แหล่งจ่ายไฟ(จากแหล่งจ่ายไฟของอังกฤษ) ซึ่งหาซื้อได้จากบริษัท MaxProfit เสมอ เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดที่มีความแม่นยำสูงที่จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ หลักการทำงานของ IP ใด ๆ ขึ้นอยู่กับการแปลงพลังงานไฟฟ้า องค์ประกอบควบคุมที่แผงด้านหน้าช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์เอาต์พุตสัญญาณได้ บริษัท MaxProfit เป็นผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการของบริษัทส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอุปกรณ์การวัด ดังนั้นเราจึงนำเสนอเสมอ ราคาต่ำสำหรับแหล่งจ่ายไฟจัดส่งทั่วรัสเซีย รวมถึงขยายระยะเวลาการให้บริการการรับประกันหากจำเป็น ในตลาดเครื่องมือควบคุมและวัดสมัยใหม่มีแหล่งจ่ายไฟหลายรุ่น: เหล่านี้และ แหล่งจ่ายไฟในห้องปฏิบัติการจาก Agilent Technologies และ IP GW Instek ประสิทธิภาพสูง และ การสลับแหล่งจ่ายไฟผลิตโดย Rohde & Schwarz ประเภทของแหล่งจ่ายไฟที่ทันสมัยและคุณสมบัติที่โดดเด่นมีดังต่อไปนี้

แหล่งจ่ายไฟที่ใช้ในชีวิตประจำวันร้านซ่อมและร้านผลิต แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ความถี่และพัลส์ ที่พบบ่อยที่สุดคือความถี่หรือแหล่งจ่ายไฟแบบธรรมดา IP เหล่านี้มีการออกแบบที่เรียบง่าย ส่วนควบคุมทั้งหมดอยู่ที่แผงด้านหน้า แหล่งจ่ายไฟดังกล่าวมักเรียกว่าเชิงเส้น แต่เป็นที่น่าสังเกตทันทีว่าความคิดเห็นนี้มีข้อผิดพลาดเนื่องจากการได้รับกระแสตรงจากแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับผ่านการแปลงนั้นในตอนแรกไม่เชิงเส้น ต่อไปเราจะพิจารณา การสลับแหล่งจ่ายไฟ. อุปกรณ์เหล่านี้โดดเด่นด้วยพารามิเตอร์เอาต์พุตที่เสถียรและแม่นยำกว่า แต่การออกแบบนั้นซับซ้อนกว่ามากและราคาจึงสูงกว่าหลายเท่า ตอนนี้เรามาดูแหล่งพลังงานยอดนิยมกันดีกว่า

แหล่งจ่ายไฟคงที่

ต่างจากแหล่งจ่ายไฟ AC ซึ่งใช้ร่วมกับหม้อแปลงไฟฟ้า แหล่งจ่ายไฟ DC ทำงานร่วมกับวงจรเรียงกระแส ทำเช่นนี้เพื่อให้ได้แรงดันไฟฟ้าคงที่จากกระแสสลับผ่านการแปลง นอกจากนี้ จำเป็นต้องใช้ตัวกรอง (ตัวเก็บประจุตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป) เพื่อกรองเสียงรบกวนส่วนใหญ่ แต่แม้แต่ฟิลเตอร์ที่ทันสมัยที่สุดก็ไม่สามารถกำจัดสัญญาณรบกวนได้อย่างสมบูรณ์และสิ่งนี้ย่อมส่งผลต่อสัญญาณเอาท์พุตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถ้า แหล่งจ่ายไฟคงที่ใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่ การรบกวนนี้ไม่มีผลกระทบใดๆ ดังนั้นเครื่องชาร์จส่วนใหญ่จึงมีเพียงหม้อแปลงไฟฟ้าและไฟ LED ซึ่งเชื่อมต่อกับตัวต้านทาน

แหล่งพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ

โดยปกติแล้ว IP นี้จะต้องมีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายไฟฟ้า (เต้ารับ) องค์ประกอบหลักในโครงสร้าง แหล่งจ่ายไฟ ACเป็นหม้อแปลงไฟฟ้า หลังจากเชื่อมต่อกับเครือข่ายไฟฟ้าแล้ว แรงดันไฟฟ้าขาออกสามารถควบคุมได้โดยองค์ประกอบที่แผงด้านหน้า ซึ่งจะลดแรงดันไฟฟ้าลงสู่ระดับที่ต้องการ เช่นเดียวกับแหล่งจ่ายไฟ DC แหล่งจ่ายไฟ AC มักใช้การกรองเพื่อลดผลกระทบของสัญญาณรบกวนและการกระเพื่อม

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างแหล่งจ่ายไฟประเภทนี้และอุปกรณ์ที่คล้ายกันคือการมีอินเทอร์เฟซ RS232 และ GPIB บัสเหล่านี้ช่วยให้คุณควบคุมพารามิเตอร์เอาต์พุตของ IP จากระยะไกลได้ กล่าวคือความแรงของกระแสแรงดันและความถี่ องค์ประกอบหลัก แหล่งจ่ายไฟที่ตั้งโปรแกรมได้ได้แก่ CPU (หน่วยประมวลผลกลาง) บอร์ดโปรแกรมแรงดันหรือกระแส และบอร์ดประมวลผลเอาท์พุต รุ่นที่มีราคาแพงกว่ามีระบบป้องกันการลัดวงจร ความร้อนสูงเกินไป และการโอเวอร์โหลด ข้อแตกต่างระหว่างอุปกรณ์ประเภทนี้ก็คือสามารถสร้างไฟฟ้ากระแสสลับและไฟฟ้ากระแสตรงได้ ปัจจุบัน แหล่งจ่ายไฟแบบตั้งโปรแกรมได้เป็นอุปกรณ์ยอดนิยมในห้องปฏิบัติการวิจัย ร้านซ่อม และโรงงานผลิต

คุณสามารถทำความคุ้นเคยกับกลุ่มผลิตภัณฑ์และซื้อพาวเวอร์ซัพพลายได้ที่

ในปัจจุบัน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกือบทุกเครื่องต้องใช้แหล่งจ่ายไฟ DC เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง และอุปกรณ์เหล่านี้ต้องทำงานภายในข้อจำกัดข้อกำหนดเฉพาะของแหล่งจ่ายไฟ แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงหรือกำลังไฟฟ้ากระแสตรงที่ต้องการได้มาจากเฟสเดียวของแหล่งจ่ายไฟหลักไฟฟ้ากระแสสลับ

แหล่งจ่ายไฟที่มีการควบคุมสามารถแปลงไฟฟ้ากระแสสลับ (หรือแรงดันไฟฟ้า) ที่ไม่ได้รับการควบคุมให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (หรือแรงดันไฟฟ้า) มีการใช้แหล่งจ่ายไฟที่ได้รับการควบคุมเพื่อให้แน่ใจว่าเอาต์พุตคงที่แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอินพุตก็ตาม

แหล่งจ่ายไฟ DC แบบควบคุมเรียกอีกอย่างว่าแหล่งจ่ายไฟเชิงเส้นและวงจรของมันถูกฝังและบรรจุอยู่ในบล็อกต่างๆ แหล่งจ่ายไฟที่มีการควบคุมจะยอมรับกระแสสลับที่อินพุตและสร้างกระแสตรงที่เอาต์พุต รูปด้านล่างเป็นแผนภาพแสดงการทำงานของแหล่งจ่ายไฟ DC ที่มีการควบคุมทั่วไป

โครงสร้างพื้นฐานของบล็อกแหล่งจ่ายกระแสตรงที่ได้รับการควบคุม:

1. หม้อแปลงแบบสเต็ปดาวน์

2. วงจรเรียงกระแส.

3. ตัวกรองกระแสตรง

4. โคลง

การใช้งานแหล่งจ่ายไฟที่มีการควบคุม

หม้อแปลงแบบสเต็ปดาวน์

หม้อแปลงแบบสเต็ปดาวน์จะลดแรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟหลักไปยังระดับแรงดันไฟฟ้าที่ต้องการ อัตราการแปลงของหม้อแปลงไฟฟ้าจะถูกปรับให้เพียงพอที่จะได้ค่าแรงดันไฟฟ้าที่ต้องการ เอาต์พุตของหม้อแปลงก็เป็นอินพุตของวงจรเรียงกระแสด้วย

การยืดผม

วงจรเรียงกระแสเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบด้วยไดโอดที่ดำเนินกระบวนการเรียงกระแส การแก้ไขเป็นกระบวนการที่กระแสสลับหรือแรงดันไฟฟ้าถูกแปลงเป็นกระแสตรงที่ต้องการ อินพุทของวงจรเรียงกระแสเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ในขณะที่เอาท์พุทเป็นไฟฟ้ากระแสตรงแบบเร้าใจในทิศทางเดียว

โดยทั่วไปแล้ว วงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่นหรือวงจรเรียงกระแสแบบบริดจ์ใช้เพื่อแก้ไขวงจรการจ่ายไฟ AC ทั้งสองครึ่งหนึ่ง (การแก้ไขแบบเต็มคลื่น) รูปด้านล่างแสดงวงจรเรียงกระแสบริดจ์แบบเต็มคลื่น

วงจรเรียงกระแสบริดจ์ประกอบด้วยไดโอด 4 ตัวพร้อมการเชื่อมต่อ p-n ซึ่งเชื่อมต่อในลักษณะเดียวกับในรูปด้านบน ในช่วงครึ่งบวกของวงจรการจ่าย แรงดันไฟฟ้าจะถูกเหนี่ยวนำผ่านขดลวดทุติยภูมิของหม้อแปลงไฟฟ้า เช่น VMN มีประจุเป็นบวก

