Основным элементом любой системы канализации (водоотведения), кроме вывозной, является наружная канализационная сеть.

Наружная канализационная сеть представляет собой систему проло­женных в земле труб и колодцев на них, предназначенную для сбора одного или нескольких видов сточных вод и отведения их к местам обработки или выпуска.

Наружная канализационная сеть включает дворовую и уличную сети, а также коллектор (общий водоотводящий трубопровод).

Дворовая сеть принимает сточные воды от одного здания или группо­вых зданий в пределах одного двора и отводит их в уличную сеть.

Уличная сеть принимает сточные воды от дворовых сетей и отводит их в общий трубопровод-коллектор.

По коллектору сточные воды поступают на очистные сооружения или к месту их выпуска в водоём или на рельеф местности.

На дворовой и уличной канализационных сетях, а также на коллекторе устраиваются колодцы различного назначения, которые обеспечивают на­дёжную работу наружной канализационное сети объекта в процессе ее экс­плуатации.

3.3.1. Схемы наружной канализационной сети

Схема наружной канализационной сети должна отражать условия от­ведения сточных вод от всех канализуемых объектов, обеспечивающие ми­нимальную протяженность сети и наименьшее заглубление труб.

В зависимости от характера движения сточных вод по трубам канали­зационной сети, она может иметь две схемы – самотечную и напорно-само­течную (самотечно-напорную).

При самотечной схеме канализационной сети движение всех видов сточных вод со всей территории канализуемого объекта до очистных соору­жений или выпуска происходит самотеком, за счет уклона труб.

В напорно-самотечной схеме канализационной сети на одних участках движение сточных вод осуществляется под напором, создаваемого, насос­ными станциями перекачки, на других – самотеком.

В каждом конкретном случае схема движения сточных вод наружной канализационной сети определяется исходя из рельефа местности и требова­ние к защищенности канализуемого объекта.

По начертанию канализационной уличной сети и коллектив в плане, по отношении к водостоку (водоема), в который сбрасываются очищенные сточные воды, можно выделить пять схем:

1. Перпендикулярная схема, которая предусматривает прокладку улич­ной сети и коллектора перпендикулярно берегу водотока (водоема) (рисунок 13 а). Эта схема применяется при резко выраженном уклоне рельефа местно­сти к водотоку (водоему) для отвода дождевых и незагрязненных техниче­ских сточных вод, не требующих очистки.

2. Пересеченная схема, в которой уличная сеть прокладывается пер­пендикулярно, а коллектор – параллельно или под некоторым углом к берегу водотока (водоёма) (рисунок 13 б). Эта схема применяется при необходимости очистки всех сточных вод и незначительном уклоне рельефа к водотоку (во­доёму). При крутом уклоне рельефа местности применение пересеченной схемы может привести к большим скоростям движение сточных вод в тру­бах, особенно уличной сети, опасным для их механической прочности.

По этой схеме может устраиваться канализационная сеть общесплав­ной системы канализации, а также для отведения бытовых и загрязненных технических сточных вод раздельной и неполной раздельной систем канали­зации.

Рис. 13. Схемы канализационной сети.

а-перпендикулярная; б-пересеченная; в-параллельная; г-зонная; д-радиальная.

Достоинством пересеченной схемы является возможность отведения сточных вод самотёком при минимальном заглублении труб, уложенных с использованием уклона рельефа местности.

3. Параллельная схема, это при которой уличная канализационная сеть про­кладывается параллельно береговой линии водотока (водоёма) или под неко­торым углом к ней, а коллектор – вдоль берега (рисунок 13 в). Применение этом схемы целесообразно при наличии больших уклонов рельефа местности от канали­зуемого объекта к берегу водотока (водоёма). При применении параллельной схемы на местности с малыми уклонами рельефа в сторону водоема (водо­тока), потребуется значительное заглубление коллектора или строительство на нем станций перекачки, что повысит стоимость системы канализации в целом. В этих случаях необходимо уличную канализационную сеть и коллек­тор прокладывать под углом к берегу водотока (водоёма).

4. Зонная схема представляет собой несколько самостоятельных улич­ных канализационных сетей и сборных коллекторов, отводящих сточные воды с определенной части (зоны) объекта канализования (рисунок 13 г). Эта схема применяется, когда по условиям планировки объекта и рельефа местности не удается отвести сточные воды самотеком от всего объекта канализования на очистные сооружения. В этом случае, территория канализозания разбивается на несколько зон. Сточные воды одного из зон поступают на очистные со­оружения самотеком, а сточные воды от коллекторов других зон подаются станциями перекачки (канализационными насосными станциями), которые располагаются на конце каждого коллектора, в коллектор этой зоны или не­посредственно на очистные сооружения радиально расположенных.

5. Радиальная схема включает несколько самостоятельных уличных канализационных сетей с коллекторами и очистными сооружениями (рисунок 13 д). Эта схема применяется на объектах с рассредоточенной на большом терри­тории застройкой и слабо выраженным (плоским) рельефом местности, а также при канализовании крупных населенных пунктов.

Схема наружной канализационной сети в каждом конкретном случае выбирается на основе технико-экономическом оценки вариантов, разрабо­танных с учетом местных условий, планировки объекта и других факторов.

По экономическим показателям наиболее эффективны перпендикуляр­ная, пересеченная и зонная схемы. При параллельной схеме имеет место большая протяженность канализационной сети, а при радиальной – строи­тельство нескольких очистных сооружений.

Наружные канализационные сети, согласно СНиП, используются как в частных загородных домах, так и в городских квартирах. Такая система канализаций очень удобна, проста в эксплуатации и экологически безопасна. Для ее монтажа необходимо ознакомиться с правилами исмпользования по СНиП

Особенности и виды систем канализаций СНиП

Данные сети канализации представляют собой разветвлённый трубопровод, доставляющий сточные воды от помещений (жилых и нежилых) к специальным ёмкостям. Чтобы сточные воды попадали в резервуар самотёком, водопроводные трубы устанавливаются под небольшим уклоном.

Второй вариант работы системы предусматривает установку напорных сетей или подключение специального насоса.

