Parfumet janë gjithmonë ekskluzive. Moda e parfumeve pasqyron tendencat globale, por markat më të mira të parfumeve kanë shumë oferta luksoze për çdo shije.

Atdheu i modës: parfume nga vende të ndryshme

Me drejtësi, duhet theksuar se markat më të mira të parfumeve e lënë përgjigjen në pyetjen "çfarë parfumesh janë në modë tani?" absolutisht e hapur. Thjesht nuk ka rregulla të vështira dhe të shpejta.

Por ka disa drejtime që përcaktojnë tendencat globale. Dhe më e rëndësishmja, ajo që ata ofrojnë është e vështirë buqeta të mbledhura aroma, secila prej të cilave është interesante dhe e re në mënyrën e vet.

E tillë, për shembull, siç prezanton Giorgio Armani këtë sezon: baza e aromës është një trëndafil klasik iranian dhe erërat e rrushit dhe kedrit e plotësojnë atë. Kompozime të tilla komplekse dhe të papritura janë tendenca kryesore e sezonit. Në modë janë njëherësh disa aroma shumë femërore dhe sensuale, të cilat janë bërë baza e kompozimeve më të mira të këtij sezoni. Këto janë erërat e ylang-ylang, jasemini, tuberoza dhe orkide.

Kur vendosni se cila parfum është në modë në vitin 2019, tani është më e lehtë të përjashtoni erërat dhe tendencat e parëndësishme. Pothuajse të gjithë parfumeristët i kanë injoruar aromat "të rënda", të tharta dhe shumë të ëmbla, si dhe aromat në stilin "unisex". Por një drejtim krejtësisht i ri ka qenë shfaqja e aromave me nota tipike "mashkullore" - sofër, dru sandali dhe madje edhe lëkurë origjinale. Në të njëjtën kohë, trendi nuk ka të bëjë fare me stilin "unisex", nota të tilla "mashkullore" nxisin aranzhime delikate dhe luksoze me lule.

Një nga tendencat kryesore të modës për parfumet në vitin 2019 janë aromat e freskëta “të gjelbërta” dhe kompozimet më delikate të bazuara në to.

Lime, nenexhik, shafran, borzilok ose pelin, i cili u zgjodh si nota kryesore këtë vit nga një prej klasikëve - marka Guerlain. Një aromë pak e thartë dhe "e ftohtë" e pelinit nxjerr në pah përbërjen më delikate të lules bazuar në aromat e bozhures së bardhë dhe zambakëve - shumë femërore dhe elegante, por në të njëjtën kohë një aromë krejtësisht e re dhe e freskët. Guerlain është një nga përfaqësuesit më të ndritshëm të stilit evropian, ose më saktë, frëngjisht klasik.

Por jo më pak interesant është versioni amerikan se cilat parfume 2019 janë në modë. Ato ofrohen nga dy marka njëherësh, përfaqësues të një stili krejtësisht të ndryshëm dhe më kozmopolit.

Donna Karan krijon aroma të shkëlqyera për gratë e kryeqyteteve të botës dhe zhvillon temën e aromave "gjelbër" në mënyrën e saj. Baza e kompozimeve të saj këtë vit: çaj jeshil kombinuar me hibicus dhe trëndafil çaji. Një aromë e lehtë, shumë elegante, neutrale dhe në të njëjtën kohë e dallueshme, u drejtohet zonjave me vetëbesim.

Si dhe parfume nga koleksionet e kufizuara nga Elizabeth Arden. Marka mori gjithashtu si bazë aromat "gjelbër" dhe fruta: mollë dhe çaj jeshil, duke e hijezuar përbërjen me nota pak të ftohta dhe ekspresive të aromave chypre. Pavarësisht se Franca konsiderohet vendlindja e modës dhe parfumeve, markat amerikane ofrojnë konceptet e tyre, në shumë mënyra unike të aromave në modë. Dhe ndryshe nga markat franceze (që është e rëndësishme!) ato nuk i ndajnë në të rinj dhe "të rritur". Kjo është një ofertë fantastike për ata që janë në kërkim të parfumeve të reja, por në të njëjtën kohë aktuale.

Versione të reja të aromave të tyre klasike ofrohen nga kore të tilla si Christian Dior dhe, natyrisht, Chanel. Parfumi më i famshëm dhe në fakt referues “Chanel No. 19” ka gjetur një përbërje krejtësisht të re, duke ruajtur feminitetin dhe elegancën ekskluzive të buqetës. Zambakët e luginës, daffodils dhe irises janë baza, e cila bëhet më e ndritshme dhe më dramatike nga notat e sipërme - aroma e nerolit dhe bergamotit.

Chanel, ashtu si Dior, ruan reputacionin e Francës si një vend i parfumeve në modë duke krijuar aroma kanonike dhe fisnike. Por në të njëjtën kohë, ata i qasen në mënyrë krijuese krijimit të kompozimeve të reja drejtuar një publiku rinor. Dior këtë sezon luan në mënyrë perfekte me temën "frute", baza për koleksionin e ri është një kombinim i pazakontë i aromave të ftua dhe grejpfrut.

Era e frutave dhe manave është një nga tendencat më të freskëta, e cila zbulohet në mënyrë perfekte nga marka Givenchy në aromat e saj. Kompozime të lehta, verore, të buta, fjalë për fjalë "të ajrosura" krijohen në bazë të aromave klasike të trëndafilit dhe myshkut. Por notat e portokallit, kajsisë dhe pjeshkës janë vendimtare në to.