ดังนั้น E จึงมีประจุบวกเทียบกับ F ดังนั้นไดโอด D3 และ D2 จึงมีไบอัสแบบย้อนกลับ และไดโอด D1 และ D4 จึงมีไบแอสไปข้างหน้า ไดโอด D3 และ D2 ทำหน้าที่เป็นสวิตช์เปิด (อันที่จริงแล้วจะลดแรงดันไฟฟ้า) ไดโอด D1 และ D4 ทำหน้าที่เป็นสวิตช์ปิดและเริ่มนำกระแสไฟฟ้า

ดังนั้นการสั่นที่แก้ไขจะปรากฏที่เอาท์พุตของวงจรเรียงกระแส ดังแสดงในรูปแรก เมื่อแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นที่ขดลวดทุติยภูมิ เช่น VMN จะเป็นลบมากกว่า D3 และ D2 โดยมีไบแอสไปข้างหน้าพร้อมกับอีกสองตัวที่มีไบแอสย้อนกลับ และแรงดันไฟฟ้าที่มีประจุบวกจะเกิดขึ้นที่อินพุตของตัวกรอง

การกรองกระแสตรง

แรงดันไฟฟ้าที่แก้ไขจากวงจรเรียงกระแสเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงแบบพัลซิ่งซึ่งมีความผันผวนสูงมาก แต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่จำเป็น ต้องการรูปคลื่นที่สะอาด จึงจำเป็นต้องใช้ตัวกรอง มีการใช้ตัวกรองหลายประเภท เช่น ตัวกรองแบบคาปาซิทีฟ, ตัวกรอง LC, ตัวกรองโช้ค, ตัวกรองชนิด p รูปด้านล่างแสดงตัวกรองแบบคาปาซิทีฟที่เชื่อมต่อตามเอาต์พุตของวงจรเรียงกระแสพร้อมกับรูปคลื่นที่สร้างขึ้นที่เอาต์พุต

เมื่อแรงดันไฟฟ้าชั่วขณะเริ่มเพิ่มขึ้น ตัวเก็บประจุจะเริ่มชาร์จ และจะชาร์จจนกว่ารูปคลื่นจะถึงค่าสูงสุด เมื่อแรงดันไฟฟ้าชั่วขณะเริ่มลดลง ตัวเก็บประจุจะเริ่มคายประจุแบบเอ็กซ์โปเนนเชียลและช้าๆ ผ่านโหลด (ในกรณีนี้คืออินพุตของโคลง) ดังนั้นค่า DC เกือบคงที่และมีความผันผวนน้อยกว่ามาก

เสถียรภาพ

นี่เป็นองค์ประกอบสุดท้ายในแหล่งจ่ายไฟ DC ที่มีการควบคุม แรงดันหรือกระแสที่เกิดขึ้นจะเปลี่ยนแปลงหรือผันผวนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอินพุตจากแหล่งจ่ายไฟหลัก AC หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกระแสโหลดที่เอาต์พุตของแหล่งจ่ายไฟ หรือเนื่องจากปัจจัยอื่น เช่น การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ

ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้โดยใช้โคลง โคลงจะรักษาเอาต์พุตให้คงที่ แม้ว่าอินพุตจะเปลี่ยนแปลงหรือมีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ก็ตาม

ตัวกันโคลงของซีรีย์ทรานซิสเตอร์ ตัวกันโคลงวงจรรวมแบบคงที่และแบบแปรผัน หรือไดโอดปรับเสถียรที่ใช้ในโซนความเสถียรสามารถใช้ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์

วงจรรวม เช่น 78xx และ 79xx ใช้แรงดันเอาต์พุตเฉพาะ

บนวงจรรวม เช่น LM 317 และ 723 (ฯลฯ) แรงดันเอาต์พุตสามารถปรับให้เป็นค่าคงที่ที่ต้องการได้ รูปด้านล่างแสดงตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าบน LM 317 แรงดันเอาต์พุตสามารถปรับได้โดยการปรับค่าขององค์ประกอบความต้านทาน R1 และ R2 โดยทั่วไปแล้ว การเชื่อมต่อตัวเก็บประจุที่มีค่าตั้งแต่ 0.01 µF ถึง 10 µF จะต้องเชื่อมต่อที่เอาต์พุตและอินพุต และเปลี่ยนเส้นทางสัญญาณรบกวนที่อินพุตและเอาต์พุต ตามหลักการแล้ว แรงดันไฟขาออกควรมีลักษณะดังนี้:

รูปนี้แสดงวงจรที่สมบูรณ์ของแหล่งกำเนิด +5V DC ที่ได้รับการควบคุม:

เขียนความคิดเห็นเพิ่มเติมในบทความบางทีฉันอาจจะพลาดอะไรบางอย่างไป ลองดูสิ ฉันจะดีใจถ้าคุณพบสิ่งอื่นที่เป็นประโยชน์กับฉัน

หลายคนรู้อยู่แล้วว่าฉันมีจุดอ่อนสำหรับอุปกรณ์จ่ายไฟทุกประเภท แต่นี่คือรีวิวแบบสองในหนึ่งเดียว คราวนี้จะมีการทบทวนตัวสร้างวิทยุที่ช่วยให้คุณสามารถประกอบพื้นฐานสำหรับแหล่งจ่ายไฟในห้องปฏิบัติการและรูปแบบการใช้งานจริง
เตือนไว้ก่อนว่ารูปและข้อความจะเยอะมาก ตุนกาแฟไว้นะ :)

ก่อนอื่นฉันจะอธิบายเล็กน้อยว่ามันคืออะไรและทำไม
นักวิทยุสมัครเล่นเกือบทั้งหมดใช้สิ่งนี้เป็นแหล่งจ่ายไฟในห้องปฏิบัติการในการทำงาน ไม่ว่าจะซับซ้อนด้วยการควบคุมซอฟต์แวร์หรือเรียบง่ายโดยสิ้นเชิงบน LM317 ก็ยังคงทำสิ่งเดียวกันเกือบทั้งหมด โดยจ่ายพลังงานให้กับโหลดที่แตกต่างกันในขณะที่ทำงานกับพวกมัน
แหล่งจ่ายไฟสำหรับห้องปฏิบัติการแบ่งออกเป็นสามประเภทหลัก
พร้อมระบบรักษาเสถียรภาพของชีพจร
ด้วยเสถียรภาพเชิงเส้น
ไฮบริด

ประเภทแรกประกอบด้วยแหล่งจ่ายไฟแบบควบคุมแบบสวิตชิ่ง หรือเพียงแค่แหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งที่มีตัวแปลง PWM แบบสเต็ปดาวน์ ฉันได้ตรวจสอบตัวเลือกต่างๆ สำหรับแหล่งจ่ายไฟเหล่านี้แล้ว , .
ข้อดี - กำลังสูงแต่มีขนาดเล็ก ประสิทธิภาพดีเยี่ยม
ข้อเสีย - ระลอกคลื่น RF มีตัวเก็บประจุความจุอยู่ที่เอาต์พุต

หลังไม่มีตัวแปลง PWM ใด ๆ บนบอร์ด การควบคุมทั้งหมดดำเนินการในลักษณะเชิงเส้นโดยที่พลังงานส่วนเกินจะกระจายไปบนองค์ประกอบควบคุม
ข้อดี - แทบไม่มีระลอกคลื่นเลย ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุเอาท์พุต (เกือบ)
จุดด้อย - ประสิทธิภาพ น้ำหนัก ขนาด

อย่างที่สามคือการรวมกันของประเภทแรกกับประเภทที่สองจากนั้นตัวโคลงเชิงเส้นนั้นขับเคลื่อนโดยตัวแปลงทาสบั๊ก PWM (แรงดันไฟฟ้าที่เอาต์พุตของตัวแปลง PWM จะถูกรักษาไว้ที่ระดับที่สูงกว่าเอาต์พุตเล็กน้อยเสมอส่วนที่เหลือ ถูกควบคุมโดยทรานซิสเตอร์ที่ทำงานในโหมดเชิงเส้น
หรือเป็นแหล่งจ่ายไฟเชิงเส้น แต่หม้อแปลงมีขดลวดหลายเส้นที่สลับได้ตามต้องการ จึงช่วยลดการสูญเสียในองค์ประกอบควบคุม
โครงการนี้มีข้อเสียเปรียบเพียงข้อเดียวคือความซับซ้อนซึ่งสูงกว่าตัวเลือกสองตัวแรก

วันนี้เราจะพูดถึงแหล่งจ่ายไฟประเภทที่สองโดยมีองค์ประกอบควบคุมที่ทำงานในโหมดเชิงเส้น แต่ลองดูพาวเวอร์ซัพพลายนี้ตามตัวอย่างของนักออกแบบ สำหรับฉันแล้วดูเหมือนว่านี่น่าจะน่าสนใจกว่านี้อีก ในความคิดของฉันนี่เป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นมือใหม่ในการประกอบหนึ่งในอุปกรณ์หลัก
หรืออย่างที่พวกเขาพูดกันว่าแหล่งจ่ายไฟที่เหมาะสมจะต้องหนัก :)

การทบทวนนี้มุ่งเป้าไปที่ผู้เริ่มต้นมากกว่าสหายที่มีประสบการณ์ไม่น่าจะพบว่ามีประโยชน์อะไรในนั้น

สำหรับการทบทวน ฉันสั่งซื้อชุดเครื่องมือก่อสร้างที่ให้คุณประกอบชิ้นส่วนหลักของแหล่งจ่ายไฟในห้องปฏิบัติการได้
ลักษณะสำคัญมีดังนี้ (จากที่ร้านค้าประกาศ):
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า - 24 โวลต์ AC
ปรับแรงดันไฟขาออกได้ - 0-30 โวลต์ DC
กระแสไฟขาออกปรับได้ - 2mA - 3A
ระลอกแรงดันเอาต์พุต - 0.01%
ขนาดของกระดานพิมพ์คือ 80x80 มม.