Виды систем канализации по СНиП

В зависимости от назначения канализационные сети делятся:

• Хозяйственно-бытовая , которая подразделяется на два типа: центральная (обслуживающая весь посёлок) и автономная (для одного или нескольких домов).
• Промышленная (производственные очистные сооружения).
• Ливневая , обеспечивающая водоотвод после дождя.

Все перечисленные виды подразделяются на два подвида:

• Наружная (трубы располагаются на улице, в том числе и очистные станции и сооружения).
• Внутренняя (всё что находится внутри помещения).

По способу монтажа и укладке трубопровода СНиП наружные коммуникации делятся на несколько типов:

Помимо этого канализационные сети различаются и по другим признакам.

СНиП наружные системы канализаций

Коммуникации наружного использования могут быть расположены в различных местах и различаться по назначению. Существует несколько видов сетей канализации наружного применения:

Способы прокладки водопроводных труб определяются в каждом конкретном случае индивидуально. Это зависит от нескольких факторов, таких как изгибы и повороты на пути следования, уровень прохождения грунтовых вод и пр. Следует помнить, что канализационные трубы в любом случае прокладываются с уклоном, который меняется в зависимости от диаметра трубы. В некоторых случаях может понадобиться монтаж насоса, дренажного или смотрового колодца.

Составляющие системы наружной канализации

Сеть канализации состоит из различных элементов, позволяющих осуществлять транспортировку сточных вод до очистных сооружений. В целом канализация включает в себя следующие детали:

Помимо этого для полноценной работы канализации возможно применение и других дополнительных элементов.

Материал для изготовления канализационных труб

Срок эксплуатации трубопровода зависит и от выбора материала. На сегодняшний день правила предусматривают использование и таких материалов, как:

В редких случаях возможно использование труб из стекла или керамики.

Поскольку сточные воды со всеми нечистотами моментально поступают из системы внутренней канализации в наружную, последняя должна справляться с огромным объёмом нечистот одновременно.

Монтаж наружной системы канализации

Для обеспечения надёжности и продолжительного срока эксплуатации канализационной системы при её монтаже необходимо соблюдать ряд правил.

Требования СНиП основываются в на таких факторах, как:

• свойства почвы;
• особенности климата;
• уровень грунтовых вод;
• средний показатель объёма сточных вод;
• расстояние до ближайших насосов и очистных станций.

Также очень важно соблюдения уровня наклона трубы для обеспечения беспрепятственного прохождения сточных вод самотёком. Согласно требованиям СНиП, трубы должны укладываться под определённым уклоном в стороны колодца. Угол наклона определяется диаметром трубы и составляет 2–3 см на каждый метр трубопровода.

Не старайтесь сделать большой уклон: это, конечно, поспособствует быстрому сливу огромного количества стоков, но может привести к засору системы, так как твёрдые частицы будут задерживаться в трубе.

Согласно требованиям СНиП, размер трубы для наружной канализации нескольких домов, включённых в систему должен быть не менее 20 см, а для одного загородного коттеджа - 10–11 см. Планируя монтаж сточной системы, следует учитывать и дополнительные факторы, влияющие на эксплуатационные качества в дальнейшем.

Прежде чем приступить непосредственно к установке системы канализации необходимо провести подготовительные работы: изучить особенности грунта, произвести расчёт всех элементов , проложить маршрут трубопровода.

Первым делом определяется местоположение сборного колодца, куда будут стекать сточные воды. При этом учитывается и тип водосборника: септик, который способен не только принять, но и утилизировать загрязнения или обычный колодец.

Идеальным вариантом расположения септика или колодца будет самое низкое место на площади проведения трубопровода. Если очищать сборник планируется посредством ассенизаторской машины, колодец, для его комфортного обслуживания, лучше располагать поближе к проезжей части.

Выкапывается траншея, которая в случае необходимости снабжается дополнительными деталями. Стыки труб тщательно закрепить и обработать герметиком. Чтобы не допустить промерзания водопровода в зимний период, необходимо провести теплоизоляцию . Затем канализационная система подключается к очистному сооружению или коллектору и производится пробный пуск.

Канаву засыпают и утрамбовывают только после полной проверки всей конструкции в целом.

Требования к деталям трубопровода:

• Устойчивость материала к коррозии либо обеспечение его дополнительной защиты.
• Наличие основания под монтаж трубопровода с учётом особенностей почвы.
• Обязательное использование задвижек, вантузов и прочих дополнительных элементов при напорных сетях канализации.
• Монтаж смотровых колодцев только в местах уклонов, пересечений и сгибов водопровода. Размер колодца определяется диаметром трубы и её длиной. Колодцы обязательно должны иметь канализационные люки, лестницы и ограждения.
• Приёмники дождевой воды должны устанавливаться вблизи пешеходных переходов, низинах и местах скопления большого количества людей.

Требования СНиП к канализации частного дома

Канализация в многоквартирных домах воспринимается как само собой разумеющееся и практически незаметна. Другое дело - вывод сточных вод в частном доме. Выгребные ямы и уличные туалеты считаются уже пережитком прошлого, и многие владельцы загородных коттеджей задумываются о строительстве канализационной системы у себя на участке . Для того чтобы самостоятельно смонтировать и подключить сточный трубопровод, необходимо знать строительные нормы и правила, соблюдение которых обеспечит долгую и бесперебойную работу системы.

Канализация закладывается сразу при строительстве нового дома, но и старый, с уличным туалетом оборудовать квартирными удобствами вполне реально.

Частные дома подразделяются на два типа: с возможностью подключения к центральной канализационной системе и те, которые подключить нельзя.

Порядок проведения внутридомовых монтажных работ при этом будет одинаковым, разница лишь в отводе сточных вод из помещения.

Система канализации частного дома, так же как и многоквартирного, состоит из канализационных труб и стояка, соединённых между собой . Сточные воды из унитазов, ванн и раковин попадают в горизонтальные трубы и по стояку уходят в очистные сооружения или канализацию. Если постройка дома только планируется, необходимо расположить кухню и санузел рядом с местом вывода канализационной трубы из дома. Если коттедж многоэтажный, то для простоты установки трубопровода, санузлы необходимо расположить один над другим.

