Avoir une fraiseuse simplifie vraiment le travail d'insertion de charnières, de formation de trous complexes, d'évidements, de sculpture sur bois, etc. Mais cela ne signifie pas du tout qu’il soit nécessaire de disposer d’un matériel professionnel et coûteux : il suffit d’avoir un simple appareil manuel.

La seule chose dont vous avez besoin est d’être capable de manipuler du bois et d’utiliser des outils électriques. De plus, il faut avoir une envie, sinon sans cela il n'y aura jamais de résultat. Ceux qui n'ont aucune envie de travailler achètent simplement des meubles ou engagent des artisans pour, par exemple, installer une nouvelle porte et couper des serrures. Tout travail, notamment avec des outils électriques, nécessite certaines connaissances, et surtout des précautions de sécurité.

Le dispositif de fraisage est conçu pour traiter à la fois le bois et le métal. Avec son aide, il est possible de former des évidements ou des trous de n'importe quelle configuration. Cela simplifie grandement les tâches telles que l'insertion de charnières et l'insertion de serrures. Faire cela avec un ciseau et une perceuse électrique n'est pas si facile et cela prend beaucoup de temps.

Il existe des fraiseuses fixes et portables (manuelles). Les fraiseuses électriques portatives sont considérées comme des appareils universels, à l'aide desquels, en présence d'accessoires, il est possible d'effectuer des opérations à des fins diverses; il suffit de changer la position de la pièce par rapport à l'appareil ou vice versa.

Les appareils fixes sont utilisés dans les usines ou les usines où est établie la production de masse de produits en bois ou en métal. Dans de telles conditions, l'accessoire de coupe est stationnaire et la pièce se déplace le long de la trajectoire souhaitée. Lors de l'utilisation d'un outil à main, au contraire, la pièce est fixée immobile et ensuite seulement elle est traitée, bien qu'il existe des pièces qui nécessitent la fixation d'un outil à main. Ceci est prévu dans la conception et est donc considéré comme plus universel. Cela est particulièrement vrai lorsqu'un grand nombre de pièces doivent être traitées et qu'il n'est pas possible d'utiliser une machine stationnaire.

Une fraiseuse faite maison est une plate-forme horizontale avec un trou au centre, à laquelle un appareil portatif est fixé par le bas.

Il existe de nombreux types de fraiseuses, mais pour une utilisation à la maison ou pour démarrer votre propre entreprise, les modèles universels sont plus adaptés. En règle générale, ils sont équipés d'un ensemble de couteaux et de divers dispositifs permettant d'effectuer différents types d'opérations. La seule chose est que si vous disposez d'une fraise manuelle, les opérations simples peuvent prendre beaucoup plus de temps que lorsque vous utilisez une machine stationnaire.

A l'aide d'une fraiseuse manuelle, il est possible de :

• Réalisez des rainures ou des évidements de n'importe quelle forme (bouclée, rectangulaire, combinée).
• Percez des trous traversants et non traversants.
• Traitez les extrémités et les bords de n’importe quelle configuration.
• Découpez des pièces de formes complexes.
• Appliquez des dessins ou des motifs sur la surface des pièces.
• Copiez les pièces si nécessaire.

La copie de pièces est l'une des fonctions de toute fraiseuse électrique.

La présence de telles fonctions permet de simplifier la réalisation du même type de meuble ou la réalisation de pièces identiques non liées à la fabrication de meubles. C'est l'un des principaux avantages de cet outil. En règle générale, pour produire des pièces du même type, il est nécessaire d'installer des photocopieurs, conçus pour effectuer une seule opération, ce qui n'est pas toujours rentable, notamment dans les petites entreprises.

Prise en main et entretien de l'outil

Pour comprendre le fonctionnement de cet appareil, vous devez vous familiariser avec ses principales pièces et leur fonction.

Composition et fonction des principaux composants

Une fraiseuse manuelle se compose d’un corps métallique et d’un moteur situé dans le même corps. Un arbre dépasse du boîtier, sur lequel sont placées diverses pinces, servant d'adaptateurs. Ils vous permettent d'installer des fraises de différentes tailles. La fraise est insérée directement dans la pince, qui est fixée avec un boulon ou un bouton spécial, fourni sur certains modèles.

Les principaux éléments d'un dispositif de fraisage manuel et leur fonction.

La conception du dispositif de fraisage comprend une plate-forme métallique dotée d'une liaison rigide avec le corps. Il est fixé au corps au moyen de deux tiges. À l'extérieur, la plaque est dotée d'un revêtement lisse qui assure un mouvement fluide pendant le fonctionnement.

Le dispositif de fraisage manuel présente certaines caractéristiques réglables :

• Grâce à la poignée et à l'échelle pour régler la profondeur de fraisage. Le réglage s'effectue par incréments de 1/10 mm.
• En ajustant la vitesse de rotation du cutter.

Dans les premiers stades, lors de la maîtrise de l'outil, il est préférable d'essayer de travailler à des vitesses faibles ou moyennes. Mais il ne faut jamais oublier que plus la vitesse est élevée, meilleur est le travail. Surtout s'il s'agit de zones critiques et visibles qui ne peuvent pas être masquées.

En plus de ces leviers, on retrouve également un bouton pour allumer et éteindre le produit, ainsi qu'un bouton de verrouillage. Ces éléments sont considérés comme fondamentaux et garantissent une exécution de travail de haute qualité et sûre. Il existe également une butée parallèle, ce qui contribue à la facilité d'utilisation. Il peut être fixé de manière rigide ou avec la possibilité d'ajuster le déplacement de la zone de travail par rapport au centre.

Prendre soin d'une fraiseuse à main

Habituellement, un produit d'usine tombe entre les mains d'une personne testée et lubrifiée, aucune mesure supplémentaire ne doit donc être prise. Ce n'est que pendant son fonctionnement que vous devez surveiller sa propreté et son bon fonctionnement. Dans le même temps, il doit être régulièrement nettoyé de la poussière et le lubrifiant doit être changé, si cela est indiqué dans le passeport. La lubrification est particulièrement nécessaire pour les pièces mobiles. En option, vous pouvez utiliser des lubrifiants en aérosol, mais vous pouvez aussi vous en sortir avec des lubrifiants classiques, comme le Litol. L'utilisation de lubrifiants épais n'est pas recommandée, car les copeaux et la poussière s'y collent. Si des lubrifiants en aérosol sont utilisés, ce facteur peut être éliminé.

