Ние ще ви изпратим материала по имейл

Просто няма да повярвате колко много съкровища лежат буквално под краката ни. Ясно е, че дори не подозираме за наличието на съкровище, докато то не реагира със скърцане в металдетектора. Археолозите, геологотърсачите, търсачите и строителите не могат да си представят работа без този инструмент. Професионалният инструмент е скъп, така че ако търсенето на съкровища е хоби за вас, със сигурност ще помислите как да направите металотърсач със собствените си ръце. Днес редакторите на сайта предлагат да проучат някои лайфхакове, работни диаграми и доказани инструкции за направата на това устройство. Не е толкова трудно, колкото изглежда, и дори ако сте начинаещ радиолюбител, ще се справите със задачата без много усилия.

Търсенето на съкровища е увлекателно хоби, което изисква познания не само по история, но и по технологии и електроника.

Принципът на работа на устройството се основава на законите на физиката, които позволяват разпознаването на обекти от разстояние. Действието е насочено и ограничено. Колкото по-скъп е металдетекторът, толкова по-голям е радиусът на действие и чувствителността на детектора. Сложните модели имат функция за разпознаване на метал. Всеки тип метал взаимодейства по свой начин с честотата на търсещата верига и устройството сравнява реакцията със стандарта и показва информация за оператора на дисплея или издава звуков сигнал.

В друг популярен дизайн устройството анализира фазовото изместване в предавателната и приемащата намотки. Когато в зоната на действие на детектора няма метали, бобината предава сигнал с малка амплитуда. Когато се приближите до търсения обект, амплитудата се увеличава. Така можете да правите разлика между цветни и черни метали и да откривате кухини в земята. Структурата на металдетектора е показана на следната диаграма.

Параметри на металотърсачите в зависимост от предназначението и техническото устройство

Металните детектори за аматьори са най-простите устройства от динамичен тип. Търсещата глава на устройството трябва постоянно да се движи, това е единственият начин да се появи желаният сигнал. Ако спрете да се движите, сигналът ще изчезне. Такива прости детектори са удобни, защото не изискват сложни настройки и ви позволяват да изключите средни почви. Недостатъците включват ниската му чувствителност и честите фалшиви аларми в трудни зони.

Устройствата от среден клас имат по-добра чувствителност. Във фабричната конфигурация това устройство се доставя с няколко търсещи глави с различни размери. Настройката на детектора ще изисква определени умения. Металдетекторите от среден клас са способни да разпознават метали.

Компютъризираните устройства вече са професионални инструменти с течнокристален екран и стрелкова индикация. Паметта на неговия процесор е заредена с програми, способни да разпознаят и разграничат сигнал и да класифицират всеки открит обект. Професионалистите независимо програмират устройства за условия на търсене, елиминирайки нежелани задействания.

Инструментите за откриване на злато работят не само върху монети и бижута в земята, но и върху самороден метал. Не е подходящ за търсене на малки частици като пясък. Не ги разпознава, особено ако почвата е силно минерализирана.

Детекторите за дълбочина са предназначени за търсене на обекти, разположени на внушителни дълбочини. Те могат да открият метал на дълбочина до 6 метра, докато други модели "пробиват" само до 3. Такива устройства разпознават празнини и други вътрешни аномалии на почвата. Детекторите за дълбочина работят на две бобини, едната е успоредна на земната повърхност, другата е перпендикулярна.

Стационарните детектори са рамки, монтирани на особено важни защитени обекти. Те откриват всякакви метални предмети в чантите и джобовете на хората, които преминават през веригата.

Какви видове метални детектори можете да направите у дома със собствените си ръце?

Детекторите се разделят на 5 основни типа на принципа на откриване на желания обект.

Нека да разгледаме кои метални детектори са подходящи за правене със собствените си ръце у дома:

Тип	Особености	Подходящо ли е да си го направите сами?
Приемане и предаване	Работи с две индукционни бобини. При липса на желания обект сигналът не преминава в приемната намотка.	да
Индукция	Съчетава функциите на двете бобини. Сигналът е постоянен, променя се при откриване на метала.	Не, като правило възникват трудности при изолирането на ефективния сигнал.
Въз основа на честотомер	Дизайнът на устройството включва LC генератор, който променя честотата при откриване на метални предмети. Има ниска чувствителност.	да
С Q-метър	Има LC анализатор на сигнала на генератора. Не работи добре при ниски температури.	да
Пулс	Въз основа на предаването на вихрови импулсни токове. Сигналът променя своя характер в зависимост от вида на открития метал.	да

И сега повече за това как да направите прост металдетектор със собствените си ръце, като използвате примера на дизайна „Пират“.

Домашен металдетектор "Пират": диаграма и подробно описание на монтажа

Ако просто мислите как да направите домашен металдетектор, не се опитвайте да вземете сложни модели. Започнете с прост, но ефективен "Пират". Името е измислено от автора на домашния продукт от комбинация от Pi (пулс) и Ra-t (радиоскоп). Името остана, а простата и ясна схема за сглобяване беше толкова обичана от потребителите, че „Пират“ стана един от най-популярните домашни продукти в тази област. В момента вече има 4 модификации на схемата „Пират“. Металният детектор се сглобява просто със собствените си ръце, без да се използват специални инструменти.

Единственият недостатък на това устройство е, че DIY металдетекторът няма схема за работа с метална дискриминация. Но за начинаещ търсач на съкровища това не е важно.

Части за сглобяване на металдетектор

За да направите устройството, ще трябва да закупите:

• керамичен кондензатор - 1 nF;
• 2 филмови кондензатора - 100 nF;
• електролитни кондензатори: 10 μF (16 V) – 2 бр., 2200 μF (16 V) – 1 бр., 1 μF (16 V) – 2 бр., 220 μF (16 V) – 1 бр.;
• резистори - 7 броя на 1; 1.6; 47; 62; 100; 120; 470 kOhm и 6 броя за 10, 100, 150, 220, 470, 390 Ohm, 2 броя за 2 Ohm;
• променливи резистори - 3 броя за 10 и 100 kOhm, 400 Ohm (1W);
• транзистори – 3 бр., VS557, IRF740, VS547;
• 2 диода 1N148;
• 2 микросхеми: K157UD2 и NE555.

Ще ви трябва и пластмасова тръба за пръта, 9V батерии или акумулатори и PEV проводник с диаметър 0,8 mm.

За ваша информация!Много хора се интересуват от това как да направят металотърсач от телефон със собствените си ръце. Някои разработчици дори предлагат програми, които могат да бъдат изтеглени на вашия телефон и използвани за тази цел. Сериозните радио ентусиасти могат само да ви посъветват да използвате някои резервни части - например вход за слушалки или батерия, може би платка за създаване на микросхема.

Направи си сам вериги на металдетектор

Най-простата "пиратска" схема изглежда така.

Платката може да бъде поставена в тялото на джобен приемник или всяка пластмасова кутия с удобен размер; подходящи са дори обикновени съединителни кутии от арсенала на електротехника.

