ช่วงนี้วิทยุอิเล็คทรอนิคส์เป็นงานอดิเรกกำลังได้รับความนิยม ผู้คนเริ่มให้ความสนใจ ด้วยมือของฉันเองสร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มีวงจรจำนวนมากบนอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่แบบง่ายไปจนถึงแบบซับซ้อน การทำงานที่หลากหลาย ดังนั้นทุกคนจึงสามารถค้นพบสิ่งที่พวกเขาชอบในโลกของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางวิทยุ

ส่วนประกอบสำคัญของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คือแผงวงจรพิมพ์ เป็นแผ่นวัสดุอิเล็กทริกซึ่งใช้รางทองแดงนำไฟฟ้าที่เชื่อมต่อส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ ทุกท่านที่อยากเรียนประกอบวงจรไฟฟ้าใน วิวดีต้องเรียนรู้การทำแผงวงจรพิมพ์แบบเดียวกันนี้

มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ให้คุณวาดลวดลายของแทร็กแผงวงจรพิมพ์ในอินเทอร์เฟซที่สะดวกซึ่งเป็นที่นิยมมากที่สุด เลย์เอาต์ของแผงวงจรพิมพ์นั้นดำเนินการตามแผนภาพวงจรของอุปกรณ์ไม่มีอะไรซับซ้อนในเรื่องนี้เพียงแค่เชื่อมต่อชิ้นส่วนที่จำเป็นกับรางเท่านั้น นอกจากนี้ไดอะแกรมของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากบนอินเทอร์เน็ตนั้นมาพร้อมกับภาพวาดสำเร็จรูป แผงวงจรพิมพ์.

แผงวงจรพิมพ์ที่ดีคือหัวใจสำคัญของการใช้งานอุปกรณ์อย่างยาวนานและมีความสุข คุณจึงควรพยายามทำให้มันถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากที่สุด วิธีการทั่วไปในการผลิตงานพิมพ์ที่บ้านคือสิ่งที่เรียกว่า "" หรือ "เทคโนโลยีการรีดผ้าด้วยเลเซอร์" ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางเพราะใช้เวลาไม่นาน ไม่ต้องการส่วนผสมที่หายาก และไม่ยากที่จะเรียนรู้ โดยสังเขป LUT สามารถอธิบายได้ดังนี้: สมมติว่ามีรูปแบบของรอยทางที่วาดบนคอมพิวเตอร์ ถัดไป ลวดลายนี้จะต้องพิมพ์บนกระดาษถ่ายโอนความร้อนพิเศษ ถ่ายโอนไปยัง textolite จากนั้นแกะสลักทองแดงส่วนเกินออกจากกระดาน เจาะรูในตำแหน่งที่ถูกต้อง และบรรจุรางราง มาแบ่งกระบวนการทั้งหมดทีละขั้นตอน:

การพิมพ์ลวดลายกระดาน

1) การพิมพ์ลวดลายบนกระดาษถ่ายโอนความร้อน คุณสามารถซื้อกระดาษดังกล่าวได้ใน Aliexpress โดยที่ราคาเพียงเพนนี - 10 รูเบิลต่อแผ่น A4 คุณสามารถใช้กระดาษมันแบบอื่นแทนได้ เช่น จากนิตยสาร อย่างไรก็ตาม คุณภาพของการถ่ายเทผงหมึกจากกระดาษดังกล่าวอาจด้อยกว่ามาก บางคนใช้กระดาษภาพถ่ายแบบเคลือบมันของ Lomond ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดี หากไม่ใช่เพราะราคา กระดาษภาพถ่ายดังกล่าวมีราคาสูงกว่ามาก ฉันแนะนำให้ลองพิมพ์ภาพวาดบนกระดาษหลายๆ แผ่น แล้วเปรียบเทียบกับแบบที่คุณจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

จุดสำคัญอีกประการในการพิมพ์ภาพคือการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ จำเป็นต้องปิดการประหยัดผงหมึก แต่ควรตั้งค่าความหนาแน่นให้สูงสุด เนื่องจากชั้นผงหมึกที่หนาขึ้น ก็ยิ่งดีสำหรับจุดประสงค์ของเรา

คุณต้องคำนึงถึงช่วงเวลาที่รูปภาพจะถูกถ่ายโอนไปยังข้อความในภาพสะท้อนในกระจก ดังนั้นคุณต้องคาดการณ์ก่อนว่าคุณจำเป็นต้องสะท้อนภาพก่อนพิมพ์หรือไม่ นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในบอร์ดที่มีไมโครเซอร์กิต เพราะอีกด้านหนึ่งไม่สามารถจ่ายได้

กำลังเตรียม textolite สำหรับถ่ายโอนลวดลายลงบนมัน

2) ขั้นตอนที่สองคือการเตรียม textolite สำหรับถ่ายโอนภาพวาด ส่วนใหญ่มักจะขาย textolite ในขนาด 70x100 หรือ 100x150 มม. จำเป็นต้องตัดชิ้นส่วนที่เหมาะสมกับขนาดของกระดานโดยมีขอบ 3-5 มม. ตามขอบ การตัดข้อความด้วยเลื่อยเลือยตัดโลหะหรือจิ๊กซอว์เป็นวิธีที่สะดวกที่สุด ในกรณีร้ายแรง สามารถใช้กรรไกรสำหรับโลหะตัดได้ จากนั้นเทข้อความชิ้นนี้ควรเช็ดด้วยกระดาษทรายละเอียดหรือยางลบแบบแข็ง มีรอยขีดข่วนเล็กน้อยบนพื้นผิวของฟอยล์ทองแดง ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ แม้ว่าในตอนแรก textolite จะดูสมบูรณ์แบบ ขั้นตอนนี้จำเป็น ไม่เช่นนั้นจะยากต่อการดีบุกในภายหลัง หลังจากขัดแล้ว ต้องเช็ดพื้นผิวด้วยแอลกอฮอล์หรือตัวทำละลายเพื่อล้างฝุ่นและคราบมันออกจากมือ หลังจากนั้นคุณไม่สามารถสัมผัสพื้นผิวทองแดงได้

การถ่ายโอนรูปแบบไปยัง textolite ที่เตรียมไว้

3) ขั้นตอนที่สามเป็นผู้รับผิดชอบมากที่สุด จำเป็นต้องถ่ายโอนลวดลายที่พิมพ์บนกระดาษถ่ายโอนความร้อนไปยัง textolite ที่เตรียมไว้ เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้ตัดกระดาษตามที่แสดงในรูปภาพ โดยทิ้งสำรองไว้ที่ขอบ เราวางกระดาษไว้บนกระดานไม้แบนๆ ที่มีลวดลายขึ้น จากนั้นเราก็ทา textolite ด้านบนด้วยทองแดงบนกระดาษ เรางอขอบกระดาษราวกับว่ามันกำลังกอด textolite อยู่ชิ้นหนึ่ง หลังจากนั้นให้พลิกแซนวิชอย่างระมัดระวังเพื่อให้กระดาษอยู่ด้านบน เราตรวจสอบดูว่าภาพวาดไม่ได้ย้ายไปที่ใดๆ เมื่อเทียบกับ textolite และวางกระดาษสีขาวสะอาดของสำนักงานไว้ด้านบนเพื่อให้ครอบคลุมทั้งแซนวิช

ตอนนี้เหลือเพียงการทำให้ความร้อนทั้งหมดอย่างทั่วถึงและผงหมึกทั้งหมดจากกระดาษจะอยู่บน textolite คุณต้องติดเตารีดอุ่นที่ด้านบนและอุ่นแซนวิชเป็นเวลา 30-90 วินาที เวลาทำความร้อนจะถูกเลือกโดยการทดลองและส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของเตารีด หากผงหมึกใช้ไม่ได้และยังคงอยู่บนกระดาษ คุณต้องเก็บไว้ให้นานขึ้น ถ้าในทางกลับกัน แทร็กถูกถ่ายโอน แต่เปื้อน แสดงว่าเป็นสัญญาณที่ชัดเจนของความร้อนสูงเกินไป ไม่จำเป็นต้องกดดันเหล็กน้ำหนักของตัวเองก็เพียงพอแล้ว หลังจากอุ่นเครื่องแล้ว คุณจำเป็นต้องถอดเตารีดและรีดชิ้นงานที่ยังไม่เย็นลงด้วยสำลีก้าน เผื่อในกรณีที่ผงหมึกไม่ไหลผ่านได้ดีเมื่อรีดด้วยเตารีดในบางสถานที่ หลังจากนั้นเหลือเพียงรอจนกว่าบอร์ดในอนาคตจะเย็นลงและนำกระดาษถ่ายโอนความร้อนออก ครั้งแรกอาจไม่ได้ผล ไม่สำคัญ เพราะประสบการณ์มาพร้อมกับเวลา

การแกะสลัก PCB

4) ขั้นตอนต่อไปคือการแกะสลัก ต้องกำจัดทองแดงฟอยล์บริเวณใด ๆ ที่ผงหมึกไม่ครอบคลุมโดยปล่อยให้ทองแดงอยู่ใต้ผงหมึกไม่ถูกแตะต้อง ก่อนอื่นคุณต้องเตรียมสารละลายสำหรับการกัดทองแดง วิธีที่ง่ายที่สุด ประหยัดที่สุด และถูกที่สุดคือสารละลายกรดซิตริก เกลือ และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ในภาชนะพลาสติกหรือแก้ว ผสมกรดซิตริกหนึ่งถึงสองช้อนโต๊ะและเกลือหนึ่งช้อนชาลงในแก้วน้ำ สัดส่วนไม่ได้มีบทบาทมากนักคุณสามารถเทลงบนดวงตาได้ ผสมให้ละเอียดและสารละลายพร้อม คุณต้องใส่บอร์ดลงไป แกะรอยเพื่อเร่งกระบวนการ คุณสามารถอุ่นสารละลายได้เล็กน้อย ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเร็วของกระบวนการ หลังจากผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมง ทองแดงส่วนเกินทั้งหมดจะถูกลบออกและจะเหลือเพียงรอยทางเท่านั้น

ล้างผงหมึกออกจากราง

5) ส่วนที่ยากที่สุดจบลงแล้ว ในขั้นตอนที่ห้า เมื่อกระดานถูกกัดแล้ว คุณต้องล้างผงหมึกออกจากรางด้วยตัวทำละลาย ตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดคือน้ำยาล้างเล็บสำหรับผู้หญิง ซึ่งราคาเพียงเพนนีและผู้หญิงเกือบทุกคนก็มี สามารถใช้ตัวทำละลายทั่วไปเช่นอะซิโตนได้ ฉันใช้ตัวทำละลายปิโตรเลียม แม้ว่ามันจะมีกลิ่นเหม็นมาก แต่ก็ไม่ทิ้งคราบดำบนกระดาน ในกรณีร้ายแรง คุณสามารถเอาผงหมึกออกได้โดยการถูกระดานด้วยกระดาษทราย

เจาะรูบนกระดาน

6) เจาะรู คุณจะต้องใช้สว่านขนาดเล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8 - 1 มม. ดอกสว่านเหล็กกล้าความเร็วสูงทั่วไปบน PCB จะมัวอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงควรใช้ดอกสว่านทังสเตนคาร์ไบด์ แม้ว่าจะเปราะบางกว่าก็ตาม ฉันเจาะกระดานด้วยมอเตอร์เครื่องเป่าผมแบบเก่าที่มีหัวจับปลอกรัดขนาดเล็ก และรูก็ออกมาสะอาดและไม่มีเสี้ยน น่าเสียดาย ในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมที่สุด ดอกสว่านคาร์ไบด์ตัวสุดท้ายแตก ดังนั้นจึงเจาะรูเพียงครึ่งรูในรูปถ่าย ส่วนที่เหลือสามารถเจาะได้ในภายหลัง

รางดีบุก

7) มันยังคงอยู่เพียงเพื่อดีบุกรางทองแดงเช่น ปกคลุมด้วยบัดกรี จากนั้นพวกเขาจะไม่ออกซิไดซ์เมื่อเวลาผ่านไปและตัวบอร์ดจะสวยงามและเป็นประกาย ก่อนอื่นคุณต้องใช้ฟลักซ์กับรางรถไฟแล้วคลานไปบนนั้นอย่างรวดเร็วด้วยหัวแร้งที่มีการบัดกรี คุณไม่ควรใช้ชั้นบัดกรีหนาเกินไปจากนั้นรูอาจปิดและกระดานจะดูเลอะเทอะ

กระบวนการผลิต PCB เสร็จสมบูรณ์ ตอนนี้คุณสามารถประสานชิ้นส่วนต่างๆ เข้าด้วยกันได้ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นสำหรับเว็บไซต์ Radio Scheme โดย Mikhail Gretsky [ป้องกันอีเมล]

อภิปรายบทความ MANUFACTURING OF PRINTED BOARDS WITH LUT

ตาฮิติ! .. ตาฮิติ! ..
เรายังไม่เคยไปตาฮิติเลย!
เราได้รับอาหารอย่างดีที่นี่!
© การ์ตูนแมว

บทนำด้วยการพูดนอกเรื่อง

บอร์ดถูกสร้างขึ้นมาก่อนในสภาพภายในประเทศและในห้องปฏิบัติการได้อย่างไร? มีหลายวิธี - ตัวอย่างเช่น:

1. ดึงตัวนำในอนาคตกับนกเพนกวิน
2. แกะสลักและตัดด้วยใบมีด
3. พวกเขาติดเทปกาวหรือเทปไฟฟ้าจากนั้นจึงตัดภาพวาดด้วยมีดผ่าตัด
4. ลายฉลุที่ง่ายที่สุดถูกสร้างขึ้น ตามด้วยการวาดภาพด้วยพู่กัน

องค์ประกอบที่หายไปถูกวาดด้วยปากกาวาดภาพและปรับแต่งด้วยมีดผ่าตัด

มันเป็นกระบวนการที่ยาวนานและลำบาก ซึ่งต้องใช้ความสามารถทางศิลปะและความแม่นยำที่น่าทึ่งจาก "ลิ้นชัก" ความหนาของเส้นแทบจะไม่พอดีกับ 0.8 มม. ไม่มีความแม่นยำในการทำซ้ำ ต้องวาดแต่ละกระดานแยกกัน ซึ่งขัดขวางการปล่อยแม้ชุดที่เล็กมาก แผงวงจรพิมพ์(ต่อไปนี้ - PP).

วันนี้เรามีอะไร?

ความก้าวหน้าไม่หยุดนิ่ง เวลาที่นักวิทยุสมัครเล่นวาด PP ด้วยขวานหินบนหนังแมมมอธได้จมลงสู่การลืมเลือน การปรากฏตัวในตลาดเคมีที่เปิดเผยต่อสาธารณชนสำหรับ photolithography เปิดโอกาสที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงสำหรับการผลิต PP โดยไม่ต้องเจาะรูที่บ้าน

มาดูเคมีที่ใช้ทำ PP วันนี้กัน

ช่างภาพ

คุณสามารถใช้ของเหลวหรือฟิล์ม ฟิล์มในบทความนี้จะไม่ได้รับการพิจารณาเนื่องจากขาดแคลน ความยากในการรีดไปยัง PCB และคุณภาพของแผงวงจรพิมพ์ที่เอาต์พุตที่เอาต์พุต

หลังจากวิเคราะห์ข้อเสนอของตลาดแล้ว ฉันเลือก POSITIV 20 เป็นผู้ต้านทานแสงที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ การผลิตที่บ้านพี.

วัตถุประสงค์:
POSITIV 20 เป็นวานิชไวแสง มันถูกใช้ในการผลิตขนาดเล็กของแผงวงจรพิมพ์, แกะสลักบนทองแดง, เมื่อทำงานที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนภาพไปยังวัสดุต่างๆ
คุณสมบัติ:
ลักษณะการรับแสงสูงช่วยให้มั่นใจได้ถึงความเปรียบต่างที่ดีของภาพที่โอน
แอปพลิเคชัน:
ใช้ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนภาพไปยังแก้ว พลาสติก โลหะ ฯลฯ ในการผลิตขนาดเล็ก วิธีการใช้งานระบุไว้บนขวด
ลักษณะเฉพาะ:
สี: ฟ้า
ความหนาแน่น: ที่ 20°C 0.87 g/cm3
เวลาในการอบแห้ง: ที่ 70°C 15 นาที
ปริมาณการใช้: 15 ลิตร/ตร.ม
ความไวแสงสูงสุด: 310-440nm

คำแนะนำสำหรับ photoresist บอกว่าคุณสามารถเก็บไว้ที่ อุณหภูมิห้องและไม่อยู่ภายใต้ความชรา ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง! คุณต้องเก็บไว้ในที่เย็น เช่น ที่ชั้นล่างสุดของตู้เย็น ซึ่งปกติจะรักษาอุณหภูมิไว้ที่ +2 ... +6 ° C แต่ไม่อนุญาตให้มีอุณหภูมิติดลบ!