La semelle, partie lisse du corps, nécessite également une lubrification. Une lubrification régulière garantira un mouvement fluide.

Malgré cela, la qualité de l'assemblage et la présence de lubrifiant doivent impérativement être vérifiées sur l'article acheté.

Malheureusement, tous les fabricants, notamment nationaux, ne se soucient pas de la qualité de fabrication. Il existe des cas où, après les toutes premières heures de fonctionnement, des vis ou des vis sont dévissées d'un produit parce qu'elles n'ont pas été correctement serrées.

Réglage de la vitesse de rotation

Le fonctionnement de tout outil est associé à certaines conditions liées, tout d'abord, à la nature du matériau à traiter. Il peut s'agir de contreplaqué, de matériau composite ou de bois ordinaire. En fonction de cela, la vitesse de rotation de l'appareil électrique est réglée. En règle générale, la fiche technique indique toujours les paramètres de fonctionnement de l'appareil, en fonction des caractéristiques techniques et des caractéristiques des surfaces à traiter, ainsi que des fraises utilisées.

Indicateurs de vitesses de traitement lors de l'utilisation de divers couteaux.

Fixation du coupeur

La première chose par laquelle le travail commence est l'installation et la fixation de la fraise. Dans le même temps, vous devez respecter la règle de base : tous les travaux sont effectués avec la fiche du cordon retirée de la prise.

Le cutter est installé selon certaines marques, et s'ils manquent, alors à une profondeur d'au moins * la longueur du cutter lui-même. Comment installer un cutter sur un modèle spécifique peut être trouvé dans les instructions, qui doivent être incluses dans les documents techniques de l'appareil. Le fait est que chaque modèle peut avoir ses propres caractéristiques de conception et il n'est pas possible d'en parler dans l'article.

Installation du cutter sur l'appareil avant de commencer les travaux.

Il existe des modèles simples et des modèles plus « avancés », comme on dit. Certains modèles disposent d'un bouton de verrouillage de la rotation de l'arbre, ce qui facilite l'installation de la fraise. Certains modèles, particulièrement chers, sont équipés de cliquets. Il ne sera donc pas possible de décrire spécifiquement le processus d'installation du cutter, et cela n'a aucun sens, puisque tous ceux qui connaissent le fonctionnement de tels appareils le comprendront dans un instant.

Réglage de la profondeur de fraisage

Chaque modèle a sa propre profondeur de fraisage maximale. Dans le même temps, ce n'est pas toujours la profondeur maximale qui est requise, mais une certaine profondeur qui est fixée avant les travaux. Même si une profondeur maximale est requise, afin de ne pas surcharger l'appareil, le processus de fraisage est divisé en plusieurs étapes, modifiant la profondeur de fraisage par étapes. Pour le réglage, des butées spéciales sont fournies - des limiteurs. Structurellement, ils sont réalisés sous la forme d'un disque situé sous la barre, sur lequel sont fixées des butées de différentes longueurs. Le nombre de ces jambes peut aller de trois à sept, et cela ne signifie pas que plus il y en a, mieux c'est. Il est préférable qu'il soit possible d'ajuster chacune des jambes, même si leur nombre est minime. Pour sécuriser cette butée dans la position optimale, vous devez utiliser un verrou en forme de drapeau.

Le processus de réglage de la profondeur de fraisage est le suivant :

Ainsi, la pièce est fraisée à une profondeur donnée.

Sur les modèles coûteux et de haute qualité, il y a une molette pour un réglage précis de la profondeur de fraisage.

Grâce à cette molette, vous pouvez régler la profondeur avec plus de précision sans perturber le réglage précédent.

Cette molette (verte sur la photo ci-dessus) permet d'ajuster la profondeur dans de petites limites.

Fraises pour outils de fraisage manuels

Une fraise est un outil de coupe qui peut avoir un tranchant de forme complexe. En règle générale, toutes les fraises sont conçues pour des mouvements de rotation et ont donc une forme cylindrique. La tige de la fraise, qui est serrée dans la pince, a la même forme. Certaines fraises sont équipées d'un rouleau de poussée, de sorte que la distance entre la surface de coupe et le matériau à traiter reste constante.

Les fraises sont fabriquées uniquement à partir de métaux de haute qualité et de leurs alliages. Si vous devez traiter du bois tendre, les fraises HSS feront l'affaire, et si vous devez traiter du bois dur, il est préférable d'utiliser des fraises en alliages HM plus durs.

Chaque fraise possède ses propres caractéristiques techniques, qui lui assurent un travail de qualité et durable. L'indicateur principal est la vitesse maximale de sa rotation, qu'il ne faut jamais surestimer, sinon sa panne est inévitable. Si le couteau est émoussé, vous ne devriez pas essayer de l'affûter vous-même. L'affûtage des couteaux est effectué à l'aide d'équipements spéciaux et coûteux. Après tout, vous devez non seulement affûter le couteau, mais également conserver sa forme, ce qui n'est pas moins important. Par conséquent, si, pour une raison quelconque, la fraise devient émoussée, il sera moins cher d'en acheter une nouvelle.

Les coupeurs les plus populaires

Il existe des couteaux qui sont utilisés plus souvent que d'autres au travail. Par exemple:

Les moules à rainures sont conçus pour créer des évidements à n'importe quel endroit de la pièce.

Il existe des découpeurs simples, monolithiques, fabriqués à partir d'une seule pièce de métal, et des compositeurs. Les couteaux sont constitués d'une tige qui sert de base à un ensemble d'éléments de coupe. En sélectionnant des plans de coupe et en les installant sur la tige, à l'aide de rondelles de différentes épaisseurs, vous pouvez former un relief arbitraire sur la surface de la pièce.

Un set de cutter est un ensemble de surfaces de coupe et de rondelles qui permet d'assembler un cutter de la forme souhaitée.

