От того, насколько профессионально и правильно будут построены полы в бане, зависит срок службы самого здания бани и ее пристроек. Одной из основных функций пола является быстрый отвод воды за пределы помещения, обычно эту функцию выполняет сливная яма. Материал для полов может быть различным: дерево, бетон, глина.

Деревянные полы очень распространены благодаря своей доступности, но, как правило, они не очень долговечны, так как плохо переносят высокую влажность и высокую температуру парилки. Даже самый качественный деревянный пол, изготовленный из дорогих пород дерева, со временем начинает гнить и разрушаться.

А один из самых дешевых и теплых полов – глиняный, совсем не пропускает влагу. После того как на него попадает вода, глина начинает набухать, а когда высохнет — трескаться. Вода, которая попадает в трещины, застаивается и испускает неприятный запах плесени.

Учитывая все вышесказанное, наиболее предпочтительным материалом для банного пола считается бетонная стяжка. Это касается помещения парной, а вот в комнате отдыха и предбаннике можно сделать и деревянный пол. Как правило, и бетонные, и деревянные полы утепляют.

Несомненно, на поддержание постоянной температуры в помещении бани утепление пола не сильно влияет. В этом случае основную роль играет изоляция стен и потолка, но и через пол идет небольшая утечка тепла, а самое главное – мы ходим по нему ногами, следовательно, полы в бане должны быть теплыми. В парилке, где очень высокая температура, мы можем и не ощутить холода, идущего от пола, а в других помещениях бани холодный пол будет очень заметен.

Конструкция утепленного пола из бетона:

1. Фундамент.
2. Бетонное перекрытие.
3. Слой утеплителя, как правило, экструдированный пенополистирол.
4. Бетонная стяжка с арматурой (сеткой).
5. Клей с системой «теплый пол».
6. Керамическая плитка.

Утепление при помощи перлита

Так как бетонные полы очень просты в обслуживании, их чаще всего делают в парилке и моечной. Перед настилкой обязательно монтируется вся система отвода воды. Также осуществляется остекление окон, установка дверных проемов, производятся все отделочные работы. Очень хорошо зарекомендовал себя следующий метод утепления бетонного пола – закладка двух слоев бетонной стяжки, а между ними слой теплоизоляции (керамзит, стекловата, перлит).

Перлит – это довольно легкий материал с малой теплопроводностью. Конструктивно перлит представляет собой обычный песок, вспученный по особой технологии. Когда вы производите утепление бани при помощи перлита, надо держать помещение закрытым, потому что под действием ветра перлит может легко разлететься во все стороны. Технология утепления пола перлитом следующая:

1. Два ведра перлита смешивается с одним ведром воды.
2. В смесь добавляют цемент и все тщательно перемешивают.
3. Как только получится однородная консистенция, в смесь добавляют еще одно ведро перлита и примерно пол-литра воды.
4. Полученную смесь перемешивают до состояния, когда из нее покажется вода – это признак готовности состава для утепления пола.
5. Теперь на первый слой бетона выкладывают тонкий слой утеплителя и оставляют до высыхания.
6. После выдержки в течение семи дней поверх утеплителя делают вторую бетонную стяжку.

Таким образом, вы получаете отличный слой теплоизоляции, который не подвержен гниению и другим вредным факторам окружающей среды.

Утепление при помощи полистирола

Для более эффективного утепления пола сегодня применяется современный материал с низким коэффициентом теплопроводности – полистирол. Благодаря своей ячеистой структуре этот материал обладает нулевым водопоглощением и в течение длительного времени сохраняет свои теплоизолирующие функции.

Так как полистирол представляет собой материал с закрытой ячеистой структурой, в него не может проникнуть влага, в отличие от утеплителей, имеющих волокнистую или открытую ячеистую структуру. Низкая теплопроводность полистирола сохраняется даже при значительных механических повреждениях.

Теплоизоляция полов в бане полистиролом особенно актуальна, если здание построено из кирпича, так как кирпич является хорошим проводником влаги из грунта и внешней среды. Поскольку на бетонный пол бани, как правило, настилается керамическая плитка, что подразумевает собой наличие толстой бетонной стяжки, плиты, применяемые для утепления пола, должны быть особо устойчивы к сжатию. Очень хорошо зарекомендовали себя следующие марки: Ursafoam, Styrodur, Ursa XPS Natur 3.

Так как теплоизоляция в бане обязана быть экологически безопасной, то применение пенополистирола в этом случае более чем оправдано. Ведь пенополистирол получается в процессе вспенивания, посредством обычного углекислого газа, поэтому в его составе нет вредных реагентов, содержащих фреон. К тому же пенопластовые плиты прекрасно режутся обычными инструментами, что очень удобно при работе.

Однако, несмотря на относительную устойчивость пенопластовых плит к сжатию, их необходимо монтировать только на ровной подложке. При этом благодаря своему небольшому удельному весу пенополистирольные плиты не утяжеляют перекрытие и фундамент бани. А тот факт, что в процессе утепления пола пенопластом практически нет отходов, обеспечивает минимальную стоимость всех работ.

http://www..be/pl4l_N8l8oM

Технология при помощи пенопластовых плит имеет несколько этапов. Как только сделан фундамент и гидроизоляция стен, необходимо сделать надежную гидроизоляцию пола. После этого на пол укладываются плиты из пенопласта, а поверх них – армирующая сетка и бетонная стяжка.

На бетонную стяжку можно укладывать керамическую плитку или оставить ее так, как есть. Толщина такого «пирога» может быть 10/15 сантиметров, но более эффективный слой – 25 сантиметров, что обеспечит в сыром помещении бани минимальные теплопотери через пол.

Утепление деревянного пола в бане

Несмотря на то, что бетонный пол практически вечный, многие застройщики предпочитают строить деревянный полы, так как деревянный пол намного экологичнее и обладает прекрасной теплоизоляцией. А если деревянный пол правильно термоизолировать и подготовить, он будет служить очень долго.

Для деревянных полов применяется доска из ели, пихты, лиственницы и сосны. Ни в коем случае нельзя использовать доски из тополя, липы, осины или дуба. Перед тем как настилать, доски должны быть обработаны специальным антисептиком для защиты от грибка и гниения. Это в основном касается пола для комнаты отдыха и предбанника, а доски, предназначенные для настила пола в парилке, можно не обрабатывать, так как химические вещества начнут испаряться, и возможно отравление.

Конструкция утепленного пола из дерева:

1. Фундамент.
2. Балки перекрытия.
3. Черепной брус.
4. Пароизоляционный слой.
5. Черновой пол.
6. Утеплитель (экструдированный пенополистирол).
7. Гидроизоляционный слой.
8. Чистовая половая доска.

Очень популярен в бане пол из съемных деревянных досок. Как только доски пола намокли, их снимают и выносят сушиться, а на их место укладывают другие доски, уже высохшие. Кроме того, утеплить деревянный пол можно матами из минеральной ваты, предварительно прошитыми на бумаге с синтетической основой, а также шлаком, керамзитной глиной, песком и матами из стекловолокна.

http://www..be/Kz1jP_YJZMo

Полы из дерева могут быть протекающие и не протекающие. Оба вида имеют как преимущества, так и недостатки, поэтому застройщик выбирает тот или иной тип пола в зависимости от особенностей строения здания. Очень часто черновые полы строятся только в предбаннике и комнате отдыха, так как в этих помещениях не такая высокая влажность, как в парилке или душе.

В данном случае утепление пола начинается с удаления деревянной отделки пола, потом на балки прибивается черепной брус и укладывается слой пароизолятора (пергамин). Затем укладываются черновые доски, и пространство между балками заполняется теплоизоляционным материалом.

Финишная операция – выкладка гидроизоляции и организация уклонов для стока воды.

Читайте в статье

Выбор материала

Виды утеплителей: стружка, керамзит, вспененный каучук, пенополистерол, жидкий пенопласт, минеральная вата.

Утепление парилки требует взвешенного подхода. Современный рынок просто наводнен новыми утеплителями и изоляционными пленками с разными показателями качества. Для обустройства бани следует приобретать только качественный товар, который сможет не только хорошо утеплить парилку и защитить ее от влаги, но и не навредить человеческому здоровью.

Большинство теплоизоляторов, которые предлагает рынок, не пригодны для утепления бани. Синтетические пленки и пенопласты под действием температуры в +60° подвергаются деструкции и начинают распространять токсичные испарения, а стекловата при нагревании выделяет фенол, что очень опасно для человеческого здоровья.

Войлок и пробковые материалы.

По мнению специалистов, самые подходящие материалы для утепления парилки - это фольга для пароизоляции и войлок для утепления . Гибридные войлочные материалы - льноватин (с добавлением льна), льноджутовый войлок - отлично справляются с утеплительной задачей, не ссыхаются, не гниют. Им присуща такая уникальная способность, как вывод лишней влаги. Альтернатива войлоку - пробковые материалы. Здесь тоже подойдет не каждый товар. Многие покрытия из пробки содержат клей, выделяющий фенол.

Схема утепления парилки бани минеральной ватой.

Сегодня внутреннее утепление парилки чаще всего выполняется при помощи базальтовой минеральной ваты с покрытием из фольги. Следует выбирать товар только известных производителей. Недобросовестные изготовители при производстве базальтовой ваты используют вредные примеси. Волокнистый материал из камня базальтовых пород - это экологичный продукт, негорючий, выдерживает до +1000°, прочный. Минеральная вата на основе базальта отлично удерживает тепло. На данный момент большинство строителей бани сошлось во мнении: базальтовое волокно наилучшим образом подходит для термоизоляции парилки.

Этот экологичный теплоизолятор в сыпучем виде применяется для утепления пола и потолка парилки. Легкие гранулы появляются вследствие обжигания глины. Производители предлагают разнокалиберный материал׃ гравий или щебень. Но теплоизоляционный эффект будет ощутимым только при высоте слоя засыпки на 25 см.

Вернуться к оглавлению

Народные методы

• Солома. Для утепления полов можно также использовать солому, но только ржаную. Её необходимо перемешать с жидкой глинной в пропорции 1х1. Мешать глину приходиться вручную или ногами. Получившимся раствором заливаем земляное основание в бане, выравниваем и ждём полного высыхания.
• Опилки. Процесс обработки идентичен соломе. Опилки можно использовать любых пород деревьев, но лучше всего хвойных. Потому что они содержат в своих волокнах особые смолистые вещества, которые при нагреве выпускаются в воздух и тем самым замедляют процесс гниения и распространения влаги.
• Насыпные утеплители. В качестве утеплителя можно использовать керамзит, шлак с заводов и так далее. Сырьё насыпается, обычно на земляную основу толщиной 5-10 см. Сверху слой необходимо утрамбовать и залить толстым слоем глины (10-15 см, можно больше).

*Интересно! Если Вам холодно стоять на полу, то самым простым и дешёвым вариантом станет покупка специальных деревянных решёток. Их можно легко сделать и своими руками, только убедитесь, что ни откуда не торчат гвозди, а также обработайте доски, чтобы избавиться от сучков. В магазинах также можно приобрести специальные прорезиненные коврики.

Если у Вас есть своя баня, то чтобы ничего не мешало дружеской тёплой атмосфере, чтобы сократить расходы на топливо для обогрева помещения, чтобы сократить время прогревания бани до необходимой температуры стоит задуматься об утеплении изначально, при строительстве. Но даже, если этот вопрос не был учтён, то провести демонтаж напольного покрытия, а затем утеплить не составит труда.

Утепление с использованием перлита

Перлитовый раствор удобно использовать для утепления бетонных полов. В данном случае слой теплоизоляционного материала размещается в пространстве между черновой стяжкой пола и чистовой выравнивающей заливкой.

Вспученный перлитовый песок - высокоэффективный утеплитель Качественные характеристики перлита Утепление с использованием перлита

Важно! Пылеватый вулканический песок разлетается даже от незначительных дуновений ветра, поэтому для приготовления раствора должно быть выбрано тщательно изолированное помещение без малейших сквозняков. Плотно закрыв двери и окна, приступайте к подготовке смеси и выполнению непосредственно основных этапов работы

Таблица. Утепление пола перлитом

Этап работы	Описание
Приготовление раствора	Примечание! В качестве единицы измерения в данном примере используется ведро. Ориентируясь на приведенные пропорции, вы сможете приготовить необходимое количество раствора, отмеряя исходные ингредиенты в долях, килограммах, мешках и т.д. В любую глубокую емкость подходящего размера насыпьте 2 ведра перлита, добавьте к нему ведро воды и дайте смеси время на полную усадку. В полученный раствор внесите половину ведра цемента не ниже М300, а после половину ведра воды. Важно! Тщательно перемешивайте смесь после внесения каждого компонента. В завершение вам нужно добавить в раствор еще немного (порядка половины литра) воды. В результате получится сухая рассыпчатая смесь. Месите полуфабрикат, пока он не станет пластичным.
Укладка теплоизоляционного раствора	Поверх черновой стяжки равномерно распределяется полученный пластичный раствор. Рекомендованная толщина изоляционного слоя – до 100 мм. Разравнивать можете любым подходящим способом, например, при помощи длинного правила. Если изолируется большая площадка, для удобства с помощью саморезов/анкеров можете прикрепить к полу несколько направляющих, к примеру, из профиля для гипсокартона или деревянного бруса с шагом, соответствующим длине используемого вами правила.
Заливка чистового выравнивающего слоя	Через 5-7 дней после нанесения раствора перлита (именно столько времени ему нужно на твердение) поверх утеплителя заливается чистовая выравнивающая стяжка. Наиболее удобный и простой в использовании вариант – современная готовая самовыравнивающаяся смесь для пола. В продаже доступны армированные растворы, позволяющие обустраивать покрытия слоем до 8 см и более. Застройщику остается лишь приготовить смесь и нанести ее на основание в соответствии с инструкцией производителя. Полезный совет! Перед заливкой чистового выравнивающего слоя, поверхность можно укрыть гидроизоляционным материалом и уложить армирующую сетку, но, как показывает практика, конструкция отлично себя чувствует даже без подобных включений. После высыхания выравнивающего слоя, можно выполнить финишную отделку утепленного пола, к примеру, облицевать его подходящей плиткой.