เล็กน้อยเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
นักออกแบบมาถึงในถุงพลาสติกธรรมดาที่ห่อด้วยวัสดุเนื้ออ่อน
ภายในถุงซิปล็อคป้องกันไฟฟ้าสถิตมีส่วนประกอบที่จำเป็นทั้งหมด รวมถึงแผงวงจรด้วย

ทุกอย่างข้างในเละเทะแต่ไม่มีอะไรเสียหาย แผงวงจรพิมพ์ได้ปกป้องส่วนประกอบวิทยุบางส่วน

ฉันจะไม่แสดงรายการทุกอย่างที่รวมอยู่ในชุดอุปกรณ์ แต่จะง่ายกว่าที่จะทำในภายหลังในระหว่างการตรวจสอบ ฉันแค่บอกว่าฉันมีทุกอย่างเพียงพอแล้ว แม้แต่บางส่วนที่เหลือก็ตาม

เล็กน้อยเกี่ยวกับแผงวงจรพิมพ์
คุณภาพเป็นเลิศ วงจรไม่รวมอยู่ในชุด แต่มีการจัดอันดับทั้งหมดไว้บนกระดาน
กระดานเป็นแบบสองด้าน ปิดด้วยหน้ากากป้องกัน

การเคลือบบอร์ด การยึดติด และคุณภาพของ PCB นั้นยอดเยี่ยมมาก
ฉันสามารถฉีกแผ่นปะออกจากซีลได้ในที่เดียวเท่านั้น และนั่นคือหลังจากที่ฉันพยายามบัดกรีชิ้นส่วนที่ไม่ใช่ของแท้ (ทำไม เราจะทราบในภายหลัง)
ในความคิดของฉันนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นมือใหม่ซึ่งจะเป็นการยากที่จะทำให้เสีย

ก่อนการติดตั้ง ฉันวาดไดอะแกรมของแหล่งจ่ายไฟนี้

โครงการนี้ค่อนข้างรอบคอบแม้ว่าจะไม่มีข้อบกพร่อง แต่ฉันจะบอกคุณเกี่ยวกับพวกเขาในกระบวนการนี้
มองเห็นโหนดหลักหลายจุดในแผนภาพ ฉันคั่นด้วยสี
สีเขียว - หน่วยควบคุมแรงดันไฟฟ้าและเสถียรภาพ
สีแดง - หน่วยควบคุมและรักษาเสถียรภาพในปัจจุบัน
สีม่วง - หน่วยบ่งชี้สำหรับการสลับไปยังโหมดป้องกันภาพสั่นไหวปัจจุบัน
สีน้ำเงิน - แหล่งจ่ายแรงดันอ้างอิง
แยกกันมี:
1. อินพุตไดโอดบริดจ์และตัวเก็บประจุตัวกรอง
2. ชุดควบคุมกำลังของทรานซิสเตอร์ VT1 และ VT2
3. การป้องกันทรานซิสเตอร์ VT3 ปิดเอาต์พุตจนกระทั่งแหล่งจ่ายไฟไปยังแอมพลิฟายเออร์ในการดำเนินงานเป็นปกติ
4. ตัวป้องกันกำลังพัดลมสร้างขึ้นบนชิป 7824
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, หน่วยสำหรับสร้างขั้วลบของแหล่งจ่ายไฟของแอมพลิฟายเออร์ในการดำเนินงาน เนื่องจากมีอุปกรณ์นี้อยู่ แหล่งจ่ายไฟจะไม่ทำงานเพียงแค่กระแสตรง แต่เป็นอินพุตกระแสสลับจากหม้อแปลงไฟฟ้าที่จำเป็น
6. ตัวเก็บประจุเอาต์พุต C9, VD9, ไดโอดป้องกันเอาต์พุต

ก่อนอื่น ฉันจะอธิบายข้อดีและข้อเสียของโซลูชันวงจร
ข้อดี -
การมีโคลงเพื่อจ่ายไฟให้พัดลมเป็นเรื่องดี แต่พัดลมต้องใช้ไฟ 24 โวลต์
ฉันพอใจมากกับการมีแหล่งพลังงานที่มีขั้วลบซึ่งช่วยปรับปรุงการทำงานของแหล่งจ่ายไฟที่กระแสและแรงดันไฟฟ้าใกล้กับศูนย์อย่างมาก
เนื่องจากมีแหล่งกำเนิดของขั้วลบ การป้องกันจึงถูกนำมาใช้ในวงจร ตราบใดที่ไม่มีแรงดันไฟฟ้า เอาต์พุตของแหล่งจ่ายไฟจะถูกปิด
แหล่งจ่ายไฟมีแหล่งจ่ายแรงดันอ้างอิงที่ 5.1 โวลต์ ทำให้ไม่เพียงแต่จะสามารถควบคุมแรงดันไฟขาออกและกระแสไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องเท่านั้น (ด้วยวงจรนี้ แรงดันและกระแสจะถูกควบคุมจากศูนย์ถึงสูงสุดเชิงเส้น โดยไม่มี "humps" และ "dips" ที่ค่าสูงสุด) แต่ยังทำให้สามารถควบคุมแหล่งจ่ายไฟภายนอกได้ ฉันเพียงแค่เปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าควบคุม
ตัวเก็บประจุเอาต์พุตมีความจุน้อยมากซึ่งช่วยให้คุณทดสอบ LED ได้อย่างปลอดภัย จะไม่มีกระแสไฟกระชากจนกว่าตัวเก็บประจุเอาต์พุตจะหมดและ PSU เข้าสู่โหมดเสถียรภาพปัจจุบัน
จำเป็นต้องใช้ไดโอดเอาท์พุตเพื่อป้องกันแหล่งจ่ายไฟจากการจ่ายแรงดันไฟฟ้าขั้วย้อนกลับไปยังเอาต์พุต จริงอยู่ไดโอดอ่อนเกินไปควรแทนที่ด้วยอันอื่นดีกว่า

ข้อเสีย
สับเปลี่ยนการวัดกระแสมีความต้านทานสูงเกินไป ด้วยเหตุนี้ เมื่อทำงานที่กระแสโหลด 3 แอมป์ จะเกิดความร้อนประมาณ 4.5 วัตต์ ตัวต้านทานถูกออกแบบมาสำหรับ 5 วัตต์ แต่ให้ความร้อนสูงมาก
อินพุทไดโอดบริดจ์ประกอบด้วยไดโอด 3 แอมแปร์ เป็นการดีที่จะมีไดโอดอย่างน้อย 5 แอมแปร์เนื่องจากกระแสไฟฟ้าที่ผ่านไดโอดในวงจรดังกล่าวมีค่าเท่ากับ 1.4 ของเอาต์พุตดังนั้นในการทำงานกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านพวกมันอาจเป็น 4.2 แอมแปร์และไดโอดนั้นได้รับการออกแบบสำหรับ 3 แอมแปร์ . สิ่งเดียวที่ทำให้สถานการณ์ง่ายขึ้นคือคู่ของไดโอดในบริดจ์ทำงานสลับกัน แต่ก็ยังไม่ถูกต้องทั้งหมด
ลบใหญ่คือวิศวกรชาวจีนเมื่อเลือกแอมพลิฟายเออร์ในการดำเนินงานเลือก op-amp ที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 36 โวลต์ แต่ไม่คิดว่าวงจรจะมีแหล่งกำเนิดแรงดันลบและแรงดันอินพุตในเวอร์ชันนี้ถูก จำกัด ไว้ที่ 31 โวลต์ (36-5 = 31 ) ด้วยอินพุต 24 โวลต์ AC, DC จะอยู่ที่ประมาณ 32-33 โวลต์
เหล่านั้น. ออปแอมป์จะทำงานในโหมดสุดขั้ว (36 คือสูงสุด, มาตรฐาน 30)

ฉันจะพูดถึงข้อดีข้อเสียรวมถึงการปรับปรุงให้ทันสมัยในภายหลัง แต่ตอนนี้ฉันจะไปยังชุดประกอบจริง

ขั้นแรก เรามาจัดวางทุกอย่างที่รวมอยู่ในชุดอุปกรณ์กันก่อน ซึ่งจะทำให้การประกอบง่ายขึ้น และจะเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่ามีอะไรติดตั้งไปแล้วและสิ่งที่เหลืออยู่

