การเปลี่ยนตัวเพิ่มความร้อนใน อาคารอพาร์ทเม้น- งานค่อนข้างยาก แต่ทำได้ค่อนข้างมาก แน่นอน คุณสามารถขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญได้เสมอ แต่จะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มเติม ในบทความนี้เราจะวิเคราะห์รายละเอียดขั้นตอนหลักทั้งหมดของการดำเนินการที่จำเป็นทั้งหมด งานติดตั้ง.

การเลือกวัสดุที่เหมาะสม

ในการติดตั้งตัวยกของระบบทำความร้อนนั้นมักจะใช้พลาสติกชนิดใดชนิดหนึ่งลองดูคุณสมบัติของมัน:

พลาสติก

จนถึงปัจจุบันการใช้ ท่อพลาสติกสายไฟเนื่องจากข้อดีที่ไม่อาจปฏิเสธได้หลายประการ:

1. งานติดตั้งที่ทำเองได้ง่าย การเชื่อมต่อส่วนใหญ่ทำโดยใช้หัวแร้งแบบพิเศษ

1. ความยืดหยุ่น ผลิตภัณฑ์โพลีโพรพีลีนสามารถโค้งงอได้ ซึ่งช่วยให้คุณเลี่ยงสิ่งกีดขวางต่างๆ ได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม
2. น้ำหนักเบา ทำให้การขนส่งและการยกท่อขึ้นไปชั้นบนง่ายขึ้นอย่างมาก อาคารอพาร์ตเมนต์.
3. ค่อนข้าง ราคาถูก. พลาสติกมีราคาถูกกว่าโลหะเสมอ
4. ไม่มีกระบวนการกัดกร่อน

แต่ก่อนที่จะเลือกโพลีโพรพีลีนควรเข้าใจว่าลักษณะความแข็งแรงของมันเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานมาตรฐานของระบบทำความร้อนอย่างเคร่งครัดและไม่ได้ออกแบบมาสำหรับสภาวะวิกฤติเช่น:

• แรงดันเพิ่มขึ้นในเครื่องทำความร้อนหลักจาก 4-5 ถึง 10-12 บรรยากาศ โดยปกติสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเพียงเพราะความประมาทเลินเล่อของช่างเครื่องที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ห้องหม้อไอน้ำ แต่น่าเสียดายที่มีความสม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง
• ค้อนน้ำ. เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ระบบทำความร้อนเริ่มต้นอย่างรวดเร็วหลังจากพักร้อน
• อุณหภูมิวิกฤต สามารถสังเกตได้ในระหว่างการทดสอบสปริงประจำปีของตัวทำความร้อน

เคล็ดลับ: หากคุณยังคงตัดสินใจใช้ท่อพลาสติก ให้เลือกรุ่นเสริมที่สามารถทนต่ออุณหภูมิที่สูงขึ้นได้มาก

โลหะ

ในกรณีนี้ทุกอย่างตรงกันข้าม ผลิตภัณฑ์เหล็กมีราคาแพงกว่า หนักกว่า และไม่มีความยืดหยุ่นของพลาสติก แต่ในทางกลับกัน พวกมันสามารถทนต่ออุณหภูมิใดๆ ที่เป็นไปได้ของสารหล่อเย็นที่ให้มาและแรงดันภายในที่สูง ดังนั้น หากคุณต้องการมั่นใจในการทำงานที่เสถียรของระบบทำความร้อน ให้เลือกการติดตั้งท่อส่งโลหะจะดีกว่า

จากมุมมองของการใช้งานจริงและความน่าเชื่อถือ ตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดคือการใช้ท่อชุบสังกะสี DU-20 ซึ่งได้รับการปกป้องจากกระบวนการกัดกร่อน

อุปกรณ์เสริมที่จำเป็น

เพื่อให้งานติดตั้งสำเร็จ คุณจะต้องใช้เครื่องมือและวัสดุเพิ่มเติม ในเวลาเดียวกัน รายการสุดท้ายของพวกเขาขึ้นอยู่กับวิธีการเชื่อมต่อองค์ประกอบไปป์ไลน์ที่เลือกโดยตรง: การเชื่อมหรือเกลียว

เคล็ดลับ: เลือกเฉพาะบอลวาล์วที่ทันสมัย ​​เนื่องจากมีความเชื่อถือได้เหนือกว่ารุ่นสกรูที่ล้าสมัยอย่างมาก

ความคืบหน้าการติดตั้ง

การเปลี่ยนตัวทำความร้อนในอพาร์ตเมนต์เริ่มต้นด้วยการปล่อยน้ำ:

ด่านที่ 1: ทิ้งไรเซอร์

จะปิดตัวเพิ่มความร้อนได้อย่างไร? ประการแรกเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับที่ร้ายแรง จำเป็นต้องได้รับอนุญาตที่เหมาะสมจากสำนักงานการเคหะหรือโครงสร้างการปกครองอื่น ๆ

ถ้าคุณมี เอกสารที่ต้องใช้อยู่ในมือแล้ว ขึ้นอยู่กับชนิดของการรั่วไหล ควรปฏิบัติตามหนึ่งในสองสถานการณ์:

ด่านที่ 2: การรื้อ

คำแนะนำในการลบไปป์ไลน์เก่าดูง่าย:

• เราตัดด้วยความช่วยเหลือของ "เครื่องบด" ที่จ่ายให้กับหม้อน้ำทำความร้อน
• เราคลายเกลียวส่วนที่เหลือของอายไลเนอร์ออกจากปลั๊กหม้อน้ำ

แต่มีคำถามเกิดขึ้น ที่ที่ดีที่สุดที่จะตัดคืออะไร?

สิ่งนี้ควรได้รับคำแนะนำจากสองปัจจัย:

1. ประสิทธิภาพ. ความจริงก็คือท่อมีการกัดกร่อนมากที่สุดภายในพื้นคอนกรีต ดังนั้น หากคุณต้องการบรรลุผลลัพธ์สูงสุด การป้องกันตัวเองจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การพังทลายของพื้นและเพดาน จะเป็นการถูกต้องมากกว่าที่จะแทนที่ส่วนต่างๆ ของไปป์ไลน์ที่อยู่ในอาร์เรย์
   แต่ความสัมพันธ์ของคุณกับเพื่อนบ้านมีบทบาทสำคัญที่นี่ เพราะหากไม่มีการมีส่วนร่วมหรืออย่างน้อยก็ได้รับอนุญาต คุณจะไม่ประสบความสำเร็จ

1. ความสะดวก. ในกรณีนี้ ควรเลือกสถานที่ตัดเพื่อให้สะดวกต่อการร้อยด้ายหรือเชื่อมในส่วนที่เหลือในภายหลัง ขอแนะนำว่าอย่าอยู่ใกล้พื้นหรือเพดานมากเกินไป

ด่านที่ 3: การทำเกลียว

กรณีใช้งาน เครื่องเชื่อมทั้งหมดขึ้นอยู่กับทักษะของช่างเชื่อม และกระบวนการนี้ไม่ต้องการคำอธิบายโดยละเอียด

แต่ถ้าคุณใช้การเชื่อมต่อแบบเธรด มันจะมีประโยชน์มากสำหรับคุณในการทำความคุ้นเคยกับขั้นตอนที่จำเป็นในการดำเนินการให้เสร็จสิ้น:

