficacité du matériau calorifuge diminue, il traîne derrière le mur, s'effondre ; de plus, la finition décorative est gâchée.
• Un mur gelé perd ses propriétés de stockage de chaleur. Il devient difficile de contrôler la température de l'air dans la pièce - elle commence à se réchauffer plus rapidement en raison du fonctionnement des radiateurs ou de la lumière directe du soleil à travers la fenêtre et se refroidit plus rapidement lors de l'aération.

• Il est impossible de fournir une isolation thermique à 100%, car il ne fonctionnera pas pour isoler les murs de l'intérieur sur toute leur surface - des ponts thermiques resteront à l'intersection du mur extérieur avec des cloisons internes.
• L'humidité dans la pièce augmente. Ceci, encore une fois, contribue à la formation de moisissures et est généralement malsain. Pour assurer un bon échange d'air, vous devrez constamment ventiler l'appartement, ce qui entraînera une augmentation des coûts de chauffage.
• La surface utile de l'appartement diminue - surtout si, en raison des conditions climatiques de la région, il est nécessaire d'installer une isolation pour les murs de la maison en couche épaisse.
• Si des travaux d'isolation thermique ne sont pas effectués avant le début des réparations dans la pièce, il est nécessaire de démonter toutes les garnitures décoratives, ce qui complique les travaux et les rend plus coûteux.

La conséquence la plus dangereuse de l'isolation thermique interne est la condensation à l'intérieur de la pièce, ce qui entraîne une destruction accélérée des murs et des dommages aux matériaux de finition. Cela peut être partiellement évité en calculant avec précision l'épaisseur requise de la couche d'isolation et en choisissant le bon matériau. Ainsi, chauffer la maison de l'intérieur est coûteux et dangereux, mais parfois inévitable.

Comment éviter la condensation

Si vous deviez encore vous occuper de l'isolation thermique interne, avant de déterminer comment isoler la maison de l'intérieur, vous devez comprendre si les conséquences négatives peuvent être évitées. La sécheresse des murs à l'intérieur de la maison peut être assurée en protégeant l'endroit où le point de rosée se forme de l'humidité.

Pour cela, vous avez besoin de :

• Utilisez une membrane d'étanchéité multicouche de qualité. Le film de polyéthylène ne fonctionnera pas. De plus, il doit être correctement posé - avec un chevauchement, avec scellement des joints.
• Choisissez un appareil de chauffage avec une perméabilité à la vapeur minimale. Si le matériau à partir duquel les murs de la maison sont fabriqués a cet indicateur plus élevé, l'humidité formée entre l'isolant et la surface du mur ne se condensera pas, mais sortira.
• Montez le radiateur près du mur. Pour ce faire, il faut y appliquer de la colle en une couche continue uniforme, et non avec des balises.

• Prévoyez une ventilation forcée de la pièce et installez des fenêtres avec des vannes d'échange d'air.
• Calculez avec précision l'épaisseur de la couche d'isolation. Il est impossible de se concentrer sur des paramètres moyens, car il est possible d'isoler correctement les murs uniquement en tenant compte de toutes les caractéristiques d'un matériau particulier, des locaux et des caractéristiques climatiques de la région.
• Traiter le mur isolé avec des agents antifongiques et antibactériens. Vous pouvez utiliser un apprêt antiseptique spécial. Vous ne pouvez commencer à travailler qu'une fois que la surface du mur est complètement saturée et sèche.

Lors de l'isolation d'un appartement de l'intérieur, il est très important de se débarrasser de tous les ponts thermiques possibles. Ils sont formés aux joints des panneaux isolants et aux endroits où le mur est relié aux plafonds et aux cloisons internes. Pour améliorer l'efficacité de l'isolation, il est nécessaire de poser le matériau calorifuge en faisant appel aux murs intérieurs, au sol et au plafond.

Le choix du matériau d'isolation thermique et la technologie d'installation de l'isolation

Laine minérale

Il n'est pas recommandé de choisir ce matériau, car il ne fonctionnera pas assez efficacement pour isoler le mur de l'appartement de l'intérieur. Cependant, la laine de coton est la plus facile à utiliser et la moins chère que les autres options, elle est donc souvent utilisée.