Важен момент!За да се отървете от възможни смущения при докосване на регулаторите на устройството, всички корпуси на променливи резистори са свързани към отрицателната страна на платката.

Ако искате да продължите експериментите си, ето диаграма за създаване на металотърсач със злато.

Ако сте сглобили правилно веригата, устройството ще работи правилно. Възможни проблеми с микросхемата.

Как да сглобите платка за металотърсач със собствените си ръце

Схемата на платката на металдетектора е доста проста. Условно той може да бъде разделен на няколко блока:

• монтаж на търсеща бобина;
• транзисторен усилвател на звука;
• генератор на импулси;
• двуканален усилвател.

Ето как изглежда.

Генераторът на импулси е сглобен на таймера NE555. Чрез избиране на C1 и 2 и R2 и 3 честотата се регулира. Импулсите, получени в резултат на сканиране, се предават на транзистора Т1, а той предава сигнала на транзистора Т2. Звуковата честота се усилва с помощта на транзистора BC547 към колектора и са свързани слушалки.

За ваша информация!Можете да направите металотърсач със собствените си ръце без микросхеми. В интернет ще намерите много аналогови схеми, използващи транзисторни осцилатори. Такива устройства ще откриват метал на дълбочина до 20 сантиметра в земята и до 30 сантиметра в насипен пясък.

Как да направите бобина за металотърсач със собствените си ръце

Бобината е важна част от устройството. Може да бъде направен от медна тел или усукана двойка. Повече подробности в нашия майсторски клас.

Макара с медна тел

Илюстрация	Описание на действието
	За намотката е подходяща медна жица с диаметър 0,5 mm.
	За навиване подгответе дъска с водачи. Разстоянието между водачите трябва да е равно на диаметъра на основата, върху която ще монтирате макарата.
	Навийте жицата около периметъра на закопчалките на 20-30 оборота.
	Закрепете намотката с електрическа лента на няколко места.
	Отстранете намотката от основата и й придайте кръгла форма.
	Изберете основа, която ще запази формата си. Това може да е пластмасов капак за кофа или дървен обръч за занаяти.
	Свържете веригата към устройството и тествайте нейната работа.
	Когато се сглоби, една намотка от тел може да изглежда така.
	За да тествате работата на устройството, прекарайте метални предмети върху намотката на различни височини.

Бобина с усукана двойка

Илюстрация	Описание на действието
	Навийте жицата на две намотки, както е показано на снимката, оставяйки два края от около 10 сантиметра всеки.
	Оголете намотката и освободете проводниците за свързване.
	Свържете проводниците, както е показано на диаграмата.
	За по-добър контакт запоете краищата на проводниците.
	Тествайте намотката по същия начин като намотка с медна тел.

съвет!Ако искате да направите по-мощна намотка „направи си сам“ за вашия металотърсач, придайте й елипсовидна форма.

Подробни инструкции за настройка на DIY металдетектор „Пират“

За окончателното сглобяване на устройството ще ви е необходима пластмасова тръба. Схемата за сглобяване е проста. Чувствителността на детектора се регулира с потенциометри. Постигнете резултата, така че да разпознае монета от разстояние 30 сантиметра. Той може да "чуе" големи метални отлагания на метър до един и половина метра. „Пиратът“ не разпознава цветни или черни метали под себе си, така че просто трябва да копаете и е възможно да се натъкнете на старо корито, а не на желаното съкровище. Но в този случай можете да го вземете не по качество, а по количество, защото всеки метал може да бъде отнесен до пункт за събиране на рециклиране.

Как ще изглежда сглобеният "Пират" в следващото видео. Остава само да се отбележи, че строителният комплект за направата на това устройство може да бъде закупен в интернет. Между другото, той идва с подробни инструкции как да направите сами металдетектор у дома от части от комплекта.

Възможно ли е да направите подводен металотърсач със собствените си ръце?

Търсенето на подводни съкровища е вълнуващо занимание. Шансовете да намерите нещо ценно не са толкова малки, особено ако имате някакви идеи къде да търсите. „Пиратът“, за който говорихме, може да се справи и с подводни търсения. Просто трябва леко да го модифицирате, като направите добра изолация от влага и замените звуковата аларма с LED. Как ще работи в това видео.

НАЙ-ДОБРИЯТ МЕТАЛДЕТЕКТОР

Защо Volksturm беше обявен за най-добрия металотърсач? Основното е, че схемата е наистина проста и наистина работеща. От многото вериги на металдетектори, които лично съм направил, това е тази, в която всичко е просто, задълбочено и надеждно! Освен това, въпреки своята простота, металдетекторът има добра дискриминационна схема - определя дали в земята има желязо или цветен метал. Сглобяването на металдетектора се състои в безпроблемно запояване на платката и настройка на бобините в резонанс и нула на изхода на входното стъпало на LF353. Тук няма нищо супер сложно, трябват ви само желание и мозък. Нека да разгледаме конструктивното дизайн на металдетектори нова подобрена диаграма на Volksturm с описание.

Тъй като въпроси възникват по време на процеса на сглобяване, за да ви спести време и да не ви принуждава да прелиствате стотици страници на форума, ето отговорите на 10-те най-популярни въпроса. Статията е в процес на писане, така че някои точки ще бъдат добавени по-късно.

1. Принципът на работа и откриването на целите на този металдетектор?
2. Как да проверите дали платката на металдетектора работи?
3. Кой резонанс да избера?
4. Кои кондензатори са по-добри?
5. Как да регулирам резонанса?
6. Как да нулирам намотките на нула?
7. Кой проводник е по-добър за намотки?
8. Какви части могат да се сменят и с какво?
9. Какво определя дълбочината на търсене на целта?
10. Захранване на металдетектор Volksturm?

Как работи металдетекторът Volksturm

Ще се опитам да опиша накратко принципа на работа: предаване, приемане и индукционен баланс. В сензора за търсене на металдетектора са монтирани 2 намотки - предавателна и приемаща. Наличието на метал променя индуктивното свързване между тях (включително фазата), което влияе на получения сигнал, който след това се обработва от дисплея. Между първата и втората микросхема има превключвател, управляван от импулси на фазово изместен генератор спрямо предавателния канал (т.е. когато предавателят работи, приемникът е изключен и обратно, ако приемникът е включен, предавателят почива и приемникът спокойно улавя отразения сигнал в тази пауза). И така, включихте металдетектора и той издава звуков сигнал. Чудесно, ако издава звуков сигнал, това означава, че много възли работят. Нека да разберем защо точно бипка. Генераторът на u6B постоянно генерира тонален сигнал. След това влиза в усилвателя на два транзистора, но unch няма да отвори (не пропускайте тона), докато напрежението на изхода на u2B (7-ми пин) не му позволи да го направи. Това напрежение се настройва чрез промяна на режима с помощта на същия този резистор за боклук. Трябва да зададат такова напрежение, че Unch почти да се отвори и да пропусне сигнала от генератора. И входната двойка миливолта от намотката на металотърсача, след като премине усилващите каскади, ще надхвърли този праг и ще се отвори напълно и високоговорителят ще изскърца. Сега нека проследим преминаването на сигнала или по-скоро отговорния сигнал. На първия етап (1-у1а) ще има няколко миливолта, до 50. На втория етап (7-у1В) това отклонение ще се увеличи, на третия (1-у2А) вече ще има няколко волта. Но няма отговор навсякъде на изходите.