1. เราลบลบมุมออกจากท่อด้วยไฟล์หรือ "เครื่องบด" โดยก่อนหน้านี้ได้แก้ไขในรองหรืออย่างอื่นอย่างน้อย ด้วยวิธีที่เชื่อถือได้. สิ่งนี้จะช่วยให้ไดหรือ klupp เข้าไปได้อย่างอิสระ

1. ตั้งฉากอย่างเคร่งครัดเราใส่ที่ยึดด้วยดายหรือ klupp บนท่อ

1. ในกระบวนการสร้าง เราถือกุญแจแก๊สไว้เพื่อป้องกันการก่อตัวของช่องว่างด้านบนหรือด้านล่างของตัวยก

1. ในขณะที่เครื่องมือเข้าไปในขอบท่อ ให้กดให้แน่นที่สุด
2. การตัดจะดำเนินการตามเข็มนาฬิกา แต่เราพยายามไปในทิศทางตรงกันข้ามกับปุ่ม
3. ที่ตัวไรเซอร์เองเราตัดเกลียวสั้น ๆ ไม่เกินห้าเธรด แต่อยู่ในท่อส่งไปยังหม้อน้ำ - อันยาว

ขั้นตอนที่ 4: การประกอบ

หลังจากเตรียมการเชื่อมต่อเกลียวทั้งหมดสำหรับการดำเนินการต่อไป ให้ดำเนินการประกอบ:

1. เราส่งช่องว่างของท่อผ่านเพดานและเชื่อมต่อกับข้อต่อที่ขอบของเส้นทั่วไป
2. เราม้วนด้วยผ้าอนามัยซึ่งรับประกันความรัดกุมและ กาวซิลิโคนซึ่งช่วยป้องกันการเน่าเปื่อยและการเผาไหม้ของผ้าลินินก่อนวัยอันควร

เคล็ดลับ: อีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผ้าลินินและซิลิโคนคือด้ายโพลีเมอร์
แม้ว่าจะมีราคาแพงกว่า แต่ก็ให้ผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพสูงมากขึ้น

1. ต่อไปเราจะติดทีออฟ โปรดทราบว่าระยะห่างระหว่างเกลียวภายในอย่างน้อยครึ่งเมตรมิฉะนั้นจะต้องรัดให้แน่น

1. เราขันวาล์วเข้าไปในที
2. เราติดตั้งท่อสาขายาวในวาล์วซึ่งด้านหนึ่งเกลียวสั้นถูกตัดและเกลียวยาวอีกด้านหนึ่ง
3. เราติดน็อตล็อคบนเดือยที่เกิดเพื่อให้ด้านแบนหันไปทางแบตเตอรี่เช่นเดียวกับปลั๊กหม้อน้ำ
4. ติดตั้งจัมเปอร์ในลักษณะเดียวกัน
5. เราแขวนหม้อน้ำบนวงเล็บ ในเวลาเดียวกัน เราต้องแน่ใจว่าเส้นแนวแกน การเชื่อมต่อแบบเกลียวใต้ปลั๊กใกล้เคียงกับแนวแกนของการเชื่อมต่อแบบเกลียวของอายไลเนอร์

เคล็ดลับ: ใช้ระดับน้ำในการติดตั้งหม้อน้ำ
เครื่องมือนี้จะช่วยให้คุณได้แนวนอนที่สมบูรณ์แบบ

1. เราบิดปลั๊กและน็อตล็อคเพื่อประกอบให้เสร็จ

ควรจำไว้ว่าการมีเครื่องเชื่อมช่วยลดจำนวนการเชื่อมต่อแบบเกลียวที่ต้องการได้อย่างมาก

ด่านที่ 5: เริ่มระบบ

หลังจากประกอบแล้ว จำเป็นต้องทดสอบและนำตัวยกไปใช้งาน

การทดลอง:

1. เราเปิดวาล์วบนจัมเปอร์และปิดบนหม้อน้ำเพื่อจำกัดจำนวนการเชื่อมต่อที่อยู่ภายใต้การทดสอบครั้งแรก
2. เราปิดช่องระบายอากาศในห้องใต้ดิน
3. เปิดวาล์วบนตัวยกที่ติดตั้งไว้เล็กน้อย
4. หลังจากที่ของเหลวหยุดส่งเสียงในก๊อกน้ำที่เปิดแง้ม เราก็เปิดการจ่ายน้ำเข้าสู่ระบบอย่างสมบูรณ์
5. กลับไปที่อพาร์ตเมนต์ค่อยๆเปิดก๊อกหม้อน้ำอย่างช้าๆตรวจสอบโครงสร้างเพื่อหารอยรั่ว

เคล็ดลับ: ขอแนะนำให้มีผู้ช่วยในระหว่างการทดลองใช้งาน ซึ่งจะสามารถสังเกตเห็นสถานที่รั่วในขณะที่คุณอยู่ในห้องใต้ดินหรือในห้องใต้หลังคา
จากนั้นคุณสามารถปิดระบบได้ทันเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงน้ำท่วม

วิธีการระบายอากาศขึ้นอยู่กับชนิดของการรั่วไหลอีกครั้ง:

• ที่ด้านล่างคุณต้องเปิดก๊อก Mayevsky ในอพาร์ทเมนต์ด้านบนและรอจนกว่าอากาศจะออกมา

• ที่ด้านบน แอร์ล็อคถูกบังคับให้ออกไป การขยายตัวถังตั้งอยู่ในห้องใต้หลังคาอย่างอิสระ

บทสรุป

การเปลี่ยนตัวยกในอพาร์ตเมนต์ค่อนข้างเป็นไปได้ ด้วยตัวคุณเอง. ในการทำเช่นนี้สิ่งสำคัญคือต้องมีความปรารถนาและปฏิบัติตามคำแนะนำในบทความนี้อย่างแน่นอนเนื้อหาเพิ่มเติมมีอยู่ในวิดีโอ ระวังและคุณจะประสบความสำเร็จ!

เป็นไปได้ไหมที่จะเปลี่ยนท่อความร้อนในอพาร์ทเมนต์ในเมืองด้วยมือของคุณเองหากคุณไม่มีการเชื่อม ในบทความเราจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการทำงานที่ค่อนข้างซับซ้อนและมีความรับผิดชอบ

ส่วนใหญ่มักจะทำแบบนี้ อย่างไรก็ตาม การเชื่อมอาจไม่สามารถใช้ได้เสมอไป และเหล็กที่ไม่เคลือบสังกะสีก็ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุด

ทำไมถึงจำเป็น

มีสองสาเหตุหลัก:

• สวมท่อเก่า. การกัดกร่อนย่อมทำให้ท่อที่ทำจากเหล็กทนการกัดกร่อนใช้ไม่ได้ นอกจากนี้, ท่อเหล็กรกไปด้วยสนิมและคราบสกปรก พูดตรงๆ ก็คือ นี่คือปัญหาที่อยู่อาศัย อย่างไรก็ตาม ค่อนข้างมีปัญหาในการรอการเปลี่ยนท่อตามแผน หากคุณกำลังทำการยกเครื่องใหญ่ของบ้าน - ทำไมไม่แก้ปัญหาด้วยตัวเองล่ะ?

