Smaržas vienmēr ir ekskluzīvas. Smaržu mode atspoguļo pasaules tendences, bet labākajiem smaržu zīmoliem ir daudz luksusa piedāvājumu katrai gaumei.

Modes dzimtene: smaržas no dažādām valstīm

Taisnības labad jāatzīmē, ka labākie smaržu zīmoli atstāj atbildi uz jautājumu "kādas smaržas tagad ir modē?" absolūti atvērts. Vienkārši nav stingru noteikumu.

Taču ir vairāki virzieni, kas nosaka globālās tendences. Un pats galvenais, tas, ko viņi piedāvā, ir grūti salikti pušķi aromāti, no kuriem katrs ir interesants un jauns savā veidā.

Tādas, piemēram, kā Giorgio Armani prezentē šosezon: aromāta pamatā ir klasiska Irānas roze, ko papildina jāņogu un ciedra smaržas. Šādas sarežģītas un negaidītas kompozīcijas ir galvenā sezonas tendence. Modē uzreiz vairāki ļoti sievišķīgi un jutekliski aromāti, kas kļuvuši par pamatu šīs sezonas labākajām kompozīcijām. Tās ir ilang-ilang, jasmīna, tuberozes un orhideju smaržas.

Izlemjot, kurš smaržu aromāts ir modē 2019. gadā, tagad ir vieglāk izslēgt neatbilstošas ​​smaržas un tendences. Gandrīz visi parfimēri ir ignorējuši "smagos", skābos un pārāk saldos aromātus, kā arī smaržas "unisex" stilā. Taču pilnīgi jauns virziens ir bijis aromātu rašanās ar tipiskām "vīrišķajām" notīm – sarkankoka, sandalkoka un pat īstās ādas notīm. Tajā pašā laikā šai tendencei nav nekāda sakara ar “unisex” stilu, šādas “vīrišķīgas” notis izceļ smalkas un greznas ziedu kompozīcijas.

Viena no galvenajām smaržu modes tendencēm 2019. gadā ir svaigi “zaļie” aromāti un uz tiem balstītas smalkākās kompozīcijas.

Laima, piparmētra, safrāns, baziliks vai vērmeles, ko šogad par galveno noti izvēlējās viena no klasikām - Guerlain zīmols. Nedaudz skābens un “auksts” vērmeles aromāts izceļ vissmalkāko ziedu kompozīciju, kuras pamatā ir baltās peonijas un liliju smaržas - ļoti sievišķīgi un eleganti, bet tajā pašā laikā pilnīgi jauni un svaigi aromāti. Guerlain ir viens no spilgtākajiem Eiropas stila vai, pareizāk sakot, klasiskās franču valodas pārstāvjiem.

Bet ne mazāk interesanta ir amerikāņu versija par to, kādas smaržas 2019 ir modē. Tos piedāvā uzreiz divi zīmoli, pavisam cita un kosmopolītiskāka stila pārstāvji.

Donna Karan rada lieliskus aromātus pasaules galvaspilsētu sievietēm un savā veidā attīsta "zaļo" aromātu tēmu. Viņas šī gada skaņdarbu pamats: zaļā tēja apvienojumā ar hibicus un tējas rozi. Viegls, ļoti elegants aromāts, neitrāls un tajā pašā laikā labi atpazīstams, adresēts pašpārliecinātām dāmām.

Kā arī smaržas no ierobežotām kolekcijām no Elizabetes Ardenas. Zīmols par pamatu ņēma arī “zaļās” un augļu smaržas: ābolus un zaļo tēju, iekrāsojot kompozīciju ar nedaudz aukstām un izteiksmīgām šipra smaržu notīm. Neskatoties uz to, ka Francija tiek uzskatīta par modes un smaržu dzimteni, amerikāņu zīmoli piedāvā savas, daudzējādā ziņā unikālas modes smaržu koncepcijas. Un atšķirībā no franču zīmoliem (kas ir svarīgi!) viņi tos nedala jauniešiem un "pieaugušajiem". Šis ir lielisks piedāvājums tiem, kas meklē jaunas, bet tajā pašā laikā aktuālas smaržas.

Jaunas savas klasisko smaržu versijas piedāvā tādi spīdekļi kā Christian Dior un, protams, Chanel. Slavenākās un, patiesībā, atsauces smaržas "Chanel Nr. 19" ir atradušas pilnīgi jaunu kompozīciju, vienlaikus saglabājot buķetes sievišķību un ekskluzīvo eleganci. Maijpuķītes, narcises un īrisi ir pamats, ko spilgtāku un dramatiskāku padara augšējās notis - neroli un bergamotes aromāti.

Chanel, tāpat kā Dior, saglabā Francijas kā modernu smaržu valsts reputāciju, radot kanoniskus un cēlus aromātus. Taču tajā pašā laikā viņi radoši pieiet jaunu, jauniešu auditorijai adresētu skaņdarbu radīšanai. Dior šosezon lieliski saspēlējas ar “augļu” tēmu, jaunās kolekcijas pamatā ir neparasts cidoniju un greipfrūtu aromātu savienojums.

Augļu un ogu smarža ir viena no svaigākajām tendencēm, ko lieliski atklāj Givenchy zīmols savos aromātos. Vieglas, vasarīgas, maigas, burtiski "gaisīgas" kompozīcijas radītas uz klasisko rožu un muskusa aromātu bāzes. Taču apelsīna, aprikožu un persiku notis tajās ir noteicošās.