En fait, il existe de nombreux couteaux et cela ne représente qu’une petite fraction de ce qui est produit. Tous les couteaux diffèrent par le diamètre de la tige, le diamètre des surfaces de coupe, leur hauteur, l'emplacement des couteaux, etc. Quant au matériel de fraisage manuel, il suffit de disposer d'un jeu de cinq fraises parmi les plus courantes. Si nécessaire, vous pouvez les acheter à tout moment.

Règles pour travailler avec des outils de fraisage manuels

Travailler avec des outils électriques nécessite des règles particulières, surtout lorsqu'il y a des éléments en rotation rapide. De plus, à la suite du travail, des copeaux se forment qui volent dans toutes les directions. Bien que la plupart des modèles soient équipés d'un bouclier de protection, celui-ci ne protège pas complètement contre le flux de copeaux. Par conséquent, il est préférable de travailler avec un tel outil en portant des lunettes de sécurité.

La photo montre un modèle où un aspirateur est connecté pour éliminer les copeaux.

Exigences générales

Si vous respectez les exigences de base pour un travail en toute sécurité avec une défonceuse électrique manuelle, le résultat final vous satisfera par la qualité du travail et un résultat sûr. Voici les conditions :

Les exigences ne sont pas très complexes et tout à fait réalisables, mais les ignorer signifie s'exposer à un danger. Et encore une chose, non moins importante, est la capacité de tenir un outil de fraisage entre vos mains et de ressentir son fonctionnement. Si des vibrations importantes sont ressenties, vous devez alors vous arrêter et en analyser les raisons. Il est possible que le couteau soit émoussé ou qu'il y ait un nœud. Parfois, il est nécessaire de régler correctement la vitesse de rotation de la fraise. Ici, vous pouvez expérimenter : soit augmenter la vitesse, soit la réduire.

Traitement des bords : utilisation de modèles

Il est préférable de traiter les bords d'une planche de bois à l'aide d'une raboteuse. Si cela n'est pas possible, vous pouvez utiliser une défonceuse manuelle, même si cela prendra un certain temps. Ces travaux sont réalisés aussi bien sans gabarit qu'avec gabarit. S'il n'y a pas de compétences ou très peu, il est préférable d'utiliser un modèle. Pour le traitement des bords, des coupe-bordures droites sont utilisées, à la fois avec un roulement à l'extrémité de la partie coupante et avec un roulement au début (voir photo).

Coupe-bordures.

Vous pouvez utiliser une planche déjà traitée ou un autre objet plat comme modèle. De plus, la longueur du gabarit doit être supérieure à la longueur de la pièce, tant au début qu'à la fin de la pièce en cours de traitement. Cela évitera les irrégularités au début et à la fin du bord. La chose la plus importante ici est que le modèle ou l'objet agissant comme modèle ait une surface lisse et uniforme. De plus, son épaisseur ne doit pas être supérieure à l'espace situé entre le roulement et la partie coupante.

La largeur de la pièce est inférieure à la longueur de la partie coupante

De plus, plus la partie coupante est longue, plus il est difficile de travailler avec l'outil, car plus d'efforts sont nécessaires. À cet égard, il est préférable de commencer à travailler avec des couteaux dont la partie coupante a une longueur moyenne. Le principe de fonctionnement du traitement des bords est le suivant :

• Le gabarit est fixé de manière à ce qu'il soit à la hauteur souhaitée et présente une surface horizontale plane.
• Le modèle est fermement monté sur une table ou une autre surface.
• Le couteau avec le rouleau est installé de manière à ce que le rouleau se déplace le long du gabarit et que le couteau (partie coupante) se déplace le long de la pièce. Pour ce faire, effectuez toutes les manipulations nécessaires avec le gabarit, la pièce et l'outil.
• La fraise est installée en position de travail et serrée.
• Après cela, l'outil s'allume et se déplace le long du modèle. Dans ce cas, vous devez décider de la vitesse de déplacement, qui est déterminée par la profondeur du traitement.
• L'unité de fraisage peut être poussée ou tirée, selon ce qui vous convient.

Après le premier passage, vous devez vous arrêter et évaluer la qualité du travail. Si nécessaire, une autre passe peut être effectuée en ajustant la position de l'outil. Si la qualité est satisfaisante, les pinces sont retirées, libérant ainsi la pièce.

Grâce à cette approche, il est possible de retirer un quart le long du bord ou dans certaines de ses parties. Cela se fait en réglant le tranchant de manière à ce qu'il s'étende jusqu'à la profondeur requise dans la pièce.

Quarter shot sur une façade de meuble.

Si vous remplacez la fraise par une fraise profilée et déplacez le guide, ainsi que si vous utilisez une butée, vous pouvez en fait appliquer un motif longitudinal à la pièce (photo ci-dessous).

Application d'un motif figuré longitudinal à la pièce.

Si vous utilisez une technique de fraisage similaire (avec un gabarit), vous pourrez facilement maîtriser la technique du travail du bois en général. Après un certain temps, vous pouvez abandonner les modèles, car leur installation prend beaucoup de temps.

Comment réaliser une règle sans gabarit : vous ne pouvez pas le faire sans expérience.

La largeur de la pièce est supérieure à la longueur de la partie coupante

Très souvent, l'épaisseur de la pièce est supérieure à la longueur de la partie coupante de la fraise. Dans ce cas, procédez comme suit :

• Après le premier passage, le modèle est supprimé et un autre passage est effectué. Dans ce cas, le modèle sera la pièce déjà traitée. Pour ce faire, le roulement est guidé le long de la surface usinée. Si la partie coupante manquait à nouveau, un autre passage devra être effectué.
• Pour le traitement final, vous devez prendre une fraise avec un roulement à l'extrémité et la pièce doit être retournée, après quoi elle est fixée avec des pinces. En conséquence, le roulement se déplacera le long de la surface usinée. Cette approche permet de traiter des pièces épaisses.

Le roulement est guidé le long de la surface usinée et le tranchant traite le reste de la pièce.