ฉันแนะนำให้เริ่มแอสเซมบลีด้วยองค์ประกอบที่ต่ำที่สุด เนื่องจากหากคุณติดตั้งองค์ประกอบที่สูงก่อน การติดตั้งองค์ประกอบต่ำในภายหลังจะไม่สะดวก
เป็นการดีกว่าถ้าเริ่มต้นด้วยการติดตั้งส่วนประกอบเหล่านั้นที่เหมือนกันมากกว่า
ผมจะเริ่มต้นด้วยตัวต้านทาน และพวกนี้จะเป็นตัวต้านทาน 10 kOhm
ตัวต้านทานมีคุณภาพสูงและมีความแม่นยำ 1%
คำไม่กี่คำเกี่ยวกับตัวต้านทาน ตัวต้านทานมีรหัสสี หลายคนอาจพบว่าสิ่งนี้ไม่สะดวก อันที่จริง สิ่งนี้ดีกว่าเครื่องหมายตัวอักษรและตัวเลข เนื่องจากเครื่องหมายจะมองเห็นได้ในตำแหน่งใดๆ ของตัวต้านทาน
อย่ากลัวการเขียนโค้ดสี ในระยะเริ่มแรก คุณสามารถใช้งานได้ และเมื่อเวลาผ่านไป คุณจะสามารถระบุได้โดยไม่ต้องใช้สี
เพื่อให้เข้าใจและใช้งานส่วนประกอบดังกล่าวได้อย่างสะดวกคุณเพียงแค่ต้องจำสองสิ่งที่จะเป็นประโยชน์สำหรับนักวิทยุสมัครเล่นมือใหม่ในชีวิต
1. สิบสีทำเครื่องหมายพื้นฐาน
2. ค่าอนุกรมจะไม่มีประโยชน์มากนักเมื่อทำงานกับตัวต้านทานความแม่นยำของซีรีย์ E48 และ E96 แต่ตัวต้านทานดังกล่าวพบได้น้อยกว่ามาก
นักวิทยุสมัครเล่นที่มีประสบการณ์จะแสดงรายการเหล่านั้นจากความทรงจำ
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
หน่วยเงินอื่นๆ ทั้งหมดจะคูณด้วย 10, 100 เป็นต้น เช่น 22k, 360k, 39Ohm
ข้อมูลนี้ให้อะไร?
และจะให้ว่าถ้าตัวต้านทานเป็นของซีรีย์ E24 ตัวอย่างเช่นการผสมสี -
สีน้ำเงิน + เขียว + เหลืองเป็นไปไม่ได้
น้ำเงิน - 6
เขียว - 5
สีเหลือง - x10000
เหล่านั้น. จากการคำนวณออกมาเป็น 650k แต่ไม่มีค่าดังกล่าวในซีรีย์ E24 มีทั้ง 620 หรือ 680 ซึ่งหมายความว่าการรับรู้สีไม่ถูกต้องหรือสีเปลี่ยนไปหรือตัวต้านทานไม่อยู่ใน รุ่น E24 แต่รุ่นหลังหายาก

เอาล่ะ ทฤษฎีพอแล้ว เรามาต่อกันดีกว่า
ก่อนการติดตั้ง ฉันจัดรูปร่างตัวนำของตัวต้านทาน โดยปกติจะใช้แหนบ แต่บางคนใช้อุปกรณ์โฮมเมดขนาดเล็กในการดำเนินการนี้
เราไม่รีบร้อนที่จะทิ้งการตัดตะกั่วออกไปบางครั้งอาจมีประโยชน์สำหรับจัมเปอร์

เมื่อกำหนดปริมาณหลักแล้วฉันก็มาถึงตัวต้านทานตัวเดียว
ที่นี่อาจยากกว่าคุณจะต้องจัดการกับนิกายบ่อยขึ้น

ฉันไม่ได้บัดกรีส่วนประกอบในทันที แต่เพียงแค่กัดพวกมันและงอลีด และฉันก็กัดพวกมันก่อนแล้วจึงงอพวกมัน
ทำได้ง่ายมาก โดยถือบอร์ดไว้ในมือซ้าย (หากคุณถนัดขวา) และกดส่วนประกอบที่จะติดตั้งพร้อมกัน
เรามีคัตเตอร์ด้านข้างในมือขวา เรากัดลีดออก (บางครั้งก็มีส่วนประกอบหลายชิ้นพร้อมกัน) และงอลีดทันทีด้วยขอบด้านข้างของคัตเตอร์ด้านข้าง
ทั้งหมดนี้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นไม่นานมันก็เป็นไปโดยอัตโนมัติแล้ว

ตอนนี้เรามาถึงตัวต้านทานตัวเล็กตัวสุดท้ายแล้ว ค่าของตัวที่ต้องการและค่าที่เหลือก็เท่ากัน ซึ่งก็ไม่เลว :)

เมื่อติดตั้งตัวต้านทานแล้วเราจะไปยังไดโอดและซีเนอร์ไดโอด
มีไดโอดเล็กๆ สี่ตัวที่นี่ เหล่านี้คือ 4148 ยอดนิยม โดยมีซีเนอร์ไดโอด 2 ตัว ตัวละ 5.1 โวลต์ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากมากที่จะสับสน
เรายังใช้มันเพื่อสร้างข้อสรุป

บนกระดาน แคโทดจะถูกระบุด้วยแถบ เช่นเดียวกับไดโอดและซีเนอร์ไดโอด

แม้ว่าบอร์ดจะมีหน้ากากป้องกัน แต่ฉันก็ยังแนะนำให้งอสายไฟเพื่อไม่ให้ตกบนรางที่อยู่ติดกัน ในภาพ ตะกั่วไดโอดจะงอออกจากราง

ซีเนอร์ไดโอดบนบอร์ดมีเครื่องหมายเป็น 5V1 เช่นกัน

ในวงจรมีตัวเก็บประจุเซรามิกไม่มากนัก แต่การทำเครื่องหมายอาจทำให้นักวิทยุสมัครเล่นมือใหม่สับสนได้ อย่างไรก็ตาม มันยังเป็นไปตามซีรี่ส์ E24 ด้วย
ตัวเลขสองตัวแรกเป็นค่าที่ระบุในหน่วย picofarad
หลักที่สามคือจำนวนศูนย์ที่ต้องบวกเข้ากับนิกาย
เหล่านั้น. เช่น 331 = 330pF
101 - 100pF
104 - 100000pF หรือ 100nF หรือ 0.1uF
224 - 220000pF หรือ 220nF หรือ 0.22uF

มีการติดตั้งองค์ประกอบแฝงจำนวนหลักแล้ว

หลังจากนั้นเราไปยังการติดตั้งแอมพลิฟายเออร์สำหรับการดำเนินงาน
ฉันอาจจะแนะนำให้ซื้อซ็อกเก็ตให้พวกเขา แต่ฉันบัดกรีมันเหมือนเดิม
บนกระดานเช่นเดียวกับบนตัวชิปเองจะมีการทำเครื่องหมายพินแรก
ข้อสรุปที่เหลือจะนับทวนเข็มนาฬิกา
ภาพถ่ายแสดงสถานที่สำหรับแอมพลิฟายเออร์สำหรับการดำเนินงานและวิธีการติดตั้ง

สำหรับวงจรขนาดเล็กฉันจะไม่งอพินทั้งหมด แต่มีเพียงสองสามตัวเท่านั้นโดยปกติแล้วจะเป็นพินด้านนอกในแนวทแยงมุม
เป็นการดีกว่าที่จะกัดพวกมันเพื่อให้พวกมันยื่นออกมาเหนือกระดานประมาณ 1 มม.

เพียงเท่านี้คุณก็สามารถไปยังการบัดกรีได้แล้ว
ฉันใช้หัวแร้งธรรมดาที่มีการควบคุมอุณหภูมิ แต่หัวแร้งธรรมดาที่มีกำลังประมาณ 25-30 วัตต์ก็เพียงพอแล้ว
บัดกรีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 มม. พร้อมฟลักซ์ ฉันไม่ได้ระบุยี่ห้อของบัดกรีโดยเฉพาะเนื่องจากการบัดกรีบนคอยล์ไม่ใช่ของแท้ (คอยล์ดั้งเดิมมีน้ำหนัก 1 กก.) และน้อยคนนักที่จะคุ้นเคยกับชื่อของมัน

ตามที่ฉันเขียนไว้ข้างต้น บอร์ดมีคุณภาพสูง บัดกรีง่ายมาก ฉันไม่ได้ใช้ฟลักซ์ใด ๆ เฉพาะสิ่งที่อยู่ในบัดกรีก็เพียงพอแล้ว คุณเพียงแค่ต้องจำไว้ว่าบางครั้งต้องสลัดฟลักซ์ส่วนเกินออกจากปลาย

ที่นี่ฉันถ่ายภาพพร้อมตัวอย่างการบัดกรีที่ดีและไม่ดีนัก
สารบัดกรีที่ดีควรมีลักษณะเป็นหยดเล็กๆ ที่ห่อหุ้มขั้ว
แต่มีบางจุดในรูปภาพที่มีการบัดกรีไม่เพียงพออย่างชัดเจน สิ่งนี้จะเกิดขึ้นบนกระดานสองด้านที่มีการเคลือบโลหะ (โดยที่บัดกรีไหลเข้าไปในรูด้วย) แต่ไม่สามารถทำได้บนกระดานด้านเดียว เมื่อเวลาผ่านไปการบัดกรีดังกล่าวอาจ "หลุด"

ขั้วของทรานซิสเตอร์จำเป็นต้องได้รับการขึ้นรูปล่วงหน้าซึ่งจะต้องทำในลักษณะที่ขั้วจะไม่เปลี่ยนรูปใกล้กับฐานของเคส (ผู้เฒ่าจะจำ KT315 ในตำนานซึ่งขั้วชอบที่จะแตกหัก)
ฉันสร้างส่วนประกอบที่ทรงพลังแตกต่างออกไปเล็กน้อย การขึ้นรูปเพื่อให้ส่วนประกอบตั้งอยู่เหนือบอร์ด ในกรณีนี้ความร้อนจะถ่ายเทไปยังบอร์ดน้อยลงและไม่ทำลายบอร์ด