หากคุณใช้เครื่องฉายแสงที่จำหน่ายแบบ "จำนวนมาก" และไม่มีบรรจุภัณฑ์ที่กันแสงได้แน่นหนา คุณต้องดูแลป้องกันแสง จำเป็นต้องเก็บในที่มืดสนิทและที่อุณหภูมิ +2 ... +6 ° C

ผู้รู้แจ้ง

ในทำนองเดียวกัน ฉันพบว่า TRANSPARENT 21 ซึ่งฉันใช้อยู่ตลอดเวลา เพื่อเป็นไฟส่องสว่างที่เหมาะสมที่สุด

วัตถุประสงค์:
ช่วยให้ถ่ายโอนภาพโดยตรงไปยังพื้นผิวที่เคลือบด้วย POSITIV 20 อิมัลชันไวแสงหรือ photoresist อื่นๆ
คุณสมบัติ:
ให้ความโปร่งใสแก่กระดาษ ให้การส่งผ่านแสงยูวี
แอปพลิเคชัน:
สำหรับการถ่ายโอนรูปทรงของภาพวาดและไดอะแกรมไปยังพื้นผิวอย่างรวดเร็ว ช่วยให้คุณลดความซับซ้อนของกระบวนการทำสำเนาและลดเวลาได้อย่างมาก สค่าใช้จ่ายอี
ลักษณะเฉพาะ:
สี: โปร่งใส
ความหนาแน่น: ที่ 20°C 0.79 g/cm3
เวลาในการอบแห้ง: ที่ 20°C 30 นาที
บันทึก:
แทนที่จะใช้กระดาษธรรมดาที่มีไฟส่องสว่าง คุณสามารถใช้ฟิล์มใสสำหรับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตหรือเลเซอร์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราจะพิมพ์โฟโตมาสก์

นักพัฒนา Photoresist

มีวิธีแก้ปัญหาต่างๆ มากมายสำหรับการพัฒนาเครื่องต้านทานแสง

ขอแนะนำให้พัฒนาด้วยสารละลาย "แก้วเหลว" องค์ประกอบทางเคมี: Na 2 SiO 3 * 5H 2 O สารนี้มีข้อดีมากมาย สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเปิดเผย PP มากเกินไปเป็นเรื่องยากมาก - คุณสามารถปล่อยให้ PP ในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน สารละลายแทบไม่เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง (ไม่มีความเสี่ยงต่อการสลายตัวเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น) และยังมีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานมาก - ความเข้มข้นยังคงที่เป็นเวลาอย่างน้อยสองปี การไม่มีปัญหาเรื่องการรับแสงมากเกินไปในสารละลายจะทำให้สามารถเพิ่มความเข้มข้นเพื่อลดเวลาในการแสดง PP ขอแนะนำให้ผสมส่วนผสมเข้มข้น 1 ส่วนกับน้ำ 180 ส่วน (มากกว่า 1.7 กรัมของซิลิเกตในน้ำ 200 มล.) แต่เป็นไปได้ที่จะทำให้ส่วนผสมเข้มข้นขึ้นเพื่อให้ภาพพัฒนาในเวลาประมาณ 5 วินาทีโดยไม่ต้องเสี่ยง ความเสียหายของพื้นผิวเนื่องจากการเปิดรับแสงมากเกินไป หากไม่สามารถซื้อโซเดียมซิลิเกตได้ ให้ใช้โซเดียมคาร์บอเนต (Na 2 CO 3) หรือโพแทสเซียมคาร์บอเนต (K 2 CO 3)

ฉันไม่ได้ลองครั้งแรกหรือครั้งที่สอง ดังนั้นฉันจะบอกคุณถึงสิ่งที่ฉันแสดงโดยไม่มีปัญหาใดๆ มาหลายปีแล้ว ฉันใช้สารละลายโซดาไฟ สำหรับน้ำเย็น 1 ลิตร - โซดาไฟ 7 กรัม หากไม่มี NaOH ฉันใช้สารละลาย KOH เพิ่มความเข้มข้นของด่างในสารละลายเป็นสองเท่า เวลาในการพัฒนาคือ 30-60 วินาทีด้วยการเปิดรับแสงที่ถูกต้อง หากหลังจาก 2 นาที รูปแบบไม่ปรากฏขึ้น (หรือปรากฏไม่ชัด) และผู้ถ่ายภาพเริ่มชะล้างออกจากชิ้นงาน แสดงว่าเลือกเวลาเปิดรับแสงไม่ถูกต้อง: คุณต้องเพิ่มขึ้น ในทางตรงกันข้าม หากปรากฏอย่างรวดเร็ว แต่ทั้งบริเวณที่ส่องสว่างและที่ไม่ได้รับแสงถูกชะล้างออกไป แสดงว่าความเข้มข้นของสารละลายสูงเกินไปหรือคุณภาพของโฟโตมาสก์ต่ำ (รังสีอัลตราไวโอเลตผ่าน "สีดำ" ได้อย่างอิสระ): คุณ ต้องเพิ่มความหนาแน่นการพิมพ์ของแม่แบบ

สารละลายทองแดงดอง

ทองแดงส่วนเกินจากแผงวงจรพิมพ์ถูกแกะสลักโดยใช้ตัวกัดแบบต่างๆ ในหมู่คนที่ทำสิ่งนี้ที่บ้านมักใช้แอมโมเนียมเพอร์ซัลเฟต, ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ + กรดไฮโดรคลอริก, สารละลายคอปเปอร์ซัลเฟต + เกลือแกง

ฉันมักจะวางยาพิษด้วยเฟอร์ริกคลอไรด์ในเครื่องแก้ว เมื่อทำงานกับสารละลาย คุณต้องระวังและเอาใจใส่: หากเปื้อนเสื้อผ้าและสิ่งของ จุดที่เป็นสนิมจะยังคงอยู่ ซึ่งยากต่อการกำจัดด้วยสารละลายซิตริก (น้ำมะนาว) หรือกรดออกซาลิกที่อ่อนแอ

เราให้ความร้อนแก่สารละลายเข้มข้นของเฟอร์ริกคลอไรด์ที่ 50-60 ° C จุ่มชิ้นงานลงไป ขับก้านแก้วอย่างเบามือและง่ายดายด้วยสำลีก้านที่ส่วนปลายของบริเวณที่มีการกัดทองแดงที่แย่กว่า - ซึ่งจะทำให้เกิดการกัดเซาะได้มากกว่า พื้นที่ทั้งหมดของ PCB หากความเร็วไม่ถูกบังคับให้เท่ากัน ระยะเวลาที่ต้องการของการแกะสลักจะเพิ่มขึ้น และสิ่งนี้นำไปสู่ความจริงที่ว่าในพื้นที่ที่มีการแกะสลักทองแดงแล้ว การแกะสลักของรางรถไฟจะเริ่มขึ้น ส่งผลให้เราไม่มีสิ่งที่เราอยากได้ ขอแนะนำให้ผสมสารละลายดองอย่างต่อเนื่อง

เคมีสำหรับการลบ photoresist

วิธีที่ง่ายที่สุดในการล้าง photoresist ที่ไม่จำเป็นออกไปหลังจากการแกะสลักคืออะไร? หลังจากการลองผิดลองถูกซ้ำแล้วซ้ำเล่า ฉันก็เลือกใช้อะซิโตนธรรมดา เมื่อไม่มีแล้ว ฉันจะล้างมันออกด้วยตัวทำละลายใดๆ สำหรับสีไนโตร

ดังนั้นเราจึงทำแผงวงจรพิมพ์

PCB คุณภาพสูงเริ่มต้นที่ใด ถูกต้อง:

การสร้างโฟโตมาสก์คุณภาพสูง

สำหรับการผลิตคุณสามารถใช้เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรืออิงค์เจ็ทที่ทันสมัยได้เกือบทั้งหมด เนื่องจากเราใช้ photoresist เชิงบวกในบทความนี้ โดยที่ทองแดงจะยังคงอยู่บน PCB เครื่องพิมพ์ควรเป็นสีดำ ในกรณีที่ไม่มีทองแดง เครื่องพิมพ์ไม่ควรวาดอะไร จุดสำคัญมากเมื่อพิมพ์โฟโตมาสก์: คุณต้องตั้งค่าการรดน้ำสีย้อมสูงสุด (ในการตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์) ยิ่งบริเวณที่แรเงามีสีดำมากเท่าใด คุณก็จะมีโอกาสได้รับผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมมากขึ้นเท่านั้น ไม่ต้องการสี ตลับสีดำก็พอ จากโปรแกรมนั้น (เราจะไม่พิจารณาโปรแกรม: ทุกคนมีอิสระที่จะเลือกด้วยตนเอง - จาก PCAD ไปจนถึง Paintbrush) ซึ่งเราพิมพ์ photomask บนกระดาษธรรมดา ยิ่งความละเอียดในการพิมพ์สูงขึ้นและได้กระดาษที่ดี คุณภาพของโฟโตมาสก์ก็จะยิ่งสูงขึ้น ฉันแนะนำอย่างน้อย 600 dpi กระดาษไม่ควรหนามาก เมื่อพิมพ์เราพิจารณาว่าด้านข้างของแผ่นที่ใช้สีนั้นแม่แบบจะถูกวางไว้บนช่องว่าง PP หากทำเป็นอย่างอื่น ขอบของตัวนำ PCB จะเบลอ ไม่ชัด ปล่อยให้สีแห้งถ้าเป็นเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท ต่อไปเราชุบกระดาษ TRANSPARENT 21 ปล่อยให้แห้งและ ... photomask พร้อมแล้ว

แทนที่จะเป็นกระดาษและไฟส่องสว่าง เป็นไปได้และเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งที่จะใช้ฟิล์มใสสำหรับเลเซอร์ (เมื่อพิมพ์บนเครื่องพิมพ์เลเซอร์) หรือเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต (สำหรับการพิมพ์อิงค์เจ็ต) โปรดทราบว่าภาพยนตร์เหล่านี้มีด้านที่ไม่เท่ากัน: มีเพียงด้านเดียวเท่านั้นที่ใช้งานได้ หากคุณกำลังใช้การพิมพ์ด้วยเลเซอร์ ฉันขอแนะนำให้ทำ "แบบแห้ง" ของแผ่นฟิล์มก่อนที่จะพิมพ์ - เพียงแค่เรียกใช้แผ่นงานผ่านเครื่องพิมพ์ จำลองการพิมพ์ แต่ไม่พิมพ์อะไรเลย ทำไมสิ่งนี้จึงจำเป็น? เมื่อพิมพ์ ฟิวเซอร์ (เตาอบ) จะทำให้แผ่นร้อนขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การเสียรูปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็นผลให้เกิดข้อผิดพลาดในเรขาคณิตของ PP ที่เอาต์พุต ในการผลิต PP แบบสองด้านนี้เต็มไปด้วยชั้นที่ไม่ตรงกันพร้อมผลที่ตามมาทั้งหมด ... และด้วยความช่วยเหลือของการวิ่งแบบ "แห้ง" เราจะอุ่นแผ่นงานซึ่งจะทำให้เสียรูปและพร้อม สำหรับการพิมพ์แม่แบบ เมื่อพิมพ์ แผ่นงานจะผ่านเตาอบเป็นครั้งที่สอง แต่การเสียรูปจะมีนัยสำคัญน้อยกว่ามาก - ผ่านการทดสอบซ้ำแล้วซ้ำเล่า

หาก PCB เรียบง่าย คุณสามารถวาดมันด้วยตนเองในโปรแกรมที่สะดวกมากด้วยอินเทอร์เฟซ Russified - Sprint Layout 3.0R (~650 KB)

บน ขั้นเตรียมการสะดวกในการวาดวงจรไฟฟ้าที่ไม่ใหญ่เกินไปในโปรแกรม Russified sPlan 4.0 (~ 450 KB)

นี่คือลักษณะของโฟโตมาสก์สำเร็จรูปที่พิมพ์บนเครื่องพิมพ์ Epson Stylus Color 740:

เราพิมพ์เป็นสีดำเท่านั้นโดยมีการรดน้ำสูงสุดของสีย้อม วัสดุ - ฟิล์มใสสำหรับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท

การเตรียมพื้นผิว PCB สำหรับการประยุกต์ใช้โฟโตรีซีสต์

สำหรับการผลิต PP ใช้ วัสดุแผ่นเคลือบด้วยฟอยล์ทองแดง ตัวเลือกที่พบบ่อยที่สุดคือความหนาของทองแดง 18 และ 35 ไมครอน ส่วนใหญ่มักจะใช้สำหรับการผลิต PP ที่บ้าน textolite แผ่น (ผ้ากดด้วยกาวในหลายชั้น) ไฟเบอร์กลาส (สิ่งเดียวกัน แต่ใช้สารประกอบอีพ็อกซี่เป็นกาว) และ getinax (กระดาษอัดด้วยกาว) น้อยกว่า - ซิตทัลและโพลีคอร์ (เซรามิกความถี่สูง - ใช้ที่บ้านน้อยมาก), ฟลูออโรเรซิ่น (พลาสติกอินทรีย์) หลังยังใช้สำหรับการผลิตอุปกรณ์ความถี่สูงและมีความดีมาก ข้อกำหนดทางไฟฟ้าสามารถใช้ได้ทุกที่ ทุกเวลา แต่การใช้งานถูกจำกัดด้วยราคาที่สูง

ก่อนอื่น คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าชิ้นงานไม่มีรอยขีดข่วนลึก ครีบ และพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการกัดกร่อน ต่อไป แนะนำให้ขัดทองแดงให้เป็นกระจก เราขัดมันโดยไม่กระตือรือร้นเป็นพิเศษ มิฉะนั้น เราจะลบชั้นทองแดงบางๆ (35 ไมครอน) ที่มีอยู่แล้ว หรือในกรณีใด ๆ เราจะได้ทองแดงที่มีความหนาต่างกันบนพื้นผิวของชิ้นงาน และสิ่งนี้ก็จะนำไปสู่ ความเร็วต่างกัน Etching: ลบเร็วขึ้นในที่ที่บางลง และตัวนำทินเนอร์บนกระดานก็ไม่ได้ดีเสมอไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันยาวและกระแสที่ดีจะไหลผ่าน หากทองแดงบนชิ้นงานมีคุณภาพสูง ปราศจากบาป ก็เพียงพอที่จะทำให้พื้นผิวเสื่อมสภาพ

การสะสมของ photoresist บนพื้นผิวของชิ้นงาน

เราวางกระดานบนพื้นผิวแนวนอนหรือเอียงเล็กน้อยและใช้องค์ประกอบของ บรรจุภัณฑ์ละอองลอยจากระยะประมาณ 20 ซม. จำไว้ว่าศัตรูที่สำคัญที่สุดในกรณีนี้คือฝุ่น ฝุ่นละอองทุกอนุภาคบนพื้นผิวของชิ้นงานเป็นต้นเหตุของปัญหา ในการสร้างการเคลือบที่สม่ำเสมอ ให้พ่นสเปรย์ในลักษณะซิกแซกต่อเนื่องโดยเริ่มจากมุมซ้ายบน อย่าฉีดมากเกินไปเพราะจะทำให้เกิดเส้นริ้วที่ไม่ต้องการและส่งผลให้ความหนาของผิวเคลือบไม่สม่ำเสมอต้องใช้เวลาเปิดรับแสงนานขึ้น อุณหภูมิสูงในฤดูร้อน สิ่งแวดล้อมอาจจำเป็นต้องบำบัดซ้ำ หรืออาจต้องฉีดพ่นละอองลอยจากระยะทางที่สั้นกว่าเพื่อลดการสูญเสียการระเหย เมื่อฉีดพ่นอย่าเอียงกระป๋องอย่างแรง - สิ่งนี้นำไปสู่การใช้ก๊าซขับเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นและเป็นผลให้ละอองลอยสามารถหยุดทำงานแม้ว่าจะยังมีสารต้านทานแสงอยู่ก็ตาม หากคุณได้ผลลัพธ์ที่ไม่น่าพอใจกับการเคลือบสเปรย์ของโฟโตรีซีสต์ ให้ใช้การเคลือบแบบหมุน ในกรณีนี้ photoresist ถูกนำไปใช้กับบอร์ดที่ติดตั้งบนโต๊ะหมุนด้วยไดรฟ์ 300-1000 รอบต่อนาที หลังจากเสร็จสิ้นการเคลือบ บอร์ดไม่ควรโดนแสงจ้า. โดยสีของสารเคลือบ คุณสามารถกำหนดความหนาของชั้นที่ใช้โดยประมาณได้:

• สีเทาอ่อนสีน้ำเงิน - 1-3 ไมครอน
• สีเทาเข้มสีน้ำเงิน - 3-6 ไมครอน
• สีน้ำเงิน - 6-8 ไมครอน
• สีน้ำเงินเข้ม - มากกว่า 8 ไมครอน

สำหรับทองแดง สีของสารเคลือบอาจมีสีเขียว

ยิ่งการเคลือบบนชิ้นงานบางลงเท่าใด ผลลัพธ์ก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น

ฉันมักจะใช้ photoresist กับเครื่องหมุนเหวี่ยง ในเครื่องปั่นแยกของฉัน ความเร็วในการหมุนคือ 500-600 รอบต่อนาที การยึดควรทำอย่างง่าย การหนีบทำได้เฉพาะที่ปลายชิ้นงานเท่านั้น เราแก้ไขชิ้นงาน เริ่มการหมุนเหวี่ยง ฉีดสเปรย์ที่กึ่งกลางของชิ้นงาน และสังเกตวิธีที่สารต้านทานแสงแผ่กระจายไปทั่วพื้นผิวในชั้นบางๆ แรงเหวี่ยง photoresist ส่วนเกินจะถูกละทิ้งจาก PCB ในอนาคต ดังนั้นฉันขอแนะนำอย่างยิ่งให้มีกำแพงป้องกันเพื่อไม่ให้หมุน ที่ทำงานในเล้าหมู ฉันใช้กระทะธรรมดาซึ่งทำรูตรงกลาง แกนของมอเตอร์ไฟฟ้าผ่านรูนี้ซึ่งมีการติดตั้งแท่นยึดในรูปแบบของรางอลูมิเนียมสองรางซึ่งหูของแคลมป์ชิ้นงาน "ทำงาน" หูจับทำจากอะลูมิเนียมเข้ามุมโดยยึดกับรางด้วยน็อตปีกนก ทำไมต้องอลูมิเนียม? ความถ่วงจำเพาะน้อยและส่งผลให้ค่ารันเอาท์น้อยลงเมื่อจุดศูนย์กลางมวลของการหมุนเบี่ยงเบนจากจุดศูนย์กลางการหมุนของแกนหมุนเหวี่ยง ยิ่งชิ้นงานอยู่กึ่งกลางอย่างแม่นยำมากเท่าไร แรงเหวี่ยงก็จะยิ่งน้อยลงเนื่องจากความเยื้องศูนย์ของมวล และต้องใช้ความพยายามน้อยลงในการยึดเครื่องหมุนเหวี่ยงเข้ากับฐานอย่างแน่นหนา

