हाल ही में, दुनिया में एक शौक के रूप में रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है, लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है अपने ही हाथों सेइलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाएं। इंटरनेट पर बड़ी संख्या में सर्किट हैं, सरल से जटिल तक, विभिन्न कार्यों को करते हुए, इसलिए हर कोई रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में अपनी पसंद के अनुसार पा सकता है।

किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का एक अभिन्न अंग मुद्रित सर्किट बोर्ड है। यह ढांकता हुआ सामग्री की एक प्लेट है, जिस पर तांबे के प्रवाहकीय ट्रैक लगाए जाते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक घटकों को जोड़ते हैं। जो कोई भी सीखना चाहता है कि कैसे इकट्ठा करना है इलेक्ट्रिक सर्किट्समें अच्छा दृश्यइन्हीं मुद्रित सर्किट बोर्डों को बनाना सीखना चाहिए।

ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम हैं जो आपको ट्रैक का एक पैटर्न बनाने की अनुमति देते हैं मुद्रित सर्किट बोर्डएक उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस में, उनमें से सबसे लोकप्रिय है। मुद्रित सर्किट बोर्ड का लेआउट डिवाइस के सर्किट आरेख के अनुसार किया जाता है, इसमें कुछ भी जटिल नहीं है, बस आवश्यक भागों को पटरियों से जोड़ने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा, इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के कई सर्किट आरेख पहले से ही तैयार मुद्रित सर्किट बोर्ड चित्र के साथ आते हैं।

एक अच्छा मुद्रित सर्किट बोर्ड डिवाइस के लंबे और सुखद संचालन की कुंजी है, इसलिए आपको इसे यथासंभव सटीक और कुशलता से बनाने का प्रयास करना चाहिए। घर पर प्रिंटेड बनाने का सबसे आम तरीका तथाकथित "", या "लेजर-इस्त्री तकनीक" है। इसने व्यापक लोकप्रियता हासिल की है क्योंकि इसमें अधिक समय नहीं लगता है, इसमें दुर्लभ सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है और इसे सीखना इतना मुश्किल नहीं है। संक्षेप में, LUT को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है: मान लीजिए कि कंप्यूटर पर ट्रैक का एक पैटर्न तैयार किया गया है। इसके बाद, इस पैटर्न को विशेष थर्मल ट्रांसफर पेपर पर मुद्रित किया जाना चाहिए, एक टेक्स्टोलाइट में स्थानांतरित किया जाना चाहिए, फिर बोर्ड से अतिरिक्त तांबे को खोदकर, सही जगहों पर ड्रिल किए गए छेद और पटरियों को टिन किया जाना चाहिए। आइए पूरी प्रक्रिया को चरण दर चरण तोड़ते हैं:

एक बोर्ड पैटर्न मुद्रण

1) थर्मल ट्रांसफर पेपर पर एक पैटर्न प्रिंट करना। आप ऐसे पेपर खरीद सकते हैं, उदाहरण के लिए, Aliexpress पर, जहां इसकी कीमत मात्र पेनी है - प्रति A4 शीट में 10 रूबल। इसके बजाय, आप किसी अन्य चमकदार कागज का उपयोग कर सकते हैं, उदाहरण के लिए, पत्रिकाओं से। हालांकि, ऐसे पेपर से टोनर ट्रांसफर की गुणवत्ता बहुत खराब हो सकती है। कुछ लोमोंड ग्लॉसी फोटो पेपर का उपयोग करते हैं, एक अच्छा विकल्पयदि कीमत के लिए नहीं - ऐसा फोटो पेपर बहुत अधिक महंगा है। मेरा सुझाव है कि अलग-अलग कागजों पर ड्राइंग को प्रिंट करने की कोशिश करें, और फिर तुलना करें कि आपको किसके साथ सबसे अच्छा परिणाम मिलता है।

एक और महत्वपूर्ण बिंदुचित्र प्रिंट करते समय, प्रिंटर सेटिंग्स। टोनर सेविंग को बंद करना अनिवार्य है, लेकिन घनत्व को अधिकतम पर सेट किया जाना चाहिए, क्योंकि टोनर की परत जितनी मोटी होगी, हमारे उद्देश्यों के लिए उतना ही बेहतर होगा।

आपको ऐसे क्षण को भी ध्यान में रखना होगा कि तस्वीर को एक दर्पण छवि में टेक्स्टोलाइट में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, इसलिए आपको यह देखने की जरूरत है कि मुद्रण से पहले आपको चित्र को मिरर करने की आवश्यकता है या नहीं। यह विशेष रूप से माइक्रो-सर्किट वाले बोर्डों पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि दूसरा पक्ष उन्हें आपूर्ति नहीं कर सकता है।

उस पर एक पैटर्न स्थानांतरित करने के लिए टेक्स्टोलाइट तैयार करना

2) दूसरा चरण उस पर ड्राइंग को स्थानांतरित करने के लिए टेक्स्टोलाइट की तैयारी है। सबसे अधिक बार, टेक्स्टोलाइट को 70x100 या 100x150 मिमी आकार के खंडों में बेचा जाता है। किनारों के साथ 3-5 मिमी के मार्जिन के साथ, बोर्ड के आयामों के लिए उपयुक्त एक टुकड़े को काटना आवश्यक है। धातु या आरा के लिए हैकसॉ के साथ टेक्स्टोलाइट को काटना सबसे सुविधाजनक है, चरम मामलों में इसे धातु के लिए कैंची से काटा जा सकता है। फिर, टेक्स्टोलाइट के इस टुकड़े को महीन सैंडपेपर या हार्ड इरेज़र से पोंछना चाहिए। तांबे की पन्नी की सतह पर मामूली खरोंच बनते हैं, यह सामान्य है। भले ही शुरू में टेक्स्टोलाइट पूरी तरह से समान दिखता हो, यह कदम आवश्यक है, अन्यथा बाद में इसे टिन करना मुश्किल होगा। सैंडिंग के बाद, हाथों से धूल और चिकना निशान धोने के लिए सतह को अल्कोहल या सॉल्वेंट से पोंछना चाहिए। उसके बाद, आप तांबे की सतह को नहीं छू सकते हैं।

पैटर्न को तैयार टेक्स्टोलाइट में स्थानांतरित करना

3) तीसरा चरण सबसे अधिक जिम्मेदार है। थर्मल ट्रांसफर पेपर पर मुद्रित पैटर्न को तैयार टेक्स्टोलाइट में स्थानांतरित करना आवश्यक है। ऐसा करने के लिए, किनारों पर रिजर्व छोड़कर, फोटो में दिखाए गए अनुसार पेपर काट लें। हम पैटर्न के साथ एक सपाट लकड़ी के बोर्ड पर कागज लगाते हैं, फिर हम कागज पर तांबे के साथ शीर्ष पर टेक्स्टोलाइट लगाते हैं। हम कागज के किनारों को मोड़ते हैं जैसे कि यह टेक्स्टोलाइट के टुकड़े को गले लगा रहा हो। उसके बाद, सैंडविच को सावधानी से पलटें ताकि कागज ऊपर हो। हम जांचते हैं कि ड्राइंग टेक्स्टोलाइट के सापेक्ष कहीं भी स्थानांतरित नहीं हुई है और सामान्य कार्यालय श्वेत पत्र का एक साफ टुकड़ा शीर्ष पर रख दिया है ताकि यह पूरे सैंडविच को कवर कर सके।

अब यह केवल पूरी चीज को अच्छी तरह गर्म करने के लिए रह गया है, और कागज से सभी टोनर टेक्स्टोलाइट पर होंगे। आपको ऊपर से एक गर्म लोहे को संलग्न करने और सैंडविच को 30-90 सेकंड के लिए गर्म करने की आवश्यकता है। हीटिंग का समय प्रयोगात्मक रूप से चुना जाता है और काफी हद तक लोहे के तापमान पर निर्भर करता है। यदि टोनर खराब हो गया और कागज पर बना रहा, तो आपको इसे अधिक समय तक रखने की आवश्यकता है, यदि, इसके विपरीत, पटरियों को स्थानांतरित किया जाता है, लेकिन स्मियर किया जाता है, तो यह ओवरहीटिंग का एक स्पष्ट संकेत है। लोहे पर दबाव डालना जरूरी नहीं है, उसका अपना वजन ही काफी है। गर्म करने के बाद, आपको लोहे और लोहे को उस वर्कपीस को हटाने की जरूरत है जो अभी तक एक कपास झाड़ू से ठंडा नहीं हुआ है, अगर कुछ जगहों पर लोहे से इस्त्री करते समय टोनर अच्छी तरह से पास नहीं होता है। उसके बाद, यह केवल तब तक प्रतीक्षा करने के लिए रहता है जब तक कि भविष्य का बोर्ड ठंडा न हो जाए और थर्मल ट्रांसफर पेपर को हटा न दे। यह पहली बार काम नहीं कर सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अनुभव समय के साथ आता है।

पीसीबी नक़्क़ाशी

4) अगला चरण नक़्क़ाशी है। तांबे की पन्नी का कोई भी क्षेत्र जो टोनर द्वारा कवर नहीं किया गया है, उसे हटा दिया जाना चाहिए, जिससे तांबे को टोनर के नीचे रखा जा सके। सबसे पहले आपको तांबे की नक़्क़ाशी के लिए एक समाधान तैयार करने की आवश्यकता है, सबसे सरल, सबसे सस्ता और सस्ता विकल्प एक समाधान है साइट्रिक एसिड, लवण और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। एक प्लास्टिक या कांच के कंटेनर में, एक गिलास पानी में एक से दो बड़े चम्मच साइट्रिक एसिड और एक चम्मच टेबल सॉल्ट मिलाएं। अनुपात एक बड़ी भूमिका नहीं निभाते हैं, आप इसे आंखों पर डाल सकते हैं। अच्छी तरह मिलाएं और घोल तैयार है। आपको इसमें एक बोर्ड लगाने की जरूरत है, प्रक्रिया को तेज करने के लिए नीचे ट्रैक करें। आप घोल को थोड़ा गर्म भी कर सकते हैं, इससे प्रक्रिया की गति और बढ़ जाएगी। लगभग आधे घंटे के बाद, सभी अतिरिक्त तांबे को हटा दिया जाएगा और केवल ट्रैक बचे रहेंगे।

पटरियों से टोनर कुल्ला

5) सबसे कठिन हिस्सा खत्म हो गया है। पांचवें चरण में, जब बोर्ड पहले से ही नक़्क़ाशीदार होता है, तो आपको टोनर को एक विलायक के साथ पटरियों से धोना होगा। ज़्यादातर किफायती विकल्प- महिलाओं की नेल पॉलिश रिमूवर, इसकी कीमत एक पैसा होती है और लगभग हर महिला के पास होती है। एसीटोन जैसे सामान्य सॉल्वैंट्स का भी उपयोग किया जा सकता है। मैं पेट्रोलियम विलायक का उपयोग करता हूं, हालांकि यह बहुत बदबू आ रही है, यह बोर्ड पर कोई काला दाग नहीं छोड़ता है। चरम मामलों में, आप बोर्ड को सैंडपेपर से अच्छी तरह रगड़ कर टोनर को हटा सकते हैं।