Kādas sieviešu smaržas tagad ir modē: austrumu un ziedu aromāti

Izlemjot, kuras sieviešu smaržas šobrīd ir modē, 2019. gadā nevajadzētu aizmirst par "austrumu" aromātiem – burtiski aptverošiem un nedaudz pikantiem. Šāda aromāta, dziļa un ļoti izteiksmīga, uz melnās orhidejas un garšvielu kombinācijas bāzes radīta aromāta piemēru piedāvā Toms Fords. Vienīgais, runājot par austrumu aromātiem, neaizmirstiet, ka tie ir ideāli piemēroti eleganta vecuma dāmām. Vieglākas un jauneklīgākas smaržas ar valdzinošu austrumniecisku kompozīciju “savāktas” no sandalkoka, pačūlijas un pat vīraka aromātiem, kas apvienoti ar bagātīgiem rožu aromātiem.

Ideālas smaržas ir mūžīgi meklējumi. Turklāt jebkurš no zīmoliem atbild uz jautājumu "kāds smaržu aromāts tagad ir modē?" manā veidā. Tas nozīmē, ka ir pamats pārskatīt savas vēlmes un uzskatus pat par klasiskajiem zīmoliem un to smaržām. Tādas, piemēram, kā ieteica Estē Laudere. Puķainas, tīras un tajā pašā laikā viegli saldas, burtiski "meitenīgas" kompozīcijas – zīmolam raksturīgais stils, adresēts visu vecumu romantiskiem cilvēkiem. Magnolija, apelsīnu ziedi, lilijas, peonijas un, protams, rozes ir raksturīgs stils, bet šogad Esteè Lauder papildina savas kompozīcijas ar sarkankoka un ciedra notīm. Svaiga un ļoti eleganta kombinācija, kas absolūti atbild uz jautājumu par to, kādas sieviešu smaržas šobrīd ir modē.

Sarežģītie maisījumi, ko šajā sezonā radījuši gan spīdekļi, gan jauni zīmoli, gandrīz visi ir veidoti uz sarežģītām un neformālām kombinācijām. Meklējot savu aromātu, par galveno "bāzes" noti izvēlaties savus iecienītākos ziedus vai augļus un neaizmirst par "augšējās" notis - garšvielu, kafijas vai dārgo koku smaržas.

Pirmā daļa. Francija vēl nav redzama

Mūsdienās parfimērija pamatoti tiek identificēta ar Franciju. pie vārda " Smaržas» automātiski ir asociācija - « franču valoda". Bet paskatīsimies, no kurienes radusies smaržu mode un kas mūsdienās ir zināms par šīs dīvainās mākslas – parfimērijas – pirmsākumiem?

Smaržas un smaržvielas ir īslaicīgas un nenotveramas. Tos atklāt pat nākamajā dienā ir gandrīz neiespējami. Taču, neskatoties uz to, zinātnieki cenšas apkopot parfimērijas vēsturi, pievēršoties arheoloģijai un rakstīto avotu analīzei. Ko viņi atklāja?

Senā Ēģipte un Mezopotāmija

Tiek uzskatīts, ka pirmie cilvēki, kas atklāja parfimēriju kā tādu, bija iedzīvotāji senā Ēģipte . Bet pilnīgi iespējams, ka ēģiptieši nenāca klajā ar ideju izrotāt dzīvi ar aromātiem. Un viņi pieņēma šo tradīciju senāk Mezopotāmija. Jebkurā gadījumā senākā mūsdienās zināmā parfimēra vārds tiek lasīts kā " Tapputi". Acīmredzot tā bija sieviete, kas dzīvoja otrajā tūkstošgadē pirms mūsu ēras. Atšifrētā ķīļraksta tablete vēsta, ka viņa nodarbojusies ar eļļu, ziedu, kalmju un citu aromātisku vielu destilāciju un apstrādi.

Tomēr ķīļraksta tabletes vēl nav tik daudz atšifrētas kā papiruss. Tāpēc joprojām visvairāk zināms par parfimērijas attīstību Ēģiptē. Bija divu veidu parfimērija – reliģiskā (templis) un mājsaimniecība (tautas). Protams, saukt šīs vielas par "parfimēriju" var būt ļoti patvaļīgi. Reliģiskajās ceremonijās tika izmantoti aromātiski dūmi no degošiem materiāliem (visticamāk - vīraks, balzams, ciedra koks, aromātiskās eļļas, ziedi un miza, citi degošu aromātisko vielu veidi). Šo materiālu, tāpat kā dūmus no tā sauca " vīraks un tika augstu novērtēts.

Vīraki tika dedzināti ne tikai tempļos, bet arī biznesa sarunu laikā. Galu galā tika uzskatīts, ka aromāts ir patīkams dieviem. Ir atsauces uz citiem aromātisko dūmu izmantošanas veidiem. Piemēram, Hērodots liecina, ka mājas fumigācija ar kadiķi pasargāja ēku no zibens. Un dūmi no rue sēklām lieliski pasargāja no ļaunas acs. Tas ir, visticamāk, ka šīs tradīcijas izcelsme ir diezgan racionāla - cilvēki vienkārši kūpināja no ēkām kaitinošus un ne pārāk noderīgus kukaiņus - mušas, odus un blaktis ar tarakāniem.

