При всей кажущейся сложности, установка пластиковых окон своими руками - это достаточно простой процесс. Монтаж окон ПВХ в частном доме (да и не только), вполне может быть выполнен самостоятельно. Технология монтажа пластиковых окон, по сути дела, представляет собой совокупность достаточно несложных операций, выполненных в определённой последовательности. Для удобства восприятия, при изложении материала, я буду придерживаться этого принципа.

В данной статье мы рассмотрим технологию монтажа пластиковых окон ПВХ в существующий оконный блок.

Главной особенностью стеновой конструкции, выполненной из дерева, является осадка стен. Осадка стен для каждого конкретного дома зависит от многих факторов, к примеру, от степени влажности материала (древесины) в момент установки сруба, от качества выполненных конопатных работ, от качества сборки (подгонки сопрягаемых поверхностей) самого сруба и т. д. Усадка стен - процесс достаточно длительный и индивидуальный для каждого конкретного строения. Поэтому прежде чем устанавливать окна в сруб, да и вообще производить какие-либо отделочные работы, рекомендуется выдержать минимум 1 год, чтобы сруб устоялся. Это связано с тем, что наиболее интенсивная усадка происходит в первые год-два после установки сруба. Но даже по истечении этого срока усадка продолжается, хотя уже не так интенсивно. Поэтому установку окон в деревянные срубы производят с обязательным использованием оконной коробки, которая защищает оконную раму от возможных механических воздействий при усадке стен. Более детально данный вопрос будет освещён в .

А пока нужно иметь в виду, следующее обстоятельство:

• Ни в коем случае нельзя устанавливать пластиковое окно непосредственно в сруб дома.

Подготовительная часть

Подготовка к установке окон включает в себя:

• Подготовку (покупку) необходимых инструментов и материалов.
• Подготовку самого окна.
• Подготовку оконного блока

Поскольку технология монтажа пластиковых окон в достаточной степени специфична, то используемый набор инструментов и материалов также специфичен, и без него выполнить все работы грамотно невозможно. Здесь может возникнуть проблема с приобретением необходимых материалов. Я, например, что-то купил в магазинах, а то, чего не смог найти, приобрел за наличные у работников (монтажников) оконных фирм. У них материал идёт, как расходный и проблем с приобретением не возникло. Итак, установка пластиковых окон своими руками потребует от вас:

Инструменты

• (бытовые баллончики не подойдут однозначно)
• Гидравлический уровень (не менее 7 метров) для выравнивания горизонта общей линии окон по стене (фасаду) и/или сопрягаемым стенам
• (если сливы вы будете делать сами, а не покупать готовые)

Материалы

• Профессиональная (под пистолет) монтажная пена в баллончиках - для центрального слоя монтажного шва
• Гидропаронепроницаемая лента - для защиты центрального слоя монтажного шва (пенки) от попадания паров влаги, со стороны помещения
• Гидропаропроницаемая лента - для защиты центрального слоя монтажного шва (пенки) от воды со стороны улицы, но способная проводить пар (выводить влагу наружу) из самого шва
• Саморезы строительные - для крепления рамы окна к оконному блоку, длина - 120 мм, диаметр - 6 мм (с антикоррозийным покрытием)
• Лента гидропаровлагонепроницаемая, ламинированная фольгой, для защиты центрального слоя монтажного шва в нижней части окна в области подоконника, для установки изнутри помещения;
• Строительные монтажные клинья

Дополнительно

• Рулонный паро-, шумо-, влагоизоляционный материал
• Листовое оцинкованное железо (для изготовления наружных оконных сливов)

Таким образом, для качественного и правильного монтажа окна необходимо подготовить инструмент и материалы. В качестве иллюстрации на фото представлены некоторые инструменты и материалы, необходимые для установки окон.

Подготовка самого окна заключается в следующем.

Не секрет, что в конструкции окна подставочный (донный) профиль - самое слабое место с точки зрения теплопроводности которое впоследствии, при монтаже, ещё будет и сверлиться для крепления слива (что приведет к дальнейшему ухудшению параметров теплопроводности). Поэтому, чтобы не ухудшить теплозащитные свойства окна, целесообразно его запенить, тем более, что времени и больших затрат для этого не требуется (см. фото).

Запенивать нужно весь внутренний объём донного профиля, на всю глубину (с применением насадок на монтажный пистолет). Данную операцию лучше выполнить в день, предшествующий монтажу, чтобы пена успела полимеризоваться.

Данная операция ГОСТом не предусмотрена, оконные фирмы запенивание донного профиля также не практикуют.

После демонтажа старых рам, необходимо подготовить существующий оконный блок к монтажу новых окон. Здесь необходимо выполнить три операции:

1. Осмотрите оконный блок на предмет его состояния, если есть повреждённые места (гниль), уберите (сострогайте, срубите), обработайте блок огнебиозащитой, так как другая такая возможность представится не скоро.
2. Далее выполните разметку на оконном блоке, плоскости монтажа окна. Для этого можно использовать как строительный уровень, так и отвес. Последний - даже лучше. С точки зрения теплового режима работы оконной конструкции, рекомендуют устанавливать окно по глубине проёма оконной коробки, на расстоянии равном 1/3 ширины коробки от улицы. С другой стороны, если вы планируете после установки окон делать наружное утепление дома, то можно сместить плоскость установки окна ближе к наружной стороне. За счет этого вы выиграете в ширине внутренних подоконников (эстетика, функциональность), а конструкция окна и монтажного шва (за счёт последующего утепления стены) не потеряет своих теплозащитных функций.
3. Коль мы с вами говорим об установке окна в деревянный сруб (соответственно оконный блок - тоже деревянный), то важно учесть следующее обстоятельство. Дерево - материал дышащий, соответственно, влагу как вбирает (в себя), так и отдаёт. Если не принять дополнительных мер, ограничиться только требованиями ГОСТа, в котором указывается, что внутренний слой монтажного шва (пенка) должен быть защищен как изнутри помещения, так и с улицы, то внутренний слой монтажного шва (с учётом материала стены) может увлажняться со стороны внутренних поверхностей самого оконного блока. Чтобы исключить возможность попадания (подсоса) влаги в пенку со стороны прилегающих поверхностей оконного блока, необходимо установить дополнительный слой паровлагоизоляции по периметру самого оконного блока. В этих целях, я использовал рулонный изоляционный материал по нижней стороне оконного блока и пенополиэтиленовую ленту по периметру блока в плоскости установки окна в оконном блоке.

Данная операция ГОСТом не предусмотрена.

Технология монтажа окна ПВХ

Подготовка окна ПВХ к установке. После доставки окна заказчику, окна находятся в собранном виде, как показано на фото (рама, стеклопакет, штапики, защитная плёнка).

Если увеличить этикетку, то можно увидеть, что в оконной конструкции используется энергосберегающее стекло. Нижняя строка расшифровывается следующим образом: 4М1 (стекло класс М1, толщина 4 мм), 10 - расстояние между стёклами первой камеры (в мм), 4М1 - то же, что и выше, для следующего стекла, 10 - то же самое что и выше, но между вторым и третьим стеклом (в мм), 4 LE - энергосберегающее стекло толщиной 4 мм.

Таким образом, расшифровка формулы стеклопакета будет следующей: использован двухкамерный стеклопакет (три стекла с толщиной 4 мм: 4М1+4М1+4LE), с энергосберегающим стеклом, общая ширина стеклопакета 32 мм (4+10+4+10+4).

Для крепления рамы в оконном блоке, необходимо снять и демонтировать стеклопакеты.

Штапики снимать начиная с более длинных сторон окна, затем с коротких сторон, собирать - в обратной последовательности. Как снимать? Стамеску приставить к стыку между штапиком и рамой в центральной части штапика, и несильными ударами по рукоятке стамески выбить штапик из паза. Снять последовательно все штапики, удерживающие стеклопакет в створке.

При наличии в одной из створок рамы открывающейся фрамуги, стеклопакет снимать не нужно; проще и быстрее снять саму фрамугу в сборе.

После выполненных операций, останется только сама рама.

Для крепления рамы в оконный блок, необходимо разметить и засверлить электродрелью отверстия по боковым и верхней стороне рамы (когда будете сверлить, не забудьте про наличие стальной арматуры в профиле: сверло должно быть по металлу). Количество отверстий и их расположение зависят от размеров окна, но крайние отверстия от углов рамы должны располагаться на расстоянии не менее15 см. Углы рамы не должны жестко фиксироваться, так как материал окна при перепадах температуры заметно меняет свои линейные размеры.

У меня на установку каждого окна, размером 90×120 см, ушло 6 саморезов. После снятия штапиков, изъятия стеклопакетов, засверливания отверстий под саморезы, рама готова к установке.

Установка рамы в оконный блок. Для механического крепления рамы я использовал строительные шурупы (саморезы), как наиболее простой и доступный способ. Крепление на анкерных пластинах необходимо использовать, если имеется термовкладыш в конструкции оконного блока, когда нет возможности механического крепления рамы в плоскости монтажа.

На фото ниже - вид этой же рамы с улицы.

Несмотря на предварительную разметку плоскости установки окна, все последующие операции нужно делать очень тщательно. Выставить предварительно раму в плоскости монтажа на монтажных клиньях, проверить уровнем горизонтальность, вертикальность установки рамы и отклонение рамы в плоскости.

Горизонтальное положение рамы выполняется за счёт регулирования высоты строительных клиньев, путём смещения их относительно друг друга, сам горизонт проверяется строительным уровнем.