Видео – Свойства перлита как утеплителя

Утепление потолка парилки своими руками

Если при утеплении стен, многие сомневаются, нужно ли утеплять парилку, то утепление потолка необходимо в любой, без исключения бане. Эта часть бани является самым уязвимым местом. Потому что, через неутепленное перекрытие парилки горячий воздух из помещения уходит за короткое время покидает, кроме того, от повышенной влажности страдают балки и деревянные перекрытия.

Утепление потолка парилки керамзитом

Для решения проблемы наши предки использовали обычную землю в вперемешку с опилом или керамзит. Материалом покрывали чердак над парной и снижали тем самым теплопотери помещения. Сегодня «дедовские» способы потеряли свою актуальность с приходом новых материалов и методов утепления.

Идеальный вариант утепления потолка в парной – снаружи, т.е. с чердачной стороны. Можно использовать стекловату или базальтовый утеплитель. Где теплоизоляция примыкает к дымоходной трубе бани, обязательно используют негорючий утеплитель огнезащитной мастикой. Но статье мы рассмотрим подробнее, как утеплить потолок в парной изнутри.

Как утеплить потолок в парной самостоятельно

Современный способ утепления парилки

Для утепления можно использовать минералловатные утеплители. Для этого на потолке изнутри конструируется каркас, между которым вставляются плиты минеральной ваты. Далее весь потолок закрывается пароизоляционной пленкой, можно также использовать фольгированный изолон, отражающий тепло в сторону парной.

Второй, более надежный вариант утепления потолка в парилке своими руками - это закрепить при помощи саморезов плиты пеноплекса на потолок парной изнутри. Все швы тщательно запениваются. Для надежности можно также утеплитель закрыть фольгоизолом, хотя пеноплекс не впитывает и не пропускает влагу. Работы заканчиваются обшивкой.

Утепление стен.

Расходный материал для теплоизоляции выбирают в зависимости от того, из чего построены стены

Учитывая высокую теплопроводность кирпича и бетона, утеплению построек из них стоит уделить особое внимание. Главное правило проведения теплоизоляции стен – организация вентиляционной системы

Утепление парилки своими руками предпочтительней выполнять по типу конструктора. Этот вариант удобен тем, что конструкцию при необходимости (к примеру, для ремонта) можно будет демонтировать и вновь собрать.

Правила и последовательность работ по теплоизоляции:

Итак, утепление потолка, пола и стен в парной является обязательным этапом в строительстве бани. Для повышения эффективности теплоизоляции следует придерживаться следующих советов:

• предусматривать в бане окна небольших размеров, ведь именно на них приходится достаточно большой процент тепловых потерь;
• устанавливать в парной невысокие двери с большим порогом;
• планировка постройки должна основываться на учете возможных теплопотерь и их минимизации.

Правильный выбор утеплителя - залог успеха

Современный рынок предлагает огромное количество утеплителей. Друг от друга они отличаются не только своими техническими характеристиками, но и стоимостью. Однако не стоит ориентироваться на последнюю при выборе оптимального варианта.

Выбор утеплителя необходимо осуществлять на основании:

• Вида напольного покрытия. Бетонный пол утепляют пеноплексом, керамзитом или перлитом. Деревянный пол – пеноплексом, так как это единственный материал, который совсем не впитывает влагу. Нежелательно укладывать под него утеплители с волоконной или открытой ячеистой структурой, например, керамзит, так как в этом случае понадобится обустраивать усиленный слой гидроизоляции. Заменить пеноплекс можно вспененными полимерами – эковатой или пеной Айсинин. Имея малый вес, они отлично сохраняют тепло. Однако и под бетонный, и под деревянный пол можно монтировать электрический, инфракрасный или водяной подогрев.
• Помещения, в котором он будет укладываться. Органические утеплители подходят для использования только в комнатах отдыха или в предбаннике, так как даже обработка огнезащитными средствами не делает их устойчивыми к высоким температурам.
• Личных пожеланий безопасности – утеплитель может быть органическим и иметь растительное или животное происхождение (войлок, пакля, целлюлоза) и неорганическим (пенопласт, минеральная вата и стекловата). Последние производятся посредством переработки полезных ископаемых и характеризуются устойчивостью к высоким температурам. Однако они проигрывают по экологичности органическим утеплителям.

Помимо этого, нужно обращать внимание на удельный вес самого утеплителя. Хороший утеплитель – тот, который не создаёт дополнительной нагрузки на фундамент

Технология утепления полов в банях

Принцип один: расположение утеплителя между двумя жесткими слоями и его защита изоляционными пленками. В конструкциях из дерева теплоизоляционный материал располагают между черновым и лицевым полом. В бетонном пироге между залитыми из цемента базовым и выравнивающим элементами. Но есть и специфические отличия.

Как утеплить деревянный вариант?

Оптимальное время для устройства системы теплоизоляции – период строительства, но не протекающие деревянные полы можно утеплить и после, предварительно полностью сняв чистовой настил.

• К нижнему краю балок по всей длине с обеих сторон прибивают черепные бруски, требующиеся для установки чернового пола.
• Низкосортные доски, нарезанные заранее в размер, чуть меньший, чем расстояние между соседними балками, укладывают на черепной брус.
• Получился первый слой черепного пола, поверх него стелют гидроизоляцию – обязательный элемент деревянной конструкции. Лучше всего, если это будет гидроизоляционная мембрана с защитой от проникновения пара. Ее нужно стелить так, чтобы охвачены были все балки и покрыты по периметру нижние части стен на 20 см. Материал обычно крепят к выступающим элементам конструкции степлером и заклеивают стыки отдельных листов пароизоляционной лентой.
• Сверху пароизоляционной прослойки укладывают, или сначала второй ряд черепного пола, а затем утепляющий материал, или сразу утеплитель.
• В зависимости от типа утеплителя укладывается очередной слой изоляции от пара и влаги. Дорогостоящую мембрану может заменить слой рубероида с аккуратно проклеенными битумной мастикой швами.
• Вокруг трубы, предназначенной для слива, пустое пространство между ней и утеплителем заполняют монтажной пеной.
• В завершении утепления настилают доски чистового пола, обрезают излишки пароизоляционного материала, устанавливают плинтус.

Под досками чистового пола должен оставаться вентиляционный зазор в 3-4 см. Он необходим для просушивания древесины.

Утепление бетонной конструкции

На бетонные плиты нижних перекрытий или на залитый по грунту черновой слой пола настилается гидроизоляция. Вместо рулонного материала можно использовать обмазочную мастику, нанесенную в 3 слоя. Можно совместить и рулонный и обмазочный варианты в одном флаконе.

Укладываются маты из минеральной ваты, экструдированный пенополистирол или керамзит и др. Толщину прослойки определяют теплотехнические качества выбранного для утепления материала.

Над утеплителем на специальных пластиковых или сделанных из смеси алебастра с цементом подставках располагают армирующую сетку. Поверх арматуры заливается верхняя стяжка. Дальнейшие действия по отделке зависят от желания владельца.

Специфика утепления разных помещений

На пол выливается много воды обычно только в моечном отделении. Полы в комнатах отдыха и предбанниках можно вообще не оснащать гидроизоляцией. Чистовой настил в парилках для дополнительного утепления можно не разбирать, а дополнить существующий пол еще одним полом на лагах, но уже с эффективным утеплителем. Пол в парилке вообще рекомендовано делать выше на 10 или 15 см. Сократив подобным методом объем помещения, владелец сможет быстрей прогревать парилку.

Мы привели общие рекомендации, знакомящие с тем, как утеплить пол в бане. Они рисуют обобщенную картину производства работ и конечного результата. Принципиальных отличий при любом раскладе не будет, но мощность слоев утеплителя нужно рассчитывать с ориентиром на реальные климатические условия, а не на приблизительные усредненные цифры.

Этап 2 стены

Если осуществляется утепление парной в деревянной бане, то его по-хорошему следует начинать ещё с укладки межвенцового утеплителя, в качестве которого можно использовать джут, мох или войлок.

Межвенцовое утепление бревенчатых стен

А вот утепление парной в кирпичной бане осуществляется уже лишь после её возведения. Таков и мой случай. Примечательно, что весь объём работ на самом деле очень схож с тем, который был проделан по отношению к полу:

План работ по утеплению стен изнутри

1. Монтаж гидроизоляции . Тут я использовал обычную полиэтиленовую плёнку, а не мембрану, так как от стен сырость всё-таки меньше, чем от грунта. Крепление выполнил строительным степлером, забивая скобы в цементные швы, а стыки проклеил монтажным скотчем;

Рулон полиэтиленовой плёнки

1. Установка каркаса из реек . Процесс, по сути, аналогичен с монтажом лаг, только в этом случае планки, как правило, используются более узкие, хотя их сечение всё равно снова должно превышать толщину пенопласта, и никаких уклонов соблюдать не требуется. Расстояние же между ними также выбирается на 20 мм уже пенополистирольных секций. А вот с фиксацией дела обстоят немного сложнее:

• • Просверлил приложенные к стенам планки и нанёс на кирпиче разметку сквозь получившиеся отверстия. С бетоном поступать аналогично, а вот в случае с деревянными стенами можно сразу приступать к вкручиванию саморезов;
  • По отметинам сделал отверстия с помощью перфоратора , которые затем заполнил пластиковыми дюбелями;
  • И вот только теперь прикрутил и сами рейки саморезами . Кстати, гидроизоляцию можно укладывать после установки каркаса, фиксируя плёнку уже непосредственно к нему;

Монтаж деревянного каркаса на стены из газоблоков

1. Укладка утеплителя . Можно ли пеноплексом, который является тем же экструдированным пенополистиролом, утеплить и стены? Конечно да. Например, я так и поступил, уложив его между подготовленных планок;

Теплоизоляция стен бани из газобетона изнутри пенопластом

1. Монтаж фольги . В качестве пароизоляции я использовал фольгу, которая кроме осуществления защиты пенополистирола от влаги, ещё и возвращает излучаемое в парилке тепло обратно, что в значительной степени снижает затраты на её разогрев. Для крепления я опять применил монтажный степлер, а стыки проклеил специальной фольгированной клейкой лентой;

Монтаж фольги на стены

1. Установка вагонки . Тут всё аналогично с полом, никаких отличий.

Монтаж декоративной вагонки на стены парилки

Этап №3: потолок

Из школьного курса физики все, наверняка, помнят, что нагретый воздух поднимается вверх . Следовательно, основная масса тёплых воздушных масс скапливается именно под потолком, и в случае отсутствия у него качественной теплоизоляции, вас ждёт холодная парилка. Поэтому я осуществил его утепление как изнутри, так и снаружи:

1. В моей бане имеется небольшое чердачное помещение, и вместо того, чтобы хранить там какой-либо инвентарь, я засыпал его пол керамзитом , который также является хорошим теплоизоляционным материалом;

Приличный слой керамзита на полу чердачного помещения

1. Затем, снова-таки, по аналогии с полом и стенами оббил потолок уже изнутри парной полиэтиленовой плёнкой;
2. Установил обрешётку из деревянных реек;
3. Между планок поместил плиты экструдированного пенопласта;
4. Закрыл всё фольгой;

Фольга на потолке

1. И обшил вагонкой, довершая создание «термоса».

Применяемые материалы для утепления пола

Самые популярные утеплители это – пенополистерол, минвата

Выбирая материал, следует принять во внимание предназначение помещения и возможные нагрузки на основание.

Минеральная вата

Применение минеральной ваты, так же стекловаты для утепления бетонного основания очень популярно

Если используется данный материал, то важно создать гидроизолирующий слой, чтобы влага не попала на утеплитель. При проникновении влаги теплоизоляционные качества значительно снижаются

Минеральная вата, производится в виде плит, обладает значительной прочностью.

Достоинства минваты:

• пожаробезопастность, устойчивость к воздействию высокой температуры;
• обладает паропроницаемостью;
• не подвержена образованию всевозможных микроорганизмов (грибок, плесень и т.д.).

Следует обратить внимание, что материал не имеет свойства водоотталкивания, использование в помещениях с высокой влажностью не рекомендуется. Если утеплитель влажный, то он начинает проседать и быстро теряет свои первоначальные свойства. Укладывается материал между лаг, следовательно, на него не должна ложиться нагрузка.

Минеральная вата разделяется на:

• каменную;
• шлаковую;
• стеклянную.

