Llambat LED përdoren gjerësisht në ndriçimin shtëpiak, rrugor dhe industrial. Përparësitë e tyre të rëndësishme janë efikasiteti, mirëdashja mjedisore dhe mirëmbajtja e ulët.

Një llambë LED DIY do ta gjejë patjetër aplikimin e saj në shtëpinë tuaj. Në artikullin e paraqitur do të gjeni udhëzime të detajuara të prodhimit, si dhe diagrame montimi.

Baza e llambës LED është një gjysmëpërçues i njëanshëm, madhësia e të cilit është disa milimetra. Ekziston një lëvizje e njëanshme e elektroneve në të, e cila ju lejon të shndërroni rrymën alternative në rrymë të drejtpërdrejtë.

Një kristal LED i përbërë nga disa shtresa karakterizohet nga dy lloje të përçueshmërisë elektrike: grimcat e ngarkuara pozitivisht dhe negativisht.

Ana që përmban numrin minimal të elektroneve quhet vrimë (lloj p), ndërsa tjetra me numër të madh të këtyre grimcave quhet elektron (n-lloj).

Kur elementët në një kryqëzim pn përplasen, ato përplasen, duke gjeneruar grimca drite të quajtura fotone. Nëse e mbani sistemin në një tension konstant gjatë kësaj kohe, LED do të lëshojë një rrjedhë të qëndrueshme drite. Ky efekt përdoret në të gjitha modelet e llambave LED.

Katër lloje të pajisjeve LED

Në varësi të vendosjes së LED-ve, modele të tilla mund të ndahen në kategoritë e mëposhtme:

1. DIP. Kristali është i rregulluar me dy përcjellës, mbi të cilët ka një zmadhues. Modifikimi është bërë i përhapur në prodhimin e shenjave dhe garlands.
2. "Piranha". Pajisjet janë montuar në mënyrë të ngjashme me versionin e mëparshëm, por kanë katër dalje. Strukturat e besueshme dhe të qëndrueshme përdoren më shpesh për pajisjen e makinave.
3. SMD. Kristali vendoset sipër, gjë që përmirëson ndjeshëm shpërndarjen e nxehtësisë dhe gjithashtu ndihmon në zvogëlimin e madhësisë së pajisjeve.
4. BUF. Në këtë rast, LED ngjitet drejtpërdrejt në tabelë, gjë që rrit intensitetin e shkëlqimit dhe mbron nga mbinxehja.

Një pengesë e rëndësishme e pajisjeve COB është pamundësia e zëvendësimit të elementeve individuale, kjo është arsyeja pse ju duhet të blini një mekanizëm të ri për shkak të një çipi të vetëm të dështuar.

Llambadarët dhe produktet e tjera të ndriçimit shtëpiake zakonisht përdorin dizajnin SMD.

Pajisja me llambë LED

Llamba LED përbëhet nga gjashtë pjesët e mëposhtme:

• Diodë që lëshon dritë;
• bazë;
• shofer;
• shpërndarës;
• radiator.

Elementi i funksionimit të një pajisjeje të tillë është një LED, i cili gjeneron një rrymë valësh drite.

Pajisjet LED mund të projektohen për tensione të ndryshme. Më të kërkuarit janë produktet e vogla 12-15 W dhe llambat më të mëdha prej 50 vat.

Baza, e cila mund të ketë forma dhe madhësi të ndryshme, përdoret gjithashtu për lloje të tjera llambash - fluoreshente, halogjene, inkandeshente. Në të njëjtën kohë, disa pajisje LED, për shembull, shirita LED, mund të bëjnë pa këtë pjesë.

Një element i rëndësishëm i projektimit është drejtuesi, i cili konverton tensionin e rrjetit në tërheqje mbi të cilën vepron kristali.

Funksionimi efikas i llambës varet në masë të madhe nga kjo njësi; përveç kësaj, një llambë me cilësi të lartë me izolim të mirë galvanik siguron një fluks të ndritshëm, të vazhdueshëm, pa asnjë sinjal pulsimi.

Një LED konvencional prodhon një rreze të drejtuar drite. Për të ndryshuar këndin e shpërndarjes së tij dhe për të siguruar ndriçim me cilësi të lartë, përdoret një difuzor. Një funksion tjetër i këtij komponenti është mbrojtja e qarkut nga ndikimet mekanike dhe natyrore.

Radiatori është krijuar për të hequr nxehtësinë, teprica e së cilës mund të dëmtojë pajisjen. Funksionimi i besueshëm i radiatorit ju lejon të optimizoni funksionimin e llambës dhe të zgjasni jetën e saj.

Sa më e vogël të jetë kjo pjesë, aq më e madhe është ngarkesa termike që LED do të duhet të përballojë, gjë që do të ndikojë në shpejtësinë e djegies së saj.

Avantazhet dhe disavantazhet e një llambë të bërë në shtëpi

Dyqanet e specializuara ofrojnë një përzgjedhje të madhe të pajisjeve LED. Sidoqoftë, ndonjëherë është e pamundur të gjesh një pajisje në asortiment që plotëson parametrat e nevojshëm. Përveç kësaj, pajisjet LED janë tradicionalisht me kosto të lartë.

Disavantazhet e produkteve përfshijnë mungesën e një garancie nga prodhuesi. Përveç kësaj, nëse montohen pa kujdes, pajisje të tilla mund të kenë një pamje jo tërheqëse.

Ndërkohë, është mjaft e mundur të kurseni para dhe të merrni llambën e përsosur duke e montuar vetë. Kjo nuk është e vështirë për t'u bërë dhe njohuritë bazë teknike dhe aftësitë praktike do të jenë të mjaftueshme.

Një pajisje LED DIY ka një numër avantazhesh të rëndësishme mbi një analog të blerë në dyqan. Ato janë ekonomike: me montim të kujdesshëm dhe përdorimin e pjesëve me cilësi të lartë, jeta e shërbimit arrin 100 mijë orë.

Pajisjet e tilla tregojnë një shkallë të lartë të efikasitetit të energjisë, e cila përcaktohet nga raporti i konsumit të energjisë dhe shkëlqimi i dritës së prodhuar. Së fundi, kostoja e tyre është një renditje e madhësisë më e ulët se homologët e tyre të fabrikës.

Probleme DIY

Çështjet kryesore që duhet të zgjidhen në prodhimin e llambave LED janë shndërrimi i rrymës elektrike alternative në pulsuese dhe barazimi i saj në konstante. Përveç kësaj, është e nevojshme të kufizoni rrjedhën e energjisë në 12 volt, e cila është e nevojshme për të fuqizuar diodën.

Për të krijuar vetë një llambë LED, mund të përdorni pjesë të blera në dyqane të specializuara ose elementë nga pajisjet e djegura

Kur mendoni përmes pajisjes, duhet të zgjidhni gjithashtu një numër problemesh të projektimit, përkatësisht:

• si të rregulloni qarkun dhe LED;
• si të izoloni sistemin;
• si të sigurohet shkëmbimi i nxehtësisë në pajisje.

Para montimit, këshillohet të mendoni për të gjitha këto probleme, duke marrë parasysh kërkesat për një burim drite të bërë në shtëpi.

Qarqet e llambave LED

Para së gjithash, duhet të zhvilloni një opsion montimi. Ekzistojnë dy metoda kryesore, secila prej të cilave ka të mirat dhe të këqijat e veta. Më poshtë do t'i shikojmë më në detaje.

Opsioni me urë diodike

Qarku përfshin katër dioda që janë të lidhura në drejtime të ndryshme. Falë kësaj, ura fiton aftësinë për të transformuar rrymën e rrjetit prej 220 V në një pulsuese.

Kjo ndodh si më poshtë: kur gjysmëvalët sinusoidale kalojnë nëpër dy dioda, ato ndryshojnë, gjë që shkakton një humbje të polaritetit.

Gjatë montimit, një kondensator lidhet me daljen pozitive përpara urës; përballë terminalit negativ - një rezistencë prej 100 Ohms. Një tjetër kondensator është instaluar pas urës: do të nevojitet për të zbutur rëniet e tensionit.

Bërja e një elementi LED

Mënyra më e lehtë për të krijuar një llambë LED është të krijoni një burim drite bazuar në një llambë të thyer. Është e nevojshme të kontrolloni funksionalitetin e pjesëve të zbuluara, gjë që mund të bëhet duke përdorur një bateri 12 V.

Elementet me defekt duhet të zëvendësohen. Për ta bërë këtë, duhet të shkulni kontaktet, të hiqni elementët e djegur dhe të vendosni të reja në vendin e tyre. Në këtë rast, është e rëndësishme të vëzhgoni alternimin e anodës dhe katodave, të cilat janë ngjitur në seri.

Nëse keni nevojë të ndryshoni vetëm 2-3 pjesë të çipit, thjesht mund t'i bashkoni ato në zonat ku ishin vendosur më parë përbërësit e dështuar.

Për vetë-montim të plotë, duhet të lidhni 10 dioda me radhë, duke respektuar rregullat e polaritetit. Disa qarqe të përfunduara janë ngjitur në tela.