Если все выставлено верно, используя саморезы и шуруповёрт, закрепите раму в данном положении, не вворачивая саморезы по верхней стороне рамы.

Не закручивайте саморезы сразу до упора, не доворачивайте, саморез примерно по 1 см. Почему? Во-первых, рама уже никуда не упадёт. Во-вторых, после предварительного крепления рамы, нужно проверить равномерность зазоров по бокам (может, придётся смещать раму вправо или влево). В-третьих, как ни крепка конструкция окна, саморезы указанных размеров могут из прямоугольной рамы сделать бочкообразную. После того как рама установлена, равномерность зазоров признана удовлетворительной, горизонтальность и вертикальность окна выдержана, зафиксируйте верхнюю сторону рамы саморезами, аккуратно подтяните остальные саморезы по бокам рамы и ещё раз проверьте горизонтальность и вертикальность рамы. Наклон окна в плоскости монтажа после крепления верхних саморезов проверять уже бессмысленно, а вот в отсутствии бочкообразности рамы убедиться не лишне.

Ставим на место стеклопакеты. Операция прямо противоположная их снятию. Не забудьте про обратную последовательность установки штапиков. Сначала короткие, затем длинные. Фиксировать окончательно положение (подбивать) штапики лучше резиновым молотком.

После механического крепления рамы окна в оконном блоке, необходимо поставить на место снятые ранее стеклопакет и фрамугу. Данные операции выполняются обратно их снятию.

Устройство монтажного шва.

Начитавшись «умных» рекомендаций (до этого дел с окнами не имел), когда ставил первое окно, защитные ленты поставил на раму до её крепления в проёме. Но, так как ленты липкие, пришлось с ними сильно помучиться. Далее все защитные ленты на раму устанавливал после фиксации окна и установки стеклопакетов, по месту. Оказалось гораздо удобнее и практичнее.

Итак, окно установлено и зафиксировано в оконном блоке.

Отрезаем (с напуском) и устанавливаем паровлагонепроницаемую ленту изнутри помещения по периметру рамы окна.

Необходимо учесть при установке ленты, что в местах стыка лент, расположенная выше лента должна накладываться на нижнюю, чтобы в случае появления конденсата, влага не собиралась в месте стыка, а скатывалась вниз. После установки лент изнутри помещения и их фиксации между рамой окна и стеновым проёмом не должно быть не плотностей, чтобы при запенивании монтажная пена не вышла внутрь помещения. Я дополнительно по нижней стороне закрепил брус, обернутый полиэтиленовой плёнкой.

Устанавливаем защитную ленту с внешней стороны. Здесь делаем практически то же, что и изнутри, но ленту не фиксируем, а наоборот, отводим в плоскость окна таким образом, что бы она не мешала в последующем запениванию центрального слоя шва.

• Запенивание. Технология запенивания обычно довольно подробно описана на самом баллончике с монтажной пеной. Обращаю внимание на то, чего, как правило, не делают оконные фирмы. Для качественного запенивания необходимо места запенивания обрызгать водой, до запенивания и после запенивания. Смысл этой операции заключается в том, что процесс полимеризации пенки происходит за счёт атмосферной влаги. Недостаток влаги приводит к некачественной полимеризации. Не стремитесь, с первого захода заполнить пенкой полость всего монтажного шва, во-первых, это можно будет исправить позже, а во-вторых, срезание излишков пены - лишний расход пенки, да и качество монтажного шва от этого только ухудшится.
• После запенивания шва, повторно обрызгать поверхность пенки водой и оставить в этом состояние всю конструкцию на время полимеризации пенки.
• На следующий день, осматриваем запененный шов, если никаких дополнительных работ делать не нужно, расправляем защитную ленту и фиксируем в окончательном положении. Для фиксации ленты я использовал точечное нанесение монтажной пены и строительный степлер
• Устанавливаем ленту с фольгой по нижней стороне окна для зашиты монтажного шва в месте установки подоконника. Установка самого подоконника может быть сделана позднее, например, при отделке откосов окна.

• Установка слива. В отличии от подоконника, слив должен быть установлен в обязательном порядке при монтаже окна. Слив может быть как самодельным, так и покупным. При установке нужно учесть, что слив должен крепиться на саморезы к подставочному (донному) профилю, а выступающая (нависающая) нижняя часть рамы окна должна сверху защищать место присоединения слива и подставочного профиля от попадания атмосферной влаги и влаги, стекающей по плоскости окна при боковом дожде. После установки слива пространство между сливом и донным профилем окна дополнительно запенивается.
• Снимаем защитные плёнки, которые предназначены для защиты профиля при транспортировке и хранении.

С точки зрения технологии монтажа оконных конструкций, все операции по монтажу выполнены. Монтажный шов защищён с внутренней стороны, с внешней стороны. С учётом свойств стенового материала мы защитили его от капиллярного подсоса влаги из стен по периметру монтажного шва. Дополнительно утеплили подставочный профиль. Установили слив.

Другой вопрос, что после установки, с точки зрения эстетической, оставлять окно в таком виде - вряд ли разумно. Для завершения работы требуется финишная отделка откосов, установка подоконника и т. д. Но это уже выходит за рамки и статьи, и требований ГОСТа по монтажу оконных конструкций, во-вторых, вариантов отделки и особенностей отделки, применительно к конкретному варианту такое множество, что этот вопрос представляет собой отдельную тему.

Замена старых деревянных дверей и окон на пластиковые пока ещё обходится довольно дорого. Это очень нужное и полезное мероприятие можно существенно удешевить, ведь значительную часть затрат составляет оплата труда монтажников. Имея некоторые навыки работы с обычными домашними инструментами, владелец жилища сможет произвести установку самостоятельно, следует только внимательно ознакомиться с изложенным ниже материалом.

Виды пластиковых окон

Сначала нужно подобрать подходящее окно, что сделать бывает не так-то просто, ведь эти изделия выпускаются в очень разнообразном исполнении.

Число створок

Окна размером до 1,5х1 м обычно делают одностворчатыми, более крупные - двустворчатыми, а самые широкие и высокие - трёхстворчатыми. В отдельных случаях, когда размеры окна выходят за пределы стандартов, створок может быть и больше. «Многостворчатости» по возможности следует избегать, поскольку перегородка между створками - так называемый импост - в силу особенностей рамного профиля является достаточно широкой, особенно если створки открываются.

Основные узлы пластикового окна в сборе

К примеру, в трёхстворчатом окне они сокращают площадь остекления примерно на 10%, к тому же существенно увеличивают массу изделия. В квартире целесообразно устанавливать окна с числом створок не более 2-х.

Тип створок

Доступны следующие варианты:

1. Глухие. Самая простая и лёгкая конструкция, но глухие окна применяются крайне редко, так как их сложно мыть снаружи.
2. Поворотные (распашные). Такие створки открываются так же, как и створки обычного деревянного окна.
3. Откидные. Створка поворачивается относительно нижнего горизонтального края, при этом её верхняя часть выдвигается из рамы. Такой механизм открывания проще поворотного, но он годится только для проветривания. Чтобы окно удобно было мыть снаружи, рядом с откидной должна быть хотя бы одна поворотная створка.
4. Комбинированные (поворотно-откидные). Сегодня являются наиболее распространёнными. Благодаря применению сложного механизма створку путём поворота ручки в то или иное положение можно превратить как в откидную (в обиходе это называют «режимом проветривания»), так и в поворотную.

В одном оконном блоке могут присутствовать разные типы створок

Если створок в окне несколько, они могут относиться к разным типам. К примеру, в трёхстворчатом крайние створки могут быть поворотными или комбинированными, а средняя - глухой.

Число камер в раме

В процессе изготовления профиля в нём формируют от 3-х до 7-ми продольных полостей - они повышают термическое сопротивление изделия. Если строение располагается в регионе с тёплым климатом либо оно является неотапливаемым (хозпостройка или гараж, склад), в нём можно установить 3-камерное окно.

В жилых зданиях в регионах с холодным климатом необходимо устанавливать окна из 5-камерного профиля или хотя бы 4-камерного.

Профили с 6-ю и 7-ю камерами существенно превосходят 5-камерные по стоимости и являются более тяжёлыми, но при этом имеют почти то же термическое сопротивление, поэтому приобретать их не рекомендуют. Рациональнее будет установить стеклопакет с большей шириной.

Тип профиля по толщине стенки

Для применения в жилых помещениях предназначен профиль типа «А», у которого внешняя стенка имеет толщину 2,8 мм, а внутренняя - 2,5 мм. В помещениях, где микроклимат не столь важен, например, в производственных, можно применять окна из профиля типа «В» и «С» с меньшей толщиной стенки.

Число камер в стеклопакете

Стеклопакет может быть собран из 2-х, 3-х или 4-х листов стекла, соответственно, в нём может быть одна, две или три камеры. Чем больше камер - тем выше термическое сопротивление и звукоизоляция. В жилых зданиях сегодня в большинстве случаев устанавливают 2-камерные стеклопакеты.

Наиболее распространенными являются двух- и трехкамерные стеклопакеты

3-камерные превосходят их по термическому сопротивлению и шумоизоляции незначительно, а стоят и весят намного больше, поэтому их приобретать не рекомендуют. 1-камерные же стеклопакеты применяются только на балконах, в различных неотапливаемых постройках, магазинах и пр.