ใช้ photoresist ปล่อยให้แห้งประมาณ 15-20 นาที พลิกชิ้นงานแล้วทาเลเยอร์ที่ด้านที่สอง เราให้เวลาอีก 15-20 นาทีเพื่อทำให้แห้ง อย่าลืมว่าแสงแดดส่องตรงและนิ้วมือที่ด้านการทำงานของชิ้นงานนั้นไม่สามารถยอมรับได้

การฟอกสีด้วยแสงบนพื้นผิวชิ้นงาน

เราวางชิ้นงานในเตาอบค่อยๆนำอุณหภูมิไปที่ 60-70 ° C ที่อุณหภูมินี้เรารักษา 20-40 นาที สิ่งสำคัญคือต้องไม่มีสิ่งใดแตะต้องพื้นผิวของชิ้นงาน อนุญาตให้แตะได้เฉพาะที่ปลายเท่านั้น

การจัดตำแหน่งโฟโตมาสก์บนและล่างบนพื้นผิวของชิ้นงาน

ในแต่ละโฟโตมาสก์ (บนและล่าง) ควรมีเครื่องหมายตามที่ต้องทำ 2 รูบนชิ้นงาน - เพื่อให้เข้ากับเลเยอร์ ยิ่งเครื่องหมายห่างกันมากเท่าใด ความแม่นยำในการจัดตำแหน่งก็จะยิ่งสูงขึ้น ฉันมักจะวางไว้ตามแนวทแยงมุมบนเทมเพลต ตามเครื่องหมายเหล่านี้บนชิ้นงานโดยใช้เครื่องเจาะเราเจาะสองรูอย่างเคร่งครัดที่ 90 ° (than หลุมทินเนอร์การจัดตำแหน่งที่แม่นยำยิ่งขึ้น - ฉันใช้สว่าน 0.3 มม.) และรวมเทมเพลตเข้าด้วยกันโดยไม่ลืมว่าเทมเพลตนั้นจะต้องนำไปใช้กับ photoresist ที่ด้านข้างที่พิมพ์ เรากดเทมเพลตลงบนชิ้นงานด้วยแว่นตาบาง ๆ ควรใช้แก้วควอทซ์ - พวกมันส่งรังสีอัลตราไวโอเลตได้ดีกว่า ลูกแก้ว (ลูกแก้ว) ให้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นไปอีก แต่มีคุณสมบัติการขีดข่วนที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของ PP อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สำหรับ PCB ขนาดเล็ก คุณสามารถใช้ฝาครอบโปร่งใสจากบรรจุภัณฑ์ซีดี ในกรณีที่ไม่มีแว่นตาดังกล่าว สามารถใช้กระจกหน้าต่างธรรมดาได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มเวลาในการเปิดรับแสง เป็นสิ่งสำคัญที่แก้วจะต้องสม่ำเสมอ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโฟโตมาสก์พอดีกับชิ้นงานอย่างเท่าเทียมกัน มิฉะนั้น จะไม่สามารถรับขอบรางคุณภาพสูงบน PCB ที่เสร็จแล้วได้

ช่องว่างที่มีโฟโตมาสก์ใต้ลูกแก้ว เราใช้กล่องจากใต้ซีดี

การเปิดรับแสง (เปลวไฟ)

เวลาที่ใช้ในการเปิดรับแสงขึ้นอยู่กับความหนาของชั้น photoresist และความเข้มของแหล่งกำเนิดแสง POSITIV 20 photoresist เคลือบเงามีความไวต่อ รังสีอัลตราไวโอเลต, ความไวแสงสูงสุดตกบนพื้นที่ที่มีความยาวคลื่น 360-410 นาโนเมตร

ทางที่ดีควรวางใต้หลอดไฟที่มีช่วงการแผ่รังสีอยู่ในบริเวณรังสีอัลตราไวโอเลตของสเปกตรัม แต่ถ้าคุณไม่มีหลอดไฟดังกล่าว คุณสามารถใช้หลอดไส้ธรรมดาที่ทรงพลังโดยการเพิ่มเวลาการรับแสง อย่าเริ่มการส่องสว่างจนกว่าแสงจากแหล่งกำเนิดจะคงที่ - จำเป็นต้องให้หลอดไฟอุ่นขึ้น 2-3 นาที เวลาเปิดรับแสงขึ้นอยู่กับความหนาของสารเคลือบ และมักจะอยู่ที่ 60-120 วินาทีเมื่อแหล่งกำเนิดแสงอยู่ที่ระยะ 25-30 ซม. แผ่นแก้วที่ใช้สามารถดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลตได้มากถึง 65% ดังนั้นในกรณีเช่นนี้ จำเป็นต้องเพิ่มเวลาในการรับแสง ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดคือการใช้แผ่นลูกแก้วแบบใส เมื่อใช้ photoresist กับ ระยะยาวเวลาเปิดรับแสงอาจต้องเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า - จำไว้ว่า: นักถ่ายภาพอาจมีอายุมากขึ้น!

ตัวอย่างการใช้แหล่งกำเนิดแสงต่างๆ:

หลอดยูวี

เราเปิดแต่ละด้านกลับกัน หลังจากการเปิดรับแสง เราปล่อยให้ที่ว่างเปล่ายืนเป็นเวลา 20-30 นาทีในที่มืด

การพัฒนาชิ้นงานสัมผัส

เราพัฒนาสารละลาย NaOH (โซดาไฟ) - ดูจุดเริ่มต้นของบทความสำหรับรายละเอียด - ที่อุณหภูมิสารละลาย 20-25 ° C หากไม่มีการแสดงอาการนานถึง 2 นาที - เล็ก เกี่ยวกับเวลารับสัมผัสเชื้อ. หากดูดี แต่พื้นที่ที่มีประโยชน์ก็ถูกชะล้างออกไปด้วย - คุณฉลาดเกินไปกับสารละลาย (ความเข้มข้นสูงเกินไป) หรือเวลาเปิดรับแสงนานเกินไปกับแหล่งกำเนิดรังสีนี้หรือโฟโตมาสก์มีคุณภาพต่ำ - พิมพ์สีดำอิ่มตัวไม่เพียงพอ สีช่วยให้แสงอัลตราไวโอเลตส่องสว่างชิ้นงาน

เมื่อฉันพัฒนา ฉันมักจะ "ม้วน" สำลีก้านบนก้านแก้วอย่างระมัดระวังโดยไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆ เลย ในสถานที่ที่ควรล้างโฟโตรีซีสต์ที่สัมผัสออก ซึ่งจะทำให้กระบวนการเร็วขึ้น

การล้างชิ้นงานจากด่างและสารตกค้างของ photoresist ที่ผลัดเซลล์ผิวออกแล้ว

ฉันทำสิ่งนี้ภายใต้ก๊อกน้ำ—น้ำประปาธรรมดา

รีเทนนิ่ง photoresist

เราวางชิ้นงานในเตาอบค่อยๆเพิ่มอุณหภูมิและถือที่อุณหภูมิ 60-100 ° C เป็นเวลา 60-120 นาที - รูปแบบจะแข็งแรงและมั่นคง

ตรวจสอบคุณภาพการพัฒนา

ในช่วงเวลาสั้น ๆ (เป็นเวลา 5-15 วินาที) เราแช่ชิ้นงานในสารละลายของเฟอร์ริกคลอไรด์ที่ให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 50-60 องศาเซลเซียส ล้างออกด้วยน้ำไหลอย่างรวดเร็ว ในสถานที่ที่ไม่มี photoresist การแกะสลักทองแดงอย่างเข้มข้นจะเริ่มขึ้น หากช่างฉายแสงถูกทิ้งไว้ที่ใดที่หนึ่งโดยไม่ได้ตั้งใจ ให้นำออกด้วยกลไกอย่างระมัดระวัง สะดวกในการทำเช่นนี้ด้วยมีดผ่าตัดแบบธรรมดาหรือแบบจักษุวิทยาพร้อมเลนส์ (แว่นตาบัดกรี loupes เอช่างซ่อมนาฬิกา, ห่วง เอบนขาตั้งกล้อง, กล้องจุลทรรศน์)

แกะสลัก

เราดองในสารละลายเข้มข้นของเฟอร์ริกคลอไรด์ที่มีอุณหภูมิ 50-60 องศาเซลเซียส เป็นที่พึงปรารถนาเพื่อให้แน่ใจว่ามีการหมุนเวียนของสารละลายดองอย่างต่อเนื่อง เราค่อย ๆ “นวด” จุดที่มีรอยสลักไม่ดีด้วยสำลีก้านแก้ว ถ้าเฟอริกคลอไรด์ถูกเตรียมขึ้นใหม่ เวลาในการดองมักจะไม่เกิน 5-6 นาที เราล้างชิ้นงานด้วยน้ำไหล

กระดานสลัก

วิธีเตรียมสารละลายเฟอริกคลอไรด์เข้มข้น เราละลาย FeCl 3 ในน้ำอุ่นเล็กน้อย (สูงถึง 40 ° C) จนกว่าจะหยุดละลาย กรองสารละลาย เก็บในที่มืดและเย็นในบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ใช่โลหะแบบสุญญากาศ - in ขวดแก้ว, ตัวอย่างเช่น.

การกำจัด photoresist ที่ไม่ต้องการ

เราล้าง photoresist ออกจากรางด้วยอะซิโตนหรือตัวทำละลายสำหรับสีไนโตรและไนโตรเคลือบ

เจาะรู

ขอแนะนำให้เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางของจุดของรูในอนาคตบนโฟโตมาสก์ในลักษณะที่จะสะดวกในการเจาะในภายหลัง ตัวอย่างเช่น ด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่ต้องการ 0.6-0.8 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางของจุดบนโฟโตมาสก์ควรอยู่ที่ประมาณ 0.4-0.5 มม. - ในกรณีนี้ ดอกสว่านจะอยู่ตรงกลางอย่างดี

ขอแนะนำให้ใช้ดอกสว่านเคลือบทังสเตนคาร์ไบด์: ดอกสว่าน HSS จะเสื่อมสภาพเร็วมาก แม้ว่าเหล็กจะใช้ในการเจาะรูเดี่ยวได้ เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่(มากกว่า 2 มม.) เนื่องจากดอกสว่านเคลือบทังสเตนคาร์ไบด์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางนี้มีราคาแพงเกินไป เมื่อเจาะรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 1 มม. ควรใช้ เครื่องแนวตั้งมิฉะนั้น ดอกสว่านของคุณจะหักอย่างรวดเร็ว หากคุณเจาะด้วยสว่านมือ การบิดเบี้ยวเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ นำไปสู่การต่อรูระหว่างชั้นอย่างไม่ถูกต้อง การเคลื่อนตัวลงของเครื่องเจาะแนวตั้งนั้นเหมาะสมที่สุดในแง่ของการโหลดเครื่องมือ ดอกสว่านคาร์ไบด์ทำด้วยความแข็ง (เช่น ดอกสว่านพอดีกับเส้นผ่านศูนย์กลางของรูพอดี) หรือด้ามหนา (บางครั้งเรียกว่า "เทอร์โบ") ที่มี ขนาดมาตรฐาน(ปกติ 3.5 มม.) เมื่อเจาะด้วยดอกสว่านเคลือบคาร์ไบด์ จำเป็นต้องยึด PCB ให้แน่น เนื่องจากสว่านดังกล่าวสามารถยก PCB ขึ้น ยก PCB ในแนวตั้งฉากและฉีกกระดานออกได้

ดอกสว่านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กมักจะใส่เข้าไปในหัวจับปลอกรัด ( ขนาดต่างๆ) หรือในหัวจับแบบสามขากรรไกร เพื่อการตรึงที่แม่นยำ การยึดด้วยหัวจับแบบสามขากรรไกรอาจไม่ดีที่สุด วิธีที่ดีที่สุด, และ ขนาดเล็กดอกสว่าน (น้อยกว่า 1 มม.) ทำร่องในแคลมป์อย่างรวดเร็ว สูญเสียการยึดเกาะที่ดี ดังนั้น สำหรับดอกสว่านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 1 มม. ควรใช้หัวจับปลอกรัด เผื่อจะได้ชุดพิเศษที่มีปลอกรัดสำรองสำหรับแต่ละขนาด ดอกสว่านราคาไม่แพงบางตัวทำด้วยปลอกรัดพลาสติก โยนทิ้งแล้วซื้อแบบที่เป็นโลหะ

เพื่อให้ได้ความแม่นยำที่ยอมรับได้ จำเป็นต้องจัดระเบียบสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสม กล่าวคือ ประการแรก เพื่อให้แน่ใจว่ามีแสงสว่างเพียงพอของบอร์ดเมื่อเจาะ ในการทำเช่นนี้ คุณสามารถใช้หลอดฮาโลเจนโดยติดเข้ากับขาตั้งกล้องเพื่อให้สามารถเลือกตำแหน่งได้ (ให้แสงสว่างที่ด้านขวา) ประการที่สอง ยกพื้นผิวการทำงานขึ้นเหนือเคาน์เตอร์ประมาณ 15 ซม. เพื่อการควบคุมด้วยสายตาที่ดีขึ้นตลอดกระบวนการ จะเป็นการดีที่จะขจัดฝุ่นและเศษโลหะในระหว่างกระบวนการเจาะ (คุณสามารถใช้เครื่องดูดฝุ่นทั่วไปได้) แต่ไม่จำเป็น ควรสังเกตว่าฝุ่นจากไฟเบอร์กลาสที่เกิดขึ้นระหว่างการเจาะนั้นมีฤทธิ์กัดกร่อนมากและหากสัมผัสกับผิวหนังจะทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง และสุดท้ายเมื่อใช้งานจะสะดวกมากในการใช้สวิตซ์ตีนผีของเครื่องเจาะ

ขนาดรูทั่วไป:

• จุดแวะ - 0.8 มม. หรือน้อยกว่า
• วงจรรวม ตัวต้านทาน ฯลฯ - 0.7-0.8 มม.
• ไดโอดขนาดใหญ่ (1N4001) - 1.0 มม.
• แผ่นสัมผัสเครื่องตัดหญ้า - สูงสุด 1.5 มม.

พยายามหลีกเลี่ยงรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 0.7 มม. เก็บดอกสว่านสำรองไว้อย่างน้อยสองดอกที่ 0.8 มม. หรือน้อยกว่า เพราะมันมักจะหักในเวลาที่คุณต้องการสั่งซื้ออย่างเร่งด่วน ดอกสว่านขนาด 1 มม. และใหญ่กว่านั้นน่าเชื่อถือกว่ามาก แม้ว่าจะมีอะไหล่สำรองไว้ก็ดี เมื่อคุณต้องการสร้างกระดานที่เหมือนกันสองแผ่น คุณสามารถเจาะพร้อมกันเพื่อประหยัดเวลา ในกรณีนี้ จำเป็นต้องเจาะรูตรงกลางแผ่นใกล้กับแต่ละมุมของ PCB อย่างระมัดระวัง และสำหรับกระดานขนาดใหญ่ รูที่อยู่ใกล้กับศูนย์กลาง วางแผ่นไม้ทับกัน และใช้รูตรงกลาง 0.3 มม. ในมุมสองมุมตรงข้ามกันและหมุดเป็นหมุด ยึดกระดานให้ชิดกัน

หากจำเป็น คุณสามารถเจาะรูด้วยดอกสว่านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าได้

ทองแดงกระป๋องบนPP

หากคุณต้องการฉายรังสีแทร็กบน PCB คุณสามารถใช้หัวแร้ง หัวแร้งละลายต่ำ ฟลักซ์แอลกอฮอล์ขัดสน และสายถักโคแอกเซียล ด้วยปริมาณมาก พวกเขาจะบรรจุกระป๋องในอ่างอาบน้ำที่เต็มไปด้วยบัดกรีอุณหภูมิต่ำด้วยการเพิ่มของฟลักซ์

การหลอมที่ได้รับความนิยมและเรียบง่ายที่สุดสำหรับการหลอมเป็นโลหะผสมที่ละลายต่ำ "โรส" (ดีบุก - 25%, ตะกั่ว - 25%, บิสมัท - 50%) จุดหลอมเหลวคือ 93-96 ° C บอร์ดถูกวางด้วยแหนบใต้ระดับของเหลวที่หลอมละลายเป็นเวลา 5-10 วินาทีและเมื่อนำออกมาแล้วจะตรวจสอบว่าพื้นผิวทองแดงทั้งหมดถูกปกคลุมอย่างสม่ำเสมอหรือไม่ หากจำเป็น ให้ดำเนินการซ้ำ ทันทีหลังจากนำกระดานออกจากตัวหลอม เศษของกระดานจะถูกลบออกด้วยยางปาดน้ำหรือโดยการเขย่าอย่างแรงในแนวตั้งฉากกับระนาบของกระดานขณะจับที่แคลมป์ อีกวิธีหนึ่งในการกำจัดสิ่งตกค้างของโลหะผสมกุหลาบคือการทำให้บอร์ดร้อนในเตาอบและเขย่า สามารถทำซ้ำการดำเนินการได้เพื่อให้ได้การเคลือบแบบหนาโมโน เพื่อป้องกันการเกิดออกซิเดชันของสารหลอมร้อน กลีเซอรีนจะถูกเติมลงในถังบรรจุกระป๋องเพื่อให้ระดับการหลอมละลายได้ 10 มม. หลังจากสิ้นสุดกระบวนการ กระดานจะถูกล้างจากกลีเซอรีนในน้ำไหล ความสนใจ!การดำเนินการเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการทำงานกับการติดตั้งและวัสดุที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของอุณหภูมิสูง ดังนั้นเพื่อป้องกันการไหม้ จึงจำเป็นต้องใช้ถุงมือป้องกัน แว่นตา และผ้ากันเปื้อน