Vata existe en deux versions :

• Rouleaux;
• dalles de basalte.

S'il n'y a pas d'autre choix, il est préférable d'utiliser de la laine sous forme de plaques - cette isolation est plus dense, a une meilleure résistance thermique et ne se tasse pas avec le temps. La variété de coton laminée a un taux de perméabilité à la vapeur trop élevé, elle absorbe bien l'humidité, de sorte que les murs isolés avec elle seront probablement mouillés. Cependant, il existe également une possibilité de pénétration d'humidité sous l'isolant lors de l'utilisation de plaques d'une densité de 75 kg / m3 ou plus. Vous pouvez réduire le risque de condensation en utilisant un bon matériau pare-vapeur et en installant correctement l'isolation thermique.

L'isolation de l'intérieur avec de la laine minérale est réalisée comme suit:

1. À distance de la surface du mur, un cadre est construit à partir de lattes de bois ou d'un profilé en aluminium.
2. La première couche de laine minérale est posée sous le cadre. Il est nécessaire de le coller au mur le plus étroitement possible.
3. La deuxième couche de dalles de laine de basalte est posée entre les lattes du cadre avec les joints décalés par rapport à la première couche.
4. Une couche de membrane pare-vapeur est posée.
5. La cloison sèche est montée sur le cadre.

En raison des caractéristiques du pare-vapeur en laine minérale, une attention particulière doit être portée lors de la réalisation de l'isolation interne des murs de la maison. Le film de polyéthylène ne peut pas être utilisé, une membrane multicouche pare-vapeur plus efficace est nécessaire. Il peut être attaché à un cadre en bois avec une agrafeuse, assurez-vous qu'il se chevauche; il est collé au profil avec du ruban adhésif double face.

Le chevauchement lors de la pose de la membrane doit être d'au moins 100 mm, les joints doivent tomber sur les éléments du cadre et être collés solidement. Le pare-vapeur doit s'étendre jusqu'aux surfaces adjacentes au mur. Les points de contact de la membrane avec les surfaces doivent en outre être scellés. Le mastic liquide est appliqué sur un mur, un tuyau ou une autre structure, puis la membrane est pressée contre la jonction; après le séchage du mastic, la membrane est fixée avec du ruban adhésif.

Une installation de haute qualité réduira, mais n'éliminera pas complètement, le risque de condensation lors de l'utilisation de laine minérale. Il est préférable d'envisager d'autres types d'isolation polymères pour les murs de l'intérieur.

Styromousse et XPS

Le polystyrène expansé, ou polystyrène, est bien mieux adapté pour isoler un mur d'un appartement par l'intérieur. Ceci est facilité par ses caractéristiques suivantes :

• faible conductivité thermique due à la présence d'air dans les cellules du matériau ;
• faible perméabilité à la vapeur et presque aucune hygroscopicité;
• haute résistance, y compris résistance à la compression et à la traction ;
• petite masse;
• facilité de traitement de vos propres mains - vous pouvez couper le matériau avec un couteau ordinaire.

Une mousse de polystyrène ordinaire ou extrudée de densité suffisante, même avec une épaisseur relativement faible, assurera une isolation thermique assez efficace de la pièce. Il est recommandé de le choisir non seulement en raison de la facilité d'installation, mais aussi parce qu'il peut être isolé le plus efficacement de l'intérieur de l'appartement : il ne laisse pas passer l'humidité, donc la condensation n'apparaîtra pas. L'essentiel est de coller correctement les plaques de mousse, de sceller les joints et d'assurer un ajustement parfait au mur.

Lors de l'utilisation de polystyrène expansé pour l'isolation thermique de locaux d'habitation, il est important de prendre en compte certains de ses inconvénients. Ainsi, il ne protège pratiquement pas contre le bruit. De plus, lorsqu'il est brûlé, il libère des composés toxiques dans l'air. Un autre inconvénient est le coût élevé de l'EPPS, mais il est compensé par le fait qu'il n'est pas nécessaire de poser une membrane pare-vapeur, et il ne sera certainement pas nécessaire de refaire l'isolation thermique en raison de la destruction de l'isolant, comme c'est le cas le cas avec une mauvaise installation de laine de roche.