Говоря о «камерности» окна, могут подразумевать число камер как в стеклопакете, так и в раме. Поэтому если речь идёт о 3-камерном окне, нужно уточнить, в каком именно элементе имеется три камеры.

Рекомендуем обратить внимание на стеклопакеты с повышенной звукоизоляцией, в которых стёкла устанавливаются на разном расстоянии друг от друга. Оно подбирается так, чтобы звуковые волны гасились собственным отражением.

Тип стекла

Сегодня наряду с обычными стёклами в металлопластиковых окнах применяются энергосберегающие. Они имеют абсолютно прозрачное металлическое напыление, отражающее инфракрасное излучение. Энергосберегающие стёкла называют ещё I-стёклами. Собранный из них стеклопакет вместо воздуха заполняется инертным газом - аргоном, ксеноном или каким-либо иным.

В совокупности с напылением это даёт увеличение термического сопротивления на 10-15%.

Некоторые недобросовестные производители предлагают покупателям стеклопакеты с заполнением аргоном или ксеноном, но из обычного стекла. Такие стеклопакеты преподносятся как энергоэффективные и продаются дороже. На деле разница в термическом сопротивлении с обычным «воздушным» стеклопакетом составляет максимум 2%. Поэтому при покупке уточняйте, имеется ли на стекле напыление.

Также стеклопакеты изготавливают из тонированных, закалённых (при повреждении рассыпаются на мелкие безопасные фрагменты) стёкол, а также триплекса.

Форма

Наряду с прямоугольными, изготавливаются треугольные, трапециевидные, шестиугольные, арочные, круглые и овальные окна.

Пластиковые окна могут иметь самую неожиданную конфигурацию - от простых геометрических фигур до их причудливых комбинаций

Внешний вид рамы

Рама может быть не только белой, но и цветной, а также ламинированной полимерной плёнкой с рисунком, имитирующим текстуру дерева.

Виды пластиковых дверей

Двери, как и окна, тоже могут отличаться по целому ряду параметров: назначению, типам полотна и порога и пр.

Назначение

По назначению двери делятся на:

• входные;
• балконные;
• межкомнатные.

Наружные двери являются утеплёнными (выполнены из 5-камерного профиля), часто усилены стальным листом или решёткой. Стенка профиля имеет толщину не менее 3 мм.

Наружные пластиковые двери изготавливаются с утеплением и усилением металлической решеткой или листом

По тепло- и звукоизоляционным характеристикам балконная дверь не отличается от входной, но она менее защищена от взлома и имеет механизм, позволяющий удерживать её в приоткрытом состоянии с целью проветривания.

Балконные двери отличаются от входных наличием механизма, удерживающего их в режиме проветривания

Межкомнатная дверь устроена проще всего и является наиболее дешёвой. Она не имеет утепления и защиты от взлома.

Межкомнатная пластиковая дверь отличается от ходной и балконной простотой конструкции

Тип полотна

Полотно бывает двух видов:

В дверях применяются стеклопакеты двух видов:

• однокамерные: для межкомнатных дверей;
• двухкамерные: для дверей наружных.

Тип порога

Металлопластиковые двери могут оснащаться порогами трёх видов:

Способ открывания

Доступно множество вариантов:

• Распашные: створка поворачивается относительно вертикальной оси в одну сторону.
• Маятниковые: дверь открывается в обе стороны.
• Карусельные: вращается по кругу.
• Откатные: полотно отодвигается в сторону, как бы прячась в стену либо двигаясь вдоль неё.
• Складные: полотно состоит из нескольких секций и может складываться подобно гармошке.

Полотно откатной двери может прятаться в конструкцию стены или двигаться вдоль ее поверхности

Класс прочности

Различают три класса:

• класс «А»: наиболее прочные двери;
• класс «Б»: средние по прочности;
• класс «В»: наименее прочные.

Как правильно делать замеры

Перед обмером оконного проёма желательно сбить откосы, чтобы чётко видеть его границы. Быстрее всего сбивка выполняется перфоратором, оснащённым специальным инструментом - «лопатой».

Оголив основной материал стен, замеряют высоту и ширину проёма. Замеры нужно производить в нескольких точках вдоль проёма, после чего из полученных значений выбирают наименьшие. В проёмах с четвертью обмер проводят по наружной стороне проёма, то есть снимают расстояния между краями четвертей.

Размеры окна будут зависеть от вида проёма:

• Для проёмов с четвертью: ширину окна определяют путём прибавления к ширине проёма с наружной стороны 3 см. Высоту окна принимают равной высоте проёма с наружной стороны (то есть между выступами-четвертями).
• Для проёмов без четверти: ширину окна определяют, отнимая от ширины проёма две ширины монтажного зазора. Последний составляет 1,5–2 см, следовательно, отнять нужно 3–4 см.

Из замера ширины оконного проема следует вычесть два монтажных зазора (в сумме эта величина составит 3–4 см)

Высоту окна рассчитывают путём вычитания из высоты проёма двух монтажных зазоров и высоты подставочного профиля.

Высоту пластикового окна определяют путем обмера проема с последующим вычетом из результата высоты подставочного профия и двух монтажных зазоров

Ширину отлива и подоконника подбирают исходя из того, насколько глубоко в проёме решено располагать окно. Обычно от наружной поверхности стены отступают 1/3 толщины стены. Тогда ширина отлива составит 1/3 толщины стены + 5 см.

Ширину подоконника рассчитывают так: к расстоянию от внутренней поверхности окна до внутренней поверхности стены прибавляют 2 см (на эту величину подоконник будет заводиться под окно) и ещё ширину выступающей части, которая должна быть такой, чтобы подоконник перекрывал имеющийся под ним радиатор отопления на половину его (радиатора) ширины.

Оптимальный запас по длине для подоконника составляет 15 см. Величину запаса можно и уменьшить, но не более 8 см. При этом нужно учитывать, что окно будет выглядеть менее привлекательно.

Схема является иллюстрацией к понятиям величин, участвующих в определении размеров пластикового окна, откосов и подоконника

Чтобы определить размеры дверной коробки, от ширины проёма нужно отнять два монтажных зазора (они имеют ту же ширину в 1,5–2 см), а от высоты проёма - только один.

Видео: как замерить проём под пластиковое окно

Подготовка проёма

Непосредственно перед установкой изделия выполняют демонтаж старого заполнения.

Демонтаж старых окон

Выполняется в следующей последовательности:

1. Демонтируются наличники, если они есть. Здесь могут возникнуть сложности с удалением крепежа. Если в этом качестве использовались гвозди, нужно поддеть наличник гвоздодёром или тонкой стамеской и чуть потянуть на себя, чтобы слегка вытянуть гвозди из рамы. Если после этого ударом молотка вернуть наличник на место, шляпки гвоздей будут из него торчать, так что за них можно будет ухватиться гвоздодёром или плоскогубцами. При вывинчивании шурупов жало отвёртки нужно вдавливать в пазы на шляпке как можно сильнее, чтобы их не «слизало».
2. Остатки штукатурки на откосах сбиваются перфоратором с уже упомянутой «лопатой».
3. Далее снимаются створки.
4. Из зазора между рамой и стеной удаляются утеплитель и фрагменты штукатурного раствора.
5. Демонтируется подоконник. Имеющийся под ним слой цементного раствора сбивается зубилом.
6. Вывинчивается крепление рамы, после чего её вырывают из проёма. Беречь старое окно не следует, так как обычно оно выбрасывается. Поэтому раму при необходимости можно и распилить.

Видео: демонтаж старого окна

Демонтаж старых дверей

Старые двери вынимаются из проёма тем же способом, что и окна.

Далее проём нужно очистить от мусора, краски и пыли. В дверном проёме зачистке подвергают и пол, так как порог - неотъемлемая часть металлопластиковой двери. Напольное покрытие должно быть прочно прикреплено к основанию.

После этого стена обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения.

Видео: как демонтировать межкомнатную дверь

Инструменты и материалы

Чтобы установить окно и двери, нужно располагать такими инструментами:

• дрель с ударным механизмом или перфоратор, а также свёрла по бетону и по металлу;
• отвёртка;
• уровень: пузырьковый подходит только при установке двери, для окна же нужно использовать водяной (ватерпас);
• отвес;
• резиновый молоток;
• плоскогубцы;
• нож или шпатель.

Материалы нужны будут такие:

• дюбели или анкерные болты;
• баллон с монтажной пеной (если установка проводится при морозе, понадобится специальная насадка);
• специальные уголки для расклинивания окна (можно заменить деревянными брусками).

Самостоятельная установка пластиковых окон

До установки на место створки и стеклопакеты должны обязательно стоять в вертикальном положении, для чего их приставляют к стене, уложив на пол картон. Ставить элементы можно только на ровную поверхность.

Монтаж окна

Монтажные работы производятся в такой последовательности:

1. Из верхних петель створок при помощи отвёртки или плоскогубцев вынимают штифты (за них нужно браться снизу), после чего створки движением вверх снимают с петель. Из глухого окна нужно вынуть стеклопакет, поддев штапики ножом или шпателем.

   Если окно ПВХ оснащено открывающимися створками, их необходимо снять до установки рамы в проем

2. На раму наносится разметка, обозначающая положение крепёжных элементов. Оптимальный шаг - 40 см, от углов и импоста следует отступать 15 см.
3. Оснастив дрель сверлом по металлу, согласно разметке просверливают в раме отверстия. Засверливаться нужно с внешней стороны.
4. Раму устанавливают в проём, при этом между ней и торцами проёма прокладывают пластиковые распорные клинья в виде уголков (можно заменить деревянными брусками). Клинья желательно располагать напротив отверстий для крепежа.

