Les lampes à LED sont largement utilisées dans l'organisation de l'éclairage domestique, de rue et industriel. Leurs avantages importants sont l'économie, le respect de l'environnement, le service sans prétention.

Une lampe LED faite à la main trouvera certainement son application dans votre maison. Vous trouverez des instructions de fabrication détaillées, ainsi que des schémas de montage, dans l'article présenté.

La base de la lampe à LED est un semi-conducteur unilatéral dont la taille est de plusieurs millimètres. Il a un mouvement unidirectionnel d'électrons, ce qui vous permet de convertir le courant alternatif en courant continu.

Un cristal LED composé de plusieurs couches se caractérise par deux types de conductivité électrique : les particules chargées positivement et négativement.

Le côté avec le plus petit nombre d'électrons est appelé le trou (type p), tandis que l'autre avec un grand nombre de ces particules est appelé l'électron (type n).

Lorsque des éléments entrent en collision à une jonction p-n, ils entrent en collision, générant des photons de particules lumineuses. Si à ce moment pour maintenir le système à une tension constante, la LED émettra un flux de lumière stable. Cet effet est utilisé dans tous les modèles de lampes LED.

Quatre types d'appareils à LED

Selon l'emplacement des LED, ces modèles peuvent être divisés en catégories suivantes :

1. TREMPER. Le cristal est disposé avec deux conducteurs, au-dessus desquels se trouve la loupe. La modification s'est généralisée dans la fabrication d'enseignes et de guirlandes.
2. "Piranha". Les appareils sont assemblés de manière similaire à la version précédente, mais fournissent quatre sorties. Des conceptions fiables et durables sont le plus souvent utilisées pour équiper les voitures.
3. CMS. Le cristal est placé sur le dessus, ce qui améliore considérablement la dissipation de la chaleur et contribue également à réduire la taille des appareils.
4. HIBOU. Dans ce cas, la LED est soudée directement dans la carte, ce qui augmente l'intensité de la lueur et protège contre la surchauffe.

Un inconvénient important des dispositifs COB est l'impossibilité de remplacer des éléments individuels, c'est pourquoi vous devez acheter un nouveau mécanisme en raison d'une seule puce défaillante.

Les lustres et autres luminaires domestiques adoptent généralement la conception SMD.

Dispositif de lampe à LED

La lampe LED se compose des six parties suivantes :

• Diode électro-luminescente;
• socle;
• conducteur;
• diffuseur;
• radiateur.

L'élément de commande d'un tel appareil est une LED qui génère un flux d'ondes lumineuses.

Les appareils à LED peuvent être conçus pour différentes tensions. Les plus demandés sont les petits produits pour 12-15 W et les plus gros luminaires pour 50 watts

La base, qui peut avoir un aspect et une taille différents, est également utilisée pour d'autres types de lampes - fluorescentes, halogènes, incandescentes. Dans le même temps, certains appareils à LED, tels que les bandes de LED, peuvent se passer de cette pièce.

Un élément important de la conception est le pilote, qui convertit la tension du secteur en une poussée sur laquelle le cristal fonctionne.

Le fonctionnement efficace de la lampe dépend en grande partie de ce nœud. De plus, de haute qualité, ayant une bonne isolation galvanique, fournit un flux lumineux constant et brillant sans aucune trace de clignotement.

Une LED conventionnelle produit un faisceau lumineux directionnel. Pour modifier l'angle de sa distribution et fournir un éclairage de haute qualité, un diffuseur est utilisé. Une autre fonction de ce composant est de protéger le circuit des influences mécaniques et naturelles.

Le radiateur est conçu pour évacuer la chaleur dont l'excès peut endommager l'appareil. Les performances fiables du dissipateur thermique optimisent les performances de la lampe et prolongent sa durée de vie.

Plus cette partie est petite, plus la charge thermique que la LED devra supporter est importante, ce qui affectera la vitesse de son extinction.

Avantages et inconvénients d'une lampe maison

Les magasins spécialisés proposent un large choix d'appareils LED. Cependant, parfois dans l'assortiment, il est impossible de trouver un appareil répondant aux paramètres nécessaires. De plus, les appareils à LED ont traditionnellement un coût élevé.

Les inconvénients des produits incluent l'absence de garantie du fabricant. De plus, s'ils sont assemblés avec négligence, de tels dispositifs peuvent avoir un aspect peu attrayant.

En attendant, il est tout à fait possible de faire des économies et d'obtenir la lampe parfaite en faisant soi-même le montage. Ce n'est pas difficile à faire et des connaissances techniques élémentaires et des compétences pratiques suffiront.

Un appareil LED fait maison présente un certain nombre d'avantages significatifs par rapport à un analogue acheté dans un magasin. Ils sont économiques: avec un assemblage soigné et l'utilisation de pièces de qualité, la durée de vie atteint 100 000 heures.

De tels dispositifs présentent un degré élevé d'efficacité énergétique, qui est déterminé par le rapport entre la consommation d'énergie et la luminosité de la lumière générée. Enfin, leur coût est d'un ordre de grandeur inférieur à celui de leurs homologues d'usine.

Problèmes de bricolage

Les principaux problèmes qui doivent être résolus dans la fabrication des lampes à LED sont la conversion du courant électrique alternatif en pulsé et son alignement sur une constante. De plus, il est nécessaire de limiter l'intensité du courant électrique à 12 volts, ce qui est nécessaire pour alimenter la diode.

Pour créer indépendamment une lampe à LED, vous pouvez utiliser des pièces achetées dans des magasins spécialisés ou des éléments d'appareils grillés

En réfléchissant à l'appareil, vous devez également résoudre un certain nombre de problèmes de conception, à savoir:

• comment organiser le circuit et les LED ;
• comment isoler le système ;
• comment assurer l'échange de chaleur dans l'appareil.

Avant le montage, il est conseillé de réfléchir à tous ces problèmes, en tenant compte des exigences applicables à une source lumineuse maison.

Schémas des lampes LED

Tout d'abord, vous devez développer une option d'assemblage. Il existe deux méthodes principales, chacune avec ses avantages et ses inconvénients. Ci-dessous, nous les examinerons plus en détail.

Variante avec pont de diodes

Le circuit comprend quatre diodes connectées dans des directions différentes. Grâce à cela, le pont acquiert la capacité de transformer le courant secteur de 220 V en un courant pulsé.

Cela se passe comme suit : lorsque des alternances sinusoïdales traversent deux diodes, elles changent, ce qui provoque une perte de polarité.

Lors de l'assemblage, un condensateur est connecté à la sortie positive devant le pont; devant la borne négative - une résistance de 100 ohms. Un autre condensateur est installé derrière le pont : il sera nécessaire pour lisser les chutes de tension.

Fabrication d'éléments LED

Le moyen le plus simple de créer une lampe à LED consiste à créer une source de lumière à partir d'une lampe cassée. Il est nécessaire de vérifier le fonctionnement des pièces détectées, ce qui peut être fait à l'aide d'une batterie 12 V.