"Mājas" jeb mājsaimniecības smaržas bija aromātiskas eļļas, kuras ierīvēja ādā. Mūsdienās tas ir diezgan tradicionāls aizsardzības veids no karstās Āfrikas saules. Acīmredzot ēģiptieši bija pirmie, kas uzminēja masāžas eļļai pievienot aromātiskas piedevas.

No ēģiptiešiem paraža fumigēt ar vīraku pārgāja ebreji, un Bībelē vairākkārt tiek pieminēta tradīcija dedzināt vīraku par godu Dievam. Dievs Jehova pat sniedz savu recepti (2. Mozus 30:34—36). Bībelē ir minēts arī aromātisko eļļu izmantošana. Patiešām, tiek apgalvots, ka Kristus 33. gadā personīgi atcēla dedzināšanas paražu, atzīstot to par pagānisku. Bet tā ir tēma citai sarunai.

Bet atpakaļ uz Ēģipti. Lielākā smaržu recepte no Ēģiptes, 1500 gadus veca, saucas " Ebers papiruss(pēc tulka vārda). Tajā ir iekļautas dažādas skaistumkopšanas receptes. Tajā ir padomi, kā izlīdzināt grumbas, noņemt kārpas, krāsot matus. Daudzas no receptēm ir aktuālas arī mūsdienās.

Un tiek uzskatīts, ka pirmā un biezākā no Ēģiptes kosmētikas receptēm ir personīgi sastādīta. Karaliene Kleopatra. Viņi dzīvoja 1. gadsimtā pirms mūsu ēras. Diemžēl tas tiek uzskatīts par augstāko punktu Ēģiptes parfimērijas attīstībā. Ēģipte kļuva par Romas provinci, un visi speciālisti devās apkalpot nevis provinciālo Kairu, bet gan jaunās impērijas galvaspilsētas - Romu un Bizantiju.

Senā Grieķija

Taču ilgi pirms tam smaržu tradīcija pārgāja pie grieķiem, kuri nāca klajā ar tās nosaukumu - "Per Fumum" - "Caur dūmiem". Ir skaidrs, ka sākotnēji šis termins attiecās uz vīraka dedzināšanu. Grieķu amatnieki paplašināja šo mākslu, radot aromātiskas eļļas, pievienojot tām sasmalcinātus ziedus. Un viņi atklāja macerācijas fenomenu (smaku noņemšana, iegremdējot aromātiskos materiālus eļļā). Ir zināms, ka garus lietoja ne tikai valdnieki. Pazīstamais "ciniķu" skolas dibinātājs Diogens - labprātāk ierīvē pēdas ar smaržām, lai aromāts paceltos uz augšu un aptvertu visu ķermeni, nevis iztvaikotu no galvas par prieku vien putniem.

Vecākā smaržu darbnīca mūsdienās tiek uzskatīta par rūpnīcu, kas tika atklāta izrakumos. Kiprā. Tika atrasti destilācijas kubu, trubu, pudeļu prototipi gatavie izstrādājumi. Tur tika atrastas arī senākās smaržas, kas ražotas pirms vairāk nekā 4000 gadiem. Mūsdienu speciālisti pat mēģināja atjaunot savu recepti no atrastajām mirstīgajām atliekām. Pārstrādāts darbnīcā ziedi, garšaugi, garšvielas, dubultkoku sveķi, mirte, koriandrs, mandeles, bergamotes…

Senā Roma un Bizantija

Kā jūs notverat Romas impērija Grieķijas kolonijas smaržu mode pārcēlās uz Itāliju. Romas imperatori bija aromātu piekritēji. Otto militārajās kampaņās paņēma līdzi veselus smaržu komplektus; Kaligula iztērēja milzīgas summas vīraka iegādei; un ēdamistabā Nero bija aprīkotas sudraba pīpes, no kurām uz mielastu krita smaržīgas esences.

Autentiski zināms, ka pēc tam viņš uz Romu atveda bārdu skūšanas un ādas svaidīšanas ar vīraks modi. Sicīlijas Menas, mūsu ēras 454. gadā (300 gadus pēc Nerona nāves). Un drīz vien noskūts zods un ar aromātiskām eļļām nosmērēti mati kļuva par dižciltīga cilvēka zīmi, atšķirot viņu no vienkāršām un vergiem.

AT bizantiešu impērijas daļas nodarbojās ar parfimērijas izstrādi, lai zinātu. Viņa bija īpaši slavena ķeizariene Zoja. Pēc viņas pasūtījuma no Etiopijas un Arābijas tika piegādātas dārgas zāles, un viņas kameras, pēc aculiecinieku aprakstiem, vairāk izskatījās pēc alķīmijas laboratorijas.

Parfimērijas attīstība islāma valstīs

Diemžēl, kristietībai attīstoties, aromātisko eļļu un vīraka lietošanas kultūra Eiropā izgaisa. Tas tika uzskatīts par "novērš uzmanību no dievišķā" un "pagāniskā". Bet austrumos šis virziens turpināja attīstīties, jo islāms bija mazāk stingrs attiecībā uz zinātniskiem pētījumiem šajā virzienā. Galu galā, saskaņā ar praviešu Muhamedu viņa sirds priecājās visvairāk "bērni, sievietes un vīraks" . Un pat mošeju celtniecības laikā cementam tika pievienots muskuss, tā ka sarkani karstie akmeņi daudzus gadu desmitus izdalīja maģisku armatūru. Tā parfimērijas centrs pārcēlās uz austrumiem.