การดำเนินการบรรจุกระป๋องนำดีบุกดำเนินไปในทำนองเดียวกัน แต่มากกว่านั้น ความร้อนหลอมจำกัดขอบเขตของวิธีนี้ในแง่ของการผลิตหัตถกรรม

อย่าลืมทำความสะอาดกระดานจากฟลักซ์หลังจากการฟอกและขจัดคราบไขมันอย่างทั่วถึง

หากคุณมีการผลิตจำนวนมาก คุณสามารถใช้การทำให้เป็นกระป๋องด้วยสารเคมีได้

สวมหน้ากากอนามัย

การดำเนินการกับการใช้หน้ากากป้องกันทำซ้ำทุกอย่างที่เขียนไว้ข้างต้น: เราใช้ photoresist, แห้ง, tan, photomasks ตรงกลางของหน้ากาก, เปิดเผย, พัฒนา, ล้างและทำให้เป็นสีแทนอีกครั้ง แน่นอน เราข้ามขั้นตอนด้วยการตรวจสอบคุณภาพของการพัฒนา การกัด การถอด photoresist การหลอมและการเจาะ ในตอนท้ายเราฟอกหน้ากากเป็นเวลา 2 ชั่วโมงที่อุณหภูมิประมาณ 90-100 ° C - มันจะแข็งแรงและแข็งเหมือนแก้ว หน้ากากขึ้นรูปช่วยปกป้องพื้นผิวของ PCB จากอิทธิพลภายนอกและป้องกันการลัดวงจรที่อาจเกิดขึ้นในทางทฤษฎีระหว่างการทำงาน นอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการบัดกรีอัตโนมัติ - ไม่อนุญาตให้บัดกรี "นั่งลง" ในส่วนที่อยู่ใกล้เคียงและปิด

เพียงเท่านี้แผงวงจรพิมพ์สองหน้าพร้อมหน้ากากก็พร้อม

ฉันต้องทำ PP ด้วยวิธีนี้ด้วยความกว้างของแทร็กและขั้นตอนระหว่างพวกเขาสูงถึง 0.05 มม. (!) แต่นี่เป็นเครื่องประดับชิ้นหนึ่ง และโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากนัก คุณสามารถสร้าง PP ด้วยความกว้างของรางและขั้นระหว่าง 0.15-0.2 มม.

ฉันไม่ได้ใช้หน้ากากกับกระดานที่แสดงในรูปถ่าย - ไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้น

แผงวงจรพิมพ์ในกระบวนการติดตั้งส่วนประกอบบนนั้น

และนี่คืออุปกรณ์ที่ใช้ทำซอฟต์แวร์:

นี่คือสะพานโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ให้คุณลดต้นทุนการบริการได้ถึง 2-10 เท่า การสื่อสารเคลื่อนที่- เพื่อสิ่งนี้มันคุ้มค่าที่จะยุ่งกับ PP;) PCB ที่มีส่วนประกอบบัดกรีอยู่ในขาตั้ง เมื่อก่อนมีธรรมดา ที่ชาร์จสำหรับแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชุบรู

ที่บ้านคุณสามารถทำรูให้เป็นโลหะได้ ในการทำเช่นนี้พื้นผิวด้านในของรูจะได้รับการบำบัดด้วยสารละลายซิลเวอร์ไนเตรต (ลาปิส) 20-30% จากนั้นทำความสะอาดพื้นผิวด้วยไม้กวาดหุ้มยางและกระดานแห้งในแสง (คุณสามารถใช้หลอด UV ได้) สาระสำคัญของการดำเนินการนี้คือภายใต้การกระทำของแสง ซิลเวอร์ไนเตรตสลายตัว และการรวมของเงินยังคงอยู่บนกระดาน ถัดไป ทองแดงถูกตกตะกอนทางเคมีจากสารละลาย: คอปเปอร์ซัลเฟต (คอปเปอร์ซัลเฟต) - 2 กรัม, โซเดียมไฮดรอกไซด์ - 4 กรัม, แอมโมเนีย 25% - 1 มล., กลีเซอรีน - 3.5 มล., ฟอร์มาลิน 10% - 8-15 มล., น้ำ - 100 มล. อายุการเก็บรักษาของสารละลายที่เตรียมไว้นั้นสั้นมาก - คุณต้องเตรียมตัวก่อนใช้งานทันที หลังจากฝากทองแดงแล้วกระดานจะถูกล้างและทำให้แห้ง ชั้นได้รับบางมากความหนาของมันจะต้องเพิ่มขึ้นเป็น 50 ไมครอนโดยการชุบสังกะสี

วิธีการชุบด้วยไฟฟ้าสำหรับการชุบทองแดง:
สำหรับน้ำ 1 ลิตร คอปเปอร์ซัลเฟต 250 กรัม (คอปเปอร์ซัลเฟต) และกรดซัลฟิวริกเข้มข้น 50-80 กรัม ขั้วบวกเป็นแผ่นทองแดงที่ห้อยขนานกับส่วนที่เคลือบ แรงดันไฟฟ้าควรเป็น 3-4 V ความหนาแน่นกระแส - 0.02-0.3 A / cm 2 อุณหภูมิ - 18-30 ° C ยิ่งกระแสไฟต่ำ กระบวนการเคลือบโลหะก็จะยิ่งช้าลง แต่ผลการเคลือบก็จะยิ่งดีขึ้น

ชิ้นส่วนของแผงวงจรพิมพ์ที่มองเห็นโลหะได้ในรู

ช่างถ่ายภาพโฮมเมด

ตัวต้านทานแสงขึ้นอยู่กับเจลาตินและโพแทสเซียมไบโครเมต:
วิธีแก้ปัญหาแรก: เทเจลาติน 15 กรัมลงในน้ำต้ม 60 มล. แล้วปล่อยให้บวม 2-3 ชั่วโมง หลังจากเจลาตินบวม ให้ใส่ภาชนะในอ่างน้ำที่อุณหภูมิ 30-40 ° C จนเจลาตินละลายหมด
วิธีที่สอง: ในน้ำต้ม 40 มล. ละลายโพแทสเซียมไดโครเมต 5 กรัม (พีคโครมิกผงสีส้มสดใส) ละลายในสภาวะแสงน้อย
เทส่วนผสมที่สองลงในสารละลายแรกด้วยการกวนอย่างแรง เติมแอมโมเนียสองสามหยดลงในส่วนผสมที่ได้โดยใช้ปิเปตจนได้สีฟาง อิมัลชันถ่ายภาพถูกนำไปใช้กับบอร์ดที่เตรียมไว้ในที่แสงน้อยมาก กระดานแห้งเพื่อ "ยึดเกาะ" ที่อุณหภูมิห้องในความมืดสนิท หลังจากได้รับแสงแล้ว ให้ล้างกระดานด้วยแสงกระจายในน้ำอุ่นที่ไหลผ่านจนหมด เพื่อประเมินผลลัพธ์ได้ดียิ่งขึ้น คุณสามารถย้อมบริเวณที่มีเจลาตินที่ยังไม่ได้ลอกออกด้วยสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต

Photoresist โฮมเมดขั้นสูง:
วิธีแก้ปัญหาแรก: กาวไม้ 17 กรัม, สารละลายแอมโมเนีย 3 มล., น้ำ 100 มล. ปล่อยให้บวมเป็นเวลาหนึ่งวันจากนั้นให้ความร้อนในอ่างน้ำที่อุณหภูมิ 80 ° C จนละลายหมด
วิธีที่สอง: โพแทสเซียมไดโครเมต 2.5 กรัม, แอมโมเนียมไดโครเมต 2.5 กรัม, สารละลายแอมโมเนีย 3 มล., น้ำ 30 มล., แอลกอฮอล์ 6 มล.
เมื่อสารละลายแรกเย็นตัวลงถึง 50°C ให้เทสารละลายที่สองลงไปด้วยการกวนอย่างแรงและกรองส่วนผสมที่ได้ ( การดำเนินการนี้และการดำเนินการที่ตามมาจะต้องดำเนินการในห้องมืด แสงแดดรับไม่ได้!). อิมัลชันถูกนำไปใช้ที่อุณหภูมิ 30-40 องศาเซลเซียส เพิ่มเติม - เช่นเดียวกับในสูตรแรก

ตัวต้านทานแสงขึ้นอยู่กับแอมโมเนียมไดโครเมตและโพลีไวนิลแอลกอฮอล์:
เราเตรียมสารละลาย: โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ - 70-120 g / l, แอมโมเนียมไบโครเมต - 8-10 g / l, เอทานอล- 100-120 กรัม / ลิตร หลีกเลี่ยงแสงจ้า!ใช้ใน 2 ชั้น: ชั้นแรก - ทำให้แห้งเป็นเวลา 20-30 นาทีที่อุณหภูมิ 30-45 °C - ชั้นที่สอง - ทำให้แห้งเป็นเวลา 60 นาทีที่อุณหภูมิ 35-45°C นักพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นสารละลายเอทิลแอลกอฮอล์ 40%

การทำเคมีภัณฑ์

ก่อนอื่น บอร์ดจะต้องถูกตัดหัวออกเพื่อกำจัดคอปเปอร์ออกไซด์ที่เกิดขึ้น: 2-3 วินาทีในสารละลายกรดไฮโดรคลอริก 5% แล้วล้างออกด้วยน้ำไหล

เพียงแค่ทำการชุบด้วยสารเคมีโดยการแช่กระดานในสารละลายที่มีน้ำซึ่งมีดีบุกคลอไรด์อยู่ก็เพียงพอแล้ว การปล่อยดีบุกบนพื้นผิวของสารเคลือบทองแดงเกิดขึ้นเมื่อจุ่มลงในสารละลายของเกลือดีบุก ซึ่งศักย์ของทองแดงจะมีค่าอิเลคโตรเนกาทีฟมากกว่าวัสดุเคลือบ การเปลี่ยนแปลงศักยภาพในทิศทางที่ต้องการได้รับการอำนวยความสะดวกโดยการแนะนำสารเติมแต่งสารก่อให้เกิดสารเชิงซ้อน ไธโอคาร์บาไมด์ (ไธโอยูเรีย) ลงในสารละลายเกลือดีบุก สารละลายประเภทนี้มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ (g/l):

ในบรรดาสารละลายที่ระบุไว้ สารละลาย 1 และ 2 นั้นพบได้บ่อยที่สุด บางครั้ง ในฐานะที่เป็นสารลดแรงตึงผิวสำหรับสารละลายที่ 1 ขอเสนอให้ใช้ผงซักฟอก Progress ในปริมาณ 1 มล. / ลิตร การเติมบิสมัทไนเตรท 2-3 กรัม/ลิตรลงในสารละลายที่ 2 นำไปสู่การตกตะกอนของโลหะผสมที่มีบิสมัทสูงถึง 1.5% ซึ่งช่วยปรับปรุงความสามารถในการบัดกรีของสารเคลือบ (ป้องกันการเสื่อมสภาพ) และเพิ่มอายุการเก็บรักษาอย่างมากก่อนทำการบัดกรี ส่วนประกอบของ PP สำเร็จรูป

เพื่อรักษาพื้นผิวจะใช้สเปรย์ละอองตามองค์ประกอบฟลักซ์ หลังจากการอบแห้ง สารเคลือบเงาที่ใช้กับพื้นผิวของชิ้นงานจะสร้างฟิล์มที่แข็งแรงและเรียบเพื่อป้องกันการเกิดออกซิเดชัน หนึ่งในสารยอดนิยมคือ "SOLDERLAC" จาก Cramolin การบัดกรีที่ตามมาจะดำเนินการโดยตรงบนพื้นผิวที่ผ่านการบำบัดโดยไม่ต้องถอดสารเคลือบเงาเพิ่มเติม ในกรณีที่สำคัญอย่างยิ่งของการบัดกรี น้ำยาเคลือบเงาสามารถขจัดออกด้วยสารละลายแอลกอฮอล์

น้ำยาเคลือบดีบุกจะเสื่อมสภาพเมื่อเวลาผ่านไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสัมผัสกับอากาศ ดังนั้นหากคุณไม่ได้มีออร์เดอร์จำนวนมากบ่อยๆ ให้พยายามเตรียมปูนจำนวนเล็กน้อยในทันที เพียงพอที่จะบรรจุ PP ตามจำนวนที่ต้องการ และเก็บส่วนที่เหลือของครกไว้ในภาชนะที่ปิดสนิท (ขวดเหมือนที่ใช้ในรูปถ่ายที่ อย่าให้อากาศผ่านได้เหมาะ) นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องปกป้องสารละลายจากการปนเปื้อน ซึ่งอาจทำให้คุณภาพของสารลดลงอย่างมาก

โดยสรุป ฉันต้องการจะบอกว่ายังคงดีกว่าถ้าใช้ photoresists สำเร็จรูปและไม่ต้องกังวลกับรูโลหะที่บ้าน - คุณจะยังคงไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดี

ขอบคุณมากสำหรับผู้สมัครของวิทยาศาสตร์เคมี Filatov Igor Evgenievichสำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับเคมีที่เกี่ยวข้อง
ฉันต้องการที่จะแสดงความขอบคุณของฉันเช่นกัน อิกอร์ ชูดาคอฟ.

เงื่อนไขในตัวอย่างเฉพาะ ตัวอย่างเช่น คุณต้องสร้างสองบอร์ด หนึ่งคืออะแดปเตอร์จากที่อยู่อาศัยประเภทหนึ่งไปยังอีกประเภทหนึ่ง ประการที่สองคือการแทนที่ไมโครเซอร์กิตขนาดใหญ่ด้วยแพ็คเกจ BGA ด้วยอันที่เล็กกว่าสองตัวด้วยแพ็คเกจ TO-252 พร้อมตัวต้านทานสามตัว ขนาดกระดาน: 10x10 และ 15x15 มม. การผลิตแผงวงจรพิมพ์มี 2 แบบ คือ ใช้โฟโตรีซีสต์และใช้วิธี "เหล็กเลเซอร์" มาใช้วิธี "เลเซอร์เตารีด" กัน

กระบวนการผลิต PCB ที่บ้าน

1. เรากำลังเตรียมโครงการ PCB ฉันใช้โปรแกรม DipTrace สะดวก รวดเร็ว คุณภาพสูง พัฒนาโดยเพื่อนร่วมชาติของเรา ส่วนต่อประสานผู้ใช้ที่สะดวกและน่าพอใจมาก ตรงกันข้ามกับ PCAD ที่ยอมรับโดยทั่วไป มีการแปลงเป็นรูปแบบ PCAD PCB แม้ว่าบริษัทในประเทศจำนวนมากได้เริ่มยอมรับในรูปแบบ DipTrace แล้ว

DipTrace มีความสามารถในการมองเห็นการสร้างในอนาคตของคุณในปริมาณมาก ซึ่งสะดวกและเห็นภาพมาก นี่คือสิ่งที่ฉันควรได้รับ (กระดานแสดงในระดับต่างๆ):

2. ก่อนอื่นเราทำเครื่องหมาย textolite ตัดช่องว่างสำหรับแผงวงจรพิมพ์ออก

3. เราส่งออกโครงการของเราเป็นภาพสะท้อนในคุณภาพสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้ โดยไม่ต้องใช้ผงหมึก จากการทดลองที่ยาวนาน กระดาษถูกเลือกสำหรับสิ่งนี้ - กระดาษภาพถ่ายเคลือบด้านแบบหนาสำหรับเครื่องพิมพ์

4. อย่าลืมทำความสะอาดและล้างกระดานเปล่า หากไม่มีน้ำยาล้างไขมัน คุณสามารถใช้ยางลบเดินบนไฟเบอร์กลาสทองแดงได้ จากนั้น ใช้เตารีดธรรมดา "เชื่อม" ผงหมึกจากกระดาษกับแผงวงจรพิมพ์ในอนาคต ฉันกดค้างไว้ 3-4 นาทีภายใต้แรงกดเล็กน้อยจนกว่ากระดาษจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเล็กน้อย ฉันตั้งความร้อนไว้ที่สูงสุด ฉันวางกระดาษอีกแผ่นหนึ่งไว้ด้านบนเพื่อให้ร้อนยิ่งขึ้น ไม่เช่นนั้นภาพอาจ "ลอย" จุดสำคัญที่นี่ - ความสม่ำเสมอของความร้อนและความดัน

5. หลังจากนั้น หลังจากที่ปล่อยให้บอร์ดเย็นลงเล็กน้อย ให้นำกระดาษเปล่าไปแช่ในน้ำ โดยควรให้ร้อน กระดาษภาพถ่ายจะเปียกอย่างรวดเร็ว และหลังจากนั้นหนึ่งหรือสองนาที คุณสามารถเอาชั้นบนสุดออกอย่างระมัดระวัง

ในสถานที่ที่มีการสะสมของรางนำไฟฟ้าในอนาคตจำนวนมาก กระดาษจะเกาะติดกับบอร์ดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรายังไม่ได้สัมผัสมัน

6. ปล่อยให้กระดานเปียกอีกสองสามนาที นำกระดาษที่เหลือออกอย่างระมัดระวังด้วยยางลบหรือถูด้วยนิ้วของคุณ

7. เรานำชิ้นงานออกมา เราแห้ง หากบางเส้นทางไม่ชัดเจน คุณสามารถทำให้แทร็กสว่างขึ้นได้ด้วยเครื่องหมายซีดีแบบบาง แม้ว่าจะเป็นการดีกว่าที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าแทร็กทั้งหมดมีความชัดเจนและสว่างเท่ากัน ขึ้นอยู่กับ 1) ความสม่ำเสมอและความเพียงพอของการให้ความร้อนแก่ชิ้นงานด้วยเหล็ก 2) ความแม่นยำในการนำกระดาษออก 3) คุณภาพของพื้นผิวข้อความ และ 4) การเลือกกระดาษที่ประสบความสำเร็จ กับ ย่อหน้าสุดท้ายคุณสามารถทดลองเพื่อค้นหาตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด

8. เราใส่ช่องว่างที่เกิดขึ้นพร้อมกับรางตัวนำในอนาคตที่พิมพ์ในสารละลายของเฟอร์ริกคลอไรด์ เราวางยาพิษ 1.5 หรือ 2 ชั่วโมง ระหว่างรอเราจะปิดฝา "อาบน้ำ" ของเรา: ควันค่อนข้างกัดกร่อนและเป็นพิษ

9. เรานำบอร์ดสำเร็จรูปออกจากสารละลายแล้วล้างออกให้แห้ง ผงหมึกจากเครื่องพิมพ์เลเซอร์ถูกชะล้างออกจากบอร์ดด้วยอะซิโตนอย่างดีเยี่ยม อย่างที่คุณเห็น แม้แต่ตัวนำที่บางที่สุดที่มีความกว้าง 0.2 มม. ก็ออกมาได้ค่อนข้างดี เหลือน้อยมาก.