Afin de maîtriser le travail d'un outil de fraisage manuel, vous aurez besoin de beaucoup d'ébauches brutes, que vous n'hésiterez pas à jeter plus tard. Personne n’a réussi du premier coup. Pour réaliser quoi que ce soit, il faut s’entraîner dur.

Réalisation de bords de différentes formes

Si un bord figuré est requis, ce qui est très probablement nécessaire, faites d'abord attention à l'état de ce bord. S'il est inégal, vous devrez alors le niveler et ensuite seulement commencer à former un bord incurvé en sélectionnant le couteau approprié.

Bord arrondi.

Il est nécessaire de préparer la surface pour que le cutter ne copie pas la courbure le long de laquelle le rouleau se déplacera. Dans ce cas, une séquence d'actions est nécessaire, sinon un résultat positif ne fonctionnera pas.

Si vous devez traiter une surface franchement incurvée, vous ne pouvez pas vous passer d'un modèle. Il peut être découpé dans du contreplaqué d'environ 10 mm d'épaisseur, en appliquant d'abord un motif et en découpant le gabarit avec une scie sauteuse. Le bord du gabarit doit être perfectionné à l’aide d’une défonceuse manuelle.

Les joints à tenons sont parmi les plus durables (http://www.woodmastermagazine.ru/assets/files/pdf/2008-3/44_51.pdf).

J'ai donc décidé d'assembler un gabarit pour réaliser des joints à tenons à l'aide d'une défonceuse manuelle.
L'idée était de fabriquer un appareil permettant de découper rapidement et facilement des rainures pour les tenons d'insertion Domino, car... les solutions toutes faites sont trop chères.
Tout a commencé par la recherche d’une idée adaptée sur Internet. Ensuite, adaptez l'idée à vos besoins et, enfin, exécutez les dessins.
Le principe de fonctionnement est simple (voir photo suivante).

La position de la rainure par rapport au bord de la pièce est ajustée à l'aide de la butée bleue. Il servira d’armoire spéciale.
La largeur de la rainure est déterminée en conséquence par la largeur de la fraise, la longueur de la rainure est déterminée par la position du loquet marron.
La partie noire est un manchon de copie de 40 mm de large qui s'insère dans la rainure résultante.

Vient ensuite la recherche de matériel. Il m'a semblé une bonne idée de réaliser un gabarit à partir d'une feuille de duralumin de 6 mm. Bien que, probablement, il puisse être fabriqué à partir de n'importe quel matériau en feuille - contreplaqué, plexiglas, textolite. Une recherche d'une feuille de duralumin appropriée sur le marché aux volailles local et sur les sites locaux de collecte de métaux n'a donné aucun résultat : "Des morceaux appropriés glissent parfois, mais maintenant ils ne le font pas et on ne sait pas quand ils le feront. Rappelez plus tard." Nous avons réussi à trouver le matériel requis dans les entrepôts métalliques. Ils ont même proposé de le découper sur mesure, mais le problème est qu'il faudrait prendre la feuille entière. Et c'est, d'une part, cher, et d'autre part, que dois-je faire avec les 70 % restants de la feuille.
En conséquence, j'ai trouvé un entrepreneur individuel vendant des feuilles de duralumin D16T au détail sur Internet. http://dural16.ru/. Peut-être que quelqu'un le trouvera utile.
Vous pouvez leur commander un morceau de feuille de duralumin de la taille et de l'épaisseur requises. Mais ici non plus, tout ne se passe pas bien. Si vous ne prenez pas la feuille entière, mais une partie, il y a alors un balisage sérieux.
Je leur ai acheté une feuille de duralumin adaptée 800×500 d'une épaisseur de 6 mm pour 4130 roubles, soit 614,58 roubles par kilogramme. Oui, beaucoup.

Parallèlement à la recherche de matériel, la recherche d'une tourneuse-fraiseuse commence. J'ai parcouru quelques forums thématiques panrusses à la recherche de compatriotes. En conséquence, j'ai trouvé quelques dizaines de comptes auxquels j'ai envoyé des messages personnels. Parmi eux, huit personnes ont répondu, à qui j'ai ensuite envoyé des dessins avec une question sur le coût des travaux. La fourchette de prix pour travailler avec mon matériel était importante - de deux à huit mille roubles.

Comme je l'ai dit plus haut, un tel coupe-tenon peut être réalisé à partir de n'importe quel matériau en feuille. Par exemple, en plexiglas, en PCB ou en contreplaqué. Dans ce cas, vous pouvez vous débrouiller avec une simple fraise manuelle. J'ai décidé de fabriquer mon coupe-tenon en duralumin, j'ai donc dû me tourner vers des spécialistes. C'est pour eux que des dessins précis ont été réalisés avec des dimensions qui peuvent paraître redondantes et complexes à certains (même si en y regardant de plus près, il devient clair que ce n'est pas le cas). Ces dimensions sont choisies en fonction des dimensions du côté de la toupie et pour un manchon de copie spécifique.
Le fabriquer en duralumin n'est pas la solution la moins chère tant en termes de coût du matériau que de coût des travaux, mais cela me convient. Il est intéressant de voir comment un produit que vous avez imaginé et dessiné en 3D se matérialise et devient un véritable produit.

Comme vous pouvez le voir sur la photo suivante, le produit fini est très simple. Lors de son assemblage, j'ai rencontré une difficulté inattendue. Le fait est que dans la conception originale, les plaques sont reliées par des rivets en aluminium à tête fraisée.
Il s'est avéré que trouver de tels rivets en vente n'est pas une tâche anodine. Ils ne sont pas seulement disponibles dans les quincailleries ordinaires, mais même dans les quincailleries hautement spécialisées. J'ai dû relier les plaques avec des rivets aveugles ordinaires.

L'élément le plus astucieux de la conception est la languette rétractable, qui ajuste la longueur de la rainure du tenon. Toute l'astuce réside simplement dans la nécessité d'ajuster la queue d'aronde. Sinon, sa fabrication ne pose aucune difficulté. Pour le rendre plus court, non pas un, mais deux trous sont pratiqués dans la plaque principale dans lesquels un boulon de fixation est inséré, en fonction de la taille requise de la rainure.
Dans ce cas, la position de la rainure sur la languette elle-même est choisie de telle sorte que, dans n'importe quelle position de la languette, la semelle de la toupie ne repose pas contre l'écrou à oreilles de blocage.