Монтаж труб и установка сантехники

Унитаз присоединяется к вертикальному стояку отдельно. Чтобы стоки не попадали в трубы, остальные элементы должны располагаться выше унитаза.

Для снижения уровня шума, стояки можно закрыть в коробе из гипсокартона или обернуть минеральной ватой. Все необходимые детали крепятся к трубам при помощи коленных сифонов , в которых всегда есть небольшое количество воды, что блокирует неприятные запахи системы и препятствует их выходу наружу.

Горизонтальные трубы, которые находятся под полом, в подвальном либо цокольном помещении присоединяются к стояку с наружными трубами. Элементы, находящиеся за пределами помещения, следует хорошо утеплить, чтобы не допустить их промерзания в холодный период . На выходе из дома все трубы собираются в одну и соединяются с наружной системой канализации. В качестве крепления используются хомуты.

Чтобы не допустить появления специфических запахов при сливе воды, следует установить вентиляцию: вертикальный стояк выводится до крыши, причём его верхнюю часть необходимо хорошо укрепить не закрывать, а только лишь защитить от мусора и осадков. Для защиты от запахов можно также установить аэрационный клапан.

Готовится траншея, глубина которой определяется уровнем промерзания почвы в том или ином регионе. На дно канавы обязательно укладывается песчаная подушка , на которую под небольшим уклоном монтируются водосточные трубы. Если из-за особенностей грунта, вырыть глубокую траншею невозможно, трубопровод следует тщательно утеплить.

Частные дома в основном располагают автономной канализацией, которая бывает 4 видов:

• Биотуалет. Удобный, но требующий постоянных расходов вид канализации.
• Выгребная яма. Дешёвый, но весьма неудобный в использовании вид.
• Септик. Способен не только принимать сточные воды, но и самостоятельно их очищать.
• Очистительное сооружение. Очистка производится с помощью специальных бактерий. Достаточно эффективный, но в то же время - дорогой вид канализационной системы.

Каждый из этих вариантов имеет свои плюсы и минусы. К примеру, выгребную яму лучше устанавливать на участках, которые имеют периодический характер использования.

Очистительная станция не требует постоянного ухода, но её недостаток - высокая стоимость . Из предложенных вариантов канализации для частного дома, идеальным будет - септик, который можно собрать самостоятельно или купить готовый.

Итак, соблюдая правила СНиП наружные сети канализации, и, следуя предложенным рекомендациям, вы без труда установите у себя дома канализационную систему и обеспечите тем самым себе и своим близким комфортное проживание.

Добавить сайт в закладки

При установке подобных систем ассенизационная машина будет не нужна.

Уж лучше накопить достаточную сумму, установить очистную станцию и больше не беспокоится ни об экологии, ни о запахе, ни о надежности работы системы по отводу отработанной воды.

Наружный трубопровод, подводящий к принимающим устройствам канализационные стоки

Собрав все стоки из кухни, ванной, прачечной, душа, бани, туалета по внутренней трубопроводной системе строения, их необходимо вывести через наружные сети канализации в приемные сооружения для очистки.

Для этого и монтируются наружные сети водоотведения.

Наружные сети канализации (водоотведения) на частных территориях выполняют в большинстве своем из пластиковых труб, рассчитанных по диаметру при выполнении проекта.

Для прокладки наружных сетей применяют специальные, предназначенные для наружных работ наиболее прочные трубные изделия, включая фитинг к ним. Такие трубы окрашиваются в оранжевый или желто-коричневый цвет. Другие цвета труб предназначены для внутренней прокладки сети водоотведения.

Особо прочными считаются полипропиленовые гофрированные трубы.

Трубопровод монтируют с уклоном к принимающей стоки системе в 2-3 градуса, начиная монтаж с нижней точки, то есть от выгребной ямы, септика или установки глубокой очистки сточных вод.

Для обслуживания трассы сети канализации в обязательном порядке предусматривают установку ревизионных колодцев на каждом ответвлении канализационной сети, а на прямых участках трубопровода колодцы делают с шагом 10-12 м.

Чтобы канализационные сети функционировали нормально, долгое время и не потребовалась срочная их переделка, требующая вскрытия грунта, все работы должны быть выполнены тщательным образом по грамотно разработанному проекту в соответствии со строительными нормами и правилами (СНиП).

Номенклатура применяемых труб и вспомогательных элементов сети водопровода и канализации

Для магистральных сетей большого диаметра применяют стальные, чугунные, асбоцементные, керамические и железобетонные трубы.

Для локальных трубопроводов – стальные, чугунные, керамические и пластиковые.

В современном строительстве наибольшее распространение по соотношению цены и качества получили пластиковые системы транспортировки воды и стоков.

Преимущество их перед другими видами таковы:

• полное отсутствие такого параметра, как коррозия;
• хорошая устойчивость к агрессивной среде канализационных стоков;
• прочность труб и способность принимать на себя нагрузку грунта;
• беспрепятственное прохождение стоков из-за гладкой внутренней поверхности монтируемых труб;
• невысокая масса труб и легкий монтаж трубопроводной системы;
• большой ассортимент и разнообразие применяемых для производства труб полимеров.

Трубопроводы из поливинилхлорида (ПВХ)

Соединения таких труб выполняются с применением специального инструмента.

Такие соединения монтируют “в раструб” или с использованием специального клея “холодной сварки”.

Трубы из ПВХ жесткие, и при необходимости сделать поворот, отвод и другие операции применяют специальный фитинг – отводы и тройники.

Хорошо выдерживают нагрузку при закладке их в землю.

Кроме того, они достаточно демократичны по цене.

Трубопровод с применением труб из полипропилена

Полипропиленовые трубы выпускаются одно- и многослойные.

Однослойные трубы состоят из толстого слоя полипропилена.

Многослойные трубные изделия состоят из двух слоев полипропилена, а между ними расположен слой фольгированного алюминия.

Соединения при монтаже производится при помощи фитинга или методом сварки, специальными сварочными аппаратами для полимерных трубопроводов.

Полиэтиленовые трубы высокого (ПВД) и низкого давления (ПНД)

Эти трубы имеют очень низкую предельную температуру эксплуатации.