Kur bëni një llambë, mund të përdorni pllaka me LED, të cilat mund të gjenden në pajisjet e djegura. Është e rëndësishme vetëm të kontrolloni funksionalitetin e tyre

Gjatë montimit të qarqeve, është e rëndësishme të siguroheni që skajet e bashkuara të mos prekin njëri-tjetrin, pasi kjo mund të çojë në një qark të shkurtër në pajisje dhe dështim të sistemit.

Pajisjet për dritë më të butë

Për të shmangur karakteristikën e dridhjes së llambave LED, qarku i përshkruar më sipër mund të plotësohet me disa detaje. Kështu, ajo duhet të përbëhet nga një urë diodë, rezistorë 100 dhe 230 Ohm, kondensatorë 400 nF dhe 10 μF.

Për të mbrojtur pajisjen nga rritjet e tensionit, në fillim të qarkut vendoset një rezistencë 100 Ohm, e ndjekur nga një kondensator 400 nF, pas së cilës është instaluar një urë diodë dhe një rezistencë tjetër 230 Ohm, e ndjekur nga një zinxhir i montuar LED.

Pajisjet me rezistencë

Një skemë e ngjashme është gjithashtu mjaft e arritshme për një mjeshtër fillestar. Për ta bërë këtë, ju nevojiten dy rezistorë 12k dhe dy zinxhirë me të njëjtin numër LED, të cilat janë ngjitur në seri, duke marrë parasysh polaritetin. Në këtë rast, një shirit në anën R1 është i lidhur me katodën, dhe tjetri me R2, anodën.

Llambat e bëra sipas kësaj skeme kanë një dritë më të butë, pasi elementët e funksionimit janë ndezur me radhë, duke e bërë pulsimin e ndezjeve pothuajse të padukshme për syrin e lirë.

Materiale për prodhimin e produkteve shtëpiake

Përveç trupit, do të kërkohen elementë të tjerë për të krijuar llambën. Këto janë, para së gjithash, LED, të cilat mund të blihen në formën e shiritave LED ose elementëve individualë NK6. Fuqia aktuale e secilës pjesë është 100-120 mA; tension 3-3,3 V.

Montimi i disa qarqeve përfshin përdorimin e lidhjeve shtesë, për shembull, një drejtues, kështu që grupi i përbërësve për secilin rast specifik konsiderohet veçmas

Ju duhen gjithashtu dioda ndreqës 1N4007 ose një urë diodike, si dhe siguresa, të cilat mund të gjenden në bazën e një pajisjeje të vjetër.

Do t'ju duhet gjithashtu një kondensator, kapaciteti dhe voltazhi i të cilit duhet të korrespondojnë me qarkun elektrik të përdorur dhe numrin e elementeve LED të përdorur në të.

Nëse nuk jeni duke përdorur një tabelë të gatshme, duhet të mendoni për kornizën në të cilën janë bashkangjitur LED. Për prodhimin e tij, një material rezistent ndaj nxehtësisë që nuk është metal dhe rrymë elektrike jopërçuese është i përshtatshëm.

Si rregull, një pjesë e tillë është bërë prej plastike të qëndrueshme ose kartoni të trashë. Për të ngjitur elementët LED në kornizë, do t'ju nevojiten gozhdë të lëngshëm ose super ngjitës.

Montimi i një llambë të thjeshtë LED

Le të shqyrtojmë zbatimin e një llambë në një bazë standarde nga një llambë fluoreshente. Për ta bërë këtë, do të duhet të ndryshojmë pak listën e mësipërme të materialeve.

Në këtë rast përdorim:

• baza e vjetër E27;
• LED NK6;
• shofer RLD2-1;
• një copë kartoni plastike ose e trashë;
• Super ngjites;
• instalime elektrike;
• saldim, pincë, gërshërë.

Fillimisht, ju duhet të çmontoni llambën. Për pajisjet ndriçuese, lidhja e bazës me pllakën me tuba kryhet duke përdorur shulat. Është e rëndësishme të gjeni vendndodhjen e fiksimit dhe të shtypni elementët me një kaçavidë, e cila do t'ju lejojë të shkëputni lehtësisht fishekun.

Procesi i montimit të një llambë LED të bërë në shtëpi është i thjeshtë. Një drejtues është futur në kasë nga pajisja e vjetër, në krye të së cilës është instaluar një tabelë me LED

Gjatë çmontimit të pajisjes, duhet pasur kujdes ekstrem në mënyrë që të mos dëmtohen tubat që përmbajnë një substancë toksike brenda. Në të njëjtën kohë, është e nevojshme të monitorohet integriteti i instalimeve elektrike të lidhur me bazën, si dhe të ruhen pjesët që përmbahen në të.

Ne përdorim pjesën e sipërme me tuba të lidhur të shkarkimit të gazit për të bërë pllakën e nevojshme për lidhjen e LED-ve. Mjafton të hiqni elementët tubularë dhe të lidhni pjesët LED në vrimat e mbetura të rrumbullakëta.

Për t'i siguruar ato në mënyrë të sigurt, është më mirë të bëni një mbulesë shtesë plastike ose kartoni, e cila do të shërbejë për izolimin e patatinave.

Llamba do të përdorë LED NK6, secila prej të cilave përbëhet nga 6 kristale me lidhje paralele. Ato ju lejojnë të krijoni një pajisje ndriçimi mjaft të ndritshme me një minimum të konsumit të energjisë elektrike.

Për të lidhur çdo LED me kapakun, duhet të bëni dy vrima. Ato duhet të shpohen me kujdes në përputhje të rreptë me diagramin.

Pjesa plastike ju lejon të rregulloni fort elementët LED, ndërsa përdorimi i kartonit kërkon fiksim shtesë të LED-ve në bazë duke përdorur gozhdë të lëngshëm ose super ngjitës.

Meqenëse pajisja është krijuar për të përdorur gjashtë LED me një fuqi prej 0,5 vat secila, qarku duhet të përfshijë tre elementë të lidhur paralelisht.

Një llambë spektakolare mund të krijohet duke përdorur shirit LED. Ky element futet në një tub që përdoret për ndriçimin fluoreshent

Në një dizajn që do të funksionojë nga një furnizim me energji 220 V, ju duhet të siguroni një drejtues RLD2-1, të cilin duhet ta blini në një dyqan ose ta bëni vetë.

Për të shmangur qarqet e shkurtra, është e rëndësishme të izoloni drejtuesin dhe bordin nga njëri-tjetri duke përdorur plastikë ose karton përpara se të filloni montimin. Meqenëse llamba mezi nxehet, nuk ka nevojë të shqetësoheni për mbinxehjen.

Pasi të keni zgjedhur të gjithë përbërësit, mund ta montoni strukturën sipas diagramit dhe më pas ta lidhni me rrjetin elektrik për të kontrolluar shkëlqimin.

Pajisja, që funksionon nga një furnizim standard me energji 220 V, ka konsum të ulët të energjisë dhe një fuqi prej 3 Watts. Shifra e fundit është 2-3 herë më e vogël se ajo e pajisjeve fluoreshente dhe 10 herë më e vogël se ajo e llambave inkandeshente.

Megjithëse dalja e dritës është vetëm 100-120 lumen, ngjyra e bardhë verbuese e bën llambën të duket shumë më e ndritshme. Llamba e montuar mund të përdoret si një llambë tavoline ose për të ndriçuar një dhomë kompakte, për shembull, një korridor ose dollap.

Përfundime dhe video e dobishme për këtë temë

Në videon më poshtë mund të shihni një përshkrim të hollësishëm të një specialisti rreth vetë-montimit të një llambë LED:

Llambat LED, të bëra në mënyrë të pavarur, kanë karakteristika të larta teknike. Ato janë pothuajse po aq të mira sa modelet e fabrikës për sa i përket cilësive të tilla si forca, besueshmëria dhe qëndrueshmëria.

Montimi i pajisjeve të tilla është i arritshëm për pothuajse të gjithë: për ta përfunduar me sukses, thjesht duhet të ndiqni rreptësisht diagramet dhe të kryeni me kujdes të gjitha manipulimet e përshkruara.

Ndoshta ju keni mbledhur tashmë një llambë LED me duart tuaja dhe a mund të jepni këshilla të vlefshme për vizitorët në faqen tonë? Apo keni pasur ndonjë pyetje pasi keni lexuar artikullin? Ju lutemi lini komentet tuaja në bllokun më poshtë.

Për shkak të konsumit të ulët të energjisë, qëndrueshmërisë teorike dhe çmimeve më të ulëta, llambat inkandeshente dhe ato kursyese po i zëvendësojnë me shpejtësi ato. Por, megjithë jetëgjatësinë e deklaruar të shërbimit deri në 25 vjet, ato shpesh digjen pa e shërbyer as periudhën e garancisë.

Ndryshe nga llambat inkandeshente, 90% e llambave LED të djegura mund të riparohen me sukses me duart tuaja, edhe pa trajnim të veçantë. Shembujt e paraqitur do t'ju ndihmojnë të riparoni llambat LED të dështuara.