10. แผงวงจรพิมพ์ Ludim ที่ผลิตขึ้นโดยใช้วิธีการ "รีดด้วยเลเซอร์" ล้างฟลักซ์ที่เหลือด้วยน้ำมันเบนซินหรือแอลกอฮอล์

11. ยังคงเป็นเพียงการตัดกระดานของเราและติดตั้งองค์ประกอบวิทยุ!

การค้นพบ

ด้วยทักษะบางอย่าง วิธีการ "เหล็กด้วยเลเซอร์" จึงเหมาะสำหรับการทำแผงวงจรพิมพ์แบบง่ายๆ ที่บ้าน ได้ตัวนำไฟฟ้าขนาดสั้นตั้งแต่ 0.2 มม. และกว้างกว่านั้นค่อนข้างชัดเจน ตัวนำที่หนาขึ้นทำงานได้ดี เวลาในการเตรียม การทดลอง โดยการเลือกชนิดของกระดาษและอุณหภูมิของเตารีด การกัดและการชุบจะใช้เวลาประมาณ 3-5 ชั่วโมง แต่วิธีนี้เร็วกว่าการสั่งบอร์ดจากบริษัทมาก ต้นทุนเงินสดยังน้อย โดยทั่วไป สำหรับโครงการวิทยุสมัครเล่นราคาประหยัด แนะนำให้ใช้วิธีนี้

แผงวงจรพิมพ์- นี่คือฐานอิเล็กทริกบนพื้นผิวและปริมาตรที่ใช้เส้นทางนำไฟฟ้าตาม วงจรไฟฟ้า. แผงวงจรพิมพ์ได้รับการออกแบบสำหรับการยึดทางกลและการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าระหว่างกันโดยการบัดกรีตะกั่วของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าที่ติดตั้งอยู่

การตัดชิ้นงานจากไฟเบอร์กลาส การเจาะรู และการกัดแผงวงจรพิมพ์เพื่อให้ได้รางที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน โดยไม่คำนึงถึงวิธีการวาดลวดลายบนแผงวงจรพิมพ์ จะดำเนินการโดยใช้เทคโนโลยีเดียวกัน

เทคโนโลยีการใช้งานแบบแมนนวล
แทร็ก PCB

การเตรียมเทมเพลต

กระดาษที่วาดเค้าโครง PCB มักจะบางและมากกว่า การเจาะที่แม่นยำรูโดยเฉพาะเมื่อใช้ manual สว่านทำเองเพื่อไม่ให้สว่านไปด้านข้างจึงจำเป็นต้องทำให้แน่นขึ้น ในการทำเช่นนี้ คุณต้องติดลวดลายแผงวงจรพิมพ์ลงบนกระดาษหนาหรือกระดาษแข็งบาง ๆ โดยใช้กาว เช่น PVA หรือ Moment

ตัดชิ้นงาน

เลือกแผ่นใยแก้วฟอยล์ที่มีขนาดเหมาะสม แม่แบบแผงวงจรพิมพ์ถูกนำไปใช้กับช่องว่างและร่างเส้นขอบรอบปริมณฑลด้วยปากกามาร์คเกอร์ ดินสอนุ่มนิ่ม หรือการวาดเส้นด้วยวัตถุมีคม

ถัดไปตัดไฟเบอร์กลาสตามเส้นที่ทำเครื่องหมายไว้โดยใช้กรรไกรโลหะหรือตัดด้วยเลือยตัดโลหะ กรรไกรตัดเร็วขึ้นและไม่มีฝุ่น แต่ต้องคำนึงว่าเมื่อตัดด้วยกรรไกร ไฟเบอร์กลาสจะงออย่างรุนแรง ซึ่งทำให้ความแข็งแรงของการติดฟอยล์ทองแดงแย่ลง และหากจำเป็นต้องบัดกรีองค์ประกอบอีกครั้ง รางอาจลอกออก ดังนั้นหากกระดานมีขนาดใหญ่และมีรางที่บางมากก็ควรตัดด้วยเลือยตัดโลหะ

แม่แบบรูปแบบแผงวงจรพิมพ์ติดกาวบนชิ้นงานที่ตัดออกโดยใช้กาว Moment ซึ่งใช้หยดสี่หยดที่มุมของช่องว่าง

เนื่องจากกาวติดภายในไม่กี่นาที คุณจึงสามารถเริ่มเจาะรูสำหรับส่วนประกอบวิทยุได้ทันที

เจาะรู

เป็นการดีที่สุดที่จะเจาะรูโดยใช้เครื่องเจาะขนาดเล็กพิเศษที่มีดอกสว่านคาร์ไบด์ 0.7-0.8 มม. หากไม่มีเครื่องเจาะขนาดเล็ก คุณสามารถเจาะรูด้วยสว่านไฟฟ้าต่ำโดยใช้สว่านธรรมดา แต่เมื่อใช้งานกับสว่านมืออเนกประสงค์ จำนวนดอกสว่านที่หักจะขึ้นอยู่กับความแข็งของมือคุณ เจาะครั้งเดียวไม่พอแน่นอน

หากไม่สามารถจับสว่านได้ ก็สามารถใช้กระดาษหลายชั้นหรือกระดาษทรายหนึ่งชั้นพันก้านของสว่านได้ สามารถม้วนเกลียวให้แน่นเพื่อขดลวดโลหะบางๆ บนด้ามได้

หลังจากเจาะเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีการตรวจเช็คว่ารูทั้งหมดถูกเจาะหรือไม่ สิ่งนี้จะมองเห็นได้ชัดเจนหากคุณมองแผงวงจรพิมพ์ผ่านแสง อย่างที่คุณเห็นไม่มีรูที่ขาดหายไป

การวาดภาพทิวทัศน์

เพื่อป้องกันตำแหน่งของฟอยล์บนไฟเบอร์กลาสซึ่งจะเป็นเส้นทางนำไฟฟ้าจากการถูกทำลายระหว่างการแกะสลักจะต้องคลุมด้วยหน้ากากที่ทนต่อการละลายในสารละลายที่เป็นน้ำ เพื่อความสะดวกในการวาดแทร็ก ควรใช้ดินสอหรือมาร์กเกอร์แบบเรียบๆ ก่อนมาร์กไว้ล่วงหน้า

ก่อนทำเครื่องหมาย จำเป็นต้องลบร่องรอยของกาว Moment ซึ่งติดแม่แบบแผงวงจรพิมพ์ เนื่องจากกาวยังไม่แข็งตัวมากนัก จึงแกะออกได้ง่ายโดยใช้นิ้วคลึง พื้นผิวของฟอยล์จะต้องถูกล้างด้วยเศษผ้าด้วยวิธีการใด ๆ เช่นอะซิโตนหรือแอลกอฮอล์สีขาว (ที่เรียกว่าน้ำมันเบนซินกลั่น) คุณสามารถใช้อะไรก็ได้ ผงซักฟอกสำหรับล้างจานเช่นเรือข้ามฟาก

หลังจากทำเครื่องหมายแทร็กของแผงวงจรพิมพ์แล้วคุณสามารถเริ่มใช้ลวดลายได้ สารเคลือบกันน้ำใดๆ ก็ตามเหมาะสำหรับการวาดราง เช่น อัลคิดเคลือบของซีรีส์ PF เจือจางจนได้ความสม่ำเสมอที่เหมาะสมกับตัวทำละลายวิญญาณสีขาว คุณสามารถวาดเส้นการเดินทางด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น ปากกาแก้วหรือโลหะ เข็มทางการแพทย์ และแม้แต่ไม้จิ้มฟัน ในบทความนี้ ฉันจะแสดงวิธีการวาดแทร็ก PCB โดยใช้ปากกาวาดภาพและนักบัลเล่ต์ ซึ่งออกแบบมาเพื่อวาดบนกระดาษด้วยหมึก

ก่อนหน้านี้ไม่มีคอมพิวเตอร์และภาพวาดทั้งหมดถูกวาดขึ้น ดินสอง่ายๆบนกระดาษ whatman แล้วโอนด้วยหมึกไปยังกระดาษลอกลาย ซึ่งสำเนาถูกสร้างขึ้นโดยใช้เครื่องถ่ายเอกสาร

การวาดภาพเริ่มต้นด้วยแผ่นสัมผัสซึ่งวาดด้วยนักบัลเล่ต์ ในการทำเช่นนี้ คุณต้องปรับช่องว่างของขากรรไกรแบบเลื่อนของลิ้นชักของนักบัลเล่ต์ตามความกว้างของเส้นที่ต้องการ และเพื่อกำหนดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม ให้ปรับสกรูตัวที่สองโดยเลื่อนลิ้นชักจากแกนหมุน

ถัดไปลิ้นชักของนักบัลเล่ต์ที่มีความยาว 5-10 มม. นั้นเต็มไปด้วยสีด้วยแปรง สำหรับการใช้ชั้นป้องกันบนแผงวงจรพิมพ์ สีของแบรนด์ PF หรือ GF นั้นเหมาะที่สุด เนื่องจากสีจะแห้งช้าและช่วยให้คุณทำงานได้อย่างสงบ สามารถใช้สีแบรนด์ NC ได้ แต่ใช้งานยากเพราะแห้งเร็ว สีควรวางได้ดีและไม่กระจาย ก่อนวาดภาพ สีจะต้องเจือจางจนเป็นของเหลว เติมตัวทำละลายที่เหมาะสมลงไปทีละน้อยด้วยการกวนอย่างแรง และพยายามวาดบนเศษไฟเบอร์กลาส ในการทำงานกับสีจะสะดวกที่สุดที่จะเทลงในขวดยาทาเล็บซึ่งติดตั้งแปรงที่ทนต่อตัวทำละลาย

หลังจากปรับลิ้นชักของนักบัลเล่ต์และรับพารามิเตอร์เส้นที่ต้องการแล้วคุณสามารถเริ่มใช้แผ่นสัมผัสได้ ในการทำเช่นนี้ส่วนที่แหลมของแกนจะถูกแทรกเข้าไปในรูและฐานของนักบัลเล่ต์จะหมุนเป็นวงกลม

ด้วยการตั้งค่าปากกาวาดภาพที่ถูกต้องและความสม่ำเสมอของสีรอบรูบนแผงวงจรพิมพ์ที่ต้องการทำให้ได้วงกลมอย่างสมบูรณ์ ทรงกลม. เมื่อนักบัลเล่ต์เริ่มวาดได้ไม่ดีเศษของสีแห้งจะถูกลบออกจากช่องว่างของลิ้นชักด้วยผ้าและลิ้นชักจะเต็มไปด้วยสีสด ในการร่างเค้าโครงรูทั้งหมดบนแผงวงจรพิมพ์นี้ให้เป็นวงกลม โดยใช้เวลาเพียงเติมปากกาวาดภาพสองครั้งและใช้เวลาไม่เกินสองนาที

เมื่อวาดแผ่นสัมผัสทรงกลมบนกระดาน คุณสามารถเริ่มวาดเส้นนำไฟฟ้าโดยใช้ปากกาวาดแบบแมนนวล การเตรียมและการปรับปากกาเขียนแบบแมนนวลนั้นไม่แตกต่างจากการเตรียมนักบัลเล่ต์

สิ่งเดียวที่จำเป็นเพิ่มเติมคือไม้บรรทัดแบนโดยมีแผ่นยางติดกาวที่ด้านใดด้านหนึ่งตามขอบหนา 2.5-3 มม. เพื่อให้ไม้บรรทัดไม่ลื่นไถลระหว่างการใช้งานและไฟเบอร์กลาสโดยไม่ต้องสัมผัสไม้บรรทัด สามารถผ่านได้อย่างอิสระภายใต้มัน เหมาะเป็นไม้บรรทัดที่สุด สามเหลี่ยมไม้มีเสถียรภาพและในขณะเดียวกันก็สามารถรองรับมือเมื่อวาดแผงวงจรพิมพ์

เพื่อไม่ให้แผงวงจรพิมพ์ลื่นเมื่อวาดราง แนะนำให้วางบนกระดาษทรายหนึ่งแผ่น ซึ่งเป็นกระดาษทรายสองแผ่นที่ตรึงไว้กับด้านกระดาษ

หากพวกเขาสัมผัสกันเมื่อวาดเส้นทางและวงกลมก็ไม่ควรดำเนินการใด ๆ จำเป็นต้องปล่อยให้สีบนแผงวงจรพิมพ์แห้งในสภาพที่จะไม่เกิดคราบเมื่อสัมผัส และใช้ขอบมีดเพื่อขจัดส่วนที่เกินของลวดลาย เพื่อให้สีแห้งเร็วขึ้น ต้องวางกระดานในที่อบอุ่น เช่น ใน ฤดูหนาวไปที่แบตเตอรี่ทำความร้อน ในฤดูร้อน - ภายใต้แสงแดด

เมื่อลวดลายบนแผงวงจรพิมพ์ถูกนำไปใช้อย่างสมบูรณ์และแก้ไขข้อบกพร่องทั้งหมดแล้ว คุณสามารถดำเนินการแกะสลักต่อได้

เทคโนโลยีการวาดภาพแผงวงจรพิมพ์
โดยใช้เครื่องพิมพ์เลเซอร์

เมื่อพิมพ์บนเครื่องพิมพ์เลเซอร์ รูปภาพที่เกิดจากผงหมึกจะถูกถ่ายโอนด้วยไฟฟ้าสถิตจากดรัมพิมพ์ภาพ ซึ่งลำแสงเลเซอร์จะวาดภาพลงบนกระดาษ ผงหมึกถูกจับไว้บนกระดาษ เพื่อรักษาภาพไว้เนื่องจากไฟฟ้าสถิตเท่านั้น ในการแก้ไขผงหมึก กระดาษจะถูกรีดระหว่างลูกกลิ้ง ซึ่งหนึ่งในนั้นคือเตาอบความร้อนที่อุณหภูมิ 180-220 องศาเซลเซียส ผงหมึกละลายและแทรกซึมเนื้อสัมผัสของกระดาษ หลังจากเย็นตัวลง ผงหมึกจะแข็งตัวและเกาะติดกับกระดาษอย่างแน่นหนา หากกระดาษถูกทำให้ร้อนอีกครั้งที่อุณหภูมิ 180-220 องศาเซลเซียส ผงหมึกจะกลายเป็นของเหลวอีกครั้ง คุณสมบัติของผงหมึกนี้ใช้เพื่อถ่ายโอนภาพของแทร็คที่มีกระแสไฟไปยังแผงวงจรพิมพ์ที่บ้าน

หลังจากที่ไฟล์พร้อมแบบแผงวงจรพิมพ์พร้อมแล้ว จำเป็นต้องพิมพ์โดยใช้เครื่องพิมพ์เลเซอร์บนกระดาษ โปรดทราบว่าจะต้องดูรูปภาพของการวาดภาพแผงวงจรพิมพ์สำหรับเทคโนโลยีนี้จากด้านข้างของการติดตั้งชิ้นส่วน! เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทไม่เหมาะสำหรับวัตถุประสงค์เหล่านี้ เนื่องจากทำงานบนหลักการที่แตกต่างกัน

การเตรียมแม่แบบกระดาษสำหรับถ่ายโอนลวดลายไปยังแผงวงจรพิมพ์

หากคุณพิมพ์ลวดลายแผงวงจรพิมพ์บนกระดาษธรรมดาสำหรับอุปกรณ์สำนักงาน เนื่องจากโครงสร้างที่มีรูพรุน ผงหมึกจะซึมลึกเข้าไปในเนื้อกระดาษ และเมื่อหมึกพิมพ์ถูกถ่ายโอนไปยังแผงวงจรพิมพ์ ส่วนใหญ่จะยังคงอยู่ ในกระดาษ นอกจากนี้ จะมีปัญหาในการนำกระดาษออกจากแผงวงจรพิมพ์ คุณจะต้องแช่ในน้ำเป็นเวลานาน ดังนั้น ในการเตรียมโฟโตมาสก์ คุณต้องใช้กระดาษที่ไม่มีโครงสร้างเป็นรูพรุน เช่น กระดาษภาพถ่าย วัสดุพิมพ์จากฟิล์มและฉลากแบบมีกาวในตัว กระดาษลอกลาย หน้าจากนิตยสารแบบมัน

เป็นกระดาษสำหรับพิมพ์แบบ PCB ฉันใช้กระดาษลอกลายจากสต็อกเก่า กระดาษลอกลายบางมากและเป็นไปไม่ได้ที่จะพิมพ์แม่แบบโดยตรง เนื่องจากกระดาษติดในเครื่องพิมพ์ เพื่อแก้ปัญหานี้ ก่อนพิมพ์ลงบนกระดาษลอกลายขนาดที่ต้องการ ให้ทากาวที่มุมหนึ่งหยดแล้วติดลงบนแผ่น กระดาษสำนักงาน A4.