Devītajā gadsimtā parādījās traktāts "Smaržu ķīmijas un destilācijas grāmata", kuras autors bija al-Kindi no Arābijas. Traktāts satur 107 aromātisku balzāmu, eļļu un aromātisko ūdeņu receptes. Tajā aprakstīts arī aprīkojums to izveidei - jo īpaši alembics, kuram joprojām ir arābu nosaukums "alembic".

Slavenais dziednieks nestāvēja malā Ibn Sina (Avicenna). Savā traktātā viņš aprakstīja rožūdens iegūšanas procesu – aromātu, kas ir maigāks un izsmalcinātāks nekā eļļains sasmalcinātu ziedlapu maisījums.

Ķīna un Indija

Tādas valstis kā Indija un Ķīna nepalika malā parfimērijas attīstības.

Indija parasti pilns ar aromātiskām vielām. Un eļļas smaržu radīšana tiek attiecināta uz ķēniņa mīļoto sievu Džehans Jira, kurš dīķa virspusē ieraudzīja pāris pilienus rožu eļļas un lika izveidot šo maģisko šķidrumu. Vīraki un ziedi kļuva par parfimērijas pamatu Indijā – īpaši roze un jasmīns. Esences pagatavoja arī destilējot. muskuss, siveta, dzintars, narda, pačūlija, vetivērija, sandalkoks…

Ķīna, kas apgalvo, ka ir pirmais pasaulē, kas radījis visu pasaulē - no papīra līdz šaujampulverim - arī nestāvēja malā. Šeit bija iecienītākā garša muskuss, kas arī tika uzskatīta par panaceju pret visām slimībām. Papildināja to pačūlija, sandalkoks, kanēlis, krustnagliņas, kampars... starp citu, aprakstos parādījās pirmais muskusa apraksts Eiropā Marko Polo.

Atgriezties uz Eiropu

Smaržas atgriezās Eiropā pēc krusta kariem, kā arī citas trofejas, kuras bija sagūstījuši dižciltīgi bruņinieki. skaistās dāmas. Eiropa ieguva piekļuvi tehnoloģijām, jo ​​īpaši alembic. Mūki un alķīmiķi (bieži vienas un tās pašas personas) apguva aromātisko vielu īpašības. Un viņi nokļuva smaržu ražošanā ... nē, ne Francijā. Vācija(tad " Vācijas tautas svētā Romas impērija") un Ungārija, - viena no lielākajām Eiropas lielvarām. 1370. gadā Ungārijā par karalieni Elizabeti tika izgatavotas pirmās modernā tipa smaržas - "Ungārijas ūdens" ("eau de Hongrie") balstoties uz ēteriskā eļļa rozmarīns. Tā bija diezgan vienkārša recepte pēc mūsdienu koncepcijām, taču tai tika piedēvētas daudzas brīnumainas īpašības - no pastiprināšanas vīriešu spēks līdz jaunības un valdzinošās dziras īpašību atgriešanās.

Ļoti ātri smaržu radīšanas māksla attīstījās Itālija- precīzāk, Apenīnu pussalas teritorijā, Florencē, Romā, Dženovā un citas tirdzniecības republikas.

Grasse(Franču Grasse).

Kas tev Francija? Kādas asociācijas? Domāju, ka parfimērija noteikti būs šo epitetu sarakstā. Senatnē, kad Parīzi vēl sauca par Lutēciju, romieši bija pārsteigti par mūsdienu Francijas teritorijā dzīvojošo cilvēku spēju gūt maksimālu labumu no dzīves. Tie bija cilvēki, kurus vilināja gastronomiskie prieki un dzeršanas kultūra. Nav pārsteidzoši, ka pēc desmitiem gadsimtiem tajā pašā reģionā būs smaržas.

Tāpēc šodien mūsu ceļojuma mērķis ir Grasse, pilsēta, kas pamatoti nes Smaržu modes galvaspilsētas nosaukumu. Tikai 10 kilometru attālumā no Kannām atrodas Provansas galvaspilsēta.

Es domāju, ka, ja esat izlasījis Patrika Suskinda romānu "Parfimērs", varat uzreiz iedomāties šo pilsētiņu, jo romāna darbība notiek Grasā. Kāpēc Grasse kļuva par modes smaržu? Laba atrašanās vieta. No vienas puses, Alpi aptver teritoriju no ziemeļiem, un no dienvidiem silti jūras vēji nes mitrumu un mīkstina karsto sauli. Pakalnus klāj lavandu, rožu un citu aromātisku augu lauki. Pateicoties lieliskajam klimatam, šajās vietās ziediem ir visizteiktākais aromāts, kā nekur citur.

Stiprie alkoholiskie dzērieni par savu izcelsmi ir saistīti ar smaku, kas izplūst no ģērbtām ādām. Itāļu amatnieki, apstrādājot ādas cimdiem, centās uzlabot smaržu, kas izplūst no ādas. Šo tradīciju uz Grasu sev līdzi atnesa itāļu amatnieki. Un tad franči ienāca biznesā un radīja parfimēriju. Vārds "smaržas" cēlies no franču valodas " smaržas", kas nozīmē "caur dūmiem".