बोर्ड पर ड्रिलिंग छेद

6) ड्रिलिंग छेद। आपको 0.8 - 1 मिमी के व्यास के साथ एक छोटी सी ड्रिल की आवश्यकता होगी। पीसीबी पर साधारण हाई स्पीड स्टील ड्रिल जल्दी सुस्त हो जाती है, इसलिए टंगस्टन कार्बाइड ड्रिल का उपयोग करना सबसे अच्छा है, हालांकि वे अधिक नाजुक होते हैं। मैं एक पुराने हेयर ड्रायर मोटर के साथ एक छोटे कोलेट चक के साथ बोर्डों को ड्रिल करता हूं, और छेद साफ और गड़गड़ाहट मुक्त निकलते हैं। दुर्भाग्य से, सबसे अनुचित क्षण में, आखिरी कार्बाइड ड्रिल टूट गई, इसलिए तस्वीरों में केवल आधे छेद ड्रिल किए गए थे। बाकी को बाद में ड्रिल किया जा सकता है।

टिन ट्रैक

7) यह केवल तांबे की पटरियों को टिन करने के लिए ही रहता है, अर्थात। सोल्डर के साथ कवर। फिर वे समय के साथ ऑक्सीकरण नहीं करेंगे, और बोर्ड स्वयं सुंदर और चमकदार हो जाएगा। पहले आपको पटरियों पर फ्लक्स लगाने की जरूरत है, और फिर सोल्डर की एक बूंद के साथ टांका लगाने वाले लोहे के साथ जल्दी से उन पर क्रॉल करें। आपको मिलाप की अत्यधिक मोटी परत नहीं लगानी चाहिए, फिर छेद बंद हो सकते हैं, और बोर्ड टेढ़ा दिखाई देगा।

यह पीसीबी निर्माण प्रक्रिया को पूरा करता है, अब आप इसमें भागों को मिला सकते हैं। सामग्री मिखाइल ग्रेट्स्की द्वारा रेडियो योजना वेबसाइट के लिए प्रदान की गई थी, [ईमेल संरक्षित]

LUT . के साथ मुद्रित बोर्डों के निर्माण लेख पर चर्चा करें

इस नोट में, मैं घर पर अपने दम पर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाने के लोकप्रिय तरीकों का विश्लेषण करूंगा: एलयूटी, फोटोरेसिस्ट, हैंड ड्रॉइंग। और यह भी कि किन कार्यक्रमों की मदद से पीपी खींचना सबसे अच्छा है।

एक समय की बात है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सरफेस माउंटिंग का उपयोग करके माउंट किया जाता था। अब केवल ट्यूब ऑडियो एम्पलीफायरों को इस तरह से इकट्ठा किया जाता है। मुद्रित वायरिंग बड़े पैमाने पर प्रचलन में है, जो लंबे समय से अपनी चाल, विशेषताओं और प्रौद्योगिकियों के साथ एक वास्तविक उद्योग में बदल गया है। और बहुत सारी तरकीबें हैं। विशेष रूप से उच्च आवृत्ति वाले उपकरणों के लिए सॉफ्टवेयर बनाते समय। (मुझे लगता है कि मैं किसी तरह पीसीबी कंडक्टरों के स्थान के साहित्य और डिजाइन सुविधाओं की समीक्षा करूंगा)

मुद्रित सर्किट बोर्ड (पीसीबी) बनाने का सामान्य सिद्धांत एक गैर-प्रवाहकीय सामग्री की सतह पर पटरियों को लागू करना है जो इसे बहुत ही प्रवाहित करते हैं। ट्रैक आवश्यक योजना के अनुसार रेडियो घटकों को जोड़ते हैं। आउटपुट एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसे नुकसान पहुंचाने के डर के बिना हिलाया जा सकता है, पहना जा सकता है, कभी-कभी गीला भी किया जा सकता है।

पर आम तोर पेघर पर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाने की तकनीक में कई चरण होते हैं:

1. एक उपयुक्त पन्नी शीसे रेशा चुनें। टेक्स्टोलाइट क्यों? इसे पाना ज्यादा आसान है। हाँ, और यह सस्ता है। अक्सर यह शौकिया डिवाइस के लिए पर्याप्त होता है।
2. टेक्स्टोलाइट पर एक मुद्रित सर्किट बोर्ड पैटर्न लागू करें
3. अतिरिक्त पन्नी से खून बहना। वे। बोर्ड के उन क्षेत्रों से अतिरिक्त पन्नी हटा दें जिनमें कंडक्टरों का पैटर्न नहीं है।
4. घटक लीड के लिए ड्रिल छेद। यदि आपको लीड वाले घटकों के लिए छेद ड्रिल करने की आवश्यकता है। चिप घटकों के लिए, यह स्पष्ट रूप से आवश्यक नहीं है।
5. प्रवाहकीय पटरियों को टिन करें
6. सोल्डर मास्क लगाएं। वैकल्पिक यदि आप अपने बोर्ड को कारखाने के करीब लाना चाहते हैं।

एक अन्य विकल्प बस अपने बोर्ड को कारखाने से मंगवाना है। अब कई कंपनियां मुद्रित सर्किट बोर्डों के उत्पादन के लिए सेवाएं प्रदान करती हैं। आपको एक बेहतरीन फैक्ट्री प्रिंटेड सर्किट बोर्ड मिलेगा। वे शौकिया से न केवल सोल्डर मास्क की उपस्थिति में, बल्कि कई अन्य मापदंडों में भी भिन्न होंगे। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास दो तरफा पीसीबी है, तो बोर्ड पर छेदों का धातुकरण होगा। आप सोल्डर मास्क आदि का रंग चुन सकते हैं। समुद्र के फायदे, बस पैसा नारे लगाने का समय है!

चरण 0

पीपी बनाने से पहले इसे कहीं न कहीं खींचा जाना चाहिए। आप इसे पुराने ढंग से ग्राफ पेपर पर खींच सकते हैं और फिर ड्राइंग को वर्कपीस में स्थानांतरित कर सकते हैं। या आप मुद्रित सर्किट बोर्ड बनाने के लिए कई कार्यक्रमों में से एक का उपयोग कर सकते हैं। इन कार्यक्रमों को सामान्य शब्द CAD (CAD) कहा जाता है। रेडियो शौकिया के लिए उपलब्ध लोगों में से, कोई डीपट्रेस (मुफ्त संस्करण), स्प्रिंट लेआउट, ईगल (बेशक, आप Altium Designer जैसे विशिष्ट लोगों को भी ढूंढ सकते हैं) नाम दे सकते हैं।

इन प्रोग्रामों की सहायता से आप न केवल पीसीबी खींच सकते हैं, बल्कि इसे कारखाने में उत्पादन के लिए भी तैयार कर सकते हैं। अचानक आप एक दर्जन स्कार्फ ऑर्डर करना चाहते हैं? और यदि आप नहीं चाहते हैं, तो ऐसे पीपी को प्रिंट करना और LUT या फोटोरेसिस्ट का उपयोग करके इसे स्वयं बनाना सुविधाजनक है। लेकिन उस पर और नीचे।

स्टेप 1

तो, पीसीबी के लिए वर्कपीस को सशर्त रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है: एक गैर-प्रवाहकीय आधार और एक प्रवाहकीय कोटिंग।

पीपी के लिए रिक्त स्थान अलग हैं, लेकिन अक्सर वे गैर-प्रवाहकीय परत की सामग्री में भिन्न होते हैं। आप गेटिनैक्स, फाइबरग्लास, पॉलिमर का एक लचीला आधार, सेल्यूलोज पेपर और फाइबरग्लास से बना ऐसा सब्सट्रेट पा सकते हैं एपॉक्सी रेजि़न, यहां तक ​​कि एक धातु आधार भी होता है। ये सभी सामग्रियां अपने भौतिक और यांत्रिक गुणों में भिन्न हैं। और उत्पादन में, पीपी के लिए सामग्री का चयन आर्थिक विचारों और तकनीकी स्थितियों के आधार पर किया जाता है।

घरेलू पीसीबी के लिए, मैं फ़ॉइल फ़ाइबरग्लास की सलाह देता हूँ। प्राप्त करने में आसान और उचित मूल्य। गेटिनक्स शायद सस्ते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। यदि आपने कम से कम एक बड़े चीनी उपकरण को नष्ट कर दिया है, तो आपने शायद देखा कि सॉफ्टवेयर किस चीज से बना है? वे भंगुर होते हैं, और टांका लगाने पर बदबू आती है। चीनियों को इसे सूंघने दें।

असेंबल किए जा रहे उपकरण और इसकी परिचालन स्थितियों के आधार पर, आप एक उपयुक्त टेक्स्टोलाइट चुन सकते हैं: एक तरफा, दो तरफा, विभिन्न पन्नी मोटाई (18 माइक्रोन, 35 माइक्रोन, आदि, आदि) के साथ।

चरण 2

फ़ॉइल बेस पर पीपी पैटर्न लागू करने के लिए, रेडियो के शौकीनों ने कई तरीकों पर काम किया है। उनमें से, वर्तमान समय में दो सबसे लोकप्रिय: LUT और photoresist। LUT "लेजर आयरन तकनीक" के लिए संक्षिप्त है। जैसा कि नाम से पता चलता है, आपको एक लेजर प्रिंटर, एक लोहा और चमकदार फोटो पेपर की आवश्यकता होगी।

लुत

एक तस्वीर को फोटो पेपर पर दर्पण के रूप में मुद्रित किया जाता है। फिर इसे फ़ॉइल टेक्स्टोलाइट पर आरोपित किया जाता है। और यह अच्छी तरह गर्म हो जाता है। गर्मी के कारण चमकदार फोटो पेपर का टोनर कॉपर फॉयल से चिपक जाता है। गर्म करने के बाद, बोर्ड को पानी में भिगोया जाता है और कागज को सावधानी से हटा दिया जाता है।

ऊपर की तस्वीर में, नक़्क़ाशी के बाद बस बोर्ड। करंट ले जाने वाली पटरियों का काला रंग इस तथ्य के कारण है कि वे अभी भी प्रिंटर से कठोर टोनर से ढके हुए हैं।

फोटोरेसिस्ट

यह एक अधिक परिष्कृत तकनीक है। लेकिन आप इसके साथ एक बेहतर परिणाम भी प्राप्त कर सकते हैं: बिना चुभने वाले, पतले रास्तों आदि के। प्रक्रिया एलयूटी के समान है, लेकिन पीपी पैटर्न पारदर्शी फिल्म पर मुद्रित होता है। इसका परिणाम एक टेम्पलेट में होता है जिसे कई बार पुन: उपयोग किया जा सकता है। फिर टेक्स्टोलाइट पर एक "फोटोरेसिस्ट" लगाया जाता है - एक फिल्म या तरल जो पराबैंगनी के प्रति संवेदनशील होता है (फोटोरेसिस्ट अलग हो सकता है)।