L'isolation en polystyrène des murs à l'intérieur de l'appartement doit avoir une densité élevée - 25–30 kg / m3. Vous pouvez déterminer la densité par marquage, qui ressemble à "PSB-S-25", où 25 signifie le paramètre souhaité.

L'installation de plaques de polystyrène expansé sur le mur intérieur s'effectue comme suit:

1. La surface du mur est nettoyée, apprêtée et séchée.
2. Les plaques isolantes sont collées en rangées avec des joints décalés. Il est conseillé d'utiliser un adhésif polyuréthane, qui est appliqué sur toute la surface du panneau de polystyrène expansé.
3. De plus, les plaques sont fixées avec des chevilles en plastique spéciales.
4. Les joints sont scellés avec du mastic silicone, les grands espaces sont remplis de mousse de montage.
5. Le tissu de renforcement en fibre de verre se superpose à l'isolant. En plus, vous pouvez poser le plâtre sous la finition décorative. Une autre option consiste à coller immédiatement des cloisons sèches au lieu de renforcer.

Il existe une autre méthode d'installation. Aux extrémités longues des plaques PPS, des rainures en forme de coins sont sélectionnées. Deux plaques sont jointes, la couture est scellée. Ensuite, une planche de bois est insérée dans la rainure. La structure résultante est fixée au mur avec des vis autotaraudeuses. Cette méthode est plus pratique, car dans ce cas, il est possible d'isoler la pièce plus rapidement et plus économiquement. De plus, les panneaux peuvent être utilisés comme cadre pour la fixation de cloisons sèches.

Faut-il envisager d'autres options ?

Il existe une isolation plus moderne pour les murs de l'intérieur - mousse de polyuréthane, enduit calorifuge, mousse de polyéthylène et même peinture thermique à base de céramique. Parmi eux, seul le premier matériau est digne d'attention ; d'autres options sont en fait peu utiles pour isoler un appartement de l'intérieur. La mousse de polyuréthane est une mousse régulière, similaire au montage, qui est appliquée sur la surface à isoler à l'aide d'un pulvérisateur spécial.

Le matériau est bon en ce qu'il adhère de manière fiable à n'importe quelle surface, pénètre dans toutes les fissures, est monolithique et étanche à la vapeur. Il durcit rapidement et ne forme pas de ponts thermiques. Cependant, la mousse de polyuréthane est assez chère et travailler avec elle seule ne fonctionnera pas.

Ainsi, s'il est nécessaire d'isoler les murs par l'intérieur, il est préférable d'utiliser de la mousse de polystyrène. Cet isolant thermique a les caractéristiques les plus appropriées et il n'est pas difficile de l'installer vous-même. Soumis à la technologie d'isolation, il protégera efficacement la maison du froid.

La question de l'isolation interne suscite de nombreuses controverses et a ses propres opposants ardents. Mais il y a ceux qui croient que cette option contribuera à rendre le bâtiment plus confortable à vivre. Les deux camps ont raison. Dans chaque situation, il y a lieu d'adopter une position ou une autre. Mais avant de choisir cette méthode pour la décoration intérieure d'une maison privée, vous devez soigneusement peser le pour et le contre, étudier les caractéristiques et choisir une isolation sûre.

Dans quels cas est-il pertinent

Réchauffer les murs de l'intérieur permet certainement d'augmenter les performances thermiques de la maison. Mais il s'agit d'une technologie non conventionnelle, car ils essaient généralement de le faire. Cependant, il y a des situations où il n'y a pas d'autre issue.

L'option est également pertinente pour les immeubles d'habitation. Cela aide non seulement à augmenter le confort du logement, mais également à prévenir l'apparition de problèmes tels que la moisissure ou les champignons.