เทคนิคนี้ช่วยให้คุณพิมพ์ลวดลายแผงวงจรพิมพ์ได้แม้บนกระดาษหรือฟิล์มที่บางที่สุด เพื่อให้ความหนาของผงหมึกของลวดลายสูงสุด ก่อนพิมพ์ คุณต้องกำหนดค่า "คุณสมบัติของเครื่องพิมพ์" โดยปิดโหมดการพิมพ์แบบประหยัด และหากไม่มีฟังก์ชันนี้ ให้เลือกประเภทกระดาษที่หยาบที่สุด เช่น เป็นกระดาษแข็งหรืออะไรทำนองนั้น เป็นไปได้ทีเดียวที่คุณจะพิมพ์งานออกมาไม่ดีในครั้งแรก และคุณจะต้องทดลองเล็กน้อย โดยเลือกโหมดการพิมพ์ที่ดีที่สุดสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ในการพิมพ์ลวดลาย แทร็กและแผ่นสัมผัสของแผงวงจรพิมพ์จะต้องหนาแน่นโดยไม่มีช่องว่างและรอยเปื้อนตั้งแต่ทำการรีทัช เวทีเทคโนโลยีไร้ประโยชน์.

มันยังคงตัดกระดาษลอกลายตามรูปร่างและแม่แบบสำหรับการผลิตแผงวงจรพิมพ์จะพร้อมและคุณสามารถดำเนินการในขั้นตอนต่อไปโดยถ่ายโอนภาพไปยังไฟเบอร์กลาส

การถ่ายโอนลวดลายจากกระดาษเป็นไฟเบอร์กลาส

การถ่ายโอนรูปแบบ PCB เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด สาระสำคัญของเทคโนโลยีคือความเรียบง่าย กระดาษ ด้านข้างของรูปแบบการพิมพ์ของแทร็คของแผงวงจรพิมพ์ ถูกนำไปใช้กับฟอยล์ทองแดงของไฟเบอร์กลาสและกดด้วยความพยายามอย่างมาก ต่อจากนั้น แซนวิชนี้จะถูกทำให้ร้อนที่อุณหภูมิ 180-220 องศาเซลเซียส จากนั้นจึงทำให้เย็นลงจนถึงอุณหภูมิห้อง กระดาษขาด และลวดลายยังคงอยู่บนแผงวงจรพิมพ์

ช่างฝีมือบางคนแนะนำให้โอนรูปแบบจากกระดาษไปยังแผงวงจรพิมพ์โดยใช้เตารีดไฟฟ้า ฉันลองใช้วิธีนี้แล้ว แต่ผลลัพธ์ไม่เสถียร เป็นการยากที่จะทำให้ผงหมึกร้อนพร้อมกันจนถึงอุณหภูมิที่ต้องการ และกดกระดาษให้ทั่วพื้นผิวทั้งหมดของแผงวงจรพิมพ์อย่างสม่ำเสมอเมื่อผงหมึกแข็งตัว เป็นผลให้รูปแบบไม่ถ่ายโอนอย่างสมบูรณ์และมีช่องว่างในรูปแบบของแทร็ก PCB เป็นไปได้ว่าเตารีดไม่ร้อนเพียงพอ ถึงแม้ว่าตัวควบคุมจะตั้งไว้ที่ระดับความร้อนสูงสุดของเตารีดก็ตาม ฉันไม่ต้องการเปิดเตารีดและกำหนดค่าตัวควบคุมอุณหภูมิใหม่ ดังนั้นฉันจึงใช้เทคโนโลยีอื่นที่ลำบากน้อยกว่าและให้ผลลัพธ์ 100%

บนแผงวงจรพิมพ์ที่ตัดให้ได้ขนาดและล้างไขมันด้วยอะซิโตน แผ่นใยแก้วฟอยล์เปล่าติดกาวที่มุมของกระดาษลอกลายที่มีลวดลายพิมพ์อยู่บนแผ่น ด้านบนของกระดาษลอกลายสำหรับแรงกดที่สม่ำเสมอยิ่งขึ้นคือส้นแผ่นกระดาษสำนักงาน แพ็คเกจผลลัพธ์ถูกวางบนแผ่นไม้อัดและปิดด้วยแผ่นที่มีขนาดเท่ากันด้านบน แซนวิชทั้งหมดนี้ถูกหนีบด้วยแรงสูงสุดในที่หนีบ

ยังคงให้ความร้อนแซนวิชที่ทำไว้ที่อุณหภูมิ 200 ° C และเย็นลง เตาอบไฟฟ้าพร้อมตัวควบคุมอุณหภูมิเหมาะสำหรับการให้ความร้อน การวางโครงสร้างที่สร้างขึ้นในตู้ก็เพียงพอแล้วรอให้ถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้และหลังจากนั้นครึ่งชั่วโมงก็ถอดบอร์ดออกเพื่อระบายความร้อน

หากไม่มีเตาอบไฟฟ้า คุณสามารถใช้ เตาอบแก๊สโดยการปรับอุณหภูมิด้วยปุ่มจ่ายแก๊สตามเทอร์โมมิเตอร์ในตัว หากไม่มีเทอร์โมมิเตอร์หรือเครื่องเสีย ผู้หญิงก็ช่วยได้ ตำแหน่งของปุ่มควบคุมที่อบพายก็ช่วยได้

เนื่องจากปลายไม้อัดโค้งงอ เผื่อในกรณีที่ฉันหนีบมันด้วยที่หนีบเพิ่มเติม เพื่อหลีกเลี่ยงปรากฏการณ์นี้ ควรยึดแผงวงจรพิมพ์ระหว่างแผ่นโลหะหนา 5-6 มม. คุณสามารถเจาะรูที่มุมและยึดแผงวงจรพิมพ์ ขันแผ่นให้แน่นด้วยสกรูและน็อต M10 ก็พอ

หลังจากผ่านไปครึ่งชั่วโมง การออกแบบได้เย็นลงเพียงพอที่ผงหมึกจะแข็งตัว สามารถถอดบอร์ดออกได้ เมื่อเหลือบมองครั้งแรกที่แผงวงจรพิมพ์ที่ถอดออก จะเห็นได้ชัดว่าหมึกถ่ายโอนจากกระดาษลอกลายไปยังบอร์ดอย่างสมบูรณ์ กระดาษลอกลายจะพอดีพอดีและสม่ำเสมอตลอดแนวของแทร็กที่พิมพ์ วงแหวนของแผ่นรอง และตัวอักษรสำหรับทำเครื่องหมาย

กระดาษลอกลายหลุดออกมาอย่างง่ายดายเกือบทั้งหมดของแผงวงจรพิมพ์ ส่วนกระดาษลอกลายที่เหลือถูกเอาออกด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ แต่ก็ยังมีช่องว่างอยู่หลายจุดบนแทร็กที่พิมพ์ออกมา สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้จากการพิมพ์ที่ไม่สม่ำเสมอของเครื่องพิมพ์หรือสิ่งสกปรกหรือการกัดกร่อนที่เหลืออยู่บนฟอยล์ไฟเบอร์กลาส ช่องว่างสามารถเติมด้วยสีกันน้ำ ยาทาเล็บ หรือรีทัชด้วยมาร์กเกอร์

ในการตรวจสอบความเหมาะสมของมาร์กเกอร์สำหรับการรีทัชแผงวงจรพิมพ์ คุณต้องวาดเส้นบนกระดาษด้วยปากกามาร์กเกอร์และชุบน้ำให้กระดาษเปียก หากเส้นไม่เบลอ แสดงว่าเครื่องหมายรีทัชนั้นเหมาะสม

การแกะสลักแผงวงจรพิมพ์ที่บ้านเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาของเฟอร์ริกคลอไรด์หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ด้วยกรดซิตริก หลังจากการแกะสลัก ผงหมึกจากแทร็กที่พิมพ์จะถูกลบออกได้อย่างง่ายดายด้วยสำลีจุ่มในอะซิโตน

จากนั้นทำการเจาะรู เส้นทางนำไฟฟ้าและแผ่นสัมผัสถูกเคลือบกระป๋อง และทำการบัดกรีองค์ประกอบกัมมันตภาพรังสี

แบบฟอร์มนี้ถ่ายโดยแผงวงจรพิมพ์ที่มีส่วนประกอบวิทยุติดตั้งอยู่ ผลลัพธ์ที่ได้คือชุดจ่ายไฟและสวิตช์สำหรับระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เสริมโถสุขภัณฑ์ทั่วไปที่มีฟังก์ชันโถปัสสาวะหญิง

การแกะสลัก PCB

ในการกำจัดฟอยล์ทองแดงออกจากบริเวณที่ไม่มีการป้องกันของไฟเบอร์กลาสฟอยล์ในการผลิตแผงวงจรพิมพ์ที่บ้าน นักวิทยุสมัครเล่นมักจะใช้วิธีการทางเคมี แผงวงจรพิมพ์ถูกวางในสารละลายกัดเซาะและเนื่องจาก ปฏิกิริยาเคมีทองแดงที่ไม่มีการป้องกันโดยหน้ากากจะละลาย

สูตรการแก้ปัญหาการแกะสลัก

นักวิทยุสมัครเล่นใช้หนึ่งในวิธีแก้ปัญหาที่แสดงในตารางด้านล่าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของส่วนประกอบ โซลูชันการแกะสลักแสดงตามความนิยมสำหรับการใช้งานโดยนักวิทยุสมัครเล่นในบ้าน

ชื่อโซลูชัน	สารประกอบ	ปริมาณ	เทคโนโลยีการทำอาหาร	ข้อดี	ข้อเสีย
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์บวกกรดซิตริก	ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H 2 O 2)	100 มล	ละลายกรดซิตริกและเกลือแกงในสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 3%	ความพร้อมใช้งานของส่วนประกอบ อัตราการดองสูง ความปลอดภัย	ไม่ได้เก็บไว้
	กรดซิตริก (C 6 H 8 O 7)	30 กรัม
	เกลือ (NaCl)	5 กรัม
สารละลายในน้ำของเฟอริกคลอไรด์	น้ำ (H2O)	300 มล.	ละลายเฟอร์ริกคลอไรด์ในน้ำอุ่น	อัตราการกัดที่เพียงพอ ใช้ซ้ำได้	ความพร้อมใช้งานต่ำของเฟอร์ริกคลอไรด์
	เฟอร์ริกคลอไรด์ (FeCl 3)	100 กรัม
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์บวกกรดไฮโดรคลอริก	ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H 2 O 2)	200 มล.	เทกรดไฮโดรคลอริก 10% ลงในสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 3%	อัตราการดองสูง ใช้ซ้ำได้	ต้องการความแม่นยำสูง
	กรดไฮโดรคลอริก (HCl)	200 มล.
สารละลายที่เป็นน้ำของคอปเปอร์ซัลเฟต	น้ำ (H2O)	500 มล	ที่ น้ำร้อน(50-80 ° C) ละลายเกลือแกงแล้วตามด้วยกรดกำมะถันสีน้ำเงิน	ความพร้อมใช้งานของส่วนประกอบ	ความเป็นพิษของคอปเปอร์ซัลเฟตและการกัดเซาะช้าถึง 4 ชั่วโมง
	คอปเปอร์ซัลเฟต (CuSO 4)	50 กรัม
	เกลือ (NaCl)	100 กรัม

จำหลักแผงวงจรพิมพ์ใน ไม่อนุญาตให้ใช้ภาชนะโลหะ. เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ใช้ภาชนะที่ทำจากแก้ว เซรามิก หรือพลาสติก อนุญาตให้ทิ้งสารละลายดองที่ใช้แล้วลงในท่อระบายน้ำ

สารละลายกัดกรดของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และกรดซิตริก

สารละลายที่ใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่มีกรดซิตริกละลายอยู่ในนั้นเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุด ราคาไม่แพงที่สุด และทำงานได้เร็วที่สุด ในบรรดาวิธีแก้ปัญหาทั้งหมดที่ระบุไว้ ตามเกณฑ์ทั้งหมด วิธีนี้ดีที่สุด

สามารถซื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ได้ที่ร้านขายยาทุกแห่ง ขายในรูปของเหลว 3% สารละลายหรือยาเม็ดที่เรียกว่า hydroperite เพื่อให้ได้สารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่เป็นของเหลว 3% จาก hydroperite คุณต้องละลาย 6 เม็ดน้ำหนัก 1.5 กรัมในน้ำ 100 มล.

กรดซิตริกในรูปของคริสตัลมีจำหน่ายในร้านขายของชำทุกแห่งที่บรรจุในถุงที่มีน้ำหนัก 30 หรือ 50 กรัม เกลือแกงมีอยู่ในบ้านทุกหลัง สารละลายดอง 100 มล. เพียงพอที่จะเอาฟอยล์ทองแดงหนา 35 µm ออกจากแผงวงจรพิมพ์ขนาด 100 ซม. 2 โซลูชันที่ใช้แล้วจะไม่ถูกจัดเก็บและไม่สามารถใช้ซ้ำได้ อย่างไรก็ตาม กรดซิตริกสามารถแทนที่ด้วยกรดอะซิติกได้ แต่เนื่องจากมีกลิ่นฉุน คุณจะต้องดองแผงวงจรพิมพ์ในที่โล่ง

สารละลายดองที่ใช้เฟอร์ริกคลอไรด์

สารละลายดองที่นิยมมากที่สุดเป็นอันดับสองคือสารละลายเฟอริกคลอไรด์ในน้ำ ก่อนหน้านี้เป็นที่นิยมมากที่สุดเนื่องจากเฟอริกคลอไรด์หาซื้อได้ง่ายในองค์กรอุตสาหกรรม

สารละลายกัดกรดนั้นไม่จู้จี้จุกจิกเกี่ยวกับอุณหภูมิ แต่มันกัดได้ค่อนข้างเร็ว แต่อัตราการกัดเซาะจะลดลงเมื่อเฟอร์ริกคลอไรด์ในสารละลายถูกใช้ไป

เฟอริกคลอไรด์ดูดความชื้นได้มากและดูดซับน้ำจากอากาศได้อย่างรวดเร็ว เป็นผลให้มีของเหลวสีเหลืองปรากฏขึ้นที่ด้านล่างของโถ ซึ่งไม่ส่งผลต่อคุณภาพของส่วนประกอบ และเฟอริกคลอไรด์ดังกล่าวเหมาะสำหรับการเตรียมสารละลายกัดเซาะ

หากสารละลายที่ใช้แล้วของเฟอร์ริกคลอไรด์ถูกเก็บไว้ในภาชนะที่มีอากาศถ่ายเทก็สามารถใช้ซ้ำได้ ในการสร้างใหม่ก็เพียงพอที่จะเทตะปูเหล็กลงในสารละลาย (พวกเขาจะถูกปกคลุมด้วยทองแดงหลวม ๆ ทันที) ทิ้งจุดสีเหลืองที่ยากต่อการกำจัดเมื่อสัมผัสกับพื้นผิวใดๆ ปัจจุบันมีการใช้สารละลายเฟอริกคลอไรด์สำหรับการผลิตแผงวงจรพิมพ์น้อยลงเนื่องจากมีต้นทุนสูง

น้ำยากัดกรดที่ใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และกรดไฮโดรคลอริก

สารละลายดองที่ดีเยี่ยม ให้ความเร็วในการดองสูง กรดไฮโดรคลอริกที่มีการกวนอย่างแรงถูกเทลงในสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 3% ในกระแสน้ำบาง ๆ การเทไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ลงในกรดเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้! แต่เนื่องจากการมีอยู่ของกรดไฮโดรคลอริกในสารละลายกัดเซาะ จึงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเมื่อทำการแกะสลักกระดาน เนื่องจากสารละลายจะกัดกร่อนผิวหนังของมือและทำให้ทุกอย่างที่ได้รับเสียหาย ด้วยเหตุนี้จึงไม่แนะนำให้ใช้สารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่บ้าน

น้ำยากัดกรดตามคอปเปอร์ซัลเฟต

วิธีการผลิตแผงวงจรพิมพ์โดยใช้คอปเปอร์ซัลเฟตมักใช้ในกรณีที่ไม่สามารถผลิตสารละลายกัดเซาะตามส่วนประกอบอื่นได้เนื่องจากไม่มี คอปเปอร์ซัลเฟตเป็นยาฆ่าแมลงและมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการควบคุมศัตรูพืชในการเกษตร นอกจากนี้ เวลาในการแกะสลัก PCB สูงถึง 4 ชั่วโมง ในขณะที่จำเป็นต้องรักษาอุณหภูมิของสารละลายไว้ที่ 50-80 องศาเซลเซียส และทำให้แน่ใจว่าสารละลายมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องที่พื้นผิวที่กัด