• การเปลี่ยนตำแหน่งและการกำหนดค่าอุปกรณ์ทำความร้อน. ตัวอย่างเช่น คุณตัดสินใจที่จะติดตั้งห้องเพิ่มเติมในห้องเย็นหรือย้ายหม้อน้ำไปที่ผนังอื่นซึ่งจะไม่รบกวนการวางเฟอร์นิเจอร์ใหม่

เมื่อไหร่จะเปลี่ยน

ฤดูร้อน. นอกจากนี้ ในช่วงต้นฤดูร้อน ทันทีหลังจากสิ้นสุดฤดูร้อนและการทดสอบอุณหภูมิสปริงของระบบทำความร้อน หากคุณยังต้องหันไปหาผู้เชี่ยวชาญที่มีปัญหา พวกเขาแทบจะไม่สามารถอุทิศเวลาให้กับคุณก่อนที่จะเริ่มการให้ความร้อน และการซ่อมแซมวาล์วส่วนใหญ่ตกลงไปเมื่อต้นฤดูใบไม้ร่วง จะไม่เป็นที่พอใจหากมีคนเติมสารตื่นที่คุณทำตกไว้ระหว่างทำงาน

มีประโยชน์: หากคุณต้องการรีเซ็ตการทำความร้อนในระยะยาว ป้ายบนวาล์วจะบอกใครก็ได้ว่าไม่จำเป็นต้องเติมไรเซอร์

สิ่งที่ต้องเปลี่ยน

มากำหนดกันว่าระบบคืออะไร เครื่องทำความร้อนอำเภอในแง่ของภาระงาน

• อุณหภูมิในการทำงานตาม SNiP ปัจจุบันสามารถเข้าถึง 95 องศา วัสดุสมัยใหม่ส่วนใหญ่มีอุณหภูมิการทำงานสูงสุดเพียงดังกล่าว ตามปกติมีความแตกต่างกันนิดหน่อย ในบางสถานการณ์ อุณหภูมิในระบบทำความร้อนอาจเกิน 100 องศาเซลเซียสอย่างมีนัยสำคัญ ในกรณีนี้ น้ำจะไม่กลายเป็นไอน้ำเพียงเพราะแรงดันเกิน ตัวอย่างทั่วไปของสถานการณ์ดังกล่าวคือเมื่อหัวฉีดอยู่ใน โหนดลิฟต์จะถูกลบออกและขนส่งไปยังซัพพลายเออร์ของพลังงานความร้อนเพื่อเปลี่ยนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ในเวลาเดียวกันการดูดของลิฟต์จะถูกระงับและน้ำจากท่อจ่ายน้ำจะเข้าสู่ระบบทำความร้อนแทนส่วนผสมซึ่งในน้ำค้างแข็งรุนแรงสามารถเข้าถึงอุณหภูมิ 130-140 C

รูปแสดงการทำงานของลิฟต์ เมื่อถอดหัวฉีดออกแล้ว เราจำเป็นต้องกลบหน้าแปลนด้านล่างออก มิฉะนั้นความร้อนจะไม่ทำงาน

• แรงดันใช้งานปกติในระบบทำความร้อนอยู่ระหว่าง 3.5 ถึง 5 kgf / cm2 อนิจจา มีสิ่งที่จับต้องได้ที่นี่เช่นกัน: แรงกดดันที่แท้จริงในระบบทำความร้อน (ระยะยาวและระยะสั้น) ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยมนุษย์ น่าเสียดาย ไม่ใช่แค่มืออาชีพที่มีสติสัมปชัญญะและมีการศึกษาที่เป็นแบบอย่างเท่านั้นที่ทำงานในภาคที่อยู่อาศัยและบริการชุมชน ระดับสูง. ทันทีที่ช่างทำกุญแจไม่ปิดวาล์วระหว่างการทดสอบความหนาแน่นของเส้นทาง ความดันในระบบทำความร้อนจะเพิ่มขึ้นเป็น 10-12 บรรยากาศ จำเป็นต้องเปิดวาล์วโรงเลี้ยงอย่างรวดเร็วเมื่อเริ่มต้น - และค้อนน้ำจะเพิ่มแรงดันในเสี้ยววินาทีและสูงถึง 15-25 kgf / cm2

• สุดท้าย ตัวยกและตัวต่อต้องได้รับความเครียดทางกล โดยเฉพาะในกรณีที่มีเด็กเล็กในครอบครัว

ชุบสังกะสี

นี่คือท่อน้ำและก๊าซธรรมดาที่เคลือบด้วยสังกะสีทั้งภายในและภายนอก. การชุบสังกะสีคืออะไร?

• ทนต่อการกัดกร่อน ท่อหยุดการเกิดสนิม
• ไม่มีเงินฝาก ผู้เขียนมีโอกาสเปิดเครื่องขึ้นสังกะสีที่ทำหน้าที่มานานกว่าครึ่งศตวรรษ ภายในก็ไม่ต่างจากท่อใหม่

นอกจากนี้ ท่อยังมีข้อดีของเหล็ก - ทนต่ออุณหภูมิในช่วงทั้งหมดสำหรับการทำน้ำร้อนและความแข็งแรงเชิงกลสูงสุด รวมถึง - ในส่วนที่เกี่ยวกับความกดดัน ข้อเสียเปรียบที่ค่อนข้างร้ายแรงคือความลำบากในการประมวลผลและติดตั้งท่อ ด้วยและอายไลเนอร์เราจะต้องตัดด้ายหลายสิบเส้นด้วยตนเอง นอกจากนี้ จำเป็นต้องปรับขนาดของหัวฉีดและเดือยให้แม่นยำมาก

ท่อลูกฟูกสแตนเลส

ท่อสแตนเลสลูกฟูกยังทนต่อแรงดันและอุณหภูมิได้ดีเยี่ยม. ที่อุณหภูมิการทำงานที่แนะนำ 100 องศา ความดันที่แนะนำคือ 12 บรรยากาศ มีแบบอย่างสำหรับการจัดหา 40-45 kgf/cm2 ให้กับท่อจากวัสดุนี้ เหล็กกล้าไร้สนิมเป็นเหล็กกล้าไร้สนิม ไม่กลัวการกัดกร่อนหรือคราบสกปรก คุณสมบัติอื่น ๆ ของวัสดุที่อาจดูน่าสนใจคืออะไร?

• ท่อโค้งงอได้ง่ายในทุกทิศทางด้วยรัศมีการโค้งงอเล็กน้อยโดยไม่สูญเสียความแข็งแรง วิธีนี้ช่วยลดความยุ่งยากในการใส่อายไลเนอร์ได้อย่างมาก: ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบมิลลิเมตร

แตกต่างกันนิดหน่อย: ความยืดหยุ่นของท่อมีข้อเสีย จำนวนการโค้งงอซ้ำมีจำกัด: ความล้าของโลหะยังไม่ถูกยกเลิก หากเด็กเหวี่ยงท่อลูกฟูกที่นำไปสู่แบตเตอรี่ไม่ช้าก็เร็วมันจะไม่รอด

• ท่อเชื่อมต่อด้วยอุปกรณ์บีบอัด ในการประกอบไปป์ไลน์ที่ซับซ้อนโดยพลการ คุณจะต้องใช้เครื่องตัดท่อราคาไม่แพงและประแจเลื่อนสองอัน

ราคา เมตรวิ่งท่อ Confulso ยอดนิยมของเกาหลีใต้ ตลาดรัสเซีย- ประมาณ 200 รูเบิลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม.