Para se të filloni riparimin e një llambë LED, duhet të kuptoni strukturën e saj. Pavarësisht nga pamja dhe lloji i LED-ve të përdorura, të gjitha llambat LED, duke përfshirë llambat me filament, janë të dizajnuara njësoj. Nëse hiqni muret e kutisë së llambës, mund të shihni drejtuesin brenda, i cili është një bord qarku i printuar me elementë radio të instaluar në të.

Çdo llambë LED është projektuar dhe funksionon si më poshtë. Tensioni i furnizimit nga kontaktet e fishekut elektrik furnizohet në terminalet e bazës. Dy tela janë ngjitur në të, përmes të cilave voltazhi furnizohet në hyrjen e shoferit. Nga drejtuesi, voltazhi i furnizimit DC furnizohet në tabelën në të cilën janë bashkuar LED-të.

Drejtuesi është një njësi elektronike - një gjenerator i rrymës që konverton tensionin e furnizimit në rrymën e nevojshme për ndezjen e LED-ve.

Ndonjëherë, për të shpërndarë dritën ose për të mbrojtur nga kontakti i njeriut me përçuesit e pambrojtur të një dërrase me LED, ajo mbulohet me xham mbrojtës shpërndarës.

Rreth llambave me filament

Në pamje, një llambë filamenti është e ngjashme me një llambë inkandeshente. Dizajni i llambave me filament ndryshon nga llambat LED në atë që ato nuk përdorin një tabelë me LED si emetues të dritës, por një balonë qelqi të mbyllur të mbushur me gaz, në të cilën vendosen një ose më shumë shufra filamenti. Shoferi ndodhet në bazë.

Shufra e filamentit është një tub qelqi ose safiri me diametër rreth 2 mm dhe gjatësi rreth 30 mm, mbi të cilin janë ngjitur dhe lidhur 28 LED miniaturë të veshura në seri me një fosfor. Një filament konsumon rreth 1 W fuqi. Përvoja ime e funksionimit tregon se llambat me filament janë shumë më të besueshme se ato të bëra në bazë të LED-ve SMD. Besoj se me kalimin e kohës do të zëvendësojnë të gjitha burimet e tjera të dritës artificiale.

Shembuj të riparimeve të llambave LED

Kujdes, qarqet elektrike të drejtuesve të llambave LED janë të lidhura në mënyrë galvanike me fazën e rrjetit elektrik dhe për këtë arsye duhet pasur kujdes ekstrem. Prekja e një pjese të pambrojtur të trupit të një personi në pjesë të ekspozuara të një qarku të lidhur me një rrjet elektrik mund të shkaktojë dëme serioze për shëndetin, duke përfshirë arrest kardiak.

Riparimi i llambave LED
ASD LED-A60, 11 W në çipin SM2082

Aktualisht, janë shfaqur llamba të fuqishme LED, drejtuesit e të cilave janë mbledhur në çipat e tipit SM2082. Njëri prej tyre punoi më pak se një vit dhe përfundoi duke u riparuar. Drita u shua rastësisht dhe u ndez përsëri. Kur e prekje, ai u përgjigj me dritë ose duke u shuar. U bë e qartë se problemi ishte kontakti i dobët.

Për të arritur në pjesën elektronike të llambës, duhet të përdorni një thikë për të marrë xhamin e shpërndarësit në pikën e kontaktit me trupin. Ndonjëherë është e vështirë të ndash xhamin, pasi kur vendoset, silikoni aplikohet në unazën e fiksimit.

Pas heqjes së xhamit shpërndarës të dritës, aksesi në LED dhe mikroqarku i gjeneratorit aktual SM2082 u bë i disponueshëm. Në këtë llambë, një pjesë e drejtuesit ishte montuar në një tabelë të qarkut të printuar LED prej alumini, dhe e dyta në një të veçantë.

Një inspektim i jashtëm nuk zbuloi ndonjë saldim të dëmtuar ose gjurmë të thyera. Më duhej të hiqja tabelën me LED. Për ta bërë këtë, fillimisht u pre silikoni dhe bordi u hoq nga buza me një teh kaçavide.

Për të arritur te shoferi i vendosur në trupin e llambës, më duhej ta shkyja atë duke ngrohur dy kontakte me një hekur saldimi në të njëjtën kohë dhe duke e lëvizur në të djathtë.

Në njërën anë të tabelës së qarkut të drejtuesit, u instalua vetëm një kondensator elektrolitik me një kapacitet 6.8 μF për një tension prej 400 V.

Në anën e pasme të tabelës së drejtuesit, u instaluan një urë diodë dhe dy rezistorë të lidhur në seri me një vlerë nominale prej 510 kOhm.

Për të kuptuar se cila nga dërrasat mungonte kontakti, duhej t'i lidhnim ato, duke vëzhguar polaritetin, duke përdorur dy tela. Pasi trokitni dërrasat me dorezën e një kaçavide, u bë e qartë se gabimi qëndronte në tabelën me kondensatorin ose në kontaktet e telave që vijnë nga baza e llambës LED.

Meqenëse bashkimi nuk ngjalli asnjë dyshim, së pari kontrollova besueshmërinë e kontaktit në terminalin qendror të bazës. Mund të hiqet lehtësisht nëse e shponi në buzë me një teh thike. Por kontakti ishte i besueshëm. Për çdo rast, e lidha telin me saldim.

Është e vështirë të heqësh pjesën e vidhos së bazës, kështu që vendosa të përdor një hekur saldimi për të bashkuar telat e saldimit që vijnë nga baza. Kur preka një nga nyjet e saldimit, teli u ekspozua. U zbulua një saldim "i ftohtë". Meqenëse nuk kishte asnjë mënyrë për të arritur te tela për ta zhveshur, m'u desh ta lubrifikoja me fluks aktiv FIM dhe më pas ta lidhja përsëri.

Pas montimit, llamba LED lëshonte vazhdimisht dritë, pavarësisht se e godiste atë me dorezën e një kaçavide. Kontrollimi i fluksit të dritës për pulsimet tregoi se ato janë domethënëse me një frekuencë prej 100 Hz. Një llambë e tillë LED mund të instalohet vetëm në ndriçues për ndriçim të përgjithshëm.

Diagrami i qarkut të drejtuesit
Llamba LED ASD LED-A60 në çipin SM2082

Qarku elektrik i llambës ASD LED-A60, falë përdorimit të një mikroqarku të specializuar SM2082 në drejtues për të stabilizuar rrymën, doli të ishte mjaft i thjeshtë.

Qarku i drejtuesit funksionon si më poshtë. Tensioni i furnizimit AC furnizohet përmes siguresës F në urën e diodës ndreqëse të montuar në mikromontimin MB6S. Kondensatori elektrolitik C1 zbut valëzimet dhe R1 shërben për ta shkarkuar atë kur rryma është e fikur.

Nga terminali pozitiv i kondensatorit, voltazhi i furnizimit furnizohet drejtpërdrejt me LED-të e lidhur në seri. Nga dalja e LED-it të fundit, voltazhi furnizohet në hyrjen (pin 1) të mikroqarkut SM2082, rryma në mikroqark stabilizohet dhe më pas nga dalja e tij (pin 2) shkon në terminalin negativ të kondensatorit C1.

Rezistenca R2 cakton sasinë e rrymës që rrjedh nëpër LED HL. Sasia e rrymës është në përpjesëtim të zhdrejtë me vlerësimin e saj. Nëse vlera e rezistencës zvogëlohet, rryma do të rritet; nëse rritet vlera, rryma do të ulet. Mikroqarku SM2082 ju lejon të rregulloni vlerën aktuale me një rezistencë nga 5 në 60 mA.

Riparimi i llambave LED
ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27

Riparimi përfshiu një tjetër llambë LED ASD LED-A60, e ngjashme në pamje dhe me të njëjtat karakteristika teknike si ajo e riparuar më sipër.

Kur u ndez, llamba u ndez për një moment dhe më pas nuk shkëlqeu. Kjo sjellje e llambave LED zakonisht shoqërohet me një dështim të drejtuesit. Kështu që menjëherë fillova të çmontoj llambën.

Xhami që shpërndante dritën u hoq me shumë vështirësi, pasi përgjatë gjithë linjës së kontaktit me trupin, pavarësisht pranisë së një mbajtëse, ishte lubrifikuar bujarisht me silikon. Për të ndarë xhamin, më duhej të kërkoja një vend të lakueshëm përgjatë gjithë vijës së kontaktit me trupin duke përdorur një thikë, por megjithatë kishte një çarje në trup.

Për të fituar akses te drejtuesi i llambës, hapi tjetër ishte heqja e tabelës së qarkut të printuar LED, e cila u shtyp përgjatë konturit në futjen e aluminit. Përkundër faktit se bordi ishte alumini dhe mund të hiqej pa frikë nga çarje, të gjitha përpjekjet ishin të pasuksesshme. Bordi u mbajt fort.

Gjithashtu nuk ishte e mundur të hiqej dërrasë së bashku me futjen e aluminit, pasi ajo përshtatej fort në kasë dhe ishte vendosur me sipërfaqen e jashtme në silikon.

Vendosa të provoj të heq bordin e drejtuesit nga ana e bazës. Për ta bërë këtë, së pari, një thikë u nxor nga baza dhe kontakti qendror u hoq. Për të hequr pjesën e filetuar të bazës, ishte e nevojshme të përkulni pak fllanxhën e sipërme të saj në mënyrë që pikat e bërthamës të shkëputeshin nga baza.