Pour fixer le coupe-tenon, j'ai assemblé une armoire en contreplaqué de 21 mm, illustrée sur la photo suivante. Dans la partie supérieure de l'armoire se trouvent deux rainures parallèles pour la fixation de la plaque avec des boulons M10, dans la partie avant se trouve un trou pour la fixation des pièces sur la tenonneuse à l'aide de pinces.

Pour donner au meuble la rigidité nécessaire, j'ai réalisé une traverse supplémentaire à l'intérieur.

Après assemblage, nous obtenons un tel appareil. Avant l'installation, j'ai d'abord maté les surfaces métalliques en contact avec la semelle de la toupie et avec les pièces à l'aide de papier de verre 120 et 240.

Sous la plaque, j'ai attaché une bande de duralumin au meuble. Cette bande élargit les possibilités de fixation de pièces à la scie à tenon à l'aide de pinces.

Jusqu'à présent, je n'ai pas eu l'occasion de tester réellement mon coupe-tenon, mais je pense qu'il fera son travail. Je fabriquerai les pointes insérées, même si vous pouvez les acheter toutes faites (http://www.kalpa-vriksa.ru/catalog/vstavnye_shipy_domino_dlya_festool_df500/) moi-même. Pourtant, le coût d'un pic est de près de 10 roubles - un peu cher.

Caractéristiques:
Dimensions - 250x440x112 mm
Poids - environ 5 kilogrammes
Max. diamètre de coupe - 37 mm
Max. longueur de rainure - 154 mm
L'épaisseur de la base sous la toupie est de 12 mm

A l'aide de ce coupe-tenon que j'ai fabriqué

A l'aide d'une fraise à tenons, vous pouvez réaliser des rainures pour insérer des tenons à l'endroit souhaité sur la pièce.

S'il n'est pas possible de fixer la pièce à la scie à tenonner, alors la partie mobile de la scie à tenonner est retirée et fixée à la pièce.

S'il est nécessaire de traiter les extrémités de pièces longues, le coupe-tenon peut être placé sur le côté.

Le coupe-tenon est assez pratique à utiliser et le résultat est d'assez bonne qualité.

P.S. Dans les commentaires, ils m'ont écrit à propos d'un autre coupe-tenon réalisé d'après ces dessins. Le message original se trouve ci-dessous. Je vais juste faire un résumé :
... il n'est pas nécessaire de contacter différents maîtres. J'ai réalisé un coupe-tenon d'après vos dessins en une journée à partir d'une tôle d'aluminium de 4 mm d'épaisseur. 4 mm est la meilleure option pour le fabriquer vous-même. J'ai utilisé une toupie manuelle, une scie circulaire, une lime et une perceuse électrique. Je viens de fixer une autre plaque d'aluminium sur le cadre en contreplaqué en dessous. Il est préférable de fixer la pièce à fraiser en la pressant contre les plaques supérieure et inférieure... L'aluminium se coupe bien avec une scie circulaire et une défonceuse manuelle à basse vitesse. Fraisé avec une fraise à métaux de 8 mm...

J'ajouterai de mon côté que c'est une belle expérience de fabriquer soi-même un coupe-tenon, merci pour votre expérience.

Encore une master class, je dois dire qu'elle est assez détaillée et non moins utile de la part d'Alexandre. Aujourd'hui, nous allons parler des joints à tenons. Le tenon droit est la base de la menuiserie. Notre leçon d'aujourd'hui vous expliquera comment le faire dans un environnement fait maison (et en même temps dans un atelier de menuiserie équipé).

Regardons les principes de base de la réalisation d'un tenon en utilisant l'exemple de deux pièces, une large et une étroite, l'épaisseur de toutes les pièces sera de 30 mm. Tout d'abord, marquez la largeur des pièces. Ensuite, vous devez mettre de côté les cintres, cela représente généralement 1/3 du matériau - reculez de 1 cm vers l'intérieur, notez
Il est plus pratique de marquer à l'aide d'une équerre de charpentier
Si tout est simple avec une pièce étroite, alors pour une pièce large il faut réaliser un tenon segmenté (pour une meilleure adhérence). Segmenté, c'est-à-dire composé de plusieurs petites épines. Pour ce faire, on trouve le centre
on recule de 1 cm dans chaque sens, c'est à dire sur l'épaule, marque.
C'est ce que nous obtenons. Les parties grisées seront mises en évidence.
La profondeur de la rainure doit être la moitié de la profondeur du support, dans ce cas elle est de 30 mm, mais elle doit être 2 à 3 mm plus profonde pour que la colle ait de la place pour sortir. Marquez la profondeur sur la perceuse avec du ruban électrique. Le foret est positionné au centre de la pièce.

Utiliser une machine de perçage et d'addition - nous y avons déjà pensé. (au fait, vous pouvez utiliser une perceuse ordinaire). Tout d'abord, nous forons plusieurs trous adjacents.

Ensuite, en déplaçant la pièce d'un côté à l'autre avec une perceuse encastrée, nous avons coupé les cavaliers restants.
C'est ainsi que la rainure est réalisée - à l'aide d'un dispositif de perçage et de rainurage primitif. Bien sûr, ce n'est pas parfaitement beau et les bords sont arrondis, mais il a des dimensions précisément spécifiées et est situé exactement au centre de la pièce.
Dans un atelier professionnel, une telle machine à sous est utilisée.

C'est ainsi que la rainure est réalisée - à l'aide d'un appareil de perçage et de rainurage professionnel, après quoi il n'est pas nécessaire d'arrondir les tenons
Passons à la préparation des pointes elles-mêmes. Commençons par une technique amateur : scier un tenon sur une scie circulaire avec chariot.

Tout d'abord, nous effectuons une coupe le long de la ligne de marquage, puis, en déplaçant la pièce, nous éliminons progressivement l'excès de matière.

Nous retournons la pièce et répétons les manipulations de tous les côtés.