ลำดับการติดตั้ง

รีเซ็ตไรเซอร์

การเปลี่ยนท่อความร้อนเริ่มต้นด้วยการระบายน้ำและการระบายน้ำของตัวยก หากต้องการพบพวกมันในห้องใต้ดิน ให้เดินตามบันไดทางเข้า ก่อนหน้านี้ จะเป็นความคิดที่ดีที่จะขึ้นไปที่ชั้นบนสุดแล้วค้นหาว่าไรเซอร์ตัวไหนเชื่อมต่อกันเป็นคู่ หลังจากวางสายยกและตรวจสอบให้แน่ใจว่าน้ำระบายออกจากปลั๊กหรือช่องระบายอากาศแล้ว ให้ขึ้นไปที่อพาร์ตเมนต์แล้วคลายเกลียวปลั๊กหม้อน้ำตัวใดตัวหนึ่ง หลังจากนั้น คุณจะได้ยินเสียง: ไรเซอร์ดูดอากาศเข้าไป และน้ำที่เหลือที่แขวนอยู่ในหม้อน้ำก็จะปล่อยออกไป

เกลียว

คุณจะต้องใช้ในทุกกรณี ไม่ว่าคุณจะเลือกวัสดุใดก็ตาม เริ่มต้นด้วยการตัดไรเซอร์ด้วยใบพัดตัดเหล็กหรือเลื่อยเลือยตัดโลหะธรรมดา ตัดที่ไหน? สองปัจจัยมีอิทธิพลต่อสิ่งนี้

• การกัดกร่อนทำลายท่อภายในเพดานได้รวดเร็วที่สุด หากคุณได้ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนตัวเพิ่มความร้อนแล้ว จะเป็นความคิดที่ดีที่จะร่วมมือกับเพื่อนบ้านด้านล่างและด้านบนและเปลี่ยนท่อโดยเริ่มจากอพาร์ตเมนต์ของพวกเขา
• อย่าลืมว่าคุณต้องตัดด้ายด้วยตนเอง อย่าตัดใกล้กับพื้น ผนัง หรือระยะใกล้จากส่วนโค้งใดๆ

ลำดับงานจะเป็นดังนี้:

1. ทำการตัดด้านบนและด้านล่างเพดาน
2. เคาะท่อลงหรือขึ้น - ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของปลอกซึ่งเชื่อมต่อส่วนท่อ
3. ทำซ้ำการดำเนินการด้วยการทับซ้อนที่สอง
4. ลอกสีและลบมุมปลาย ดายต้องการตะกั่วเพื่อตัดด้าย
5. วางดายโดยให้ด้านยาวของตัวจับยึดบนท่อแล้วกดด้วยแรงสูงสุด
6. ด้วยกุญแจหรือคันโยก เริ่มหมุนจาน

ข้อควรสนใจ: ในขณะเดียวกันก็จำเป็นต้องจับท่อด้วยประแจแก๊สเพื่อชดเชยแรงบิด มิฉะนั้นคุณสามารถฉีกตัวยกจากหม้อน้ำในอพาร์ทเมนต์บนหรือล่าง

ความยาวของเกลียวที่คุณต้องไขข้อต่อหรือข้อต่อต้องไม่เกินห้าเกลียว

การประกอบตัวยกและท่อ

คำแนะนำเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับวัสดุที่คุณจะติดตั้งเครื่องทำความร้อน ในกรณีของเหล็กกล้าไร้สนิม จะไม่มีปัญหาอะไรเป็นพิเศษ เมื่อทำการชุบกัลวาไนซ์ ให้ระมัดระวังในการปรับขนาด ให้ฉันให้คำแนะนำทั่วไปแก่คุณ

• ทั้งเหล็กหล่อและทองเหลืองมีความเปราะมากกว่าเหล็ก คุณไม่จำเป็นต้องทุ่มเทมาก
• ใช้ด้ายโพลีเมอร์หรือลินินธรรมดาในการม้วน เพื่อไม่ให้สีซีดจาง ทาน้ำมันเล็กน้อย หรือกาวซิลิโคนที่เกลียวและเกลียวของแผล
• หากมีวาล์วปิดหรือควบคุมใดๆ ที่เชื่อมต่อกับฮีตเตอร์ จะต้องติดตั้งจัมเปอร์ มิฉะนั้น คุณจะควบคุมการแจ้งชัดของตัวยกทั้งหมด
• ลืมสกรูวาล์ว ใช้เฉพาะลูกหมากสมัยใหม่
• หากคุณกำลังจะติดตั้งหัวเทอร์โมสแตติก ให้วางไว้นอกกระแสอากาศที่พุ่งออกมาจากหม้อน้ำ

กดแล้วเปิด

งานเสร็จแล้ว. คุณต้องทดสอบแรงกดที่ข้อต่อและไล่ลมไรเซอร์ ทำอย่างไร?

• ปิดวาล์วหม้อน้ำ: เมื่อทำเช่นนี้ คุณจะแยกเกลียวหลายเส้นออกจากบริเวณที่แรงดันจะเพิ่มขึ้นเมื่อคุณไม่อยู่
• ถ้าเป็นไปได้ ขอให้คนในบ้านคุณคอยดูท่อตอนที่ปล่อย การรายงานปัญหาเป็นเรื่องง่ายโดยแตะที่ตัวยก: เสียงเดินทางผ่านหลายชั้นได้อย่างง่ายดาย
• หลังจากปิดช่องระบายอากาศแล้ว ให้เติมตัวยกผ่านวาล์วตัวใดตัวหนึ่งอย่างช้าๆ หลีกเลี่ยงค้อนน้ำ
• ทันทีที่น้ำหยุดส่งเสียง ให้เปิดวาล์วตัวที่สองแล้วไปตรวจสอบรอยรั่วของท่อ
• หากทุกอย่างเรียบร้อยดี อย่าลืมปล่อยอากาศที่ชั้นบนสุดผ่านก๊อก Mayevsky

นี่คือลักษณะที่เขาอาจจะมอง ตำแหน่ง - ที่จุดสูงสุดของจัมเปอร์ระหว่างตัวยก

บทสรุป

วิดีโอท้ายบทความมีอีกเล็กน้อย เคล็ดลับที่เป็นประโยชน์เพื่อแทนที่ส่วนหนึ่งของวงจรความร้อน เราหวังว่าข้อมูลจะเป็นประโยชน์ ซ่อมสำเร็จ!

คุณจะเปลี่ยนเครื่องทำความร้อนในอาคารอพาร์ตเมนต์ด้วยมือของคุณเองได้อย่างไร? เราจะพิจารณาประเด็นหลักของงานที่ค่อนข้างซับซ้อนนี้และปัญหาที่อาจพบได้ในขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การทิ้งตัวยกไปจนถึงการเริ่มต้น

เหมาะสมหรือไม่ที่จะต่อแบตเตอรี่ใหม่เข้ากับไรเซอร์ที่ชำรุดและอุดตัน? ผมว่าเปลี่ยนดีกว่าด้วย

การเลือกใช้วัสดุ

ระหว่างการก่อสร้างและ ยกเครื่องในอาคารอพาร์ตเมนต์ เครื่องทำความร้อนมักจะติดตั้งจากท่อโพลีโพรพิลีนเสริมแรงหรือท่อพลาสติกโลหะ

การเลือกใช้วัสดุนี้สมเหตุสมผลเพียงใด?