Les éléments défectueux doivent être remplacés. Pour ce faire, dessoudez les contacts, en retirant les éléments grillés, mettez-en de nouveaux à leur place. Il est important de respecter l'alternance des anodes et des cathodes, qui sont montées en série.

Si vous n'avez besoin de changer que 2 à 3 pièces de la puce, il vous suffit de les souder aux zones où se trouvaient auparavant les composants défaillants.

Avec un auto-assemblage complet, vous devez connecter 10 diodes à la suite, en respectant les règles de polarité. Plusieurs circuits complétés sont soudés aux fils.

Dans la fabrication de la lampe, vous pouvez utiliser des cartes avec des LED, que l'on peut trouver dans des appareils grillés. Il est seulement important de vérifier leurs performances

Lors de l'assemblage des circuits, il est important de s'assurer que les extrémités soudées ne se touchent pas, car cela peut entraîner un court-circuit de l'appareil et une défaillance du système.

Luminaires pour une lumière plus douce

Pour éviter la caractéristique de scintillement des lampes à LED, le schéma décrit ci-dessus peut être complété par plusieurs détails. Ainsi, il devrait être composé d'un pont de diodes, de résistances de 100 et 230 ohms, de condensateurs de 400 nF et 10 uF.

Pour protéger l'appareil des chutes de tension, une résistance de 100 Ohm est placée au début du circuit, suivie d'un condensateur de 400 nF, après quoi un pont de diodes est installé et une autre résistance de 230 Ohm, suivie de la chaîne LED assemblée.

Dispositifs de résistance

Un schéma similaire est également tout à fait accessible à un maître novice. Il nécessite deux résistances 12k et deux chaînes du même nombre de LED qui sont soudées en série par rapport à la polarité. Dans ce cas, une bande du côté de R1 est connectée à la cathode et l'autre - à R2 - à l'anode.

Les lampes fabriquées selon ce schéma ont une lumière plus douce, car les éléments actifs sont allumés à tour de rôle, grâce à quoi la pulsation des flashs est presque imperceptible à l'œil nu.

Matériel pour faire maison

En plus du corps, d'autres éléments seront nécessaires pour créer la lampe. Ce sont avant tout des LED, qui peuvent être achetées sous forme de bandes LED ou d'éléments HK6 individuels. L'intensité du courant de chaque pièce est de 100-120 mA ; tension 3-3,3 V.

L'assemblage de certains circuits implique l'utilisation de liaisons supplémentaires, par exemple un pilote, de sorte que l'ensemble des composants pour chaque cas spécifique est considéré séparément.

Des diodes redresseuses 1N4007 ou un pont de diodes sont également nécessaires, ainsi que des fusibles, qui se trouvent dans la base de l'ancien appareil.

Vous aurez également besoin d'un condensateur dont la capacité et la tension doivent correspondre au circuit électrique utilisé et au nombre d'éléments LED qui y sont utilisés.

Si vous n'utilisez pas de carte prête à l'emploi, vous devez penser au cadre auquel les LED sont fixées. Pour sa fabrication, un matériau résistant à la chaleur qui n'est pas un métal et un courant électrique non conducteur convient.

En règle générale, une telle pièce est en plastique durable ou en carton épais. Pour fixer les éléments LED au cadre, vous aurez besoin de clous liquides ou de superglue.

Assemblage d'une lampe LED simple

Considérez la mise en œuvre de la lampe dans une base standard à partir d'une lampe fluorescente. Pour ce faire, nous devrons modifier légèrement la liste des matériaux ci-dessus.

Dans ce cas nous utilisons :

• ancien culot E27;
• LED NK6 ;
• pilote RLD2-1 ;
• un morceau de plastique ou de carton épais;
• Super colle;
• câblage électrique;
• fer à souder, pinces, ciseaux.

Au départ, vous devez démonter la lampe. Pour les dispositifs luminescents, la connexion de la base à la plaque avec des tubes est réalisée à l'aide de verrous. Il est important de localiser la fixation et de faire levier sur les éléments avec un tournevis, ce qui facilitera le détachement de la cartouche.

Le processus d'assemblage d'une lampe LED maison est simple. Un pilote est inséré dans le boîtier de l'ancien appareil, sur lequel une carte avec des LED est installée

Lors du démontage de l'appareil, des précautions extrêmes doivent être prises afin de ne pas endommager les tubes à l'intérieur desquels se trouve une substance toxique. Dans le même temps, il est nécessaire de surveiller l'intégrité du câblage électrique connecté à la base, ainsi que de sauvegarder les pièces qu'elle contient.

Nous utilisons la partie supérieure avec les tubes à décharge de gaz connectés pour faire la plaque nécessaire pour connecter les LED. Il suffit de retirer les éléments tubulaires et de fixer les pièces LED dans les trous ronds restants.

Pour leur fixation fiable, il est préférable de réaliser un couvercle supplémentaire en plastique ou en carton, qui servira à isoler les puces.

La lampe utilisera des LED NK6, chacune composée de 6 cristaux connectés en parallèle. Ils permettent de créer un luminaire assez lumineux avec un minimum d'électricité consommée.

Pour connecter chaque LED au couvercle, deux trous doivent être percés. Ils doivent être percés avec soin en stricte conformité avec le schéma.

La partie en plastique permet de fixer fermement les éléments LED, tandis que l'utilisation de carton nécessite une fixation supplémentaire des LED à la base à l'aide de clous liquides ou de superglue.

Étant donné que l'appareil est conçu pour utiliser six LED d'une puissance de 0,5 watts chacune, trois éléments connectés en parallèle doivent être fournis dans le circuit.

Une lampe spectaculaire peut être réalisée à l'aide d'une bande LED. Cet élément est inséré dans le tube utilisé pour l'éclairage fluorescent.

Dans une conception qui fonctionnera à partir d'une alimentation 220 V, le pilote RLD2-1 doit être fourni, qui doit être acheté dans un magasin ou exécuté indépendamment.

Il est important d'isoler le driver et la carte l'un de l'autre à l'aide de plastique ou de carton avant de commencer le montage pour éviter les courts-circuits. Étant donné que la lampe chauffe à peine, il n'y a pas lieu de s'inquiéter de la surchauffe.

Après avoir ramassé tous les composants, vous pouvez assembler la structure selon le schéma, puis la connecter au secteur pour vérifier la lueur.

L'appareil, alimenté par une cartouche standard 220 V, a une faible consommation électrique et une puissance égale à 3 watts. Ce dernier indicateur est 2 à 3 fois inférieur à celui des appareils luminescents et 10 fois inférieur à celui des lampes à incandescence.

Bien que le flux lumineux ne soit que de 100 à 120 lumens, grâce à la couleur blanche éblouissante, la lampe semble beaucoup plus lumineuse. Le luminaire assemblé peut être utilisé comme lampe de table ou pour éclairer un espace compact, comme un couloir ou un placard.