Вид ваты зависит от составляющих материала. В процессе работы следует соблюдать технику безопасности. Избегать попадания в дыхательные пути на кожу

Для предосторожности применяются маски, перчатки, специальная одежда.

Пенополистерол

Разновидности пенополистерола, его применение:

• пенопласт;

Это самый экономичный утеплитель, после керамзита. При этом дает высокий эффект, влагоустойчив. Имеет некоторые минусы:

• низкая прочность материала. В процессе работы сверху утеплителя кладут армированную цементную стяжку;
• мокрый пенопласт при промерзании распадается, преобразуется в мелкие шарики, теряет свои свойства;
• материал умеренно горюч, при сгорании выделяет вредные вещества.

Экструдированый пенополистерол внешне напоминает пенопласт, но лишен многих минусов, которые есть у пенопласта.

Обладает рядом преимуществ:

• высокими прочностными характеристиками;
• долговечен;
• влагонепроницаем;
• некоторые категории пенополистирола негорючие (класс безопасности НГ)

Керамзит

Одним их способов утепления бетонного основания является - керамзит. По характеристикам он похож на мин. вату. Для правильного утепления основания из бетона необходимо смочить керамзит цементным раствором. Важно организовать наклон 10 градусов для обустройства слива.

Перлит

Утеплителем пола бани может служить - перлит. Это хороший вариант для бетонного основания. Основа такого утеплителя – пылеобразный песок, смешанный с легким цементным раствором. Смесь размещают между двумя стяжками основания. Перлит легок, обладает низкой теплопроводностью. Перлит - это песок прошедший процесс вспучивания по определённой технологии.

Для выполнения работ нужно:

• устранить возможность сквозняков;
• десять литров воды нужно смешать с двумя ведрами перлита;
• в полученную смесь следует добавить цемент и все хорошо перемешать;
• должна получиться однородная масса, в которую добавляют еще одно ведро перлита и 0,5-1 литр воды;
• важно тщательно произвести смешивание составляющих компонентов, до момента, когда начнет отбиваться вода, это говорит о готовности смеси - утеплителя;
• бетонное основание покрывают слоем утеплителя и дают полностью высохнуть;
• неделю происходит процесс сушки, затем делают поверх перлитного утеплителя бетонную стяжку.

Данная теплоизоляция не сгниет от времени, устойчива к воздействиям внешней среды.

Утепление бетонного пола ответственный момент. Толщина утеплителя определяется исходя из материала, применяемого при монтаже. Сверху уложенного материала кладется армирующая сетка. Она имеет пластмассовые либо алебастро-цементные подставки, полученное устройство пола заливают стяжкой. Это завершающий этап утепления пола бани.

Чтобы быстрее прогреть помещение нужно, не давать теплу уходить через холодный пол бани.

Перед утеплением пола встает вопрос – зачем? Насколько это целесообразно? Бетон имеет свойства плохо удерживать тепло. Тепловые потери необходимо предотвращать. Для этого нужно использовать материалы с наивысшими характеристиками теплопроводности.

Монтаж утепляющего слоя, решает такие проблемы:

• не образовывается конденсат на холодном полу внутри помещения;
• предотвращается возникновение микроорганизмов - плесени и грибка, вредных для здоровья;
• уменьшаются затраты на оплату отопления;
• создается благоприятный микроклимат в помещении (оптимальное соотношение температуры и влажности).

Без утепления пола в бане, микроклимат будет не комфортным, и конструкция будет менее долговечной.

4 Утепляем потолок пошаговая инструкция

Для утепления потолка в парилке необходим совсем другой теплоизолятор – фольгированная минеральная вата. Она выдерживает нагрев до 700 градусов Цельсия и с легкостью перенесет обычную температуру в этой зоне парилки, которая не поднимается выше 160-180 °C.

Сам процесс отделки начинается с покрытия потолка грунтовкой-антисептиком, защищающей доски от грибка и плесени. Второй шаг – это набивка на потолок досок обрешетки, глубина которой должна равняться толщине утеплителя (обычно 10 сантиметров). Шаг укладки досок равняется ширине стандартной полосы минеральной ваты.

Фольгированной минеральной ватой утепляется потолок

Третий шаг – укладка утеплителя. После завершения сборки обрешетки пространство между досками заполняется минватой, укладываемой фольгой наружу (в сторону пола). А все стыки тщательно проклеиваются фольгированным скотчем. После завершения работ на потолке не должно оставаться щелей.

Финальный шаг – монтаж поверх обрешетки отделочной доски (вагонки) или фанерных панелей. Причем в этом случае необходимо вчитываться в описание спецификации к вагонке – варианты из сосны и ели и прочих смолянистых деревьев в этом случае не годятся. Идеальная вагонка для бани готовится из лиственных деревьев твердых сортов.

Виды утеплительных материалов

Сейчас при строительстве бани применяются новые схемы и материалы. В качестве основания могут служить бетонные плиты перекрытий или лаги. И в том и другом случае при утеплении полов в бане необходимо учитывать характерные особенности основания. Теплоизоляционный слой подбирается в соответствии с техническими характеристиками основания.

Вспененный полистирол – жесткий и очень легкий материал, который состоит из полимерного сплава маленьких замкнутых гранул. Данный утеплитель универсальный и может использоваться для теплоизоляции бетонного и деревянного основания. Но чаще всего применяется для утепления деревянных полов. Он не вбирает в себя воду, которая может просочиться сквозь деревянный настил. Утеплитель практически не утяжеляет массу основания. Для нарезания материала можно использовать обычный канцелярский нож, при этом отходы будут незначительные.

Также может использоваться в качестве утеплителя на пол в баню пенопласт.

Стекловатой и минеральной ватой главным образом выполняется теплоизоляция бетонных полов. При использовании таких материалов для деревянных полов необходимо поверх утеплителя положить усиленный слой гидроизоляции, так как данный материал хорошо впитывает влагу.

Керамзит применяется, так же как и минеральная вата. Данные материалы имеют разную структуру, однако по теплотехническим свойствам они практически не различаются. для деревянного пола необходима усиленная гидроизоляция . При использовании для утепления бетонных полов керамзита возникают некоторые трудности связанные с организацией 10° уклона для отвода стоков.

Для соблюдения необходимого уклона керамзит, который засыпан с применением направляющих, проливается слабым цементным раствором. Можно поступить по-другому: смешать с цементом керамзит и таким раствором залить утеплительный слой, поверх него выполняется цементная стяжка.

Еще одним видом утеплителя для пола в бане является Айсинин – пенообразный теплоизоляционный материал, который используется при организации полов на лагах.

Для утепления также могут применяться котельный шлак, пенобетон, полпан. Данные материалы засыпаются слоем толщиной до 30 см, 25 см, 10 см соответственно. Толщина теплоизоляционного слоя зависит от климата региона, в котором расположена баня.

Еще одним видом утеплителя применяемого для банных полов является перлит, который представляет собой пылеватый вулканический песок. Для выполнения теплоизоляции его необходимо смешать с водой и цементом. Готовая смесь заливается на бетонную стяжку, сверху выполняется еще один слой стяжки. При застывании смесь приобретет пористую структуру. В результате получаются заливные полы в бане с прослойкой утепления.

Планировка конструкции

Для того чтобы не возникала проблема того, как лучше утеплить парилку, стоит учитывать расположение и планировку бани, поскольку соблюдение простых правил поможет избежать лишних затрат на теплоизоляцию помещения. Итак, грамотная планировка конструкции подразумевает следующее:

1. Размеры строения определяются исходя из планируемого числа людей, которые будут одновременно находиться внутри и количества внутренних помещений – предбанник, раздевалка, парилка и пр. Как правило, площадь предбанника составляет 4-6 м2, а парилки – 6 м2.
2. Планировка бани должна основываться на учете возможных теплопотерь и их минимизации. Таким образом, желательно предусмотреть ближе к входу в помещение раздевалку, которая сможет препятствовать проникновению в парную сквозняков и холодного воздуха.
3. Рассматривая варианты, как правильно утеплить парилку, желательно выполнить вход измоечного отделения или же предбанника, который с парилкой будет соединяться тамбуром.
4. Дверной проем желательно делать не слишком широкий, но обязательно с высоким порогом.
5. Оптимальная форма для парилки – квадрат, в углу которого располагается печь и желательно ближе к двери.

Утепление пола керамзитом

Порядок засыпки теплоизоляционного слоя будет различаться в зависимости от того, какую конструкцию имеет пол обустраиваемой бани. Вариантов немного:

• пол настелен поверх лаг, установленных на уплотненном грунте;
• настил выполнен поверх лаг, размещенных на кирпичных опорах;

конструкция представлена бетонной стяжкой или железобетонной плитой перекрытия.

Пример утепления пола керамзитом

Утепление пола керамзитом

Выберите свой вариант, изучите инструкцию специально для него и приступайте к работе. Информация приведена в таблице.

Таблица. Утепление пола керамзитом

Тип конструкции пола	Порядок утепления
Пол на лагах по грунту	Предполагается, что лаги уже установлены и остается лишь уложить слои изоляции, чтобы обустроить финишный настил. Если утепляется уже эксплуатируемый деревянный пол, предварительно нужно снять настил (испорченные доски заменяются новыми), заменить сгнившие лаги и тщательно уплотнить грунт. Последующие действия аналогичны для обоих случаев: — поверх уплотненного грунта укладывается гидроизоляция. Можно класть как полиэтиленовую пленку, так и рубероид либо пергамин. Гидроизоляция размещается как в пространстве между лагами, так и поверх них. Листы укладывайте с перехлестом в 10-15 см. Стыки проклеивайте строительным скотчем. Прикрепить изоляцию к лагам можно при помощи строительного степлера со скобами либо мелких гвоздей; — поверх гидроизоляции засыпается равномерный слой керамзита. Дальнейшие действия зависят от того, будет ли керамзит использован в качестве единственного утеплителя, либо же поверх него запланирована укладка второго теплоизоляционного слоя, например, минеральной ваты. Если теплоизоляция выполняется исключительно керамзитом, порядок следующий: — поверх разравненного слоя керамзита толщиной от 30 см укладывается выбранный пароизоляционный материал (лучше – фольгированный). Нахлесты и крепежи такие же, как и при укладке материала для гидроизоляции; — выполняется финишная отделка пола на усмотрение застройщика. Если керамзит применяется совместно с другим изоляционным материалом, порядок действий таков: — поверх слоя керамзита толщиной 10-15 см (конкретное значение выбирается с учетом запланированной толщины верхнего теплоизоляционного слоя) кладется материал для пароизоляции. Рекомендации аналогичны предыдущему случаю; — на пароизоляцию укладывается пенополистирол или минвата. Функции каркаса для размещения плит выполнят лаги – подбирайте ширину теплоизоляционных элементов по размерам промежутков между лагами (или попросту набейте каркас с нужными параметрами из бруса). Если высоты лаг недостаточно, прибейте поверх них брус по высоте верхнего утеплителя; — теплоизоляция накрывается слоем гидропароизоляции. Дальнейший порядок работы остается на усмотрение владельца. Так, например, если будет заливаться бетонная стяжка, предварительно на утеплитель укладывается армирующая сетка. Если же пол будет деревянным, к лагам прибиваются бруски для укладки досок.
Пол на лагах по кирпичным опорам	В данном случае порядок действий будет мало отличаться от рассмотренного выше варианта. Незначительные различия присутствуют лишь на начальных этапах утепления: — керамзит засыпается до уровня лаг, уложенных поверх кирпичных опор; — к лагам прибиваются черепные бруски (чаще всего применяется вариант размерами 4х5 см); — поверх брусков обустраивается черновой настил из досок либо древесных плит. Дальнейшие действия выполняются аналогично предыдущей инструкции.
Пол на бетонной плите	Последовательность проведения мероприятий будет мало отличаться от уже рассмотренных вами инструкций: — основание укрывается гидропароизоляцией; — засыпается керамзит; — засыпка укрывается еще одним слоем гидропароизоляции. Дальнейший порядок действий определяется застройщиком и зависит от того, будет ли заливаться бетонный пол или обустраиваться деревянная конструкция.

Керамзит Характеристики керамзита Керамзит - преимущества и применение

Видео – Утепление пола керамзитом

Подготовка перлитового утеплителя

Чтобы смешать пылевидный песок, нужно выбрать комнату, где в момент приготовления раствора можно закрыть все двери и окна.

• Материал смешивается в глубокой емкости с водой в пропорции 2 к 1 до однородного состояния.
• В полученный раствор нужно не спеша всыпать цемент (марки М300 или выше), объемом, составляющим половину мерной от всех составляющих. В роли мерной может выступать обычное ведро.
• После этого нужно влить дополнительно полведра воды. Каждый шаг должен сопровождаться достаточным перемешиванием. На финишном этапе добавляется еще пол-литра воды.

Полученный раствор должен отличаться от обычных пластичных смесей, предназначенных для сглаживания неровностей и отделки. На выходе должна получиться рассыпчатая пластичная смесь, которой можно покрыть сплошным 10 сантиметровым слоем нижний слой бетонной стяжки. Перлитовый утепляющий слой затвердевает по прошествии 5-6 дней, после чего можно приступить к заливке верхнего финишного слоя из цементного раствора. Водоизоляционный слой и армирующую сетку укладывают по желанию перед финишным выравнивающим слоем, обязательными они не являются.