Как да проверите дали платката на металдетектора работи

По принцип усилвателя и ключа (CD 4066) се проверяват с пръст на RX входния контакт при максимално съпротивление на сенс и максимален фон на високоговорителя. Ако има промяна във фона, когато натиснете пръста си за секунда, тогава клавишът и операционните усилватели работят, тогава свързваме RX намотките с кондензатора на веригата паралелно, кондензатора на TX намотката последователно, поставяме една намотка отгоре на другия и започнете да намалявате до 0 според минималното показание на променливия ток на първия крак на усилвателя U1A. След това вземаме нещо голямо и желязо и проверяваме дали има реакция към метал в динамиката или не. Нека проверим напрежението на y2B (7-ми щифт), трябва да се промени с траш регулатор + няколко волта. Ако не, проблемът е в етапа на операционния усилвател. За да започнете да проверявате платката, изключете намотките и включете захранването.

1. Трябва да има звук, когато сензорният регулатор е настроен на максимално съпротивление, докоснете RX с пръст - ако има реакция, всички операционни усилватели работят, ако не, проверете с пръст, като започнете от u2 и сменете (проверете окабеляването) на неработещия операционен усилвател.

2. Работата на генератора се проверява от програмата за честотомер. Запоете щепсела на слушалките към щифт 12 на CD4013 (561TM2), като внимателно премахнете p23 (за да не изгорите звуковата карта). Използвайте In-lane на звуковата карта. Разглеждаме честотата на генериране и нейната стабилност при 8192 Hz. Ако е силно изместен, тогава е необходимо да разпоите кондензатора c9, ако дори след като не е ясно идентифициран и / или има много честотни изблици наблизо, заменяме кварца.

3. Проверих усилвателите и генератора. Ако всичко е наред, но пак не работи, сменете ключа (CD 4066).

Кой резонанс на бобина да избера?

При свързване на бобината в сериен резонанс, токът в бобината и общата консумация на веригата се увеличават. Разстоянието за откриване на целта се увеличава, но това е само на масата. На реална земя земята ще се усеща толкова по-силно, колкото по-голям е токът на помпата в бобината. По-добре е да включите паралелен резонанс и да увеличите усещането на входните етапи. И батериите ще издържат много по-дълго. Въпреки факта, че последователният резонанс се използва във всички маркови скъпи металотърсачи, в Sturm е необходим паралелен. В вносните, скъпи устройства има добра схема за разстройване от земята, така че в тези устройства е възможно да се позволи последователно.

Кои кондензатори са най-добре инсталирани във веригата? металдетектор

Видът на кондензатора, свързан към бобината, няма нищо общо, но ако експериментално смените два и видите, че с единия резонансът е по-добър, то просто единият от уж 0,1 μF всъщност има 0,098 μF, а другият 0,11 . Това е разликата между тях по отношение на резонанса. Използвах съветски K73-17 и зелени вносни възглавници.

Как да регулирате резонанса на бобината металдетектор

Бобината, като най-добрият вариант, е изработена от гипсови плувки, залепени с епоксидна смола от краищата до необходимия ви размер. Освен това централната му част съдържа парче от дръжката на това ренде, което е обработено до едно широко ухо. На бара, напротив, има вилица с две монтажни уши. Това решение ни позволява да решим проблема с деформацията на бобината при затягане на пластмасовия болт. Жлебовете за намотките се правят с обикновена горелка, след което се задава нула и се запълва. От студения край на TX оставете 50 см тел, която не трябва да се пълни първоначално, но направете малка намотка от нея (3 см в диаметър) и я поставете вътре в RX, като я местите и деформирате в малки граници, вие може да постигне точна нула, но направете това по-добре на открито, като поставите намотката близо до земята (както при търсенето) с изключен GEB, ако има такъв, след което накрая напълнете със смола. Тогава разстройването от земята работи горе-долу поносимо (с изключение на силно минерализирана почва). Такава намотка се оказва лека, издръжлива, малко подложена на термична деформация, а обработената и боядисана е много красива. И още едно наблюдение: ако металдетекторът е сглобен с земен баланс (GEB) и с плъзгач на резистора, настроен на нула с много малка шайба, обхватът на настройка на GEB е + - 80-100 mV. Ако зададете нула с голям предмет - монета от 10-50 копейки. обхватът на регулиране се увеличава до +- 500-600 mV. Не преследвайте напрежението в процеса на настройка на резонанса - имам около 40V при 12V с сериен резонанс. За да се появи дискриминация, ние включваме паралелно кондензаторите в намотките (серийната връзка е необходима само на етапа на избор на кондери за резонанс) - ще има продължителен звук на черни метали и кратък на не- черни метали.

Или още по-просто. Свързваме намотките една по една към предавателния TX изход. Настройваме единия в резонанс и след като го настроим, другия. Стъпка по стъпка: Свързани, успоредно на намотката, напъхани променливи волта с мултицет на границата, също запоени кондензатор 0,07-0,08 микрофарада успоредно на намотката, гледаме показанията. Да кажем 4 V - много слабо, не е в резонанс с честотата. Те мушкаха успоредно с първия кондензатор на втория малък капацитет - 0,01 микрофарада (0,07 + 0,01 = 0,08). Гледаме - волтметърът вече показа 7 V. Отлично, нека увеличим капацитета, свържем го до 0,02 uF - гледаме волтметъра и там е 20 V. Страхотно, отиваме по-нататък - все пак ще добавим няколко хиляди пикове на капацитет. да Вече започна да пада, търкаля се назад. И така, за да постигнете максималните показания на волтметъра на бобината на металдетектора. След това по същия начин с другата (приемаща) бобина. Регулирайте на максимум и включете отново в приемния жак.

Как да занулите бобините на металдетектора

За да регулираме нулата, свързваме тестера към първия крак на LF353 и постепенно започваме да компресираме и разтягаме намотката. След запълване с епоксид нулата определено ще избяга. Следователно е необходимо да не се запълва цялата намотка, а да се оставят места за регулиране и след изсъхване да се доведе до нула и да се напълни напълно. Вземете парче канап и завържете половината от макарата с едно завъртане към средата (към централната част, кръстовището на двете макари), вкарайте парче пръчка в примката на канапа и след това го завъртете (издърпайте канапа ) - макарата ще се свие, хващайки нулата, накиснете канапа в лепило, след почти пълно изсъхване регулирайте нулата отново, като завъртите пръчката още малко и напълнете канапа напълно. Или по-просто: Предавателната се фиксира в пластмаса, а приемащата се поставя на 1 см над първата, като брачни халки. Ще има скърцане от 8 kHz на първия щифт на U1A - можете да го наблюдавате с AC волтметър, но е по-добре просто да използвате слушалки с висок импеданс. Така че приемащата намотка на металотърсача трябва да бъде преместена или изместена от предавателната намотка, докато скърцането на изхода на операционния усилвател намалее до минимум (или показанията на волтметъра паднат до няколко миливолта). Всичко, намотката е събрана, ние я поправяме.