Conclusions et vidéo utile sur le sujet

Dans la vidéo ci-dessous, vous pouvez voir une histoire détaillée par un spécialiste sur l'auto-assemblage d'une lampe LED :

Les lampes à LED fabriquées par nos soins ont des caractéristiques techniques élevées. Ils sont presque aussi bons que les modèles d'usine en termes de résistance, de fiabilité et de durabilité.

L'assemblage de tels appareils est accessible à presque tout le monde: pour sa mise en œuvre réussie, il vous suffit de suivre strictement les schémas et d'effectuer soigneusement toutes les manipulations prescrites.

Peut-être avez-vous déjà dû assembler vous-même une lampe LED et pouvez-vous donner de précieux conseils aux visiteurs de notre site ? Ou avez-vous des questions après avoir lu l'article? Veuillez laisser vos commentaires dans la case ci-dessous.

En raison de la faible consommation d'énergie, de la durabilité théorique et des prix plus bas, les lampes à incandescence et à économie d'énergie sont rapidement remplacées. Mais, malgré la durée de vie déclarée allant jusqu'à 25 ans, ils s'éteignent souvent sans même avoir servi la période de garantie.

Contrairement aux lampes à incandescence, 90% des lampes LED grillées peuvent être réparées avec succès de vos propres mains, même sans formation spéciale. Les exemples présentés vous aideront à réparer les lampes LED défectueuses.

Avant d'entreprendre la réparation d'une lampe LED, vous devez présenter son appareil. Quels que soient l'apparence et le type de LED utilisées, toutes les lampes à LED, y compris les ampoules à filament, sont disposées de la même manière. Si vous retirez les parois du boîtier de la lampe, vous pouvez voir à l'intérieur le pilote, qui est une carte de circuit imprimé sur laquelle sont installés des éléments radio.

Toute lampe à LED est disposée et fonctionne comme suit. La tension d'alimentation des contacts de la cartouche électrique est fournie aux bornes de la base. Deux fils y sont soudés, à travers lesquels une tension est appliquée à l'entrée du pilote. Depuis le pilote, une tension d'alimentation continue est fournie à la carte sur laquelle les LED sont soudées.

Le pilote est une unité électronique - un générateur de courant qui convertit la tension du secteur en courant nécessaire pour allumer les LED.

Parfois, pour diffuser la lumière ou protéger des contacts humains avec les conducteurs non protégés d'une carte à LED, celle-ci est recouverte d'un verre de protection diffusant.

À propos des lampes à incandescence

En apparence, une lampe à incandescence ressemble à une lampe à incandescence. Le dispositif des lampes à incandescence diffère des lampes à LED en ce qu'elles n'utilisent pas une carte avec des LED comme émetteurs de lumière, mais une ampoule scellée en verre remplie de gaz, dans laquelle une ou plusieurs tiges de filament sont placées. Le conducteur est situé dans la base.

La tige de filament est un tube de verre ou de saphir d'un diamètre d'environ 2 mm et d'une longueur d'environ 30 mm, sur lequel 28 LED miniatures recouvertes en série d'un luminophore sont fixées et connectées. Un filament consomme environ 1 W de puissance. Mon expérience d'exploitation montre que les lampes à incandescence sont beaucoup plus fiables que celles fabriquées à base de LED SMD. Je pense qu'avec le temps, ils remplaceront toutes les autres sources de lumière artificielle.

Exemples de réparation de lampes LED

Attention, les circuits électriques des drivers de lampes LED sont reliés galvaniquement à la phase du réseau électrique et il faut donc faire preuve d'une extrême prudence. Le contact d'une partie non protégée du corps humain avec des parties nues d'un circuit connecté à un réseau électrique peut causer de graves dommages à la santé, pouvant aller jusqu'à un arrêt cardiaque.

Réparation de lampe LED
ASD LED-A60, 11 W sur puce SM2082

Actuellement, de puissantes ampoules LED sont apparues, dont les drivers sont assemblés sur des microcircuits de type SM2082. L'un d'eux a travaillé moins d'un an et m'a fait réparer. L'ampoule a clignoté au hasard et s'est rallumée. Lorsqu'on tapait dessus, il répondait par la lumière ou l'extinction. Il est devenu évident que le problème était une mauvaise connexion.

Pour accéder à la partie électronique de la lampe, il faut utiliser un couteau pour prélever le verre diffusant au point de contact avec le corps. Parfois, il est difficile de séparer le verre, car du silicone est appliqué sur l'anneau de retenue lorsqu'il est en place.

Après avoir retiré le verre diffusant la lumière, l'accès aux LED et au microcircuit - le générateur de courant SM2082 a été ouvert. Dans cette lampe, une partie du pilote était montée sur une carte de circuit imprimé en aluminium de LED et la seconde sur une carte séparée.

L'inspection externe n'a pas révélé de rations défectueuses ni de rails cassés. J'ai dû retirer la carte avec les LED. Pour ce faire, le silicone a d'abord été coupé et la planche a été poussée sur le bord avec une lame de tournevis.

Pour accéder au pilote situé dans le boîtier de la lampe, j'ai dû le dessouder, en chauffant deux contacts en même temps avec un fer à souder et en le déplaçant vers la droite.

D'un côté du circuit imprimé du pilote, seul un condensateur électrolytique d'une capacité de 6,8 microfarads pour une tension de 400 V a été installé.

Au verso de la carte de commande, un pont de diodes et deux résistances connectées en série d'une valeur nominale de 510 kOhm ont été installés.

Afin de déterminer laquelle des cartes perdait le contact, elles devaient être connectées, en respectant la polarité, à l'aide de deux fils. Après avoir tapoté les cartes avec un manche de tournevis, il est devenu évident que le défaut se situe dans la carte avec le condensateur ou dans les contacts des fils provenant du culot de la lampe à LED.

Comme la soudure n'a pas éveillé les soupçons, j'ai d'abord vérifié la fiabilité du contact dans la borne centrale de la base. Il s'enlève facilement en faisant levier sur le bord avec une lame de couteau. Mais le contact était fiable. Au cas où, j'ai étamé le fil avec de la soudure.

Il est difficile de retirer la partie vissée de la base, j'ai donc décidé de souder les fils de soudure appropriés de la base avec un fer à souder. En touchant l'une des rations, le fil a été exposé. Trouvé soudure "froide". Comme il n'y avait aucun moyen de dénuder le fil, j'ai dû le lubrifier avec le flux actif FIM, puis le souder à nouveau.

Après l'assemblage, la lampe à LED émettait de la lumière de manière constante, malgré le fait qu'elle ait été frappée avec une poignée de tournevis. La vérification du flux lumineux pour les pulsations a montré qu'elles sont significatives à une fréquence de 100 Hz. Une telle lampe à LED ne peut être installée que dans des luminaires d'éclairage général.