Pilsētā ir trīs smaržu rūpnīcas – Galimard (atvērta 1747. gadā), Molinard (Molinard) 1849. gadā un Fragonard (Fragonard) 1926. gadā. Katram ir sava vēsture un savs stils. Pēdējais, piemēram, Fragonard, ir nosaukts gleznotāja ar tādu pašu nosaukumu vārdā. Uzņēmīgie francūži nolēma iegādāties savrupmājas Grasā un Parīzē un iekārtot tajās smaržu muzejus. Smaržu modes vēsture muzejā risinās kopš mūsu ēras 3. gadsimta. Pēc zāles ar izstādīti antīkas mēbeles, ainas no viduslaiku dzīves, jūs nonākat zālēs, kur tiek parādīta ziedu, aromātiskā koka sveķu aromātu iegūšanas industrija. Un šeit jūs esat zālē, kur tiek izstādītas jaunas smaržas. Neaizmirstiet, tieši Grasā Koko Šanele radīja savas slavenās smaržas Chanel No. 5. Pārsteidzoši draudzīgi veikala darbinieki, kas brīvi pārvalda vairākas valodas, palīdzēs jums izvēlēties aromātu. Smaržas tiešām īstas, aromāts saglabājas uz ķermeņa vairākas dienas.

Un iespaids par pilsētu nepazūd no galvas ļoti ilgu laiku. Vajag klīst pa pilsētu, šaurām viduslaiku ieliņām, pārsteidzošu arhitektūru. Apbrīnojiet skatu no platformas Notre-Dame-du-Puy XII katedrālē Azūra krastā.

Nyash-Myash tika prezentēts Krimā. Krima ir mūsu. Dizaineri uz parfimērijas izstrādājumu iepakojuma ievietoja Natālijas Poklonskajas attēlu anime stilā.

Birkas: franču prefimērijas smaržas

Francija ir viena no pirmajām valstīm, kas 19. gadsimta sākumā veikusi pavērsienu modē. Pateicoties tādiem slaveniem franču modes namiem kā Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, Ungaro, Givenchy, Christian Lacroix, Hermes, Jean Paul Gaultier u.c. slaveni vārdi, modelēšana un apģērbu veidošana pārstāja būt amatniecība un kļuva par mākslu. Turklāt liela daļa no tā, ko mēs tagad lietojam, ko valkājam un kas mums šķiet tik dabiski un ierasti, pirmo reizi parādījās tieši pateicoties slavenajiem franču modes dizaineriem.

Franču modes dominēšana sākās 17. gadsimta vidū, Luija XIV laikā. Toreiz radās "pasaules modes" fenomens. Apģērbs pamazām sāka pakļauties dažiem Francijas karaļa galma diktētajiem likumiem. Jau toreiz Francija deva savu ieguldījumu modes attīstībā: korsete, lietussargs, augstpapēžu kurpes, šņores uz ņiebura, lorgnete, cepure.

Vārds Koko Šanele mūsdienu modes vēsturē ierakstīts ar zelta burtiem. Viņas pirmais atklājums bija vīriešu angļu valoda klasisks stils sievietēm. Īsi matu griezumi, jakas, trikotāžas puloveri un rūtaini svārki, rokassomiņa ar plānu plecu siksnu un maza melna kleitiņa, kas kļuvusi par divdesmitā gadsimta elegances simbolu... To visu izdomāja un radīja Koko Šanele. Viņa bija pirmā, kas modē atspoguļoja divdesmito gadsimtu, savos darbos apvienojot komfortu un eleganci.

Viņas gariem ir vajadzīgs atsevišķs stāsts Chanel #5 kas kļuvuši par leģendu. Parfimērijā agrāk dominēja viena zieda smarža - rozes, vijolītes, jasmīns, ceriņi, maijpuķītes, dažādu aromātu sajaukums sieviešu smaržas tika uzskatīti par nepiedienīgiem. AT Chanel Nr.5 smaržīgs pavasara aromāts ziedošs dārzs. Starp citu, pati Šanele savas smaržas lietoja tikai pilsētā, dabā priekšroku deva dabīgiem aromātiem.

Kristiana Diora panākumu noslēpums slēpjas jaunā sievietes tēlā, kas radikāli atšķiras no 40. gadu modes. Sievietes, nogurušas no kara, gribēja būt sievišķīgas un graciozas. Diors radīja kleitas dāmām ar apses vidukli un slīpiem pleciem, un viņa pufīgie svārki aizņēma līdz pat 40 metriem greznu audumu. Iekšējā konstrukcija modelis, kas pat uz pakaramā ļauj saglabāt stingru formu, joprojām ir noslēpums līdz šai dienai.

Turklāt jau 50. gados Christian Dior radīja vairākas apģērbu stila līnijas zem "H", "X", "Y" un "A". Mūsdienās gandrīz neviena kolekcija neiztiek bez "Dior" siluetiem.

20. gadsimta beigu parfimērijas sensācija bija Kristiana Diora "indes" kopums. Inde, Tendre Poison un Hipnotiska inde. Tumšā stikla kolba ar burvju dziru ir viduslaiku mantojums. Juteklisks, pikants aromāts un smalka pēda no buķetes meža ogas uz visiem laikiem palika Dior īpašumā.

Īvs Senlorāns vairāk nekā 40 gadus veltīja augstās modes mākslai. Neviens no modes dizaineriem nebija tik izgudrojošs, neviens neradīja tik daudz stilu. Atzītā gadsimta ģēnija radošās karjeras sākums iekrita 60. gados, hipiju kustību un jauniešu protesta pret visām iedibinātajām tradīcijām ziedu laikiem.