फिर, पीपी पैटर्न के साथ एक फोटोमास्क को फोटोरेसिस्ट के शीर्ष पर मजबूती से तय किया जाता है, और फिर इस सैंडविच को स्पष्ट रूप से मापा समय के लिए एक पराबैंगनी दीपक के साथ विकिरणित किया जाता है। मुझे कहना होगा कि फोटोमास्क पर पीपी पैटर्न उल्टा मुद्रित होता है: ट्रैक पारदर्शी होते हैं, और voids अंधेरे होते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जब फोटोरेसिस्ट को रोशन किया जाए, तो फोटोरेसिस्ट के क्षेत्र जो टेम्प्लेट द्वारा कवर नहीं किए जाते हैं, वे पराबैंगनी पर प्रतिक्रिया करते हैं और अघुलनशील हो जाते हैं।

एक्सपोज़र (या एक्सपोज़र, जैसा कि विशेषज्ञ इसे कहते हैं) के बाद, बोर्ड "प्रकट होता है" - प्रबुद्ध क्षेत्र अंधेरे हो जाते हैं, अनपेक्षित क्षेत्र उज्ज्वल हो जाते हैं, क्योंकि वहां के फोटोरेसिस्ट बस डेवलपर (सामान्य) में भंग हो जाते हैं खार राख) फिर बोर्ड को एक घोल में उकेरा जाता है, और फिर फोटोरेसिस्ट को हटा दिया जाता है, उदाहरण के लिए, एसीटोन के साथ।

फोटोरेसिस्ट के प्रकार

प्रकृति में कई प्रकार के फोटोरेसिस्ट होते हैं: तरल, स्वयं चिपकने वाली फिल्म, सकारात्मक, नकारात्मक। क्या अंतर है और आपके लिए सही का चयन कैसे करें? मेरी राय में, शौकिया उपयोग में बहुत अंतर नहीं है। यहां, जैसे ही आप इसे लटका लेंगे, आप उस तरह का आवेदन करेंगे। मैं केवल दो मुख्य मानदंडों पर प्रकाश डालूंगा: कीमत और मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से इस या उस फोटोरेसिस्ट का उपयोग करना कितना सुविधाजनक है।

चरण 3

एक मुद्रित पीपी रिक्त की नक़्क़ाशी। पीपी के साथ पन्नी के असुरक्षित हिस्से को भंग करने के कई तरीके हैं: अमोनियम पर्सल्फेट, फेरिक क्लोराइड में नक़्क़ाशी। मुझे आखिरी तरीका पसंद है: तेज, साफ, सस्ता।

हम वर्कपीस को नक़्क़ाशी के घोल में रखते हैं, 10 मिनट प्रतीक्षा करते हैं, इसे बाहर निकालते हैं, धोते हैं, बोर्ड पर पटरियों को साफ करते हैं और अगले चरण पर आगे बढ़ते हैं।

चरण 4

बोर्ड को या तो गुलाब या लकड़ी के मिश्र धातु के साथ टिन किया जा सकता है, या बस पटरियों को फ्लक्स के साथ कवर किया जा सकता है और एक टांका लगाने वाले लोहे के साथ उनके साथ चल सकता है। गुलाब और लकड़ी मिश्र धातु बहुघटक फ्यूसिबल मिश्र धातु हैं। लकड़ी के मिश्र धातु में कैडमियम भी होता है। तो घर पर, इस तरह के काम को एक फिल्टर के साथ हुड के नीचे किया जाना चाहिए। एक साधारण धूम्रपान निकालने वाला होना आदर्श है। क्या आप हमेशा के लिए खुशी से जीना चाहते हैं? :)

चरण 6

मैं पाँचवाँ चरण छोड़ दूँगा, वहाँ सब कुछ स्पष्ट है। लेकिन सोल्डर मास्क लगाना काफी दिलचस्प है और सबसे आसान कदम नहीं है। तो चलिए इसका अधिक विस्तार से अध्ययन करते हैं।

सोल्डर मास्क का उपयोग पीसीबी बनाने की प्रक्रिया में किया जाता है ताकि घटकों की स्थापना के दौरान बोर्ड की पटरियों को ऑक्सीकरण, नमी, प्रवाह से बचाया जा सके और साथ ही स्थापना को सुविधाजनक बनाया जा सके। खासकर जब एसएमडी घटकों का उपयोग किया जाता है।

आमतौर पर, पीसीबी पटरियों को बिना मास्क के रसायन से बचाने के लिए। और फर प्रभाव अनुभवी रेडियो शौकिया ऐसे ट्रैक को मिलाप की एक परत के साथ कवर करते हैं। टिनिंग के बाद, ऐसा बोर्ड अक्सर किसी तरह दिखता है जो बहुत सुंदर नहीं है। लेकिन इससे भी बदतर यह है कि टिनिंग की प्रक्रिया में, आप पटरियों को गर्म कर सकते हैं या उनके बीच "स्नॉट" लटका सकते हैं। पहले मामले में, कंडक्टर गिर जाएगा, और दूसरे मामले में, शॉर्ट सर्किट को खत्म करने के लिए इस तरह के अप्रत्याशित "स्नॉट" को हटाना होगा। एक और नुकसान ऐसे कंडक्टरों के बीच समाई में वृद्धि है।

सबसे पहले: सोल्डरमास्क काफी जहरीला होता है। सभी काम एक अच्छी तरह हवादार क्षेत्र (अधिमानतः एक हुड के नीचे) में किए जाने चाहिए, और त्वचा, श्लेष्मा झिल्ली और आंखों पर मास्क लगाने से बचें।

मैं यह नहीं कह सकता कि मास्क लगाने की प्रक्रिया काफी जटिल है, लेकिन इसके लिए अभी भी बड़ी संख्या में चरणों की आवश्यकता है। विचार-विमर्श के बाद, मैंने तय किया कि मैं कम या ज्यादा का लिंक दूंगा विस्तृत विवरणसोल्डर मास्क लगाना, क्योंकि अभी इस प्रक्रिया को स्वयं प्रदर्शित करने का कोई तरीका नहीं है।

बनाएँ, दोस्तों, यह दिलचस्प है =) हमारे समय में पीपी बनाना केवल एक शिल्प नहीं है, बल्कि एक पूरी कला है!

शुभ दोपहर मित्रों! आज मैं आपको बताऊंगा कि घर पर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कैसे बनाया जाता है। इसका उपयोग करने के कई तरीके हैं:

• वार्निश या तामचीनी मार्कर
• लेजर प्रिंटर (लेजर इस्त्री तकनीक (LUT))
• फिल्म फोटोरेसिस्ट

इस लेख में मैं "दादा" के बारे में बात करूंगा, पहली विधि, क्योंकि ये बहुत ही मूल बातें हैं और किसी भी शुरुआत करने वाले को इस चरण से गुजरना चाहिए। मुद्रित सर्किट बोर्डों की मैनुअल वायरिंग का मतलब रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की अनुभवहीनता नहीं है, हालांकि फ़ॉइल टेक्स्टोलाइट पर एक पैटर्न बनाने के लिए कई प्रौद्योगिकियां हैं, जो अधिक सुंदर और तेज़ हैं, लेकिन पुराने स्कूल के रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं जो इलाज करते हैं एक कला के रूप में एक मुद्रित सर्किट बोर्ड का निर्माण हाथ का बनाऔर उन्हें परवाह नहीं है कि फोटोरेसिस्ट, लेजर प्रिंटर आदि हैं।

साथ ही, घर पर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाने की यह विधि दो तरफा बोर्ड के निर्माण में उपयोगी है। एलयूटी तकनीक के साथ, छेदों की गलत ड्रिलिंग के कारण दोनों पक्षों को जोड़ना मुश्किल है, फिर मुद्रित सर्किट बोर्ड के लेआउट को मैन्युअल रूप से या केवल दूसरी तरफ बनाना आसान है।

एक मुद्रित सर्किट बोर्ड को तार करने के लिए उपरोक्त सभी विधियां फ़ॉइल टेक्स्टोलाइट पर एक पैटर्न खींचने की एक विधि से ज्यादा कुछ नहीं हैं। और घर पर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाने का सिद्धांत एक बात पर आता है, वह है अतिरिक्त पन्नी को हटाना, और पैटर्न (पटरियों) को छोड़ना।

हमें क्या चाहिये:

1. पन्नी टेक्स्टोलाइट
2. कागज और कलम (पेंसिल)
3. लाह, तामचीनी, तामचीनी मार्कर
4. बोर्ड नक़्क़ाशी के लिए कंटेनर।
5. पतली ड्रिल (0.7..0.9) मिमी।

वार्निश के बारे में बस कुछ शब्द। आप कोई भी उपयोग कर सकते हैं, आप इसे नाखूनों या रंग के लिए उपयोग कर सकते हैं, ताकि आप इसे बेहतर तरीके से देख सकें। जब मैं बहुत छोटा था, लगभग 20 साल पहले, मेरे पिता ने ठीक उसी लाल नेल पॉलिश से रास्ता बनाया, जिसका इस्तेमाल मेरी माँ करती थीं। आप त्वरित सुखाने वाले तामचीनी का उपयोग कर सकते हैं। मैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की वायरिंग के लिए ज़ापोनलाक का उपयोग करता हूं, यह हमारे रेडियो पार्ट्स स्टोर में बेचा जाता है, इसकी कीमत एक पैसा है।

अब, रेडियो पार्ट्स स्टोर तामचीनी मार्कर बेचते हैं, एक बहुत ही उपयोगी चीज, घर पर मुद्रित सर्किट बोर्ड बनाने के लिए, इसकी लागत लगभग 200 रूबल है, यह लंबे समय तक चलती है। लाइन मोटाई 0.8 मिमी। मेरे एडिंग 780 मार्कर का एक उदाहरण यहां दिया गया है।

इसलिए, आरंभ करने के लिए, हम मुद्रित सर्किट बोर्ड का लेआउट ग्राफ पेपर के एक टुकड़े पर या एक बॉक्स में बनाते हैं, जिसमें बिंदुओं के साथ तत्वों के निष्कर्ष के लिए छेद को चिह्नित किया जाता है। मैं हमेशा पहले सभी तत्वों को खरीदता हूं, फिर, उनके आकार और प्रदर्शन के आधार पर, मैं वायरिंग करता हूं। आप एक मुद्रित सर्किट बोर्ड को मैन्युअल रूप से नहीं बना सकते हैं, लेकिन इसमें प्रजनन कर सकते हैं, फिर इसे किसी भी प्रिंटर पर प्रिंट कर सकते हैं, जिसमें एक इंकजेट प्रिंटर भी शामिल है, जैसा मैंने किया था।

पीसीबी बिछाते समय, विचार करें कि आप किस तरफ खींच रहे हैं। इस पद्धति के साथ, उस पक्ष के सापेक्ष आकर्षित करना बेहतर होता है जिस पर ट्रैक स्थित होंगे, और तत्व रिवर्स साइड पर होंगे। यदि आप उस पक्ष के सापेक्ष आकर्षित करते हैं जिस पर तत्व स्थित हैं, तो आपको दर्पण के रूप में आकर्षित करना होगा। शायद आपको कुछ समझ में नहीं आया, यह बकवास है, सब कुछ अनुभव के साथ आता है। कोशिश करो, तुम समझ जाओगे!