Le résultat est une pointe si soignée. Mais il faudrait l'améliorer un peu
Il existe deux manières d'insérer le tenon dans la rainure. La première consiste à prendre un ciseau et à creuser l'arrondi de la rainure
ou la deuxième option est de prendre une râpe et d'arrondir les bords du tenon pour épouser la rainure
Nous fabriquons des pièces larges à l'aide d'un appareil professionnel - une fraise avec une fraise large.

On contourne l'épine de tous les côtés de la même manière. Tout se fait en un seul passage - beaucoup plus rapide qu'avec un chariot.

On segmente la pointe avec la même scie circulaire.

Nous supprimons l'écart en ajustant le décalage du disque.

Eh bien, le tenon et la rainure sont réalisés, passons à leur connexion. Il devrait être adhésif.

Lors du collage, il est nécessaire de lubrifier la rainure par l'intérieur ou l'œil, et il faut également lubrifier la surface du tenon.

«Je ne recommande pas de lubrifier l'extrémité de la pièce, car il ne collera toujours pas à la surface - seuls la pointe et la surface intérieure de l'œillet le retiendront. Il n’est pas nécessaire de beaucoup lubrifier, car le tenon et l’œillet gonfleront sous l’influence de l’eau contenue dans la colle, créant ainsi les conditions d’une couture solide.

Le tenon et l'œil doivent être lubrifiés.

puis à l'aide d'une presse (vayma). À défaut, l'ensemble du processus peut être réalisé avec un maillet.
Essuyez l'excédent de colle

On effectue les mêmes manipulations avec une pièce large : appliquer de la colle, relier

faire de l'argent

Nous l'enfonçons.

Résumer:

• Lors de la réalisation de tenons et de structures de cadre, il est nécessaire d'allonger le support, c'est-à-dire laisser des queues. La queue du support doit être plus longue que votre façade de chaque côté d'une épaisseur de matériau, ceci afin que la pièce ne se sépare pas le long des fibres lors du pressage.
• Pour les pièces larges, il est nécessaire d'utiliser un tenon segmenté. L'épaisseur du tenon est toujours réalisée selon les normes - 1/3 de l'épaisseur du matériau, au moins 1/4 de l'épaisseur du matériau est autorisé. Les épaulements font 1/3 de l'épaisseur du matériau, l'écart entre les tenons est 2/3 de l'épaisseur du matériau.
• Dans tous les cas, la pointe doit être plus épaisse. Pour les essences de conifères (tendres), il est plus épais de 0,2 mm, pour les feuillus, il est de 0,1 mm plus épais, tout cela est dû au retrait du bois.

L'assemblage à tenon classique reste encore aujourd'hui le principal dans la fabrication de portes et de meubles en bois. Bien sûr, personne n'a fabriqué de tenons à la main depuis longtemps, en travaillant avec une scie à métaux - une récompense et un ciseau. Des pièces plus simples et de meilleure qualité sont obtenues après traitement sur des machines. Mais cela ne signifie pas que de telles connexions ne peuvent pas être établies à la maison, en utilisant les outils les plus populaires.

Un assemblage à tenon consiste à creuser une douille d'un côté et à scier un tenon de l'autre. À propos du burinage est un sujet distinct, l'une des options se trouve dans l'article.

Les pointes peuvent être plates, plates enfichables ou rondes enfichables (chevilles, chevilles). Fabrication dans l'article.
Ici on se limitera à réaliser le tenon plat principal à l'aide d'une scie circulaire.

Lors de la fabrication d'un cadre de porte en bois, vous devez faire des pointes sur les barres horizontales. Si une machine à couper les tenons n'est pas disponible, les tenons peuvent être coupés sur n'importe quelle fraiseuse ou scie circulaire. Uniquement pour la scie circulaire, vous devrez faire une butée spéciale pour que la pièce soit strictement verticale pendant le traitement.

Tout d'abord, nous marquons la pièce sur la longueur avec des pointes. Pour ce faire, soustrayez deux largeurs des barres verticales de la largeur de la porte et ajoutez deux longueurs de tenon.
Dans ce cas, la longueur des pointes est de 60 mm. , peut-être un peu moins ou plus, mais cette longueur est parfaite pour la porte.

Avec une largeur de porte de 700 mm. et largeur de lame 110 mm. , la longueur du cavalier est de 480 mm. . Plus deux pointes de 60 mm. , la longueur totale de la pièce est de 600 mm. .
L'épaisseur peut également varier, ici l'épaisseur des pièces est de 40 mm. .

Pointes sur la circulaire.

Nous marquons et découpons la pièce sur une longueur de 600 mm. . Nous avons maintenant besoin d'une scie circulaire à hauteur variable. La photo montre une Corvette ordinaire bon marché, mais le modèle n'a pas d'importance. Nous réglons la hauteur de la scie à 12 mm. , et la règle de guidage est de 60 mm. , selon divorce externe.

On a scié la pièce en travers de tous les côtés et de chaque extrémité, on obtient ainsi les épaules du tenon. À propos, cette partie du travail peut être effectuée avec une scie à métaux.

Le plus important est de couper les tenons avec précision en fonction de leur épaisseur. J'ai une perceuse à rainurer de 15,5 mm. , donne une douille de 16 mm de large. , en conséquence, nous avons besoin de pointes d'une épaisseur de 16 mm. .
La toupie sur la photo est faite maison, une table avec un arbre vertical, pas de chariot. J'ai donc découpé les tenons avec une scie circulaire montée sur une défonceuse. La scie donne moins de charge que les couteaux et les pièces peuvent être traitées en les tenant avec les mains. Comment fabriquer un appareil pour travailler avec une scie circulaire à main.

Ce à quoi il faut faire attention, c'est qu'il est souhaitable que le tenon aille contre la butée.
Dans ce cas, tout est simple, le tenon repose sur le fût. La largeur de la scie jusqu'à l'arbre est d'environ 58 mm. , ce qui est parfait pour le travail. S'il n'y a pas de butée, sciez le tenon à 3-5 mm des épaules. , puis coupé au ciseau.