Inovators un izgudrotājs Īvs Senlorāns atzina, ka tikai nožēlo, ka neizgudroja džinsus. Bet citādi pēdējo četrdesmit gadu mode viņam ir parādā gandrīz visu. Slaveni bikškostīmi, caurspīdīgas kleitas un smokingi, mini ir kļuvuši tikpat pazīstami kā maxi, un melnā krāsa ir kļuvusi par dienas krāsu. Īvs Senlorāns uztvēra jaunas tendences sabiedrības attīstībā un izsmalcināti pārvērta šī dumpīgā laika garu augstajā modē.

Viņa slavenākās smaržas var saukt arī par šokējošām. vārda ideja un izskats flakons Opijs pieder Īvam Senlorānam. Tāpat kā visas lieliskās smaržas, arī šī kompozīcija tika radīta pretstatā tolaik modētajām smaržām: Senlorāns izaicināja Rūras laboratorijas parfimērus radīt "kaut ko piemērotu Ķīnas ķeizarienei".

Cardin ir Parīzes garšas un šika standarts. Viņa daiļradē klasicisma principi savijās ar modernas idejas un inovācijas. Pjērs Kārdēns ātri atrada savu stilu: siluets kļuva arvien taisnāks un šaurāks, ar ļoti skaidrām kontūrām. Tas ir kļuvis par Cardin apģērba pazīmi.

1949. gadā Cardin veica revolucionāru soli, izstrādājot valkāšanai gatavu kolekciju rūpnieciskai pavairošanai. Augstās modes savienība dizaineru izslēdza no savām rindām, taču drīz vien atzina šādas kolekcijas, piešķirot tām nosaukumu “gatavs valkāšanai”. 1958. gadā viņš izveidoja pirmo "unisex" līniju, kas apvienoja vīriešus un sievietes pēc kopīga dzīvesveida principa.

Pierre Cardin entuziastiski reaģēja uz izskatu 60. gados. mini mode. Meistares talants ļoti atbilda viņas stilam: konstruktivitāte, detaļu savstarpējā saistība un mīlestība pret ģeometriskām līnijām. Turklāt tieši Cardin izgudroja un ienesa modē zeķubikses, kas atbilst minisvārku krāsai. Kārdins nāca klajā arī ar daudzām formām un modeļiem, kas iekaroja pasauli dažādos laikos: taisnas un konusveida "maisu" kleitas, "tulpju" svārki, metāla dekorācijas, aplikācijas un raksti, cieta vinila apmale apakšmalā un krinolīni - "abažūri" zem šaurām kleitām.

Džons Galjano ir jauns spānis, kurš dzīvojis Anglijā, bet kļuvis slavens kā franču modes dizainers, pārsteidz ar oriģinalitāti, drosmi un visdažādāko stilu kokteili, to visu smeļot no savas iztēles, emocijām un fantāzijām. Viņš ir Dior modes nama galvenais dizainers. Nāras kleita, piegriezta uz slīpuma, ar vilcienu, kas krāsots ar lilijām. Un galvu reibinoša auguma papēži – tāda tagad ir Dior sieviete. Pareizāk sakot, Galiano sieviete.

Starp Galjano izgudrojumiem ir daudz apģērbu, kas iepriekš tika uzskatīts par valkāšanai nepiemērotu, un tagad tas ir pārāk tradicionāls. Tie ir, piemēram, gar slīpi piegriezti svārki vai oriģinālais piedurknes piegriezums, ko viņš izdomājis vēl koledžā.

Viņam patīk kaprīzs, viņš krāj dārgakmeņus, izšuvumus, bārkstis, aplikācijas - un tajā pašā laikā viņš var pielāgot vienkāršu kleitu tā, lai tas kļūtu par galveno sapni. Dzimis šovmenis, viņš ar aizvērtām acīm var aprakstīt visas 18. gadsimta vestes piegriezuma tehniskās detaļas.

Galliano ir viens no retajiem mūsdienu dizaineriem, kurš patiešām zina, kā šūt drēbes. Pat mūsu laikos, kad ir grūti ar kaut ko pārsteigt mūsdienu sabiedrība, viņš, pēc labākajām franču modes dizaineru tradīcijām, turpina šokēt sabiedrību.

Pielikums:

Mode un Francija ir nedalāms veselums, kas liek sieviešu sirdīm pukstēt straujāk. Franču modes nami šķiet brīnišķīgas maģiskas pilis ar pasakaini skaistiem iemītniekiem. Katru viņu majestātisko īpašnieku vārdu un izeju visa pasaule vēro, pielūdzot augstā mode. Un tas nebūt nenotiek nejauši: Francijas labāko modes namu dibinātāji beznosacījumu valdīšanas periodos burtiski mainīja modi, liekot visai pasaulei nežēlīgi šķirties no iedibinātajiem stereotipiem un uz visiem laikiem iemīlēties nezināmajā.

(1879–1944)

Valdīšanas laiks: 1903-1927

"Esmu pieteicis karu korsetēm."