• การติดตั้งเองนั้นง่ายมาก ดำเนินการโดยไม่ต้องใช้การเชื่อมในเวลาที่สั้นที่สุด
• ท่องอได้ง่ายด้วยมือ: คุณสามารถทำทางเลี่ยงหรืองอตรงจุดได้
• ท่อและข้อต่อทำได้ง่าย: ยกขึ้น วัสดุที่จำเป็นไปที่ชั้นห้าจะไม่ใช้พลังงานมาก

ดูเหมือนว่าทุกอย่างพูดถึงวัสดุที่ทันสมัย มันไม่ได้อยู่ที่นั่น

ข้อควรสนใจ: หากคุณต้องการสร้างปัญหาให้ตัวเองน้อยที่สุดในอนาคต ให้ใช้เฉพาะท่อน้ำและแก๊สเคลือบสังกะสีเท่านั้นสำหรับการติดตั้งตัวยกและการเชื่อมต่อกับวาล์ว

ทำไม ท้ายที่สุด โหมดการทำงานปกติของระบบทำความร้อนที่มีระยะขอบจะพอดีกับพารามิเตอร์ที่ประกาศไว้สำหรับโพรพิลีนเดียวกันหรือไม่

คุณเห็นไหมว่าไม่มีใครยกเลิกปัจจัยมนุษย์ ทันทีที่ช่างทำกุญแจลืมปิดวาล์วทางเข้าระหว่างการทดสอบความหนาแน่นของตัวทำความร้อน ความดันในไรเซอร์จะไม่ใช่ 4-5 บรรยากาศ แต่เป็น 10-12

พอเปิดวาล์วโรงเลี้ยงเมื่อเริ่มทำความร้อนอย่างรวดเร็ว - และผลลัพธ์จะเป็นค้อนน้ำซึ่งแรงดันไฟกระชากในระยะสั้นเป็นไปได้และสูงถึง 15-20 kgf / cm2

แล้วการทดสอบอุณหภูมิประจำปีล่ะ? จำสองสามวันนั้นในฤดูใบไม้ผลิเมื่อแบตเตอรี่ร้อนหรือไม่? การทำงานในโหมดจำกัดช่วยลดการใช้ทรัพยากรของพลาสติกได้อย่างมาก

ในภาพ - การดำเนินการแทนที่ส่วนไรเซอร์ที่น่าสงสัยมาก การใส่พลาสติกในระบบทำความร้อนส่วนกลางจนถึงวาล์วปิดไม่ใช่ความคิดที่ดี

ดังนั้นจึงเลือกได้ ในการเปลี่ยนตัวเพิ่มความร้อน เราต้องการท่ออาบสังกะสี DU20; เราจะทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทำความร้อนด้วย นอกจากท่อไม่กี่เมตรจะต้องใช้อะไรอีก?

คำตอบขึ้นอยู่กับว่าคุณมีทักษะในการเชื่อมและทักษะที่เกี่ยวข้องหรือไม่ โปรดทราบ: คุณต้องสามารถเชื่อมตะเข็บที่ปิดสนิท และใช้กระจกได้

อย่างไรก็ตาม การเชื่อมแก๊สในสภาวะที่มีปัญหาจะใช้งานได้ง่ายกว่า

• หากมีการเชื่อมจำเป็นต้องเชื่อม - เกลียวยาวและสั้นซึ่งจะติดหม้อน้ำและวาล์ว

  นอกจากนี้ คุณจะต้องมีน็อตล็อคสามตัวสำหรับหม้อน้ำแต่ละตัว สามรอบ - หนึ่งรอบสำหรับการเชื่อมต่อและจัมเปอร์ สามวาล์ว DU20

วาล์วจะเข้า บทบัญญัติต่างๆหรือปิดกั้นการไหลของน้ำผ่านจัมเปอร์โดยนำปริมาณน้ำทั้งหมดไปยังเครื่องทำความร้อน หรือในทางกลับกัน ให้จำกัดการซึมผ่านของแบตเตอรี่เมื่อจัมเปอร์เปิดจนสุด

มีประโยชน์: วาล์ว - เฉพาะบอลวาล์วที่ทันสมัยเท่านั้น เป็นการดีกว่าที่จะลืมเกี่ยวกับการมีอยู่ของสกรูวาล์ว

เป็นทางเลือก สามารถติดตั้งโช้คหรือหัวระบายความร้อนบนจุดเชื่อมต่ออย่างใดอย่างหนึ่ง

การออกแบบที่วางใจได้ สะดวกสบาย และไม่ยุ่งยากเป็นพิเศษ

• เมื่อประกอบด้วยมือ คุณจะต้องใช้แม่พิมพ์ที่มีตัวยึดและใบพัดที่มีล้อตัดสำหรับเหล็ก ส่วนท่อตรงทั้งหมดที่มีเกลียวจะถูกประดิษฐ์ขึ้นที่ไซต์

  นอกจากนี้ คุณจะต้องใช้ชิ้นส่วนทั้งชุดตามรายการด้านบน สองที (เหล็กหล่อหรือทองเหลือง) และสองข้อต่อ แน่นอนว่าต้องทำเกลียวในเครื่องหนีบ

เริ่มต้น

ไรเซอร์รีเซ็ต

จะปิดตัวเพิ่มความร้อนได้อย่างไร?

ในบ้านที่มีไส้ต่ำกว่าตัวยกจะเชื่อมต่อกันเป็นคู่ คุณจะต้องค้นหาว่าไรเซอร์ที่คุณสนใจมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย วิธีที่ง่ายที่สุดเมื่อต้องการทำสิ่งนี้ - ขึ้นไปบนอพาร์ทเมนต์ที่ชั้นบนสุดแล้วดูตำแหน่งของจัมเปอร์

การเติมด้านบนหมายความว่าคุณต้องปิดวาล์วแต่ละตัวในห้องใต้ดินและในห้องใต้หลังคา

จะหาวาล์วที่เหมาะสมได้อย่างไร? มุ่งเน้นไปที่ทางเข้า - สามารถมองเห็นบันไดในชั้นใต้ดินได้เสมอ หลังจากพบทางเข้าที่ต้องการแล้ว การคำนวณตำแหน่งของวาล์วที่คุณต้องการก็เป็นเรื่องง่าย

วาล์วทั้งสองปิด; จากนั้นคลายเกลียวปลั๊กหรือเปิดช่องระบายอากาศ รอจนกว่าน้ำจะไหลออกเพื่อให้แน่ใจว่าวาล์วทำงานได้อย่างสมบูรณ์ มันเสร็จแล้ว

หากติดตั้งวาล์วระบายน้ำแทนปลั๊ก ทั้งการรีเซ็ตและสตาร์ทเครื่องจะง่ายขึ้น

สำคัญ: ถอดสายยกใน หน้าร้อนใช้ได้ก็ต่อเมื่อคุณสามารถเข้าถึงอพาร์ตเมนต์ชั้นบนได้ หากไม่ใช่ที่อยู่อาศัย คุณก็ไม่สามารถเริ่มให้ความร้อนโดยการระบายอากาศได้

รื้อไรเซอร์เก่า

วิธีที่ง่ายที่สุดในการตัดการเชื่อมต่อเครื่องทำความร้อนคือการตัดการเชื่อมต่อด้วยใบพัด จากนั้นให้น็อตล็อคหลังจากนั้นจึงคลายเกลียวกรีดอายไลเนอร์ออกจากปลั๊กหม้อน้ำ

จะตัดไรเซอร์ได้ที่ไหน

การเลือกสถานที่ได้รับอิทธิพลจากสองปัจจัย:

1. ความสัมพันธ์ของคุณกับเพื่อนบ้านจากด้านบนและด้านล่าง การเปลี่ยนตัวเพิ่มความร้อนผ่านเพดานเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล: จากประสบการณ์แสดงให้เห็นว่าการกัดกร่อนทำลายท่อภายในคอนกรีตได้รวดเร็วที่สุด
2. สะดวกต่อการทำงาน คุณต้องตัดท่อในตำแหน่งที่คุณสามารถตัดเกลียวหรือเชื่อมท่อที่เสร็จแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง - ไม่ใกล้กับพื้นและผนังมากเกินไป

สะดวกด้วยเครื่องบดเพื่อตัดตัวยกและลบมุมก่อนทำการเกลียว

เกลียว

ฉันคิดว่าช่างเชื่อมที่มีประสบการณ์ไม่จำเป็นต้องแนะนำขั้นตอน แต่การร้อยด้ายด้วยมืออาจไม่ใช่เรื่องปกติสำหรับผู้อ่าน

สิ่งที่ต้องให้ความสนใจ?