Schéma du circuit du pilote
Lampe LED ASD LED-A60 sur la puce SM2082

Le circuit électrique de la lampe ASD LED-A60, grâce à l'utilisation d'un microcircuit SM2082 spécialisé dans le pilote pour stabiliser le courant, s'est avéré assez simple.

Le circuit pilote fonctionne comme suit. La tension d'alimentation alternative est alimentée par le fusible F au pont de diodes redresseur assemblé sur le micro-assemblage MB6S. Le condensateur électrolytique C1 lisse l'ondulation et R1 sert à le décharger lorsque l'alimentation est coupée.

A partir de la borne positive du condensateur, la tension d'alimentation est appliquée directement aux LED connectées en série. A partir de la sortie de la dernière LED, la tension est appliquée à l'entrée (broche 1) du microcircuit SM2082, le courant dans le microcircuit se stabilise puis à partir de sa sortie (broche 2) il va à la borne négative du condensateur C1.

La résistance R2 définit la quantité de courant circulant dans les LED HL. La quantité de courant est inversement proportionnelle à sa valeur nominale. Si la valeur de la résistance est réduite, le courant augmentera, si la valeur est augmentée, le courant diminuera. La puce SM2082 permet de régler la valeur du courant de 5 à 60 mA avec une résistance.

Réparation de lampe LED
ASD LED-A60, 11W, 220V, E27

Une autre lampe à LED ASD LED-A60, d'apparence similaire et avec les mêmes caractéristiques techniques que celle réparée, a été réparée.

Lorsqu'elle est allumée, la lampe s'est allumée un instant puis n'a plus brillé. Ce comportement des lampes LED est généralement associé à un dysfonctionnement du pilote. Par conséquent, j'ai immédiatement commencé à démonter la lampe.

Le verre diffusant a été retiré avec beaucoup de difficulté, car il était fortement lubrifié au silicone sur toute la ligne de contact avec le boîtier, malgré la présence d'un dispositif de retenue. Pour séparer le verre, j'ai dû chercher un endroit pliable sur toute la ligne de contact avec le corps avec un couteau, mais il y avait toujours une fissure dans le corps.

Pour accéder au pilote de la lampe, l'étape suivante consistait à retirer la carte de circuit imprimé LED, qui était enfoncée dans l'insert en aluminium le long du contour. Malgré le fait que la planche était en aluminium et qu'il était possible de la retirer sans crainte de se fissurer, toutes les tentatives ont été infructueuses. Le salaire était serré.

Il n'a pas non plus réussi à retirer la carte avec l'insert en aluminium, car elle s'ajustait parfaitement contre le boîtier et était plantée sur du silicone par la surface extérieure.

J'ai décidé d'essayer de retirer la carte pilote du côté de la base. Pour ce faire, un couteau a d'abord été retiré de la base et le contact central a été retiré. Pour retirer la partie filetée de la base, il fallait plier légèrement son épaulement supérieur afin que les pointes de poinçonnage se dégagent de la base.

Le pilote est devenu accessible et s'est librement étendu jusqu'à une certaine position, mais il n'a pas été possible de le retirer complètement, bien que les conducteurs de la carte LED aient été soudés.

Il y avait un trou au centre de la carte avec les LED. J'ai décidé d'essayer de retirer la carte pilote en frappant son extrémité à travers une tige métallique enfilée à travers ce trou. La planche avança de quelques centimètres et s'appuya contre quelque chose. Après d'autres coups, le corps de la lampe s'est fissuré le long de l'anneau et de la planche avec la base de la base séparée.

Il s'est avéré que la planche avait une extension, qui reposait contre le corps de la lampe avec ses cintres. On dirait que la planche a été façonnée de manière à limiter les mouvements, même s'il a suffi de la fixer avec une goutte de silicone. Ensuite, le conducteur serait retiré de chaque côté de la lampe.

La tension de 220 V du culot de la lampe à travers la résistance - fusible FU est envoyée au pont redresseur MB6F et après elle est lissée par un condensateur électrolytique. Ensuite, la tension est fournie à la puce SIC9553, qui stabilise le courant. Les résistances R20 et R80 connectées en parallèle entre les bornes 1 et 8 MS fixent la quantité de courant pour alimenter les LED.

La photo montre un schéma de circuit électrique typique donné par le fabricant de la puce SIC9553 dans la fiche technique chinoise.

Cette photo montre l'apparence du pilote de lampe LED du côté de l'installation des éléments de sortie. Comme l'espace le permettait, pour réduire le coefficient d'ondulation du flux lumineux, le condensateur à la sortie du pilote a été soudé à 6,8 microfarads au lieu de 4,7 microfarads.

Si vous devez retirer les pilotes du corps de ce modèle de lampe et que vous ne pouvez pas retirer la carte LED, vous pouvez utiliser une scie sauteuse pour couper le corps de la lampe en cercle juste au-dessus de la partie vissée de la base.

Au final, tous mes efforts pour extraire le driver se sont avérés utiles uniquement pour connaître le dispositif de la lampe LED. Le chauffeur avait raison.

Le clignotement des LED au moment de l'allumage a été provoqué par une panne du cristal de l'une d'elles suite à une surtension lors du démarrage du driver, ce qui m'a induit en erreur. Nous devions d'abord faire sonner les LED.

Une tentative de tester les LED avec un multimètre n'a pas abouti. Les LED ne se sont pas allumées. Il s'est avéré que deux cristaux électroluminescents connectés en série sont installés dans un boîtier, et pour que la LED commence à faire circuler le courant, il est nécessaire de lui appliquer une tension de 8 V.

Un multimètre ou un testeur, allumé en mode de mesure de résistance, délivre une tension de l'ordre de 3-4 V. J'ai dû vérifier les LED à l'aide d'une alimentation, fournissant 12 V à chaque LED via une résistance de limitation de courant de 1 kΩ .

Il n'y avait pas de LED de remplacement disponible, donc les pastilles ont été fermées avec une goutte de soudure à la place. Le conducteur peut travailler en toute sécurité et la puissance de la lampe à LED ne diminuera que de 0,7 W, ce qui est presque imperceptible.

Après la réparation de la partie électrique de la lampe à LED, le corps fissuré a été collé avec de la super colle Moment à séchage rapide, les coutures ont été lissées en faisant fondre le plastique avec un fer à souder et lissées avec du papier de verre.

Par intérêt, j'ai effectué quelques mesures et calculs. Le courant traversant les LED était de 58 mA, la tension était de 8 V. Par conséquent, la puissance fournie à une LED est de 0,46 W. Avec 16 LED, il s'avère 7,36 watts, au lieu des 11 watts déclarés. Peut-être que le fabricant indique la consommation électrique totale de la lampe, en tenant compte des pertes dans le pilote.

La durée de vie de la lampe LED ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27, déclarée par le fabricant, est pour moi très douteuse. Dans un petit volume d'un boîtier de lampe en plastique à faible conductivité thermique, une puissance importante est libérée - 11 watts. En conséquence, les LED et le pilote fonctionnent à la température maximale autorisée, ce qui entraîne une dégradation accélérée de leurs cristaux et, par conséquent, une forte diminution de leur MTBF.