Brīva silueta veidošana. Pola Puarē reforma, kas ļāva sievietēm atteikties no korsetēm, aizsākās 1890.–1910. gadā, kad modes dizainere iestājās par atgriešanos pie senās modes. Viņš aicināja modesistas Parīzē un pēc tam visā Eiropā valkāt tunikas kleitu un peplos apmetni, atsaucoties uz Seno Grieķiju, kā arī lika pamatus kimono modei. 1906. gadā notika izcilā modes dizainera reforma – Pols Puarē pasaulei prezentēja jaunu tērpa siluetu. Krekla kleitai nebija korsetes, un tā bija brīva no krūtīm līdz grīdai. Reforma radīja kolosālu revolūciju sieviešu tērpos visā pasaulē, taču Polam Puarē tas nebija pašmērķis – jauns siluets parādījās tikai tāpēc, ka modes dizaineru iedvesmoja dejotāju Isadoras Dankanas un Mata Hari brīvie tērpi.

Svārku-bikšu izlaišana. 1911. gadā Pols Puarē modernajai Eiropas publikai piedāvāja svārkus-bikses. Jaunais apģērba gabals izraisīja milzīgu skandālu, taču ieguva tik mežonīgu popularitāti, ka pāvests Pijs X nojauca izcilo modes dizaineri. Dāmas tik izlēmīgi mainīja savu attieksmi pret apģērbu, ka kategoriski noraidīja Paula jauno izgudrojumu - "klibu kāju svārkus", ceļgalos sašaurinoties līdz 30 cm. Pēc globālā satricinājuma sievietes vairs nevēlējās savā garderobē ielaist neērtus tērpus. .

Jaunu skaistuma standartu ieviešana. Lielais "modes dizainers-tirāns", kā pats sevi dēvēja Pols Puarē, uz pjedestāla uzcēla jaunu sievietes estētisko ideālu. Skaistuma standarts paredzēja kalsnu atlētisku figūru bez izteiktiem apjomiem gurnu un krūšu rajonā, īsu matu griezumu un nemierīgām kustībām. Sekojot jaunajam ideālam, sievietes dizaineru kleitās varētu izskatīties organiski. Modes vēsturē Pola Puarē vārds tādējādi kļuva saistīts ar jauniešu stila veidošanu.

Modes nama ražošanas paplašināšana. Pols Puarē ierosināja jaunu, vispilnīgāko modes nama tēlu: papildus apģērbam modes dizainere sāka piedāvāt personalizētas smaržas, mājsaimniecības preces un citus sadzīves priekšmetus.

Tērpa veidošana ir māksla. Līdz Pirmajam pasaules karam modē dominēja Pols Puarē, taču 1927. gadā viņa tērpu pretenciozitāte vairs nepiestāvēja sabiedrībai. Modes dizainere kostīma veidošanu uztvēra kā mākslu, bet jaunajos laikos notika vispārēja modes demokratizācija. Pola Puarē pieeja vairs nebija pieprasīta, un viņam bija jāslēdz Puarē nams un raquo.

(1883–1971)

Valdīšanas laiks: 1913-1939

"Mode iziet no modes, bet stils nekad."

Praktiskuma un funkcionalitātes ideju ieviešana apģērbā. Koko Šaneles jauninājums jau bija tajā, ka ar saviem tērpiem viņa nenesa nekādu filozofiju. Modes dizainera galvenā ideja bija tērpu maksimāla praktiskums un funkcionalitāte. Tieši ar vienkāršiem Coco Chanel modeļiem sākās divdesmitā gadsimta mode. Dienas un vakara tērpu modes dizainere izstrādājusi, pirmkārt, ņemot vērā, ka uzvalks neierobežo kustības. Tātad bija baltas lakādas kurpes ar melnu purngalu uz zemiem papēžiem, mīksta 1925. gadā dizainēta jaka un melna stepēta somiņa uz 1955. gadā radītas ķēdes, kas atbrīvoja sieviešu rokas. 1954. gadā Koko Šanele iepazīstināja sabiedrību ar tvīda uzvalku – simbolu jaunai paaudzei, kas dod priekšroku apģērbam visiem dzīves gadījumiem.

Klasiskā sieviešu garderobes izveide. Koko Šanele radīja klasisku sieviešu garderobi: maza melna kleitiņa, tvīda uzvalks, kurpes ar zemiem papēžiem, pērļu virtene kā dekorācija visiem dzīves gadījumiem. Slaveno mazo melno kleitu modes dizainere izstrādāja 1926. gadā, kad vēlējās radīt universālu tērpu, kas vienlīdz piemērots dienas un vakara izbraucieniem, ko var variēt ar aksesuāriem. jauns modelis melnās kleitas, kas iepriekš tika uzskatītas par sērām, ar entuziasmu uzņēma visas modesistas pasaulē.

Tērpu vienkāršošana. Koko Šanele mācīja dāmām izveidot seksīgu tēlu, neatsegjot ķermeni. Viņas tērpi izcēlās ar vienkāršību un nevajadzīgu detaļu trūkumu. Mazo melno kleitu līdz ikru garumam galvenokārt nosauca par "mazo" dekorācijas trūkuma dēļ. Modes dizainere atteicās no iepriekš modētajām smagajām pufīgajām cepurēm, sarežģītiem tērpu dizainiem un visādām detaļām, kurām nav praktiskas vērtības - volāniem, volāniem, drapērijām. Vienkāršas, ērtas un elegantas drēbes no Coco Chanel, ko amerikāņu žurnāls Vogue dēvē par modes "Ford". Vienīgais modes dizaineres fetišs, kas sarežģīja tērpu, bija rotaslietas. Viņa valkāja vienkāršu kostīmu ar bižutēriju un rotaslietām vienlaikus, un viņas preču zīme bija kameja sakta un pērles.