И все же, важно выбрать наиболее подходящий утеплитель для пола в бане – какой лучше – мнения разнятся. По многочисленным отзывам специалистов и домашних умельцев, лучше всего справляется со своей задачей пенополистирол

Его легче обрабатывать, укладывать, он недорогой, а остатки всегда можно использовать в других целях.

Теплоизоляции потолка парной

Утеплить потолки можно пенопластом, минеральной ватой, эковатой, керамзитом или соломой с глиной. Оптимальный вариант – минеральная вата. Алгоритм утепления потолков минеральной ватой ничем не отличается от работ по обустройству стен, повторяться нет смысла. Расскажем о другом методе с использованием керамзита. Утепление производится уже после финишной обшивки потолка парной. Толщина керамзита не менее двадцати сантиметров.

Утепление потолка бани при помощи керамзита

Важно. Керамзит обладает гигроскопичностью, во время насыщения влагой может в разы увеличивать свой вес

Это очень негативно сказывается на несущих поверхностях, есть случаи деформирования потолочной обшивки. Для избегания такого неприятного явления тщательно делайте гидро- и пароизоляцию.

Шаг 1. Настелите на потолок материал пароизоляции. В этих целях можно использовать как обыкновенную дешевую полиэтиленовую пленку, так и дорогостоящие современные нетканые материалы.

Пароизоляция потолка

Практический совет. Мы рекомендуем брать пленку по нескольким причинам. Во-первых, это стоимость. Во-вторых, эффективность почти ни в чем не уступает широко разрекламированным нетканым материалам. В-третьих, есть возможность сделать изоляцию полностью сплошной без стыков. Пленка реализуется в рулонах, способ изготовления дает возможность получать сплошной рукав. Ширина рулона может превышать три метра, в разрезе будет иметь ширину шесть метров. Это значит, что все отдельные помещения бани можно изолировать сплошной пленкой. В-четвертых, есть широкий выбор материала по толщине. Для потолков лучше покупать рукав толщиной не менее 35 мкм.

Укладка и монтаж пароизоляции на потолок

Пароизоляция потолка

Шаг 2. Аккуратно ровным слоем насыпьте на пленку слой керамзита толщиной не менее 20 см. Сверху накройте пленкой.

Насыпанный керамзит

Керамзит накрыт пароизоляцией

Нужно несколько слов сказать о том, как работает керамзит. Среди его недостатков никто из производителей не упоминает об одном довольно существенном. Сквозь него воздух проходит почти без сопротивления, большие диаметры отдельных шариков создают между ними существенные свободные пространства. Раз воздух проходит почти свободно, то потери тепла за счет конвекции значительно увеличиваются и, соответственно, эффективность теплоизоляции ухудшается. После накрытия керамзита сверху улучшается эффективность – теплый воздух не имеет возможности уходить из изолятора.

Что такое керамзит

Это хорошо, что керамзит накрыт, потолки лучше удерживают тепло, но появляется другая опасность. Материал может впитывать в себя большое количество влаги, влажный утеплитель не только ухудшает первоначальные показатели теплопроводности, но и становится намного тяжелее. А это грозит возрастанием нагрузки на все конструктивные элементы потолка, возникают риски появления их деформации или полного нарушения устойчивости. Опытные строители рекомендуют не реже одного раза в год открывать на несколько дней верхнюю пленку для проветривания и высыхания керамзита.

Работы по утеплению соломой и опилками почти ничем не отличаются от описанных с керамзитом. Но есть несколько дополнительных негативных моментов. Первый – значительно повышается вес утеплительного слоя. Второй – глина жидкая, нужно время и условия для высыхания воды. Третий – толщина досок потолка должна быть не менее 35 мм. Четвертый – низкая эффективность такого способа утепления.

Утепление деревянного пола

Непосредственно перед началом следует провести некоторые подготовительные работы, а именно:

• Провести демонтаж напольного покрытия, снять все лаги и если Вы планируете после утепления использовать их же, рекомендуем пронумеровать все доски;
• Все половицы в обязательном порядке нужно осмотреть на наличие дефектов, сколов, трещин и грибка. Если подобное было найдено, половицу лучше заменить полностью;

*Совет! Когда Вы будете закладывать настил обратно после всех манипуляций, не забудьте оставить между верхним слоем изоляции и деревянными брусками зазор в 3-4 см. Это позволит предотвратить деформацию досок, а также будет дополнительный слоем вентиляции.

Строение деревянного пола в бане

Если баня была построена на грунте с высоким уровнем влаги, в качестве гидроизолирующего материала подойдёт обычный рубероид. Его необходимо укладывать так, чтобы слой изоляции не имел щелей и частично заходил на стены.

Хоть древесина менее долговечна, нежели бетон, чаще всего именно ею покрывают пол в банях из-за экологичности и высоких показателей теплоизоляции. Самыми популярными деревьями для производства настила являются:

*Важно! Если доски в предбаннике и других помещениях покрывают антисептиком, чтобы предотвратить разрешения волокон дерева грибковыми наростами, то из-за высоко уровня токсичности в самой парилке это делать ни в коем случае нельзя. .

Все слои изоляции в разрезе

Оптимальным выбором в качестве утеплителя будет материал с замкнутыми ячейками, не пропускающими влагу. Лучший вариант – пенополистирол, а также его современные аналоги:

Этот материал лёгок, поэтому практически не влияет на вес всей деревянной конструкции.

И так, второй шаг после демонтажа напольного покрытия. Чтобы уложить слой утеплителя необходимо создать опору для пола-черновика, наращивая нижние края лаг брусками меньшего размера, чем расстояние между балками.

На опору чернового пола укладывается слой гидроизоляции, представленный специальной мембраной, которая одновременно защищает от влаги и от пара. Если баня построена на водном грунте, то укладывают слой рубероида, который обязательно должен перекрывать все доски и подниматься на стены на высоту двадцати сантиметров по периметру парилки. Заклеить образовавшиеся швы лучше пароизолирующей лентой, купить можно в специализированном магазине, средняя цена – 520 рублей за 10 метров (ширина полоски 70мм), а стыки строительным степлером.

Утепление полов в предбаннике

Далее поверх слоя гидроизоляции укладывается либо ещё один черновой пол, либо сразу утеплитель. Толщина общего пласта составляет обычно 200-250 мм, в зависимости от того, как сильно необходимо уменьшить потерю тепла, и от финансовых возможностей хозяев.

Поверх утеплителя укладывается ещё один слой гидро- и пароизоляции. На этом этапе мембрану можно заменить опять-таки рубероидом, а образовавшиеся швы залепить мастикой.

На завершающем этапе пространство возле сливно трубы заливается монтажной пеной. Поверх укладывается уже чистовой пол.

*Интересно! В душевой Вы можете не прибивать чистовой пол к основе, а оставить как есть. Это позволит время от времени легко снимать его и просушивать от накопившейся там влаги.

Тёплый пол. Его устройство

Изобретение тёплых полов (жидкостных и воздушных) - заслуга древних цивилизаций. В наши дни вносятся только некоторые усовершенствования, обусловленные техническим прогрессом (обогрев электричеством).

Суть тёплого пола в том , что под чистовым покрытием находится разводка для тепла, которое несёт вода, воздух или нагревательный элемент. Такой пол актуален для небольших помещений с невысокой несущей нагрузкой.

1. По выровненной поверхности чернового пола (черновой стяжки) укладывается теплоизолятор - маты из минеральной ваты, пенополистирол. Для усиления эффекта укладывается алюминиевая фольга.
2. На арматурную сетку с определённой свободой укладываются («улиткой» или «змейкой») трубы для нагретой воды,не ближе 10 см к стене, при укладке учитывается вероятность деформации.
3. Через выходной коллектор система труб соединяется с отопительной системой. Места соединений фиксируются муфтой и обмоткой.
4. Проводится тестовая проверка на протечки.
5. Заливается черновая стяжка, а потом - самовыравнивающаяся.
6. Под финишное покрытие укладывается впитывающий слой.
7. Лицевая отделка - плиткой.

Самодельная металлическая печь для бани. Об этом читайте здесь.

А тут статья про утепление потолка бани керамзитом.

В этом разделе нашего сайта http://ru-house.net/postrojki/banya/ вы найдете много полезной и интересной информации о бане.

Работа с деревянным основанием

Метод, по которому закладывается утеплитель в парилку с деревянным полом, сходен с вышеописанным алгоритмом действий. Читайте также: «Как сделать утепление полов в бане своими руками – руководство от мастера «.

Выполняются работы следующим образом:

1. Под лаги укладывается минеральная вата.
2. На нее укладывается рулонный рубероид.
3. Все деревянные элементы в конструкции перекрытия обрабатываются специальными антисептическими средствами.
4. На рубероид осуществляется настил чернового пола.
5. Завершаются работы посредством отделки поверхности финишным напольным покрытием.

После того как утеплитель для парилки изнутри заложен в перекрытие пола, «пирог» пола выглядит следующим образом:

• фундамент;
• деревянные балки;
• пароизоляционный материал;
• вагонка и теплоизоляционный материал;
• напольная доска.

Также в процессе закладки полов необходимо позаботиться о создании высокого порога под входной дверью. Это важнейшая функциональная мера, направленная на защиту парилки от попадания в нее холодных воздушных масс. Естественно, полное сохранение водяного пара внутри помещения может быть обеспечено лишь в том случае, когда дверное полотно прилегает максимально плотно к раме и порожку.

Нельзя забывать о том, что отдельный участок в помещении должен быть отведен под установку печи и последующий вывод дымохода. Под печь монтируется отдельное фундаментное основание с высотой большей, чем у основного фундамента.

При оборудовании стен и потолка нужно учитывать, что через одно из перекрытий будет выходить дымоход, для которого придется вырезать квадратное отверстие и оборудовать в нем каркас. Правила требуют того, чтобы дымоход от печи размещался на расстоянии не менее 20 сантиметров от любых деревянных элементов в конструкции бани. Закрывается такое отверстие листом из нержавеющей стали.

В статье подробно описана процедура утепления стен, пола и потолка в парных отсеках бани

Также проведение работ можно доверить специалистам, которые возьмут на себя ответственность за все этапы – от закупки необходимых материалов до монтажа и введения бани в эксплуатацию.

Утеплитель

Вот мы и добрались до рассмотрения основных материалов, которые можно применять для утепления полов (что, кстати, относится не только к бане, но и к частным домам). По сути, утеплить пол своими руками не так уж и сложно. Главное подойти к этому делу со всей ответственностью и правильно выбрать необходимый материал.

• Полистирол. Отличается невысокой ценой, малым весом и хорошей жёсткостью. Его очень удобно разрезать при помощи канцелярского ножа, оставляя минимум отходов. Подходит для работы как с деревянными, так и с бетонными полами.
• Пенопласт . Обладает низкой теплопроводностью (что для утепления и нужно). Может быть использован для утепления полов любой конструкции. В последнее время
• Стекловата (минвата) . Идеальный вариант для утепления деревянного пола. Обладают шикарнейшими теплоизоляционными свойствами, но впитывают влагу. Именно поэтому поверх них требуется укладка мощного и надёжного слоя гидроизоляции.
• Керамзит . Шикарнейший материал для утепления бетонных полов. Может служить как простейшим основанием (насыпал и все), так и в качестве наполнителя бетонной смеси для первого слоя заливки (об обустройстве бетонных полов у меня есть отдельная статья). Единственными существенными недостатками этого материала можно считать его относительно высокую стоимость и варианты доставки (это вам не пару листов пенопласта привезти на «микрике»).

• Перлит . Еще один качественный утеплитель для бетонных полов. После смешивания в соответствующих пропорциях с водой и цементом образует оригинальную вспученную смесь, которая после ее заливки между основанием и верхней стяжкой надежно хранит тепло и при этом отличается высокой прочностью.
• Пеноплекс . Абсолютно влагостоек. По сути это одна из модификаций полистирола, получаемая путем его вспенивания и выпускаемая в виде плит. Обладает высокой прочностью и плотностью, что делает удобным его применение для утепления как бетонных, так и деревянных полов.
• Вермикулит . Не самый распространенный материал для утепления, что, однако, не лишает его своих достоинств. Прессованные плиты из этого минерала не только отлично удерживают тепло, но и весьма устойчивы к открытому огню. Именно поэтому они зачастую используются в качестве наполнителя для огнестойких дверей. Соответственно, и для бани он будет не плох. Единственный недостаток – стоимость, которая может не очень понравиться покупателю.

Несколько альтернативных вариантов

Все вышеперечисленные утеплители давно известны и пользуются заслуженной популярностью. Но, конечно же, существуют и другие варианты утепления полов. В основном они рассчитаны на бетонные конструкции и не подходят для деревянного пола. Но, тем не менее, упомянуть о них просто необходимо.

Во-первых, (если у вас есть такая возможность) можно использовать обычный шлак из котельной. По сути, он может послужить неплохой альтернативой керамзиту. Ну, а во-вторых, для утепления бетонного пола можно с успехом использовать бутылки. При этом подходят как стеклянные, так и пластиковые емкости. Главное, чтобы они были плотно закупорены. по этому поводу.