Shoferi u bë i aksesueshëm dhe u shtri lirshëm në një pozicion të caktuar, por nuk ishte e mundur të hiqej plotësisht, megjithëse përçuesit nga bordi LED u mbyllën.

Pllaka LED kishte një vrimë në qendër. Vendosa të përpiqem të heq bordin e shoferit duke e goditur fundin e saj përmes një shufre metalike të kaluar përmes kësaj vrime. Tabela lëvizi disa centimetra dhe goditi diçka. Pas goditjeve të mëtejshme, trupi i llambës u plas përgjatë unazës dhe dërrasa me bazën e bazës së ndarë.

Siç doli, bordi kishte një zgjatim, shpatullat e të cilit mbështeteshin në trupin e llambës. Duket sikur dërrasa është formuar në këtë mënyrë për të kufizuar lëvizjen, megjithëse do të kishte mjaftuar ta rregullonim me një pikë silikoni. Pastaj shoferi do të hiqej nga të dyja anët e llambës.

Tensioni 220 V nga baza e llambës furnizohet përmes një rezistence - siguresë FU në urën ndreqëse MB6F dhe më pas zbutet nga një kondensator elektrolitik. Më pas, voltazhi furnizohet me çipin SIC9553, i cili stabilizon rrymën. Rezistorët e lidhur paralelisht R20 dhe R80 midis kunjave 1 dhe 8 MS vendosin sasinë e rrymës së furnizimit LED.

Fotografia tregon një diagram tipik të qarkut elektrik të ofruar nga prodhuesi i çipit SIC9553 në fletën e të dhënave kineze.

Kjo foto tregon pamjen e drejtuesit të llambës LED nga ana e instalimit të elementeve të daljes. Meqenëse hapësira lejoi, për të zvogëluar koeficientin e pulsimit të fluksit të dritës, kondensatori në daljen e drejtuesit u ngjit në 6.8 μF në vend të 4.7 μF.

Nëse duhet të hiqni drejtuesit nga trupi i këtij modeli të llambës dhe nuk mund të hiqni tabelën LED, mund të përdorni një bashkim pjesësh figure për të prerë trupin e llambës rreth perimetrit pikërisht mbi pjesën e vidhos së bazës.

Në fund, të gjitha përpjekjet e mia për të hequr shoferin doli të ishin të dobishme vetëm për të kuptuar strukturën e llambës LED. Shoferi doli të ishte në rregull.

Blici i LED-ve në momentin e ndezjes u shkaktua nga një prishje e kristalit të njërës prej tyre si pasojë e një rritje të tensionit në momentin e ndezjes së drejtuesit, gjë që më lajthitur. Fillimisht ishte e nevojshme të zileni LED-të.

Një përpjekje për të testuar LED me një multimetër ishte e pasuksesshme. LED-et nuk u ndezën. Doli se dy kristale që lëshojnë dritë të lidhur në seri janë instaluar në një rast, dhe në mënyrë që LED të fillojë të rrjedhë rrymë, është e nevojshme të aplikoni një tension prej 8 V në të.

Një multimetër ose testues i ndezur në modalitetin e matjes së rezistencës prodhon një tension brenda 3-4 V. Më duhej të kontrolloja LED-të duke përdorur një furnizim me energji elektrike, duke furnizuar 12 V për secilën LED përmes një rezistence kufizuese të rrymës 1 kOhm.

Nuk kishte asnjë LED zëvendësues, kështu që jastëkët u shkurtuan me një pikë saldimi. Kjo është e sigurt për funksionimin e shoferit dhe fuqia e llambës LED do të ulet me vetëm 0,7 W, e cila është pothuajse e padukshme.

Pas riparimit të pjesës elektrike të llambës LED, trupi i plasaritur është ngjitur me super ngjitës Moment tharje të shpejtë, shtresat janë lëmuar duke shkrirë plastikën me saldator dhe janë niveluar me letër zmerile.

Vetëm për argëtim, bëra disa matje dhe llogaritje. Rryma që kalonte nëpër LED ishte 58 mA, voltazhi ishte 8 V. Prandaj, fuqia e furnizuar në një LED ishte 0,46 W. Me 16 LED, rezultati është 7,36 W, në vend të 11 W të deklaruar. Ndoshta prodhuesi ka treguar konsumin total të energjisë së llambës, duke marrë parasysh humbjet në shofer.

Jeta e shërbimit të llambës LED ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27 e deklaruar nga prodhuesi ngre dyshime serioze në mendjen time. Në vëllimin e vogël të trupit të llambës plastike, me përçueshmëri të ulët termike, lëshohet fuqi e konsiderueshme - 11 W. Si rezultat, LED dhe drejtuesi funksionojnë në temperaturën maksimale të lejueshme, gjë që çon në degradimin e përshpejtuar të kristaleve të tyre dhe, si pasojë, në një reduktim të mprehtë të kohës së tyre midis dështimeve.

Riparimi i llambave LED
LED smd B35 827 ERA, 7 W në çipin BP2831A

Një i njohur më tregoi se bleu pesë llamba si në foton më poshtë dhe pas një muaji të gjitha pushuan së punuari. Ai arriti të flakë tre prej tyre dhe, me kërkesën time, solli dy për riparime.

Llamba funksionoi, por në vend të dritës së shndritshme lëshonte një dritë të dobët dridhëse me një frekuencë disa herë në sekondë. Menjëherë supozova se kondensatori elektrolitik ishte fryrë; zakonisht, nëse dështon, llamba fillon të lëshojë dritë si një strob.

Xhami që shpërndante dritë u shkëput lehtë, nuk ishte ngjitur. Ajo fiksohej nga një çarje në buzë dhe një zgjatje në trupin e llambës.

Drejtuesi u sigurua duke përdorur dy saldime në një tabelë të qarkut të printuar me LED, si në një nga llambat e përshkruara më sipër.

Një qark tipik drejtues në çipin BP2831A i marrë nga fleta e të dhënave është paraqitur në fotografi. Bordi i shoferit u hoq dhe të gjithë elementët e thjeshtë të radios u kontrolluan; të gjithë rezultuan të ishin në gjendje të mirë. Më duhej të filloja të kontrolloja LED-të.

LED-et në llambë janë instaluar të një lloji të panjohur me dy kristale në strehë dhe inspektimi nuk zbuloi asnjë defekt. Duke lidhur kabllot e secilës LED në seri, unë identifikova shpejt defektin dhe e zëvendësova me një pikë saldimi, si në foto.

Llamba funksionoi për një javë dhe u riparua përsëri. Shkurtoi LED-në e radhës. Një javë më vonë më duhej të lidhja një qark të shkurtër LED dhe pas të katërtit hodha llambën sepse isha lodhur duke e riparuar.

Arsyeja e dështimit të llambave të këtij dizajni është e qartë. LED-et mbinxehen për shkak të sipërfaqes së pamjaftueshme të ftohësit dhe jeta e tyre e shërbimit reduktohet në qindra orë.

Pse lejohet të lidhni lidhje të shkurtër të terminaleve të LED-ve të djegura në llambat LED?

Drejtuesi i llambës LED, ndryshe nga furnizimi me energji me tension konstant, prodhon një vlerë të stabilizuar të rrymës në dalje, jo një tension. Prandaj, pavarësisht nga rezistenca e ngarkesës brenda kufijve të specifikuar, rryma do të jetë gjithmonë konstante dhe, për rrjedhojë, rënia e tensionit në secilën prej LED-ve do të mbetet e njëjtë.

Prandaj, ndërsa numri i LED-ve të lidhura në seri në qark zvogëlohet, tensioni në daljen e drejtuesit do të ulet gjithashtu proporcionalisht.

Për shembull, nëse 50 LED janë të lidhura në seri me drejtuesin, dhe secila prej tyre bie një tension prej 3 V, atëherë tensioni në daljen e drejtuesit është 150 V, dhe nëse lidhni 5 prej tyre, tensioni do të bjerë. në 135 V, dhe rryma nuk do të ndryshojë.

Por efikasiteti i drejtuesit të montuar sipas kësaj skeme do të jetë i ulët dhe humbja e energjisë do të jetë më shumë se 50%. Për shembull, për një llambë LED MR-16-2835-F27 do t'ju duhet një rezistencë 6,1 kOhm me fuqi 4 vat. Rezulton se drejtuesi i rezistencës do të konsumojë energji që tejkalon konsumin e energjisë së LED-ve dhe vendosja e tij në një strehë të vogël llambë LED do të jetë e papranueshme për shkak të lëshimit të më shumë nxehtësisë.

Por nëse nuk ka asnjë mënyrë tjetër për të riparuar një llambë LED dhe është shumë e nevojshme, atëherë drejtuesi i rezistencës mund të vendoset në një strehë të veçantë; gjithsesi, konsumi i energjisë i një llambë të tillë LED do të jetë katër herë më pak se llambat inkandeshente. Duhet të theksohet se sa më shumë LED të lidhura në seri në një llambë, aq më i lartë do të jetë efikasiteti. Me 80 LED SMD3528 të lidhura në seri, do t'ju duhet një rezistencë 800 Ohm me fuqi vetëm 0,5 W. Kapaciteti i kondensatorit C1 do të duhet të rritet në 4,7 µF.