   Вертикальность установки рамы контролируется уровнем

5. Регулируя положение клиньев, устанавливают раму так, чтобы монтажные зазоры со всех сторон имели равную ширину.
6. При помощи уровня и отвеса выставляют раму в строго вертикальное положение.
7. Через отверстия в раме наносят разметку на стену.
8. Сняв раму, просверливают в стене при помощи перфоратора, оснащённого сверлом по бетону, отверстия под анкеры или дюбели глубиной 6–10 см. В отверстия устанавливаются гильзы крепёжных элементов.
9. Снова устанавливают раму и ввинчивают крепёж. На данном этапе его нужно только наживить.

   Разметка стен под крепеж производится через уже просверленные отверстия в раме

10. Регулируют положение рамы при помощи отвеса и водяного уровня, после чего завинчивают крепёж окончательно. Завинчивать дюбели или анкеры с силой нельзя, так как они при этом выгнут профиль. Нужно остановиться, как только шляпка скроется в профиле либо даже когда она будет выступать из него на 1 мм.
11. Створки или стеклопакеты устанавливаются на место. Следует проверить, легко ли открываются створки, хорошо ли работают петли и прочая фурнитура.
12. Проём и раму обрызгивают водой. После этого, двигаясь снизу вверх, зазор между рамой и проёмом поворотно-круговыми движениями заполняют монтажной пеной. Заполнение следует выполнять в несколько приёмов, каждый раз обрабатывая участок длиной в 25–30 см. При таком подходе перерасход герметика будет исключён (монтажная пена при высыхании сильно увеличивается в объёме).

    Зазоры между стеной и оконной рамой заполняются монтажной пеной

13. Изнутри и с внешней стороны швы закрываются сначала пароизоляционной лентой (снизу она должна быть фольгированной), затем - специальными нащельниками.

    Слой монтажной пены защищают с обеих сторон изоляционным материалом

Видео: установка пластикового окна в панельном доме

Монтаж подоконника

Подоконник прикручивается к подставочному профилю после установки окна.

Подставочный профиль необходим для крепления подоконика и защиты окна от промерзания

Нельзя пренебрегать установкой подставочного профиля, как это делают некоторые недобросовестные монтажники. В этом случае подоконник и отлив придётся прикручивать к оконной раме, вследствие чего будет нарушена её герметичность. Кроме того, без подставочного профиля окно будет промерзать.

Подробно процесс крепления подоконника освещён в данной статье:

Монтаж откосов

Окно без откосов будет выглядеть незавершённой конструкцией, через которую, независимо от количества камер, будет поступать холод извне и уходить тепло изнутри помещения.

По завершении всех работ с металлопластикового профиля снимается защитная плёнка. Затягивать с этим не следует, поскольку со временем происходит диффузия плёнки в ПВХ-оболочку профиля, вследствие чего её удаление становится довольно затруднительным. После установки металлопластиковое окно нельзя открывать в течение хотя бы 16 часов, а лучше суток.

Монтаж отливов

Со стороны улицы нужно к подставочному профилю прикрутить при помощи саморезов водоотлив. Место соединения должно быть абсолютно водонепроницаемым, для чего его тщательно обрабатывают герметиком.

Края водоотлива нужно завести в отверстия глубиной в несколько сантиметров, специально вырезанные в стене при помощи перфоратора.

Порядок установки водоотлива

Чтобы водоотлив не издавал «барабанного» звука во время дождя, снизу его нужно покрыть монтажной пеной или оклеить лентой «Линотерм» либо иным шумоизолирующим материалом.

Видео: ошибки при монтаже пластиковых окон и что происходит с пеной

Установка пластиковых дверей

Установка металлопластиковой двери производится почти в том же порядке, что и окна.

Так схематично можно представить типовуб конструкцию пластиковой двери

Монтаж двери

1. С петель снимается полотно.
2. В раме просверливаются отверстия под анкерные болты. Их должно быть по три с каждой стороны.
3. Определяются с глубиной расположения двери в проёме и ввинчивают в стены 4 дюбеля - два вверху и два внизу. Они послужат ограничителями для коробки, что значительно облегчит установку этого тяжёлого элемента в нужное положение. Дюбели должны находиться в одной вертикальной плоскости, поэтому разметку под отверстия для них нужно наносить при помощи отвеса.
4. Устанавливают коробку в проём, упирая её в ограничители, и при помощи клиньев придают ей правильное положение: монтажные зазоры справа и слева должны иметь равную ширину, стойки должны располагаться строго вертикально (контролируем отвесом или уровнем).
5. Через отверстия в коробке наносят разметку на стены, после чего коробку удаляют и в стенах согласно разметке высверливают отверстия под анкеры или дюбели. В них нужно забить гильзы для крепежа.
6. Устанавливают коробку на место и прикручивают её к стенам. Сначала крепёж только наживляют, а окончательно прикручивают после выравнивания коробки по уровню или отвесу.
7. Устанавливают на место дверное полотно.
8. Заполняют монтажный зазор пенополиуретановой пеной.
9. Если ширина монтажного зазора превышает 4 см, то с целью сокращения расходов на запенивание (монтажная пена - дорогой материал) его рекомендуется частично заполнить пенопластом, деревянными рейками, гипсокартоном или фанерой.

Видео: монтаж пластиковой двери

Монтаж откосов

Затем устанавливают откосы. Процесс монтажа выглядит так:

1. Срезают выступившую монтажную пену.
2. Очищают проём от штукатурки, краски, обоев и пр.
3. Трещины и щели заделывают цементно-песчаным раствором.
4. Снимают с металлопластикового профиля защитную плёнку.
5. Из деревянных реек сечением 20х40 мм формируют каркас, прикручивая его дюбелями 6х60 мм к стене.
6. Вырезают из пластиковых панелей детали с формой и размерами, соответствующими откосам.
7. Прикручивают панели саморезами к каркасу.
8. Промазывают швы герметиком, шляпки саморезов замазывают составом под цвет панели.

Теперь надо снять с профиля остатки защитной плёнки.

Вместо анкеров для крепления окон и дверей можно использовать специальные монтажные пластины, которые одной стороной внедряются в ПВХ-оболочку профиля, а другой - упираются в стены. При таком способе крепления не придётся сверлить отверстия в профиле, однако по своей прочности он значительно уступает креплению при помощи анкеров.

Особенности монтажа в деревянном строении

Из-за усадки, характерной для деревянных строений, монтаж металлопластиковых окон в них рекомендуется производить хотя бы через год после строительства, а лучше через два. Если дом возведён из клеёного бруса, время выдержки можно сократить, поскольку данный стройматериал изготавливается из хорошо высушенной древесины и потому усадку даёт очень небольшую.

Окно сначала закрепляют в деревянной раме, сбитой из пропитанных антисептиком брусков, и затем в таком виде устанавливают в проём. Рама служит защитным каркасом, предотвращающим деформацию окна в случае усадки строения. Чтобы минимизировать эффект от данного явления, между деревянной рамой и верхним краем проёма оставляют просвет шириной в 3–7 см (зависит от влажности древесины и, соответственно, ожидаемой величины усадки). Просвет заполняют набивкой из джутового утеплителя.

Крепится деревянная рама к проёму саморезами.

Поскольку дерево обладает некоторой паропроницаемостью, используемую для герметизации щелей монтажную пену нужно защитить от влаги. С этой целью деревянную раму и торцы стены в проёме оклеивают лентой из тонкого пенополиэтилена с покрытием из фольги.

Дверной проём перед монтажом металлопластиковой двери нужно оснастить так называемой окосячкой. Она тоже представляет собой раму из бруса и призвана защитить дверь от воздействия дающей усадку стены. Кроме того, стойки окосячки скрепляют брёвна или брус, связь между которыми после устройства проёма несколько ослабевает.

Окосячка защищщает оконые и дверные блоки от деформаций, возникающих в процессе усадки сруба

Для монтажа окосячки в боковых стенках проёма вырезают фрезером вертикальные пазы сечением 50х50 мм. В эти пазы вставляют стойки. Далее к ним прибивают расположенные параллельно стенкам проёма доски толщиной 50 мм и шириной, равной толщине стены.

Снизу прибивают порог, выполненный из бруса Т-образного профиля толщиной 100 мм, а сверху - горизонтальную перемычку (вершник). Вершник должен распирать стойки, при этом между ним и верхней стенкой проёма следует оставить зазор в 15 см. Зазор заполняется джутовым утеплителем и оклеивается с двух сторон пароизоляционной лентой.

Видео: какая бывает окосячка: два вида обсадных коробок

Правила ухода и эксплуатации

Чтобы двери и окна прослужили долго, придерживайтесь следующих рекомендаций:

1. Металлопластиковый профиль и фурнитуру следует защищать от попадания грязи и пыли во время проведения строительно-ремонтных работ.
2. Также профиль нужно защищать от контакта с горячими частицами металла во время сварочных работ или резки металлических изделий болгаркой.
3. Мойку металлопластикового профиля и стеклопакета следует осуществлять с применением мыльного раствора либо неабразивных моющих средств, в составе которых отсутствуют кислоты и растворители.
4. Особое внимание нужно уделять дверному порогу, который в наибольшей степени подвержен загрязнению. Во время уборки в помещении его необходимо пылесосить.
5. В начале тёплого сезона прижим металлопластиковой двери следует ослаблять, а в начале холодного - усиливать. Прижим регулируется путём вращения одного из винтов на дверных навесах. Всего на каждой петле имеется по три винта, каждый из которых при вращении перемещает полотно по одной из взаимно перпендикулярных осей.