นี่คือลักษณะของตัวต้านทานกำลังสูงที่ขึ้นรูปบนบอร์ด
ส่วนประกอบทั้งหมดถูกบัดกรีจากด้านล่างเท่านั้น บัดกรีที่คุณเห็นที่ด้านบนของกระดานทะลุผ่านรูเนื่องจากเอฟเฟกต์ของเส้นเลือดฝอย ขอแนะนำให้บัดกรีเพื่อให้บัดกรีเจาะขึ้นไปด้านบนเล็กน้อยซึ่งจะเพิ่มความน่าเชื่อถือของการบัดกรีและในกรณีของส่วนประกอบที่มีน้ำหนักมากความเสถียรก็จะดีขึ้น

หากก่อนหน้านี้ฉันปั้นขั้วต่อของส่วนประกอบโดยใช้แหนบแล้วสำหรับไดโอดคุณจะต้องใช้คีมขนาดเล็กที่มีปากแคบอยู่แล้ว
ข้อสรุปจะเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกับตัวต้านทาน

แต่มีความแตกต่างระหว่างการติดตั้ง
หากส่วนประกอบที่มีการติดตั้งลีดแบบบางเกิดขึ้นก่อน การกัดจะเกิดขึ้น จากนั้นสำหรับไดโอดจะตรงกันข้าม คุณจะไม่งอตะกั่วหลังจากกัดมัน ดังนั้นก่อนอื่นเรางอตะกั่วก่อนแล้วจึงกัดส่วนที่เกินออก

หน่วยจ่ายไฟประกอบขึ้นโดยใช้ทรานซิสเตอร์สองตัวที่เชื่อมต่อกันตามวงจรดาร์ลิงตัน
ทรานซิสเตอร์ตัวหนึ่งถูกติดตั้งบนหม้อน้ำขนาดเล็กโดยควรใช้แผ่นระบายความร้อน
ในชุดประกอบด้วยสกรู M3 สี่ตัว มีอยู่หนึ่งตัวที่นี่

ภาพถ่ายบางส่วนของบอร์ดที่เกือบจะบัดกรี ฉันจะไม่อธิบายการติดตั้งเทอร์มินัลบล็อกและส่วนประกอบอื่นๆ เนื่องจากใช้งานง่ายและเห็นได้จากภาพถ่าย
โดยวิธีการเกี่ยวกับเทอร์มินัลบล็อกบอร์ดมีเทอร์มินัลบล็อกสำหรับเชื่อมต่ออินพุตเอาต์พุตและกำลังพัดลม

ฉันยังไม่ได้ล้างกระดานแม้ว่าฉันจะทำบ่อยในช่วงนี้ก็ตาม
เนื่องจากยังมีส่วนเล็กๆ น้อยๆ ที่ต้องทำให้เสร็จ

หลังจากขั้นตอนการประกอบหลักแล้ว เราจะเหลือส่วนประกอบดังต่อไปนี้
ทรานซิสเตอร์อันทรงพลัง
ตัวต้านทานปรับค่าได้สองตัว
ขั้วต่อสองตัวสำหรับการติดตั้งบอร์ด
ขั้วต่อสองตัวพร้อมสายไฟโดยสายไฟมีความอ่อนมาก แต่มีขนาดเล็ก
สกรูสามตัว

ในขั้นต้นผู้ผลิตตั้งใจที่จะวางตัวต้านทานแบบแปรผันไว้บนบอร์ด แต่พวกมันถูกวางไว้อย่างไม่สะดวกจนฉันไม่ได้สนใจที่จะบัดกรีพวกมันด้วยซ้ำและแสดงพวกมันไว้เป็นตัวอย่าง
อยู่ใกล้กันมากและจะไม่สะดวกอย่างยิ่งในการปรับตัวแม้ว่าจะเป็นไปได้ก็ตาม

แต่ก็ขอบคุณที่ไม่ลืมรวมสายไฟพร้อมขั้วต่อไว้ด้วยจะสะดวกกว่ามาก
ในรูปแบบนี้คุณสามารถวางตัวต้านทานไว้ที่แผงด้านหน้าของอุปกรณ์และสามารถติดตั้งบอร์ดในตำแหน่งที่สะดวก
ในเวลาเดียวกันฉันก็บัดกรีทรานซิสเตอร์อันทรงพลัง นี่คือทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์ธรรมดา แต่มีการกระจายพลังงานสูงสุดถึง 100 วัตต์ (โดยธรรมชาติเมื่อติดตั้งบนหม้อน้ำ)
มีสกรูเหลืออยู่สามตัวฉันไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าจะใช้ที่ไหนถ้าที่มุมของบอร์ดจำเป็นต้องใช้สี่ตัวหากคุณติดทรานซิสเตอร์ที่ทรงพลังแสดงว่าพวกมันสั้นโดยทั่วไปมันเป็นเรื่องลึกลับ

บอร์ดสามารถขับเคลื่อนจากหม้อแปลงใดๆ ที่มีแรงดันเอาต์พุตสูงถึง 22 โวลต์ (ข้อกำหนดระบุเป็น 24 แต่ฉันอธิบายไว้ข้างต้นว่าเหตุใดจึงไม่สามารถใช้แรงดันไฟฟ้าดังกล่าวได้)
ฉันตัดสินใจใช้หม้อแปลงไฟฟ้าที่วางทิ้งไว้มาเป็นเวลานานกับแอมพลิฟายเออร์ Romantic ทำไมและไม่จากและเพราะมันยังไม่ถึงจุดไหน :)
หม้อแปลงนี้มีขดลวดกำลังเอาต์พุต 2 ขดลวดขนาด 21 โวลต์ ขดลวดเสริม 2 ขดลวดขนาด 16 โวลต์ และขดลวดกำบัง
แรงดันไฟฟ้าระบุไว้สำหรับอินพุต 220 แต่เนื่องจากตอนนี้เรามีมาตรฐานที่ 230 อยู่แล้ว แรงดันเอาต์พุตจึงสูงขึ้นเล็กน้อย
กำลังไฟฟ้าที่คำนวณได้ของหม้อแปลงไฟฟ้าคือประมาณ 100 วัตต์
ฉันขนานขดลวดกำลังเอาท์พุตเพื่อให้ได้กระแสไฟฟ้ามากขึ้น แน่นอนว่ามันเป็นไปได้ที่จะใช้วงจรเรียงกระแสที่มีไดโอดสองตัว แต่มันก็ไม่ได้ผลดีกว่าฉันเลยปล่อยมันไว้เหมือนเดิม

สำหรับผู้ที่ไม่ทราบวิธีกำหนดกำลังของหม้อแปลง ผมได้ทำวิดีโอสั้น ๆ ไว้

ทดลองวิ่งครั้งแรก. ฉันติดตั้งฮีทซิงค์ขนาดเล็กบนทรานซิสเตอร์ แต่ถึงแม้จะอยู่ในรูปแบบนี้ก็มีความร้อนค่อนข้างมากเนื่องจากแหล่งจ่ายไฟเป็นแบบเส้นตรง
การปรับกระแสและแรงดันทำได้โดยไม่มีปัญหา ทุกอย่างทำงานได้ทันที ดังนั้นฉันจึงแนะนำนักออกแบบคนนี้ได้เต็มที่แล้ว
ภาพแรกคือการรักษาแรงดันไฟฟ้า ภาพที่สองคือกระแส

ขั้นแรก ฉันตรวจสอบสิ่งที่หม้อแปลงส่งออกหลังจากการแก้ไข เนื่องจากจะเป็นตัวกำหนดแรงดันเอาต์พุตสูงสุด
ฉันมีไฟประมาณ 25 โวลต์ ไม่มากนัก ความจุของตัวเก็บประจุตัวกรองคือ 3300 μF ฉันขอแนะนำให้เพิ่มมัน แต่แม้ในรูปแบบนี้อุปกรณ์ก็ค่อนข้างใช้งานได้

เนื่องจากจำเป็นต้องใช้หม้อน้ำแบบปกติสำหรับการทดสอบเพิ่มเติม ฉันจึงย้ายไปประกอบโครงสร้างในอนาคตทั้งหมด เนื่องจากการติดตั้งหม้อน้ำขึ้นอยู่กับการออกแบบที่ตั้งใจไว้
ฉันตัดสินใจใช้หม้อน้ำ Igloo7200 ที่มีอยู่ ตามที่ผู้ผลิตระบุว่าหม้อน้ำดังกล่าวสามารถกระจายความร้อนได้มากถึง 90 วัตต์

อุปกรณ์จะใช้เคส Z2A ตามแนวคิดที่ผลิตในโปแลนด์ โดยมีราคาประมาณ 3 ดอลลาร์

ในตอนแรกฉันต้องการที่จะย้ายออกไปจากกรณีที่ผู้อ่านเบื่อหน่ายซึ่งฉันรวบรวมสิ่งของอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท
ในการทำเช่นนี้ ฉันเลือกเคสที่เล็กกว่าเล็กน้อยและซื้อพัดลมแบบมีตาข่ายมาให้ แต่ฉันไม่สามารถใส่สิ่งของทั้งหมดลงไปได้ ดังนั้นฉันจึงซื้อเคสที่สองและพัดลมตัวที่สองตามลำดับ
ในทั้งสองกรณี ฉันซื้อพัดลม Sunon ฉันชอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทนี้มาก และในทั้งสองกรณี ฉันซื้อพัดลมขนาด 24 โวลต์

นี่คือวิธีที่ฉันวางแผนจะติดตั้งหม้อน้ำ บอร์ด และหม้อแปลงไฟฟ้า เหลือพื้นที่เพียงเล็กน้อยให้ไส้ขยายออก
ไม่มีทางที่จะเอาพัดลมเข้าไปข้างในได้ ดังนั้นจึงตัดสินใจวางไว้ข้างนอก