Réparation de lampe LED
LED smd B35 827 ERA, 7 W sur puce BP2831A

Un ami m'a dit qu'il avait acheté cinq ampoules comme sur la photo ci-dessous, et toutes ont cessé de fonctionner après un mois. Il a réussi à en jeter trois et, à ma demande, il en a apporté deux pour réparation.

L'ampoule fonctionnait, mais au lieu d'une lumière vive, elle émettait une faible lumière scintillante à une fréquence de plusieurs fois par seconde. J'ai immédiatement supposé que le condensateur électrolytique était gonflé, généralement s'il tombe en panne, la lampe commence à émettre de la lumière, comme un stroboscope.

Le verre diffusant la lumière a été enlevé facilement, il n'a pas été collé. Il était fixé par une fente sur son bord et une saillie dans le corps de la lampe.

Le pilote a été fixé avec deux soudures sur une carte de circuit imprimé avec des LED, comme dans l'une des lampes décrites ci-dessus.

Un circuit de pilote typique sur une puce BP2831A tiré de la fiche technique est illustré sur la photo. La carte pilote a été retirée et tous les éléments radio simples ont été vérifiés, tout s'est avéré être en bon état. J'ai dû vérifier les LED.

Les LED de la lampe ont été installées d'un type inconnu avec deux cristaux dans le boîtier et l'inspection n'a révélé aucun défaut. En utilisant la méthode consistant à connecter en série les fils de chacune des LED les unes aux autres, il a rapidement identifié celle qui était défectueuse et l'a remplacée par une goutte de soudure, comme sur la photo.

La lampe a fonctionné pendant une semaine et a de nouveau été réparée. Court-circuité la LED suivante. Une semaine plus tard, j'ai dû court-circuiter une autre LED, et après la quatrième j'ai jeté l'ampoule, car j'en avais marre de la réparer.

La raison de l'échec des ampoules de cette conception est évidente. Les LED surchauffent en raison d'une surface de dissipateur thermique insuffisante et leur durée de vie est réduite à des centaines d'heures.

Pourquoi est-il permis de fermer les bornes des LED grillées dans les lampes à LED

Le pilote de lampe LED, contrairement à l'alimentation à tension constante, produit une valeur de courant stabilisée, pas de tension. Par conséquent, quelle que soit la résistance de charge dans les limites données, le courant sera toujours constant et, par conséquent, la chute de tension aux bornes de chacune des LED restera la même.

Par conséquent, avec une diminution du nombre de LED connectées en série dans le circuit, la tension à la sortie du pilote diminuera également proportionnellement.

Par exemple, si 50 LED sont connectées en série au pilote et qu'une tension de 3 V chute sur chacune d'elles, la tension à la sortie du pilote était de 150 V et si 5 d'entre elles étaient court-circuitées, la tension serait tomber à 135 V, et le courant ne changerait pas.

Mais le coefficient de performance (COP) d'un driver assemblé selon un tel schéma sera faible et les pertes de puissance seront supérieures à 50%. Par exemple, pour une ampoule LED MR-16-2835-F27, il vous faudra une résistance de 6,1 kΩ d'une puissance de 4 watts. Il s'avère que le pilote de la résistance consommera une puissance supérieure à la consommation électrique des LED et il sera inacceptable de le placer dans un petit boîtier de lampe à LED, en raison du dégagement de plus de chaleur.

Mais s'il n'y a pas d'autre moyen de réparer la lampe à LED et que c'est très nécessaire, le pilote de la résistance peut être placé dans un boîtier séparé, tout de même, la consommation d'énergie d'une telle lampe à LED sera quatre fois inférieure à Lampes incandescentes. Dans le même temps, il convient de noter que plus il y a de LED connectées en série dans l'ampoule, plus l'efficacité sera élevée. Avec 80 LED SMD3528 connectées en série, vous aurez besoin d'une résistance de 800 ohms avec une puissance de seulement 0,5 watts. Le condensateur C1 devra être augmenté à 4,7 µF.

Recherche de LED défectueuses

Après avoir retiré le verre de protection, il devient possible de vérifier les LED sans décoller le circuit imprimé. Tout d'abord, une inspection minutieuse de chaque LED est effectuée. Si même le plus petit point noir est détecté, sans parler du noircissement de toute la surface de la LED, alors il est définitivement défectueux.

Lors de l'examen de l'apparence des LED, vous devez examiner attentivement la qualité des rations de leurs conclusions. Dans l'une des ampoules en cours de réparation, quatre LED étaient mal soudées à la fois.

La photo montre une ampoule qui avait de très petits points noirs sur quatre LED. J'ai immédiatement marqué les LED défectueuses avec des croix afin qu'elles puissent être clairement vues.

Les LED défectueuses peuvent ou non changer d'apparence. Par conséquent, il est nécessaire de vérifier chaque LED avec un multimètre ou un testeur de flèche inclus dans le mode de mesure de résistance.

Il existe des lampes à LED dans lesquelles des LED standard sont installées en apparence, dans le cas desquelles deux cristaux connectés en série sont montés à la fois. Par exemple, les lampes de la série ASD LED-A60. Pour faire sonner de telles LED, il est nécessaire d'appliquer une tension supérieure à 6 V à ses bornes, et tout multimètre ne délivre pas plus de 4 V. Par conséquent, de telles LED ne peuvent être vérifiées qu'en appliquant une tension supérieure à 6 ( 9-12) V à travers une résistance de 1 kΩ de la source d'alimentation. .

La LED est vérifiée, comme une diode conventionnelle, dans un sens la résistance doit être égale à des dizaines de mégohms, et si vous changez les sondes par endroits (cela change la polarité de l'alimentation en tension de la LED), alors c'est petit, tandis que la LED peut s'allumer faiblement.

Lors de la vérification et du remplacement des LED, la lampe doit être fixée. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un pot rond de taille adaptée.

Vous pouvez vérifier la santé de la LED sans source CC supplémentaire. Mais une telle méthode de vérification est possible si le pilote de l'ampoule fonctionne. Pour ce faire, il est nécessaire d'appliquer une tension d'alimentation à la base de la lampe à LED et de court-circuiter les fils de chaque LED en série les uns avec les autres avec un cavalier ou, par exemple, des éponges à pincettes métalliques.

Si soudainement toutes les LED s'allument, alors celle en court-circuit est définitivement défectueuse. Cette méthode est utile si une seule LED sur l'ensemble du circuit est défectueuse. Avec cette méthode de vérification, il faut tenir compte du fait que si le pilote ne fournit pas d'isolation galvanique du secteur, comme, par exemple, dans les schémas ci-dessus, il est dangereux de toucher les soudures LED avec la main.

Si une ou même plusieurs LED s'avèrent défectueuses et qu'il n'y a rien pour les remplacer, vous pouvez simplement court-circuiter les pastilles sur lesquelles les LED ont été soudées. L'ampoule fonctionnera avec le même succès, seul le flux lumineux diminuera légèrement.