Выпускаются они по двум технологиям с применением высокого и низкого давления.

Полиэтиленовые трубы эластичны, транспортируются в бухтах. Такими трубами хорошо выполнять повороты трубопроводной сети.

Соединения их между собой выполняют при помощи фитинга и посредством сварных операций.

Особо прочные и термически устойчивые трубы из сшитого полиэтилена.

Пересечение наружных, подземных сетей водопровода и канализации

В случаях необходимости сделать пересечение сетей водоснабжения и канализации такие пересечения выполняются под прямым или близким к нему углом.

Стальные трубы водоснабжения прокладываются при пересечении с канализацией выше сети водоотвода на 0.4 м. При применении чугунных труб необходимо применить кожух из стали. Длина кожуха в ту и другую сторону от места пересечения составляет в глинистых, тяжелых грунтах не менее 5 м, а в песчаных и супесных грунтах – 10 метров.

Местные канализационные сети допускается монтировать выше сетей, осуществляющих водоснабжение зданий без кожуха, при расстоянии между стенками трубопроводов по вертикальной оси как минимум 0.5-0.7 м.

При параллельной прокладке сетей водоснабжения и канализации на одном уровне расстояние между стенками проложенных труб должно быть не менее 1.5 м при условном проходе трубопровода диаметром 200 мм включительно и не менее 3 м при условном проходе более 200 мм.

При монтаже водоснабжения, проходящего ниже труб водоотведения, вышеуказанные расстояния по горизонтальной оси увеличивают на разность отметок глубин проложенных сетей трубопроводов.

Чтобы с канализационной системой загородного дома не было проблем, при прокладке ее уличной части необходимо соблюсти ряд санитарных и строительных нормативов. Монтажные работы можно доверить профессионалам или выполнить своими руками. Если выбран второй вариант, то, прежде чем начинать монтаж наружной канализации, стоит ознакомиться с советами опытных слесарей-сантехников, иначе исправление допущенных ошибок выльется в немалые траты денег и нервов.

Вся канализационная система частного дома делится на внутреннюю и наружную части. Внутридомовая составляющая обеспечивает сбор стоков с сантехнических устройств и подачу их на единый стояк, который подключается к уличной части водоотведения.

Общая схема канализации частного дома

Основной задачей наружных сетей канализации является транспортировка сточных вод к месту утилизации и сама утилизация (в случае с автономным септиком). Они состоят из трубопроводов и очистных сооружений.

Избавиться от собранных нечистот можно путем:

• подсоединения к централизованной системе (если она есть);
• обустройства индивидуального септика или выгребной ямы.

В первом случае достаточно проложить трубы и оборудовать канализационный колодец. А во втором, помимо монтажа наружных сетей канализации, понадобится установка системы локальной очистки.

Важно! По санитарным нормам сточные воды должны удаляться так, чтобы не происходило загрязнения водоносных горизонтов и территории вокруг. За несоблюдение этих требований грозят немалые штрафы.

Cхема подсоединения коттеджа к централизованной канализационной сети

Для частного дома подойдет один из четырех способов индивидуального очищения стоков:

1. Выгребная яма – недорого, но не слишком удобно.
2. Септический резервуар-накопитель – придется постоянно приглашать ассенизаторов.
3. Двухкамерный септик с доочисткой – в первой камере происходит оседание тяжелых фракций, а во второй — отвод очищенных вод в грунт.
4. Станция биологической очистки – для разложения нечистот используются специальные микроорганизмы.

Первый вариант самый дешевый, а последний — самый дорогой. Но в любом случае к ним придется прокладывать трубопровод наружной канализации.

Проектирование и выбор материалов

Требования нормативных документов

Перед началом монтажа своими руками наружной канализации необходимо подготовить ее проект. Существуют определенные требования к прокладке труб и расположению септика.

При разработке проекта придется учесть:

• рельеф придомовой территории;
• расстояние до питьевых колодцев и водоемов;
• общие климатические условия;
• количество проживающих в коттедже (среднесуточный объем стоков);
• характеристики грунта (состав, уровень грунтовых вод, глубину промерзания);
• техусловия подключения к централизованной системе либо необходимость организации подъезда ассенизаторской техники для выкачки нечистот.

Все эти требования прописаны в сводах правил «Канализация. Наружные сети…» (СП 32.13330.2012) и «Дома жилые одноквартирные…» (СП 55.13330.2011), которые пришли на смену одноименным СНиПам.

При монтаже автономной системы очистки не придется собирать кучу разрешительных документов и платить потом за коммунальные услуги. Зато постоянно надо будет отслеживать состояние своего септика и по мере необходимости вызывать ассенизаторов.

Важно! Вся система канализации частного дома построена на принципе самотека сточных вод. Монтаж горизонтальных участков канализационных труб снаружи коттеджа должен производиться с уклоном в сторону очистной системы.

Оптимальный наклон для уличных труб канализации

Небольшой наклон трубопровода обеспечивает самотек нечистот. Не стоит слишком его наклонять, это может привести у входа в отстойник к заторам из твердых фракций. Оптимальный наклон во многом зависит от диаметра трубы:

1. D500 мм – уклон 30 мм/погонный метр.
2. D1000–1100 мм – уклон 20 мм/погонный метр.
3. D1600 мм – уклон 8 мм/погонный метр.

Допущенные в ходе проектирования и прокладки наружных сетей канализации ошибки приведут не только к постоянно образующимся засорам, но и к отравлению источников питьевой воды фекальными отходами. Поэтому так важно на всех этапах создания канализации следовать СНиПам.

Какие трубы используют для наружной магистрали

Строительными правилами при монтаже наружной канализации разрешено использовать трубы из:

• стали;
• чугуна;
• асбестоцемента;
• полимеров;
• керамики.

Стальные трубы подвержены коррозии, их используют редко. Чугун является классикой, но из-за внутренней шероховатости трубопроводы из него склонны к заиливанию. Постепенно их вытесняют иные материалы.

Асбестоцемент дешев и неподвержен коррозии, но уступает по долговечности качественному пластику. Самый большой ресурс прочности и надежности у керамических изделий, но они и самые дорогие. Оптимальным выбором по совокупности параметров является пластик.