Дважды в год необходимо проводить обслуживание, которое состоит в следующем:

• все подвижные механизмы смазываются;
• производится очистка от грязи расположенных внизу дренажных отверстий (кроме межкомнатных дверей);
• проверяется состояние резиновых уплотнителей, при обнаружении загрязнений производится их очистка;
• резиновые уплотнители натираются силиконовыми смазками (предотвращают быстрое старение полимера).

Для смазки механизмов следует использовать масла без кислот и смол. Таковыми являются, к примеру, машинное масло и технический вазелин. Для наружной фурнитуры следует применять морозостойкие составы.

Благодаря герметичности, высокому термическому сопротивлению и невосприимчивости к колебаниям температурно-влажностного режима металлопластиковые двери и окна к настоящему времени оказались весьма востребованными. Но монтаж таких конструкций мало чем отличается от монтажа обычных деревянных аналогов. Приведённая в данной статье инструкция поможет пользователю самостоятельно справиться с этой задачей, а также создать условия, при которых окна и двери прослужат максимально долгий срок.

Окна ПВХ, которые чаще в обиходе называют стеклопакетами, сегодня чрезвычайно популярны. Что неудивительно. Такие конструкции обладают массой преимуществ перед старыми стандартными деревянными окнами, которые на сегодняшний день в большинстве своем не только имеют достаточно неприглядный внешний вид, но и не способны выполнять возложенные на них функции. Вот и стремятся владельцы квартир заменить устаревшие конструкции, чтобы сделать свой дом внутри теплым и тихим, а снаружи - красивым и современным.

На сегодняшний день стоимость услуг профессионалов в сфере строительства и ремонта чрезвычайно высока. Возможно, именно этим и объясняется то, что нынче многие стараются проводить подобные работы самостоятельно, не обращаясь за помощью к специалистам. Конечно, далеко не все можно сделать своими руками, особенно при отсутствии соответствующих навыков. Однако есть работы, которые вполне по плечу домашнему мастеру, несмотря даже на кажущуюся их сложность. В числе таковых - и установка окон ПВХ. Самостоятельно провести такую процедуру может практически каждый доморощенный умелец. Главное - грамотно следовать технологии процесса, тщательно соблюдая все его требования. Что, собственно, сделать достаточно просто, если перед глазами имеется инструкция по установке окон ПВХ. Грамотная и подробная. И если таковой нет, предлагаем вам ознакомиться с нашей статьей, в которой мы хотим подробно рассказать о том, что представляет собой такая процедура, как установка окна ПВХ своими руками.

Этапы

Монтаж окон ПВХ - работа, осуществлять которую многие домашние мастера боятся из-за кажущейся им чрезвычайной сложности процесса. Стоит заметить, совершенно напрасно. Не так это сложно, как кажется некоторым со стороны. Причем при установке стеклопакетов даже никакой особенный инструментарий не требуется. Так, практически обычный набор домашнего мастера, который имеется в каждом доме (более подробно на нем мы остановимся чуть ниже). Сама же процедура включает в себя несколько этапов, в том числе и подготовительный. Если обобщить, то выглядит это так: сперва нужно провести грамотно все замеры, чтобы приобрести «правильный» стеклопакет; затем требуется подготовить к установке проем, провести монтаж окна и прилагающихся к нему аксессуаров; после чего облагородить откосы. Все эти процедуры (за исключением последней) отнимают у профессионалов всего лишь два-три часа. Домашнему мастеру, конечно, потрудиться придется дольше, однако в течение дня он вполне может справиться с поставленной задачей. Но так ПВХ - это еще половина дела, потому что после монтажа еще придется возиться с откосами, то рассчитывать лучше на несколько дней. Скажем, посвятить этому делу выходные.

Итак, начинаем. С замеров.

Расчеты

Чтобы установка окна ПВХ своими руками прошла гладко, нужно грамотно рассчитать размеры конструкции. Дело в том, что стеклопакеты придется заказывать, так как просто пойти в магазин и купить их вряд ли получится. Можно, конечно, вызвать и специалистов компании, которая занимается производством и установкой окон, однако, во-первых, за это придется заплатить, а во-вторых, такие фирмы, как правило, оказывают комплексные услуги - начиная от замера и заканчивая производством и монтажом каждого заказанного у них окна ПВХ. Цены практически у всех сегодня, ввиду жесткой конкуренции, одинаковые, а за установку берут обычно около 30% от стоимости. Как правило, в среднем это составляет около 50 долларов. И если вы решили сэкономить, то придется все делать самостоятельно. В том числе и рассчитать размеры будущего стеклопакета. И чтобы сделать это правильно, нужно сперва изучить старую конструкцию и непосредственно сам проем, потому как бывает он двух видов - с так называемой четвертью и без нее. Это особая конструкция, которая присутствует по бокам проема. Чтобы это узнать, необходимо первым делом снять обналичку со старого деревянного окна. А затем измерить ширину старой рамы сперва со стороны комнаты, а после - со стороны улицы. Если результат одинаковый - четверти нет. Если разница имеется - значит, имеется и подобная конструкция. Отсюда и пляшите.

При наличии четверти высота будущего окна будет такой же, как и самого проема. А вот к имеющейся ширине следует добавить три сантиметра. При ее же отсутствии стеклопакет должен быть короче на пять сантиметров и уже на три. Эта разница составляет так называемый зазор. При установке окон ПВХ он необходим, так как монтаж таких конструкций проводится с использованием пены, а для нее требуется место между проемом и непосредственно самой рамой.

Ну а в том случае, если речь идет о новостройке, то на данный момент технологии возведения домов не предусматривают наличие такой конструкции, как четверть. То есть вы будете иметь в наличии чистый оконный проем. Смело замеряйте его размеры по вертикали и горизонтали и отправляйтесь с ними в компанию по изготовлению окон ПВХ. Там специалисты сами проведут все нужные расчеты.

Дополнительные аксессуары

Так как правильная установка окон ПВХ невозможна без наличия дополнительных элементов, то при заказе конструкции непременно следует обратить на это внимание. Плюс к самому стеклопакету вам должны дополнительно предоставить в комплекте фурнитуру, специальный уплотнитель, установочный профиль и подоконник с отливом. Что касается двух последних дополнений, то здесь нужно знать некоторые нюансы.

Эти элементы выпускаются в нескольких стандартных вариантах (по ширине). Поэтому достаточно измерить имеющуюся старую конструкцию, а затем выбрать подходящий вам. Что же касается длины, то лучше брать элементы с запасом минимум сантиметров на двадцать. Все лишнее вы сможете обрезать, когда будет проводиться непосредственно сама установка подоконника окна ПВХ. Ну и отлива, соответственно.

После того как конструкция заказана и оговорены сроки, можно приступать к подготовке. Конечно, оконный проем от старой рамы вы сможете освободить только непосредственно перед монтажом нового стеклопакета. Не нужно объяснять, что сидеть неделю в квартире без окон невозможно. Время установки окна ПВХ, как мы уже упоминали, составляет около трех часов у специалистов. Пусть вы и провозитесь, без наличия опыта, весь день, но старую раму нужно удалять, конечно, только перед началом монтажа новой. А вот подготовить все необходимое для процесса следует заранее.

Итак, что вам понадобится?

Инструментарий и материалы

Когда проводится установка окна ПВХ своими руками, то мастеру следует иметь в наличии определенный и, главное, обязательный набор инструментов и материалов, без которых процесс монтажа осуществить не удастся. Поэтому следует озаботиться приобретением:

• Дрели.
• Монтажного пистолета, который понадобится при проведении процедуры запенивания швов.
• Строительного уровня.
• Стамески.
• Резинового молоточка.
• Степлера.
• Ножовки по металлу.
• Профессиональной пены монтажной.
• Гидропаронепроницаемой ленты.
• Строительных саморезов, длина которых должна быть не менее 12 мм.
• Ламинированной фольгой гидровлагопаронепроницаемой ленты.

Это базовый набор, который требуется, когда проводится простая установка окон ПВХ. Если же планируется монтировать конструкцию с использованием то нужно, естественно, озаботиться их приобретением. При этом стоит обратить внимание на их прочность. Желательно покупать крепежные элементы, изготовленные из толстого металла, так как будет все же проводиться монтаж окон ПВХ, которые имеют достаточно большой вес, а не каких-то легких подвесных конструкций.

Подготовительные процедуры

Итак, новые стеклопакеты вам доставили, значит, можно приступать к подготовительным работам. Прежде всего нужно максимально освободить помещение от мебели. Установка окна ПВХ своими руками - процедура, требующая наличия большого количества свободного пространства, поэтому убираем из комнаты все, что возможно. После чего можно приступать к демонтажу старой конструкции. Естественно, вполне возможно, что ПВХ будет проводиться в только что построенном доме с новыми оконными проемами. В таком случае данный этап, естественно, опускаем. Однако чаще всего домашние умельцы интересуются именно тем, как установить окно ПВХ вместо отслужившей свой срок деревянной рамы. И для них информация, представленная ниже, будет чрезвычайно ценной. Хотя и бытует утверждение, что ломать гораздо легче, чем строить, тем не менее все нужно делать с умом, дабы не повредить оконный проем. Он, кстати, и без этого достаточно сильно пострадает, так что старайтесь проводить процедуру демонтажа максимально щадяще.