Особенности

В старые добрые времена бани возводились из круглого дерева и утепляющими материалами не отделывались. Показателем теплоты был тщательно подобранный лес, качественный сруб и плотно проконопаченные пазы между венцами. Замену утеплителя в то время осуществляли с помощью мха, пакли или джута и конопатили в два приема – при рубке сруба и после его усадки.

Многие и в наше время отдают предпочтение природным утеплителям , хотя перед его применением требуется сушка, но это экологически чистый материал. Данный процесс утепления очень трудоемкий и длительный, требует определенного навыка и сноровки. Плохо проконопаченные швы будут пропускать тепло и в пазах начнет скапливаться влага, что поспособствует гниению дерева и быстрому выходу тепла из парной.

Современные технологии позволили найти не один альтернативный метод утепления.

Благодаря теплоизоляции хорошо утепленные бани обладают рядом неоспоримых преимуществ:

• такая баня дольше прогревается, но и долго остывает;
• имеет наименьший расход тепла;
• в ней достигается нужный микроклимат;
• имеется контроль над влажностью;
• защищена от появления грибка и плесени.

А чтобы добиться от бани таких результатов, нужно прежде всего грамотно подойти к этому процессу, хотя, на первый взгляд, в этом ничего сложного нет. Для большей эффективности баня утепляется как изнутри, так и снаружи. Наружное размещение теплоизоляции способствует защите материала, из которого сделана баня. Но одного наружного утепления будет недостаточно. В разных помещениях бани нужно поддерживать определенный температурный режим и уровень влажности. Для этого предусмотрено внутреннее утепление, и для каждой отдельной комнаты подбирают подходящий материал.

Утепление стен парилки своими руками

Качественная теплоизоляция стен парной изнутри представляет собой «пирог» из трех слоев – пароизоляционного, гидроизоляционного и теплоизоляционного. Пароизоляция обеспечивает защиту от воздействия пара и является своего рода «отражателем» тепла, создавая эффект «термоса» в помещении.

Схема утепления стен парной в бане

Для этого на сконструированную деревянную обрешетку укладывают пароизоляционную пленку при помощи строительного степлера. Если влага проникнет в утеплитель, то это приведет к образованию конденсата и потере теплосберегающих свойств. Все стыки и края должны быть уложены внахлест и проклеены скотчем. Пароизоляция укладывается со стороны теплого помещения, исключая попадание влаги в утеплитель.

Вторая прослойка гидроизоляции исключает вероятность попадания влаги, защищает от конденсата и образования грибка и плесени, предотвращая процесс гниения конструкции. В качестве материала используют полиэтиленовую пленку или фольгу. Гидроизоляция укладывается изнутри между утеплителем и стенами в парной.

Третья прослойка – утеплитель укладывается между вертикальными направляющими

При установке направляющих (каркаса) обратите внимание, что ширина между ними должна быть на 1-1,5 см меньше плиты минеральной ваты, чтобы утеплитель сел плотно, без зазоров. Если вы используете плитный утеплитель, то ширину делайте впритык, все щели необходимо тщательно пропенить

Тонкости утепления отдельных комнат бани

Поскольку предназначение и интенсивность использования помещений бани разнятся, многие задаются вопросом – какое требуется утепление пола в предбаннике. Поскольку это комната отдыха, утеплитель в ней можно не дополнять гидроизоляцией. В основном вода выливается непосредственно на пол только в моечном помещении, где без гидроизоляции не обойтись.

Наиболее интенсивно в бане используется парилка, где сохранение тепла весьма актуально. А вот нужно ли утеплять пол в парилке дополнительно – это каждый решает сам для себя. Рекомендуют поднимать пол в парилке над общим уровнем на 10-15 см, что даст возможность на чистовой пол уложить еще один слой теплоизоляции и положить дополнительный пол на лагах. Такой подход сократит теплопотери и ускорит прогрев парилки.

Таким образом, техника утепления пола в бане кратко изложена нами в данном материале, так что каждый может примерно представить предполагаемый объем и сложность работ. Стоит отметить, что при расчете количества теплоизоляционных материалов, нужно опираться на погодные условия в месте расположения бани.

Свойства материалов, используемых для обустройства парной

С давних времен, для того чтобы утеплить парилку изнутри, использовались только природные материалы. Они были экологичными, простыми в применении, хорошо выполняли свою основную функцию - сохранение тепла. Но в то же время такие материалы имели ряд недостатков, например, гниение. Поэтому в сегодняшнее время пользуются успехом для утепления парной или сауны современные материалы, которые сочетают в себе большинство положительных качеств. Материалы для утепления парной русской бани или, например, финской сауны должны выдерживать высокие температуры, повышенную влажность, не выделять вредных веществ и в то же время быть эстетичными, иначе вся прелесть посещения данного места сойдет на нет.

Алюминиевая фольга используется для изоляции зданий с высокими температурами.

Для утепления парилки могут потребоваться следующие материалы:

• алюминиевая фольга или пеноизол;
• полиэтиленовая пленка;
• минеральная вата или стекловата;
• пенополистирол;
• армирующая сетка;
• перлит;
• раствор бетона;
• деревянные рейки для обрешетки.

Для произведения утеплительных работ потребуются материалы:

Хочется сказать несколько слов об облицовочных материалах парилки. Данными материалами являются вагонка, доска или деревянные рейки. Какие материалы использовать, каждый решает сам. Дерево не просто эстетично, но и соответствует всем эксплуатационным требованиям парной. Подойдет любая древесина лиственных пород небольшой плотности: липа, клен, осина, ольха. Хвойные породы деревьев при нагревании будут выделять смолу.

В бане должно быть тепло, как минимум. А чтобы не тратить слишком много времени на протопку, надо правильно сделать утепление. Пол, стены, потолок — все важно. Ниже подробно разберемся с утеплением пола. Согласитесь, даже если воздух теплый, но ноги стоят на холодном полу, вам будет неуютно и зябко.

Очень часто баня — отдельно стоящий домик на даче. Редко у кого зимой в нем поддерживается плюсовая температура. Чаще «отапливается» он только для использования и в этом сложность. Для утепления нужен материал, который переносит заморозки/разморозки и при этом не боится влажности. Ведь если речь именно о русской бане, а не о сауне, то влажность в парилке будет близка к 90%. В других помещениях, возможно, пониже, но тоже далека от нормальной. Итак, есть два критерия выбора утеплителя: он не должен бояться периодического отопления, а еще нормально переносить влажность или вообще не впитывать влагу.

Что характерно, часто на участке появляется сначала баня и бытовка. И только потом начинается строительство дома

Еще один параметр выбора — безопасность. Бани обычно отапливаются дровяными печами, и в большинстве случаев сами здания сложены из дерева. Сочетание открытого огня и древесины всегда опасно. Поэтому желательно утеплять негорючим материалом. Но таких всего ничего и поэтому стараются выбрать такой, который имеет высокую температуру воспламенения, не дымит при горении и горение не распространяет.

Как и чем утеплять пол в бане. Выбираем оптимальные варианты

Есть еще требования к устройству пола. Топим баню не каждый день, даже если она стоит во дворе и поэтому конструкцию надо продумывать так, чтобы во время «простоя» материалы высушивались. Для этого нужна рабочая и продуманная система вентиляции, продуваемый/проветриваемый подпол. Иначе буквально через пару лет все придется переделывать.

Материалы для утепления

Вообще, пол в бане можно утеплять любым утеплителем. Помещения есть с различными режимами эксплуатации и устройство пола может быть разным. Давайте рассмотрим наиболее распространенные материалы, которые можно применять для утепления бани.

• Вспененное стекло (пеностекло) . Не сказать, что имеет широкое распространение, но это идеальный вариант по всем параметрам для любого помещения. Вспененное стекло не намокает, не боится влаги, морозов, температуру до 100°C выдерживает без проблем, ничего не выделяет, не горит, не поддерживает горение. Оно, как обычное стекло, плавится при очень высокой температуре и ничего при этом не выделяет. Имеет очень хорошие теплоизоляционные характеристики, нужен небольшой слой для достижения нужной степени защиты. Материал имеет низкую паропроницаемость и это надо иметь в виду при выборе конструкции пола. Недостаток один — цена. Бывает пеностекло в виде блоков, гранул, а можно найти и обрезки. Самые дорогие блоки (порядка 350$ за куб), самые дешевые — обрезки (около 40$ за куб). Блоки можно закладывать между лаг, гранулы и обрезки использовать как засыпку. Это в разы более эффективная (но и более дорогая) замена керамзита.

  Новые технологии приносят новые материалы. Например, вспененное стекло как утеплитель практически идеально

• Пенополистирол (не пенопласт). Лучше всего — экструдированный пенополистирол. Его и в стяжку можно, и между лагами закладывать. Имеет отличные теплоизоляционные свойства, воду не впитывает (вернее, впитывает, но в очень незначительном количестве). До температуры 95°C экологически безопасен, а выше уже начинает выделять не самые полезные вещества. Применительно к утеплению пола в бане, его можно класть в любом помещении. Пол — это не стены и нагреться выше 40°C у него просто нет шансов. Но пенополистирол горюч и паронепроницаем. То есть, нужна хорошая вентиляция.

  Как утеплить полы в бане и чем, зависит от того, как вы собираетесь их делать

• Минеральная вата .
  

По старой памяти многие еще вспоминают такой утеплитель, как керамзит. Пока не было альтернативы, его еще можно было считать утеплителем. Теперь же, чтобы заменить слой минеральной ваты толщиной, например, 8 см, надо насыпать 40 см керамзита. Да, он дешев, но боится воды, что делает его уж совсем непривлекательным.

Пирог пола в бане

В бане есть два типа помещений. Первый — с повышенной влажностью и водой в большом количестве — это парная и душевая. Второй — с условиями, которые можно назвать «нормальными». Это обычно раздевалка и комната отдыха. Иногда это два помещения, иногда одно. Может быть еще топочная, но чаще печь топится из комнаты отдыха, а задняя ее часть выходит в парилку.

Нет правильного решения. Каждый выбирает свой. Вариантов около десятка

Как сделать пол в «сухих помещениях» бани

В раздевалке и комнате отдыха делают обычный утепленный пол. Но «обычный» пол тоже может быть разным. В том смысле, что есть несколько способов его обустройства. В чем обычно сходятся, так это в том, что в этих помещениях . Все-таки он уютней и быстрее в помещении становится тепло. При этом само устройство пола может быть разным:

Если деревянный пол в бане делать не хотите, делайте тогда стандартный пирог бетонного пола по грунту. Но этот вариант больше для бань с постоянно действующим отоплением. Прогреть бетонную плиту быстро невозможно. В таком случае можно рассмотреть электрический подогрев пола. Чтобы не было ногам холодно, на пол можно уложить сбитые трапы.

В моечной/душевой и в парной надо предусмотреть отвод воды. Это так называемые «мокрые» помещения и пирог пола у них другой. И устройство тоже отличается.

Проливные полы в парной

Начнем с того, что пол в парилке делают только деревянным. Плитка, во-первых, имеет высокую теплоемкость. Пока она прогреется, пора будет ехать домой. Второе — она нагреваться может так, что и валенки не спасут. Итак, пол в парилке деревянный, но он может быть проливным или нет. Проливной, это когда чистовой настил из досок намеренно делают щелястым. Доску укладывают с зазором в 5 мм или около того. А под настилом черновой пол, с уклоном к сливу, а слив через трап ведет в сливную яму или канализацию.

В помывочной/душевой и в парной можно сделать протекающий/проливной пол

При таком устройстве пола, в парилке воду лить можно. Даже в банях, которые зимой не топятся, пока все остынет, высохнет. Правда, если вентиляция есть и работает она хорошо. Для большей уверенности, настил можно не прибивать, а сделать деревянные трапы, которые после бани выносить на улицу или в более проветриваемое помещение для просушки.

Утепление: как уложить материалы

А как же утепление пола в бане при таком устройстве? А утеплять надо пол под нижним слоем. Если как на рисунке (пол по лагам), то прибивают черепные бруски. Они могут быть опорой для укладываемого пенополистирола или блоков пеностекла. Расстояние между утеплителем и брусом заполняется пеной.

Для сыпучих типов утеплителей на черепные бруски укладывают куски листового влагостойкого материала (). В получившиеся «корыта» засыпают керамзит, гранулированное вспененное стекло или его обрезки.

Протекающий пол в бане состоит из двух «слоев». Первый снизу — водоупорный с вмонтированным трапом/стоком для воды. Второй — деревянный щелястый настил

Для укладки плит минеральной ваты между лагами можно:

• натянуть «змейкой» шнур или проволоку или крепкий синтетический шпагат;
• подбить сеткой (хоть и пластиковой);
• набить тонкие рейки.

Укладывают плиты минеральной ваты враспор. Их ширина должна быть чуть больше ширины корыта — на 2-3 см. Тогда и материал держится хорошо, и при «усушке» не образуются щели.

Защита утеплителя от почвенной влаги

При использовании минеральной ваты, керамзита или гранул пеностекла, надо утеплитель защитить от влаги, которая находится в почве. Она там есть всегда и всегда есть испарения. В то же время, как ни старайся, часть влажного воздуха попадет из помещений в утеплитель. И эту влагу надо выводить. Куда? Обычно в подпол, в котором делают вентиляционные отверстия (продухи). То есть, если утепляли пол минватой, керамзитом, битым или гранулированным пеностеклом, снизу со стороны подпола прибиваем мембрану.