अगला, हम अपने पत्रक को बोर्ड के साथ पॉलिश, पन्नी टेक्स्टोलाइट पर रखते हैं और कुछ तेज (उदाहरण के लिए, एक जिप्सी सुई) के साथ हम ड्रिलिंग छेद के लिए निशान लगाते हैं। फिर हम एक पतली ड्रिल के साथ छेद ड्रिल करते हैं।

फिर मैं एक ज़ापोनलाक या एक एडिंग 780 तामचीनी मार्कर लेता हूं और उन्हें कागज के एक टुकड़े से कॉपी करते हुए पथ खींचता हूं। यह चरण सबसे आसान और सबसे रोमांचक है।

फ़ॉइल टेक्स्टोलाइट पर पैटर्न बनाने का एक और विकल्प है। पारदर्शी कागज (ट्रेसिंग पेपर) पर एक चित्र खींचा जाता है, फिर ध्यान से रेजर ब्लेड से काट दिया जाता है। टेक्स्टोलाइट पर लगाया गया और वार्निश के साथ इलाज किया गया। संक्षेप में, एक स्टैंसिल की तरह।

वार्निश के सूखने के बाद, हम मुद्रित सर्किट बोर्ड की नक्काशी के लिए फेरिक क्लोराइड का घोल तैयार करते हैं, आप इसे किसी भी रेडियो स्टोर पर खरीद सकते हैं। घोल को पतला कैसे करें जार पर लिखा होता है, मैं आमतौर पर इसे आंख से करता हूं।

यही है, मैं बोर्ड को समाधान में कम करता हूं और बोर्ड को टूथब्रश से रगड़ता हूं।

थोड़ी देर के बाद, बोर्ड को फेरिक क्लोराइड के घोल से हटा देना चाहिए और गर्म पानी से धोना चाहिए।

सोल्डर के साथ पटरियों को विकिरणित करना बेहतर है, अन्यथा तांबा बहुत अच्छी तरह से ऑक्सीकरण करता है। अगला, हम भागों को मिलाप करते हैं, बस, घर पर मुद्रित सर्किट बोर्ड तैयार है।

एंड्रीव एस.

घर पर आप प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बना सकते हैं। गुणवत्ता के मामले में लगभग किसी भी तरह से कारखाने के उत्पादन से कमतर नहीं है। एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करके, आप स्वयं इसे अपने होममेड उत्पादों के लिए दोहरा सकते हैं।

सबसे पहले आपको मुद्रित पटरियों का एक पैटर्न तैयार करने की आवश्यकता है। एक मुद्रित सर्किट बोर्ड को कैसे प्रजनन किया जाए, इस पर यहां चर्चा नहीं की जाएगी, मान लीजिए कि चित्र पहले से ही है, एक पत्रिका, इंटरनेट से लिया गया है, या आपके द्वारा व्यक्तिगत रूप से या किसी विशेष कार्यक्रम का उपयोग करके तैयार किया गया है। पैटर्न की तैयारी इस बात पर निर्भर करती है कि मुद्रित पटरियों के पैटर्न को वर्कपीस पर कैसे लागू किया जाना चाहिए। तीन विधियां अब सबसे लोकप्रिय हैं - एक अमिट मार्कर के साथ मैनुअल ड्राइंग, "लेजर आयरन" विधि और फोटोरेसिस्ट पर फोटो एक्सपोजर।

पहला तरीका

पहली विधि साधारण बोर्डों के लिए उपयुक्त है। यहां, ड्राइंग की तैयारी का अंतिम बिंदु 1: 1 के पैमाने पर कागज पर चित्र होना चाहिए, जिसे पटरियों के किनारे से देखा जा सकता है। यह अच्छा है अगर पहले से ही 1: 1 पेपर छवि है, उदाहरण के लिए, रेडियोकॉन्स्ट्रक्टर पत्रिका में, मूल रूप से सभी बोर्ड 1: 1 हैं। लेकिन अन्य प्रकाशनों में, और विशेष रूप से इंटरनेट पर, सब कुछ इतना सहज नहीं है।

यदि एक अलग पैमाने में एक कागजी छवि है, तो इसे तदनुसार बढ़ाया या घटाया जाना चाहिए, उदाहरण के लिए, स्केलिंग के साथ एक कापियर पर कॉपी करके। या कंप्यूटर पर स्कैन करें ग्राफिक फ़ाइलऔर कुछ ग्राफिक संपादक में (उदाहरण के लिए, एडोब फोटोशॉप में) आयामों को 1:1 पर लाएं और प्रिंटर पर प्रिंट करें। वही इंटरनेट से प्राप्त बोर्डों के चित्र पर लागू होता है।

तो, पटरियों के किनारे से एक 1:1 पेपर ड्राइंग है। हम फ़ॉइल फ़ाइबरग्लास से बना एक रिक्त लेते हैं, पन्नी को "शून्य" के साथ थोड़ा सा रेत करते हैं, रिक्त पर एक पेपर पैटर्न डालते हैं, इसे संलग्न करते हैं ताकि यह हिल न जाए, उदाहरण के लिए, चिपकने वाली टेप के साथ। और एक आवारा या नल के साथ हम कागज को उन बिंदुओं पर छेदते हैं जहां छेद होना चाहिए, और ताकि पन्नी पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला, लेकिन उथला निशान बना रहे।

अगला कदम वर्कपीस से कागज को हटाना है। चिह्नित स्थानों में, हम आवश्यक व्यास के छेद ड्रिल करते हैं। फिर, ट्रैक पैटर्न को देखते हुए, एक अमिट मार्कर के साथ मुद्रित ट्रैक और माउंटिंग पैड बनाएं। हम बढ़ते पैड से ड्राइंग शुरू करते हैं, और फिर उन्हें लाइनों से जोड़ते हैं। जहां मोटी रेखाओं की जरूरत हो, वहां कई बार मार्कर बनाएं। या एक मोटी रेखा की रूपरेखा तैयार करें, और फिर अंदर से सघन रूप से पेंट करें। नक़्क़ाशी पर बाद में चर्चा की जाएगी।

दूसरा रास्ता

रेडियो के शौकीनों ने दूसरी विधि को "लेजर आयरन" कहा। विधि लोकप्रिय है, लेकिन बहुत ही आकर्षक है। आवश्यक उपकरण, - एक ताजा कारतूस के साथ एक लेजर प्रिंटर (एक रिफिल्ड कारतूस, मेरे अनुभव में, आमतौर पर इस व्यवसाय के लिए उपयुक्त नहीं है), एक साधारण घरेलू लोहा, बहुत मुश्किल कागज।

तो, ड्राइंग की तैयारी। चित्र 1:1 के पैमाने पर काला (बिना हाफ़टोन, रंगों के) होना चाहिए, और इसके अलावा, यह एक दर्पण छवि में होना चाहिए। यह सब कुछ ग्राफिक्स संपादक में एक पीसी पर चित्र को संसाधित करके प्राप्त किया जा सकता है। उपरोक्त एडोब फोटोशॉप ठीक काम करेगा, हालांकि मानक विंडोज सेट से सबसे सरल पेंट प्रोग्राम भी आपको एक दर्पण छवि बनाने की अनुमति देता है।

ड्राइंग की तैयारी का परिणाम 1: 1 के पैमाने पर एक छवि के साथ एक ग्राफिक फ़ाइल होना चाहिए, काले और सफेद, बिना हाफ़टोन और रंगों के, जिसे लेजर प्रिंटर पर मुद्रित किया जा सकता है।

एक और मुद्दा, महत्वपूर्ण और सूक्ष्म, कागज के बारे में है। कागज घना होना चाहिए और एक ही समय में पतला, तथाकथित लेपित कागज (सामान्य रूप से "कॉपियर के लिए" अच्छे परिणाम नहीं देता है)। इसे कहाँ प्राप्त करें? यहाँ मुख्य प्रश्न है। बिक्री पर, यह केवल मोटा है - तस्वीरों के लिए। और हमें पतला चाहिए। अपने मेलबॉक्स में देखें! बहुत सारी विज्ञापन पुस्तिकाएँ ठीक ऐसे कागज पर बनाई जाती हैं - पतली, चिकनी, चमकदार। रंगीन चित्रों की उपस्थिति पर ध्यान न दें - वे हमारे साथ किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हालांकि, नहीं, अगर प्रिंट खराब गुणवत्ता का है, यानी तस्वीरों से आपकी उंगलियां गंदी हो जाती हैं, तो ऐसे प्रचार उत्पाद हमें शोभा नहीं देंगे।

फिर हम अपनी फाइल को इस पेपर पर प्रिंट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। जैसा कि मैंने ऊपर कहा, प्रिंटर एक ताजा कारतूस (और ड्रम, अगर ड्रम कारतूस से अलग है) के साथ होना चाहिए। प्रिंटर सेटिंग्स में, आपको उच्चतम प्रिंट घनत्व वाले प्रिंट मोड का चयन करने की आवश्यकता होती है, विभिन्न प्रिंटर में इस मोड को अलग-अलग कहा जाता है, उदाहरण के लिए, "ब्राइटनेस", "डार्क", "कंट्रास्ट"। और कोई किफायती या ड्राफ्ट (अर्थ में, "ड्राफ्ट") मोड नहीं।

यह सब आवश्यक है क्योंकि एक घने और समान पैटर्न की आवश्यकता होती है, बिना किसी रुकावट के टोनर की काफी मोटी परत द्वारा चित्रित पटरियों के साथ, एक पहना कारतूस ड्रम के संचालन के दौरान हल्की धारियां हो सकती हैं। पर अन्यथापैटर्न टोनर की मोटाई में असमान होगा और यह इस तथ्य को जन्म देगा कि तैयार बोर्ड पर इन जगहों पर ट्रैक रुकावटें होंगी।