Cilat janë parfumet e grave në modë tani: aroma orientale dhe me lule

Kur vendosni se cilat parfume femrash janë në modë tani, në vitin 2019 nuk duhet të humbisni nga sytë aromat "orientale" - fjalë për fjalë mbështjellëse dhe pak pikante. Një shembull i një arome të tillë, të thellë dhe shumë ekspresive, e krijuar në bazë të një kombinimi të orkidës së zezë dhe erëzave, ofrohet nga Tom Ford. E vetmja gjë, kur i referohemi aromave orientale, mos harroni se ato janë ideale për zonjat në moshë elegante. Parfume më të lehta dhe rinore me një përbërje orientale magjepsëse “mbledhen” nga aromat e drurit të sandalit, paçulit dhe madje edhe temjanit, të kombinuara me aromat e pasura të trëndafilave.

Parfumi i përsosur është një kërkim i përjetshëm. Për më tepër, ndonjë nga markat i përgjigjet pyetjes "çfarë parfumi është në modë tani?" në mënyrën time. Kjo do të thotë se ka një arsye për të rishqyrtuar preferencat dhe pikëpamjet e veta edhe për markat klasike dhe aromat e tyre. E tillë, për shembull, siç sugjerohet nga Esteè Lauder. Kompozime me lule, të pastra dhe në të njëjtën kohë paksa të ëmbla, fjalë për fjalë "vajzore" - stili i firmës së markës, drejtuar njerëzve romantikë të të gjitha moshave. Magnolia, lulet e portokallit, zambakët, bozhuret dhe, sigurisht, trëndafilat janë stili kryesor, por këtë vit Esteè Lauder i plotëson kompozimet e saj me nota sofër dhe kedri. Një kombinim i freskët dhe shumë elegant që i përgjigjet absolutisht pyetjes se cilat janë parfumet e grave në modë për momentin.

Përzierjet komplekse të krijuara këtë sezon nga markat e njohura dhe të reja janë pothuajse të gjitha të ndërtuara mbi kombinime komplekse dhe joformale. Në kërkim të aromës suaj, mjafton të zgjidhni lulet ose frutat tuaja të preferuara si notën kryesore "bazë" dhe të mos humbisni nga sytë notat "më të larta" - erërat e erëzave, kafesë apo drurëve të çmuar.

Pjesa e pare. Franca nuk është ende e dukshme

Sot, parfumeria identifikohet me të drejtë me Francën. Në fjalën " Parfum» automatikisht ekziston një lidhje - « frëngjisht". Por le të shohim se nga erdhi moda e aromave dhe çfarë dihet sot për origjinën e këtij arti të çuditshëm - parfumeri?

Parfumet dhe aromat janë kalimtare dhe të pakapshme. Është pothuajse e pamundur t'i zbulosh edhe të nesërmen. Por, megjithatë, shkencëtarët po përpiqen të përpilojnë historinë e parfumerisë, duke u fokusuar në arkeologjinë dhe analizën e burimeve të shkruara. Çfarë zbuluan ata?

Egjipti i lashtë dhe Mesopotamia

Besohet se njerëzit e parë që zbuluan parfumerinë si të tillë ishin banorët e Egjipti i lashte . Por është shumë e mundur që egjiptianët të mos kenë ardhur me idenë për të dekoruar jetën me aroma. Dhe ata e adoptuan këtë traditë në një të moshuar Mesopotamia. Në çdo rast, emri i parfumierit më të lashtë të njohur sot lexohet si " Tapputi". Me sa duket, ishte një grua që jetoi në mijëvjeçarin e dytë para Krishtit. Pllaka e deshifruar kuneiforme tregon se ajo merrej me distilimin dhe përpunimin e vajrave, luleve, kalamusit dhe substancave të tjera aromatike.

Megjithatë, pllakat kuneiforme ende nuk janë deshifruar aq shumë sa papiruset. Prandaj, ende mbi të gjitha dihet për zhvillimin e parfumerisë në Egjipt. Kishte dy lloje parfumesh - fetare (tempulli) dhe shtëpiake (popullore). Sigurisht, të quash këto substanca "parfumeri" mund të jetë shumë arbitrare. Ceremonitë fetare përdornin tym aromatik nga djegia e materialeve (ka shumë të ngjarë - temjan, balsam, dru kedri, vajra aromatike, lule dhe leh, lloje te tjera aromatike te djegshme). Ky material, si tymi prej tij, u quajt " temjan dhe u vlerësua shumë.

Temjan digjej jo vetëm në tempuj, por edhe gjatë negociatave të biznesit. Në fund të fundit, besohej se aroma është e këndshme për perënditë. Ka referenca për përdorime të tjera të tymit aromatik. Për shembull, Herodoti dëshmon se tymosja e një shtëpie me dëllinjë e mbronte ndërtesën nga rrufeja. Dhe tymi nga farat rue mbrohen në mënyrë të përkryer nga syri i keq. Kjo do të thotë, ka të ngjarë që origjina e kësaj tradite të jetë mjaft racionale - njerëzit thjesht pinë duhan insekte të bezdisshme dhe jo shumë të dobishme nga ndërtesat - mizat, mushkonjat dhe çimkat me kacabu.