Gjetja e LED-ve të dëmtuara

Pas heqjes së xhamit mbrojtës, bëhet e mundur kontrollimi i LED-ve pa hequr bordin e qarkut të printuar. Para së gjithash, kryhet një inspektim i kujdesshëm i secilës LED. Nëse zbulohet edhe pika më e vogël e zezë, për të mos përmendur nxirjen e të gjithë sipërfaqes së LED-it, atëherë ajo është padyshim e gabuar.

Kur inspektoni pamjen e LED-ve, duhet të ekzaminoni me kujdes cilësinë e bashkimit të terminaleve të tyre. Një nga llambat që po riparohej doli të kishte katër LED që ishin ngjitur dobët.

Fotografia tregon një llambë që kishte pika shumë të vogla të zeza në katër LED-të e saj. Menjëherë shënova LED-të e dëmtuar me kryqe në mënyrë që ato të shiheshin qartë.

LED-të me defekt mund të mos kenë ndonjë ndryshim në pamje. Prandaj, është e nevojshme të kontrolloni çdo LED me një multimetër ose testues tregues të ndezur në modalitetin e matjes së rezistencës.

Ka llamba LED në të cilat janë instaluar në pamje LED standarde, në kutinë e të cilave janë montuar dy kristale të lidhur në seri menjëherë. Për shembull, llambat e serisë ASD LED-A60. Për të testuar LED të tillë, është e nevojshme të aplikoni një tension prej më shumë se 6 V në terminalet e tij dhe çdo multimetër prodhon jo më shumë se 4 V. Prandaj, kontrollimi i këtyre LED-ve mund të bëhet vetëm duke aplikuar një tension prej më shumë se 6 (rekomandohet 9-12) V tek ata nga burimi i energjisë përmes një rezistence 1 kOhm .

LED kontrollohet si një diodë e rregullt; në një drejtim rezistenca duhet të jetë e barabartë me dhjetëra megaohm, dhe nëse ndërroni sondat (kjo ndryshon polaritetin e furnizimit të tensionit në LED), atëherë ajo duhet të jetë e vogël, dhe LED mund të shkëlqejë dobët.

Kur kontrolloni dhe zëvendësoni LED, llamba duhet të fiksohet. Për ta bërë këtë, mund të përdorni një kavanoz të rrumbullakët me madhësi të përshtatshme.

Mund të kontrolloni shërbimin e LED pa një burim shtesë DC. Por kjo metodë verifikimi është e mundur nëse drejtuesi i llambës po punon siç duhet. Për ta bërë këtë, është e nevojshme të aplikoni tensionin e furnizimit në bazën e llambës LED dhe të lidhni terminalet e secilës LED në seri me njëri-tjetrin duke përdorur një kërcyes teli ose, për shembull, nofullat e piskatores metalike.

Nëse papritmas të gjitha LED-të ndizen, kjo do të thotë se ajo e shkurtuar është padyshim e gabuar. Kjo metodë është e përshtatshme nëse vetëm një LED në qark është i gabuar. Me këtë metodë kontrolli, është e nevojshme të merret parasysh se nëse shoferi nuk siguron izolim galvanik nga rrjeti elektrik, si për shembull në diagramet e mësipërme, atëherë prekja e saldimeve LED me dorën tuaj është e pasigurt.

Nëse një ose edhe disa LED rezultojnë të jenë të gabuara dhe nuk ka asgjë për t'i zëvendësuar ato, atëherë thjesht mund të lidhni lidhjet e shkurtra të jastëkëve të kontaktit në të cilat janë ngjitur LED-të. Llamba e dritës do të funksionojë me të njëjtin sukses, vetëm fluksi i dritës do të ulet pak.

Mosfunksionime të tjera të llambave LED

Nëse kontrollimi i LED-ve tregoi shërbimin e tyre, atëherë arsyeja e mosfunksionimit të llambës qëndron në drejtuesin ose në zonat e saldimit të përçuesve me rrymë.

Për shembull, në këtë llambë u gjet një lidhje me saldim të ftohtë në përcjellësin që furnizonte me energji bordin e qarkut të printuar. Bloza e lëshuar për shkak të bashkimit të dobët madje u vendos në shtigjet përçuese të tabelës së qarkut të printuar. Bloza hiqej lehtësisht duke e fshirë me një leckë të njomur me alkool. Teli u ngjit, u zhvesh, u konservua dhe u ngjit përsëri në tabelë. Unë isha me fat me riparimin e kësaj llambë.

Nga dhjetë llambat e dështuara, vetëm një kishte një drejtues të gabuar dhe një urë diodë të prishur. Riparimi i drejtuesit konsistonte në zëvendësimin e urës së diodës me katër dioda IN4007, të dizajnuara për një tension të kundërt prej 1000 V dhe një rrymë prej 1 A.

Saldimi i LED-ve SMD

Për të zëvendësuar një LED me defekt, ajo duhet të shkrihet pa dëmtuar përçuesit e printuar. LED nga bordi i donatorëve gjithashtu duhet të shkrihet për ta zëvendësuar pa dëmtuar.

Është pothuajse e pamundur të shkrihen LED-të SMD me një hekur të thjeshtë saldimi pa dëmtuar strehimin e tyre. Por nëse përdorni një majë të veçantë për një hekur saldimi ose vendosni një shtojcë të bërë nga tela bakri në një majë standarde, atëherë problemi mund të zgjidhet lehtësisht.

LED-të kanë polaritet dhe kur i zëvendësoni, duhet ta instaloni saktë në bordin e qarkut të printuar. Në mënyrë tipike, përçuesit e printuar ndjekin formën e prizave në LED. Prandaj, një gabim mund të bëhet vetëm nëse jeni të pavëmendshëm. Për të vulosur një LED, mjafton ta instaloni në një tabelë të qarkut të printuar dhe të ngrohni skajet e tij me jastëkët e kontaktit me një saldim 10-15 W.

Nëse LED digjet si karboni, dhe bordi i qarkut të printuar poshtë është i djegur, atëherë përpara se të instaloni një LED të ri, duhet të pastroni këtë zonë të tabelës së qarkut të printuar nga djegia, pasi është një përcjellës i rrymës. Kur pastroni, mund të zbuloni se jastëkët e saldimit LED janë djegur ose të hequr.

Në këtë rast, LED mund të instalohet duke e bashkuar atë në LED ngjitur nëse gjurmët e printuara çojnë në to. Për ta bërë këtë, mund të merrni një copë teli të hollë, ta përkulni përgjysmë ose tre herë, në varësi të distancës midis LED-ve, ta kallajoni dhe bashkoni me to.

Riparimi i llambave LED të serisë "LL-CORN" (llambë misri)
E27 4.6W 36x5050SMD

Dizajni i llambës, i cili në popull quhet llambë misri, i paraqitur në foton më poshtë ndryshon nga llamba e përshkruar më sipër, prandaj teknologjia e riparimit është e ndryshme.

Dizajni i llambave LED SMD të këtij lloji është shumë i përshtatshëm për riparim, pasi ka qasje për të testuar LED-të dhe për t'i zëvendësuar ato pa çmontuar trupin e llambës. Vërtetë, unë ende e çmontova llambën për argëtim në mënyrë që të studioja strukturën e saj.

Kontrollimi i LED-ve të një llambë misri LED nuk është i ndryshëm nga teknologjia e përshkruar më sipër, por duhet të kemi parasysh se strehimi LED SMD5050 përmban tre LED në të njëjtën kohë, zakonisht të lidhura paralelisht (tre pika të errëta të kristaleve janë të dukshme në të verdhë rrethi), dhe gjatë testimit të tre duhet të shkëlqejnë.

Një LED i dëmtuar mund të zëvendësohet me një të ri ose të qarkullojë të shkurtër me një kërcyes. Kjo nuk do të ndikojë në besueshmërinë e llambës, vetëm fluksi i dritës do të ulet pak, në mënyrë të padukshme për syrin.

Drejtuesi i kësaj llambë është montuar sipas qarkut më të thjeshtë, pa një transformator izolues, kështu që prekja e terminaleve LED kur llamba është e ndezur është e papranueshme. Llambat e këtij dizajni nuk duhet të instalohen në llamba që mund të arrijnë nga fëmijët.

Nëse të gjitha LED janë duke punuar, kjo do të thotë se drejtuesi është i gabuar dhe llamba do të duhet të çmontohet për të arritur tek ajo.

Për ta bërë këtë, duhet të hiqni buzën nga ana përballë bazës. Duke përdorur një kaçavidë të vogël ose një teh thike, provoni në një rreth të gjeni pikën e dobët ku buza është ngjitur më keq. Nëse buzë lëshon rrugën, atëherë duke përdorur mjetin si levë, buzë do të shkëputet lehtësisht rreth gjithë perimetrit.