हम पैटर्न को प्रिंट करते हैं, इसे कैंची से काटते हैं ताकि किनारों पर थोड़ा अतिरिक्त हो, पैटर्न को टोनर के साथ पन्नी पर लागू करें, और बोर्ड के नीचे अतिरिक्त लपेटें ताकि इन हिस्सों को बोर्ड द्वारा दबाया जा सके मेज पर और पैटर्न को हिलने से रोकें। हम बिना भाप के एक साधारण लोहा लेते हैं, इसे अधिकतम तापमान तक गर्म करते हैं। पैटर्न के विस्थापन से बचने के लिए आसानी से चिकनी।

इसे ज़्यादा मत करो, क्योंकि अत्यधिक दबाव टोनर को धुंधला कर देगा और कुछ ट्रैक आपस में मिल जाएंगे। वर्कपीस पर खराब रूप से तैयार किनारे भी टोनर को वर्कपीस के साथ अच्छी तरह से संरेखित होने से रोकेंगे।

सामान्य तौर पर, प्रक्रिया का सार यह है कि लेजर प्रिंटर टोनर पिघल जाता है और पिघल जाने पर पन्नी से चिपक जाता है। अब हम वर्कपीस के ठंडा होने तक प्रतीक्षा करते हैं। ठंडा होने पर इसे एक कटोरी गर्म पानी में 10-15 मिनट के लिए रख दें। लेपित कागज नरम हो जाता है और बोर्ड से पिछड़ने लगता है। यदि कागज पीछे नहीं रहता है, तो धीरे से कागज को अपनी उंगलियों से बहते पानी के नीचे रोल करने का प्रयास करें।

वर्कपीस पर, झबरा कागज की एक पतली परत के साथ कवर की गई वायरिंग दिखाई देगी। सभी पेपर को रोल करने के लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप इस तरह के परिश्रम से ट्यूनर को फ़ॉइल से फाड़ भी सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि कागज के टुकड़े लटके नहीं, और पटरियों के बीच कोई कागज नहीं होना चाहिए।

तीसरा रास्ता

तीसरी विधि फोटोरेसिस्ट परत पर फोटो एक्सपोजर है। Photoresist रेडियो पार्ट्स स्टोर्स में बेचा जाता है। आमतौर पर निर्देश शामिल होते हैं। इस निर्देश का पालन करते हुए, आपको वर्कपीस पर एक फोटोरेसिस्ट लागू करने की आवश्यकता है, और जब यह बोर्ड लेआउट के लेआउट को उजागर करने के लिए तैयार हो। फिर एक विशेष समाधान के साथ प्रक्रिया करें - डेवलपर। प्रबुद्ध क्षेत्रों को धोया जाएगा, और एक फिल्म अप्रकाशित क्षेत्रों पर बनी रहेगी।

ड्राइंग को "लेजर आयरन" की तरह ही तैयार किया जाना चाहिए, लेकिन आपको प्रिंटर के लिए एक पारदर्शी फिल्म पर प्रिंट करने की आवश्यकता है। यह फिल्म फोटोरेसिस्ट (वर्कपीस के लिए टोनर) के साथ इलाज किए गए वर्कपीस पर लागू होती है और निर्देशों के अनुसार उजागर होती है। यह विधि जटिल है, इसके लिए एक फोटोरेसिस्ट की उपस्थिति, एक विकासशील समाधान और निर्देशों के सख्त पालन की आवश्यकता होती है, लेकिन यह आपको लगभग कारखाने की गुणवत्ता की वायरिंग प्राप्त करने की अनुमति देता है।

इसके अलावा, प्रिंटर को लेजर प्रिंटर होना जरूरी नहीं है - एक इंकजेट भी उपयुक्त है, बशर्ते कि आप इंकजेट प्रिंटर के लिए एक पारदर्शी फिल्म पर प्रिंट करें। फिल्म को उजागर करते समय, आपको हमेशा टोनर पक्ष को वर्कपीस पर रखना होगा, इसे एक समान फिट करने के लिए कांच से दबाएं। यदि फिट ढीला है, या यदि आप फिल्म को दूसरी तरफ रखते हैं, तो छवि खराब गुणवत्ता की निकलेगी, क्योंकि फोकस के बाहर होने के कारण ट्रैक धुंधले हो जाएंगे।

पीसीबी नक़्क़ाशी

अब अचार बनाने के बारे में। बहुतों के बावजूद वैकल्पिक तरीकेनक़्क़ाशी सबसे प्रभावी अच्छा पुराना "फेरिक क्लोराइड" है। इसे प्राप्त करना असंभव हुआ करता था, लेकिन अब इसे लगभग किसी भी रेडियो पुर्ज़े की दुकान में जार में बेचा जाता है।

फेरिक क्लोराइड का घोल बनाना आवश्यक है, जार पर आमतौर पर एक निर्देश होता है कि जार की सामग्री कितने पानी के लिए है। व्यावहारिक रूप से यह प्रति गिलास पानी में पाउडर की एक स्लाइड के साथ चार चम्मच निकलता है। अच्छी तरह से मलाएं। यह सतह और छींटे पर बहुत अधिक गर्मी और यहां तक ​​कि पुतला उत्पन्न कर सकता है, इसलिए सावधानी से आगे बढ़ें।

फोटो प्रिंटिंग के लिए स्नान में नक़्क़ाशी करना सबसे सुविधाजनक है, लेकिन यह एक साधारण सिरेमिक प्लेट में भी संभव है (किसी भी मामले में धातु के कटोरे में यह असंभव है!)। बोर्ड नीचे की पटरियों के साथ स्थित होना चाहिए और निलंबित स्थिति में होना चाहिए। मैं साधारण इमारत की ईंटों के चार छोटे टुकड़े विशेष रूप से एक फाइल के साथ तैयार करता हूं, ताकि बोर्ड एक प्लेट या स्नान में उनके कोनों के साथ हो।

अब यह केवल इस कंटेनर में घोल डालना है और ध्यान से इन समर्थनों पर बोर्ड लगाना है। कुछ लोग बोर्ड को विलयन की सतह पर रखना पसंद करते हैं ताकि यह पानी के सतह तनाव द्वारा धारण किया जा सके, लेकिन मुझे यह विधि पसंद नहीं है क्योंकि बोर्ड पानी से भारी है और थोड़ा सा हिलने पर भी डूब जाएगा।

समाधान की एकाग्रता और तापमान के आधार पर, नक़्क़ाशी 10 मिनट से 1 घंटे तक होती है। नक़्क़ाशी प्रक्रिया को तेज करने के लिए, आप कंपन पैदा कर सकते हैं, उदाहरण के लिए, टेबल के बगल में एक काम करने वाली इलेक्ट्रिक मोटर लगाएं। और आप एक साधारण गरमागरम लैंप (टेबल लैंप के नीचे स्नान करके) के साथ घोल को गर्म कर सकते हैं।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि टोनर पर चाक अवशेष (लेपित कागज से) फेरिक क्लोराइड समाधान के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, बुलबुले बनते हैं जो नक़्क़ाशी को रोकते हैं। इस मामले में, आपको समय-समय पर बोर्ड को हटाने और पानी से कुल्ला करने की आवश्यकता होती है।

सबसे सुविधाजनक और प्रभावी के अलावा, मेरी राय में, फेरिक क्लोराइड के घोल में नक़्क़ाशी की विधि, अन्य विकल्प भी हैं। उदाहरण के लिए, नाइट्रिक एसिड में नक़्क़ाशी। नक़्क़ाशी बहुत जल्दी होती है, और गर्मी की रिहाई के साथ। नाइट्रिक एसिड का घोल 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। नक़्क़ाशी के बाद, एसिड को बेअसर करने के लिए, बोर्ड को बेकिंग सोडा के घोल से धोना आवश्यक है।

विधि तेजी से नक़्क़ाशी देती है, लेकिन इसके कई नुकसान भी हैं। सबसे पहले, यदि वर्कपीस थोड़ा अधिक उजागर होता है, तो पटरियों का मजबूत अंडरकटिंग हो सकता है। और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह विधि स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है। इस तथ्य के अलावा कि नाइट्रिक एसिड स्वयं त्वचा के संपर्क में आने पर रासायनिक जलन पैदा कर सकता है, यह एक जहरीली गैस, नाइट्रिक ऑक्साइड भी छोड़ता है, जब इसे उकेरा जाता है। इसलिए मैं इस विधि की अनुशंसा नहीं करता।

दूसरा तरीका है कॉपर सल्फेट और साधारण नमक के मिश्रण के घोल में अचार बनाना। इस पद्धति का सक्रिय रूप से "पेरेस्त्रोइका समय से पहले" में उपयोग किया गया था, जब फेरिक क्लोराइड, कई अन्य चीजों की तरह, व्यावसायिक रूप से उपलब्ध नहीं था, लेकिन बगीचे के लिए उर्वरक अपेक्षाकृत सस्ती थे।

घोल तैयार करने का क्रम इस प्रकार है - पहले किसी प्लास्टिक या गिलास, सिरेमिक बाथ में पानी डालें। फिर एक गिलास पानी में दो बड़े चम्मच टेबल सॉल्ट डालें। नमक पूरी तरह से घुलने तक नॉन-मेटैलिक स्टिक से हिलाएँ, और एक चम्मच प्रति गिलास पानी की दर से कॉपर सल्फेट मिलाएँ। तुम फिर से हिलाओ। समाधान में बोर्ड को विसर्जित करें।

दरअसल अचार आम नमक में होता है और कॉपर सल्फेट उत्प्रेरक का काम करता है। इस पद्धति का मुख्य नुकसान एक बहुत लंबी नक़्क़ाशी है, जो कई घंटों से लेकर एक दिन तक हो सकती है। आप समाधान को 60-70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके प्रक्रिया को थोड़ा तेज कर सकते हैं। यह अक्सर पता चलता है कि पूरे बोर्ड के लिए एक सर्विंग पर्याप्त नहीं है और घोल को बार-बार डालना और तैयार करना पड़ता है। फेरिक क्लोराइड में नक़्क़ाशी के लिए यह विधि सभी प्रकार से नीच है, और इसकी सिफारिश केवल तभी की जा सकती है जब फेरिक क्लोराइड प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

इलेक्ट्रोलाइट में नक़्क़ाशी के लिए कार बैटरी. मानक घनत्व के इलेक्ट्रोलाइट को पानी से डेढ़ गुना पतला होना चाहिए। फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की 5-6 गोलियां डालें। नक़्क़ाशी लगभग फेरिक क्लोराइड के घोल की तरह ही होती है, लेकिन नाइट्रिक एसिड में नक़्क़ाशी करते समय सभी समान नुकसान होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट सल्फ्यूरिक एसिड का एक जलीय घोल है। त्वचा के संपर्क में आने से जलन होती है, नक़्क़ाशी प्रक्रिया के दौरान जहरीली गैस निकलती है।