Кой е най-добрият проводник за търсещи бобини

Жицата за навиване на намотките няма значение. Всеки ще премине от 0,3 до 0,8, все пак трябва да изберете малък капацитет, за да настроите веригите на резонанс и на честота от 8,192 kHz. Разбира се, по-тънка тел е доста подходяща, просто колкото по-дебела е, толкова по-добър е качественият фактор и в резултат на това усетът е по-добър. Но ако го навиете на 1 мм ще е доста тежък за носене. На лист хартия начертайте правоъгълник 15 на 23 см. Отделете 2,5 см от горния ляв и долния ъгъл и ги свържете с линия. Правим същото с горния и долния десен ъгъл, но отделяме по 3 см. В средата на долната част поставете точка и точка отляво и отдясно на разстояние 1 см. Взимаме шперплат, нанасяме тази скица и забийте карамфили във всички посочени точки. Взимаме жица PEV 0,3 и навиваме 80 оборота тел. Но честно казано, няма значение колко завъртания. Както и да е, ще настроим честотата от 8 kHz на резонанс с кондензатор. Колкото са се навили, толкова са се навили. Навих 80 навивки и кондензатор 0,1 микрофарада, ако го навиеш да речем 50, ще трябва да сложиш капацитет около 0,13 микрофарада. След това, без да го изваждаме от шаблона, увиваме намотката с дебел конец - както се увиват кабелните снопове. След това покриваме намотката с лак. Когато изсъхне, извадете макарата от шаблона. След това намотката се обвива с изолация - лента или електрическа лента. След това - навиване на приемната намотка с фолио, можете да вземете лента от електролитни кондензатори. TX намотката не трябва да бъде екранирана. Не забравяйте да оставите 10 mm междина в екрана, надолу по средата на макарата. Следва навиване на фолиото с консервирана тел. Този проводник, заедно с първоначалния контакт на бобината, ще бъде нашата земя. И накрая, увийте намотката с електрическа лента. Индуктивността на намотките е около 3,5mH. Капацитетът се оказва около 0,1 микрофарада. Що се отнася до пълненето на намотката с епоксидна смола, изобщо не я напълних. Просто го увих плътно с електрическа лента. И нищо, изкарах два сезона с този металотърсач без да сменя настройките. Обърнете внимание на влагоизолацията на веригата и търсещите бобини, защото ще трябва да косите върху мокра трева. Всичко трябва да е запечатано - в противен случай ще влезе влага и настройката ще изплува. Чувствителността ще се влоши.

Какви части могат да се сменят и с какво?

Транзистори:
BC546 - 3бр или KT315.
BC556 - 1бр или KT361
Оперативки:

LF353 - 1 брой или замяна за по-разпространения TL072.
LM358N - 2бр
Цифрови ИС:
CD4011 - 1 бр
CD4066 - 1 бр
CD4013 - 1 бр
Резистори, мощност 0,125-0,25 W:
5.6K - 1 бр
430K - 1 бр
22K - 3бр
10K - 1 бр
390K - 1 бр
1K - 2бр
1.5K - 1 бр
100K - 8бр
220K - 1 бр
130K - 2 бр
56K - 1бр
8.2K ​​​​- 1 бр
Променливи резистори:
100K - 1 бр
330K - 1 бр
Неполярни кондензатори:
1nF - 1 бр
22nF - 3бр. (22000pF = 22nF = 0.022uF)
220nF - 1 бр
1uF - 2бр
47nF - 1 бр
10nF - 1 бр
Електролитни кондензатори:
220uF при 16V - 2бр

Говорителят е малък.
Кварцов резонатор на 32768 Hz.
Два супер ярки светодиода с различни цветове.

Ако не можете да получите вносни микросхеми, ето местни аналози: CD 4066 - K561KT3, CD4013 - 561TM2, CD4011 - 561LA7, LM358N - KR1040UD1. Чипът LF353 няма директен аналог, но можете да поставите LM358N или по-добре TL072, TL062. Изобщо не е необходимо да инсталирате операционен усилвател - LF353, просто увеличих усилването до U1A, като замених резистора във веригата за отрицателна обратна връзка от 390 kOhm с 1 mOhm - чувствителността се увеличи значително с 50 процента, въпреки че след тази подмяна нулата изчезна, трябваше да я залепя към бобината на определено място, залепя парче алуминиева плоча. Съветските три копейки се усещат във въздуха на разстояние 25 сантиметра и това е с 6-волтово захранване, консумацията на ток без индикация е 10 mA. И не забравяйте за гнездата - удобството и лекотата на настройка ще се увеличат значително. Транзистори KT814, Kt815 - в предавателната част на металдетектора, KT315 в ULF. Препоръчително е да изберете транзистори 816 и 817 с еднакво усилване. Заменя се с всякаква съответна структура и мощност. Генераторът на металотърсача има специален часовников кварц с честота 32768 Hz. Това е стандартът за абсолютно всички кварцови резонатори, намиращи се във всички електронни и електромеханични часовници. Включително ръчни и евтини китайски за стена/маса. Архиви с печатна платка за варианта и за (вариант с ръчна настройка от земята).

Какво определя дълбочината на търсене на целта?

Колкото по-голям е диаметърът на бобината на металдетектора, толкова по-дълбок е инстинктът. Като цяло, дълбочината на откриване на целта от дадена намотка зависи преди всичко от размера на самата цел. Но с увеличаване на диаметъра на намотката се наблюдава намаляване на точността на откриване на обекти и понякога дори загуба на малки цели. За обекти с размер на монета този ефект се наблюдава, когато размерът на бобината се увеличи над 40 см. Като цяло: голямата търсеща бобина има по-голяма дълбочина на откриване и по-голямо улавяне, но открива целта по-малко точно от малката. Голямата бобина е идеална за търсене на дълбоки и големи цели като съкровища и големи предмети.

Според формата на бобината се делят на кръгли и елипсовидни (правоъгълни). Елипсовидната бобина на металотърсача има по-добра селективност в сравнение с кръглата, тъй като ширината на магнитното му поле е по-малка и в полето му на действие попадат по-малко чужди тела. Но кръглият има по-голяма дълбочина на засичане и по-добра чувствителност към целта. Особено на слабо минерализирани почви. Кръглата бобина се използва най-често при търсене с металотърсач.