Parfumet e “shtëpisë” apo shtëpiake ishin vajra aromatikë që fërkoheshin në lëkurë. Kjo është një mënyrë mjaft tradicionale e mbrojtjes nga dielli i nxehtë afrikan sot. Egjiptianët ishin të parët, me sa duket, që menduan të shtonin aditivë aromatikë në vajin e masazhit.

Nga egjiptianët, zakoni i tymosjes me temjan kaloi në çifutët, dhe tradita e djegies së temjanit për nder të Zotit përmendet vazhdimisht në Bibël. Perëndia Jehova madje jep recetën e tij (Eksodi 30:34-36). Në Bibël përmendet edhe përdorimi i vajrave aromatikë. Në të vërtetë, pretendohet se Krishtit e hoqi personalisht zakonin e djegies në vitin 33, duke e njohur atë si pagane. Por kjo është një temë për një tjetër diskutim.

Por përsëri në Egjipt. Receta më e madhe e parfumit nga Egjipti, 1500 vjet e vjetër, quhet " Papirus Ebers(me emrin e përkthyesit). Ai përmban një sërë recetash bukurie. Ai përmban këshilla se si të zbutni rrudhat, të hiqni lythat, të lyeni flokët. Shumë nga recetat janë ende të rëndësishme sot.

Dhe e para dhe më e trasha nga recetat kozmetike egjiptiane besohet se është përpiluar personalisht. Mbretëresha Kleopatra. Ata jetuan në shekullin I para Krishtit. Mjerisht, kjo konsiderohet pika më e lartë në zhvillimin e parfumerisë egjiptiane. Egjipti u bë një provincë romake dhe të gjithë specialistët shkuan për t'i shërbyer jo Kajros provinciale, por kryeqyteteve të perandorisë së re - Romës dhe Bizantit.

Greqia e lashte

Por shumë kohë përpara kësaj, tradita e parfumit kaloi te grekët, të cilët dolën me emrin e tij - "Per Fumum" - "Përmes tymit". Është e qartë se fillimisht ky term i referohej djegies së temjanit. Artizanët grekë e zgjeruan këtë art duke krijuar vajra aromatikë duke shtuar lule të grimcuara në to. Dhe ata zbuluan fenomenin e macerimit (heqja e aromave duke zhytur materialet aromatike në vaj). Dihet se shpirtrat përdoreshin jo vetëm nga sundimtarët. Themeluesi i njohur i shkollës së "cinikëve" Diogjeni - preferoi t'i fërkonte këmbët me parfum, në mënyrë që aroma të ngrihej për të mbuluar të gjithë trupin dhe të mos avullonte nga koka për të kënaqur vetëm zogjtë.

Punishtja më e vjetër e parfumeve sot konsiderohet të jetë një fabrikë që u zbulua gjatë gërmimeve. Në Qipro. U gjetën prototipe të kubeve të distilimit, tubave, shisheve për produkte të gatshme. Aty u gjetën edhe parfumet më të vjetra të prodhuara më shumë se 4000 vjet më parë. Specialistë modernë madje u përpoqën të rikrijonin recetën e tyre nga mbetjet e gjetura. Riciklohet në punishte lule, barishte, erëza, rrëshira të pemëve të dyfishta, mirtë, koriandër, bajame, bergamot…

Roma e lashtë dhe Bizanti

Ndërsa kapni Perandoria Romake Kolonitë greke të modës për aromat u zhvendosën në Itali. Perandorët romakë ishin adhurues të aromave. Oto mori me vete komplete të tëra parfumesh në fushatat ushtarake; Kaligula shpenzoi shuma të mëdha për temjan; dhe në dhomën e ngrënies Neroni U pajisën tuba argjendi, nga të cilët në gosti binin esenca aromatike.

Dihet autentikisht se pas kësaj ai solli në Romë modën e rruajtjes së mjekrës dhe lyerjes së lëkurës me temjan. Menas siçiliane, në vitin 454 pas Krishtit (300 vjet pas vdekjes së Neronit). Dhe së shpejti një mjekër e rruar dhe flokët e lyer me vajra aromatikë u bënë një shenjë e një personi fisnik, duke e dalluar atë nga njerëzit e zakonshëm dhe skllevërit.

AT bizantine pjesë të perandorisë u angazhuan në zhvillimin e parfumerisë për të ditur. Ajo ishte veçanërisht e famshme perandoresha zoya. Me urdhër të saj, droga të shtrenjta u dërguan nga Etiopia dhe Arabia, dhe dhomat e saj, sipas përshkrimeve të dëshmitarëve okularë, dukeshin më shumë si një laborator alkimik.

Zhvillimi i parfumerisë në vendet islame

Mjerisht, ndërsa Krishterimi u zhvillua, kultura e konsumimit të vajrave aromatikë dhe temjanit në Evropë u shua. Konsiderohej "shqetësues nga hyjnorja" dhe "pagan". Por në Lindje, ky drejtim vazhdoi të zhvillohej, pasi Islami ishte më pak i rreptë për kërkimin shkencor në këtë drejtim. Në fund të fundit, sipas profetit Muhamed i gëzohej më së shumti zemra "Fëmijët, gratë dhe temjani" . Madje edhe myshku iu shtua çimentos gjatë ndërtimit të xhamive, në mënyrë që gurët e nxehtë të nxirrnin armaturë magjike për shumë dekada. Kështu qendra e parfumerisë u zhvendos në Lindje.