नक़्क़ाशी के बाद, स्याही, फोटोरेसिस्ट, या टोनर को मुद्रित पटरियों की सतह से हटा दिया जाना चाहिए। एक मार्कर के साथ ड्राइंग आसानी से पेंट के लिए लगभग किसी भी विलायक के साथ, या शराब, गैसोलीन, कोलोन के साथ हटा दिया जाता है। फोटोरेसिस्ट को सफेद आत्मा या एसीटोन से हटाया जा सकता है। लेकिन टोनर रसायन सामग्री के लिए सबसे प्रतिरोधी है। बस इसे यंत्रवत् साफ करें। इस मामले में, यह आवश्यक है कि स्वयं पटरियों को नुकसान न पहुंचे।

पेंट (टोनर, फोटोरेसिस्ट) से साफ किया गया, वर्कपीस को पानी से धोया जाना चाहिए, सुखाया जाना चाहिए और ड्रिलिंग छेद के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ड्रिल का व्यास वांछित छेद के व्यास पर निर्भर करता है। ड्रिल - धातु के लिए।

कॉम्पैक्ट कॉर्डलेस ड्रिल-ड्राइवर के साथ व्यक्तिगत रूप से जांच करना मेरे लिए सबसे सुविधाजनक है। उसी समय, मैं बोर्ड को लंबवत रखता हूं, इसे शिकंजा के साथ एक लकड़ी के ब्लॉक में एक वाइस में तय करता हूं। मैं टेबल पर अपना हाथ रखते हुए, ड्रिल को क्षैतिज रूप से घुमाता हूं। लेकिन छोटे पर बेधन यंत्रबेशक यह बेहतर होगा। बहुत से लोग लघु उत्कीर्णन अभ्यास का उपयोग करते हैं, लेकिन मेरे पास ऐसे उपकरण नहीं हैं।

वैसे, आप बैटरी को निकालने के बाद, सीधे संपर्कों ("मगरमच्छ") पर वोल्टेज लागू करने के बाद, प्रयोगशाला पावर स्रोत से एक ड्रिल ड्राइवर को भी पावर दे सकते हैं। यह सुविधाजनक है क्योंकि बैटरी के बिना, ड्रिल बहुत हल्का है, ठीक है, साथ ही बैटरी खत्म नहीं होती है या आप दोषपूर्ण बैटरी वाले उपकरण का उपयोग कर सकते हैं।

खैर, बोर्ड तैयार है।

घर पर पीसीबी निर्माण तकनीक
"... और अनुभव मुश्किल गलतियों का बेटा है..."

तो, बोर्ड निर्माण प्रक्रिया भविष्य के उपकरण के एक योजनाबद्ध आरेख के साथ शुरू होती है। इस स्तर पर, आप न केवल यह निर्धारित करते हैं कि घटक एक दूसरे से कैसे जुड़ेंगे, बल्कि यह भी तय करेंगे कि आपके डिजाइन के लिए कौन से घटक उपयुक्त हैं। उदाहरण के लिए: मानक भागों या एसएमडी का उपयोग करें (जो वैसे भी होता है कई आकार) भविष्य के शुल्क का आकार इस पर निर्भर करेगा।

अगला, हम एक विकल्प बनाते हैं सॉफ्टवेयर, जिसके साथ आप भविष्य का बोर्ड तैयार करेंगे। यदि एक सर्किट आरेख हाथ से खींचा जा सकता है, तो एक मुद्रित सर्किट बोर्ड ड्राइंग के साथ यह उस तरह से काम नहीं करेगा (विशेषकर जब एसएमडी घटकों की बात आती है)। मैं उपयोग करता हूं । मैंने इसे बहुत समय पहले डाउनलोड किया था और मैं इसका इस्तेमाल करता हूं। एक सहज ज्ञान युक्त अंतरफलक के साथ एक बहुत अच्छा कार्यक्रम, इससे अधिक कुछ नहीं। कार्यक्रम में हम एक मुद्रित सर्किट बोर्ड का एक चित्र बनाते हैं।

अभी तक कोई रहस्य नहीं खोला है? इसलिए: जब बोर्ड की ड्राइंग पहले ही बनाई जा चुकी है, तो आपने सुनिश्चित कर लिया है कि घटकों का स्थान सही है, आपको "ग्राउंड" सेट करना चाहिए। पटरियों और छेदों के बीच के अंतराल को भरें, इसके लिए कार्यक्रम का एक विशेष कार्य है जो इसे स्वचालित रूप से करता है (डिफ़ॉल्ट 0.4 ​​मिमी का अंतर है)। इसकी आवश्यकता क्यों है? कम समय में नक़्क़ाशी (हम बाद में इस पर चर्चा करेंगे) करने के लिए, आपके लिए प्रक्रिया को नियंत्रित करना आसान होगा और सर्किट डिजाइन विचारों से ऐसा करना भी उपयोगी है ...

नोट: बोर्ड को डिजाइन करते समय, 0.5 मिमी व्यास से छोटे छेद न बनाने का प्रयास करें, जब तक कि निश्चित रूप से, आपके पास ड्रिलिंग छेद के लिए एक विशेष मशीन न हो, लेकिन उस पर बाद में और अधिक ...

बढ़िया! हमने भविष्य के मुद्रित सर्किट बोर्ड का एक चित्र तैयार किया है, अब इसे LASER प्रिंटर (Lut का अर्थ है लेजर) पर मुद्रित करने की आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए, प्रिंट पर क्लिक करें। उपरोक्त कार्यक्रम एक विशेष फ़ाइल बनाता है, जबकि आप प्रतियों की संख्या, उनका स्थान चुन सकते हैं, एक फ्रेम बना सकते हैं, छेद और दर्पण का आकार निर्दिष्ट कर सकते हैं।

नोट: यदि आप एक दो तरफा मुद्रित सर्किट बोर्ड बना रहे हैं, तो सामने का हिस्सा क्षैतिज रूप से प्रतिबिंबित होना चाहिए, और गलत पक्ष को छोड़ दिया जाना चाहिए। विषय मेंपूरे वेग से दौड़ना- विन्यास, तो यह सर्किट बनाने के चरण में करना बेहतर है, न कि मुद्रण के लिए फ़ाइल तैयार करने के चरण में, क्योंकि "द्रव्यमान" के साथ "गड़बड़" हैं, यह गायब हो जाता है, स्थानों में।

और फिर भी, कई प्रतियों को प्रिंट करना बेहतर है, भले ही आपको केवल एक प्रति की आवश्यकता हो, क्योंकि अगले चरणों में दोष दिखाई दे सकते हैं और हर बार प्रिंटर पर नहीं चलने के लिए, इसे पहले से करें।

किस पर प्रिंट करें? आरंभ करने के लिए, हम यह सुनिश्चित करने के लिए कागज की एक नियमित शीट पर प्रिंट करते हैं कि आखिरी बार सब कुछ सही ढंग से किया गया है, कि सभी घटक सही आकार के हैं। इससे प्रिंटर भी गर्म हो जाएगा।

अब हम टोनर का अधिकतम घनत्व निर्धारित करते हैं, सभी बचत मोड को अक्षम करते हैं (वैसे, एक ताजा कारतूस का उपयोग करना बेहतर है)। हम स्वयं-चिपकने वाले कागज से एक सब्सट्रेट लेते हैं, "वेलवेट" से बेहतर (यह सबसे अच्छा परिणाम देता है, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि यह मोटा है), प्रिंटर में चमकदार पक्ष डालें और "प्रिंट" पर क्लिक करें। तैयार!

नोट: अब से आप इस पेपर को केवल किनारों से नहीं छू सकते हैं, अन्यथा आप ड्राइंग को धुंधला कर सकते हैं!

सब्सट्रेट के पुन: उपयोग के बारे में। मान लीजिए कि आपने एक चित्र मुद्रित किया है, और इसमें केवल आधी शीट लगी है, आपको दूसरे आधे को फेंकने की आवश्यकता नहीं है, आप उस पर प्रिंट भी कर सकते हैं, लेकिन! किसी कारण से, 20% मामलों में प्रिंटर "चबाता है" कागज को पुनर्मुद्रण करता है, इसलिए सावधान रहें!

हम टेक्स्टोलाइट तैयार करते हैं

मैं एक नियमित फ़ॉइल फाइबरग्लास 1 मिमी मोटी का उपयोग करता हूं, जो एक रेडियो पार्ट्स स्टोर में बेचा जाता है। चूँकि हम एक दो तरफा बोर्ड बनाना चाहते हैं, हम एक दो तरफा टेक्स्टोलाइट खरीदते हैं। हमने वांछित टुकड़ा काट दिया, स्टॉक बनाने की आवश्यकता नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं होगी। कट जाना। हम एक शून्य त्वचा लेते हैं और टेक्स्टोलाइट को दोनों तरफ चमकने के लिए त्वचा देते हैं, अगर छोटे खरोंच रहते हैं, तो ठीक है, टोनर बेहतर होगा (लेकिन कट्टरता के बिना!)। इसके बाद, हम एसीटोन (अल्कोहल) लेते हैं और इसे नीचा दिखाने के लिए बोर्ड को दोनों तरफ से पोंछते हैं। तैयार!

ध्यान दें: जब आप टेक्स्टोलाइट को रेत करते हैं, तो बोर्ड के कोनों पर ध्यान दें, बहुत बार वे "अंडर-सैंडेड" होते हैं, या इससे भी बदतर, "री-सेंडेड" होते हैं, यह तब होता है जब कोई पन्नी नहीं बची होती है। एसीटोन से पोंछने के बाद, बोर्ड को हाथों से भी नहीं छुआ जा सकता है, आप इसे केवल किनारों से ले सकते हैं, अधिमानतः चिमटी से।

अगला सबसे महत्वपूर्ण चरण है: पैटर्न को पेपर से टेक्स्टोलाइट में स्थानांतरित करना। यह एक लोहे की मदद से किया जाता है (लूट का अर्थ है लोहा)। यहां कोई भी करेगा। हम इसे 200 डिग्री तक गर्म करते हैं (अक्सर यह लोहे का अधिकतम तापमान होता है, इसलिए हम केवल नियामक को अधिकतम तक लाते हैं और इसके गर्म होने की प्रतीक्षा करते हैं)।

अब यहाँ रहस्य हैं! प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पैटर्न को पेपर से टेक्स्टोलाइट में स्थानांतरित करने के लिए, पेपर को टेक्स्टोलाइट में दाईं ओर से संलग्न करना आवश्यक है, फिर एक लोहे से नीचे दबाएं और इसे अच्छी तरह से चिकना करें। जैसे कुछ भी जटिल नहीं है? लेकिन सबसे मुश्किल काम लोहे को लगाना है ताकि कागज को झाडू न लगे, खासकर अगर रूमाल छोटा है और आप इसे एक ही कॉपी में बनाते हैं, इसके अलावा, लोहे का उपयोग करना इतना आसान नहीं है। वहाँ है दिलचस्प तरीकाकार्य को आसान बनाना।