Problèmes

Cette méthode présente un certain nombre d'inconvénients. C'est pour cette raison que la méthode a de nombreux opposants. L'isolation des murs « par l'intérieur » peut entraîner les problèmes suivants :

• Les murs ne sont pas protégés du froid. La structure portante du bâtiment reste en contact avec l'air extérieur. Cela peut conduire à sa destruction progressive. Des fissures commenceront à apparaître sur la surface. Cet événement non seulement ne protège pas le mur extérieur du froid, mais lui enlève également une partie de la chaleur, car avant l'isolation, une partie de la chaleur de la pièce chauffait le mur, et maintenant ce flux est bloqué.
• Chute de condensat. Il se forme sur une surface froide au contact de l'air chaud. Les chauffagistes appellent le lieu de condensation le point de rosée. La tâche principale de l'isolation thermique est de déplacer le point de rosée à l'extérieur du mur. L'isolation "de l'intérieur" permet un déplacement du point de rosée vers la limite entre le mur et l'isolation. Ce processus est caché, de sorte que les propriétaires de la maison ne le remarquent pas. Mais l'humidité sera une excellente condition pour la reproduction de divers micro-organismes.
• Réduction de la surface au sol. Les types d'appareils de chauffage modernes ont une bonne efficacité. Mais la science n'a pas encore trouvé un si bon matériau que son épaisseur soit minimale. Pour isoler la maison du côté de la pièce, il faudra compter de 5 à 10 cm d'isolant. Il consomme beaucoup d'espace. Ce n'est pas si perceptible à l'œil nu, mais si vous calculez les pertes pour l'ensemble du bâtiment, le chiffre est significatif.

Avec une isolation interne, le point de rosée se déplace vers la frontière entre le mur et l'isolation

Par conséquent, avant de décider de l'isolation interne des murs de la maison, nous vous recommandons de bien réfléchir aux problèmes énumérés. Dans ce cas, l'ignorance n'exonère pas de la responsabilité, puisque le résultat de l'inattention se fera sentir dans les premières années de fonctionnement.

Sélection des matériaux

La technologie permet l'utilisation de différents types d'appareils de chauffage. Chacun d'eux a ses propres caractéristiques, avantages et inconvénients. Les options les plus couramment utilisées pour l'isolation des murs de l'intérieur:

• Polystyrène;
• mousse de polystyrène extrudé (type Penoplex);
• laine minérale;

polystyrène

Polyfoam est peu coûteux et a une bonne efficacité. Dans la plupart des cas, 5 cm suffiront pour assurer un microclimat confortable. Il vous permet d'effectuer un travail rapidement, sans traitement complexe ni outils supplémentaires.

Styrofoam - un isolant thermique peu coûteux et efficace

Mais ce matériau présente des inconvénients importants :

• faible résistance;
• combustibilité;
• mauvaise perméabilité à la vapeur - la mousse peut transformer une maison en une véritable serre.

Mousse de polystyrène extrudé

Le parent le plus proche du polystyrène est devenu la mousse de polystyrène extrudée (telle que "Penoplex"). Il est très similaire en apparence, mais a une couleur orange au lieu de blanc. Il convient également de noter qu'il a une plus grande résistance et durabilité. Mais des défauts tels que l'inflammabilité et la mauvaise perméabilité à la vapeur n'ont pas disparu. Une telle isolation du mur ne lui permettra pas de respirer et nécessitera une ventilation supplémentaire.

Penoplex est plus résistant que le polystyrène et dure plus longtemps

Est-il possible de réaliser une isolation interne avec de la mousse de polystyrène ? Oui, vous pouvez. Mais vous devez vous préparer aux conséquences négatives et les éliminer à temps. Cette option est plus adaptée à la brique ou au béton léger. Le bois pour les murs est généralement choisi précisément pour sa capacité à respirer. La mousse de polystyrène ou la mousse plastique bloquera facilement les flux d'air et annulera tous les avantages du bois.

Laine minérale

Un tel appareil de chauffage est largement utilisé. Il est relativement un peu plus cher, mais il a une perméabilité à la vapeur élevée. Il est recommandé de choisir de la laine minérale de basalte, disponible en panneaux rigides. Il est facile à installer, ne brûle pas, a une résistance suffisamment élevée.

Mais placer la couche d'isolation à l'intérieur de la pièce doit être prudent. Ce matériau a une faible résistance à l'humidité. La laine de coton absorbe parfaitement l'eau, après quoi elle cesse pratiquement de remplir ses fonctions directes. Pour une protection fiable contre l'humidité, il est nécessaire de prévoir un pare-vapeur côté air chaud et une étanchéité côté air froid.

panneau de fibres

Les murs de la maison peuvent être isolés de l'intérieur. L'option ne garantit pas que les difficultés énumérées ci-dessus ne se reproduiront pas à l'avenir, mais elle présente les avantages suivants :

• bonne isolation thermique et absorption acoustique;
• peu attrayant pour les insectes et les rongeurs;
• bonne résistance à l'humidité et aux températures extrêmes;
• facilité de traitement, vous pouvez utiliser n'importe quel outil;
• mise en place simple ;
• commodité pour le câblage.