เราทำเครื่องหมายรูยึด ตัดเกลียว และขันให้แน่น

เนื่องจากเคสที่เลือกมีความสูงภายใน 80 มม. และบอร์ดก็มีขนาดนี้ ฉันจึงยึดหม้อน้ำไว้เพื่อให้บอร์ดมีความสมมาตรเมื่อเทียบกับหม้อน้ำ

ตัวนำของทรานซิสเตอร์ที่ทรงพลังยังต้องได้รับการหล่อขึ้นรูปเล็กน้อยเพื่อไม่ให้เสียรูปเมื่อทรานซิสเตอร์ถูกกดเข้ากับหม้อน้ำ

การพูดนอกเรื่องเล็กน้อย
ด้วยเหตุผลบางประการผู้ผลิตจึงนึกถึงสถานที่ที่จะติดตั้งหม้อน้ำที่มีขนาดค่อนข้างเล็กด้วยเหตุนี้เมื่อติดตั้งหม้อน้ำแบบปกติปรากฎว่าตัวปรับกำลังพัดลมและขั้วต่อสำหรับเชื่อมต่อเข้าไปขวางทาง
ฉันต้องปลดพวกมันออกและปิดผนึกบริเวณที่พวกเขาอยู่ด้วยเทปเพื่อไม่ให้มีการเชื่อมต่อกับหม้อน้ำเนื่องจากมีแรงดันไฟฟ้าอยู่

ฉันตัดเทปส่วนเกินออกด้านหลัง ไม่เช่นนั้นมันจะเลอะเทอะไปหมดเราจะทำตามหลักฮวงจุ้ย :)

นี่คือลักษณะของแผงวงจรพิมพ์เมื่อติดตั้งฮีทซิงค์ในที่สุด ทรานซิสเตอร์ได้รับการติดตั้งโดยใช้แผ่นระบายความร้อน และควรใช้แผ่นระบายความร้อนที่ดีจะดีกว่า เนื่องจากทรานซิสเตอร์จะกระจายพลังงานเทียบเท่ากับโปรเซสเซอร์ที่ทรงพลัง เช่น ประมาณ 90 วัตต์
ในเวลาเดียวกันฉันก็เจาะรูเพื่อติดตั้งบอร์ดควบคุมความเร็วพัดลมทันทีซึ่งสุดท้ายก็ยังต้องเจาะใหม่ :)

ในการตั้งค่าศูนย์ ฉันคลายเกลียวปุ่มทั้งสองไปที่ตำแหน่งซ้ายสุด ปิดโหลด และตั้งค่าเอาต์พุตเป็นศูนย์ ตอนนี้แรงดันเอาต์พุตจะถูกควบคุมจากศูนย์

ต่อไปคือการทดสอบบางอย่าง
ฉันตรวจสอบความถูกต้องของการรักษาแรงดันไฟขาออก
รอบเดินเบา แรงดันไฟ 10.00 โวลต์
1. กระแสโหลด 1 Ampere แรงดัน 10.00 Volts
2. กระแสโหลด 2 Amps แรงดัน 9.99 Volts
3.กระแสโหลด 3 Amperes แรงดัน 9.98 Volts.
4. กระแสโหลด 3.97 แอมแปร์ แรงดัน 9.97 โวลต์
ลักษณะค่อนข้างดีหากต้องการสามารถปรับปรุงได้อีกเล็กน้อยโดยการเปลี่ยนจุดเชื่อมต่อของตัวต้านทานป้อนกลับแรงดันไฟฟ้า แต่สำหรับฉันมันก็เพียงพอแล้ว

ฉันยังตรวจสอบระดับระลอกคลื่นด้วย การทดสอบเกิดขึ้นที่กระแส 3 แอมป์ และแรงดันเอาต์พุต 10 โวลต์

ระดับระลอกคลื่นอยู่ที่ประมาณ 15mV ซึ่งดีมาก แต่ฉันคิดว่าอันที่จริงระลอกคลื่นที่แสดงในภาพหน้าจอมีแนวโน้มที่จะมาจากโหลดอิเล็กทรอนิกส์มากกว่าจากแหล่งจ่ายไฟเอง

หลังจากนั้นฉันก็เริ่มประกอบอุปกรณ์โดยรวม
ฉันเริ่มต้นด้วยการติดตั้งหม้อน้ำกับบอร์ดจ่ายไฟ
ในการทำเช่นนี้ ฉันทำเครื่องหมายตำแหน่งการติดตั้งพัดลมและขั้วต่อสายไฟ
รูไม่ได้ทำเครื่องหมายไว้ค่อนข้างกลม โดยมี “รอยตัด” เล็กๆ ที่ด้านบนและด้านล่าง หลังจากตัดรูแล้ว จำเป็นต้องเพิ่มความแข็งแรงของแผงด้านหลัง
ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดมักเป็นรูที่มีรูปร่างซับซ้อน เช่น สำหรับขั้วต่อสายไฟ

กองเล็กๆ กองใหญ่ก็ถูกตัดเป็นรูใหญ่ :)
สว่าน + ดอกสว่านขนาด 1 มม. บางครั้งก็ใช้งานได้อย่างมหัศจรรย์
เราเจาะรู รูเยอะมาก อาจจะดูยาวและน่าเบื่อ ไม่ ตรงกันข้าม มันเร็วมาก การเจาะแผงจนหมดใช้เวลาประมาณ 3 นาที

หลังจากนั้นฉันมักจะตั้งสว่านให้ใหญ่ขึ้นเล็กน้อย เช่น 1.2-1.3 มม. และเจาะเข้าไปเหมือนคัตเตอร์ จะได้การตัดดังนี้:

หลังจากนั้นเราใช้มีดเล็ก ๆ ในมือของเราและทำความสะอาดรูที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันเราก็เล็มพลาสติกเล็กน้อยหากรูเล็กลงเล็กน้อย พลาสติกค่อนข้างอ่อนทำให้ใช้งานได้สะดวก

ขั้นตอนสุดท้ายของการเตรียมการคือการเจาะรูยึดเรียกได้ว่างานหลักแผงด้านหลังเสร็จแล้ว

เราติดตั้งหม้อน้ำพร้อมบอร์ดและพัดลมลองใช้ผลลัพธ์ที่ได้และหากจำเป็นให้ "ปิดด้วยไฟล์"

เกือบจะในตอนแรกฉันพูดถึงการแก้ไข
ฉันจะแก้ไขมันสักหน่อย
ขั้นแรกฉันตัดสินใจเปลี่ยนไดโอดดั้งเดิมในอินพุตไดโอดบริดจ์ด้วยไดโอด Schottky สำหรับสิ่งนี้ฉันซื้อ 31DQ06 สี่ชิ้น จากนั้นฉันก็ทำซ้ำข้อผิดพลาดของผู้พัฒนาบอร์ดโดยความเฉื่อยในการซื้อไดโอดสำหรับกระแสเดียวกัน แต่มันจำเป็นสำหรับอันที่สูงกว่า แต่ถึงกระนั้นความร้อนของไดโอดก็จะน้อยลงเนื่องจากการลดลงของไดโอด Schottky นั้นน้อยกว่าไดโอดทั่วไป
ประการที่สอง ฉันตัดสินใจเปลี่ยนตัวสับเปลี่ยน ฉันไม่พอใจกับความจริงที่ว่ามันร้อนเหมือนเหล็กเท่านั้น แต่ยังลดลงประมาณ 1.5 โวลต์ซึ่งสามารถใช้ได้ (ในแง่ของภาระ) ในการทำเช่นนี้ฉันใช้ตัวต้านทาน 0.27 โอห์ม 1% ในประเทศสองตัว (ซึ่งจะปรับปรุงเสถียรภาพด้วย) เหตุใดนักพัฒนาจึงไม่ทำเช่นนี้ราคาของโซลูชันจะเหมือนกับในเวอร์ชันที่มีตัวต้านทานดั้งเดิม 0.47 โอห์มอย่างแน่นอน
นอกจากนี้ ฉันตัดสินใจเปลี่ยนตัวเก็บประจุตัวกรอง 3300 µF ดั้งเดิมด้วย Capxon 10000 µF ที่มีคุณภาพและความจุสูงกว่า...