Трубы из пластика легко соединяются методом состыковки

Пластиковые трубы для наружной сети канализации могут быть:

1. Поливинилхлоридными (ПВХ).
2. Полипропиленовыми (ПП).
3. Полиэтиленовыми низкого давления (ПНД).

Все они подходят для прокладки канализационного трубопровода снаружи частного дома. Для их монтажа можно воспользоваться специальным клеем либо технологией холодной сварки. Но гораздо проще подобрать изделия с раструбом на конце, и смонтировать магистраль вставкой одной трубы в другую.

Совет! ПВХ трубы при температурах ниже -15 С могут потрескаться. Их в обязательном порядке необходимо тщательно утеплять.

Технология монтажа придомовой канализационной сети

У частного дома прокладку наружной канализации обычно начинают после возведения стен и устройства кровли. Для этого прокапывается траншея до септика, и туда укладываются трубы.

Границы глубин промерзания грунта по России

Глубина укладки зависит от уровня промерзания земли на приусадебном участке. Чтобы канализационная труба не перемерзла, при монтаже ее необходимо размещать ниже точки замерзания грунта. Для каждой местности она своя.

В “холодных” районах вместо рытья глубоких траншей производится утепление канализационной магистрали. Для этого используются влагостойкие утеплители и/или нагревательные кабели.

Технология крепления нагревающего кабеля

Прокладка наружной сети канализации выглядит следующим образом:

1. Выкапывается траншея от дома до септика, на ее дне утрамбовывается подушка из песка толщиной 10–15 см.
2. Укладывается трубопровод с уклоном от здания.
3. Выполняется утепление трубы и монтаж нагревательного кабеля.
4. Осуществляется обратная засыпка траншеи.

Важно! Уложенная в траншею канализационная труба не должна иметь провисаний. Перед засыпкой в этом обязательно нужно удостовериться, иначе засор будет обеспечен.

Нередко поверх канализационной трубы устраивается пешеходная дорожка или стоянка для автомобиля. В этом случае прокладка наружной канализации осуществляется в «футляре». Если на грунт над трубопроводом периодически оказывается механическая нагрузка, трубу обязательно надо защитить. На рисунке ниже приведен один из вариантов такого футляра.

Канализационная труба в футляре

Труба (7) оборачивается опорными кольцами (6), герметиком (3 и 4) и закрывается футляром (5). На ее концах формируются стыковочные узлы из хомутов (1) и манжет (2). Только такая защита способна гарантировать долговечность канализационного трубопровода.

И последнее, по завершении монтажных работ и перед засыпкой трубопровода грунтом его обязательно нужно испытать. Пробный пуск воды позволит проверить герметичность конструкции и правильность монтажа.

Видео: укладка труб канализации загородного дома

Проектирование и монтаж наружных сетей канализационной системы частного дома жестко регламентируется строительными нормами. Если грубо нарушить эти правила, возможны как проблемы с эксплуатацией канализации, так и негативные воздействия на природу. С монтажными работами в состоянии справиться даже новичок. А вот при подготовке проекта лучше проконсультироваться с компетентным инженером.

18 июля, 2016
Специализация: Капитальные строительные работы (закладка фундамента, возведение стен, конструирование крыши и т.п.). Внутренние строительные работы (прокладка внутренних коммуникаций, черновая и чистовая отделка). Хобби: мобильная связь, высокие технологии, компьютерная техника, программирование.

Не секрет, что я в ближайшее время собираюсь строить дом на даче для своего сына. И сейчас проектирую инженерные коммуникации будущего сооружения. В частности, на повестке дня стоит наружная канализация.

Устройство этой системы хотя и кажется довольно простым, особенно по сравнению с разветвленными трубопроводами, прокладываемыми внутри дома, но имеет множество нюансов. Нарушение определенных требований может привести не только к неработоспособности системы, но и опасным последствиям для окружающих. А тут еще и смета должна быть поменьше, ведь все же тратить я собираюсь свои деньги, а не казенные.

В общем, повозиться пришлось немало. Но как результат – я могу предоставить вам подробную инструкцию о том, как правильно выполняется проектирование и монтаж этой системы своими руками. Читайте внимательно.

Требования строительных норм и правил

Для начала рассмотрим, что из себя представляет наружная канализация по СНиП. Ведь вы же не хотите, чтобы ваш будущий дом не соответствовал закрепленным нормам и не был принят в эксплуатацию соответствующими службами. Вот и я не хочу подобного для дачи своего отпрыска, поэтому остановлюсь на освещении затронутого вопроса более подробно.

Элементы наружной канализации

Наружная часть системы удаления сточных вод необходима для транспортировки канализационных стоков к местам их переработки и очистка их от различных загрязнений.

Она состоит из нескольких элементов:

1. Трубопроводов различного сечения и длины . Они делаются из разных материалов и служат для доставки сточных вод от сливного патрубка внутренних трубопроводов дома к очистным сооружениям (централизованным или автономным).
2. Колодцы . Они являются обязательной частью канализации и необходимы для выполнения тех или иных действий.

Я в своей практике встречал следующие разновидности колодцев:

• для осмотра коммуникаций (через них производится прочистка засоренных труб);
• для обустройства поворотов трубопроводов;
• для укладки труб с перепадом высот;
• дренажные.

1. Коллекторы . Представляют собой своеобразные трубопроводы огромного диаметра, которые служат для накопления и транспортировки канализационных вод в централизованных системах утилизации стоков.
2. Очистные сооружения . Бывают центральными (на населенный пункт или его часть) и локальными (используются для очистки канализации в частном доме). В последнем случае очистное сооружение может заменяться накопительной емкостью, которая периодически опорожняется с помощью ассенизаторской техники.

1. Станции подкачки . Промежуточное звено очистной системы, накапливающее сточные воды и постепенно подающее их к очистному сооружению. Такие агрегаты используются в централизованных сетях или в частном порядке, если на участке установлена станция биологической очистки с аэробными бактериями.

Выше я перечислил основные элементы системы. Но чтобы смонтировать наружную канализационную сеть понадобится еще множество материалов и инструментов, о которых я расскажу чуть ниже.