Для поддержания нормального состояния утеплителя нужны мембраны

Мембрана должна быть с односторонней паропроводимостью. Она должна выпускать пар из утеплителя, но не пускать его туда. Такие мембраны есть. Их прибивают при помощи прижимных планок. Отверстия, которые при этом образуются, дополнительно герметизируют. Только в паре с защитой от влаги, утепление пола в бане будет долговечным. Иначе через год получите проблемы.

При использовании плит из пеностекла или пенополистирола дополнительная защита от влаги не нужна. И тот, и другой материал влагу не впитывают, пар практически не проводят.

Непроливной пол в парилке

Непроливной пол в парилке — настил из шпунтованной доски и организованным стоком. Доски настилают с уклоном в сторону слива. Слив в полу — бетонный или металлический (реже) желоб. Уклон доски небольшой — 1 см на метр. Больше не нужно.

Как устроены непротекающие полы в бане — в парилке или душевой/помывочной

То есть, конструктивно это обычный деревянный пол. За исключением того, что надо делать сток. Его делают либо у противоположной от полка стены, либо как на рисунке выше, посередине.

Утепление пола в бане такой конструкции аналогично описанному выше. За тем исключением, что:

Как утеплить полы в бане и чем: схема утепления пола по лагам

В общем, пирог стандартный. То есть, утепление пола в бане делаем по обычной схеме. Вся разница в толщине утеплителя и наличии желоба для стока. А толщина утеплителя в парилке берется с учетом того, что надо как можно быстрее ее нагреть. Поэтому обычно берут на 50% больше слой, чем для обычных помещений.

Кафельный пол в мойке деревянной бани

Кафель можно укладывать на стяжку. В таком случае надо сделать традиционный . Надо только помнить, что нужно организовать сток воды. Так что сразу определитесь с уровнем финишного покрытия, выставьте трап (слив), заложите трубы. Дальше можно приступать к изготовлению пола.

Технология, собственно, отличается только в самом конце — надо сформировать уклон к трапу. А так, все аналогично. Дно котлована утрамбовывают, выкладывают щебень слоями, трамбуют. Дальше можно сделать плиту прочностью М150 и толщиной 3,5-4 см или пролить щебень тощим бетоном. Второй вариант более экономичен. Выждать пока бетон наберет 50% прочности и можно продолжать. На подготовку уложить гидроизоляцию, сверху утеплитель. Чем сделать утепление пола в бане в этом случае? Пенополистирол оптимален. Он нормально ведет себя в стяжке, слой не слишком большой, влаги не боится. В общем, лучше него нет.

Как сделать плиточный пол в моечной

Пенополистирол укладываем в два слоя. Плиты второго слоя перекрывают швы первого. Это для лучшей теплоизоляции. Плиты первого слоя можно прикрепить к основанию длинными гвоздями с пластиковыми шляпками. Между собой листы склеивают скотчем, можно пропенить швы монтажной пеной, срезать излишки и выложить второй слой. Его можно просто уложить, можно зафиксировать чем-то. В принципе, в небольшой моечной он никуда не денется. Швы второго слоя пенополистирола проклеиваем скотчем. Это надо, чтобы раствор не заливался в щели — он ухудшит теплоизоляцию.

Делать пол в душевой тоже надо утепленным

Далее на пенополистирол расстилаем слой ПВХ пленки. Это, снова-таки, чтобы раствор не затекал. По периметру комнаты раскатываем , выкладываем арматуру или сетку армирующую, выставляем маяки (не забываем сформировать небольшой уклон к трапу) и . Когда бетон достаточно затвердеет, можно класть плитку. Но даже при наличии утеплителя он будет ощущаться холодным. Есть два выхода — сбить деревянные решетки или сделать электроподогрев. Под плитку идеально подойдут кабельные маты. За пару часов при нормальной теплоизоляции они согреют пол.

Можно ли плитку уложить, если сделан пол по лагам? Вполне. Снова-таки есть варианты. Можно на черновой пол уложить фанеру (про уклон не забываем). А можно не фанеру, а листовой шифер. Он даже предпочтительнее, так как тепловое расширение у них с плиткой ближе, чем с фанерой. Дальше можно на специальный плиточный клей класть плитку. Специальный — это для сложных нестабильных оснований. Он дорогой, зато и затрат на подготовительные слои меньше.

Все-таки в мокрых зонах нет ничего лучше кафеля

Еще можно на фанеру залить стяжку, а на нее уложить плитку. Но это имеет смысл, если делаете водяной подогрев пола от отопления или от бака для теплой воды. Если электрический, то его можно и на фанеру сразу укладывать.

В чем сложности утепление полов в бане? Баня – сооружение с повышенными показателями влажности и температуры, для комфортного принятия водных процедур следует создавать в них определенные температурные условия по всему объему помещений, при этом учитывать как особенности конструкции здания, так и материалов возведения отдельных элементов. Есть еще одна существенная отличительная характеристика бань – условия пользования комнаты отдыха и парной настолько отличаются, что это оказывает решающее влияние на строительные материалы и технологии, применяемые во время их возведения.

Для южных регионов нашей страны проблема утепления не актуальна, но в северных районах холодные полы создают существенные сложности. Это касается не только больших потерь тепла из внутренних помещений, но и неприятных ощущений во время мытья. Особенно негативно холод сказывается на маленьких детях, они постоянно находятся или на полу, или в непосредственной близости от него. Привести из бани простуженного ребенка – это еще не самые большие неприятности.

В статье рассмотрим несколько используемых методов утепления полов в бане с учетом назначения помещений и особенностей строительных технологий. Решения по утеплению будут различными, вам нужно будет сделать самостоятельный выбор с учетом характеристик своей бани, личных предпочтений и финансовых возможностей.

Утепление пола со стяжкой по грунту – схема

Этот способ может использоваться для различных банных помещений, отличается неплохой эффективностью и надежностью. Мы рассмотрим самый сложный многослойный вариант утепления, а вы для себя можете его немного упростить, отказаться от некоторых работ. Все зависит от климатической зоны проживания.

Шаг 1. Сделайте разметку.

Высота последнего покрытия должна находиться на уровне черного пола, это надо помнить во время разметки. Следовательно, учитывайте количество слоев стяжки, особенности утеплителя и т. д. Отбейте гидроуровнем на стенах отметку чернового пола и от нее сделайте метки каждого слоя в обратном порядке.

В нашем случае это будет стяжка сухим бетоном (примерно 5 сантиметров), слой пенобетона (примерно 10 сантиметров), слой керамзита (примерно 15 сантиметров) и песчаная подушка (примерно 15 сантиметров).

Пенобетон – структура

Вы можете добавить утеплитель из прессованного пенополиуретана или пенопласта, заменить ними один из названных нами утеплительных слоев и т. д.

Толщина также не является догмой, мы не можем знать ваших конкретных условий. Но вертикальные метки по каждому слою у вас должны быть сделаны, постоянно контролируйте толщину сделанных слоев. В противном случае высота пола в каждом отдельном помещении бани будет неодинаковой.

Шаг 2. На определенной согласно нашим советам глубине выровняйте землю. Выравнивать ее нужно совковой лопатой «на глаз». Если есть желание – можете проверить горизонтальность уровнем.

Шаг 3. Насыпьте слой сухого песка. Он будет гасить вертикальные нагрузки во время вспучивания грунта. Утрамбуйте песок любыми подручными средствами. Ни в коем случае не лейте на него воду для усадки! Кроме вреда, такая «технология» ничего не дает.

Песчаная подушка – фото

Шаг 4. Насыпьте слой керамзита. Можно заменить его шлаком или иными пористыми отходами производства. На самом нижнем уровне лучше использовать прочные и влагостойкие утеплители, они отлично справляются со всеми неблагоприятными воздействиями, возникающими во время эксплуатации.

Шлак – фото

Шаг 5. Залейте керамзит пенобетоном.

Это отличный по всем показателям материал. Он делается только из цемента и песка в соотношении 1:3, пористая структура получается за счет добавления специальных присадок. Их можно приобрести в строительных магазинах.

Важно. Не приобретайте такие добавки с открытых складов, добавки теряют свои характеристики после замерзания. Ни один продавец об этом не будет говорить, а «на ощупь» вы не узнаете. Дело в том, что по внешнему виду пенобетон, изготовленный с использованием некачественных добавок почти не отличается от нормального. Только после его остывания обнаружится, что материал почти не имеет прочности, рассыпается под малейшими нагрузками.

Видео – Заливка пола пенобетоном

Шаг 6. Для застывания пенобетона нужно подождать два-три дня, после этого можно работы продолжать. Здесь есть два варианта – класть финишное половое покрытие на него сразу или сделать цементно-песчаную стяжку. Мы рекомендуем второй вариант, по времени и финансам верхняя стяжка не должна отпугивать застройщиков. А прочность и надежность покрытия увеличивается намного.

Шаг 7. Стяжка.

Желательно ее класть на армирующую сетку, размер ячеек около пяти сантиметров, толщина проволоки значения не имеет. Стяжку лучше делать сухим бетоном. С ним намного легче работать, он имеет неплохие теплозащитные показатели, себестоимость и расход сухого бетона намного ниже, чем у обыкновенного.

Полусухая стяжка пола – раствор

«Что это такое, и как оно делается»? Сухой бетон отличается от обыкновенного намного меньшим количеством воды, во время сжатия его в руке, вода не должна появляться между пальцами, а форма должна удерживаться. Таким простым способом проверяется относительная влажность материала.

Для изготовления следует использовать только песок и цемент, пропорции достаточно 1:4, готовить смесь можно как вручную, так и при помощи бетономешалки. Второй способ легче физически, но требует опыта. Дело в том, что неумение готовить такой раствор приведет к тому, что в бетономешалке вместо однородной сыпучей смеси образуются шарики различного диаметра. Это не критично, но существенно усложняет проведение дальнейших работ и несколько понижает физические характеристики прочности стяжки. А сухая стяжка и так не отличается очень высокими несущими показателями. Чтобы во время замеса не образовывались шарики нужно в бетономешалку сначала заливать воду, потом цемент и только в последнюю очередь песок, а не наоборот.

Как с таким материалом работать?

Шаг 1. Положите на пенобетон армирующую сетку и на ней выставьте маяки, стяжка должны быть максимально ровной.

Маяки устанавливаются по уровню или натянутой веревке. В качестве маяков можно применять обыкновенные деревянные рейки соответствующей высоты, промышленные металлические маяки или сделать их самостоятельно из сухой смеси. Последний способ самый универсальный и самый качественный, но им пользуются только профессиональные опытные строители.

Вначале по уровню нужно сделать несколько пирамидок из сухого бетона, высота их должна несколько превышать толщину стяжки.

Аккуратно мастерком снимите вершину пирамиды на расчетной высоте, подровняйте верхнюю плоскость. Далее следует приостановить работы до следующего дня, пусть раствор немного затвердеет. На следующие день между отдельными срезанными пирамидками насыпьте неширокие полоски раствора. Ровная деревянная рейка или длинный уровень кладется на две рядом расположенные пирамидки и отбивается горизонтальное расположение насыпанной полосы. Такие операции нужно делать по всем маякам. Преимущество таких маячков – поверхность абсолютно одинаковая, нет мест с пониженной прочностью. Ведь металлические или деревянные маяки придется из раствора вынимать, образовавшиеся щели заделывать. Прочность стяжки в этих местах понижается.

Еще один совет. Если вам нужно сделать маячки очень быстро – после выравниваний посыпьте их сухим цементом, аккуратно снимите втянувший влагу цемент и повторите операцию еще раз. Такой нехитрый способ позволит пользоваться маячками через час-два после изготовления. Правда, прочность будет «не очень», придется очень аккуратно работать выравнивающей рейкой.

Шаг 2. Начинайте работы с одной стороны помещения. Сразу много раствора не стоит сыпать, в зависимости от сноровки и умения работать берите 3÷4 тачки. Разровняйте сухой бетон совковой лопатой на примерном уровне по высоте.

Шаг 3. Выравнивать раствор по высоте нужно по маякам ровной рейкой. Если есть ямки – подсыпайте в них раствор. Далее работайте гладилкой. Опытные строители за день таким способом делают стяжку на 30 квадратных метрах и более. Если вы выйдете на производительность 5÷10 м2 – отлично, именно в таких пределах находится площадь помещений бани.

Для гарантии герметичности утеплителей можете над пенобетоном положить слой гидроизоляции из любого материала.

Шаг 4. Финишное покрытие по сухому бетону можно ставить на второй день, что очень ускоряет строительство бани. Лучше всего применять керамическую плитку, но это необязательно.

Цены на арматурную сетку

арматурная сетка

В качестве утеплителей можно использовать экструдированный прочный листовой пенопласт или прессованную минеральную вату. Бетонное покрытие по техническим параметрам должно отвечать требованиям СНиП 2.03.13–88.

СНиП 2.03.13–88. СП 29.13330.2011. Полы. Файл для скачивания

В качестве полового перекрытия могут использоваться промышленные или самодельные бетонные плиты. Заводские бетонные перекрытия имеют специальные отверстия для понижения тепловых потерь, это дает возможность получать более теплые полы. Для улучшения характеристик обыкновенного бетона вы можете во время его изготовления часть фракции гравия или щебня разбавлять пористыми материалами. Прочность бетона немного уменьшится, но на основании полов это никакого заметного негативного влияния не оказывает.