नोट: हम दो तरफा मुद्रित सर्किट बोर्ड बनाने पर विचार कर रहे हैं, इसलिए पेपर तैयार करने के बारे में थोड़ा। कुछ स्रोतों में, ऐसा करने की सलाह दी जाती है: हम एक तरफ स्थानांतरित करते हैं, चिपकने वाली टेप या बिजली के टेप के साथ विपरीत को सील करते हैं, एक तरफ जहर करते हैं, फिर छेद ड्रिल करते हैं, दूसरी तरफ के पैटर्न को जोड़ते हैं, फिर इसे फिर से स्थानांतरित करते हैं, इसे गोंद करते हैं, इसे जहर दें। इसमें बहुत समय लगता है, क्योंकि वास्तव में, आपको दो बोर्डों को चुनना होगा! आप प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं।

हम कागज के दो टुकड़े लेते हैं, जिस पर आगे और पीछे की तरफ एक चित्र होता है, हम उन्हें जोड़ते हैं। यह सबसे अच्छा खिड़की के फलक पर या पारदर्शी बैकलिट टेबल पर किया जाता है। टिप्पणी! इस मामले में, एक मार्जिन के साथ कागजात को काटने के लिए जरूरी है, जितना बेहतर होगा, लेकिन कट्टरता के बिना, 1-1.5 सेमी पर्याप्त है। हम उन्हें 3 तरफ से एक स्टेपलर के साथ जकड़ते हैं (कोई गोंद नहीं!), हमें एक मिलता है लिफाफा जिसमें हम बोर्ड लगाते हैं और इसे संरेखित करते हैं।

सबसे दिलचस्प। हम टेक्स्टोलाइट के दो टुकड़े लेते हैं (आकृति में आकार देखें), उन्हें पन्नी की तरफ एक दूसरे के साथ रखें, और उनके बीच बोर्ड के साथ एक "लिफाफा" रखें, और इस सैंडविच के किनारों को पेपर क्लिप के साथ ठीक करें ताकि टेक्स्टोलाइट शीट एक दूसरे के सापेक्ष नहीं चलती हैं।

नोट: इन उद्देश्यों के लिए, एक पतला टेक्स्टोलाइट चुनना बेहतर है, यह तेजी से गर्म हो जाएगा, और जहां आवश्यक हो वहां विकृत करने में सक्षम होगा।

अब, हम लोहा लेते हैं और शांति से इसे अपने सैंडविच पर लगाते हैं, और हम अपनी पूरी ताकत से दबाते हैं, पहले एक तरफ, फिर इसे पलटते हैं और दूसरी तरफ दबाते हैं। सर्वोत्तम प्रभाव के लिए, पहले दबाव के बाद, मैं लोहे के साथ कई गोलाकार गतियां करने की सलाह देता हूं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कागज सभी जगहों पर दबाया गया है। आपको लंबे समय तक इस्त्री करने की आवश्यकता नहीं है, आमतौर पर हर चीज के लिए 1-3 मिनट से अधिक नहीं, लेकिन कोई भी आपको सटीक समय नहीं बताएगा, क्योंकि यह बोर्ड के आकार, टोनर की मात्रा पर निर्भर करता है। मुख्य बात यह है कि ओवरएक्सपोज नहीं करना है, क्योंकि इस मामले में टोनर आसानी से फैल सकता है, और यदि यह पूर्ववत है, तो चित्र पूरी तरह से स्थानांतरित नहीं हो सकता है। अभ्यास, दोस्तों, अभ्यास!

फिर आप सैंडविच को खोल सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं कि पेपर टेक्स्टोलाइट से सभी तरफ चिपक गया है, यानी। कोई हवाई बुलबुले नहीं। और हम जल्दी से बहते पानी के नीचे शुल्क लेते हैं, और इसे ठंडा करते हैं (ठंडे पानी के साथ, बिल्कुल)।

नोट: यदि आपने स्वयं चिपकने वाले कागज से एक सब्सट्रेट का उपयोग किया है, तो पानी के नीचे यह टेक्स्टोलाइट से अपने आप गिर जाता है और बोर्ड चुपचाप लिफाफे से बाहर गिर जाता है। अगर आपने वेलवेट पेपर बैकिंग (मोटा) का इस्तेमाल किया है, तो यह उसके साथ काम नहीं करेगा। हम कैंची लेते हैं और लिफाफे के किनारों को काटते हैं, फिर धीरे-धीरे पढ़ते हैं, कागज के किनारे को पकड़कर, बहते पानी के नीचे, कागज को हटा दें। नतीजतन, कोई टोनर कागज पर नहीं रहना चाहिए, यह सब टेक्स्टोलाइट पर होगा।

इस स्तर पर, यदि दोष होते हैं, तो आगे बढ़ने के दो तरीके हैं। यदि बहुत अधिक दोष हैं, तो एसीटोन लेना बेहतर है, टोनर को टेक्स्टोलाइट से धो लें और फिर से प्रयास करें (सैंडपेपर के साथ टेक्स्टोलाइट को साफ करने की प्रक्रिया को दोहराने के बाद)।

एक अपूरणीय दोष का एक उदाहरण (इस मामले में, मैंने शुरू किया):

यदि कुछ दोष हैं, तो आप मुद्रित सर्किट बोर्डों को खींचने के लिए एक मार्कर ले सकते हैं और खामियों को पूरक कर सकते हैं।

एक अच्छा विकल्प, "द्रव्यमान" में छोटे छेद होते हैं, लेकिन उन्हें एक मार्कर के साथ चित्रित किया जा सकता है:

सही विकल्प। हरे छायांकित क्षेत्र स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं:

बढ़िया, यह तकनीकी रूप से सबसे कठिन चरण था, तो यह आसान हो जाएगा।

अब आप बोर्ड को अचार कर सकते हैं, यानी। टेक्स्टोलाइट से अतिरिक्त पन्नी हटा दें। नक़्क़ाशी का सार इस प्रकार है: हम बोर्ड को एक ऐसे घोल में रखते हैं जो धातु को खुरचता है, जबकि टोनर के नीचे की धातु (बोर्ड पैटर्न के तहत) अप्रभावित रहती है, और चारों ओर की धातु को हटा दिया जाता है।

मैं समाधान के बारे में कुछ शब्द कहूंगा। जहर के लिए, मेरी राय में, फेरिक क्लोराइड के साथ बेहतर है, यह महंगा नहीं है, समाधान तैयार करना बहुत आसान है, और सामान्य तौर पर यह एक अच्छा परिणाम देता है। नुस्खा सरल है: 1 भाग फेरिक क्लोराइड, 3 भाग पानी और बस! लेकिन नक़्क़ाशी के अन्य तरीके हैं।

नोट: लोहे में पानी डालना आवश्यक है, न कि इसके विपरीत, इसलिए यह आवश्यक है!

नोट: फेरिक क्लोराइड दो प्रकार के होते हैं (जो मैंने देखे हैं): निर्जल और 6-जलीय। निर्जल, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पूरी तरह से सूखा है, और जिस कंटेनर में इसे बेचा जाता है उसमें हमेशा बहुत अधिक धूल होती है, यह कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब पानी डाला जाता है, तो वे सक्रिय रूप से घुल जाते हैं, एक मजबूत एक्सोथर्मिक प्रतिक्रिया होती है (समाधान गर्म हो जाता है), किसी प्रकार की गैस की रिहाई के साथ (सबसे अधिक संभावना है कि यह क्लोरीन या हाइड्रोजन क्लोराइड है, ठीक है, सब कुछ समान है - ए दुर्लभ गंदी चाल), जिसे साँस नहीं लिया जा सकता है, मैं इसे हवा में पतला करने की सलाह देता हूं।

लेकिन 6-वाटर आयरन पहले से बेहतर है। यह, वास्तव में, पहले से ही एक समाधान है, पानी डाला जाता है, गीली गांठें प्राप्त होती हैं, जिन्हें पानी में जोड़ने की भी आवश्यकता होती है, लेकिन अब ऐसी कोई हिंसक प्रतिक्रिया नहीं है, समाधान गर्म होता है, लेकिन बहुत जल्दी नहीं और बहुत नहीं दृढ़ता से, लेकिन सब कुछ सुरक्षित और शांत है (खिड़कियां अभी भी खुली हैं)।

ध्यान दें: मैं यहां जो सलाह देता हूं वह केवल सही नहीं है, कई मंचों पर आप ऐसे लोगों से मिल सकते हैं जिन्हें एक अलग एकाग्रता में बोर्ड मिलते हैं, फेरिक क्लोराइड का एक अलग ग्रेड, आदि। मैंने अभी सबसे लोकप्रिय युक्तियों को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है और निजी अनुभव. तो, अगर इन तरीकों ने मदद नहीं की, तो दूसरी विधि का प्रयास करें और आप सफल होंगे!

क्या आपने कोई समाधान तैयार किया है? बढ़िया! एक क्षमता चुनें। एक तरफा के लिए, यह विकल्प सरल है, हम ढक्कन के साथ एक पारदर्शी (नक़्क़ाशी प्रक्रिया देखने के लिए) प्लास्टिक बॉक्स लेते हैं, बोर्ड को नीचे रख देते हैं। लेकिन दो तरफा बोर्डों के साथ चीजें इतनी सरल नहीं हैं। यह आवश्यक है कि प्रत्येक तरफ नक़्क़ाशी की गति लगभग समान हो, अन्यथा ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जब एक पक्ष अभी तक नक़्क़ाशीदार न हो, और दूसरे पर पटरियाँ पहले से ही घुल रही हों। ऐसा होने से रोकने के लिए, आपको बोर्ड को टैंक में लंबवत रखना होगा (ताकि यह तल पर न पड़े), फिर चारों ओर का घोल सजातीय होगा और नक़्क़ाशी की दर लगभग समान होगी। इसलिए, बोर्ड को "पूर्ण ऊंचाई" में फिट करने के लिए उच्च क्षमता लेना आवश्यक है। एक संकीर्ण पारदर्शी जार चुनना बेहतर है ताकि आप नक़्क़ाशी प्रक्रिया का निरीक्षण कर सकें।

इसके बाद, समाधान को गर्म किया जाना चाहिए (बैटरी पर रखा जाना चाहिए), इससे प्रतिक्रिया की दर में वृद्धि होगी, और एक समान नक़्क़ाशी सुनिश्चित करने और बोर्ड पर तलछट की उपस्थिति से बचने के लिए इसे समय-समय पर हिलाएं।

नोट: कोई इसे माइक्रोवेव में रखता है और वहां गर्म करता है, लेकिन मैं आपको ऐसा करने की सलाह नहीं देता, क्योंकि। मैंने एक मंच पर पढ़ा कि इसके बाद आप इस माइक्रोवेव के खाने से जहर खा सकते हैं। कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, लेकिन इसे जोखिम में न डालना बेहतर है!