Në shekullin e nëntë, u shfaq një traktat "Libri i kimisë dhe distilimit të parfumeve", autori i të cilit ishte el-Kindi nga Arabia. Traktati përmban receta për 107 balsame aromatike, vajra dhe ujëra aromatikë. Ai përshkruan gjithashtu pajisjet për krijimin e tyre - në veçanti, një alembic, i cili ende mban emrin arab "alembic".

Shëruesi i famshëm nuk qëndroi mënjanë Ibn Sina (Avicena). Ai përshkroi në traktatin e tij procesin e marrjes së ujit të trëndafilit - një aromë më delikate dhe më e rafinuar se përzierja vajore e petaleve të grimcuara.

Kina dhe India

Vende të tilla si India dhe Kina nuk qëndruan mënjanë nga zhvillimi i parfumerisë.

Indi përgjithësisht plot me substanca aromatike. Dhe krijimi i parfumeve me vaj i atribuohet gruas së dashur të mbretit Jehan Jira, i cili pa disa pika vaj trëndafili në sipërfaqen e pellgut dhe urdhëroi të krijonte këtë lëng magjik. Temjan dhe lule u bënë baza e parfumerisë në Indi - veçanërisht trëndafili dhe jasemini. Esencat bëheshin edhe me distilim. myshku, siveta, qelibar, nardi, paçuli, vetiver, dru sandali…

Kinë, e cila pretendon të jetë e para në botë që krijoi gjithçka në botë - nga letra te baruti - gjithashtu nuk qëndroi mënjanë. Këtu ishte shija e preferuar myshku, e cila konsiderohej gjithashtu një ilaç për të gjitha sëmundjet. E plotësoi atë patchouli, dru sandali, kanellë, karafil, kamfor... nga rruga, përshkrimi i parë i myshkut në Evropë u shfaq në përshkrime Marco Polo.

Kthimi në Evropë

Parfumi u kthye në Evropë pas kryqëzatave, midis trofeve të tjera të kapura nga kalorës fisnikë për Zonja të bukura. Evropa fitoi akses në teknologji, në veçanti, alembic. Murgjit dhe alkimistët (shpesh të njëjtët persona) mësuan vetitë e substancave aromatike. Dhe ata hynë në prodhimin e aromave ... jo, jo në Francë. Gjermania(pastaj" Perandoria e Shenjtë Romake e popullit gjerman") dhe Hungaria, - një nga fuqitë më të mëdha evropiane. Në vitin 1370 në Hungari për mbretëreshën Elizabeth u bënë parfumet e para të tipit modern - "Uji hungarez" ("eau de Hongrie") bazuar në vaj esencial rozmarine. Ishte një recetë mjaft e thjeshtë sipas koncepteve moderne, por shumë veti të mrekullueshme iu atribuan asaj - nga përforcimi fuqia mashkullore deri në kthimin e rinisë dhe vetive të një ilaçi magjepsës.

Shumë shpejt, arti i krijimit të aromave u zhvillua në Italia- më saktësisht, në territorin e Gadishullit Apenin, në Firence, Romë, Genova dhe republikat e tjera tregtare.

Grasse(Grasse franceze).

Çfarë për ju Franca? Cilat shoqata? Mendoj se parfumeria do të jetë padyshim në listën e këtyre epiteteve. Në kohët e lashta, kur Parisi quhej ende Lutetia, romakët ishin të habitur me aftësinë e njerëzve që jetonin në territorin e Francës moderne për të marrë maksimumin nga jeta. Këta ishin njerëz të tunduar nga kënaqësitë gastronomike dhe kultura e të pirit. Nuk është për t'u habitur që pas një duzinë shekujsh, në të njëjtin rajon do të ketë parfum.

Ndaj sot, qëllimi i rrugëtimit tonë është Grasse, një qytet që me të drejtë mban emrin e Kryeqytetit të Modës së Parfumeve. Vetëm 10 kilometra nga Kana, është kryeqyteti i Provence.

Unë mendoj se nëse e keni lexuar romanin e Patrick Suskind "Parfumeri", mund ta imagjinoni menjëherë këtë qytet, pasi veprimi i romanit zhvillohet në Grasse. Pse Grasse u bë një parfum mode? Vendndodhja e mirë. Nga njëra anë, Alpet mbulojnë zonën nga veriu, dhe nga jugu, erërat e ngrohta të detit sjellin lagështi dhe zbutin diellin e nxehtë. Kodrat janë të mbuluara me fusha me livando, trëndafila dhe bimë të tjera aromatike. Falë klimës së shkëlqyer, lulet në këto vende kanë aromën më të theksuar, si askund tjetër.

Shpirtrat ia detyrojnë origjinën e tyre erë të keqe që buron nga lëkurat e veshura. Artizanët italianë, duke përpunuar lëkurat për doreza, kërkuan të fisnikëronin aromën që dilte nga lëkura. Kjo traditë u soll me vete në Grasse nga artizanët italianë. Dhe më pas francezët hynë në biznes dhe krijuan parfumeri. Fjala "parfum" vjen nga frëngjishtja " parfum', që do të thotë 'përmes tymit'.