Самостоятельно заливать плиту перекрытия очень сложно, намного дешевле пользоваться готовой. В связи с этим мы даже не будем рассказывать, как выполняется процесс заливки перекрытий бетоном.

Обязательно осмотрите плиты перекрытия перед работой

Проверьте состояние перекрытия, уберите все большие выступы.

Если размеры нервностей превышают допустимые нормы, необходимо делать стяжку. Советуем по бетону сделать жидкую стяжку цементно-песчаным раствором. Хотя по показателям физической прочности она несколько уступает привычным, зато делается намного быстрее и легче.

Как сделать жидкую стяжку?

Шаг 1. Осмотрите поверхность железобетонных плит, загните выступающие металлические кольца, замажьте или просто заложите любыми подручными материалами большие щели в стыках между плитами.

Шаг 2. Приготовьте раствор для стяжки. Для его приготовления можно брать на одну часть цемента четыре-пять частей песка. Воды нужно добавлять до тех пор, пока раствор не достигнет консистенции сметаны, но не жирной, а обыкновенной. Во время выливания на ровную поверхность большая часть раствора должна самостоятельно растекаться под действием силы тяготения.

Шаг 3. Приготовьте Для этих целей можно в магазине купить специальные металлические, с ними работать довольно удобно.

Если нет возможности пользоваться магазинными – для маяков подойдут обыкновенные деревянные ровные бруски толщиной 2÷3 сантиметра. Правда, деревянные бруски нужно закрепить дюбелями на плите, в противном случае они во время заливки бетона будут смещаться.

Если и металлические маяки лежат на поверхности плиты неустойчиво – крепите и их. Расстояние между маяками должно быть несколько меньше, чем длина выравнивающей рейки, которой раствор будет разравниваться. Рейки выставляет вначале по углам комнаты, а потом по натянутой между ними веревке ставьте все остальные.

Установка маяка – привер

Шаг 4. Раствор ведрами выливайте на плиту по очереди, сразу же рейкой выравнивайте его по уровню маяков.

Работы делаются быстро, особых физических усилий не требуется. Все помещение залито – оставьте его минимум на сутки остывать. Можно значительно ускорить и облегчить процесс выравнивания раствора, не придется все время работать в согнутом положении. Для этого нужно сделать простейшее приспособление – выравнивающую рейку с длинной ручкой.

Как это делается?

1. Для рейки подберите ровную доску толщиной примерно 10 мм, шириной 100 мм и длиной на 50÷60 см больше, чем расстояние между маячками.
2. Подберите брусок примерно 30×30 мм длиной 2 метра. Поверхность нужно немного ошкурить, чтобы во время работы не травмироваться. Из такого же бруска заготовьте два куска длиной по 30 сантиметров, торцы кусков отрежьте под углом 45°.
3. По центру доски саморезом закрепите длинный брусок, он будет служить ручкой. По бокам бруска с двух сторон зафиксируйте отрезки, вторые концы прикрепите к доске.

С помощью этого приспособления вы можете не только существенно быстрее выравнивать жидкий раствор, но и намного меньше уставать. Главное условие работы с любыми выравнивающими рейками – они должны постоянно лежать на двух маяках. Следите за этим, соскальзывание поверхности доски с маячков ведет к образованию воронок, на их выравнивание придется терять лишние силы и время.

Шаг 5. Через сутки можете вынимать рейки маячков или оставлять их в растворе, на характеристики утепленного пола это никак не повлияет.

Шаг 6 . Для окончательного выравнивания стяжки нужно еще раз пройтись рейкой в поперечном предыдущему направлении. Дело в том, что на поверхности стяжки неизбежно останутся небольшие волны высотой 1÷3 миллиметра после рейки. Когда именно делать окончательное выравнивание, точно сказать невозможно. Все зависит от скорости высыхания раствора, а на скорость, в свою, очередь влияет состав раствора, показатели температуры и влажности в помещении. Определять «готовность» следует практически. Если раствор выдерживает вес строителя, то можно заниматься окончательным выравниванием. Сразу скажем, что под плиты пеноплекса эту операцию делать желательно, но не обязательно.

Цены на цементно-песчаную смесь

цементно-песчаная смесь

Утепление

На готовую стяжку укладываются листы пеноплекса, следите, чтобы между стыками не было зазоров. Лучше укладывайте их с небольшим усилием, края немного деформируются и герметично «запечатают» стыки.

Снизу утеплитель ничем защищать нет надобности, а вот сверху следует класть гидрозащиту. Используйте для этих целей любой из современных гидрозащитных материалов или обыкновенную полиэтиленовую пленку толщиной не менее 30 микрон. Далее нужно защитить верхнюю поверхность пеноплекса от чрезмерных нагрузок, распределить усилия на максимальную по величине площадь. Сделать можно при помощи армированной стяжки. Теперь ее нужно делать только полусухой, некоторые называют такой раствор сухим, разницы нет, каждый строитель пользуется привычной для него терминологией. Но эту терминологию понимают все профессионалы, привыкайте и вы говорить не только книжным языком.

Цены на пеноплекс

пеноплекс

Как сделать сухую (полусухую) стяжку на утеплителе?

Шаг 1. Приготовьте раствор из песка и цемента. Готовить его можно вручную или в бетономешалке. Два способа имеют принципиально разные технологии, рассмотрим оба. Для сухой смеси нужно брать на одну часть цемента 4÷5 частей песка. Песок должен быть просеянным, без больших включений. Камешки будут создавать неудобства во время затирки поверхности.

Приготовление сухого раствора вручную.

1. На ровной поверхности (в большинстве случаев под нее используют лист металла размером примерно 1,5×1,5 метра) насыпьте по центру песок и цемент. Тщательно перемешайте смесь лопатой, не допускайте появления отдельных комков цемента или песка, насыпьте его остроконечной пирамидой в центре листа.
2. Из пирамиды сделайте срезанный конус с воронкой внутри. В эту воронку будет добавляться вода. Очень важно! По окружности всего конуса должен быть вал из смеси, в противном случае вода будет уходить.
3. Небольшими порциями добавляйте в конус воду и сразу лопатой перемешивайте массу. Воды много не добавляйте, готовый раствор должен легко сжиматься в кулаке без выделения воды между пальцами.
4. Таким способом постепенно размешивайте все сухие компоненты. Если немного ошиблись с количеством воды, то нужно в зависимости от консистенции массы добавлять в нее песок или жидкость.

В бетономешалке сухой раствор готовится иначе. Вначале во всем объеме воды растворяется вся порция цемента. После полного растворения подается песок и смесь доводится до нужного состояния. Если вы не будете следовать нашим рекомендациям, то бетономешалка «накатает» вам огромное количество цементно-песчаных шариков. Это, конечно, не смертельно, но работать с ними намного труднее.

Раствор готов – начинайте делать на утеплителе сухую стяжку с армированием.

Подготовленное основание – уложена пленка и сетка

Шаг 1. Установите маяки, как это делается – мы рассказывали немного выше. Подготовьте для себя отрезок ровной доски – ее будете подкладывать под коленки во время работы. Выравнивать стяжку придется именно на коленях.

Шаг 2. Несколько ведер смеси высыпьте более-менее равномерно на участок между маячками, совковой лопатой или мастерком немного выровняйте.

Шаг 3. Опустите колени на приготовленную доску и ровной рейкой разровняйте смесь по уровню маяков. Собранный раствор накапливается возле колен, путь там лежит, он вам понадобится во время финишной затирки стяжки.

Шаг 4. Во время выравнивания рейкой непременно будут образовываться пропуски, берите мастерком раствор, скопившийся у колен и бросайте его с небольшими бугорками в ямки.

Важно: не выравнивайте малой доской-правилом большие по площади неровности, ее края должны лежать на ровных участках.

И еще одно замечание. Кладите доску ровно посредине насыпанного бугорка смеси, прижимайте постепенно, без фанатизма. Движения инструмента всегда должны быть только круговыми, никогда не делайте прямолинейных перемещений. Вначале у вас будет мало опыта, на месте бугорка опять образуется ямка. Это не страшно, подсыпайте опять немного сухой смеси и начинайте все сначала. Поверьте, через час-два работы дела пойдут намного быстрее и качественнее.

Шаг 5. Подготовили таким образом участок длиной примерно 50 сантиметров – приступайте к полному выравниванию куска пола. Не оставляйте слишком большие поверхности для заглаживания, к ним трудно дотягиваться, а это очень утомляет спину и руку.

Шаг 6. Во время работы под рукой постоянно должно находиться ведро с водой и щетка. При помощи щетки нужно будет время от времени немного смачивать поверхность стяжки, так намного легче производить заглаживание сухого раствора. Только смачивайте с «чувством», не переусердствуйте, не делайте из сухого раствора мокрый.

Шаг 7. Перед выравниванием не забывайте положить металлическую сетку для армирования. Сетка должна быть посредине раствора, имейте это в виду. Толщина проволоки сетки в пределах 0,5 мм, проволока должна быть оцинкованной. Если в некоторых местах проволока будет видна на верхнем слое стяжки – не беда, прочности армирования вполне достаточно для выдерживания нагрузок, присутствующих в жилых помещениях.

Полусухая стяжка сохнет намного быстрее мокрой, на следующее утро можно продолжать работы.

Это если вы очень спешите. Если нет – то лучше утром обильно смочить стяжку водой и оставить еще на один день для подсыхания. Смачивание водой значительно повысит прочность сухой стяжки.

Цемент схватился – приступайте к финишным половым покрытиям. Можете использовать любой понравившийся вам вид полов, от обыкновенных деревянных и до плиточных. Такое основание полового покрытия относится к категории универсального использования.

Утепление по лагам

В качестве утеплителя может применяться рулонная или прессованная минеральная вата, пенопласт или сыпучие материалы.

Шаг 1. К нижней части балок перекрытия нужно прибить так называемые «черепные бруски», размер брусков 20×20 мм. На них будет лежать черновой пол.

Установка черепных брусков для наката: А – из обрезков; Б – из брусков; В – с усилением металлическими скобами; Г – при помощи продольных выборок

Шаг 2. Для чернового пола можно применять необрезные доски, куски фанеры или ОСП, черновой пол необязательно делать сплошным, оставляйте между досками зазор до пяти сантиметров, так уменьшится количество материалов, а качество не пострадает.

На черновой пол обязательно следует класть пароизоляцию. Дело в том, что в подполье доме всегда повышенная влажность, попадание влаги или конденсата на утеплитель или деревянные конструкции запрещается.

Шаг 3. Заполните пространство между балками перекрытия утеплителем, следите, чтобы материал лежал, ровно без пропусков и щелей.

Укладка утеплителя – фото

Шаг 4. Сверху утеплитель следует защитить любым гидроизоляционным материалом. Выбирайте не по цене, а по качеству. Много дорогих «раскрученных» материалов по гидроизоляционным характеристикам ничем не отличаются от более дешевых конкурентов. Высокая цена объясняется высокой квалификацией сотрудников рекламных агентств.

Толщина утеплительного слоя должна быть не менее десяти сантиметров, в противном случае эффект будет незначительным. Есть варианты утепления по лагам на бетонном основании. Технология утепления принципиальных отличий не имеет. Разница только в том, что деревянные лаги нужно класть на ровное цементное основание, а уже между ними укладывается теплоизоляция. Само собой разумеется, что лаги следует изолировать от бетона изоляционными материалами, а утеплитель сверху также накрывается гидроизоляцией.

Цены на гидроизоляционный материал

гидроизоляционный материал

Видео – Утепление пола по лагам

Если вы планируете выполнять в бане утепление полов заранее, то работы можно упростить и удешевить. Для этого следует уменьшить расстояния между половыми балками. Для стандартных случаев под лаги балки устанавливаются на расстоянии приблизительно один метр. Потом на них устанавливаются лаги и половое покрытие. Уменьшите расстояние между половыми балками до 50÷60 сантиметров, используйте для их изготовления обыкновенные доски 50×150 мм. Тогда утеплитель будет располагаться в нишах балок, а финишное покрытие пола можно класть на верхнюю плоскость.

Еще очень важное замечание. Если без утепления полов в бане мы всегда только рекомендовали использовать для нижних деревянных конструкций антисептики, то в случае утепления строительные стандарты уже обязывают производить их химическую защиту от поражения грибками и гнилью.

Утепление пола жидким пенопластом (пеноизолом) или пенополиуретаном

Довольно новая технология, универсального использования, отличается высокой эффективностью и долговечностью. Недостаток – не рекомендована для использования в жилых помещениях.

В последнее время для утепления этим материалом нет надобности обращаться к специализированным строительным компаниям. В реализации появилось переносное оборудование, что дает возможность все работы выполнять самостоятельно.

Видео – Оборудование для жидкого утеплителя

Жидкие утеплители можно использовать как по бетонным, так и по деревянным основаниям, они имеют отличные показатели адгезии ко всем видам строительных материалов. Еще одно несомненное достоинство – верхний слой жидких утеплителей после застывания становится гладким и сплошным, что исключает проникновение вовнутрь влаги.

Мы рассмотрим вариант утепления полов жидкими утеплителями по лагам.