Drejtuesi u montua sipas qarkut elektrik, si llamba MR-16, vetëm C1 kishte një kapacitet prej 1 µF, dhe C2 - 4,7 µF. Për shkak të faktit se telat që shkonin nga drejtuesi në bazën e llambës ishin të gjata, shoferi hiqej lehtësisht nga trupi i llambës. Pas studimit të diagramit të qarkut të tij, drejtuesi u fut përsëri në strehë dhe korniza u ngjit në vend me ngjitës transparent të Momentit. LED i dështuar u zëvendësua me një funksionues.

Riparimi i llambës LED "LL-CORN" (llambë misri)
E27 12W 80x5050SMD

Kur riparonim një llambë më të fuqishme, 12 W, nuk kishte LED të dështuar të të njëjtit dizajn dhe për të arritur te drejtuesit, duhej të hapnim llambën duke përdorur teknologjinë e përshkruar më sipër.

Kjo llambë më bëri një surprizë. Telat që çonin nga shoferi në prizë ishin të shkurtër dhe ishte e pamundur të hiqje shoferin nga trupi i llambës për riparim. Më duhej të hiqja bazën.

Baza e llambës ishte prej alumini, e rrethuar rreth perimetrit dhe e mbajtur fort. Më duhej të shpoja pikat e montimit me një stërvitje 1.5 mm. Pas kësaj, baza, e prishur me thikë, hiqej lehtësisht.

Por mund të bëni pa shpuar bazën nëse përdorni buzën e një thike për ta shpuar rreth perimetrit dhe përkulni pak skajin e sipërm. Fillimisht duhet të vendosni një shenjë në bazën dhe trupin në mënyrë që baza të mund të instalohet me lehtësi në vend. Për të fiksuar mirë bazën pas riparimit të llambës, do të mjaftojë ta vendosni në trupin e llambës në mënyrë të tillë që pikat e shpuara në bazë të bien në vendet e vjetra. Më pas, shtypni këto pika me një objekt të mprehtë.

Dy tela u lidhën me fillin me një kapëse, dhe dy të tjerët u shtypën në kontaktin qendror të bazës. Më duhej t'i prisja këto tela.

Siç pritej, kishte dy drejtues identikë, duke ushqyer 43 dioda secila. Ata u mbuluan me tub për tkurrje nga nxehtësia dhe u ngjitën së bashku. Në mënyrë që drejtuesi të vendoset përsëri në tub, zakonisht e pres me kujdes përgjatë tabelës së qarkut të printuar nga ana ku janë instaluar pjesët.

Pas riparimit, shoferi mbështillet në një tub, i cili fiksohet me një kravatë plastike ose mbështillet me disa kthesa fije.

Në qarkun elektrik të drejtuesit të kësaj llambë, tashmë janë instaluar elementë mbrojtës, C1 për mbrojtje nga mbitensionet e pulsit dhe R2, R3 për mbrojtje nga mbitensionet e rrymës. Gjatë kontrollit të elementeve, rezistorët R2 u zbuluan menjëherë të hapura në të dy drejtuesit. Duket se llamba LED ishte furnizuar me një tension që tejkalonte tensionin e lejuar. Pas zëvendësimit të rezistorëve, nuk kisha një 10 om në dorë, kështu që e vendosa në 5.1 ohmë dhe llamba filloi të funksiononte.

Riparimi i llambave LED seria "LLB" LR-EW5N-5

Shfaqja e këtij lloji të llambës frymëzon besim. Trup alumini, punim i kualitetit të lartë, dizajn i bukur.

Dizajni i llambës është i tillë që çmontimi i tij pa përdorimin e përpjekjeve të konsiderueshme fizike është i pamundur. Meqenëse riparimi i çdo llambë LED fillon me kontrollimin e shërbimit të LED-ve, gjëja e parë që duhej të bënim ishte të hiqnim xhamin mbrojtës plastik.

Xhami u fiksua pa ngjitës në një brazdë të bërë në radiator me një jakë brenda tij. Për të hequr xhamin, duhet të përdorni fundin e një kaçavide, e cila do të kalojë midis krahëve të radiatorit, për t'u mbështetur në fundin e radiatorit dhe, si një levë, ngrini xhamin lart.

Kontrollimi i LED-ve me një testues tregoi se ato po funksionojnë siç duhet, prandaj, shoferi është i gabuar dhe ne duhet ta arrijmë atë. Pllaka e aluminit u fiksua me katër vida, të cilat i zhvidova.

Por ndryshe nga pritshmëritë, pas tabelës kishte një avion radiatori, të lubrifikuar me paste që përçonte nxehtësinë. Pllaka duhej të kthehej në vendin e saj dhe llamba vazhdoi të çmontohej nga ana e bazës.

Për shkak të faktit se pjesa plastike në të cilën ishte ngjitur radiatori ishte mbajtur shumë fort, vendosa të shkoj në rrugën e provuar, të heq bazën dhe të heq shoferin përmes vrimës së hapur për riparim. Unë shpova pikat kryesore, por baza nuk u hoq. Doli se ajo ishte ende e ngjitur në plastikë për shkak të lidhjes së filetuar.

Më duhej të ndaja përshtatësin plastik nga radiatori. Mbante lart ashtu si xhami mbrojtës. Për ta bërë këtë, u bë një prerje me sharrë hekuri për metal në kryqëzimin e plastikës me radiatorin dhe duke rrotulluar një kaçavidë me një teh të gjerë, pjesët u ndanë nga njëra-tjetra.

Pas shkëputjes së kapave nga bordi i qarkut të printuar LED, drejtuesi u bë i disponueshëm për riparim. Qarku i drejtuesit doli të ishte më kompleks se llambat e mëparshme, me një transformator izolues dhe një mikroqark. Një nga kondensatorët elektrolitikë 400 V 4,7 µF ishte i fryrë. Më duhej ta zëvendësoja.

Një kontroll i të gjithë elementëve gjysmëpërçues zbuloi një diodë Schottky D4 të gabuar (foto më poshtë në të majtë). Kishte një diodë SS110 Schottky në tabelë, e cila u zëvendësua me një analog ekzistues 10 BQ100 (100 V, 1 A). Rezistenca përpara e diodave Schottky është dy herë më e vogël se ajo e diodave të zakonshme. Drita LED u ndez. Llamba e dytë kishte të njëjtin problem.

Riparimi i llambave LED seria "LLB" LR-EW5N-3

Kjo llambë LED është shumë e ngjashme në pamje me "LLB" LR-EW5N-5, por dizajni i saj është paksa i ndryshëm.

Nëse shikoni nga afër, mund të shihni se në kryqëzimin midis radiatorit të aluminit dhe xhamit sferik, ndryshe nga LR-EW5N-5, ka një unazë në të cilën është fiksuar xhami. Për të hequr xhamin mbrojtës, përdorni një kaçavidë të vogël për ta shpuar atë në kryqëzimin me unazën.

Tre nëntë LED kristal super të shndritshëm janë instaluar në një bord qarku të printuar prej alumini. Bordi është i vidhosuar në ngrohësin me tre vida. Kontrollimi i LED-ve tregoi shërbimin e tyre. Prandaj, shoferi duhet të riparohet. Duke pasur përvojë në riparimin e një llambë të ngjashme LED "LLB" LR-EW5N-5, nuk i zhbllokova vidhat, por i shkriva telat e rrymës që vinin nga drejtuesi dhe vazhdova çmontimin e llambës nga ana e bazës.

Unaza lidhëse plastike midis bazës dhe radiatorit u hoq me shumë vështirësi. Në të njëjtën kohë, një pjesë e saj u shkëput. Siç doli, ajo u vidhos në radiator me tre vida vetë-përgjimi. Shoferi u hoq lehtësisht nga trupi i llambës.

Vidhat që fiksojnë unazën plastike të bazës janë të mbuluara nga drejtuesi dhe është e vështirë për t'i parë ato, por ato janë në të njëjtin aks me fillin në të cilin është vidhosur pjesa kalimtare e radiatorit. Prandaj, ju mund t'i arrini ato me një kaçavidë të hollë Phillips.

Shoferi doli të ishte i montuar sipas një qarku të transformatorit. Kontrollimi i të gjithë elementëve përveç mikroqarkut nuk zbuloi ndonjë dështim. Rrjedhimisht, mikroqarku është i gabuar; unë nuk mund të gjeja as një përmendje të llojit të tij në internet. Llamba LED nuk mund të riparohej; do të jetë e dobishme për pjesët e këmbimit. Por unë studiova strukturën e saj.

Riparimi i llambave LED të serisë "LL" GU10-3W

Në shikim të parë, doli të ishte e pamundur të çmontohej një llambë LED e djegur GU10-3W me xham mbrojtës. Një përpjekje për të hequr xhamin rezultoi në copëtimin e tij. Kur u aplikua një forcë e madhe, xhami u plas.

Nga rruga, në shënimin e llambës, shkronja G do të thotë që llamba ka një bazë kunj, shkronja U do të thotë që llamba i përket klasës së llambave të kursimit të energjisë dhe numri 10 nënkupton distancën midis kunjave në milimetra.

Llambat LED me një bazë GU10 kanë kunja të veçanta dhe janë instaluar në një prizë me një rrotullim. Falë kunjave zgjeruese, llamba LED fiksohet në prizë dhe mbahet e sigurt edhe kur tundet.