Le panneau de fibres de bois résiste aux températures extrêmes et à une humidité élevée

Critères de sélection des matériaux

L'isolation des murs de la maison par l'intérieur doit répondre aux critères suivants :

• respect de l'environnement;
• sécurité;
• résistance au feu (pour les matériaux instables aux hautes températures, sélectionner la finition appropriée) ;
• durabilité;
• efficacité, faible conductivité thermique;
• bonne résistance à l'humidité (ou présence d'une protection supplémentaire contre celle-ci).

Le matériau d'isolation thermique interne doit avoir une bonne perméabilité à la vapeur

Il convient également de vérifier la perméabilité à la vapeur. Comment isoler une maison pendant de nombreuses années ? Pensez à une bonne ventilation. Sans cela, le bâtiment souffrira d'une humidité élevée et de perturbations du microclimat. Le problème peut être résolu, mais vous devez y penser dès le départ.

Technologie

Pour une maison privée, deux méthodes de fixation du matériau sont utilisées. Les deux sont pertinents :

• sur colle;
• par cadre.

La deuxième option vous permet de ne pas niveler la surface soigneusement isolée. De plus, il vous permet de fixer facilement des matériaux de finition. Par exemple, pour un revêtement en plaques de plâtre, dans tous les cas, il faudra construire un cadre. Vous pouvez isoler le mur sous contreplaqué ou sous plâtre. Ensuite, il n'est pas nécessaire d'utiliser un cadre. Le choix de la méthode d'installation pour l'isolation dépend en grande partie de la méthode de finition ultérieure. Assurez-vous de considérer quel type de base est nécessaire.

Support adhésif

La surface doit être soigneusement nettoyée de la saleté, de la graisse et de la poussière, sinon cela peut réduire considérablement la qualité d'adhérence du matériau d'isolation thermique à la base. D'autres travaux sont effectués dans l'ordre suivant:

• niveler la surface, abattre les protubérances, couvrir les fissures et les dépressions ;
• traiter la surface avec une composition antiseptique;
• appliquer une couche d'apprêt;
• coller la feuille, la composition adhésive est appliquée avec un rouleau sur le mur et le matériau;
• laissez sécher la colle;
• fixez le matériau au mur avec des chevilles.

Des feuilles de polystyrène expansé et des dalles de laine minérale sont fixées en damier. Après avoir fixé l'isolant, vous pouvez commencer la finition.

Fixation du cadre

Cette option peut être qualifiée de plus laborieuse, mais aussi de plus fiable. Il vous permet de protéger l'isolation des influences mécaniques. Cela est particulièrement vrai lors de l'utilisation de mousse fragile.

Avant de commencer les travaux, le mur est nettoyé de la saleté et traité avec un antiseptique. Après cela, vous devez construire un bon cadre à partir de blocs de bois ou d'un profilé en aluminium métallique. Les racks sont fixés au mur avec des vis autotaraudeuses. Le pas des éléments est choisi en fonction de la largeur de l'isolant. Pour la laine minérale, une telle étape est nécessaire pour qu'il reste 58 cm dans la lumière.Pour le polystyrène et la mousse plastique, la distance dans la lumière doit être exactement de 60 cm.

Après avoir installé le cadre, l'isolation est posée entre les racks. Les joints entre la mousse de polystyrène et le cadre sont remplis de mousse de montage. Après cela, vous pouvez commencer à terminer.

Lors de travaux sur l'une de ces technologies utilisant de la laine minérale, il est important de ne pas oublier l'isolation contre l'humidité. L'imperméabilisation est fixée directement au mur avant la pose de la laine, et le pare-vapeur recouvre le matériau et le protège de la vapeur interne. La fixation des couches se fait généralement avec une agrafeuse de construction. Le chevauchement du matériau sur la longueur doit être d'au moins 10 cm.