• полимерные — полипропиленовые, полиэтиленовые, поливинилхлоридные;
• стальные и чугунные трубы — устаревший вариант, так как цена таких деталей высоковата, а эксплуатационные свойства оставляют желать лучшего;
• асбестоцементные и железобетонные каналы — применяются только в централизованных канализациях, в частных домах я их не встречал.

Я еще слышал, что встречаются трубы из керамики и стекла, но на практике не встречал, потому чего-то конкретного рассказать не могу. Но это очень экзотический материал, который в частном строительстве уж точно не пригодится.

Общие правила монтажа

Независимо от размеров, производительности и других параметров при создании локальных систем наружной канализации необходимо придерживаться определенных санитарных и строительных правил.

В нормативных документах указано очень много сведений, но для обычного мастера, делающего канализацию на собственной даче, достаточно принимать во внимание следующие факторы:

• уровень залегания грунтовых вод на участке;
• свойства грунтов;
• климат той местности, в которой производится строительство;
• средний объем канализационных стоков, которые планируется утилизировать в сутки;
• расстояние от дома до коллектора центральной канализации или автономного септика.

Одно из основных требований, которые следует неукоснительно соблюдать (иначе ваша наружная система канализации просто не будет работать) – это уклон трубопроводов. Конкретное значение зависит от диаметра деталей. Чтобы вам было более понятно, я составил небольшую таблицу.

Перед началом работ по созданию наружной сливной системы я советую заказать проведение изыскательских работ по изучению грунтов, прокладке маршрута трубопровода, расчета необходимых деталей и стоимости работ.
Если всего этого вы делать не хотите, хотя бы спросите совета у тех соседей, которые уже закончили работы по обустройству инженерных систем.

Требования к внешним трубопроводам

Прежде чем выбирать конкретную разновидность труб и начинать работу, хочу перечислить самые важные требования, которые предъявляются к системам внешних канализаций (они закреплены в СНиП под номером 2.04.03-85):

1. Наружная часть канализации должна конструироваться из материалов, имеющих максимально длительный срок эксплуатации и не подверженных коррозии. Ведь она будет эксплуатироваться в очень агрессивных условиях.

1. При укладке трубопроводов следует обязательно учитывать характер грунта, чтобы избежать сдвигов почвы после засыпки деталей. В противном случае появится протечка, которая может стать источником заражения грунтовых вод.
2. В проекте наружной сливной системы нужно предусмотреть наличие обязательных элементов: ревизионных отверстий, задвижек, патрубков, насосов и так далее. Поверьте, все правила создавались не просто так, и вы сильно пожалеете в будущем, если не сможете прочистить трубы из-за отсутствия ревизии.
3. Следует обязательно устанавливать ревизионные колодцы и люки в местах поворотов трубы, пересечения отдельных нитей трубопровода и ревизий. Иначе в случае аварии придется проводить земляные работы. Колодцы должны иметь элементы безопасности (люки, ограждения, лестницы и так далее).

Обустройство наружной канализации

Итак, рассмотрим, как же делается наружная канализация. Всю работу по обустройству я разделил на несколько частей. Но помните, что конкретная инструкция зависит от того, соединяете ли вы трубопроводы в доме с центральным коллектором или строите собственное очистное сооружение.

Но обо всем по порядку.

Подготовка котлована

Монтаж наружной канализации начинается с подготовки котлована, точнее, траншеи для прокладки труб. Ее можно рыть просто лопатой (если протяженность не очень большая) или заказать экскаватор.

Глубина ямы напрямую зависит от глубины промерзания почвы в той местности, где вы проживаете. Трубы внешней канализации должны быть проложены на 50 см ниже той отметки. Нужные сведения вы можете найти в специальных таблицах.

Примерная глубина промерзания почвы в разных регионах России составляет:

• в северных районах РФ – от 3 до 3,5 метра;
• в средней полосе нашей страны – от 2,5 до 3 метров;
• в южных регионах на побережье Черного моря – от 1,2 до 2 метров.

Указанные значения являются примерными. Именно поэтому я и советую проводить исследование грунтов в том районе, где построен ваш дом.

Чаще всего для монтажа наружной части канализации используются трубы диаметром в 110 мм. Для них я советую рыть траншею шириной 60 см (чтобы было удобно выполнять укладку). Глубина – уровень промерзания + 50 см по СНиП + 10 см на обустройство амортизирующей подушки.

Помимо этого, при рытье канавы для укладки канализационных труб я обращаю внимание на несколько других особенностей:

1. Дно углубления я всегда тщательно выравниваю и делаю уклон, о котором уже упоминал выше. Он необходимо для обеспечения свободного тока воды в сторону коллектора или собственного очистного сооружения.

1. Как только дно я выровнял, внизу тщательно утрамбовываю землю, чтобы избежать сдвигов. Потом сверху насыпаю подушку из песка толщиной в 10 см, которую тоже очень тщательно уплотняю.
   Дело в том, что трубы собираются с помощью раструбов, поэтому сдвиги грунта могут привести к разгерметизации системы. А я, например, не хочу выкапывать снова три метра земли, чтобы найти протечку. Тем более что копать придется по всей длине.
2. В тех местах, где труба входит в коллектор или , нужно сделать более широкую площадку (не меньше метр на два), дно которой тоже тщательно утрамбовать и засыпать песком.

1. Раструбы и фасонные детали имеют несколько большие размеры, чем сама труба. Поэтому в тех местах, где они будут установлены, я всегда делаю приямки, чтобы центральная ось трубы всегда находилась на одном уровне (естественно, с уклоном от дома).

Прокладка труб

Закончив с ямой, можно смело переходить к укладке труб. Однако перед этим хочу сказать несколько слов по поводу выбора подходящего материала.

Я сейчас не буду упоминать общегородские сети, так как их строительством занимаются крупные компании. А для частного дома или дачи я в своей практике использовал полимерные трубы:

• полиэтиленовые;
• полипропиленовые;
• поливинилхлоридные.