Për të çmontuar këtë llambë LED, më duhej të shpoja një vrimë me diametër 2.5 mm në kutinë e saj prej alumini në nivelin e sipërfaqes së tabelës së qarkut të printuar. Vendndodhja e shpimit duhet të zgjidhet në mënyrë të tillë që stërvitja të mos dëmtojë LED-in kur del. Nëse nuk keni një stërvitje në dorë, mund të bëni një vrimë me një fëndyell të trashë.

Më pas, një kaçavidë e vogël futet në vrimë dhe, duke vepruar si një levë, xhami ngrihet. E hoqa xhamin nga dy llamba pa problem. Nëse kontrollimi i LED-ve me një testues tregon shërbimin e tyre, atëherë bordi i qarkut të printuar hiqet.

Pas ndarjes së tabelës nga trupi i llambës, menjëherë u bë e qartë se rezistorët kufizues të rrymës ishin djegur si në njërën ashtu edhe në llambën tjetër. Llogaritësi përcaktoi vlerën e tyre nominale nga shiritat, 160 Ohms. Meqenëse rezistorët janë djegur në llamba LED të grupeve të ndryshme, është e qartë se fuqia e tyre, duke gjykuar nga madhësia prej 0,25 W, nuk korrespondon me fuqinë e lëshuar kur drejtuesi funksionon në temperaturën maksimale të ambientit.

Pllaka e qarkut të shoferit ishte e mbushur mirë me silikon dhe nuk e shkëputa nga pllaka me LED. I preva telat e rezistencave të djegura në bazë dhe i bashkova me rezistenca më të fuqishme që ishin në dorë. Në njërën llambë bashkova një rezistencë 150 Ohm me fuqi 1 W, në dy të dytën paralelisht me 320 Ohm me fuqi 0,5 W.

Për të parandaluar kontaktin aksidental të terminalit të rezistencës, në të cilin është lidhur tensioni i rrjetit, me trupin metalik të llambës, ai u izolua me një pikë ngjitës të shkrirë të nxehtë. Është i papërshkueshëm nga uji dhe një izolant i shkëlqyer. Unë shpesh e përdor atë për të mbyllur, izoluar dhe siguruar telat elektrikë dhe pjesë të tjera.

Ngjitësi i shkrirë në nxehtësi disponohet në formën e shufrave me diametër 7, 12, 15 dhe 24 mm në ngjyra të ndryshme, nga transparente në të zezë. Ai shkrihet, në varësi të markës, në një temperaturë prej 80-150 °, gjë që lejon që të shkrihet duke përdorur një saldim elektrik. Mjafton të presësh një pjesë të shufrës, ta vendosësh në vendin e duhur dhe ta ngrohësh. Ngjitësja me shkrirje të nxehtë do të fitojë konsistencën e mjaltit të majit. Pas ftohjes bëhet sërish e vështirë. Kur nxehet përsëri bëhet i lëngshëm.

Pas zëvendësimit të rezistorëve, funksionaliteti i të dy llambave u rivendos. Gjithçka që mbetet është të fiksoni tabelën e qarkut të printuar dhe xhamin mbrojtës në trupin e llambës.

Kur riparoja llambat LED, përdora gozhda të lëngshme "Mounting" për të siguruar bordet e qarkut të printuar dhe pjesët plastike. Ngjitësi është pa erë, ngjitet mirë në sipërfaqet e çdo materiali, mbetet plastik pas tharjes dhe ka rezistencë të mjaftueshme ndaj nxehtësisë.

Mjafton të merrni një sasi të vogël zam në fund të një kaçavide dhe ta aplikoni në vendet ku pjesët bien në kontakt. Pas 15 minutash, ngjitësi do të qëndrojë tashmë.

Gjatë ngjitjes së tabelës së qarkut të printuar, për të mos pritur, duke e mbajtur tabelën në vend, pasi telat po e shtynin jashtë, unë gjithashtu fiksova tabelën në disa pika duke përdorur zam të nxehtë.

Llamba LED filloi të pulsojë si një dritë strobe

Më duhej të riparoja disa llamba LED me drejtues të montuar në një mikroqark, mosfunksionimi i të cilave ishte drita që vezullonte me një frekuencë prej rreth një herc, si në një dritë strobe.

Një shembull i llambës LED filloi të pulsojë menjëherë pasi u ndez për sekondat e para dhe më pas llamba filloi të shkëlqejë normalisht. Me kalimin e kohës, kohëzgjatja e ndezjes së llambës pas ndezjes filloi të rritet dhe llamba filloi të pulsojë vazhdimisht. Shembulli i dytë i llambës LED papritmas filloi të pulsojë vazhdimisht.

Pas çmontimit të llambave, rezultoi se kondensatorët elektrolitikë të instaluar menjëherë pasi urat ndreqës në drejtues kishin dështuar. Ishte e lehtë të përcaktohet mosfunksionimi, pasi kutitë e kondensatorit ishin të fryrë. Por edhe nëse kondensatori duket pa defekte të jashtme në pamje, atëherë riparimi i një llambë LED me një efekt stroboskopik duhet të fillojë ende me zëvendësimin e tij.

Pas zëvendësimit të kondensatorëve elektrolitikë me ato të punës, efekti stroboskopik u zhduk dhe llambat filluan të shkëlqejnë normalisht.

Llogaritësi në internet për përcaktimin e vlerave të rezistencës
sipas shënjimit me ngjyra

Kur riparoni llambat LED, bëhet e nevojshme të përcaktohet vlera e rezistencës. Sipas standardit, rezistorët modernë shënohen duke aplikuar unaza me ngjyra në trupat e tyre. 4 unaza me ngjyra aplikohen në rezistorë të thjeshtë dhe 5 në rezistorë me precizion të lartë.

Në artikujt tanë të mëparshëm, ne kemi përshkruar shumë herë procesin e krijimit të një pllake për instalimin e moduleve të ndryshme LED në një makinë. Përdorimi i metodës LUT ofron mundësi shumë të gjera për realizimin e ideve më të guximshme. Megjithatë, kohët e fundit, gjithnjë e më shpesh, klientët tanë kanë bërë pyetjen se si të bëjnë një tabelë duke përdorur këtë teknologji që do të ishte më e madhe në madhësi se një fletë standarde A4. Fakti është se shumica dërrmuese kanë një printer që është i aftë të printojë vetëm në formatin A4 dhe, për këtë arsye, nuk është e mundur të prodhohen pllaka më të mëdha duke përdorur metodën LUT. Në këtë artikull ne do të përpiqemi të përshkruajmë në detaje se si ta përdorim. Metoda LUT e bërjes së pllakave të përbëra duke përdorur shembullin e "LED cilia".

Moduli LED që duhet të krijohet ka një gjatësi prej 43 cm. Dhe meqenëse ekziston një printer dhe skaner i formatit A4 (gjatësia A4 është 29,7 cm, nëse ka), pllaka duhet të bëhet si një tabelë e përbërë.

Së pari, le të vizatojmë një tabelë dhe ta printojmë në 2 fletë të ndryshme A4. Është e rëndësishme që ta bëni dërrasën paksa të tepërt në mënyrë që të mund të hiqni tepricën më vonë. Duke përdorur metodën LUT ne e transferojmë imazhin në tektolit.

Ne vendosim shenja lidhjeje në dërrasa për ta bërë më të lehtë montimin e një dërrase të fortë. Tani dërrasat janë gati për gravurë.
Presim tekstolitin e tepërt dhe kalojmë në gravurë.

Prisni me kujdes tepricën përgjatë vijës së prerjes. Skajet duhet të jenë sa më të sheshta në mënyrë që të dyja dërrasat të përshtaten së bashku dhe të duken si një copë.

Ne heqim gjithçka të panevojshme dhe fillojmë të bashkojmë LED-të dhe rezistorët.

Në anën e pasme të tabelës ne bashkojmë vetë dërrasat së bashku.

Bordi është gati.

Tani mund të përdoret lehtësisht si qerpikë LED. E tëra çfarë ju duhet të bëni është të zgjidhni një shpërndarës dhe mund ta instaloni modulin në makinën tuaj.

Pyetje: "A është e mundur të bëni një LED me duart tuaja?" Me siguri do të shkaktojë habi në mesin e zejtarëve të zakonshëm. Do të duket, pse të shpikni diçka që është shpikur dhe prodhuar prej kohësh? Megjithatë, ekziston një kategori njerëzish që duan të bëjnë diçka të pazakontë. Për ta, dizajnimi i një LED është një mundësi për të përsëritur eksperimentet e O.V. Losev, i mbajtur rreth njëqind vjet më parë, dhe një shans për t'i provuar vetes dhe miqve realitetin e krijimit të një LED në shtëpi.

Çfarë do t'ju duhet

Materiali kryesor strukturor është një copë karabit silikoni. Nuk mund ta blini në një dyqan të rregullt, por nëse provoni, mund ta gjeni në internet mes reklamave private. Përveç kësaj, do t'ju duhet një gjilpërë kunjash, tela lidhës, dy gozhdë mobiljesh me një kokë të gjerë dhe një burim tensioni të rregullueshëm (0-10 volt). Do t'ju duhet gjithashtu pak saldim dhe disa aftësi me një hekur saldimi. Një multimetër i thjeshtë është i përshtatshëm për matjen e parametrave të një LED të bërë në shtëpi.