Ka tre fabrika parfumesh në qytet, Galimard (e hapur në 1747), Molinard (Molinard) në 1849 dhe Fragonard (Fragonard) në 1926. Secili ka historinë e vet dhe stilin e vet. Ky i fundit, për shembull, Fragonard, mban emrin e piktorit me të njëjtin emër. Francezët sipërmarrës vendosën të blinin pallate në Grasse dhe Paris dhe të organizonin muzetë e parfumeve në to. Historia e modës së parfumeve është shpalosur në muze që nga shekulli III pas Krishtit. Pas sallave me ekspozuar mobilje antike, skena nga jeta e mesjetës, gjendesh në sallat ku shfaqet industria e marrjes së aromave nga lulet, rrëshirat e drurit aromatik. Dhe ja ku jeni në sallën ku ekspozohen parfume të reja. Mos harroni, pikërisht në Grasse Coco Chanel krijoi parfumin e saj të famshëm Chanel nr. 5. Punonjësit çuditërisht miqësorë të dyqanit, që flasin rrjedhshëm disa gjuhë, do t'ju ndihmojnë të zgjidhni aromën tuaj. Parfumi është vërtet i vërtetë, aroma qëndron në trup për disa ditë.

Dhe përshtypja e qytetit nuk zhduket nga koka për një kohë shumë të gjatë. Ju duhet të endeni nëpër qytet, rrugë të ngushta mesjetare, arkitekturë të mahnitshme. Admironi pamjen nga platforma në Katedralen Notre-Dame-du-Puy XII në Côte d'Azur.

Nyash-Myash u prezantua në Krime. Krimea është e jona. Dizajnerët vendosën në paketimin e produkteve të parfumerisë një imazh të Natalia Poklonskaya në stilin anime.

Etiketa: parfum prefumeri francez

Franca është një nga vendet e para që bëri një kthesë në modë në fillim të shekullit të 19-të. Falë shtëpive të famshme franceze të modës si Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, Ungaro, Givenchy, Christian Lacroix, Hermes, Jean Paul Gaultier etj. emra të famshëm, modelimi dhe krijimi i rrobave pushuan së qeni zanat dhe u kthyen në art. Për më tepër, shumë nga ato që përdorim tani, ato që veshim dhe ato që na duken kaq të natyrshme dhe të zakonshme, u shfaqën për herë të parë pikërisht falë stilistëve të famshëm francezë.

Dominimi i modës franceze filloi në mesin e shekullit të 17-të, në kohën e Louis XIV. Pikërisht atëherë lindi fenomeni i “modës botërore”. Rrobat gradualisht filluan t'u binden disa ligjeve të diktuara nga oborri mbretëror francez. Edhe atëherë, Franca dha kontributin e saj në zhvillimin e modës: korse, ombrellë, taka të larta, lidhëse në bust, lorgnette, kapelë me kokë.

Emri Coco Chanel është gdhendur me shkronja ari në historinë e modës moderne. Zbulimi i saj i parë ishte anglishtja mashkullore stil klasik për gra. Prerje flokësh të shkurtra, xhaketa, pulovra të thurura dhe funde me karton, një çantë me rrip të hollë mbi supe dhe një fustan i vogël i zi që është kthyer në simbol të elegancës së shekullit të njëzetë... E gjithë kjo u shpik dhe u krijua nga Coco Chanel. Ajo ishte e para që pasqyroi shekullin e njëzetë në modë, duke ndërthurur komoditetin dhe elegancën në veprat e saj.

Shpirtrat e saj kërkojnë një histori më vete Chanel #5 që janë bërë legjendë. Në parfumet dominonte aroma e një luleje - trëndafila, manushaqe, jasemini, jargavan, zambaku i luginës, një përzierje aromash të ndryshme në parfum për femra konsideroheshin të pahijshme. AT Chanel nr. 5 aroma aromatike e pranverës kopsht i lulëzuar. Meqë ra fjala, vetë Chanel e përdorte parfumin e saj vetëm në qytet, në natyrë preferonte aromat natyrale.

Sekreti i suksesit të Christian Dior qëndronte në një imazh të ri të një gruaje, rrënjësisht të ndryshme nga moda e viteve '40. Gratë, të lodhura nga lufta, donin të ishin femërore dhe të hijshme. Dior krijoi fustane për zonjat me bel aspen dhe shpatulla të pjerrëta, dhe fundet e tij të fryrë morën deri në 40 metra pëlhura luksoze. Ndërtimi i brendshëm Një model që lejon që edhe në varëse rrobash të mbajë një formë të ngurtë, mbetet një mister edhe sot e kësaj dite.

Për më tepër, tashmë në vitet '50, Christian Dior krijoi disa linja të stilimit të veshjeve nën "H", "X", "Y" dhe "A". Sot, pothuajse asnjë koleksion nuk është i plotë pa siluetat "Dior".

Ndjesia e parfumerisë së fundit të shekullit të 20-të ishte një grup "helmesh" nga Christian Dior - Helmi, Tendre Poison dhe Helmi hipnotik. Një balonë qelqi e errët me një ilaç magjik është një trashëgimi e Mesjetës. Aromë sensuale, pikante dhe një gjurmë delikate nga buqeta manaferrat e egra mbeti përgjithmonë pronë e Dior.

Yves Saint Laurent i kushtoi më shumë se 40 vjet artit të modës së lartë. Asnjë prej stilistëve të modës nuk ishte aq shpikës, askush nuk krijoi kaq shumë stile. Fillimi i karrierës krijuese të gjeniut të njohur të shekullit ra në vitet '60, kulmi i lëvizjeve hipi dhe protestave të të rinjve kundër të gjitha traditave të vendosura.