Если прокладка труб будет осуществляться на очень большой глубине или на этот участок грунта будут воздействовать частые и значительные динамические нагрузки, лучше покупайте гофрированные высокопрочные трубы из полиэтилена или пропилена. Они стыкуются между собой с помощью фасонных деталей.

Во всех же остальных случаях я использую поливинилхлоридные трубы с раструбами. Если вы конструировали внутреннюю канализационную систему, значит понимаете, о чем я. Только брать нужно не хорошо вам знакомые серые детали, а те разновидности, что окрашены в оранжевый цвет.

Они достаточно прочны, имеют гладкую внутреннюю поверхность и прекрасно подходят для конструирования внешних инженерных систем утилизации сточных вод. Максимум, на который можно закапывать эти трубы – 3 метра, чего вполне достаточно для большинства случаев.

Прокладку труб я провожу по следующей схеме:

1. Сначала раскладываю все трубы на дне траншеи без подрезки. В нужные места кладу ревизии, тройники, крестовины и прочие необходимые фасонные детали.
2. Потом начинаю сборку, которую начинаю от впускного патрубка коллектора или локального септика. Для этого беру подрезанные до нужных размеров детали и очищаю их от пыли и грязи.

Если вы режете трубы пилой, а не труборезом, торец детали надо очистить от заусенцев и снять небольшую фаску, иначе можно повредить резиновое уплотнительное кольцо. Также я рекомендую следить за тем, чтобы срез был расположен ровно под углом в 90 градусов по отношению к поверхности трубы.

1. После очистки вставляю гладкую часть одной трубы в раструб другой до упора. Чтобы обеспечить дополнительную герметизацию и продлить срок службы уплотнителя, я всегда намазываю его силиконовым герметиком.
2. Аналогичным образом поступаю с остальными деталями на всей протяженности трубопровода.

Хочу дать один бесплатный совет. Если схема внешнего канализационного трубопровода предусматривает резкие повороты, не используйте 90-градусные уголки. Лучше установите два под углом в 45 градусов. И обязательно на этом месте поставьте колодец с ревизией.

Это убережет вас от неприятностей и позволит в случае его быстро прочистить труднопроходимый участок.

Таким вот образом нужно собрать все трубы в одну систему и испытать их на герметичность. Для этого нужно вылить ведро воды в патрубок внутренней канализационной системы и дождаться, пока она попадет в центральный коллектор или собственный септик (о нем чуть позже).

Утепление

Очень часто при конструировании наружной канализации я прибегал к дополнительному утеплению используемых пластиковых труб. Строго говоря, если вы выкопали траншею достаточной глубины (ниже уровня промерзания грунта) в утеплении нет необходимости, но, как говорится, лучше перестраховаться.

В качестве теплоизоляционного материала можно использовать:

• стекловату или базальтовое волокно;
• полистирол;
• пенополиуретан;
• теплоизолирующую .

Я советую не ломать голову над выбором материала и купить утепляющие скорлупы из эструдированного полистирола. Он имеет достаточно низкий коэффициент теплопроводности, высокие водоотталкивающие свойства, длительный срок эксплуатации и повышенную прочность.

Помимо всего прочего, для установки его на трубы не нужно прибегать ни к каким ухищрениям. Достаточно смонтировать половинки скорлупы на трубе и защелкнуть их на специальные замки, обмотав сверху для верности липкой лентой.

Это намного проще, чем обматывать трубы минеральной ватой, потом закреплять ее, потом сверху оборачивать рубероидом и так далее.

Обратная засыпка

Последний этап конструирования внешнего канализационного трубопровода – обратная засыпка траншеи. Я не советую относиться к этому этапу с пренебрежением, так как именно здесь новички часто допускают большое количество ошибок.

Для засыпки можно использовать тот грунт, который был вынут из траншеи. Предварительно нужно убедиться, что в нем отсутствуют свалявшиеся комья земли, камни и прочие предметы, которые могут повредить поливинилхлоридную трубу.

Я очень советую для засыпки использовать песок (хотя бы до тех пор, пока труба внутри траншеи не скроется под его слоем). В этом случае труба более надежно защищена от сдвигов грунта и, соответственно, разгерметизации.

В любом случае засыпку следует производить послойно, особенно по бокам трубы, с промежуточным трамбованием грунта. Это, опять же, необходимо для защиты инженерной системы от повреждений. Трамбовать грунт нужно только по бокам трубы, сверху – ни в коем случае. Пластик может не выдержать такого интенсивного воздействия.

Сверху следует насыпать небольшой бугорок, который нужен для компенсации усадки почвы после намокания последней.

Кстати, если вы планируете устанавливать очистные сооружения с каким-то электрооборудованием (например, станции биологической очистки) в канаву перед засыпкой советую сразу уложить экранированный электрический кабель. Чтобы потом не мудрить с подключением электрических устройств к сети.

Строительство очистного сооружения

Помимо трубопроводов, частью наружной канализации является локальное очистное сооружение. В качестве последнего я предлагаю использовать септик из бетонных колец, который отлично справляется с поставленными задачами и делается достаточно просто.

Проведение расчетов

У своего сына на даче я решил построить трехкамерный фильтрующий септик. Конечно, вы можете сказать, что его мощность избыточна для сооружения, где не предполагается постоянное проживание людей. Но я решил сделать задел на будущее.

Тем более что этот вариант имеет немало преимуществ:

• строительство и эксплуатация септика обходится дешевле, чем станции биологической очистки;
• его можно построить самостоятельно, без привлечения специалистов со стороны (забегая вперед могу сказать, что мне потребовался только экскаватор для рытья котлована и кран для установки бетонных колец).

Из недостатков могу выделить только возможное появление неприятного запаха (решается путем установи вентиляционной трубы) и необходимость удаления ил со дна.

Итак, мой септик будет состоять из трех разных камер:

• для первичного отстаивания канализационных стоков;
• для очистки жидкости от биологических загрязнителей;
• для удаления очищенной воды через фильтрующее дно камеры.

Последний отсек некоторые заменяют на дренажные поля, но я решил ограничиться такой конструкцией, чтобы не выполнять большого объема земляных работ.

Если на даче вы не собираетесь устанавливать стиральную машину и приглашать туда на отдых большое количество людей, можно ограничиться одной камерой, которая будет служить для удаления твердых включений.