Punë përgatitore

Hapi i parë është gjetja e një zone në sipërfaqen e karabit të silikonit që është e aftë të lëshojë dritë. Për ta bërë këtë, materiali burimor do të duhet të grimcohet në disa pjesë me madhësi 2-5 mm. Pastaj secila prej tyre vendoset me radhë në një pllakë metalike të lidhur me plusin e një burimi energjie me një tension prej rreth 10 V. Elektroda e dytë është një sondë ose gjilpërë e mprehtë e lidhur me minusin e burimit të energjisë.

Pastaj pjesa në studim duhet të shtypet kundër pllakës me piskatore, dhe pjesa e sipërme e saj duhet të hetohet me një gjilpërë të mprehtë në kërkim të një zone të ndritshme. Kështu, zgjidhet kristali me shkëlqimin më të lartë. Vlen të përmendet se karabit i silikonit mund të lëshojë dritë në spektrin nga portokalli në jeshile.

Bërja e një LED

Për lehtësinë e instalimit, është më mirë të merrni një gozhdë 10-15 mm të gjatë me një kokë të madhe dhe ta kallajoni mirë. Do të shërbejë si bazë dhe lavaman i nxehtësisë për kristalin. Duke përdorur një hekur saldimi, kallaji në kapak sillet në gjendje të lëngshme dhe kampioni i përgatitur i karabit shtypet pak me piskatore. Natyrisht, seksioni që lëshon duhet të drejtohet lart. Pasi bashkimi të jetë ngurtësuar, duhet të siguroheni që kristali të jetë fiksuar mirë.

Për të bërë një elektrodë negative, do t'ju duhet pjesa e mprehtë e një kunj dhe një tel bakri me një bërthamë. Siç mund të shihet nga fotografia, të dyja pjesët janë të konservuara dhe të bashkuara në mënyrë të besueshme së bashku. Pastaj bëhet një lak në tel për t'i dhënë asaj vetitë e një suste. Fundi i lirë i telit është ngjitur në kokën e gozhdës së dytë. Të dy kunjat janë ngjitur në tabelën e qarkut në një distancë të shkurtër nga njëra-tjetra.

Në fazën përfundimtare, fuqia e polaritetit të duhur furnizohet në këmbët e thonjve. Qarku elektrik mbyllet me një gjilpërë, e cila fiksohet në pikën e kristalit me ndriçim maksimal. Duke rritur gradualisht tensionin e furnizimit, mund të përcaktoni vlerën në të cilën ndriçimi ndalon të rritet me shpejtësi. Si rezultat i matjeve, rënia e tensionit ishte 9V dhe rryma e përparme ishte 25 mA. Kur polariteti është i kundërt, karbidi i silikonit ndalon së emetuari dritë, gjë që shpjegon pjesërisht vetitë e tij gjysmëpërçuese.

Nuk do të habitesha nëse radio amatorët me përvojë shprehin negativitetin e tyre ndaj modelit të pazakontë që rezulton, i cili i ngjan një LED të thjeshtë. Sidoqoftë, ndonjëherë mbledhja e gjërave të tilla vetë është interesante dhe madje e dobishme. Një shembull janë klubet radio amatore për nxënësit e shkollave, në të cilat fëmijët njihen me vetitë e materialeve të ndryshme, mësojnë të bashkojnë dhe mësojnë bazat e gjysmëpërçuesve.

Lexoni gjithashtu

Përshëndetje për të gjithë inxhinierët fillestarë të elektronikës dhe entuziastët e inxhinierisë radio dhe ata që duan të bëjnë diçka me duart e tyre. Në këtë artikull, unë do të përpiqem të vras ​​dy zogj me një gur: Do të përpiqem t'ju tregoj se si të bëni vetë një tabelë qark të shtypur me cilësi të shkëlqyeshme, e cila nuk do të jetë e ndryshme nga analoge e fabrikës, kështu që ne do ta bëjmë atë me ju. . Kjo pajisje mund të përdoret në një makinë për të lidhur LED. Për shembull, si në.

Për punë do të na duhen:

• Transistorët - IRF9540N dhe KT503;
• Kondensator 25 V 100 pF;
• Dioda ndreqës 1N4148;
• Rezistenca:
  • R1 – 4,7 kOhm 0,25 W;
  • R2 – 68 kOhm 0,25 W;
  • R3 – 51 kOhm 0,25 W;
  • R4 – 10 kOhm 0,25 W.
• Blloqe terminale me vidë, 2 dhe 3 kunja, 5 mm
• Tekstolit i njëanshëm dhe FeCl3 – klorur ferrik

Përparim.

Para së gjithash, ne duhet të përgatisim tabelën. Për ta bërë këtë, shënoni kufijtë e zakonshëm të tabelës në PCB. Ne i bëjmë skajet e tabelës pak më të mëdha se modeli i gjurmës. Pasi të keni shënuar skajet e kufijve, mund të filloni të prisni. Ju mund të prisni me gërshërë metalike dhe nëse nuk i keni në dorë, mund të provoni të prisni me thikë shkrimi.

Pas prerjes së dërrasës, ajo duhet të lyhet me rërë. Për ta bërë këtë, përdorni letër zmerile me madhësi kokrrizash P800-1000 për të lëmuar tabelën nën ujë. Më pas thajmë dhe lyejmë sipërfaqen me tretës 646. Pas së cilës nuk rekomandohet të prekni tabelën.

Më pas, shkarkoni programin që është në fund të artikullit, SprintLayout, dhe duke e përdorur atë, hapni diagramin e tabelës dhe printoni në një printer lazer në letër me shkëlqim. Është e rëndësishme që gjatë printimit, cilësimet e printerit të vendosen në definicion të lartë dhe cilësi të lartë imazhi.

Pastaj do t'ju duhet të ngrohni dërrasën e përgatitur me një hekur dhe të lidhni printimin tonë me të dhe ta hekurosni plotësisht tabelën për disa minuta.

Më pas, lëreni dërrasën të ftohet pak dhe më pas uleni në një filxhan me ujë të ftohtë për disa minuta. Uji do ta bëjë të lehtë heqjen e letrës me shkëlqim nga pllaka. Nëse shkëlqimi nuk është hequr plotësisht, atëherë thjesht mund ta rrokullisni letrën e mbetur ngadalë me gishta.

Pastaj do t'ju duhet të kontrolloni cilësinë e shtigjeve; nëse ka dëmtime të vogla, mund të prekni vendet e këqija me një shënues të thjeshtë.

Pra, faza përgatitore ka përfunduar. Majtas . Për ta bërë këtë, ne e vendosim tabelën tonë në shirit të dyanshëm dhe e ngjisim në një copë të vogël plastike shkumë dhe e ulim në një zgjidhje të klorurit të hekurit. Për të përshpejtuar procesin e gdhendjes, mund ta tundni filxhanin me tretësirën.

Pasi të hiqet bakri i tepërt, do t'ju duhet të lani tabelën në ujë dhe të përdorni një tretës për të pastruar tonerin nga gjurmët.

Mbetet vetëm për të shpuar vrimat. Për pajisjen tonë, u përdorën stërvitje me diametër 0,6 dhe 0,8 mm.

Është e rëndësishme të mos mbinxehni gjurmët, përndryshe mund t'i dëmtoni ato.

Gjithçka që mbetet është të montojmë pajisjen tonë. Rekomandohet që fillimisht të printoni diagramin me simbole në letër të zakonshme dhe, duke e përdorur atë si udhëzues, të rregulloni të gjithë elementët në tabelë.

Pasi të jetë bashkuar gjithçka, duhet të pastroni plotësisht bordin e fluksit. Për ta bërë këtë, fshijeni plotësisht tabelën me atë tretës 646, lajeni tërësisht me furçë dhe sapun dhe thajeni.

Pas tharjes, ne lidhim dhe kontrollojmë funksionalitetin e montimit. Për ta bërë këtë, ne lidhim "plusin konstant" dhe "minus" me furnizimin me energji elektrike dhe në vend të LED-ve, lidhni një multimetër dhe kontrolloni nëse ka tension. Nëse ka tension, do të thotë që fluksi nuk është plotësisht i shqetësuar.

Siç mund ta shihni, procesi i prodhimit të pllakave nuk është një proces shumë i ndërlikuar. Kjo metodë e bërjes së një dërrase quhet LUT (teknologji e hekurosjes me lazer). Siç u përmend më lart, ky asamble mund të përdoret për ( , , , ), ose në çdo vend tjetër ku përdoren LED dhe fuqi 12 volt -

Faleminderit të gjithëve për vëmendjen tuaj! Unë do të jem i lumtur t'u përgjigjem të gjitha pyetjeve tuaja!

Suksese ne rruge!!!

DUHET!!!

Lidhni pajisjet, veprimet dhe vetitë e të cilave janë pak të njohura për ju, veçanërisht ato të bëra vetë, duke përdorur siguresat.