Удаляем старое окно

Если деревянная конструкция настолько ветхая, что стекла буквально едва ли не вываливаются, то их нужно предварительно снять. Для этого достаточно сперва удалить держащие стекло штапики. Если же она еще вполне прочная, то можно попробовать снять с петель имеющиеся створки вместе со стеклом. Однако будьте все же осторожнее. Лучше все же избавиться от стекла, дабы не повредить случайно свои умелые руки. В итоге в окне должна остаться рама без створок и подоконник. Вооружайтесь ножовкой или, что еще лучше, болгаркой, оснащенной кругом по бетону, и пропиливайте старую раму в нескольких местах. Затем монтировкой удаляйте ее по частям. В итоге останется подоконник. С ним поступайте точно так же. Сперва выпилите, а после - выломайте. Проблему может доставить подоконник, сделанный не из дерева, а из бетона. В этом случае придется, конечно, повозиться. И лучше всего поможет справиться с проблемой отбойный молоток. В случае отсутствия последнего орудуйте болгаркой и перфоратором.

После того как старое окно будет удалено, внимательно осмотрите проем. Уберите из него все торчащие куски арматуры, обломки штукатурки. В общем, убедитесь в том, что, несмотря на несколько неприглядный вид, он будет надежной основой для новой конструкции. Ну и, естественно, уберите всю пыль и грязь.

Готовим новое окно

Профессионалы устанавливают окна ПВХ практически всегда не разбирая их. Что вполне понятно, ведь у них уже наличествует немалый опыт. Домашнему же мастеру лучше перестраховаться и снять с петель открывающиеся створки, а из глухих удалить непосредственно сами стеклопакеты. Многие боятся этой процедуры, тем не менее в ней нет ничего сложного. Чтобы снять створку, достаточно всего лишь удалить штифт, который находится в верхней петле. Для его извлечения достаточно иметь только плоскогубцы (подцепил и вытянул). А затем снять створку с нижней петли. Что касается стекла, то здесь тоже нет никаких сложностей. Это только на первый взгляд окно ПВХ кажется монолитной конструкцией. На самом же деле в нем есть точно такие же, как и в деревянном, штапики. Это пластиковое обрамление, расположенное поверх стекла. Их достаточно всего лишь подцепить ножиком и вытолкнуть из пазов. После чего достать стекло.

Конечно, далеко не всегда требуется установка больших конструкций. В частных домах порой проводится замена одностворчатого небольшого окошка. В таком случае можно не озадачиваться и приступать к установке, не разбирая его.

После того как окно подготовлено, нужно снять защитную пленку с наружной стороны. Все. Можно приступать непосредственно к монтажу.

Виды монтажа

Их существует два. Самый простой - это крепление рамы непосредственно к проему с использованием дюбелей. Второй - установка с применением анкерных элементов, которые сперва монтируются к внутренней стороне рамы, а затем прикрепляются к проему. Профессиональные мастера в некоторых случаях сочетают оба представленных способа, что не противоречит требованиям технологии. Мы попробуем подробно рассказать и о том и о другом варианте.

Технология

Сперва на нижней поверхности проема, то есть в том месте, где будет располагаться подоконник, раскладывают строительные клинья. Подготовленную раму вставляют в проем, выравнивают с помощью строительного уровня и проводят разметку. То есть отмечают на самой стене место расположения либо отверстий под дюбеля, либо крепежных анкеров. Затем рама убирается. Далее алгоритм действий зависит от выбранного способа монтажа. Если планируется крепить дюбелями, то на месте отметок высверливают под них соответствующего диаметра отверстие. В тех же случаях, когда предусмотрен монтаж с использованием анкерных пластин, профессионалы рекомендует сперва выдолбить под них углубления, а уж затем сверлить отверстия под саморезы. Зачем это нужно? Да для того, чтобы эти самые пластины не выступали очень сильно над поверхностью откосов. Если так случится, то это заметно затруднит процесс отделки.

Когда все подготовлено, вновь вставляют раму. Только перед этим нужно проклеить ее по бокам гидропаронепроницаемой лентой. Затем закрепляют раму по бокам строительными клиньями, старательно выравнивают. После чего окончательно закрепляют (либо дюбелями напрямую, либо саморезами анкерные крепежи). Причем специалисты не рекомендуют сильно затягивать эти элементы. Лучше даже, если шляпка анкера или дюбеля будет выступать на миллиметр над поверхностью. Как только станет ясно, что конструкция прочная и выставлена точно по уровню, возвращают на место снятые стекла и створки. После чего с помощью монтажной пены заполняют зазоры по бокам и сверху, не забыв при этом убрать клинышки.

Что касается самой пены. Заполнять следует тщательно, чтобы не оставалось пустот. Тем не менее не рекомендуется и делать это с избытком. Поэтому лучше всего, особенно с учетом того, что это дебют домашнего мастера, проводить эту процедуру с небольшими перерывами. Заполнили полметра - немного обождали, хотя бы минут двадцать. Пена имеет свойство расширяться с течением времени. И если вы ошиблись в первый раз, то в последующие уже будет намного легче регулировать ее подачу.

С наружной стороны после окончания монтажа окна устанавливают отлив. На ту же пену. А для большей уверенности еще и прикручивают саморезами к строительным клиньям, которые, как вы помните, так и остались у нас стоять внизу конструкции. Что касается подоконника, то сперва его вымеряют по длине, а лишнее обрезают. После чего вставляют под нижний край рамы. Достаточно завести подоконник под окно всего лишь на два-три сантиметра. Снизу подоконник запенивается.

Важно! Если между подоконником и нижним краем оконного проема очень большой зазор, то не рекомендуется его весь заполнять пеной. Лучше всего проложить деревянные брусочки. Или даже кирпичи. А после этого закрепить конструкцию пеной, не забыв при этом, естественно, выставить ее по уровню.

На этом процесс установки можно считать завершенным. Теперь на сутки о стеклопакете лучше забыть и не трогать его, чтобы, хлопая без причины створками нового окна, не нарушить целостность конструкции. После чего можно приступать к удалению излишков пены и отделке откосов.

Установка окна ПВХ в деревянном доме

Здесь имеются некоторые нюансы, которые обусловлены тем, что деревянные здания, вследствие особенностей материала, из которого их возводили, способны давать усадку. Бревна способны практически двигаться при перепаде температур, способствуя деформации оконных и дверных проемов, стен и т. д. Что может вызвать появление всевозможных изъянов в стеклопакетах. Именно по этой причине в первый год после окончания строительства вообще не проводится их установка. Окна ПВХ в деревянном доме, кроме того, монтируются не в непосредственно сам оконный проем, а в специальную конструкцию. Называется она обсадной. Проще говоря: сперва изготавливается специальный деревянный каркас из хорошо просушенного материала. Затем он вставляется в оконный проем, выравнивается и закрепляется. После чего уже в него монтируют окно ПВХ. Эта будет надежно защищать стеклопакет от деформаций и появления изъянов. Что, согласитесь, весьма важно, особенно если учесть стоимость, которую имеют окна ПВХ. Цены даже на самые простые конструкции, пусть и не заоблачные, но все же впечатляют - в среднем небольшое окно стоит около двух сотен долларов. А под такой защитой окну не страшны никакие усадки. Единственное, что нужно учесть, так это то, что зазор между окном и обсадной конструкцией специалисты рекомендуют оставлять побольше - хотя бы по 5 сантиметров с каждой стороны. Во всем же остальном процесс установки стеклопакета такой же, как было описано выше.

Установка ПВХ-окон на балконе

Остекление балкона тоже имеет некоторую специфику. Если в оконный проем вставляется целостная конструкция, то на балконе рама-ПВХ состоит из нескольких частей, которые нужно скреплять между собой. Делается это с помощью анкерных реек, причем некоторые специалисты дополнительно рекомендуют промазать место стыков жидкими гвоздями. Так как нижняя часть окон устанавливается непосредственно на перила, то перед проведением монтажа требуется тщательно проверить их целостность и прочность. И в случае необходимости провести нужные ремонтные работы. После этого сооружают каркас из деревянного бруса, прочно закрепляя его по всему периметру балкона. Затем сверху с наружной стороны крепят козырек. Далее монтируют окна ПВХ, которые крепятся непосредственно к брусу. Сперва устанавливают фронтальную группу, после чего переходят к монтажу боковых. Что касается способа крепления, то используют любой из двух, описанных выше, на собственное усмотрение. Единственное, что нужно учитывать, так это то, что по бокам лучше делать не менее четырех точек крепления, а сверху - не менее трех на одно окно. Зазоры также запениваются, после чего снаружи устанавливают отлив, а изнутри - подоконник. Как видите, все довольно просто.

Заключение

Мы постарались максимально подробно рассказать о том, как установить окно ПВХ в бетонный проем, в деревянном доме и на балконе. Как вы смогли убедиться, ничего сложного в процедуре нет. При наличии умелых рук справиться с ней достаточно просто. Надеемся, что теперь, после прочтения вами подробной инструкции, процесс монтажа пройдет легко и быстро.

Пластиковые окна стали столь популярными не только из-за своих эксплуатационных и технических характеристик, но и благодаря простому процессу монтажа. Даже в домашних условиях, без особых навыков в строительстве, установка пластиковых окон своими руками вполне осуществима, благодаря тому, что фабричная комплектация включает в себя дополнительные детали для крепежа, а правила установки просты.