Намотките с диаметър по-малък от 15 см се наричат ​​малки, намотките с диаметър 15-30 см се наричат ​​средни, а намотките над 30 см се наричат ​​големи. Голямата намотка генерира по-голямо електромагнитно поле, така че има по-голяма дълбочина на откриване от малката. Големите намотки генерират голямо електромагнитно поле и съответно имат по-голяма дълбочина на засичане и покритие на търсенето. Такива бобини се използват за наблюдение на големи площи, но при използването им може да възникне проблем в силно затрупани зони, тъй като няколко цели могат да бъдат уловени в полето на действие на големи бобини наведнъж и металдетекторът ще реагира на по-голяма цел.

Електромагнитното поле на малка търсеща бобина също е малко, така че с такава бобина е най-добре да търсите в области, силно затрупани с всякакви малки метални предмети. Малката бобина е идеална за откриване на малки обекти, но има малка зона на покритие и относително малка дълбочина на откриване.

Средните намотки работят добре за търсене с общо предназначение. Този размер на търсещата бобина съчетава достатъчна дълбочина на търсене и чувствителност към цели с различни размери. Направих всяка намотка с диаметър приблизително 16 cm и поставих и двете намотки в кръгла стойка изпод стар 15" монитор. В тази версия дълбочината на търсене на този металдетектор ще бъде както следва: алуминиева плоча 50x70 mm - 60 см, гайка M5-5 см, монета - 30 см, кофа - около метър. Тези стойности са получени във въздуха, в земята ще бъдат с 30% по-малко.

Захранване на металдетектор

Отделно веригата на металдетектора черпи 15-20 mA, при включена бобина + 30-40 mA, общо до 60 mA. Разбира се, в зависимост от вида на високоговорителя и използваните светодиоди, тази стойност може да варира. Най-простият случай - захранването се поема от 3 (или дори две) последователно свързани литиево-йонни батерии от мобилни телефони при 3,7 V и при зареждане на изтощени батерии, когато свързваме захранване към 12-13 V, зарядният ток започва от 0,8 A и пада до 50 mA за един час и тогава не е нужно да добавяте нищо, въпреки че ограничителният резистор със сигурност не боли. Като цяло най-простият вариант е 9V корона. Но имайте предвид, че металдетекторът ще го изяде за 2 часа. Но за персонализиране тази опция за захранване е подходяща. Krona при никакви обстоятелства няма да даде голям ток, който може да изгори нещо в таблото.

Самоделен металотърсач

А сега описание на процеса на сглобяване на металдетектор от един от посетителите. Тъй като единственият инструмент, който имам, е мултиметър, изтеглих виртуалната лаборатория на О. Л. Записных от интернет. Сглобих адаптер, обикновен генератор и пуснах осцилоскопа на празен ход. Изглежда, че показва някаква снимка. Тогава започнах да търся радио компоненти. Тъй като печатите са изложени предимно във формат „lay“, изтеглих „Sprint-Layout50“. Разбрах какво представлява технологията с лазерно желязо за производство на печатни платки и как да ги ецвам. Гравирана дъската. По това време всички микросхеми бяха намерени. Каквото и да не намерих в бараката си, трябваше да го купя. Започнах да запоявам джъмпери, резистори, гнезда за микросхеми и кварц от китайски будилник върху платката. Периодично проверявайте съпротивлението на захранващите шини, за да сте сигурни, че няма сополи. Реших да започна със сглобяването на цифровата част на устройството, тъй като щеше да е най-лесно. Тоест генератор, делител и комутатор. Събран. Инсталирах генераторен чип (K561LA7) и делител (K561TM2). Използвани чипове за уши, изтръгнати от някои платки, намерени в барака. Подадох 12V захранване, докато контролирах консумацията на ток с амперметър, 561TM2 загря. Сменен 561TM2, захранен - ​​нула емоции. Измервам напрежението на крачетата на генератора - на крака 1 и 2 12V. Сменям 561LA7. Включвам го - на изхода на делителя, на 13-то краче има генерация (наблюдавам го на виртуален осцилоскоп)! Картината наистина не е толкова добра, но при липса на нормален осцилоскоп ще стане. Но на 1, 2 и 12 крака няма нищо. Така че генераторът работи, трябва да смените TM2. Инсталирах третия разделителен чип - има красота на всички изходи! За себе си заключих, че трябва да запоявате микросхемите възможно най-внимателно! Това е първата стъпка от строителството.

Сега настройваме таблото за металдетектор. Регулаторът на чувствителността "SENS" не работи, трябваше да изхвърля кондензатора C3, след което настройката на чувствителността работи както трябва. Не ми хареса звукът, който се появи в най-лявата позиция на регулатора "THRESH" - праг, отървах се от него, като замених резистор R9 с верига от последователно свързани резистор 5,6 kOhm + 47,0 μF кондензатор (отрицателен извод на кондензатора от страната на транзистора). Въпреки че няма микросхема LF353, вместо това инсталирах LM358; с него съветските три копейки могат да бъдат усетени във въздуха на разстояние 15 сантиметра.

Включих търсещата бобина за предаване като сериен колебателен кръг, а за приемане като паралелен колебателен кръг. Първо настроих предавателната намотка, свързах сглобената сензорна структура към металдетектора, осцилоскоп, успореден на намотката, и избрах кондензатори въз основа на максималната амплитуда. След това свързах осцилоскопа към приемната бобина и избрах кондензаторите за RX въз основа на максималната амплитуда. Настройването на веригите на резонанс отнема няколко минути, ако имате осцилоскоп. Намотките TX и RX съдържат по 100 навивки проводник с диаметър 0,4. Започваме да бъркаме на масата, без кутията. Само да има два обръча с жици. И за да се уверим във функционалността и възможността за смесване като цяло, ще отделим намотките една от друга на половин метър. Тогава със сигурност ще е нула. След това, като припокриете намотките с около 1 см (като брачни халки), преместете и раздалечете. Нулевата точка може да бъде доста точна и не е лесно да се хване веднага. Но го има.

Когато вдигнах усилването в RX пътя на MD, той започна да работи нестабилно при максимална чувствителност, това се изрази във факта, че след преминаване над целта и откриването й се издава сигнал, но той продължава дори и след като има липса на цел пред търсещата бобина, това се проявява под формата на прекъсващи и трептящи звукови сигнали. С помощта на осцилоскоп беше открита причината за това: когато високоговорителят работи и захранващото напрежение леко спада, „нулата“ изчезва и MD веригата преминава в самоосцилиращ режим, от който може да се излезе само чрез грубо оформяне на звуковия сигнал праг. Това не ме устройваше, затова инсталирах KR142EN5A + супер ярък бял светодиод за захранване, за да вдигна напрежението на изхода на вградения стабилизатор; нямах стабилизатор за по-високо напрежение. Такъв светодиод може дори да се използва за осветяване на търсещата бобина. Свързах високоговорителя към стабилизатора, след което MD веднага стана много послушен, всичко започна да работи както трябва. Мисля, че Volksturm наистина е най-добрият домашен металдетектор!