Nous réglons la scie à une hauteur de 12 mm. le long du fil supérieur et passez par la première épine en la vérifiant par rapport à la douille. La pointe doit être bien ajustée dans la douille, mais être desserrée à la main.

Lorsque la scie est parfaitement alignée, nous parcourons tous les tenons de l'ensemble en sciant immédiatement les tenons en épaisseur et en largeur. Si nécessaire, les tenons sont rognés au ciseau, les plans sont nivelés, les extrémités et les bords latéraux sont arrondis. Les tenons ronds - chevilles - sont également utilisés pour assembler des produits de menuiserie. Pour marteler des nids à la maison, un nid fait maison peut être utile.

Pointes avec une toupie manuelle.

Il est également préférable d'assembler des tables, des tables basses, des chaises, des portes et des côtés d'armoires sur des pointes.

Les tenons de meubles peuvent également être fabriqués à l'aide d'une toupie manuelle. Tout d'abord, nous marquons la pièce en tenant compte de la longueur requise des goujons. Ensuite, nous avons scié les épaules à l'aide d'une scie circulaire ou d'une scie à métaux. Placez la pièce sur l'établi et fixez-la avec des pinces.

À une courte distance, mais à travers la pièce, nous installons un bloc exactement de la même épaisseur et le resserrons avec des pinces à la table de travail de la même manière.

Nous plaçons une fraise « tonneau » sur une défonceuse manuelle, ajustons la hauteur et fraisons soigneusement le plan du tenon. L'essentiel ici est d'ajuster la toupie pour qu'après avoir passé le tenon des deux côtés, vous obteniez l'épaisseur exacte du tenon. Et après réglage, on passe toutes les autres pièces de même épaisseur.

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Comment réaliser une connexion à rainure et languette ?

Tenon et rainure - qu'est-ce que c'est ?

Tout d’abord, vous devez définir ce qu’est un tenon et une rainure. Ce n'est rien de plus qu'un moyen de connecter des pièces.

Il est le plus souvent utilisé en menuiserie, ainsi que dans d'autres types de production. Il existe de nombreux types de rainures et de tenons, mais nous en reparlerons une autre fois.

Les tenons et rainures correctement exécutés sont suffisamment fermement reliés les uns aux autres. Cette connexion est considérée comme l’une des plus fortes.

Méthode de connexion à rainure et languette

Vous devez d’abord déterminer dans quel but cette méthode de connexion est nécessaire. S'il s'agit d'une table, les cavaliers qu'elle contient sont généralement connectés aux pieds verticaux.

Les fibres du bois s’étendent donc verticalement et horizontalement. S'il s'agit d'une table murale ou d'une table de chevet avec tiroirs, les cavaliers ici seront situés un peu différemment. Ils seront horizontaux par rapport aux jambes.

Dans tous les cas, une telle connexion sera la plus fiable. Lors de la réalisation d'un grand nombre de joints à rainure et languette, des machines spéciales sont utilisées. Si vous avez besoin d'un ou plusieurs joints à rainure et languette et qu'il n'y a pas de matériel de menuiserie à portée de main, il est conseillé de le faire manuellement. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un ensemble d'outils de menuiserie, comprenant :

• scie à métaux;
• pince - 2 pièces;
• instrument de mesure;
• crayon pour marquer.

Nous allons d’abord faire un pic pour la future connexion.

Pour ce faire, vous devez prendre une barre et y marquer les dimensions du futur tenon.

Tout d’abord, marquez la longueur de la pointe. Nous le faisons sur toutes les surfaces de la pièce.

Après cela, nous plaçons la pièce sur la table, plaçons dessus une barre régulière le long de la ligne transversale de la longueur du tenon et la fixons avec une pince. Ceci est nécessaire pour obtenir une coupe parfaitement perpendiculaire.

Nous effectuons des coupes le long du périmètre marqué de la longueur du tenon, en réorganisant la barre avec la pince.

On procède à la découpe de la section transversale du tenon.

À l'aide d'une pince, nous fixons la pièce à la table en position verticale.

Pour obtenir une coupe droite, nous utiliserons un gabarit en forme de T préalablement préparé. Il s'agit d'une plaque de contreplaqué sur laquelle est attachée une bande, comme sur la photo. Nous attachons le gabarit à la pièce avec une pince. Ensuite, nous effectuons des coupes sur les côtés larges du tenon.

Sur les côtés étroits de la section, si celle-ci est petite, des découpes peuvent être réalisées sans utiliser de gabarit en forme de T. Il est important de contrôler la position de la lame de scie à métaux, elle doit être strictement parallèle à la pièce.

En conséquence, nous obtenons un pic de haute qualité selon les dimensions spécifiées.

Passons à la création du groove.

Encore une fois, nous commençons par le balisage. Sur la pièce à usiner au niveau du joint tenon-rainure, nous marquons la dimension transversale du tenon.

Nous fixons la pièce sur la table avec une pince. Si la pièce est fine, pour faciliter la fixation, nous prenons plusieurs pièces ou une planche de taille appropriée et les fixons avec une pince, comme indiqué sur la photo.

Tout d'abord, on découpe un trou en largeur, pour assurer la perpendiculaire, le ciseau est placé au coin.

Nous réalisons un évidement d'une taille donnée en fonction du repère de longueur du tenon, après l'avoir préalablement appliqué sur la pointe du burin.

Une fois la profondeur spécifiée atteinte, nous nettoyons la rainure et insérons la pièce avec un tenon.

La connexion à rainure et languette est prête.

Comment réaliser correctement une connexion à rainure et languette ? Quelques subtilités supplémentaires

Ne pouvant pas réaliser un joint à rainure et languette sur une machine spéciale, cela peut être réalisé avec une haute qualité à la maison, en utilisant la méthode de Yu. A. Egorov.

Pour ce faire, vous devez calculer la largeur de coupe de la scie, qui peut être déterminée par la taille des dents. Il vous suffit de faire quelques coupes sur n’importe quel morceau de bois.

En se mettant directement au travail, on mesure l'épaisseur de la première partie (le futur tenon) et on trace un trait sur l'emplacement prévu de la rainure sur la deuxième partie.