นี่คือลักษณะการออกแบบที่ได้เมื่อเปลี่ยนส่วนประกอบและแผงควบคุมการระบายความร้อนของพัดลมที่ติดตั้งไว้
มันกลายเป็นฟาร์มรวมเล็ก ๆ น้อย ๆ และนอกจากนี้ฉันเผลอฉีกจุดหนึ่งบนกระดานเมื่อติดตั้งตัวต้านทานที่ทรงพลัง โดยทั่วไป คุณสามารถใช้ตัวต้านทานที่มีกำลังน้อยกว่าได้อย่างปลอดภัย เช่น ตัวต้านทาน 2 วัตต์ตัวหนึ่ง ฉันแค่ไม่มีในสต็อก

มีการเพิ่มส่วนประกอบบางส่วนที่ด้านล่างด้วย
ตัวต้านทาน 3.9k ขนานกับหน้าสัมผัสด้านนอกสุดของขั้วต่อสำหรับเชื่อมต่อตัวต้านทานควบคุมกระแส จำเป็นต้องลดแรงดันไฟฟ้าควบคุมเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าที่สับเปลี่ยนตอนนี้แตกต่างกัน
ตัวเก็บประจุ 0.22 µF คู่หนึ่งคู่ขนานกับเอาต์พุตจากตัวต้านทานควบคุมปัจจุบันเพื่อลดการรบกวนตัวที่สองอยู่ที่เอาต์พุตของแหล่งจ่ายไฟซึ่งไม่จำเป็นอย่างยิ่งฉันเพิ่งหยิบคู่ออกมาโดยไม่ตั้งใจในคราวเดียว และตัดสินใจใช้ทั้งสองอย่าง

เชื่อมต่อส่วนพลังงานทั้งหมดแล้วและมีการติดตั้งบอร์ดที่มีสะพานไดโอดและตัวเก็บประจุสำหรับจ่ายไฟให้กับตัวบ่งชี้แรงดันไฟฟ้าบนหม้อแปลง
โดยทั่วไปแล้ว บอร์ดนี้เป็นทางเลือกในเวอร์ชันปัจจุบัน แต่ฉันไม่สามารถยกมือขึ้นเพื่อเปิดไฟตัวบ่งชี้จากสูงสุด 30 โวลต์ได้ และฉันจึงตัดสินใจใช้ขดลวดเพิ่มเติม 16 โวลต์

ส่วนประกอบต่อไปนี้ใช้ในการจัดระเบียบแผงด้านหน้า:
โหลดขั้วต่อการเชื่อมต่อ
ที่จับโลหะคู่หนึ่ง
สวิตช์ไฟ
ตัวกรองสีแดง ประกาศว่าเป็นตัวกรองสำหรับตัวเรือน KM35
เพื่อระบุกระแสและแรงดันไฟฟ้า ฉันตัดสินใจใช้บอร์ดที่เหลือหลังจากเขียนรีวิวชิ้นหนึ่ง แต่ฉันไม่พอใจกับตัวบ่งชี้ขนาดเล็กจึงซื้อตัวที่ใหญ่กว่าซึ่งมีความสูง 14 มม. และทำแผงวงจรพิมพ์สำหรับพวกมัน

โดยทั่วไป วิธีแก้ปัญหานี้เป็นเพียงชั่วคราว แต่ฉันต้องการทำอย่างระมัดระวังแม้จะเป็นการชั่วคราวก็ตาม

การเตรียมแผงด้านหน้าหลายขั้นตอน
1. วาดเค้าโครงขนาดเต็มของแผงด้านหน้า (ฉันใช้ Sprint Layout ตามปกติ) ข้อดีของการใช้ตัวเรือนที่เหมือนกันคือการเตรียมแผงใหม่นั้นง่ายมากเนื่องจากทราบขนาดที่ต้องการแล้ว
เราแนบผลงานพิมพ์เข้ากับแผงด้านหน้าและเจาะรูทำเครื่องหมายที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 มม. ที่มุมของรูสี่เหลี่ยม/สี่เหลี่ยม ใช้สว่านเดียวกันเพื่อเจาะตรงกลางรูที่เหลือ
2. ทำเครื่องหมายตำแหน่งการตัดโดยใช้รูที่เกิด เราเปลี่ยนเครื่องมือเป็นเครื่องตัดดิสก์แบบบาง
3. เราตัดเป็นเส้นตรง ด้านหน้ามีขนาดชัดเจน ขยายใหญ่ขึ้นที่ด้านหลังเล็กน้อย เพื่อให้การตัดสมบูรณ์ที่สุด
4. แยกชิ้นส่วนพลาสติกที่ตัดออก ปกติฉันไม่ทิ้งมันไปเพราะมันยังมีประโยชน์อยู่

เช่นเดียวกับการเตรียมแผงด้านหลัง เราประมวลผลรูที่เกิดโดยใช้มีด
ฉันแนะนำให้เจาะรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ มันไม่ "กัด" พลาสติก

เราลองใช้สิ่งที่เราได้รับและหากจำเป็นให้แก้ไขโดยใช้ตะไบเข็ม
ฉันต้องขยายรูสำหรับสวิตช์ให้กว้างขึ้นเล็กน้อย

ตามที่ฉันเขียนไว้ข้างต้น สำหรับจอแสดงผล ฉันตัดสินใจใช้บอร์ดที่เหลือจากรีวิวครั้งก่อน โดยทั่วไปนี่เป็นวิธีแก้ปัญหาที่แย่มาก แต่สำหรับตัวเลือกชั่วคราวนั้นเหมาะสมกว่าฉันจะอธิบายว่าทำไมในภายหลัง
เราแยกตัวบ่งชี้และตัวเชื่อมต่อออกจากบอร์ดเรียกตัวบ่งชี้เก่าและตัวบ่งชี้ใหม่
ฉันเขียน pinout ของตัวบ่งชี้ทั้งสองเพื่อไม่ให้สับสน
ในเวอร์ชันเนทิฟมีการใช้ตัวบ่งชี้สี่หลักฉันใช้ตัวบ่งชี้สามหลัก เนื่องจากมันไม่พอดีกับหน้าต่างของฉันอีกต่อไป แต่เนื่องจากต้องใช้ตัวเลขที่สี่เพื่อแสดงตัวอักษร A หรือ U เท่านั้น การสูญเสียจึงไม่สำคัญ
ฉันวางไฟ LED เพื่อระบุโหมดจำกัดกระแสระหว่างตัวบ่งชี้

ฉันเตรียมทุกสิ่งที่จำเป็นประสานตัวต้านทาน 50 mOhm จากบอร์ดเก่าซึ่งจะใช้เป็นสับเปลี่ยนการวัดกระแสเหมือนเมื่อก่อน
นี่คือปัญหาของการสับเปลี่ยนนี้ ความจริงก็คือในตัวเลือกนี้ฉันจะมีแรงดันไฟฟ้าตกที่เอาต์พุต 50 mV สำหรับกระแสโหลดทุกๆ 1 แอมแปร์
มีสองวิธีในการกำจัดปัญหานี้: ใช้มิเตอร์วัดกระแสและแรงดันไฟฟ้าแยกกัน 2 เมตร ขณะจ่ายไฟโวลต์มิเตอร์จากแหล่งพลังงานที่แยกจากกัน
วิธีที่สองคือการติดตั้ง shunt ในขั้วบวกของแหล่งจ่ายไฟ ทั้งสองตัวเลือกไม่เหมาะกับฉันเป็นวิธีแก้ปัญหาชั่วคราวดังนั้นฉันจึงตัดสินใจก้าวเข้าสู่คอของความสมบูรณ์แบบและสร้างเวอร์ชันที่เรียบง่าย แต่ก็ยังห่างไกลจากสิ่งที่ดีที่สุด

สำหรับการออกแบบ ฉันใช้เสายึดที่เหลือจากบอร์ดตัวแปลง DC-DC
ฉันได้รับการออกแบบที่สะดวกมากสำหรับพวกเขา: แผงตัวบ่งชี้ติดอยู่กับแผงแอมแปร์ - โวลต์มิเตอร์ซึ่งจะติดอยู่กับแผงขั้วไฟฟ้า
มันออกมาดีเกินคาด :)
ฉันยังวางวงจรแบ่งการวัดกระแสไว้บนแผงขั้วต่อสายไฟ

ผลลัพธ์ที่ได้คือการออกแบบแผงด้านหน้า

แล้วฉันก็จำได้ว่าฉันลืมติดตั้งไดโอดป้องกันที่ทรงพลังกว่านี้ ฉันต้องบัดกรีมันในภายหลัง ฉันใช้ไดโอดที่เหลือจากการเปลี่ยนไดโอดในบริดจ์อินพุตของบอร์ด
แน่นอนว่าการเพิ่มฟิวส์คงจะดี แต่รุ่นนี้ไม่มีในเวอร์ชันนี้อีกต่อไป

แต่ฉันตัดสินใจติดตั้งตัวต้านทานควบคุมกระแสและแรงดันไฟฟ้าที่ดีกว่าที่ผู้ผลิตแนะนำ
ต้นฉบับมีคุณภาพค่อนข้างสูงและทำงานได้อย่างราบรื่น แต่เป็นตัวต้านทานธรรมดาและในความคิดของฉันแหล่งจ่ายไฟในห้องปฏิบัติการควรจะสามารถปรับแรงดันเอาต์พุตและกระแสได้แม่นยำยิ่งขึ้น
แม้ว่าฉันกำลังคิดที่จะสั่งซื้อบอร์ดจ่ายไฟ ฉันก็เห็นมันอยู่ในร้านจึงสั่งให้มีการตรวจสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีคะแนนเท่ากัน

โดยทั่วไปแล้วฉันมักจะใช้ตัวต้านทานอื่นเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวโดยรวมตัวต้านทานสองตัวเข้าด้วยกันเพื่อการปรับที่หยาบและราบรื่น แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้ฉันไม่พบพวกมันลดราคา
ไม่มีใครรู้จักแอนะล็อกที่นำเข้ามาหรือไม่

ตัวต้านทานมีคุณภาพค่อนข้างสูง มุมการหมุนคือ 3600 องศาหรือพูดง่ายๆ - 10 รอบเต็มซึ่งให้การเปลี่ยนแปลง 3 โวลต์หรือ 0.3 แอมแปร์ต่อ 1 รอบ
ด้วยตัวต้านทานดังกล่าว ความแม่นยำในการปรับจะมีความแม่นยำมากกว่าตัวต้านทานทั่วไปประมาณ 11 เท่า

ตัวต้านทานตัวใหม่เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเดิมมีขนาดที่น่าประทับใจอย่างแน่นอน
ระหว่างทางฉันย่อสายไฟให้กับตัวต้านทานให้สั้นลงเล็กน้อยซึ่งควรปรับปรุงภูมิคุ้มกันทางเสียง

ฉันบรรจุทุกอย่างลงเคสโดยหลักการแล้วยังมีพื้นที่เหลืออีกเล็กน้อยยังมีพื้นที่ให้เติบโต :)