เทคโนโลยีการแกะสลัก PCB

สำหรับการแกะสลักบอร์ดในสารละลายใดๆ ข้างต้น เครื่องใช้แก้ว เซรามิก หรือพลาสติก เช่น ผลิตภัณฑ์จากนม มีความเหมาะสม หากไม่มีขนาดภาชนะที่เหมาะสม คุณสามารถนำกล่องกระดาษหนาหรือกระดาษแข็งที่มีขนาดเหมาะสมใส่กล่องด้านใน ห่อพลาสติก. วิธีการแก้ปัญหาการแกะสลักถูกเทลงในภาชนะและวางแผงวงจรพิมพ์อย่างระมัดระวังบนพื้นผิวโดยมีลวดลายลง เนื่องจากแรงตึงผิวของของเหลวและน้ำหนักเบา บอร์ดจะลอย

เพื่อความสะดวกคุณสามารถกาวจุกจาก ขวดพลาสติก. ไม้ก๊อกจะทำหน้าที่เป็นที่จับและทุ่นพร้อมกัน แต่มีอันตรายที่ฟองอากาศก่อตัวขึ้นบนกระดานและในสถานที่เหล่านี้ทองแดงจะไม่เป็นสนิม

เพื่อให้แน่ใจว่ามีการกัดทองแดงอย่างสม่ำเสมอ คุณสามารถวางแผงวงจรพิมพ์ไว้ที่ด้านล่างของถังโดยให้ลวดลายขึ้นแล้วเขย่าอ่างด้วยมือของคุณเป็นระยะ หลังจากนั้นไม่นาน ขึ้นอยู่กับสารละลายดอง พื้นที่ที่ไม่มีทองแดงจะเริ่มปรากฏขึ้น จากนั้นทองแดงจะละลายอย่างสมบูรณ์บนพื้นผิวทั้งหมดของแผงวงจรพิมพ์

หลังจากการละลายทองแดงขั้นสุดท้ายในสารละลายดอง แผงวงจรพิมพ์จะถูกลบออกจากอ่างและล้างให้สะอาดใต้น้ำไหล ผงหมึกจะถูกลบออกจากรางด้วยเศษผ้าที่แช่ในอะซิโตน และสีจะถูกลบออกอย่างดีด้วยเศษผ้าที่แช่ในตัวทำละลายที่เติมลงในสีเพื่อให้ได้ความสม่ำเสมอตามที่ต้องการ

การเตรียมแผงวงจรพิมพ์สำหรับติดตั้งส่วนประกอบวิทยุ

ขั้นตอนต่อไปคือการเตรียมแผงวงจรพิมพ์สำหรับการติดตั้งส่วนประกอบวิทยุ หลังจากลอกสีออกจากกระดานแล้ว รางจะต้องดำเนินการเป็นวงกลมด้วยกระดาษทรายละเอียด คุณไม่จำเป็นต้องฟุ้งซ่านเพราะรางทองแดงนั้นบางและสามารถบดออกได้ง่าย ใช้สารกัดกร่อนแรงดันต่ำเพียงไม่กี่รอบก็เพียงพอแล้ว

นอกจากนี้ รางที่มีกระแสไฟฟ้าและแผ่นสัมผัสของแผงวงจรพิมพ์ถูกเคลือบด้วยฟลักซ์ขัดสนแอลกอฮอล์และเคลือบกระป๋องด้วยหัวแร้งแบบอ่อนพร้อมหัวแร้งไฟฟ้า เพื่อไม่ให้รูบนแผงวงจรพิมพ์แน่นด้วยการบัดกรีคุณต้องใช้มันเล็กน้อยบนปลายหัวแร้ง

หลังจากเสร็จสิ้นการผลิตแผงวงจรพิมพ์แล้ว สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือการใส่ส่วนประกอบวิทยุเข้าไปในตำแหน่งที่ต้องการและประสานตัวนำไปยังไซต์ ก่อนทำการบัดกรีขาของชิ้นส่วนจะต้องชุบฟลักซ์แอลกอฮอล์ขัดสน หากขาของส่วนประกอบวิทยุยาว ต้องตัดด้วยมีดตัดด้านข้างก่อนบัดกรีให้มีความยาวยื่นออกมา 1-1.5 มม. เหนือพื้นผิวของแผงวงจรพิมพ์ หลังจากติดตั้งชิ้นส่วนเสร็จแล้ว จำเป็นต้องขจัดซากของขัดสนออกโดยใช้ตัวทำละลายใดๆ เช่น แอลกอฮอล์ เหล้าขาว หรืออะซิโตน พวกเขาทั้งหมดละลายขัดสนสำเร็จ

ใช้เวลาไม่เกินห้าชั่วโมงในการใช้วงจรรีเลย์แบบ capacitive แบบง่ายนี้จากการติดตาม PCB ไปจนถึงการผลิตตัวอย่างที่ใช้งานได้ ซึ่งน้อยกว่าเลย์เอาต์ของหน้านี้มาก

เทคโนโลยีการผลิต PCB ที่บ้าน
"...และประสบการณ์คือลูกของความผิดพลาดอันยากลำบาก ..."

ดังนั้น กระบวนการผลิตบอร์ดจึงเริ่มต้นด้วยแผนผังของอุปกรณ์ในอนาคต ในขั้นตอนนี้ คุณไม่เพียงกำหนดว่าส่วนประกอบจะเชื่อมต่อกันอย่างไร แต่ยังตัดสินใจด้วยว่าส่วนประกอบใดเหมาะสำหรับการออกแบบของคุณ ตัวอย่างเช่น: ใช้ชิ้นส่วนมาตรฐานหรือ SMD (ซึ่งมีขนาดต่างกันด้วย) ขนาดของค่าธรรมเนียมในอนาคตจะขึ้นอยู่กับสิ่งนี้

ต่อไป เราตัดสินใจเลือกซอฟต์แวร์ที่คุณจะวาดกระดานในอนาคต หากสามารถวาดไดอะแกรมวงจรด้วยมือได้ การวาดแผงวงจรพิมพ์จะไม่เป็นแบบนั้น (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงส่วนประกอบ SMD) ฉันใช้ . ฉันดาวน์โหลดมานานแล้วและฉันใช้มัน โปรแกรมที่ดีมากพร้อมอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ไม่มีอะไรเพิ่มเติม ในโปรแกรมเราสร้างภาพวาดของแผงวงจรพิมพ์

ยังไม่เปิดเผยความลับ? ดังนั้น เมื่อสร้างแบบกระดานแล้ว คุณต้องแน่ใจว่าตำแหน่งของส่วนประกอบถูกต้อง คุณควรตั้งค่า "กราวด์" เช่น อุดช่องว่างระหว่างรางและรู สำหรับโปรแกรมนี้มีฟังก์ชันพิเศษที่ทำงานโดยอัตโนมัติ (ค่าเริ่มต้นคือช่องว่าง 0.4 มม.) ทำไมสิ่งนี้จึงจำเป็น? เพื่อให้การแกะสลัก (เราจะพูดถึงในภายหลัง) ในเวลาอันสั้น มันจะง่ายกว่าสำหรับคุณในการควบคุมกระบวนการ และยังมีประโยชน์ในการทำเช่นนี้จากการพิจารณาการออกแบบวงจร ...

หมายเหตุ: เมื่อออกแบบบอร์ด อย่าพยายามเจาะรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 0.5 มม. เว้นแต่ว่าคุณมีเครื่องพิเศษสำหรับเจาะรู แต่จะเพิ่มเติมในภายหลัง...

ละเอียด! เราได้วาดภาพแผงวงจรพิมพ์ในอนาคตไว้แล้ว ตอนนี้จำเป็นต้องพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ LASER (ลัท แปลว่า เลเซอร์) เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้คลิกที่พิมพ์ โปรแกรมด้านบนสร้างไฟล์พิเศษในขณะที่คุณสามารถเลือกจำนวนสำเนา, ตำแหน่ง, สร้างเฟรม, ระบุขนาดของรูและมิเรอร์

หมายเหตุ: หากคุณกำลังทำแผงวงจรพิมพ์แบบสองด้าน ส่วนด้านหน้าจะต้องสะท้อนในแนวนอน และด้านที่ไม่ถูกต้องควรปล่อยทิ้งไว้ตามที่เป็นอยู่ ว่าด้วยวิ่ง- เลย์เอาต์ถ้าอย่างนั้นมันจะดีกว่าที่จะทำสิ่งนี้ในขั้นตอนของการสร้างวงจรและไม่ใช่ในขั้นตอนของการเตรียมไฟล์สำหรับการพิมพ์เนื่องจากมี "ข้อบกพร่อง" ของ "มวล" มันจะหายไปในที่ต่างๆ

และควรพิมพ์หลายชุด แม้ว่าคุณจะต้องการเพียงสำเนาเดียว เนื่องจากข้อบกพร่องอาจปรากฏขึ้นในขั้นตอนต่อไป และเพื่อไม่ให้เรียกใช้เครื่องพิมพ์ทุกครั้ง ให้ดำเนินการล่วงหน้า

จะพิมพ์อะไร ขั้นแรก เราพิมพ์บนกระดาษธรรมดาเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างถูกต้องครบถ้วนเป็นครั้งสุดท้าย ส่วนประกอบทั้งหมดมีขนาดที่เหมาะสม สิ่งนี้จะทำให้เครื่องพิมพ์อุ่นขึ้นด้วย

ตอนนี้เราตั้งค่าความหนาแน่นสูงสุดของผงหมึก ปิดการใช้งานโหมดประหยัดทั้งหมด (โดยวิธีการจะดีกว่าถ้าใช้ตลับหมึกใหม่) เราใช้วัสดุพิมพ์จากกระดาษที่มีกาวในตัวดีกว่าจาก "กำมะหยี่" (ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดอาจเป็นเพราะหนากว่า) ใส่ด้านที่เป็นมันลงในเครื่องพิมพ์แล้วคลิก "พิมพ์" พร้อม!

หมายเหตุ: จากนี้ไป คุณไม่สามารถสัมผัสกระดาษนี้ เฉพาะที่ขอบ มิฉะนั้น คุณสามารถเลอะภาพวาด!

เกี่ยวกับการนำวัสดุพิมพ์กลับมาใช้ใหม่ สมมติว่าคุณพิมพ์ภาพวาด และมันใช้ครึ่งแผ่นเท่านั้น คุณไม่จำเป็นต้องทิ้งอีกครึ่งหนึ่ง คุณยังสามารถพิมพ์บนนั้น แต่! ด้วยเหตุผลบางอย่าง เมื่อพิมพ์ซ้ำ เครื่องพิมพ์จะ "เคี้ยว" กระดาษใน 20% ของกรณี ดังนั้นจงระวัง!

เราเตรียม textolite

ฉันใช้ไฟเบอร์กลาสฟอยล์ธรรมดาหนา 1 มม. ซึ่งขายในร้านขายอะไหล่วิทยุ เนื่องจากเราต้องการทำกระดานสองด้าน เราจึงซื้อ textolite สองด้าน เราตัดชิ้นงานที่ต้องการออก ไม่ต้องสต๊อกของ ไม่จำเป็น ตัด. เราเอาผิวเป็นศูนย์และผิว textolite ให้เงาทั้งสองด้าน หากมีรอยขีดข่วนเล็กน้อย ก็ไม่เป็นไร ผงหมึกจะยึดเกาะได้ดีขึ้น (แต่ไม่มีความคลั่งไคล้!) ต่อไปเราใช้อะซิโตน (แอลกอฮอล์) แล้วเช็ดกระดานทั้งสองด้านเพื่อลดไขมัน พร้อม!

หมายเหตุ: เมื่อคุณขัด textolite ให้ใส่ใจกับมุมของกระดานซึ่งบ่อยครั้งที่พวกเขา "ถูกขัด" หรือที่แย่กว่านั้นคือ "ขัดซ้ำ" นี่คือเมื่อไม่มีกระดาษฟอยล์เหลือเลย หลังจากเช็ดด้วยอะซิโตนแล้วจะไม่สามารถสัมผัสกระดานด้วยมือได้คุณสามารถใช้ที่ขอบเท่านั้นควรใช้แหนบ

ขั้นต่อไปคือขั้นตอนที่สำคัญที่สุด: การถ่ายโอนรูปแบบจากกระดาษไปยังข้อความ มันทำด้วยความช่วยเหลือของเหล็ก (lut หมายถึงเหล็ก). ใครๆก็ทำที่นี่ เราให้ความร้อนสูงถึง 200 องศา (มักจะเป็นอุณหภูมิสูงสุดของเตารีด ดังนั้นเราจึงนำตัวควบคุมไปที่ระดับสูงสุดแล้วรอให้ร้อนขึ้น)

นี่คือความลับ! ในการถ่ายโอนรูปแบบแผงวงจรพิมพ์จากกระดาษไปยัง textolite คุณต้องแนบกระดาษกับ textolite ด้วยด้านขวา จากนั้นกดด้วยเตารีดและรีดให้เรียบ ชอบไม่มีอะไรซับซ้อน? แต่สิ่งที่ยากที่สุดคือการใช้เตารีดเพื่อไม่ให้กวาดกระดาษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผ้าเช็ดหน้ามีขนาดเล็กและคุณทำเป็นชุดเดียว นอกจากนี้ มันไม่ง่ายเลยที่จะใช้เตารีด มี วิธีที่น่าสนใจทำให้งานง่ายขึ้น

หมายเหตุ: เรากำลังพิจารณาการผลิตแผงวงจรพิมพ์สองด้าน ดังนั้นเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับการเตรียมกระดาษ ในบางแหล่ง ขอแนะนำให้ทำเช่นนี้: เราถ่ายโอนด้านหนึ่ง ปิดผนึกด้านตรงข้ามด้วยเทปกาวหรือเทปไฟฟ้า วางยาพิษด้านหนึ่ง จากนั้นเจาะรู รวมรูปแบบของอีกด้านหนึ่ง จากนั้นโอนอีกครั้ง ทากาว พิษมัน ใช้เวลานานเพราะคุณต้องดองสองกระดาน! คุณสามารถเร่งกระบวนการได้

เรานำกระดาษสองแผ่นซึ่งมีภาพวาดจากด้านหน้าและด้านหลังมารวมกัน วิธีนี้ทำได้ดีที่สุดบนบานหน้าต่างหรือบนโต๊ะที่มีแสงพื้นหลังแบบโปร่งใส บันทึก! ในกรณีนี้มีความจำเป็นต้องตัดกระดาษที่มีระยะขอบออกยิ่งดี แต่ไม่มีความคลั่งไคล้ 1-1.5 ซม. ก็เพียงพอแล้ว เรายึดมันด้วยที่เย็บกระดาษจาก 3 ด้าน (ไม่มีกาว!) เราได้รับ ซองจดหมายที่เราวางกระดานและจัดตำแหน่ง

สิ่งที่น่าสนใจที่สุด. เรานำ textolite สองชิ้น (ดูขนาดในรูป) วางด้านฟอยล์เข้าหากันแล้ววาง "ซองจดหมาย" โดยให้กระดานอยู่ระหว่างพวกเขาและยึดขอบของแซนวิชนี้ด้วยคลิปหนีบกระดาษเพื่อให้ แผ่นข้อความไม่เคลื่อนที่สัมพันธ์กัน

หมายเหตุ: เพื่อจุดประสงค์เหล่านี้ เป็นการดีกว่าที่จะเลือก textolite ที่บางกว่า มันจะอุ่นเครื่องเร็วขึ้น และสามารถเปลี่ยนรูปได้หากจำเป็น

ตอนนี้เราเอาเตารีดมาประคบกับแซนด์วิชของเราอย่างสงบแล้วกดด้วยกำลังทั้งหมดของเราก่อนจากด้านหนึ่งจากนั้นพลิกกลับแล้วกดอีกด้านหนึ่ง เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด หลังจากการกดครั้งแรก ฉันแนะนำให้รีดเป็นวงกลมหลายๆ ครั้งด้วยเตารีด เพื่อให้แน่ใจว่ากระดาษถูกกดในทุกที่ คุณไม่จำเป็นต้องรีดผ้าเป็นเวลานาน โดยปกติจะใช้เวลาไม่เกิน 1-3 นาทีสำหรับทุกอย่าง แต่จะไม่มีใครบอกเวลาที่แน่นอนให้คุณทราบ เพราะมันขึ้นอยู่กับขนาดของกระดาน ปริมาณของผงหมึก สิ่งสำคัญคืออย่าให้แสงมากเกินไปเพราะในกรณีนี้ผงหมึกสามารถแพร่กระจายได้และหากได้รับแสงน้อยเกินไปภาพวาดอาจไม่สามารถถ่ายโอนได้อย่างสมบูรณ์ ฝึกฝน ฝึกฝน!