Autres dysfonctionnements des lampes LED

Si la vérification des LED a montré leur état de fonctionnement, cela signifie que la raison de l'inopérabilité de l'ampoule réside dans le conducteur ou dans les endroits où les conducteurs porteurs de courant sont soudés.

Par exemple, dans cette ampoule, un conducteur soudé à froid a été trouvé qui fournit une tension à la carte de circuit imprimé. La suie libérée en raison d'une mauvaise soudure s'est même déposée sur les pistes conductrices de la carte de circuit imprimé. La suie s'enlève facilement en essuyant avec un chiffon imbibé d'alcool. Le fil a été soudé, dénudé, étamé et ressoudé dans la carte. Bonne chance avec cette lampe.

Sur les dix ampoules défectueuses, une seule avait un pilote défectueux, le pont de diodes s'est effondré. La réparation du driver a consisté à remplacer le pont de diodes par quatre diodes IN4007, conçues pour une tension inverse de 1000 V et un courant de 1 A.

LED SMD à souder

Pour remplacer une LED défectueuse, il faut la dessouder sans endommager les conducteurs imprimés. À partir de la carte donneuse, vous devez également souder la LED de remplacement sans dommage.

Il est quasiment impossible de souder des LED SMD avec un simple fer à souder sans endommager leur boîtier. Mais si vous utilisez une pointe spéciale pour un fer à souder ou si vous placez une pointe standard sur une buse en fil de cuivre, le problème est facilement résolu.

Les LED ont une polarité et lors du remplacement, vous devez l'installer correctement sur la carte de circuit imprimé. En règle générale, les conducteurs imprimés suivent la forme des fils sur la LED. Par conséquent, vous ne pouvez faire une erreur que si vous êtes inattentif. Pour souder la LED, il suffit de l'installer sur un circuit imprimé et de chauffer ses extrémités avec des plots de contact avec un fer à souder d'une puissance de 10-15 W.

Si la LED a brûlé sur du charbon et que la carte de circuit imprimé en dessous a été carbonisée, alors avant d'installer une nouvelle LED, il est impératif de nettoyer cet endroit de la carte de circuit imprimé de la combustion, car il s'agit d'un conducteur de courant. Lors du nettoyage, vous constaterez peut-être que les pastilles de soudure de la LED sont brûlées ou décollées.

Dans un tel cas, la LED peut être installée en la soudant aux LED adjacentes si les pistes imprimées y mènent. Pour ce faire, vous pouvez prendre un morceau de fil fin, le plier en deux ou trois, en fonction de la distance entre les LED, l'étain et la soudure.

Réparation lampe LED série "LL-CORN" (lampe maïs)
E27 4.6W 36x5050SMD

Le dispositif de la lampe, communément appelé lampe à maïs, illustré sur la photo ci-dessous, diffère de la lampe décrite ci-dessus, la technologie de réparation est donc différente.

La conception des lampes LED SMD de ce type est très pratique pour la réparation, car il y a un accès pour la continuité et le remplacement des LED sans démonter le boîtier de la lampe. Certes, j'ai quand même démonté l'ampoule par intérêt afin d'étudier son dispositif.

La vérification des LED de la lampe à maïs LED ne diffère pas de la technologie décrite ci-dessus, mais il faut tenir compte du fait que trois LED sont placées à la fois dans le boîtier LED SMD5050, généralement connectées en parallèle (trois points sombres de cristaux sont visibles sur le cercle jaune), et lors de la vérification, tous les trois doivent briller.

Une LED défectueuse peut être remplacée par une nouvelle ou court-circuitée avec un cavalier. Cela n'affectera pas la fiabilité de la lampe, seulement imperceptiblement à l'œil, le flux lumineux diminuera légèrement.

Le pilote de cette lampe est assemblé selon le schéma le plus simple, sans transformateur d'isolement, il est donc inacceptable de toucher les bornes de la LED lorsque la lampe est allumée. Les lampes de cette conception ne peuvent pas être installées dans des luminaires accessibles aux enfants.

Si toutes les LED fonctionnent, le pilote est défectueux et pour y accéder, la lampe devra être démontée.

Pour ce faire, retirez la lunette du côté opposé à la base. Avec un petit tournevis ou une lame de couteau, vous devez essayer en cercle pour trouver un point faible où la lunette est collée le plus mal. Si la jante a succombé, alors en travaillant avec l'outil comme levier, la jante s'éloignera facilement sur tout le périmètre.

Le pilote a été assemblé en fonction du circuit électrique, comme la lampe MR-16, seul C1 avait une capacité de 1 µF et C2 - 4,7 µF. En raison du fait que les fils du conducteur à la base de la lampe étaient longs, le conducteur a été facilement retiré du boîtier de la lampe. Après avoir étudié son circuit, le conducteur a été réinséré dans le boîtier et la lunette a été collée en place avec de la colle transparente Moment. La LED défaillante a été remplacée par une bonne.

Réparation de lampe LED "LL-CORN" (lampe maïs)
E27 12W 80x5050SMD

Lors de la réparation d'une lampe plus puissante, 12 W, il n'y avait pas de LED défectueuses de la même conception, et pour accéder aux pilotes, j'ai dû ouvrir la lampe en utilisant la technologie décrite ci-dessus.

Cette lampe m'a fait une surprise. Les fils du pilote à la base étaient courts et il était impossible de retirer le pilote du boîtier de la lampe pour le réparer. J'ai dû retirer le socle.

La base de la lampe était en aluminium, arrondie et maintenue serrée. J'ai dû percer les points de fixation avec une perceuse de 1,5 mm. Après cela, le socle, qui était accroché avec un couteau, a été facilement retiré.

Mais vous pouvez vous passer de percer la base si vous soulevez le bord du couteau autour de la circonférence et pliez légèrement son bord supérieur. Une marque doit d'abord être placée sur le socle et le corps afin que le socle puisse être facilement installé en place. Pour fixer solidement la base après avoir réparé la lampe, il suffira de la poser sur le corps de la lampe de manière à ce que les points perforés sur la base tombent à leur ancienne place. Ensuite, poussez ces points avec un objet pointu.

Deux fils ont été connectés au fil avec une pince et les deux autres ont été enfoncés dans le contact central de la base. J'ai dû couper ces fils.

Comme prévu, il y avait deux pilotes identiques, alimentant chacun 43 diodes. Ils étaient recouverts de gaine thermorétractable et collés ensemble. Pour que le pilote soit replacé dans le tube, je le coupe généralement soigneusement le long de la carte de circuit imprimé du côté où les pièces sont installées.

Après réparation, le conducteur est enveloppé dans un tube, qui est fixé avec une attache en plastique ou enveloppé de plusieurs tours de fil.