नोट: नक़्क़ाशी की एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, आपको घोल को मिलाना होगा (कंटेनर को हिलाएं), लेकिन तकनीकी रूप से अधिक उन्नत तरीके हैं। आप टैंक में एक बबल जनरेटर (मछलीघर से) संलग्न कर सकते हैं और फिर बुलबुले घोल को मिला देंगे। मैंने देखा है कि लोग एक माइक्रोकंट्रोलर के साथ सर्वो ऑसिलेटिंग नक़्क़ाशी वाले बर्तन बनाते हैं जो एक विशेष एल्गोरिदम के अनुसार "हिलता है"! यहां मैं प्रत्येक विकल्प पर विस्तार से विचार नहीं करता, क्योंकि प्रत्येक की अपनी बारीकियां हैं और लेख तब बहुत लंबा होगा। मैंने सबसे आसान तरीका बताया, जो पहले बोर्डों के लिए एकदम सही है।

रुको, जल्दी करने की जरूरत नहीं है!

यह समझने के लिए कि नक़्क़ाशी प्रक्रिया समाप्त हो गई है, बहुत सरल है: काले टोनर के बीच पन्नी का कोई निशान नहीं होगा। ऐसा होने पर आप शुल्क वापस ले सकते हैं।

फिर हम इसे पानी के नीचे ले जाते हैं और घोल के अवशेषों को धो देते हैं। हम अल्कोहल या एसीटोन लेते हैं और टोनर को धोते हैं, इसके नीचे फॉयल ट्रैक रहना चाहिए। बढ़िया, सब ठीक है? कहीं कोई "जहरीला" जगह तो नहीं है? कहीं भी "अति-नक़्क़ाशीदार" स्थान नहीं हैं? महान! हम आगे बढ़ सकते हैं!

नोट: जब दोष दिखाई देते हैं, तो उत्पादन का यह चरण आपके सामने एक गंभीर विकल्प प्रस्तुत करता है: दोष को त्यागें और फिर से शुरू करें, या इसे ठीक करने का प्रयास करें। यह इस बात पर निर्भर करता है कि खामियां कितनी गंभीर हैं और आप अपने काम पर कितनी मांगें रखते हैं।

अगला कदम बोर्ड को टिनिंग कर रहा है। दो मुख्य तरीके हैं। पहला सबसे सरल है। हम टांका लगाने के लिए एक प्रवाह लेते हैं (मैं LTI-120 का उपयोग करता हूं, लेकिन वह नहीं जो रोसिन वार्निश की तरह दिखता है, जो टांका लगाने वाले क्षेत्र पर भयानक धब्बे छोड़ता है, लेकिन शराब के आधार पर, यह बहुत हल्का है), हम उदारता से बोर्ड को चिकनाई करते हैं यह एक तरफ। हम एक विस्तृत टिप के साथ मिलाप और एक टांका लगाने वाला लोहा लेते हैं और बोर्ड को टिन करना शुरू करते हैं, अर्थात। पूरी पन्नी को सोल्डर से ढक दें।

नोट: सोल्डरिंग आयरन को पटरियों पर ज्यादा देर तक न रखें, क्योंकि। टेक्स्टोलाइट होता है अलग गुणवत्ताऔर कुछ पटरियों से बहुत आसानी से गिर जाते हैं, खासकर पतले वाले। ध्यान से!

इस मामले में, मिलाप "लकीरें" या अप्रिय दिखने वाले ट्यूबरकल बोर्ड पर दिखाई दे सकते हैं, बेहतर है कि उन्हें एक डीसोल्डरिंग ब्रैड की मदद से निपटाया जाए। उन जगहों पर जहां अतिरिक्त मिलाप को निकालना आवश्यक है, हम इसका संचालन करते हैं, सभी अतिरिक्त मिलाप हटा दिए जाते हैं और एक सपाट सतह बनी रहती है।

नोट: आप तुरंत स्टिंग के चारों ओर चोटी लपेट सकते हैं और इसे तुरंत टिन कर सकते हैं, यह और भी आसान हो सकता है।

विधि अच्छी है, लेकिन बोर्ड के सौंदर्यपूर्ण स्वरूप को प्राप्त करने के लिए कुछ अनुभव और कौशल की आवश्यकता होती है।

दूसरा रास्ता अधिक कठिन है। आपको एक धातु के कंटेनर की आवश्यकता होगी जिसमें आप पानी उबाल सकते हैं। एक बर्तन में पानी डालें, दो बड़े चम्मच साइट्रिक एसिड डालें और गैस पर रखें, उबाल लें। मिलाप को सरल नहीं चुना जाना चाहिए, लेकिन कम गलनांक के साथ, उदाहरण के लिए, गुलाब मिश्र धातु (लगभग 100 डिग्री सेल्सियस)। हम कुछ गोले नीचे फेंकते हैं और देखते हैं कि वे पिघल गए हैं। अब हम इन गेंदों पर बोर्ड फेंकते हैं, फिर हम एक छड़ी लेते हैं (अधिमानतः एक लकड़ी की, ताकि हमारे हाथ न जलें), इसे रुई से लपेटें और बोर्ड को रगड़ना शुरू करें, मिलाप को पटरियों के साथ फैलाएं, ताकि आप प्राप्त कर सकें पूरे बोर्ड पर मिलाप का समान वितरण।

विधि काफी अच्छी है, लेकिन अधिक महंगी है, और आपको एक कंटेनर लेने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको इसमें उपकरण चलाने होंगे। कम पक्षों वाली किसी चीज़ का उपयोग करना बेहतर है।

नोट: आपको यह ऑपरेशन काफी समय तक करना होगा, इसलिए बेहतर होगा कि आप खिड़की खोल दें। अनुभव के साथ, आपको तेज होना चाहिए।

नोट: रोज़ मिश्र धातु इसकी भंगुरता के कारण कई लोगों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त नहीं होती है, लेकिन यह इस तरह से टिनिंग बोर्डों के लिए बहुत अच्छी तरह से काम करती है।

नोट: मैं खुद इस विधि को पसंद नहीं करता, क्योंकि मैंने इसका उपयोग करने की कोशिश की थी जब मैंने पहला बोर्ड बनाया था और मुझे अच्छी तरह याद है कि इस बोर्ड को बिना उपकरण के टिन के डिब्बे में "पकाना" कितना असुविधाजनक था .... ओह, यह था भयानक! पर अब...

दोनों विधियों के अपने फायदे और नुकसान हैं, चुनाव केवल आप और आपकी क्षमताओं, इच्छाओं, कौशल पर निर्भर करता है।

नोट: इसके बाद, मैं यह सुनिश्चित करने के लिए एक मल्टीमीटर के साथ बोर्ड को रिंग करने की सलाह देता हूं कि कहीं भी पटरियों का कोई चौराहा नहीं है जो एक दूसरे को नहीं काटना चाहिए, कहीं भी कोई यादृच्छिक "स्नॉट्स" नहीं हैं, या कुछ अन्य आश्चर्य है। यदि कोई समस्या पाई जाती है, तो हम एक टांका लगाने वाला लोहा लेते हैं और अतिरिक्त मिलाप को हटा देते हैं, अगर यह मदद नहीं करता है, तो हम एक लिपिक चाकू का उपयोग करते हैं और ध्यान से डिस्कनेक्ट करते हैं आवश्यक स्थान. इसका मतलब यह हो सकता है कि बोर्ड कुछ जगहों पर नक़्क़ाशीदार नहीं है, लेकिन यह ठीक है।

ऐसा करने के लिए, एक छोटी सी ड्रिल और एक ड्रिल का उपयोग करें। अब मुद्रित सर्किट बोर्डों के लिए विशेष ड्रिल ड्रिल पर विशेष शार्पनिंग और विशेष खांचे के साथ बेचे जाते हैं। सबसे पहले मैंने 0.6 मिमी की मोटाई के साथ धातु के लिए एक नियमित ड्रिल का उपयोग किया, फिर मैंने एक विशेष पर स्विच किया और परिणाम बहुत अच्छा है। सबसे पहले, मेरे बजट अभ्यास के साथ, किसी भी टेक्स्टोलाइट को बिना किसी समस्या के, लगभग बिना किसी प्रयास के ड्रिल किया जाता है। ड्रिल स्वयं इसमें "काटती" है और उपकरण को अपने साथ खींचती है। दूसरे, यह एक मानक ड्रिल के विपरीत, बिना गड़गड़ाहट के एक साफ इनलेट और आउटलेट छोड़ देता है, जो शाब्दिक रूप से टेक्स्टोलाइट को "आंसू" करता है। तीसरा, यह ड्रिल लगभग फिसलती नहीं है, अर्थात। आपको बस पहली बार सही जगह पर पहुंचने की जरूरत है और यह कहीं नहीं जाएगा। चमत्कार, साधन नहीं! लेकिन इसमें नियमित ड्रिल की तुलना में थोड़ा अधिक खर्च होता है।

नोट: "तुरंत सही जगह पर पहुंचने के लिए" पंचिंग के लिए एक awl या एक विशेष उपकरण का उपयोग करना बेहतर है, बस बहुत गहरे निशान न बनाएं, यह ड्रिल को गलत दिशा में इंगित कर सकता है। एक और बात: इस ड्रिल में एक खामी है - यह आसानी से टूट जाती है, इसलिए छेद को ड्रिल करने या ड्रिल को सख्ती से लंबवत रखने के लिए एक विशेष मशीन का उपयोग करना बेहतर होता है। मेरा विश्वास करो, यह बहुत आसानी से टूट जाता है! खासकर जब आपको 0.3 मिमी या 0.2 मिमी के छेद को ड्रिल करने की आवश्यकता होती है, लेकिन यह पहले से ही गहने का काम है।

तैयार! वास्तव में बस इतना ही! हम पतले तारों के साथ छेद के माध्यम से मिलाप करते हैं और हमें बोर्ड पर साफ गोलार्ध मिलते हैं, यह बहुत ही व्यक्तिगत दिखता है। अब आपको केवल सर्किट के सभी घटकों को मिलाप करना है और सुनिश्चित करना है कि यह काम करता है, लेकिन यह एक अन्य लेख का विषय है। और यहाँ मेरे साथ क्या हुआ:

बस इतना ही। एक बार फिर मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि यहां मैंने केवल उन सभी सामग्रियों को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है जिन्हें मैंने एलयूटी के बारे में और अपने अनुभव के बारे में पाया। यह थोड़ा लंबा निकला, लेकिन हर मामले में कई बारीकियां हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए सर्वोत्तम परिणाम. अंतिम टिप, जो मैं आपको दे सकता हूं: आपको कोशिश करने की जरूरत है, बोर्ड बनाने की कोशिश करें, क्योंकि कौशल अनुभव के साथ आता है। और अंत में मैं एक बार फिर एक एपिग्राफ दूंगा: "... और अनुभव कठिन त्रुटियों का पुत्र है ..."

यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो आप उन्हें टिप्पणियों में छोड़ सकते हैं। मैं रचनात्मक आलोचना की भी सराहना करूंगा।