Для того, чтобы вставить пластиковые окна своими руками, достаточно придерживаться рекомендаций специалистов, запастись терпением и пригласить надёжного человека в качестве помощника.

Замеры окна и расчёты, производимые перед покупкой

Прежде, чем купить пластиковое окно, вам следует выполнить максимально тщательные замеры оконного проёма . При этом обязательно следует учитывать наличие или отсутствие в нём четверти. Данная особенность сыграет немаловажную роль при расчёте теплопотерь, а значит – в расходе материала для производства окна. Дело в том, что проёмы с четвертью обычно используются в строениях из пенобетона, они значительно сокращают потери тепловой энергии. В случае, если оконный проём без четверти, окно должно быть меньше проёма на 5 см по длине и на 3 см по ширине. В итоге вы получите зазоры по контуру, которые будут запенены, по 1.5 см сверху, справа и слева, и 3,5 см снизу, где вы будете установливать подоконник. Согласно ГОСТ зазоры по периметру могут составлять 2,0 см. Благодаря этому, отделка проёма перед монтажом пластиковых окон значительно упрощается.

При расчёте размеров окна для проёма с четвертью за основу берётся измерение по наиболее узкому месту, и к ширине прибавляется 3 см. Длина при этом в расчёт не берётся.

Расположить пластиковое окно внутри проёма следует на 1/3 вглубь относительно плоскости внешней стороны . Однако для тех, кто хочет проделать эту работу своими руками, данное условие не принципиально: можно сделать смещение в какую угодно сторону. Главное – учесть это обстоятельство в расчётах, предшествующих монтажу, и заказывая подоконники с наружными отливами, прибавить к ширине этих элементов 5 см для каждого.

Прежде, чем установить анкерные пластины в проёме , сделайте под них небольшие углубления. Это избавит вас от необходимости выравнивания поверхности перед тем, как вы начнёте устанавку внутренних откосов.

Часто при монтаже конструкции специалисты пользуются двумя этими способами, комбинируя их между собой. Для этого анкера заглубляются внутрь стены через основание и боковые стороны рамы, когда верх закрепляется пластинами.

Стандарты, по которым проводится установка пластиковых окон

При монтаже металлопластиковой конструкции в оконный проём своими руками обязательным условием является использование монтажной пены. Этот материал придаст соединению рама-проём необходимую жёсткость, обеспечит дополнительное крепление и выполнит функцию изолятора. Чтобы слой монтажной пены не потерял со временем своих технических способностей, на него приклеивают изоляционные полосы: снаружи – с гидроизоляционным эффектом, изнутри – с пароизоляционным. Поскольку древесина имеет способность пропускать пар, рекомендуется проложить по периметру деревянной коробки фольгированную изоляцию.

Время года, в которое будет проводиться установка пластиковых окон, выбирается хозяином. Часто специалисты рекомендуют своими руками зимой: это позволяет сразу выявить возможные огрехи. Выбирая монтажную пену, обратите особое внимание на инструкцию. В ней вы найдёте данные о температурных значениях, при которых затвердение состава пройдёт быстрее, а так же описание того, как правильно делать запенивание. Обычно этот процесс выполняется снизу вверх, задувание пены проводится несколько раз небольшими отрезками в 25 см – это поможет избежать лишнего расхода материала, который стоит недешево.

Готовим оконный проём перед монтажом конструкции

Установка пластиковых окон своими руками подразумевает полную чистоту подготовленной поверхности. То есть, проём изнутри должен быть освобождён от остатков лакокрасочных покрытий, пыли или мусора. В случае, если окно из пластика монтируется в коробку из древесины, уже побывавшую в употреблении, наружный слой следует сострогать, или полностью устранить, если вы считаете, что он может отслоиться после того, как монтажная пена просохнет.

Обратите внимание на размеры зазоров между проёмом и рамой. Если они более 4 см, то их заполнение только пеной будет не только очень дорогостоящим, но и некачественным. В таких случаях лучше воспользоваться для частичного заполнения обрезками бруса, пенопласта или гипсокартона.

Готовим пластиковое окно к установке

Для начала раму следует освободить от створок, аккуратно вынув расположенный в верхней петле штифт. Для этого воспользуйтесь отвёрткой и плоскогубцами, это самые подходящие инструменты для работы своими руками. После выньте створку из нижней петли, слегка приподнимая. Если окно глухое, стеклопакет из него вынимается посредством снятия сначала продольных, а потом – поперечных штапиков. Чтобы удалить штапик, возьмите шпатель, вставьте его в зазор, медленно смещайте, чтобы избежать повреждений поверхности стекла.

Пластиковое окно небольшого размера можно установить, не вынимая стеклопакеты. Для этого достаточно использовать монтажные пластины.

Изъятые элементы конструкции поставьте на , предварительно застеленный мягкой плотной тканью или картоном, прислонив к стене под небольшим углом. Не кладите стеклопакет плашмя. Любая, даже самая маленькая помеха под основанием, может привести впоследствии к образованию трещин в стеклопакете, искривлению откосов и других дефектов.

Теперь снимите с рамы слой защитной плёнки. Рекомендуется сделать это сразу, иначе впоследствии придётся столкнуться с определёнными трудностями.

Разметьте места для креплений с шагом не более 40 см, отступая от импоста и углов по 15 см. При использовании монтажных пластин, предварительно закрепите их саморезами на поверхности рамы.

Устанавливаем пластиковое окно в подготовленный проём

Самостоятельная установка и закрепление пластиковых окон своими руками требует внимания и аккуратности. Поэтому выполняйте её пошагово, строго придерживаясь рекомендаций.

По периметру проёма проложите распорные приспособления - бруски или пластиковые уголки, которые обеспечат технологический зазор. Вставьте раму, строго выравнивая её по горизонтальному и вертикальному направлению, прослеживая равномерность боковых зазоров. Для того, чтобы контролировать положение рамы, используйте отвес и ватерпас.

После того, как в правильности установки рамы не осталось сомнений, приступайте к её креплению.

Если стены дома построены из дерева, вкрутите (не до упора) самореы через отверстия, расположенные в раме.

Прежде, чем крепить раму к бетонной или кирпичной стене, следует через отверстия на поверхности рамы пометить точки для крепежа, вынуть раму и сверлом проделать выемки, в которые будет наживлён крепёж.

В случае монтажа с использованием анкерных пластин, выгните их таким образом, чтобы они плотно прилегали к точке закрепления. Последующая за установкой окон ПВХ отделка откосов потребует точности.

Произведите конечное закрепление окна: тщательно завинтите саморезы, проследив, чтобы шляпка не выступала более, чем на 1 мм над уровнем рамы стеклопакета.

Вставьте в обратной последовательности все демонтированные элементы, проверьте, насколько полноценно функционирует конструкция в целом.

Запеньте оставленные зазоры и покройте швы защитной лентой с наружной стороны и изнутри.

Пространство под водоотливом для откосов так же следует заполнить монтажной пеной. Крепите его к донному профилю рамы саморезами, с наклоном относительно поверхности окна. Такая отделка позволит избежать дребезжания во время дождя.

После того, как монтажная пена полимеризуется, установите подоконник, заведя его под донник на 2 см. Запеньте пространство под ним, это обеспечит небольшой уклон.

Сразу же, или максимум в течение трех дней после установки пластиковых окон, сделайте монтаж откосов.

Прежде, чем приступить к такой работе, как отделка откосов пластиком, запаситесь следующим:

• полоска пластикового материала толщиной около 10 мм;
• п-образный профиль, который послужит стартовым;
• F-образный профиль;
• рейка деревянная толщиной 10-15 мм и шириной 40-50 мм;
• утеплитель мягкой фактуры.

Отделка откосов проводится следующим образом.

Саморезами прикрепите стартовый профиль по внешнему краю рамы. На стыке внутренних стенок в точке вертикального и горизонтального соединения стартового профиля, зазоров быть не должно. Затем смонтируйте рейку по периметру проёма: она не должна выступать за поверхность стены.

F-образный профиль изготовляется из пластиковой полоски и крепится степлером к самой близкой к стене грани рейки. Панель откоса будет вставляться в паз.

Внутрь пластикового профиля помещается акриловый герметик и вставляется заранее приготовленная панель. Зазор равномерно наполняется утепляющим материалом. Наружный остаток заготовки заводится в F-образный профиль. Таким же образом монтируются заготовки по бокам рамы. После установки панелей нахлёсты аккуратно прорезаются. Места стыков обезжириваются и заливаются жидким пластиком. Тщательно удалите все излишки. На этом работа по отделке откосов пластиком закончена.

Когда все работы по установке пластикового окна будут завершены, конструкцию не рекомендуется использовать в течении 16 часов, чтобы швы, оставшиеся после монтажа, просохли и не потеряли своих целостных качеств, и не пострадала облицовка.

Как видите, установка пластиковых окон и отделка откосов самостоятельно – задача, посильная даже новичку. Эти рекомендации помогут вам не только проделать всю работу своими руками, но и контролировать процесс установки пластиковых окон, если вы решили обратиться за услугами бригады по монтажу.

Пластиковые оконные конструкции стремительно вытесняют с рынка свои деревянные аналоги. Если вы тоже решили заменить старые окна более современными конструкциями, вам не помешает ознакомиться с инструкцией по самостоятельной установке новых ПВХ окон. Профессиональные монтажники берут за такую работу достаточно большие деньги. Есть ли смысл переплачивать, если с решением всех задач можно справиться своими руками?