Dans le circuit électrique du pilote de cette lampe, des éléments de protection sont déjà installés, C1 pour la protection contre les surtensions impulsionnelles et R2, R3 pour la protection contre les surtensions. Lors de la vérification des éléments, des résistances R2 ont été immédiatement trouvées sur les deux pilotes à l'air libre. Il semble que la lampe LED ait été alimentée avec une tension supérieure à la tension admissible. Après avoir remplacé les résistances, il n'y avait plus de 10 Ohm sous la main, et je l'ai réglé sur 5,1 Ohm, la lampe a fonctionné.

Réparation lampe LED série "LLB" LR-EW5N-5

L'apparence de ce type d'ampoule inspire confiance. Boîtier en aluminium, fabrication de haute qualité, beau design.

La conception de l'ampoule est telle qu'il est impossible de la démonter sans effort physique important. Étant donné que la réparation de toute lampe à LED commence par la vérification de la santé des LED, la première chose à faire était de retirer le verre de protection en plastique.

Le verre a été fixé sans colle sur une rainure pratiquée dans le radiateur avec un épaulement à l'intérieur. Pour retirer la vitre, il faut utiliser le bout d'un tournevis, qui passera entre les ailettes du radiateur, pour s'appuyer sur l'extrémité du radiateur et, comme un levier, soulever la vitre vers le haut.

La vérification des LED avec un testeur a montré leur état de fonctionnement, par conséquent, le pilote est défectueux et vous devez y accéder. La planche en aluminium était fixée avec quatre vis, que j'ai dévissées.

Mais contrairement aux attentes, derrière la planche se trouvait le plan du radiateur, lubrifié avec une pâte thermoconductrice. La planche a dû être remise à sa place et continuer à démonter la lampe du côté de la base.

En raison du fait que la pièce en plastique à laquelle le radiateur était attaché était très serrée, j'ai décidé de suivre la voie éprouvée, de retirer la base et de retirer le pilote pour réparation à travers le trou qui s'est ouvert. J'ai percé les points de poinçonnage, mais la base n'a pas été enlevée. Il s'est avéré qu'il tenait toujours le plastique en raison de la connexion filetée.

J'ai dû séparer l'adaptateur en plastique du radiateur. Il a tenu, ainsi que le verre de protection. Pour ce faire, lavé avec une scie à métaux à la jonction du plastique avec le radiateur et en tournant un tournevis à lame large, les pièces ont été séparées les unes des autres.

Après avoir soudé les fils de la carte de circuit imprimé des LED, le pilote est devenu disponible pour réparation. Le circuit de commande s'est avéré plus complexe que les ampoules précédentes, avec un transformateur d'isolement et un microcircuit. L'un des condensateurs électrolytiques 400 V 4,7 µF était gonflé. J'ai dû le remplacer.

Une vérification de tous les éléments semi-conducteurs a révélé une diode Schottky D4 défectueuse (photo ci-dessous à gauche). Il y avait une diode Schottky SS110 sur la carte, je l'ai remplacée par l'analogique 10 BQ100 existante (100 V, 1 A). La résistance directe des diodes Schottky est deux fois inférieure à celle des diodes ordinaires. La lampe LED s'est allumée. Le même problème était avec la deuxième ampoule.

Réparation lampe LED série "LLB" LR-EW5N-3

Cette lampe LED est très similaire en apparence à la "LLB" LR-EW5N-5, mais sa conception est quelque peu différente.

Si vous regardez attentivement, vous pouvez voir qu'à la jonction entre le radiateur en aluminium et le verre sphérique, contrairement au LR-EW5N-5, il y a un anneau dans lequel le verre est fixé. Pour retirer la vitre de protection, il suffit d'utiliser un petit tournevis pour la saisir à la jonction avec la bague.

Il y a trois neuf LED super brillantes en cristal sur le circuit imprimé en aluminium. La carte est vissée au radiateur avec trois vis. La vérification des LED a montré leur état de fonctionnement. Par conséquent, vous devez réparer le pilote. Ayant de l'expérience dans la réparation d'une lampe LED similaire "LLB" LR-EW5N-5, je n'ai pas dévissé les vis, mais j'ai soudé les fils porteurs de courant provenant du pilote et j'ai continué à démonter la lampe du côté de la base.

L'anneau de liaison en plastique du socle avec le radiateur a été retiré avec beaucoup de difficulté. Au même moment, une partie s'est cassée. Il s'est avéré qu'il était vissé au radiateur avec trois vis autotaraudeuses. Le pilote est facilement retiré du boîtier de la lampe.

Les vis autotaraudeuses qui vissent la bague en plastique de la base recouvrent le conducteur, et il est difficile de les voir, mais elles sont sur le même axe avec le filetage sur lequel la partie adaptateur du radiateur est vissée. Par conséquent, un tournevis cruciforme fin peut être atteint.

Le pilote s'est avéré être assemblé selon le circuit du transformateur. La vérification de tous les éléments, à l'exception du microcircuit, n'a révélé aucun élément défectueux. Par conséquent, le microcircuit est défectueux, je n'ai même pas trouvé de mention de son type sur Internet. L'ampoule LED n'a pas pu être réparée, elle vous sera utile pour les pièces détachées. Mais étudia son appareil.

Réparation lampe LED série "LL" GU10-3W

Il s'est avéré, à première vue, qu'il était impossible de démonter une ampoule LED GU10-3W grillée avec un verre de protection. Une tentative d'enlèvement de la vitre a conduit à sa crevaison. Avec l'application d'un grand effort, le verre s'est fissuré.

Soit dit en passant, dans le marquage de la lampe, la lettre G signifie que la lampe a une base de broche, la lettre U signifie que la lampe appartient à la classe des ampoules à économie d'énergie, et le nombre 10 signifie la distance entre le épingles en millimètres.

Les ampoules LED à culot GU10 ont des broches spéciales et sont installées dans une douille avec un tour. Grâce aux broches expansibles, la lampe LED est serrée dans la douille et est maintenue en toute sécurité même en cas de secousse.

Afin de démonter cette ampoule LED, j'ai dû percer un trou d'un diamètre de 2,5 mm dans son boîtier en aluminium au niveau de la surface du circuit imprimé. L'emplacement de perçage doit être choisi de manière à ce que la perceuse n'endommage pas la LED lors de la sortie. S'il n'y a pas de perceuse à portée de main, le trou peut être fait avec un poinçon épais.

Ensuite, un petit tournevis est enfilé dans le trou et, agissant comme un levier, le verre est soulevé. J'ai enlevé le verre de deux ampoules sans problème. Si le test des LED par le testeur a montré leur bon fonctionnement, la carte de circuit imprimé est retirée.

Après avoir séparé la carte du boîtier de la lampe, il est immédiatement devenu évident que les résistances de limitation de courant ont brûlé dans l'une et l'autre lampe. Le calculateur a déterminé leur dénomination à partir des bandes, 160 ohms. Étant donné que les résistances ont grillé dans des ampoules LED de différents lots, il est évident que leur puissance, à en juger par la taille de 0,25 W, ne correspond pas à la puissance libérée lorsque le pilote fonctionne à température ambiante maximale.