Теперь по поводу размеров камер. Приведу некоторые расчеты. Допустим, на даче предполагается проживание 5 человек (ну расчет на пополнение семейства). Каждый из них в течение 24 часов потребляет около 200 литров воды, то есть за день очистное сооружение должно быть способно принять 1000 литров жидкости.

Согласно нормативным документам и санитарных требований локальное очистное сооружение должно иметь такой объем, чтобы вместить утроенный объем грязной воды, то есть около 3 тыс. литров.

Если объем бетонного кольца составляет 0,6 кубометров воды, значит для строительства септика понадобиться около 5 колец. Делим на три секции – получается, на каждую камеру пойдет 2-3 кольца. Сделаю три для верности.

Выбор места установки

Второй важный момент после расчета необходимого объема – выбор места для монтажа. Причем делается это не по собственному хотению, а согласно существующим санитарным требованиям.

Обязательно нужно учитывать следующие требования:

1. Минимальное расстояние от жилого домика до септика должно составлять 5 и более метров.
2. Если сделать септик на отдалении более 15 метров, придется тянуть длинную трубу и делать на ней ревизионное отверстие с колодцем для осмотра. Так что слишком далеко копать котлован не рекомендую.
3. Расстояние от источника водозабора (скважины или колодца) до очистного сооружения должно быть не менее 30 метров.

Кстати, один такой момент. Как бы хорошо и долго ни работал септик, рано или поздно нужно будет очистить его от донных иловых отложений с помощью ассенизаторской техники. Поэтому нужно подумать, как этот агрегат будет подъезжать к вашему сооружению.

Земляные работы

Следующий этап – вновь земляные работы. Это вам не узкая канава, придется вынуть достаточно большое количество грунта, потому сразу советую либо нанять рабочих, либо заказать экскаватор.

Размер котлована должен немного превышать диаметр используемых бетонных колец. То есть, если берем кольца диаметром в 2 метра, котлован должен иметь ширину в 2,5 метра. Потом это пространство будет засыпаться глиной, чтобы исключить просачивание канализационных стоков в грунт при разгерметизации колодца.

Глубина колодца зависит от количества используемых бетонных колец. Сложите высоту деталей и заглубляетесь в землю так, чтобы после окончания монтажа и обустройства бетонного перекрытия сверху оставался виден только ревизионный люк для проверки работы септика.

Установка колец

Для монтажа железобетонных деталей уж точно понадобится кран. Иначе строительство заберет у вас последнее оставшееся здоровье. Несмотря на то что работа спецтехники требует дополнительных затрат, вы получите долговечное, крепкое и герметичное очистное сооружение, которое вполне стоит потраченных денег.

Сама установка максимально проста. Следует просто уложить детали одну на другую, следя за тем, чтобы стенки были ориентированы строго вертикально. Стыки необходимо укрепить цементным раствором. Если на даче грунт подвержен сдвигам и вспучиванию, для укрепления очистного сооружения можно использовать металлические скобы.

Чтобы исключить сдвиги бетонных колец, перед их установкой следует подготовить дно траншеи. Нужно сделать там подушку из щебня, тщательно ее утрамбовав.

Больше всего мороки будет с обустройством дна. В первых двух камерах оно должно быть полностью герметичным, чтобы исключить просачивание отходов в почву, а в третьем колодце нужно будет оставить фильтрующую подушку из щебня.

Расскажу подробнее про обустройство герметичного дна:

1. Дно первых двух колодцев следует еще раз тщательно утрамбовать, после чего сделать внизу армирующий каркас из металлической сетки или арматурных прутков. Я всегда немного засверливаю стены внизу, чтобы вставить куски арматуры в бетонные кольца и обеспечить качественное соединение пола со стенами.
2. После этого приготовить бетонный раствор из песка, щебня и цемента, которым залить нижнюю часть колодца, разровняв поверхность мастерком.
3. Продолжать работы по обустройству септиков можно только после того, как бетонный раствор полностью застынет. На это обычно уходит от 2 до 3 недель в зависимости от температуры воздуха.

В строительных магазинах продаются секции бетонных колец, уже оборудованные бетонным дном. Можно купить себе две таких детали и не тратить время и усилия на бетонирование дна очистного сооружения. Но подушка внизу все равно нужна, чтобы вся конструкция не сместилась в процессе эксплуатации.

Герметизация

Чтобы исключить просачивание канализационных стоков в почву, внутренние стенки колодца следует тщательно герметизировать. Для этого я рекомендую использовать специальную смесь, например, Аквабарьер.

Для надежности я решил герметизировать поверхность обмазочной гидроизоляцией на основе битумной смолы. Некоторые идут еще дальше, устанавливая внутрь бетонных резервуаров вкладыши из пластика, которые не пропускают воду.

Одновременно с герметизацией нужно установить переливные трубы. Делается это по следующей схеме:

1. Первая труба, которая соединяет септик с жилым домом, устанавливается в первой камере септика на расстоянии около 50 см от верхней его части Хотя это чисто субъективно, ведь все зависит от того, на какой глубине у вас проложены трубы.
2. Вторая труба (между первой и второй камерой) должна тоже быть установлена вверху, но немного ниже, чем первая. Суть в том, чтобы через нее выливалась уже отстоянная вода, скапливающаяся вверху камеры.
3. Аналогичным образом соединяется вторая и третья камеры.

На фото — примерная схема размещения труб в септике.

Обратная засыпка

Последний этап строительства очистного сооружения и всей системы наружной канализации – обратная засыпка септика. Можно использовать тот грунт, что вы вынули при подготовке котлована, но я дополнительно купил жирную глину и засыпал пространство вокруг колодцев ею. Таким образом я сделал дополнительный барьер для просачивания канализационных стоков в почву.

Вывод

Наружная канализация – едва ли не более важная составляющая системы утилизации стоков на дачном участке, чем внутренняя часть этой инженерной сети. Чтобы наглядно увидеть процесс монтажа вы можете посмотреть видео в этой статье. А если у вас есть какие-то вопросы или собственные советы, вы можете оставлять их в комментариях к материалу.

18 июля 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!