Предполагается, что до начала монтажа вы уже определились, какой размер окон вам подойдет, какую конфигурацию должны иметь новые системы, какую фурнитуру вы закажете и т.д. С решением этих вопросов разберитесь самостоятельно либо же с помощью консультанта компании, которой вы решили поручить изготовление пластиковых окон.

Непосредственно перед началом монтажа нужно решить, будете ли вы крепить окна через раму либо же воспользуетесь методом, предусматривающи м применение специальных крепежных «ушек».

Первый вариант более распространен. Однако он может показаться вам неудобным по той причине, что до начала монтажа с рамы нужно будет снять распашные створки, а из глухих створок достать стеклопакеты.

Второй вариант более удобен для самостоятельной установки – ничего разбирать не придется, следовательно, риск повреждения конструкции и нарушения ее герметичности сводится к минимуму.

При выборе второго способа заранее найдите себе толкового помощника. Окно в сборке весит достаточно много, и установить его самостоятельно невероятно сложно.

Подготовительные работы

Непосредственно до начала монтажа ПВХ окон вам предстоит выполнить ряд важных подготовительных работ.

Подготовка места

Во время заказа окон уточните, когда их вам привезут. К подготовке места приступайте незадолго до момента доставки окон.

Первый шаг. Отставьте всю мебель и технику от оконного проема.

Второй шаг. Накройте пол и батареи отопления защитной пленкой либо плотной тканью.

Третий шаг. Организуйте рабочее место так, чтобы вам ничего не мешало, а все необходимое для выполнения монтажа окна было под рукой.

Первый шаг. Снимите створки и демонтируйте оконные стеклопакеты, если вы отдали предпочтение способу фиксации через раму.

Чтобы вынуть стеклопакет, аккуратно подденьте с помощью простой стамески крепежный штапик и осторожным ударом по той же стамеске выщелкните крепеж из паза. Вначале вытаскивайте вертикальные крепежные штапики. Затем в таком же порядке избавьтесь от горизонтальных крепежей.

Чтобы не запутаться в будущем, обязательно промаркируйте крепежные элементы. Их размер может немного отличаться, однако даже разницы в долю миллиметра будет достаточно для появления зазоров.

Второй шаг. Наклоните оконную раму. Стеклопакет самостоятельно выйдет из крепежных пазов. Осторожно приставьте вынутый стеклопакет к стене или другой устойчивой поверхности под некоторым углом.

Третий шаг. Снимите заглушки с навесов створок и открутите крепежные болты. Далее вам необходимо освободить верхнюю часть распашной оконной створки. Для этого поверните ручку «на проветривание». Достаньте зацеп, расположенный в нижнем навесе.

В итоге вы получите «голую» раму с перемычками.

Четвертый шаг. С внутренней части оконной рамы подготовьте отверстия под анкера. Отверстия размещайте по периметру изделия, чтобы с каждого бока было не менее 3 точек крепления, а внизу и вверху не менее двух.

Диаметр анкеров для фиксации окон составляет 0,8-1 см. Для создания отверстий используйте сверло аналогичного диаметра.

Если пластиковое окно будет фиксироваться с применением специальных «ушек», разборку конструкции можно проигнорировать. В такой ситуации вся подготовка сводится к фиксации крепежей из комплекта к раме при помощи шурупов.

Видео — Как извлечь стекло из окна ПВХ

Инструкция по демонтажу окна

Первый шаг. Снимите либо вырвите створки в зависимости от конструкции окна.

Второй шаг. Подпилите коробку и раму в нескольких точках.

Третий шаг. Подденьте ломиком каждую часть конструкции и выньте раму из проема. В некоторых ситуациях удобнее сразу найти гвозди-двухсотки, за счет которых удерживается окно, и вытянуть их.

Четвертый шаг. Уберите теплоизоляционны й и уплотнительный материалы, показавшиеся под коробкой.

Пятый шаг. Демонтируйте старые откосы с помощью перфоратора. Если откосы в нормальном состоянии, можете их не трогать. В этом моменте ориентируйтесь на свои планы по дальнейшему оформлению откосов.

Шестой шаг. Подденьте и демонтируйте старый подоконник.

Седьмой шаг. Избавьтесь от цементной подложки под подоконником и в нижней части оконного проема. В этом вам поможет перфоратор.

Восьмой шаг. Соберите строительный мусор в подходящие емкости и вынесите на мусорку. Туда же отнесите остатки демонтированного окна.

Девятый шаг . Выровняйте торцы проема, очистите их от загрязнений. Прогрунтуйте поверхности.

Десятый шаг. Актуально только для жильцов старых деревянных домов. Уложите по периметру проема гидроизоляционны й материал. В отдельных ситуациях требуется дополнительно устанавливать деревянную усиливающую коробку.

При необходимости габариты проема можно уменьшить при помощи цементной стяжки. В этом моменте ориентируйтесь на условия конкретно вашей ситуации.

Установка и закрепление нового окна

Приступайте к установке предварительно подготовленного окна.

Первый шаг. Уложите специальные пластмассовые подложки либо деревянные бруски на нижний торец проема. Размеры подложек подбирайте таким образом, чтобы их верхние грани соединялись в ровную горизонтальную линию.

Подложки укладываются по углам и по центру проема.

Второй шаг. Установите на подложки «голую» либо же собранную раму в зависимости от выбранного вами метода монтажа окна. Подложки демонтировать не нужно, они и дальше продолжат выполнять свою опорную функцию.

Без подложек окно может попросту выпасть. Анкера, вне зависимости от того насколько часто вы будете их проверять и подкручивать, все равно будут разбалтываться под весом конструкции. Поэтому для дополнительного укрепления системы подложки нужно разместить не только внизу, а и по боковым граням, ближе к верху проема.

Третий шаг. Проверьте горизонтальность размещения оконной конструкции при помощи обыкновенного водяного уровня.

В случае обнаружения отклонений доберите колышки либо же избавьтесь от лишних элементов подложки.

Четвертый шаг. Проверьте вертикальность установки окна. Обнаруженные отклонения устраняются так, как и в предыдущем шаге.

Пятый шаг. Приступайте к закреплению окна анкерами в соответствии с выбранным методом фиксации.

Крепление по методу «через раму»

Первый шаг. Возьмите перфоратор и прямиком через подготовленные заранее отверстия в раме пробурите аналогичные отверстия под крепежи в стене.

Второй шаг. Закрепите нижнюю часть конструкции с двух боков. Для этого нужно вставить и зафиксировать анкера, однако сразу выполнять крепление до конца не нужно.

Третий шаг. Удостоверьтесь в вертикальности размещения окна. Сразу же исправьте отклонения по уже знакомой вам схеме. Если все нормально, пробурите перфоратором отверстия в центральной и верхней частях оконной рамы. Вставьте и натяните анкера. Информация о необходимом количестве крепежей приводилась ранее.

Четвертый шаг. Повторно проверьте ровность установки окна. Сразу же избавьтесь от отклонений в случае их обнаружения.

Пятый шаг. Затяните анкера до конца. Не перетягивайте их, т.к. рама может деформироваться от чрезмерного натяжения.

Видео — Как установить окно ПВХ

Крепление пластинами

В данном случае для фиксации окна будут использоваться специальные пластины. Они размещаются по одной либо двум сторонам от оконного блока. Пластины изготавливаются из толстого металла и имеют вид «ушек». В таких элементах изначально предусмотрены отверстия для анкеров.

При таком способе монтажа вам нужно согнуть крепежную пластину в ступеньку. «Ушко» пластины должно максимально плотно прилегать к поверхности стены. Вторая часть пластины крепится к раме болтами.

Крепление выполняется теми же анкерами. Окно фиксируется в том же порядке: сначала низ, а затем верх и середина. На каждой стадии установки обязательно проверяйте ровность размещения конструкции. Без соблюдения вертикального и горизонтального уровней ваше окно со временем попросту деформируется.

Сборка и финишная проверка окна

После закрепления всех анкеров переходите в сборке окна, если изначально вы его разбирали. Процесс выполняется в порядке, обратном разборке.

Первый шаг. Вставьте стеклопакеты в оконную раму и зафиксируйте их штапиками сначала вверху, затем внизу, а в завершении по бокам. Защелкнуть штапики вам поможет резиновый молоток.

Второй шаг. Навесьте обратно и соответствующим образом зафиксируйте распашные створки. Придерживайтесь порядка, обратного их демонтажу.

Убедитесь в нормальности хода створок. В нормальном состоянии створка не производит никаких самовольных движений при открытии ее на 45 градусов и на 90 градусов.

Третий шаг. Завершите проверку и выполните герметизацию имеющихся зазоров между стенами и свежеустановленн ым окном. Зазоры заполняйте специальной монтажной пеной в баллонах.

На этом основная работа по собственноручном у монтажу окон ПВХ считается законченной. В завершении вам останется лишь установить отвес, подоконник, москитную сетку и сделать откосы на свое усмотрение.

Установка подоконника (Читайте статью про установку подоконника своими руками). Смачивание водой. Обеспыливание

Установка подоконника Выкладка цементного раствора

Установка подоконника. Смачивание водой. Обеспыливание

Установка подоконника. Выравнивание. Затирка

Установка подоконника. Сушка

Установка подоконника. Готовая работа

Удачных монтажных работ!