Шаг 1. Очистите поверхности от пыли и строительного мусора. Жидкие утеплители должны ложиться только по чистым поверхностям. Еще одно очень важное условие – все деревянные конструкции должны быть сухими. Если вы зальете сырые лаги, то всего через несколько лет они полностью сгниют, а внеплановая замена пола стоит довольно много денег. Перед началом работ желательно специально просушить материалы в отдельном теплом помещении.

Шаг 2. Деревянные конструкции следует защитить от проникновения влаги снизу, для этого применяйте любые материалы. К примеру, обыкновенная дешевая полиэтиленовая пленка по эксплуатационным характеристикам ничем не уступает дорогим материалам иностранного производства.

Шаг 3. Аккуратно наносите слой жидкого утеплителя.

Очень важно! В составе утеплителей имеются химически агрессивные вещества, работайте только с полным комплектом защитных средств: маска, очки, защитная одежда и т д. После высыхания и завершения химических реакций эти вещества улетучиваются из материала. Перед продолжением работ хорошо проветрите помещение, такие меры предосторожности минимизируют риски возникновения неприятных ситуаций.

Шаг 4. Закройте слой утеплителя досками, листовой фанерой или щитами ОСП, устанавливайте финишное половое покрытие. Если есть большая вероятность попадания на изоляцию воды, то можно для страховки накрыть ее гидрозащитным материалом.

Еще одно из преимуществ жидкой изоляции – она может применяться на всех поверхностях без их предварительного выравнивания. Это всегда значительно сокращает время проведения работ, а в некоторых случаях такой способ считается единственно возможным из-за неудовлетворительного состояния поверхностей.

Утепление народными методами

Срезу предупреждаем, народные способы утепления полов по современным меркам сложно считать эффективными. Кроме того, они требуют много времени и физического труда. Но есть такие застройщики, которые предпочитают строить бани только с использованием старинных традиционных технологий.

Утеплитель	Описание
	Для утепления полов применяется только ржаная солома, пшеничная не годится – она быстро гниет. Кроме того, такую солому любят грызуны. Солому надо измельчить и смешать с глиной в пропорции 1:1. Глина должна быть жидкая. Мешать приходится ногами или вручную. Минимальная толщина утеплителя 20 сантиметров. Жидкий раствор укладывается на земляное основание, выравнивается и оставляется для высыхания.
	Процесс приготовления ничем не отличается от варианта с соломой. Опилки можно брать любых пород древесины, но лучше хвойных. Они имеют в своем составе смолянистые природные вещества, которые значительно замедляют процессы гниения.
	Можно использовать шлак, керамзит, брак с кирпичных заводов и т. д. Материалы насыпаются, как правило, на землю. Сверху утрамбовывается слой глины толщиной не менее десяти сантиметров.

В связи с тем, что банные помещения имеют неблагоприятные условия эксплуатации с точки зрения деревянных элементов строения, подходить к утеплению нужно очень внимательно. Для деревянных конструкций главным условием длительной эксплуатации являются показатели относительной влажности и наличие естественной вентиляции. Любая гидро- или пароизоляция почти полностью исключает естественную вентиляцию элементов деревянных покрытий, последствия такого положения известны. Это одна проблема. Есть еще одна.

Ни одно покрытие не гарантирует стопроцентную защиту от проникновения влаги. Такие ситуации могут возникать вследствие нарушения технологии укладки гидрозащитных слоев или вследствие их механического повреждения. Любые повреждения позволяют влаге проникать к деревянным конструкциям, но не дают возможности им быстро высыхать. К повышенной влажности добавляется высокая температура, сочетание этих факторов в разы ускоряет все разрушительные процессы в древесине.

Холодно длительное время стоять на полу в бане? Попробуйте сделать обыкновенные деревянные решетки или приобрести в магазине красивые коврики из прорезиненных материалов. Такое утепление «холодных» полов будет самым быстрым, дешевым, универсальным и надежным.

Решетка на пол д/бани и сауны

Для выкладки пола в бане используются различные материалы, в том числе деревянные доски и насыпная земля. Чтобы понять, как утеплить пол в бане своими руками, стоит знать несколько нюансов. Так, в последнее время стало популярным недорогое деревянное напольное покрытие.

Виды материалов для настила

Но у него есть один существенный недостаток – дерево, даже самых дорогих пород, подвержено воздействию горячей воды и пара. Со временем оно начинает портиться и разрушаться. Другой вариант - глиняный пол. Он считается экологически чистым, но при попадании на него воды он начинает набухать и трескаться. В трещины попадает разжиженное мыло, которое не просыхает и становится источником неприятного запаха.

Бетон

Из-за таких недостатков в последнее время чаще пользуются бетонным покрытием, которое способно выдерживать влажность и высокую температуру. Главный плюс бетонного пола в том, что он прост в обслуживании. Чаще всего такие полы заливают в парилке.

Для предбанника прекрасно подойдет деревянный пол, однако и здесь он нуждается в утеплении – при достойной термоизоляции можно хорошо сэкономить на топливе и просто повысить комфорт. Насчет комфорта: нагрев ступни в парилке, выходить на холодный пол не только неприятно, но и не всегда полезно для здоровья. Работа с полами начинается после установки дренажной системы, кровли, окон, дверных блоков, а также после окончания всех отделочных работ.

Виды утеплителей

Утепление бетонного пола в парилке осуществляется при помощи перлита, стекловаты или керамзита. Такая прослойка закладывается между слоями бетона. Альтернативным вариантом минеральной вате и сыпучим материалам является пенополистирол толщиной 10-25 см. или напыляемый материал.

Пеноплекс

Плюсами пеноплекса является его легкость, теплоизоляция, экономичность. в бане требует соблюдения двух правил:

• идеально ровная основа;
• нельзя располагать плиты пеноплекса вплотную к печи или трубам, которые нагреваются до 75 °С.

Минвата

Минеральная вата в качестве утеплителя для банного пола имеет следующие положительные характеристики:

• низкая теплопроводимость и устойчивость к физическим нагрузкам;
• пожароустойчивость, что особенно важно для бани;
• долгий срок службы из-за неподверженности гниению и плесени, и экономичность.

Недопустимо использовать в бане утеплитель в виде синтетических материалов – линолеума и ламината.

Дополнительные материалы

Чтобы утеплитель выполнял свои функции, он должен оставаться сухим, для чего и применяется гидроизоляция. В качестве пароизолятора часто используют пергамин – пропитанный нефтяным битумом картон, полиэтиленовую пленку толщиной 0,2 мм, а также рубероид.

Гидробарьер

Популярен современный «гидробарьер» - армированная капроновой нитью полиэтиленовая пленка. Пароизолятор расстилается на полу между балками и укрепляется степлером или прибивается гвоздями. На этот слой укладывается утеплитель. Также в качестве гидроизоляции применяется каучукобитумная мастика.

Перед нанесением на бетон мастики, нужно очистить поверхность от мусора и краски, выровнять все бугры и ямы. Мастика накладывается 2-3 слоями, поверх настилается рулонный гидроизолятор (пленка, например). Для пароизоляции часто используется фольга, которая проклеивается на стыках строительным скотчем. Также стоит попробовать фольгоизол – изолятор на стеклотканевой основе.

Теплоизоляция минватой

Теплоизоляция минеральной ватой может проводиться на трех видах поверхностей пола – по грунту, по лагам и по бетонной поверхности. Если баня только строится, то можно прибегнуть к уплотненному грунту.

На грунте

Так, напольное покрытие настилают с опорой на лаги, установленные на утрамбованный грунт в виде насыпи гравия и шлака. После насыпи гравия, укладывается слой керамзита и гидроизоляционная пленка между лагами. Непосредственно на всю конструкцию кладут маты или плиты минваты так, чтобы между ними не оставалось щелей. Минеральную вату обшивают пароизоляционной пленкой, после чего укладывают армированную стяжку или черновой пол.

На кирпичах

Есть второй вариант – грунт с кирпичными столбиками, которые нужны для крепления тех же лаг. Последовательность утепления следующая:

• керамзит засыпается до верхнего края столбиков;
• по длине лаг набивают брусья, на которые крепят настил из дерева;
• на лаги стелют гидроизоляцию и минеральную вату;
• поверх с нахлестом накладывают пароизоляцию, склеивая стыки строительным скотчем.

По бетону

В случае с бетонной поверхностью объектом утепления выступает плита перекрытия:

• на плиту фольгированной стороной укладывается пароизоляционная пленка;
• на пленку размещаются маты или плиты минваты – ровно и без зазоров;
• поверх минваты настилается слой пароизоляции фольгированной стороной вверх.

Теплоизоляция смесью

Самым эффективным способом утепления бетонного пола считается укладка двух слоев бетона вперемешку с такими утеплителями, как керамзит, стекловата и перлит. Перлит представляет собой вспученный песок, который обладает легким весом, и имеет низкую теплопроводность.

Этап 1

В случае с бетонным полом сначала заливается фундамент, на который кладут бетонную плиту. Третьим слоем становится гидроизоляция и утеплитель, которые затягиваются армирующей сеткой. Во время работы с перлитом нужно закрыть помещение, так как этот материал способен разлетаться от сквозняка.

Первый этап - смешивание перлита с водой, добавление в эту массу цемента. После заготовки в получившуюся смесь необходимо добавить ещё ведро перлита и пол-литра воды и хорошо размешать. Эту массу выкладывают на бетонную плиту и оставляют высыхать на неделю, после чего приступают к укладке второго слоя. Такой пол, изготовленный своими руками, прослужит долгие годы.

Этап 2

Поверх пола укладывается керамическая плитка. Такой кафельный пол для бани не всегда удобен – скользкий, обычно холодный – поэтому он покрывается решеткой из дерева. При желании эта решетка снимается и просушивается, а при эксплуатации позволяет сохранять на мокром поле равновесие.

Системы регуляции

Подогрев каменного пола часто требует подключения к системе «теплые полы» с тремя вариантами – использование резистивного кабеля, водяного теплового насоса или инфракрасной системы. Резистивный кабель укладывается змейкой на бетонно-цементную стяжку, а инфракрасный пол раскатывается на стежке полосами, после чего на него клеят плитку. Теплый водяной пол основан на терморегуляции и подаче теплой воды в контуры пола. Регуляторы температуры располагают в предбаннике.

Теплоизоляция керамзитом

Утепление пола на бетоне можно проводит при использовании керамзита:

• укладывается слой бетона и оставляется до полного застывания;
• на застывший бетон насыпается слой керамзита в 8-10 см;
• на керамзит выливается второй слой бетона, который обязательно армируется (можно простой сеткой-рабицей);
• сверху накладывается цементно-песчаная стяжка;
• последним эстетическим слоем становится напольная плитка.

Теплоизоляция пенопластом

Использование пенопласта в качестве утеплителя очень эффективно: этот материал не впитывает влагу, долго сохраняет свои свойства. Он хорошо подходит для кирпичных бань, впитывающих влагу извне и с грунта. Пенопластовые плиты имеют малый вес, не утяжеляющий перекрытие и фундамент. При работе с пенопластом практически возникает отходов, что снижает стоимость затрат.

Этапы работ

В бане проходит в несколько этапов:

• укладывается фундамент, на который устанавливается плита перекрытия;
• производится гидроизоляция пола;
• укладываются плиты из пенопласта, а сверху укладывается стяжка;
• стяжка обмазывается клеем с эффектом теплого пола, а поверх укладывается керамическая плитка.

Толщина теплоизолирующего слоя составляет 15 см, но для слабо рекомендуется класть материалы толщиной в 25 см.

Теплоизоляция пола дерева

Дерево предпочитают не только из-за его дешевизны, но и из-за тепла, которое оно может хранить в отличие от бетона. Для бани подойдут такие материалы, как ель, сосна или пихта и не рекомендуются породы липы, тополя или осины, которые дают смолу. Доски покрываются специальным раствором, не дающим древесине гнить – так они прослужат десяток лет, не требуя замены.

Деревянные материалы для укладки пола в парилке должны быть хорошо высушенными, а для предбанника – еще и пропитанными антисептиком, чтобы избежать гниения и повреждения грибком. Деревянный пол в бане имеет следующую конструкцию – на залитый бетон кладутся балки, а поверх них, соответственно, деревянный брус.

Утеплитель идет поверх чернового пола. В качестве утеплителя для деревянного банного пола может стать керамзит, стекловолокно и минеральная вата, песок и шлак.

Свайные конструкции под фундамент

Часто баня строится на сваях, которые представляют собой несущую конструкцию и используются для установки под сруб. Это считается самым простым видом фундамента. При утеплении бани на сваях есть одно существенное достоинство – надежная гидроизоляция самого фундамента за счет поднятия его над грунтом. Чаще всего сваи представлены длинными металлическими трубами с лопастями, которые режут грунт.

После сооружения фундамента на сваях нужно укладывать деревянное покрытие, которое само по себе станет сохранять тепло в бане. Однако, одного деревянного настила недостаточно – необходимо изготовить основу из патрубка, который свяжет все винтовые сваи, а затем провести гидроизоляцию пленкой.

В качестве утеплителя между пленкой и досками можно использовать плитку минеральной ваты. Внешнюю теплоизоляцию проводят по контуру основы с использованием крепежных элементов. После завершения работ можно начинать отделку фасада.