• การลบมุมจะถูกลบออกจากท่อด้วยไฟล์หรือใบพัด - มีการทำรายการสำหรับแม่พิมพ์
• ตัวยึดพร้อมไดย์วางอยู่บนท่อที่มีด้านยาว นี่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้แม่พิมพ์เข้าสู่ท่อในแนวตั้งฉากกับแกนอย่างเคร่งครัด
• ด้ายสั้นถูกตัดบนตัวยก - ไม่เกินห้าเส้น
• เมื่อดายมาถึงขอบท่อ คุณต้องกดที่ยึดด้วยแรงสูงสุดที่คุณมี
• ไรเซอร์เองหลังจากตัดเกลียวแรกแล้วจะต้องยึดด้วยประแจแก๊ส แรงถูกนำไปใช้ในทิศทางที่ชดเชยแรงบิดจากดาย มิฉะนั้น สถานการณ์จะค่อนข้างจริงเมื่อคุณฉีกด้ายจากหม้อน้ำขึ้นหรือลงไรเซอร์

ด้ายถูกตัดตามเข็มนาฬิกา แรงที่กระทำกับกุญแจจะมุ่งไปในทิศทางตรงกันข้าม

แตกต่างกันนิดหน่อย: ข้อยกเว้นคือคอนเวอร์เตอร์ที่ติดตั้งสำหรับการเชื่อม คุณจะไม่ฉีกท่อที่เชื่อมเข้ากับคอนเวอร์เตอร์ ไม่จำเป็นต้องถือไรเซอร์เมื่อตัดด้าย

เกลียวยาวถูกตัดที่ส่วนต่อกับหม้อน้ำ (ต้องเสียบปลั๊กหม้อน้ำและน็อตล็อคตามนั้น) และบนตัวขับในจัมเปอร์ เมื่อทำการตัดส่วนท่อจะถูกยึดไว้ในตัวรอง - เพื่อไม่ให้เกิดการติดขัดหรือทำให้เกลียวที่ตัดแล้วบิดเบี้ยว

การประกอบ

ท่อที่ตัดเข้าที่ด้วยเกลียวสั้นที่ตัดทั้งสองด้านจะถูกส่งผ่านเพดานและเชื่อมต่อกับเกลียวบนตัวยกด้วยข้อต่อ ม้วน - แฟลกซ์สุขาภิบาลด้วยสีหรือกาวซิลิโคน ด้ายโพลีเมอร์ (เช่น Tangit Unilok) ก็ให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมเช่นกัน

ในกรณีที่สองค่าใช้จ่ายในการม้วนสูงขึ้นมาก อย่างไรก็ตาม สำหรับการทำงานครั้งเดียว คุณยังสามารถทำบรรจุภัณฑ์พังได้

ผ้าลินินให้ความกระชับ ซิลิโคนปกป้องจากการเน่าเปื่อยและซีดจาง

จากนั้นจึงขันเกลียวเข้ากับเกลียว ระยะห่างระหว่างเกลียวในที่หันไปทางตัวทำความร้อนควรอยู่ที่ 50 ซม. ตามแกน ไม่เช่นนั้นคุณจะต้องยึดซับให้แน่น

นอกจากข้อเท็จจริงที่ว่าหากน็อตล็อคเบ้ มันจะปิดยาก อายไลเนอร์แบบเอียงจะดูเลอะเทอะ

อันต่อไปจะถูกขันเข้ากับทีวาล์ว - ด้วยเกลียวตัวผู้ - ตัวเมียหรือเกลียวตัวเมีย - ตัวเมียพร้อมท่อสาขาสั้น

ไดรฟ์ยาวถูกขันเข้ากับวาล์วที่ตัดหม้อน้ำ - ท่อที่มีเกลียวสั้นที่ปลายด้านหนึ่งและปลายอีกด้านหนึ่ง คุณสามารถขับน็อตล็อคไปจนสุดได้ทันที (โดยให้ด้านแบนกับหม้อน้ำ) และปลั๊กหม้อน้ำ

จัมเปอร์ติดตั้งในลักษณะเดียวกับไม้กวาดหุ้มยาง: เกลียวยาวพร้อมน็อตล็อคที่ขันเข้ากับตัวหยุดจะถูกขันเข้ากับที จากนั้นเกลียวสั้นรวมกับเกลียวของวาล์วจะถูกพันและขันเข้าไปในขณะที่เกลียวยาวหันออกจากทีออฟตามความยาวของอันสั้น จากนั้นขันน็อตล็อคแล้วขันให้แน่น

หม้อน้ำเชื่อมต่อล่าสุด มันถูกแขวนไว้บนวงเล็บเพื่อให้แกนของเกลียวสำหรับปลั๊กตรงกับแกนของการเชื่อมต่อ จากนั้นรีดไม้ก๊อกที่รีดไว้ล่วงหน้าเข้าไป หลังจากนั้นการดำเนินการซ้ำกับล็อคนัท

หากคุณมีงานเชื่อม คุณสามารถใช้จำนวนเกลียวขั้นต่ำได้

ไรเซอร์สตาร์ท

โดยทั่วไปแล้วเราได้เปลี่ยนตัวเพิ่มความร้อนในอพาร์ตเมนต์เรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ เท่านั้น: เพื่อทดสอบโครงสร้างที่ประกอบขึ้นภายใต้แรงกดดันและเริ่มตัวยกเพื่อกลับมาหมุนเวียนในนั้น

เริ่มจากการทดสอบกันก่อน

ในขั้นตอนนี้ ควรมีผู้ช่วยที่ในกรณีที่มีการรั่วไหล จะสามารถแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางโทรศัพท์มือถือหรือในวิธีที่ง่ายที่สุด - โดยการเคาะที่ตัวยก

1. เปิดวาล์วบนจัมเปอร์และปิดวาล์วทั้งสองที่นำไปสู่หม้อน้ำ การดำเนินการนี้จะจำกัดจำนวนเธรดที่อยู่ภายใต้แรงกดดันในระหว่างการทดสอบ
2. เราขันปลั๊กหรือปิดช่องระบายอากาศในห้องใต้ดิน
3. เราเปิดวาล์วบนตัวยกที่เราเปลี่ยนเล็กน้อย

สำคัญ: หากมีการติดตั้งสกรูวาล์วบนตัวยก วาล์วที่ติดตั้งด้วยลูกศรในทิศทางจากไส้ถึงอพาร์ทเมนท์จะเปิดขึ้น คำแนะนำเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของวาล์วปิดประเภทนี้: โดยการเปิดวาล์วที่ยืนอยู่ในทางตรงกันข้าม คุณมักจะฉีกวาล์วออกจากก้าน

1. ทันทีที่น้ำหยุดส่งเสียงดังในวาล์วแง้ม ความดันในเครื่องยกและการบรรจุขวดจะถือว่าสมดุลกัน วาล์วทั้งสองบนตัวยกคู่ (ในกรณีที่เติมด้านบน - ในชั้นใต้ดินและในห้องใต้หลังคา) เปิดจนสุด
2. จากนั้น - การตรวจสอบด้วยสายตา: กลับไปที่อพาร์ตเมนต์เราเปิดวาล์วบนซับ (เช่นช้าทำให้หม้อน้ำเติมน้ำโดยไม่ต้องใช้ค้อนน้ำ) และตรวจสอบรอยรั่วทั้งหมดอย่างระมัดระวัง

ตอนนี้เหลือเพียงการไล่อากาศออกและกลับมาหมุนเวียนอีกครั้ง

ทำอย่างไร?