Inovatori dhe shpikësi Yves Saint Laurent pranoi se i vjen keq vetëm që nuk shpiku xhinse. Por ndryshe, moda e dyzet viteve të fundit i detyrohet pothuajse gjithçka. Kostume të famshme pantallonash, fustane transparente dhe smoking, mini është bërë aq familjar sa maxi, dhe e zeza është bërë ngjyra e ditës. Yves Saint Laurent kapi tendencat e reja në zhvillimin e shoqërisë dhe e shndërroi në mënyrë të shkëlqyer frymën e kësaj kohe rebele në modë të lartë.

Parfumi i tij më i famshëm mund të quhet edhe shokues. ideja e emrit dhe pamjen shishkë Opiumi në pronësi të Yves Saint Laurent. Ashtu si të gjithë parfumet e shkëlqyera, kjo përbërje u krijua në kundërshtim me aromat e asaj kohe në modë: Saint Laurent sfidoi parfumerët e laboratorit të Ruhrit për të krijuar "diçka të përshtatshme për një perandoreshë kineze".

Cardin është standardi i shijes dhe elegancës pariziane. Në krijimet e tij ndërthureshin parimet e klasicizmit ide moderne dhe risitë. Pierre Cardin gjeti shpejt stilin e tij: silueta bëhej gjithnjë e më e drejtë dhe e ngushtë, me konture shumë të qarta. Kjo është bërë një shenjë dalluese e veshjeve nga Cardin.

Në vitin 1949, Cardin bëri një lëvizje revolucionare duke krijuar një koleksion të gatshëm për t'u veshur për përsëritje industriale. Sindikata e modës së lartë e përjashtoi stilistin nga radhët e tyre, por shpejt njohu koleksione të tilla, duke u dhënë atyre emrin "gati për t'u veshur". Në vitin 1958, ai krijoi linjën e parë "unisex", e cila bashkoi burrat dhe gratë në parimin e një stili të përbashkët jetese.

Pierre Cardin reagoi me entuziazëm ndaj paraqitjes në vitet '60. mini mode. Talenti i mjeshtres ishte shumë në përputhje me stilin e saj: konstruktiviteti, ndërlidhja e pjesëve dhe dashuria për linjat gjeometrike. Përveç kësaj, ishte Cardin ajo që shpiku dhe solli në modë getat që përputhen me ngjyrën e minifundit. Cardin gjithashtu doli me shumë forma dhe dizajne që pushtuan botën në periudha të ndryshme: fustane "çante" të drejta dhe të ngushta, funde "tulipane", dekorime metalike, aplikacione dhe modele, një kufi të fortë vinili në buzë dhe krinolina - "abazhurë". nën fustane të ngushta.

John Galliano është një spanjoll i ri që ka jetuar në Angli, por u bë i famshëm si stilist francez mode, ai befason me origjinalitetin, guximin dhe një koktej të të gjitha llojeve të stileve, duke i nxjerrë të gjitha këto nga imagjinata, emocionet dhe fantazitë e tij. Ai është stilisti kryesor i Shtëpisë së Modës Dior. Fustan sirenë, i prerë në paragjykim, me një tren të lyer me zambakë. Dhe takat me lartësi marramendëse – e tillë është tashmë gruaja Dior. Ose më mirë, gruaja Galliano.

Ndër shpikjet e Galianos ka shumë veshje që më parë konsideroheshin të papërshtatshme për t'u veshur, dhe tani shumë tradicionale. Këto janë, për shembull, funde të prera përgjatë pjesës së zhdrejtë ose prerjes origjinale të mëngës, të shpikur nga ai përsëri në kolegj.

Atij i pëlqen kapriçot, grumbullon bizhuteri, qëndisje, thekë, aplikacione - dhe në të njëjtën kohë mund të qepë një fustan të thjeshtë në atë mënyrë që të jetë ëndrra më e mirë. Një showman i lindur, ai mund të përshkruajë me sy mbyllur të gjitha detajet teknike të prerjes së një jeleku të shekullit të 18-të.

Galliano është një nga të paktët stilistë bashkëkohorë që në fakt di të qepë rroba. Edhe në kohën tonë, kur është e vështirë të befasosh me diçka shoqëri moderne, ai, në traditat më të mira të stilistëve francezë, vazhdon të tronditë publikun.

Shtojca:

Moda dhe Franca janë një tërësi e pandashme që i bën zemrat e grave të rrahin më shpejt. Shtëpitë franceze të modës duken si kështjella të mrekullueshme magjike me banorë të mrekullueshëm të bukur. Çdo fjalë dhe dalje e pronarëve të tyre madhështorë shikohet nga e gjithë bota, duke adhuruar moda e lartë. Dhe kjo nuk ndodh aspak rastësisht: themeluesit e shtëpive më të mira të modës në Francë gjatë periudhave të sundimit të tyre të pakushtëzuar ndryshuan fjalë për fjalë modën, duke e detyruar të gjithë botën të ndahej pa mëshirë nga stereotipet e vendosura dhe të dashurohej me të panjohurën përgjithmonë.

(1879–1944)

Mbretërimi: 1903-1927

“I kam shpallur luftë korseve”.