Maintenant, nous appliquons les deux parties l'une à l'autre afin que leurs extrémités coïncident. Le long des bords latéraux, les uns par rapport aux autres, nous les décalons de la largeur de la coupe.

Nous fixons les pièces sur l'établi et effectuons des coupes uniformément sur toute la largeur. Dans le cas d'épaisseurs de pièces différentes, la partie la plus fine contient des coupes plus profondes et vice versa. Nous veillons particulièrement à ce que les coupes ne créent pas de tenons en forme de cône.

Si le décalage est inférieur à la largeur de coupe, les pièces s'emboîteront parfaitement. Cela sera important pour tout type de fixations de meubles.

En effectuant le décalage supérieur à la largeur de la coupe, le fonctionnement normal des attaches amovibles (sur goupille) est assuré.

En observant la profondeur et la longueur des coupes, nous en faisons de nouvelles au milieu des tenons dont nous n'avons pas besoin. Après cela, nous retirons soigneusement les tenons qui ne nous conviennent pas avec un ciseau, en faisons des rainures et les nettoyons.

Si la connexion est censée être permanente, elle est collée et l'ensemble du produit est poncé.

Comment réaliser un joint à tenon et rainure avec une défonceuse

La liaison tenon-rainure, comme on le voit, peut se faire manuellement. Cependant, s'il y a beaucoup de joints à tenons et à rainures, il est préférable d'utiliser une défonceuse. Un routeur avec une table de travail sera particulièrement utile dans de tels cas.

Pour faciliter le processus d'obtention d'un trou dans une pièce pour une connexion tenon-rainure à l'aide d'une fraise en grande quantité, par exemple pour fabriquer des tabourets, vous pouvez réaliser un gabarit.

Ensuite, réaliser les rainures ne vous prendra que quelques minutes.

Pour ce faire, des limiteurs sous forme de lattes sont initialement installés sur une feuille de contreplaqué et des trous sont découpés à la taille de la rainure requise pour le tiroir et le pied. Deux lattes sont fixées sur la largeur de la toupie, limitant le décalage transversal, les deux autres sont réglées en tenant compte de la longueur de l'appareil et de la taille de la rainure.

Nous attachons à la table deux barres, dont les dimensions correspondent à la pièce, afin qu'elle puisse se déplacer librement sur toute sa longueur.

Nous fixons et sécurisons l'arrêt.

Ensuite, nous fixons l'appareil avec des vis autotaraudeuses aux barres de la table.

Nous prenons un équipement équipé d'une fraise droite et réglons la profondeur de fraisage. Nous faisons cela en utilisant un échantillon prêt à l'emploi.

Nous définissons la profondeur de fraisage en tenant compte de l'épaisseur du gabarit.

Une condition préalable au fraisage est de fixer la pièce avec une pince, sinon elle pourrait bouger sous la force de la fraise.

Ensuite, nous traitons directement le groove.

Le trou de rainure est prêt.

Passons à la réalisation du pic. Dans la production à petite échelle, il est pratique de le faire avec une scie circulaire.

On commence la réalisation du tenon en mesurant la rainure. La profondeur de la rainure sera égale à la longueur du tenon.

Nous définissons la longueur de la rainure sur la machine en tenant compte de la largeur de l'outil. Nous réglons la scie circulaire au niveau de la moitié de la différence entre la largeur de la pièce et la longueur de la rainure depuis la surface de la table. Ensuite, nous effectuons deux coupes sur la longueur du tenon. Il est préférable de faire des essais de coupe lors de la mise en place d'une scie circulaire sur des morceaux de bois inutiles, sinon vous risquez d'en gâcher une bonne partie.

Les travaux préparatoires sont terminés. Commençons directement par découper le tenon.

Pour ce faire, nous réglons la scie circulaire sur la longueur du tenon, et la taille depuis l'outil de coupe jusqu'à la butée est la moitié de la différence entre la largeur de la pièce et la longueur de la rainure. Nous effectuons deux coupes le long de la largeur de la pièce sur les côtés opposés.

La prochaine opération sera de changer la taille de l'outil à la butée. Dans ce cas, la distance sera égale à la moitié de la différence entre la hauteur de la pièce et la largeur de la rainure. Nous effectuons les deux coupes restantes.

Prenez maintenant un couteau de menuisier et arrondissez les coins du tenon.

Le traitement final est effectué à l'aide de papier de verre, pour plus de commodité attaché à un bloc.

Nous vérifions comment le tenon s'insère dans la rainure. Il doit être bien ajusté et ne pas vaciller.

A l'aide d'une scie circulaire nous effectuons toutes les coupes pour les doubles tenons.

La distance entre la règle longitudinale et le côté extérieur du disque détermine la longueur du tenon. Le bois inutile est jeté.

On passe en douceur jusqu'aux traits de crayon. Nous nettoyons les pétoncles restants de la scie circulaire pour un ajustement précis.

On place la pièce sur son extrémité pour découper les lignes internes. Le bloc d'arrêt permet de soutenir la pièce.

Relevez le disque presque jusqu'à l'épaulette afin de découper les côtés intérieurs. Après cela, nous appuyons sur le bloc limiteur et découpons la partie intérieure restante.

Nous appuyons le bord opposé de la pièce contre le bloc limiteur sans modifier le réglage du disque.

Nous vérifions l'ajustement des tenons aux rainures. Nous coupons les épaulettes avec un ciseau.

Si nécessaire, nous supprimons les irrégularités.

Nous coupons les épaulettes pour que les tenons s'insèrent complètement dans les rainures.

Ainsi, nous avons examiné certains types de tenons et de rainures que vous pouvez réaliser soit vous-même, soit en commandant à l'usine.

Bien que récemment les guides métalliques et toutes sortes de nouvelles fixations soient devenus à la mode, la connexion à rainure et languette mérite toujours le respect et constitue l'une des connexions les plus durables.

En l'utilisant non seulement dans les produits de menuiserie, diverses entreprises ont commencé à produire des produits de meilleure qualité.

Vous pouvez également regarder une vidéo de fabrication de tenons sur une scie circulaire de table

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