1. ในบ้านที่มีขวดต่ำกว่าในอพาร์ตเมนต์ที่ชั้นบนสุด ก๊อก Mayevsky จะเปิดขึ้นบนจัมเปอร์ระหว่างผู้ตื่น เมื่อน้ำออกมาจากก๊อก อย่ารีบเร่ง: ฟองอากาศอาจค้างอยู่ในหม้อน้ำและจบลงใกล้ช่องระบายอากาศด้วยความล่าช้าบ้าง

   แน่นอน มีเพียงความร้อนจากไรเซอร์เท่านั้นที่พูดถึงการไหลเวียนใหม่

สามารถติดตั้งช่องระบายอากาศได้ที่ทับหลังใต้เพดานและในหม้อน้ำ สิ่งสำคัญคือไม่มีช่องสำหรับอากาศอยู่ด้านบน

1. การเติมด้านบนไม่ต้องการการดำเนินการใด ๆ จากคุณ: ล็อคอากาศจะถูกผลักเข้าไปในถังขยายในห้องใต้หลังคา

   อย่างไรก็ตาม หากปริมาตรมีขนาดเล็ก อย่าขี้เกียจเกินไปและเปิดช่องระบายอากาศที่ด้านบนของถัง

กรณีพิเศษ

จะทำอย่างไรถ้าด้วยเหตุผลบางอย่าง (ไม่มีผู้อยู่อาศัยชั้นบน ฯลฯ ) ไม่สามารถทำให้เลือดออกในอากาศได้?

ไม่เสมอไป แต่ในกรณีส่วนใหญ่ การไหลเวียนสามารถกลับมาทำงานต่อได้โดยการแซงตัวยกเพื่อปล่อย ช่างทำกุญแจที่มีประสบการณ์มักจะทำเช่นนี้กับปลั๊ก ง่ายกว่า สะดวกกว่า และปลอดภัยกว่ามาก แต่เมื่อติดตั้งช่องระบายอากาศแทน - บอลล์หรือสกรูวาล์ว

อัลกอริทึมของการกระทำนั้นเรียบง่าย: วาล์วเปิดบนตัวยกหนึ่งตัว และวาล์วระบายบนตัวที่สอง อากาศส่วนใหญ่ไหลออกไปที่หน้าน้ำ หากการไหลเวียนไม่กลับมา คุณสามารถทำซ้ำการกลั่นของตัวยกในทิศทางตรงกันข้าม

วิธีการนี้จะได้ผลเสมอหากมีการติดตั้งคอนเวอร์เตอร์เป็นอุปกรณ์ทำความร้อนในบ้าน อลูมิเนียมและ หม้อน้ำ bimetalเนื่องจากช่องภายในที่แคบจึงมักจะข้ามได้โดยไม่มีปัญหา แต่หม้อน้ำเหล็กหล่อมักทำให้อากาศแออัดช้าลง

จากคอนเวอร์เตอร์ อากาศทั้งหมดจะบินออกไปทางด้านหน้าของกระแสน้ำ

บทสรุป

ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนตัวยกหรือไม่? วิดีโอกำลังรอคุณอยู่ที่ท้ายบทความ วิดีโอสอนมักจะให้ข้อมูลมากกว่าเรื่องราวที่มีรายละเอียดมากที่สุดใน การเขียน. ขอให้โชคดีกับการซ่อม!

ทั้งบ้านในตึกสูงและครัวเรือนส่วนบุคคลมีความเสื่อมโทรมทางกายภาพบางอย่าง ระบบสื่อสารที่ใช้งานจริงจะไม่สามารถใช้งานได้หลังจากผ่านไประยะหนึ่ง และต้องได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ ซึ่งรวมถึงตัวเพิ่มความร้อนและตัวยกพัดลมเป็นหลัก ( น้ำเสียภายใน). โดย ท่อระบายน้ำของเสียที่เป็นของเหลวจากกิจกรรมของมนุษย์ถูกปล่อยออกมา

ก่อนเปลี่ยนท่อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ซื้ออุปกรณ์เสริมทั้งหมดด้วย

ท่อที่เชื่อมต่อกับตัวยกพัดลมช่วยให้มั่นใจได้ว่าระบบจะได้รับอากาศที่สะอาดและขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในห้องน้ำ ความบริสุทธิ์ของอากาศขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของตัวยกพัดลมโดยตรง และความสะดวกสบาย ความอบอุ่น และความสะดวกสบายในบ้านขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือและคุณภาพของตัวยก ท่อ และหม้อน้ำ การเปลี่ยนตัวเพิ่มความร้อนสามารถทำได้ด้วยมือ แต่คุณต้องเตรียมตัวให้พร้อม

ควรเปลี่ยนไรเซอร์เมื่อใด

โครงการท่อน้ำทิ้งในอพาร์ตเมนต์จาก ท่อเหล็กหล่อ.

ตามอัตภาพ ไรเซอร์ที่มีอยู่ทั้งหมดในปัจจุบันสามารถแบ่งออกเป็นพลาสติกและเหล็กหล่อ (ตามวัสดุที่ใช้ในการผลิต) ในทางกลับกัน ไรเซอร์เหล็กหล่อ (ขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์ทางเรขาคณิต) มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 73 มม. และ 110 มม. และ ผลิตภัณฑ์พลาสติก- 50 มม. และ 100 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางของตัวยกพัดลมต้องตรงกันหรือเกินเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อทิ้งขยะเล็กน้อย

ปัจจุบันตามกฎแล้วการเปลี่ยนสายพัดลมท่อระบายน้ำเหล็กหล่อ 110 มม. ติดตั้งในสิ่งที่เรียกว่า "ครุสชอฟ" และหมดอายุบนท่อพีวีซี โปรดทราบว่าแม้ท่อที่ค่อนข้างใหม่ซึ่งมีฝุ่น จารบี และแบคทีเรียสะสมอยู่บนพื้นผิว หากไม่ได้ทำความสะอาดอย่างน้อยปีละครั้ง

ด้วยความรู้ทางทฤษฎีที่เพียงพอ เครื่องมือที่จำเป็น, วัสดุที่ทันสมัย, อุปกรณ์ ความอดทน และการดูแล คุณสามารถเปลี่ยนท่อและตัวยกสำหรับการจ่ายน้ำและความร้อนได้อย่างอิสระ การเปลี่ยนตัวเพิ่มความร้อนและตัวยกพัดลมถือเป็นหนึ่งในการดำเนินการซ่อมแซมที่สำคัญที่สุด

การเปลี่ยนตัวยก ท่อ แบตเตอรี่ และตัวยกพัดลมต้องดำเนินการตามเทคโนโลยีอย่างเคร่งครัด หากคุณมีเวลาและเงินในการเปลี่ยนตัวยกและท่อให้สมบูรณ์ สิ่งนี้จะต้องทำให้เสร็จเพราะ วิธีการ "เจาะรู" จะไม่พิสูจน์ตัวเองอย่างแน่นอน

บทความที่เกี่ยวข้อง: เตาเผาภายใน

การเปลี่ยนตัวเพิ่มความร้อน: การเตรียมพร้อมสำหรับการทำงาน

หากไรเซอร์เก่าถูกแทนที่ด้วยอันใหม่ แต่ยังเป็นเหล็กหล่อด้วยก็จะลำบากและมีราคาแพงเกินไป

รูปแบบการส่งออก พัดลมท่อบนหลังคา.