Наскоро беше предложена тази схема на модификация, която ще превърне Volksturm S във Volksturm SS + GEB. Сега устройството ще има добър дискриминатор, както и метална селективност и отстройка на земята; устройството е запоено на отделна платка и е свързано вместо кондензатори C5 и C4. Схема на завършване и в архива. Специални благодарности за информацията относно сглобяването и настройката на металотърсача на всички, които участваха в обсъждането и модернизацията на веригата; Elektrodych, fez, xxx, slavake, ew2bw, redkii и други колеги радиолюбители особено помогнаха при подготовката на материала.

Намирането на артефакти под земята е доста популярна дейност. За някои това е професия, други просто се интересуват от археология. Има много групи търсачи на съкровища: както романтици, така и прагматични търсачи на съкровища. Всички тези хора са обединени от една страст: търсенето на метални предмети, скрити на различни дълбочини.

Само защото имате точна карта, показваща къде е заровено съкровището, или планове за битки по време на войната, това не гарантира успех. Можете да изгребвате тонове пръст и желаният предмет спокойно ще лежи на няколко метра от активното място за търсене.

За да търсите злато и по-малко ценни метали, ще ви трябва металотърсач, който можете да направите сами.

Важна информация: Използването на такива устройства не е забранено от закона. Има обаче санкции за последствията от такова търсене по отношение на разкопките, както и възстановяването на открити предмети.

Няма да навлизаме в подробности, това е тема на друга статия. Просто казано: ако намерите златен пръстен на плажа или шепа съветски монети в гората, няма да има проблеми, свързани с използването на електронни инструменти за търсене.

Но за възстановени бронзови лъжици, които са на 100 години или повече, можете да получите истинска присъда или голяма глоба.

Въпреки това устройствата за търсене на метални предмети в дълбините на земята се продават свободно, а тези, които искат да спестят пари, могат да направят металотърсач със собствените си ръце у дома.

Как работи устройството

За разлика от наземните детектори, които работят с помощта на вълни с различни честоти или ултразвук, металотърсачът (фабричен или домашно направен) работи с индуктивност.

Бобината излъчва електромагнитно поле, което след това се анализира от приемника. Ако някакъв обект, който провежда електрически ток или има феромагнитни свойства, е в зоната на покритие, форматът на полето е изкривен. По-точно, под въздействието на активното поле на намотката, обектът формира свое собствено. Това събитие се записва от приемника и се генерира предупреждение: стрелката на устройството се движи, прозвучава тон, светват индикаторните светлини.

Познавайки метода на работа, можете да изчислите електрическата верига и да създадете мощен металдетектор със собствените си ръце. Сложността на дизайна зависи само от наличието на елементна база и вашето желание. Помислете за няколко популярни опции за това как да сглобите домашен металдетектор:

Така наречената "пеперуда"

Този псевдоним произлиза от характерната форма на платформата, върху която са разположени индукторите.

Разположението на елементите е свързано с принципа на работа. Веригата е направена под формата на два генератора, работещи на една и съща честота. Когато към тях се свържат еднакви намотки, се създава индукционен баланс. Веднага щом чужд обект с електрическа проводимост попадне в електромагнитното поле, балансът на полето се разрушава.

Генераторите са реализирани на чипове NE555. Илюстрацията показва типична диаграма на такова устройство.

Намотка за металдетектор (има две от тях, на диаграмата: L1 и L2) се прави ръчно от тел с напречно сечение 0,5–0,7 mm². Идеалният вариант е трансформаторна намотка на медна сърцевина в лакова изолация (отстранена от всеки ненужен трансформатор). Характеристиките не трябва да се поддържат с ювелирна точност, при едно условие: намотките трябва да са еднакви.

Приблизителни параметри: диаметър 190 мм, всяка намотка има точно 30 навивки. Сглобеният продукт трябва да бъде монолитен. За да направите това, завоите се захващат с монтажна резба и се пълнят с трансформаторен лак. Ако това не бъде направено, вибрациите на завоите ще извадят веригата от баланс.

Електрическа схема

Има два варианта за производство:

• като се има предвид малкият брой елементи, можете да го сглобите на макет, като свържете краката на частите с помощта на проводници;
• За точност и надеждност е по-добре да гравирате дъската според предложения чертеж.

Всяко запояване на базата на сополи може да се провали на полето и ще се обидите, че си губите времето.

Точно като транзисторния металдетектор, устройството NE555 се нуждае от фина настройка преди употреба. Диаграмата показва три променливи резистора:

• R1 е проектиран да регулира честотата на генератора и да постигне същия баланс;
• R2 грубо настройва чувствителността;
• С помощта на резистор R3 можете да зададете чувствителността с точност до 1 cm.

Информация: Тази схема не може да дискриминира металите. Търсещият само дава да се разбере, че обектът съществува. И по тона на сигнала (въз основа на вашия опит) можете да определите приблизителния обем и дълбочина на депозита.

Захранването е доста универсално: 9–12 волта. Можете да изберете батерия от непрекъсваемо захранване или да сглобите захранване от AAA батерии. Добър вариант са батерии 18650 (използват се и за вейпинг).

Обстановка на пеперуда

Принципът на работа е описан по-горе, така че нека просто да разгледаме технологията. Поставяме всички резистори в средно положение и гарантираме, че синхронизацията на генераторите е нарушена. За да направите това, сгъваме намотките във фигура осем и ги преместваме една спрямо друга, докато скърцането се превърне в пукане. Това е грешка в синхронизацията.

Фиксираме пръстените и завъртаме резистора R1, докато се появи постоянен пукащ звук на равни интервали.

Като донесете метални предмети до мястото, където намотките се припокриват (това е точката на търсене), постигнете стабилно скърцане. Чувствителността се регулира от резистор R2.

Остава само настройка с резистор R3, който се използва по-скоро за коригиране на спада на напрежението в източника на захранване.

Механични

Пръчка за металотърсач „направи си сам“ е направена от лека пластмасова тръба или дърво. Използването на алуминий е нежелателно, тъй като ще пречи на работата. Веригата и контролите могат да бъдат скрити в запечатан корпус (например съединителна кутия за окабеляване).

Търсачката на пеперуди е готова за работа.

пират

Друг популярен импулсен модел за начинаещи търсачи на съкровища е металотърсачът "Пират". Също така е лесно да се направи със собствените си ръце, подробни инструкции в две версии:

Препоръчително е захранването да се доближи до 12 волта, тъй като качеството на работа зависи от напрежението. Печатните платки вече са тествани, и двата варианта са показани на илюстрацията.

Намотката (в този случай една) е направена от същия трансформаторен проводник 0,5 mm. Оптималният диаметър е 20 мм, броят на завъртанията е 25. Тъй като правим металдетектора „Пират“ със собствените си ръце, външният дизайн избледнява на заден план. Всички материали, които сте били готови да изхвърлите, ще свършат работа.

Дръжката е най-добре да се разглобява, за по-лесно транспортиране. Не забравяйте, че използването на метали е неприемливо.

Чувствителността се регулира от два променливи резистора в реално време по време на търсене. Не е необходима фина настройка на генератора.