Krijimi i një siluetë të lirë. Reforma e Paul Poiret, e cila i lejoi gratë të braktisnin korset, e kishte origjinën në vitet 1890-1910, kur stilisti mbrojti një kthim në modën e lashtë. Ai ftoi fashionistat në Paris, dhe më pas në të gjithë Evropën, të veshin një fustan tunikë dhe një pelerinë peplos që i referohej Greqisë së Lashtë, dhe gjithashtu hodhi themelet për modën e kimonos. Në vitin 1906, u zhvillua reforma e stilistit të madh të modës - Paul Poiret i prezantoi botës një siluetë të re të veshjes. Fustani i këmishës nuk kishte korse dhe ishte i lirë nga gjoksi deri në dysheme. Reforma bëri një revolucion kolosal në veshjet e grave në mbarë botën, por nuk ishte një qëllim në vetvete për Paul Poiret - një siluetë e re u shfaq vetëm sepse stilisti u frymëzua nga veshjet e lira të kërcimtareve Isadora Duncan dhe Mata Hari.

Lëshimi i pantallonave të gjera. Në vitin 1911, Paul Poiret ofroi një pantallona të gjera për publikun në modë evropiane. Veshja e re provokoi një skandal të madh, por ishte aq e popullarizuar sa Papa Piu X e anatemoi stilistin e madh. Zonjat ndryshuan qëndrimin e tyre ndaj veshjeve në mënyrë kaq të vendosur, saqë hodhën poshtë kategorikisht shpikjen e re të Palit - "fundin me këmbë të çalë", duke u ngushtuar në 30 cm në gjunjë. Pas trazirave globale, gratë nuk donin të lejonin më veshje të pakëndshme në veshjet e tyre .

Prezantimi i standardeve të reja të bukurisë.“Dizajneri-tirani i madh i modës”, siç e quajti veten vetë Paul Poiret, ngriti një ideal të ri estetik të një gruaje në një piedestal. Standardi i bukurisë supozonte një figurë të hollë atletike pa vëllime të theksuara në zonën e ijeve dhe gjoksit, një prerje flokësh të shkurtër dhe lëvizje të lëkundura. Duke ndjekur idealin e ri, femrat mund të duken organike në fustanet e stilistëve. Në historinë e modës, emri i Paul Poiret u lidh kështu me krijimin e stilit të të rinjve.

Zgjerimi i prodhimit të shtëpisë së modës. Paul Poiret propozoi një imazh të ri, më të plotë të shtëpisë së modës: përveç rrobave, stilisti filloi të ofronte parfume të personalizuara, mallra shtëpiake dhe sende të tjera shtëpiake.

Të bësh një kostum është një art. Deri në Luftën e Parë Botërore, Paul Poiret mbretëroi suprem në modë, por deri në vitin 1927 pretencioziteti i veshjeve të tij pushoi së përshtaturi me publikun. Dizajneri e trajtoi krijimin e një kostumi si një art, por në kohët moderne pati një demokratizim të përgjithshëm të modës. Qasja e Paul Poiret pushoi së kërkuari dhe ai duhej të mbyllte Shtëpinë e Poiret dhe raquo.

(1883–1971)

Mbretërimi: 1913 - 1939

“Moda del nga moda, por stili kurrë”.

Prezantimi i ideve të prakticitetit dhe funksionalitetit në veshje. Risia e Coco Chanel ishte tashmë në faktin se me veshjet e saj ajo nuk mbante asnjë filozofi. Ideja kryesore e stilistit ishte prakticiteti dhe funksionaliteti maksimal i veshjeve. Ishte me modele të thjeshta nga Coco Chanel që filloi moda e shekullit të njëzetë. Veshja e ditës dhe e mbrëmjes u zhvillua nga stilisti, para së gjithash, duke marrë parasysh që kostumi nuk kufizonte lëvizjen. Pra, kishte këpucë lëkure të bardha me majë të zezë në taka të ulëta, një xhaketë të butë të dizajnuar në vitin 1925 dhe një çantë të zezë me tegela në një zinxhir të krijuar në vitin 1955, e cila lironte duart e grave. Në vitin 1954, Coco Chanel prezantoi publikun me një kostum tweed - një simbol i një brezi të ri që preferon veshjet për të gjitha rastet.

Krijimi i një gardërobë klasike për femra. Coco Chanel krijoi një gardërobë klasike për femra: një fustan të zi të vogël, një kostum tweed, këpucë me taka të ulëta, një varg perlash si dekor për të gjitha rastet. Dizajnerja e modës zhvilloi fustanin e famshëm të vogël të zi në vitin 1926, kur donte të krijonte një veshje universale që është po aq e përshtatshme për daljet e ditës dhe të mbrëmjes, e cila mund të ndryshohet me aksesorë. model i ri fustanet e zeza, që më parë konsideroheshin zi, u pritën me entuziazëm nga të gjitha fashionistet e botës.

Thjeshtimi i veshjeve. Coco Chanel i mësoi zonjat të krijojnë një imazh seksi pa ekspozuar trupin. Veshjet e saj dalloheshin nga thjeshtësia dhe mungesa e detajeve të panevojshme. Fustani i zi i vogël deri në viç u quajt "i vogël" kryesisht për shkak të mungesës së dekorimit. Dizajneri i modës braktisi kapelet e rënda të fryra më parë në modë, dizajnet komplekse të veshjeve dhe të gjitha llojet e detajeve që nuk kanë vlerë praktike - fustanellë, rrobe, perde. Veshje të thjeshta, komode dhe elegante nga Coco Chanel, revista amerikane Vogue i quajti “Ford”-i i modës. I vetmi fetish i stilistit që e ndërlikoi veshjen ishte bizhuteri. Ajo kishte veshur një kostum të thjeshtë me bizhuteri dhe bizhuteri në të njëjtën kohë, dhe marka e saj ishte një karficë zbukurimi dhe perla.