ผลิตภัณฑ์พลาสติกเป็นที่นิยมมากกว่า แต่การแก้ปัญหาดังกล่าวไม่ถือว่ามีเหตุผลเสมอไป ไม่มีใครรู้ว่าระบบ "ผสม" เหล็กหล่อ - พลาสติกจะมีพฤติกรรมอย่างไรในอนาคต แน่นอนว่าการปรึกษาหารือล่วงหน้ากับผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการประนีประนอมประสิทธิภาพของระบบพัดลมใหม่ของคุณ

เตรียมท่อที่มีขนาดโค้งงอที่ถูกต้องและปลอกหุ้มยางเพื่อให้แน่ใจว่ามีการผนึกแน่น ซื้อที่หนีบเหล็ก - รัดที่จำเป็นในการยึดตัวยกกับผนัง จัดเตรียมและตรวจสอบการทำงานของเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับงาน คุณจะต้องการ:

• ข้อมือยางสำหรับปิดผนึกท่อพลาสติกในซ็อกเก็ตเหล็กหล่อเก่า
• ทีออฟพลาสติกจับคู่กับ มุมที่ต้องการหรือไม้กางเขนด้วยการแตะ 50 ในทิศทางที่ต้องการ
• 1 หรือ 2 ท่อที่มีความยาวที่ต้องการ
• ชดเชยเพื่อความสะดวก สารประกอบพีวีซีท่อ;
• ที่หนีบโลหะ จำเป็นต้องยึดท่อระบายน้ำกับผนัง
• อะแดปเตอร์พลาสติกที่มีข้อมือยางซึ่งจำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อท่อด้านบนโดยไม่มีกระดิ่ง
• 2-4 ขยะพลาสติกที่มีมุมการหมุน 45 °;
• บัลแกเรีย;
• สว่านไฟฟ้า
• ค้อนขนาดใหญ่;
• ปูนปลาสเตอร์;
• ถัง;
• ชุดไขควง;
• แว่นตาป้องกัน;
• บันไดปีน;
• กาวซิลิโคน

แผนผังของตัวเพิ่มความร้อน

เคลียร์พื้นที่ทำงาน นำอุปกรณ์และวัตถุที่ไม่จำเป็นออกทั้งหมด หากไม่สามารถทำความสะอาดวัตถุติดไฟได้ ให้เคลือบสารกันไฟ แจ้งผู้อยู่อาศัยในชั้นใกล้เคียงเกี่ยวกับการใช้ท่อระบายน้ำทิ้งในช่วงเวลาทำงานไม่ได้

โปรดทราบว่าไม่มีการรับประกันว่าทุกคนจะปฏิบัติตามคำขอของคุณอย่างแน่นอน ดังนั้นส่วนใหญ่ ทางเลือกที่ดีที่สุดน้ำประปาจะปิดในระหว่างการซ่อมแซม

การเปลี่ยนตัวเพิ่มความร้อน: ขั้นตอนการทำงาน

การเปลี่ยนตัวเพิ่มความร้อนจะดำเนินการในลำดับที่แน่นอน ประการแรกระบบทำความร้อนน้ำเสียและน้ำประปาแบบเก่าถูกรื้อถอน สำหรับสิ่งนี้:

• ผู้ตื่นทับซ้อนกันมีการปล่อยน้ำ (คุณต้องติดต่อสำนักงานที่อยู่อาศัย)
• ท่อเก่าถูกตัดออกโดยเครื่องบดหลังจากนั้นจะถูกรื้อถอนโดยดึงออกจากแผ่นพื้น
• ตำแหน่งการติดตั้งแบตเตอรี่ถูกทำเครื่องหมาย;
• ใช้เครื่องเจาะและระดับติดตั้งแบตเตอรี่
• หลังจากติดตั้งแบตเตอรี่แล้วจะต่อท่อ
• ด้านล่างและด้านบนของหม้อน้ำเชื่อมต่อกับเพื่อนบ้าน

บทความที่เกี่ยวข้อง: สิ่งที่จะปลูกในฤดูใบไม้ร่วงในประเทศ: 7 เคล็ดลับสำหรับชาวสวน (38 ภาพ)

ขั้นตอนการเปลี่ยนตัวเพิ่มความร้อน

การเปลี่ยนตัวยก ท่อ และหน่วยอื่นๆ ต้องปฏิบัติตามเทคโนโลยีอย่างเคร่งครัด

ก่อนอื่นคุณต้องปิดกั้นผู้ตื่นและเทน้ำทิ้ง ในการดำเนินการนี้ โปรดติดต่อสำนักงานการเคหะ ซึ่งพนักงาน (โดยปกติมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม) จะปิดและเปิดเครื่องปลุกให้คุณ หลังจากปิดตัวยกแล้วคุณควรตัดท่อเก่าด้วยเครื่องบดแล้วดึงออกจากแผ่นพื้น

โครงร่างของการตัดเกลียวบนท่อ

ตอนนี้ใช้ท่อพิเศษ lerok ตัดเกลียวบนท่อเก่า หากคุณไม่เปลี่ยนท่อเก่าด้วยท่อใหม่ก็จะต้องล้างจากสิ่งสกปรกเก่า สำหรับการชะล้าง คุณสามารถใช้สารละลายสำเร็จรูปพิเศษที่ขจัดสิ่งสกปรกเก่าที่อยู่ในท่อออกให้หมด อย่าลืมทำความสะอาดเกลียวในหม้อน้ำอย่างทั่วถึง

หากคุณกำลังจะติดตั้งแบตเตอรี่ใหม่ ให้คิดอย่างรอบคอบว่าควรเลือกใช้หม้อน้ำทำความร้อนแบบใดดีที่สุด ผู้เชี่ยวชาญไม่แนะนำให้ติดตั้งหม้อน้ำอื่นๆ บนระบบทำความร้อนส่วนกลาง ยกเว้นแบบไบเมทัลลิกหรือเหล็กหล่อ ดีที่สุดสำหรับ ระบบความร้อนกลางแบตเตอรี่มีความเหมาะสมซึ่งมีการไหลเข้าขนาดใหญ่สำหรับน้ำอยู่ตรงกลาง พวกเขาแค่เติมช้าลง

การติดตั้งไรเซอร์ใหม่เริ่มจากด้านล่างใกล้แนวหลักหรือที่จุดเริ่มต้นของมูลนิธิในบ้านส่วนตัว ในผนัง คุณต้องเตรียมรูสำหรับติดตั้งแคลมป์ การติดตั้งและการซ่อมท่อใหม่ดำเนินการโดยใช้ตัวหนีบพิเศษ ต้องนำช่องพัดลมมาที่อุปกรณ์ประปา ใช้ดีที่สุด ขายึดโลหะ. พวกเขาให้การยึดท่อและความแข็งแรงของโครงสร้างโดยรวมที่เชื่อถือได้

ด้วยความช่วยเหลือของอุปกรณ์เชื่อมต่อคุณสามารถหมุนไรเซอร์ไปในทิศทางใดก็ได้ต้องพันด้ายด้วยสายจูงเสมอ