И ако успеете правилно да запечатате кутията, можете да започнете да търсите „съкровища“ в плажния прибой и дори на дъното на резервоара.

По-трудно е да направите подводен металотърсач със собствените си ръце, но това ще ви даде неоспоримо предимство пред вашите конкуренти.

Подобряване на представянето

Можете да направите дълбок металдетектор със собствените си ръце от готов „пират“ без допълнителни разходи. Има два начина да направите това:

1. Увеличаване на диаметъра на индуктора. В същото време пропускливостта надолу се увеличава значително, но чувствителността към малки обекти намалява.
2. Намаляване на броя на завъртанията на бобината при едновременно регулиране на веригата. За да направите това, ще трябва да пожертвате една намотка за експерименти. Премахваме (и отрязваме) завой след завой, докато видим, че чувствителността започва да намалява. Запомняме броя на завоите при максимални параметри и правим нова намотка за тази верига. След това сменяме резистора R7 на променлив, с подобни параметри на мощността. След провеждане на няколко експеримента с чувствителност, ние фиксираме съпротивлението и променяме променливата на постоянен резистор.

Металдетекторът Pirate може да се сглоби с помощта на популярния контролер Arduino.

По-удобно е да използвате такова устройство, но все още няма да има метална дискриминация.

След като разбрахме как да направите металдетектор със собствените си ръце за аматьорски задачи, ще разгледаме накратко няколко сериозни модела.

Направи си сам Clone PI W металотърсач

По същество това е по-евтина версия на професионалния търсач Clone PI-AVR, само че вместо LCD дисплей се използва линия от светодиоди. Това не е толкова удобно, но все пак ви позволява да контролирате дълбочината на артефактите.

Опцията с най-добра цена е базирана на чипа CD4066 и микроконтролера ATmega8.

Разбира се, има и оформление на печатна платка за това решение, само бутоните за управление са поставени на отделен панел.

Програмирането на ATmega8 е тема за отделна статия, ако сте работили с такива контролери, няма да възникнат трудности.

Мощният метален детектор Clone PI W, направен от вас, ви позволява да намерите метал на дълбочина не повече от метър, макар и без дискриминация.

Търсач "Шанс"

Подобна схема на контролера ATmega8 се нарича "Chance". Принципът на действие е подобен, само че е възможна възможността за отсяване (частична дискриминация) на черни метали.

Разработен е и дизайн на печатна платка, която успешно може да бъде заменена с класически „breadboard“ за Arduino

"Терминатор 3" направи го сам

Ако имате нужда от домашен металдетектор с метална дискриминация, обърнете внимание на този модел. Схемата е доста сложна, но усилията ви се отплащат с монетите, които намерите, които може да се окажат златни.

Особеността на "Терминатор" е разделянето на приемната и предавателната намотки. За излъчване на сигнал се прави пръстен от 200 мм. За него се полагат 30 оборота тел, след което се нарязва, в резултат на което получаваме 2 полунамотки с общ капацитет 60 оборота (виж диаграмата).

Приемащата бобина е разположена вътре, 48 оборота с диаметър 100 mm.

Настройката се извършва с помощта на осцилоскоп, след постигане на оптимални амплитудни резултати, намотките се фиксират в корпуса чрез изливане на епоксидна смола.

След това се извършва експериментална практическа настройка на превключвателя за дискриминация. За целта се използват реални предмети, изработени от различни метали, като техният тип се отбелязва на превключвателя на режимите (след проверка).

Радиолюбителите работят върху подобрена версия на Терминатор 4, но все още няма практическо копие.

Прости металдетектори от готови електроуреди

Долен ред

Независимо от сложността на дизайна, направата на домашен металотърсач ще изисква много време и усилия от вас. Затова, от любопитство, такива устройства не се правят. Но за професионална употреба това е отлична алтернатива на фабричните копия.

Видео по темата

Решихте ли да разберете как да създадете металотърсач и да се опитате да направите свое собствено експериментално устройство, за да се запознаете с принципа на работа и да тествате собствената си сила, но не знаете откъде да започнете? Нека да го разберем заедно, защото пресъздаването на прости електронни схеми, включително метални детектори, със собствените си ръце не е толкова трудно.

Металдетекторви позволява да намирате обекти, които имат определени електрически и електромагнитни свойства, които ги отличават от тяхната среда. Такива обекти включват например различни метали в земята. Металдетекторите се използват от инспекционните служби, военните, геолози, строители и специалисти от редица други професии за откриване на метал в почвата и др.

Днес металотърсачът често се използва от обикновените хора за търсене на скрап от черната металургия и намиране на цветни метали, които съставляват различни монети, бижута и военни принадлежности: гилзи, жетони и много други. Също така металотърсачът може да помогне при търсенето на изгубени поради небрежност вещи, които са жизненоважни или имат материална или морална стойност (части от механизми, ключове, пръстени, бижута и др.).

Чувствителността на това устройство зависи от диаметъра на търсещата бобина. Колкото по-голям е диаметърът му (от 30 см), толкова по-малка е чувствителността към малки обекти, но се увеличава чувствителността към големи, дълбоки. Обратно, колкото по-малък е диаметърът му, толкова по-добра е реакцията към по-малки предмети. Индустриалните дизайни предоставят подробни инструкции за чувствителността и използването на различните бобини.

Металдетектор сигнализиращ за едри и дребни монети

В домашно приготвено устройство също се запазва зависимостта на неговата чувствителност от диаметъра на намотката. Но трябва да запомните, че едно домашно устройство ще бъде далеч от професионалното оборудване по своите качества поради различни нюанси на протичащите физически процеси. С една фраза принципът на работа на металотърсача може да се опише по следния начин: бобината изпраща електромагнитни вълни и същевременно реагира на индуктивно индуцирани токове в метала, които генерират собствено магнитно поле под въздействието на намотката на бобината.

В действителност физическите процеси са много по-сложни и търсенето на съкровища с професионално оборудване (със селективност и сепарация) не е толкова просто, колкото може да изглежда, а изобилието от отломки в почвата може напълно да обезкуражи копаенето при високо ниво. качествено устройство бипка всеки път. Следователно устройството, дадено по-долу, не може да гарантира щастливи находки на невъобразими съкровища, но ще ви помогне да разберете от собствен опит самия принцип на взаимодействие между метала и търсещата бобина на металдетектора.

Създаването на устройство от този тип не създава големи трудности, просто трябва да можете да разбирате схемите и да използвате поялник. В този случай ще бъде описана проста схема, като се използва главно чип 555 (универсален таймер).

За да се запознаете с работата на такъв таймер, се препоръчва да прочетете съответния лист с параметрите на тази микросхема (лист с данни).