ฉันเชื่อมต่อขดลวดป้องกันเข้ากับตัวนำกราวด์ของขั้วต่อแผงจ่ายไฟเพิ่มเติมจะอยู่ที่ขั้วของหม้อแปลงโดยตรงซึ่งแน่นอนว่าไม่เรียบร้อยมาก แต่ฉันยังไม่มีตัวเลือกอื่น

ตรวจสอบหลังการประกอบ ทุกอย่างเริ่มต้นเกือบครั้งแรกฉันบังเอิญผสมตัวเลขสองหลักบนตัวบ่งชี้และเป็นเวลานานฉันไม่สามารถเข้าใจได้ว่ามีอะไรผิดปกติกับการปรับเปลี่ยนหลังจากเปลี่ยนทุกอย่างก็เป็นไปตามที่ควร

ขั้นตอนสุดท้ายคือการติดตัวกรอง ติดตั้งที่จับ และประกอบตัวถัง
ตัวกรองมีขอบที่บางกว่ารอบปริมณฑล ส่วนหลักถูกฝังเข้าไปในหน้าต่างตัวเรือน และส่วนที่บางกว่าจะติดกาวด้วยเทปสองหน้า
เดิมทีด้ามจับได้รับการออกแบบมาสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 6.3 มม. (ถ้าฉันจำไม่ผิด) ตัวต้านทานใหม่มีเพลาที่บางกว่า ดังนั้นฉันจึงต้องวางการหดตัวด้วยความร้อนสองสามชั้นบนเพลา
ฉันตัดสินใจที่จะไม่ออกแบบแผงด้านหน้าแต่อย่างใด และมีเหตุผลสองประการสำหรับสิ่งนี้:
1. การควบคุมนั้นใช้งานง่ายมากจนยังไม่มีจุดใดในคำจารึก
2. ฉันวางแผนที่จะปรับเปลี่ยนพาวเวอร์ซัพพลายนี้ ดังนั้นจึงสามารถเปลี่ยนแปลงการออกแบบแผงด้านหน้าได้

รูปถ่ายของการออกแบบที่ได้
มุมมองด้านหน้า:

มุมมองด้านหลัง.
ผู้อ่านที่สนใจอาจสังเกตเห็นว่าพัดลมอยู่ในตำแหน่งที่สามารถเป่าลมร้อนออกจากเคสได้ แทนที่จะสูบลมเย็นระหว่างครีบของหม้อน้ำ
ฉันตัดสินใจทำเช่นนี้เพราะหม้อน้ำมีความสูงน้อยกว่าเคสเล็กน้อย และเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศร้อนเข้าไปข้างใน ฉันจึงติดตั้งพัดลมแบบถอยหลัง แน่นอนว่าสิ่งนี้จะลดประสิทธิภาพการกำจัดความร้อนลงอย่างมาก แต่ช่วยให้สามารถระบายอากาศภายในพื้นที่ภายในแหล่งจ่ายไฟได้เล็กน้อย
นอกจากนี้ ฉันขอแนะนำให้ทำหลายๆ รูที่ด้านล่างของครึ่งล่างของร่างกาย แต่นี่เป็นการเพิ่มเติมมากกว่า

หลังจากการปรับเปลี่ยนทั้งหมด ในที่สุดฉันก็ได้กระแสไฟน้อยกว่าเวอร์ชันดั้งเดิมเล็กน้อย และอยู่ที่ประมาณ 3.35 แอมแปร์

ดังนั้น ฉันจะพยายามอธิบายข้อดีข้อเสียของบอร์ดนี้
ข้อดี
ฝีมือดีเยี่ยม.
การออกแบบวงจรของอุปกรณ์เกือบถูกต้อง
ชุดชิ้นส่วนครบชุดสำหรับประกอบบอร์ดกันโคลงแหล่งจ่ายไฟ
เหมาะสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นมือใหม่
ในรูปแบบขั้นต่ำจำเป็นต้องใช้เพียงหม้อแปลงไฟฟ้าและหม้อน้ำเท่านั้นในรูปแบบขั้นสูงยิ่งขึ้นก็ต้องใช้แอมแปร์โวลต์มิเตอร์ด้วย
ทำงานได้อย่างสมบูรณ์หลังการประกอบแม้ว่าจะมีความแตกต่างบางประการก็ตาม
ไม่มีตัวเก็บประจุแบบคาปาซิทีฟที่เอาต์พุตของแหล่งจ่ายไฟ ปลอดภัยเมื่อทดสอบ LED ฯลฯ

ข้อเสีย
ประเภทของแอมพลิฟายเออร์ในการปฏิบัติงานถูกเลือกไม่ถูกต้อง ด้วยเหตุนี้ ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุตจึงต้องถูกจำกัดไว้ที่ 22 โวลต์
ไม่ใช่ค่าตัวต้านทานการวัดกระแสที่เหมาะสมมาก มันทำงานในโหมดระบายความร้อนปกติ แต่ควรเปลี่ยนจะดีกว่า เนื่องจากความร้อนสูงมากและอาจเป็นอันตรายต่อส่วนประกอบโดยรอบ
บริดจ์ไดโอดอินพุตทำงานสูงสุด จะดีกว่าถ้าเปลี่ยนไดโอดด้วยอันที่ทรงพลังกว่า

ความคิดเห็นของฉัน. ในระหว่างขั้นตอนการประกอบ ฉันรู้สึกว่าวงจรได้รับการออกแบบโดยคนสองคน คนหนึ่งใช้หลักการควบคุมที่ถูกต้อง แหล่งจ่ายแรงดันอ้างอิง แหล่งแรงดันลบ และการป้องกัน อันที่สองเลือก shunt, แอมพลิฟายเออร์ปฏิบัติการและสะพานไดโอดไม่ถูกต้องเพื่อจุดประสงค์นี้
ฉันชอบการออกแบบวงจรของอุปกรณ์มากและในส่วนการดัดแปลงก่อนอื่นฉันต้องการเปลี่ยนแอมพลิฟายเออร์ในการดำเนินงานฉันยังซื้อไมโครวงจรที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 40 โวลต์ด้วยซ้ำ แต่แล้วฉันก็เปลี่ยนใจเกี่ยวกับการดัดแปลง แต่อย่างอื่นวิธีแก้ปัญหาก็ค่อนข้างถูกต้อง การปรับก็ราบรื่นและเป็นเส้นตรง แน่นอนว่ามีเครื่องทำความร้อน คุณขาดไม่ได้ โดยทั่วไปสำหรับฉันนี่เป็นตัวสร้างที่ดีและมีประโยชน์สำหรับนักวิทยุสมัครเล่นมือใหม่
แน่นอนว่าจะต้องมีคนเขียนว่าการซื้อแบบสำเร็จรูปนั้นง่ายกว่า แต่ฉันคิดว่าการประกอบด้วยตัวเองนั้นน่าสนใจกว่า (อาจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด) และมีประโยชน์มากกว่า นอกจากนี้หลาย ๆ คนมีหม้อแปลงและหม้อน้ำจากโปรเซสเซอร์เก่าและกล่องบางประเภทอยู่ที่บ้านได้อย่างง่ายดาย

อยู่ในขั้นตอนการเขียนบทวิจารณ์ ฉันมีความรู้สึกที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นว่าบทวิจารณ์นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในชุดบทวิจารณ์เกี่ยวกับแหล่งจ่ายไฟเชิงเส้น ฉันมีความคิดในการปรับปรุง -
1. การแปลงวงจรบ่งชี้และควบคุมให้เป็นเวอร์ชันดิจิทัล โดยอาจเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
2. การเปลี่ยนแอมพลิฟายเออร์ปฏิบัติการด้วยตัวไฟฟ้าแรงสูง (ฉันยังไม่รู้ว่าอันไหน)
3. หลังจากเปลี่ยน op-amp แล้ว ฉันต้องการทำการสลับสเตจสองขั้นโดยอัตโนมัติและขยายช่วงแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุต
4. เปลี่ยนหลักการวัดกระแสในอุปกรณ์แสดงผลเพื่อไม่ให้แรงดันตกคร่อมโหลด
5. เพิ่มความสามารถในการปิดแรงดันเอาต์พุตด้วยปุ่มเดียว

นั่นอาจเป็นทั้งหมด บางทีฉันอาจจะจำอย่างอื่นและเพิ่มบางอย่างได้ แต่ฉันหวังว่าจะแสดงความคิดเห็นพร้อมคำถามมากกว่า
นอกจากนี้เรายังวางแผนที่จะให้บทวิจารณ์เพิ่มเติมแก่นักออกแบบสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นมือใหม่บางทีอาจมีคนเสนอคำแนะนำเกี่ยวกับนักออกแบบบางคน

ไม่ใช่สำหรับคนใจเสาะ

ตอนแรกไม่อยากโชว์ แต่พอเลยตัดสินใจถ่ายรูปต่อไป
ด้านซ้ายเป็นพาวเวอร์ซัพพลายที่ผมใช้เมื่อหลายปีก่อน
นี่คือแหล่งจ่ายไฟเชิงเส้นแบบธรรมดาที่มีเอาต์พุต 1-1.2 แอมแปร์ที่แรงดันไฟฟ้าสูงถึง 25 โวลต์
ดังนั้นฉันจึงต้องการแทนที่ด้วยสิ่งที่ทรงพลังและถูกต้องมากขึ้น

สินค้าจัดทำไว้เพื่อเขียนรีวิวจากทางร้าน บทวิจารณ์นี้เผยแพร่ตามข้อ 18 ของกฎของไซต์