Feminizimi i kostumeve. Coco Chanel krijoi shumë veshje që lejonin gratë të ekzistojnë në baza të barabarta me burrat në të gjitha sferat e jetës. Dizajneri i modës projektoi dhe filloi të vishte pantallona, ​​falë të cilave seksi i drejtë fillimisht mori mundësinë për të ecur shpejt. Për eventet e ditës, Coco Chanel dizajnoi pantallona të shkurtra, dhe për eventet e mbrëmjes, pantallona të gjera. Dizajnerja e modës mori përsipër lehtësisht përmirësimin e veshjeve të fansave të saj, për shembull, xhupin e poloistit Boy Kapel apo pallton tweed të Dukës së Westminsterit, dhe krijimet e ricikluara ua dha të gjitha femrave.

(1905–1957)

Mbretërimi: 1947 - 1957

“Gjithmonë ia vlen të theksosh tiparet e tua më të mira. Në fakt, kjo është ajo që bën moda - rrit dhe thekson bukurinë femërore.

Krijimi i një siluetë me pamje të re. Christian Dior riktheu në modë formën femërore orë rëre”- një bel i ngushtë dhe një fund me gëzof. Silueta New Look prezantoi në një dritë të re kultin e mëparshëm popullor të hirit dhe linjat e harruara në rroba. Christian Dior ringjalli fustane të hollë topash, skajet e të cilave merrnin deri në 50 metra pëlhurë, në të cilat ishte e vështirë të ecje dhe madje të merrte frymë. Për këtë, stilisti nuk e pëlqeu Coco Chanel, por shumica e grave në periudhën e vështirë të pasluftës u kthyen për fat të mirë në një imazh të harruar.

Theksimi i pabarazisë. Christian Dior krijoi veshje për gratë që nuk donin më pavarësi dhe barazi me burrat. Dizajnerja e modës ka dizenjuar edhe veshje që tregonin statusin social të pronarit të tyre, gjë që fliste sërish për dëshirën për pabarazi, tashmë mes shtresave të shoqërisë. Këto ideale - pafuqia femërore dhe demonstrimi i aftësive financiare - ishin jashtëzakonisht të njohura në periudhën e pasluftës, kur njerëzit ishin të lodhur nga privimi dhe stresi i vazhdueshëm.

Një ringjallje e idesë së një kostumi për çdo rast. Christian Dior ringjalli modën jo vetëm për modele flokësh, kapele të vogla, korse dhe dorashka deri në bërryl, por edhe për idenë borgjeze të një kostumi për çdo rast. Tani çdo dalje, qoftë një takim në një kafene apo një pritje në mbrëmje, kërkonte veshjen e saj me të sajën. kombinime ngjyrash dhe një grup aksesorësh.

Prezantimi i konceptit të ndryshimeve sezonale në modë. Shtëpia e modës Dior për dhjetë vjet ka nxjerrë 22 koleksione. Secila prej tyre ndryshoi rrënjësisht siluetat e të mëparshmes. Kështu, ishte Christian Dior ai që inicioi ndryshimet sezonale në modë.

(1936–2008)

Mbretërimi: 1962 - 2002

"Në këtë jetë, më vjen keq vetëm për një gjë - që nuk dola me xhinse."

Përzierje stilesh. Yves Saint Laurent u bë anarkisti i parë në modë, duke përzier modën e lartë dhe nënkulturën rinore. Ai kombinoi kostumin klasik dhe artin modern, prerjen e thjeshtë dhe modelin kompleks. Dizajneri i modës promovoi ndryshueshmëri në veshje dhe besonte se nuk duhet të preferohej një stil.

Hyrje në elementin e veshjes së lojës së veshjes. Yves Saint Laurent e shpëtoi modën nga patosi dhe serioziteti i tepruar. Dizajnerja e modës për herë të parë tregoi procesin e veshjes si lojë, dhe jo një demonstrim të statusit dhe dinjitetit.

Zbatimi i ideve inovative. Yves Saint Laurent krijoi shumë veshje inovative: smoking për meshkuj për femra, fustane të stilit safari, fustane të tejdukshme. Dizajneri prezantoi një modë të përhapur për pantallonat. Në 1983, një ekspozitë retrospektive kushtuar Saint Laurent u hap në Muzeun Metropolitan të Artit të Nju Jorkut, dhe në 1985 stilisti mori një Oscar të modës për idetë e tij të jashtëzakonshme.

(1821–1892)

Mbretërimi: mesi i shekullit të 19-të e deri më sot

"Çdo valixhe duhet të kombinojë lëvizshmërinë dhe lehtësinë."

Një revolucion në tregun e bagazheve. Louis Vuitton prezantoi valixhen e parë të sheshtë në botë në 1858. Shpikja bëri bujë - valixhet thjeshtuan ndjeshëm jetën e udhëtarëve dhe zëvendësuan gjokset në kohën më të shkurtër të mundshme.

Krijimi i një modë për një demonstrim të hapur të statusit shoqëror. Falë Louis Vuitton, si dhe djemve të tij Georges dhe Gaston, dandies në të gjithë botën patën mundësinë të demonstrojnë statusin e tyre shoqëror në stacione treni, hotele dhe aeroporte. Monogrami i famshëm i Louis Vuitton çoi në sëmundjen e përgjithshme të "logomania". Louis Vuitton e çliroi botën nga ideja se një valixhe është vetëm për ruajtjen e gjërave.