Необходими материали и инструменти:

1. 555 чип (универсален таймер);
2. 2 кондензатора от 2,2 µF;
3. резистор=47 kOhm;
4. батерии = 9 V, проводници за връзки, кабел за батерия, ключ;
5. платка;
6. медна тел=100 m (d=0,2 mm);
7. зумер за звукови сигнали (може да се замени с високоговорител със съпротивление = 8 ома и кондензатор = 10 μF);
8. лепило за дърво и електрическа лента;
9. картон;
10. клещи, с които можете да направите дупка, пинсети;
11. спойка под формата на тел и поялник;
12. владетел, остър нож, компас, молив;
13. лепило за горещо залепване;
14. проводници и макет.

Материали за изработване на прост металдетектор

Верига на металдетектор

Може да попаднете на различни домашни детектори за метал. Те са свободно достъпни, просто трябва да въведете „металдетекторни вериги“ в лентата за търсене. Този е взет по същия начин от интернет, но е добавен зумер вместо високоговорител и ключ (за батерията).

Изработване на намотка

За по-лесно изчисление можете да използвате онлайн калкулатор за въздушна бобина. Използвайки го, можете да изчислите, че за намотка с диаметър 9 cm са необходими 250 оборота (навивки) лакирана медна жица d = 0,2 mm. Индуктивността на тази бобина ще бъде приблизително 10 MGn.

Колкото по-малък е неговият d (диаметър), толкова повече обороти ще са необходими (за намотка с диаметър 7 cm са необходими 290 оборота).

Екран за металотърсач

Купуването на готов не е трудно. Ако все пак решите да го сглобите сами, тогава преди да запоите двата края на жицата, трябва да ги почистите с шкурка. Трябва да се опитате да направите всички връзки много внимателно, за да изключите влиянието на некачествена инсталация върху домашно устройство, което вече ще реагира на много смущения.

Сглобен екран за металдетектор

Тестване на намотки и създаване на печатни платки

За да не разваляте работната платка, по-добре е да тествате тази схема на макет.

Проверка на функционалността на макет

Следващата стъпка е да направите платката. Ако не знаете как, тогава е по-добре да намерите описание в интернет с видео уроци.

Сглобена платка

Тестване

Основа за изграждане

Основата за вашия прост металдетектор може да бъде изработена от всякакви удобни за вас материали (дърво, пластмаса и др.). В този случай картонът служи като основа. Използва се по-лесно.

Първо трябва да направите скица на дръжката (3 части), дори можете да го направите без изчисления. Тази дръжка ще трябва да пасне на батерията, платката, превключвателя и бобината.

Дръжка на металотърсач от картон

Изрежете дупки за превключвателя и батерията. Залепете картонените части заедно с помощта на лепило за дърво и оставете да изсъхнат за една нощ (приблизително 12 часа).

Изрязване на отвори за батерии и кабели
залепете тези части заедно

След като лепилото изсъхне, трябва да направите дупка в дръжката до превключвателя, така че проводниците да преминават свободно през нея. Накрая залепете макарата към картонената дръжка с помощта на горещо лепило.

Поставяме батерията и другите части на дръжката

Монтаж на части и заключение

Когато всички части са завършени поотделно, остава само да ги сглобите. Първо трябва да залепите превключвателя към дръжката с помощта на горещо лепило, да поставите батерията и след това да залепите платката.

Сега е време да свържете всички компоненти един към друг и да тествате създаденото от вас устройство. За начинаещ няма да е лесно да разбере това ръководство, но ако това не е първият ви път, когато правите метален детектор, бързо ще го разберете.

Сглобен металотърсач

Този сглобен металдетектор е доста мощен за намиране на малки предмети на близки разстояния и за предпочитане на закрито, за да се избегнат проблеми. Но трябва да се помни, че този домашен продукт ще бъде много по-нисък по отношение на чувствителността, качеството на откриване, разделянето и селективността, устойчивостта на смущения в промишленото оборудване и си струва да го повторите по-скоро в името на спортния интерес и запознаване с принципа на работа на металдетектор.

Какво се случив крайна сметка:

Общата цел на всеки металотърсач е да открива предмети, направени от различни метали под слой пръст. По принцип такива устройства се различават по различни характеристики, които включват електрическите и магнитните свойства на търсещата бобина. Благодарение на тях, с помощта на детектор можете да намерите и разграничите различни видове метал. Един от най-скъпите предмети, които търсачката може да намери, е златото. За да търсите успешно злато, трябва не само да знаете къде да търсите, но и да имате подходящото оборудване за такова търсене.

Днес има много модели детектори, които могат точно да открият различни видове метал, включително злато. Но такива устройства не са от най-евтините. Ето защо мнозина може да се чудят дали е възможно сами да сглобите такова устройство. Ако имате малко опит в работата с електроника и имате подходящите материали, това е напълно възможно. Но преди да започнете да създавате детектор за търсене на злато, трябва да обърнете внимание на това, което точно в детектора е отговорно за способността за разграничаване на вида метал.

Направи си сам металотърсач. Схема за злато

Детекторите имат не само различни характеристики, но и различни принципи на работа. Затова първоначално трябва да решите как точно ще работи вашето оборудване. Има няколко основни параметъра, които влияят върху работата на детектора и металотърсача „направи си сам“: златната верига е един от най-важните.

Проникването е отговорно за способността за откриване на метал на голяма дълбочина. Този параметър зависи от ЕМП на търсещата бобина. За търсене на злато този параметър не е ключов, но все пак ще увеличи процента на възможно намиране на благородния метал;
. Търсещата бобина, инсталирана в устройството, отговаря за размера на зоната за търсене. Можете да го направите сами или да закупите готови продукти. Колкото повече завъртания има намотката, толкова по-голяма е нейната зона за търсене;
. Основният параметър за намиране на злато или други находки е чувствителността на детектора. Благодарение на правилния избор на чувствителност можете лесно да различите един тип намерен обект от друг;
. Дискриминацията или „селективността“ е параметърът, чрез който детекторът може точно да определи вида на открития метал. Тук си струва да обърнете внимание на този параметър, тъй като без да го настроите правилно, няма да можете да разграничите обикновения боклук от златото. С това свойство ще можете да конфигурирате вашето оборудване да намира само злато;
. Друг важен аспект, който изисква внимание при избора или производството на устройство сами, е устойчивостта на шум. Това ще помогне да се избегнат неизправности и фалшиви сигнали на места, където има други източници на електромагнитна енергия, които създават различни смущения.
Познаването на тези параметри е необходимо, ако решите сами да направите детектор. Освен това ще ви трябват малко познания по електроника, тъй като цялата работа на такова устройство е свързана с електрическа верига.

Направи си сам схема на металдетектор за цветни метали

За да може вашият детектор да намира цветни метали, той се нуждае от способност за дискриминация. Коригирайте цветни метали със собствените си ръце - внедрите ги в устройството си. По принцип ултразвуковият излъчвател на детектора изпраща вълни с честота 6 MHz, което е достатъчно за намиране на такъв обект. Всеки метал реагира по различен начин на изпратената честота, което позволява на детектора да определи вида на намерения предмет. Ако знаете точно на каква честота реагира златото, можете да конфигурирате предавателя на устройството специално за него, което ще ви помогне по-ефективно да намерите типа находки, от които се нуждаете.