จากนั้นคุณสามารถเปิดแซนวิชและตรวจดูให้แน่ใจว่ากระดาษติดอยู่กับข้อความทุกด้านเช่น ไม่มีฟองอากาศ และเราดำเนินการค่าธรรมเนียมอย่างรวดเร็วภายใต้น้ำไหลและทำให้เย็นลง (แน่นอนว่าด้วยน้ำเย็น)

หมายเหตุ: หากคุณใช้วัสดุพิมพ์จากกระดาษแบบมีกาวในตัว กระดาษจะหลุดออกจากตัวข้อความเมื่ออยู่ใต้น้ำ และกระดานจะหลุดออกจากซองจดหมายอย่างเงียบๆ หากคุณใช้แผ่นรองกระดาษกำมะหยี่ (หนากว่านี้) วิธีนี้ใช้ไม่ได้ผล เราใช้กรรไกรแล้วตัดด้านข้างของซองจดหมายออก จากนั้นอ่านอย่างช้าๆ โดยจับที่ขอบกระดาษ ใต้น้ำไหล แล้วเอากระดาษออก ด้วยเหตุนี้ จึงไม่ควรมีผงหมึกเหลืออยู่บนกระดาษ ผงหมึกทั้งหมดจะอยู่บน Textolite

ในขั้นตอนนี้ หากเกิดข้อบกพร่องขึ้น มีสองวิธีในการดำเนินการ หากมีข้อบกพร่องมากเกินไป ควรใช้อะซิโตน ล้างผงหมึกออกจากเท็กซ์โทไลต์แล้วลองอีกครั้ง (หลังจากทำตามขั้นตอนการทำความสะอาดข้อความด้วยกระดาษทรายซ้ำแล้วซ้ำอีก)

ตัวอย่างของข้อบกพร่องที่ไม่สามารถแก้ไขได้ (ในกรณีนี้ ฉันเริ่มใหม่):

หากมีข้อบกพร่องเล็กน้อย คุณสามารถใช้มาร์กเกอร์เพื่อวาดแผงวงจรพิมพ์และเสริมจุดบกพร่องได้

ตัวเลือกที่ดีมีรูเล็ก ๆ ใน "มวล" แต่สามารถทาสีด้วยเครื่องหมาย:

แก้ไขตัวเลือก พื้นที่แรเงาสีเขียวจะมองเห็นได้ชัดเจน:

เยี่ยมมาก นี่เป็นขั้นตอนที่ยากทางเทคโนโลยีมากที่สุด แล้วมันจะง่ายขึ้น

ตอนนี้คุณสามารถดองกระดานเช่น นำฟอยล์ส่วนเกินออกจาก textolite สาระสำคัญของการแกะสลักมีดังนี้: เราวางกระดานในสารละลายที่กัดกร่อนโลหะ ในขณะที่โลหะที่อยู่ใต้ผงหมึก (ภายใต้รูปแบบกระดาน) ยังคงไม่เป็นอันตราย และส่วนที่อยู่รอบๆ จะถูกลบออก

ฉันจะพูดสองสามคำเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหา ในความคิดของฉันเป็นพิษจะดีกว่าด้วยเฟอริกคลอไรด์ราคาไม่แพงมันง่ายมากในการเตรียมสารละลายและโดยทั่วไปจะให้ผลลัพธ์ที่ดี สูตรง่าย ๆ : เฟอริกคลอไรด์ 1 ส่วน น้ำ 3 ส่วน เท่านี้ก็เรียบร้อย! แต่มีวิธีอื่นในการแกะสลัก

หมายเหตุ: จำเป็นต้องเติมน้ำลงในเตารีด ไม่ใช่ในทางกลับกัน ดังนั้นจึงจำเป็น!

หมายเหตุ: เฟอริกคลอไรด์มีสองประเภท (ที่ฉันได้เห็น): ปราศจากน้ำและ 6-aqueous ปราศจากน้ำตามชื่อที่บ่งบอกว่าแห้งสนิทและในภาชนะที่ขายมีฝุ่นอยู่เสมอนี่ไม่ใช่ปัญหา แต่เมื่อเติมน้ำพวกเขาจะละลายอย่างแข็งขันมีปฏิกิริยาคายความร้อนที่รุนแรง (สารละลายร้อนขึ้น) ด้วยการปล่อยก๊าซบางชนิด (น่าจะเป็นคลอรีนหรือไฮโดรเจนคลอไรด์ทุกอย่างเหมือนกัน - เคล็ดลับสกปรกหายาก) ซึ่งไม่สามารถสูดดมได้ฉันแนะนำให้เจือจางในอากาศ

แต่เหล็ก 6 น้ำนั้นดีกว่าอยู่แล้ว อันที่จริงนี่เป็นวิธีแก้ปัญหาแล้วเติมน้ำได้ก้อนเปียกซึ่งจำเป็นต้องเติมลงในน้ำด้วย แต่ไม่มีปฏิกิริยารุนแรงเช่นนี้อีกต่อไปสารละลายจะร้อนขึ้น แต่ไม่เร็วมากและไม่มากนัก รุนแรง แต่ทุกอย่างปลอดภัยและเงียบ (หน้าต่างยังคงต้องเปิด)

หมายเหตุ: คำแนะนำที่ฉันให้ที่นี่ไม่ใช่คำแนะนำที่ถูกต้องเพียงอย่างเดียว ในหลายๆ ฟอรัม คุณสามารถพบปะผู้คนที่รับกระดานที่มีความเข้มข้นต่างกัน เฟอร์ริกคลอไรด์เกรดต่างกัน เป็นต้น ฉันพยายามสรุปเคล็ดลับยอดนิยมและ ประสบการณ์ส่วนตัว. ดังนั้น หากวิธีการเหล่านี้ไม่ได้ผล ให้ลองใช้วิธีอื่นแล้วคุณจะประสบความสำเร็จ!

คุณได้เตรียมวิธีแก้ปัญหาหรือไม่? ละเอียด! เลือกความจุ สำหรับด้านเดียวตัวเลือกนี้ง่ายเราใช้กล่องพลาสติกใส (เพื่อดูกระบวนการแกะสลัก) พร้อมฝาปิดวางกระดานไว้ด้านล่าง แต่สำหรับกระดานสองด้าน สิ่งต่างๆ ไม่ได้เรียบง่ายนัก จำเป็นที่ความเร็วของการแกะสลักในแต่ละด้านจะใกล้เคียงกัน มิฉะนั้น สถานการณ์อาจเกิดขึ้นเมื่อด้านหนึ่งยังไม่ได้แกะสลัก และรอยทางได้ละลายไปแล้วในอีกด้านหนึ่ง เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้น คุณต้องวางกระดานในแนวตั้งในถัง (เพื่อไม่ให้อยู่ด้านล่าง) จากนั้นสารละลายที่อยู่รอบๆ จะเป็นเนื้อเดียวกันและอัตราการกัดจะใกล้เคียงกัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้ความจุสูงเพื่อให้บอร์ดพอดีกับ "เต็มความสูง" เป็นการดีที่จะเลือกโถใสแคบ ๆ เพื่อให้คุณสามารถสังเกตกระบวนการแกะสลักได้

ถัดไป สารละลายจะต้องได้รับความร้อน (ใส่แบตเตอรี่) ซึ่งจะเป็นการเพิ่มอัตราการเกิดปฏิกิริยา และเขย่าเป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่ามีการกัดเซาะสม่ำเสมอและเพื่อหลีกเลี่ยงการปรากฏตัวของตะกอนบนกระดาน

หมายเหตุ: มีคนใส่ในไมโครเวฟและอุ่นที่นั่น แต่ฉันไม่แนะนำให้คุณทำเช่นนี้เพราะ ฉันอ่านในฟอรัมหนึ่งว่าหลังจากนี้คุณสามารถได้รับอาหารเป็นพิษจากไมโครเวฟนี้ ไม่มีหลักฐานโดยตรง แต่จะดีกว่าที่จะไม่เสี่ยง!

หมายเหตุ: เพื่อให้แน่ใจว่าการแกะสลักมีความสม่ำเสมอ คุณต้องผสมสารละลาย (เขย่าภาชนะ) แต่มีวิธีการขั้นสูงทางเทคโนโลยีมากกว่า คุณสามารถติดเครื่องกำเนิดฟอง (จากตู้ปลา) เข้ากับถังแล้วฟองจะผสมสารละลาย ฉันเคยเห็นคนทำหม้อกัดกัดเซอร์โวแบบสั่นด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ "สั่น" ตามอัลกอริธึมพิเศษ! ฉันไม่ได้พิจารณารายละเอียดแต่ละตัวเลือกอย่างละเอียด เพราะแต่ละตัวเลือกมีความแตกต่างกัน และบทความจะยาวมาก ฉันอธิบายวิธีที่ง่ายที่สุด ซึ่งเหมาะสำหรับกระดานแรก

รอเลย ไม่ต้องรีบ!

เพื่อให้เข้าใจว่ากระบวนการแกะสลักสิ้นสุดลงนั้นง่ายมาก: จะไม่มีรอยฟอยล์ระหว่างผงหมึกสีดำ เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น คุณสามารถถอนค่าธรรมเนียมได้

จากนั้นเรานำไปใต้น้ำและล้างส่วนที่เหลือของสารละลาย เราใช้แอลกอฮอล์หรืออะซิโตนแล้วล้างโทนเนอร์ออก รางฟอยล์ควรอยู่ใต้นั้น ดีมาก ทุกอย่างโอเคไหม ที่ไหนก็ได้ที่ไม่มีสถานที่ "มีพิษ"? ที่ไหนไม่มีสถานที่ "แกะสลักมากเกินไป"? ยอดเยี่ยม! เราไปต่อได้!

หมายเหตุ: เมื่อข้อบกพร่องปรากฏขึ้น ขั้นตอนการผลิตนี้จะนำเสนอทางเลือกที่สำคัญแก่คุณ: ละทิ้งข้อบกพร่องและเริ่มต้นใหม่ หรือพยายามแก้ไข ขึ้นอยู่กับข้อบกพร่องที่ร้ายแรงและความต้องการของคุณที่มีต่องานของคุณสูงเพียงใด

ขั้นตอนต่อไปคือการติดกระดาน มีสองวิธีหลัก อันแรกนั้นง่ายที่สุด เราใช้ฟลักซ์สำหรับการบัดกรี (ฉันใช้ LTI-120 แต่ไม่ใช่คนที่ดูเหมือนวานิชขัดสนซึ่งทิ้งจุดที่น่ากลัวบนสนามบัดกรี แต่บนพื้นฐานแอลกอฮอล์มันเบากว่ามาก) เราหล่อลื่นบอร์ดอย่างไม่เห็นแก่ตัวด้วย มันอยู่ด้านหนึ่ง เราใช้หัวแร้งและหัวแร้งที่มีปลายกว้างแล้วเริ่มดีบุกกระดานเช่น ปิดฟอยล์ทั้งหมดด้วยการบัดกรี

หมายเหตุ: อย่าเก็บหัวแร้งไว้บนรางนานเกินไปเพราะ textolite เกิดขึ้น คุณภาพต่างกันและหลุดง่ายมากจากบางแทร็กโดยเฉพาะบาง ระวัง!

ในกรณีนี้อาจปรากฏ "รอยประสาน" หรือ tubercles ที่ดูไม่พึงปรารถนาบนกระดานได้ดีกว่าที่จะจัดการกับพวกมันด้วยความช่วยเหลือของถักเปีย desoldering ในสถานที่เหล่านั้นที่จำเป็นต้องกำจัดบัดกรีส่วนเกินเราดำเนินการบัดกรีส่วนเกินทั้งหมดจะถูกลบออกและพื้นผิวเรียบยังคงอยู่

หมายเหตุ: คุณสามารถพันเปียไว้รอบๆ เหล็กไนและถักเปียได้ทันที ซึ่งอาจง่ายกว่าด้วยซ้ำ

วิธีนี้เป็นวิธีที่ดี แต่เพื่อให้ได้รูปลักษณ์ที่สวยงามของกระดาน จำเป็นต้องมีประสบการณ์และทักษะบางอย่าง

วิธีที่สองยากกว่า คุณจะต้องใช้ภาชนะโลหะสำหรับต้มน้ำ เทน้ำลงในภาชนะใส่กรดซิตริกสองสามช้อนโต๊ะแล้วใส่แก๊สนำไปต้ม ควรเลือกบัดกรีไม่ง่าย แต่มีจุดหลอมเหลวต่ำเช่นโลหะผสมกุหลาบ (ประมาณ 100 องศาเซลเซียส) เราโยนลูกบอลสองสามลูกไปที่ด้านล่างและเห็นว่ามันละลายแล้ว ตอนนี้เราโยนกระดานลงบนลูกบอลเหล่านี้จากนั้นเราก็เอาแท่งไม้ (ควรเป็นแท่งไม้เพื่อไม่ให้มือของเราไหม้) ห่อด้วยสำลีแล้วเริ่มถูกระดานกระจายตัวประสานไปตามรางเพื่อให้คุณบรรลุผล การกระจายตัวของบัดกรีที่สม่ำเสมอทั่วทั้งกระดาน

วิธีนี้ค่อนข้างดี แต่มีราคาแพงกว่า และคุณต้องหยิบภาชนะขึ้นมา เพราะคุณต้องใช้เครื่องมือในนั้น จะดีกว่าถ้าใช้ของที่มีด้านต่ำ

หมายเหตุ: คุณจะต้องดำเนินการนี้เป็นระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้นจึงเป็นการดีกว่าที่จะเปิดหน้าต่าง ด้วยประสบการณ์คุณควรได้รับเร็วขึ้น

หมายเหตุ: หลายคนไม่ค่อยพูดเกี่ยวกับโลหะผสมของโรเซ่เนื่องจากความเปราะบาง แต่สำหรับแผ่นดีบุกในลักษณะนี้ เหมาะมาก

หมายเหตุ: ตัวฉันเองไม่ชอบวิธีนี้เพราะฉันพยายามใช้มันเมื่อฉันสร้างบอร์ดแรกและฉันจำได้ดีว่ามันไม่สะดวกแค่ไหนที่จะ "ปรุง" กระดานนี้ในกระป๋องโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ .... โอ้มันเป็น ย่ำแย่! แต่ตอนนี้...

ทั้งสองวิธีมีข้อดีและข้อเสีย ทางเลือกขึ้นอยู่กับคุณและความสามารถ ความปรารถนา ทักษะของคุณเท่านั้น

หมายเหตุ: ต่อไป ฉันแนะนำให้เปิดเสียงบนกระดานด้วยมัลติมิเตอร์เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีทางแยกของแทร็กที่ไม่ควรตัดกัน ว่าไม่มี "snots" แบบสุ่มที่ใดก็ได้ หรือสิ่งที่น่าประหลาดใจอื่นๆ หากพบปัญหา เราใช้หัวแร้งและเอาบัดกรีส่วนเกินออก หากไม่ช่วย เราจะใช้มีดธุรการและถอดสายออกอย่างระมัดระวัง สถานที่ที่จำเป็น. นี่อาจหมายความว่ากระดานไม่ได้ถูกสลักในบางสถานที่ แต่ก็ไม่เป็นไร

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ใช้สว่านขนาดเล็กและสว่าน ตอนนี้ขายดอกสว่านพิเศษสำหรับแผงวงจรพิมพ์พร้อมการลับคมแบบพิเศษและร่องพิเศษบนดอกสว่าน ตอนแรกฉันใช้สว่านธรรมดาสำหรับโลหะที่มีความหนา 0.6 มม. จากนั้นจึงเปลี่ยนไปใช้สว่านแบบพิเศษและผลที่ได้คือดีมาก ประการแรก แม้จะใช้งานแบบเจาะงบประมาณก็ตาม Textolite ใดๆ ก็ถูกเจาะโดยไม่มีปัญหาใดๆ โดยแทบไม่ต้องใช้ความพยายามเลย สว่าน "กัด" เข้าไปแล้วดึงเครื่องมือไปด้วย ประการที่สอง มันออกจากทางเข้าและทางออกที่เรียบร้อย โดยไม่มีครีบ ตรงกันข้ามกับสว่านมาตรฐานซึ่ง "ฉีก" textolite อย่างแท้จริง ประการที่สาม สว่านนี้แทบไม่ลื่น นั่นคือ คุณเพียงแค่ต้องไปถูกที่ในครั้งแรกและจะไม่ไปไหน ปาฏิหาริย์ ไม่ใช่เครื่องมือ! แต่ก็มีค่าใช้จ่ายมากกว่าสว่านปกติเล็กน้อย

หมายเหตุ: ในการ "เข้าไปในตำแหน่งที่ถูกต้องทันที" ควรใช้สว่านหรือเครื่องมือพิเศษในการเจาะรู อย่าให้มีรอยบากลึกเกินไป เพราะอาจทำให้สว่านชี้ไปผิดทิศทางได้ อีกสิ่งหนึ่ง: ดอกสว่านนี้มีข้อเสียอย่างหนึ่ง - มันหักง่าย ดังนั้นจึงควรใช้เครื่องพิเศษเพื่อเจาะรูหรือจับดอกสว่านในแนวตั้งอย่างเคร่งครัด เชื่อฉันสิ มันพังง่ายมาก! โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการเจาะรู 0.3 มม. หรือ 0.2 มม. แต่นี่เป็นงานเครื่องประดับอยู่แล้ว

พร้อม! นั่นคือทั้งหมดที่! เราประสานรูทะลุด้วยสายไฟบาง ๆ และเราได้ซีกโลกที่เรียบร้อยบนกระดาน มันดูเป็นส่วนตัวมาก ตอนนี้สิ่งที่คุณต้องทำคือประสานส่วนประกอบทั้งหมดของวงจรและตรวจดูให้แน่ใจว่าใช้งานได้ แต่นั่นเป็นหัวข้อสำหรับบทความอื่น และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉัน:

นั่นคือทั้งหมดที่ ฉันต้องการเน้นย้ำอีกครั้งว่าในที่นี้ ฉันเพียงแต่พยายามสรุปเนื้อหาทั้งหมดที่ฉันพบเกี่ยวกับ LUT และประสบการณ์ของฉันเท่านั้น ออกจะยาวหน่อยแต่ในทุกกรณีมีความแตกต่างหลายอย่างที่ต้องนำมาพิจารณาเพื่อให้บรรลุ ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด. เคล็ดลับสุดท้ายที่ฉันสามารถให้คุณได้: คุณต้องพยายาม พยายามทำกระดาน เพราะทักษะมาพร้อมกับประสบการณ์ และในท้ายที่สุดฉันจะให้ epigraph อีกครั้ง: "... และประสบการณ์คือลูกชายของข้อผิดพลาดที่ยากลำบาก ... "

หากคุณมีคำถามใด ๆ คุณสามารถทิ้งไว้ในความคิดเห็น ฉันจะชื่นชมการวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ด้วย