Kostīmu feminizācija. Koko Šanele radīja daudz apģērbu, kas ļāva sievietēm pastāvēt līdzvērtīgi vīriešiem visās dzīves jomās. Modes dizainere izstrādāja un sāka valkāt bikses, pateicoties kurām daiļā dzimuma pārstāves vispirms ieguva iespēju ātri staigāt. Dienas pasākumiem Coco Chanel izstrādāja saīsinātas bikses, bet vakara pasākumiem platas bikses. Modes dizainere viegli uzņēmās savu fanu apģērbu uzlabošanu, piemēram, polo spēlētāja Boja Kapela džemperi vai Vestminsteras hercoga tvīda mēteli, un otrreizējos darinājumus dāvināja visām sievietēm.

(1905–1957)

Valdīšanas laiks: 1947-1957

“Vienmēr ir vērts izcelt savas labākās īpašības. Patiesībā tā dara mode - tā uzlabo un izceļ sievietes skaistumu.

Jauna izskata silueta izveide. Christian Dior atgrieza modē sievišķo formu smilšu pulkstenis”- pieguļošs viduklis un pūkaini svārki. New Look siluets jaunā gaismā prezentēja iepriekš populāro grācijas kultu un aizmirstās drēbju līnijas. Kristians Diors augšāmcēla izsmalcinātus balles tērpus, kuru apmales aizņēma līdz 50 metriem auduma, kurā bija grūti staigāt un pat elpot. Par to modes dizainerei nepatika Koko Šanele, taču lielākā daļa sieviešu grūtajā pēckara periodā laimīgi atgriezās pie aizmirsta tēla.

Uzsvars uz nevienlīdzību. Christian Dior radīja tērpus sievietēm, kuras vairs nevēlējās neatkarību un vienlīdzību ar vīriešiem. Modes dizainere izstrādāja arī apģērbus, kas liecināja par to īpašnieka sociālo statusu, kas atkal runāja par nevienlīdzības tieksmi, tagad starp sabiedrības slāņiem. Šie ideāli – sieviešu bezpalīdzība un finansiālo spēju demonstrēšana – bija ārkārtīgi populāri pēckara periodā, kad cilvēki bija noguruši no pastāvīgas trūkuma un stresa.

Idejas par kostīmu atdzimšana katram gadījumam. Christian Dior atdzīvināja modi ne tikai izsmalcinātām frizūrām, mazām cepurītēm, korsetēm un līdz elkoņiem gariem cimdiem, bet arī buržuāziskajai idejai par kostīmu katram gadījumam. Tagad jebkurai izejai, vai tā būtu tikšanās kafejnīcā vai vakara pieņemšana, bija vajadzīgs savs apģērbs ar savu krāsu kombinācijas un piederumu komplekts.

Sezonālo pārmaiņu jēdziena ieviešana modē. Modes nams Dior jau desmit gadus ir izlaidis 22 kolekcijas. Katrs no tiem radikāli mainīja iepriekšējās siluetus. Tādējādi tas bija Christian Dior, kurš iniciēja sezonālās izmaiņas modē.

(1936–2008)

Valdīšanas laiks: 1962-2002

"Šajā dzīvē es nožēloju tikai vienu lietu - to, ka neizdomāju džinsus."

Stilu sajaukums.Īvs Senlorāns kļuva par pirmo anarhistu modē, sajaucot augsto modi un jauniešu subkultūru. Viņš apvienoja klasisko kostīmu un moderno mākslu, vienkāršu piegriezumu un sarežģītu rakstu. Modes dizainere veicināja apģērba mainīgumu un uzskatīja, ka vienam stilam nevajadzētu dot priekšroku.

Ievads ģērbšanās spēles apģērba elementā.Īvs Senlorāns paglāba modi no pārmērīga patosa un nopietnības. Modes dizainere pirmo reizi ģērbšanās procesu parādīja kā spēli, nevis statusa un cieņas demonstrāciju.

Inovatīvu ideju īstenošana. Yves Saint Laurent radīja daudzus novatoriskus tērpus: vīriešu smokingus sievietēm, safari stila kleitas, caurspīdīgas kleitas. Modes dizainere ieviesa plaši izplatītu bikšu modi. 1983. gadā Ņujorkas Metropolitēna mākslas muzejā tika atklāta Senlorānam veltīta retrospektīva izstāde, bet 1985. gadā modes dizainere saņēma modes Oskaru par izcilajām idejām.

(1821–1892)

Valdīšanas laiks: no 19. gadsimta vidus līdz mūsdienām

"Katrā čemodānā ir jāapvieno mobilitāte un vieglums."

Revolūcija bagāžas tirgū. Louis Vuitton prezentēja pasaulē pirmo plakano čemodānu 1858. gadā. Izgudrojums radīja šļakatu - koferi ievērojami vienkāršoja ceļotāju dzīvi un nomainīja lādes pēc iespējas īsākā laikā.

Modes radīšana atklātai sociālā statusa demonstrēšanai. Pateicoties Louis Vuitton, kā arī viņa dēliem Džordžam un Gastonam, dendijiem visā pasaulē bija iespēja demonstrēt savu sociālo statusu dzelzceļa stacijās, viesnīcās un lidostās. Slavenā Louis Vuitton monogramma izraisīja vispārēju "logomānijas" slimību. Louis Vuitton atbrīvoja pasauli no priekšstata, ka čemodāns ir paredzēts tikai lietu glabāšanai.