La carte de circuit imprimé du pilote était solidement remplie de silicone et je ne l'ai pas déconnectée de la carte avec des LED. J'ai coupé les fils des résistances brûlées à la base et y ai soudé des résistances plus puissantes, qui étaient à portée de main. Dans une lampe, une résistance de 150 Ohm avec une puissance de 1 W a été soudée, dans la seconde deux en parallèle de 320 Ohm avec une puissance de 0,5 W.

Afin d'éviter tout contact accidentel avec la sortie de la résistance, à laquelle la tension secteur est adaptée avec le corps métallique de la lampe, celle-ci a été isolée avec une goutte d'adhésif thermofusible. Il est étanche et un excellent isolant. Je l'utilise souvent pour sceller, isoler et fixer des fils électriques et d'autres pièces.

L'adhésif thermofusible est disponible sous forme de bâtonnets d'un diamètre de 7, 12, 15 et 24 mm dans différentes couleurs, du transparent au noir. Il fond, selon les marques, à une température de 80-150°, ce qui permet de le faire fondre avec un fer à souder électrique. Il suffit de couper un morceau de la tige, de le placer au bon endroit et de le chauffer. Le hot melt prendra la consistance du miel de mai. Après refroidissement, il redevient solide. Une fois réchauffé, il redevient liquide.

Après avoir remplacé les résistances, les performances des deux ampoules ont été restaurées. Il ne reste plus qu'à fixer la carte de circuit imprimé et le verre de protection dans le boîtier de la lampe.

Lors de la réparation des lampes à LED, j'ai utilisé des clous liquides moment "Installation" pour fixer les cartes de circuits imprimés et les pièces en plastique. La colle est inodore, adhère bien aux surfaces de tous les matériaux, reste plastique après séchage, a une résistance à la chaleur suffisante.

Il suffit de prendre une petite quantité de colle au bout d'un tournevis et de l'appliquer aux endroits où les pièces entrent en contact. Après 15 minutes, la colle tiendra déjà.

Lors du collage de la carte de circuit imprimé, afin de ne pas attendre, en maintenant la carte en place, au fur et à mesure que les fils la poussaient, fixiez la carte en plus en plusieurs points avec de la colle chaude.

La lampe LED a commencé à clignoter comme un stroboscope

J'ai dû réparer une paire de lampes LED avec des pilotes montés sur un microcircuit, dont le dysfonctionnement consistait à faire clignoter la lumière à une fréquence d'environ un hertz, comme dans un stroboscope.

Une instance de la lampe LED a commencé à clignoter immédiatement après avoir été allumée pendant les premières secondes, puis la lampe a commencé à briller normalement. Au fil du temps, la durée du clignotement de la lampe après l'allumage a commencé à augmenter et la lampe a commencé à clignoter en continu. La deuxième copie de la lampe LED a commencé à clignoter en continu tout d'un coup.

Après avoir démonté les lampes, il s'est avéré que les condensateurs électrolytiques installés immédiatement après les ponts redresseurs étaient tombés en panne dans les pilotes. Il était facile de déterminer le dysfonctionnement, car les boîtiers des condensateurs étaient gonflés. Mais même si le condensateur a l'air sans défauts d'apparence externes, il est toujours nécessaire de commencer à réparer l'ampoule LED à effet stroboscopique en la remplaçant.

Après avoir remplacé les condensateurs électrolytiques par des condensateurs utilisables, l'effet stroboscopique a disparu et les lampes ont commencé à briller normalement.

Calculateurs en ligne pour déterminer la valeur des résistances
par code couleur

Lors de la réparation de lampes à LED, il devient nécessaire de déterminer la valeur de la résistance. Selon la norme, le marquage des résistances modernes s'effectue en appliquant des anneaux de couleur sur leurs boîtiers. 4 anneaux colorés sont appliqués aux résistances simples et 5 aux résistances de haute précision.

Dans nos articles précédents, nous avons décrit à plusieurs reprises le processus de fabrication d'une carte permettant d'installer divers modules LED dans une voiture. L'utilisation de la méthode LUT offre de très larges possibilités de mise en œuvre des idées les plus audacieuses. Depuis peu cependant, nos clients nous demandent de plus en plus souvent comment réaliser un tableau utilisant cette technologie, qui serait plus grand qu'une feuille A4 standard. Le fait est que la grande majorité possède une imprimante qui ne peut imprimer qu'au format A4 et, par conséquent, il n'est pas possible de réaliser des planches plus grandes en utilisant la méthode LUT. Dans cet article, nous allons essayer de décrire en détail son utilisation. La méthode LUT consiste à réaliser des planches composites en prenant l'exemple des « cils LED ».

Le module LED à créer a une longueur de 43 cm.Et comme il y a une imprimante et un scanner A4 (la longueur A4 est de 29,7 cm, le cas échéant), la carte doit être rendue composite.

Tout d'abord, dessinons un tableau et imprimons-le sur 2 feuilles A4 différentes. Il est important de faire un peu la planche avec une marge afin d'enlever ensuite l'excédent. En utilisant la méthode LUT, nous transférons l'image sur la tektolite.

Nous mettons des repères de connexion sur les planches pour faciliter le montage de l'ensemble de la planche. Les planches sont maintenant prêtes pour la gravure.
Nous découpons le textolite supplémentaire et procédons à la gravure.

Coupez soigneusement l'excédent le long de la ligne de coupe. Le bord doit être aussi plat que possible afin que les deux planches se connectent et ressemblent à une seule unité.

Nous supprimons tout ce qui n'est pas nécessaire et procédons à la soudure des LED et des résistances.

Au verso de la carte, nous soudons les cartes elles-mêmes les unes aux autres.

Le paiement est prêt.

Maintenant, il peut être facilement utilisé comme cils LED. Il suffit de choisir un diffuseur et vous pouvez installer le module dans une voiture.

Question : "Est-il possible de fabriquer une LED de vos propres mains ?" parmi les maîtres ordinaires causera certainement la surprise. Il semblerait, pourquoi inventer quelque chose qui a longtemps été inventé et produit en série ? Cependant, il existe une catégorie de personnes qui aiment faire quelque chose d'inhabituel. Pour eux, concevoir une LED est l'occasion de répéter les expériences d'O.V. Losev, qui s'est tenue il y a environ cent ans, et une chance de prouver à vous-même et à vos amis la réalité de la création d'une LED à la maison.

De quoi as-tu besoin

Le matériau structurel principal est un morceau de carbure de silicium. Vous ne pouvez pas l'acheter dans un magasin ordinaire, mais si vous essayez, vous pouvez le trouver sur Internet parmi les annonces privées. En plus de cela, vous aurez besoin d'une aiguille à partir d'une épingle, de fils de connexion, de deux clous de meubles avec un chapeau large et d'une source de tension réglable (0-10 volts). Vous aurez également besoin de soudure et d'un peu d'habileté dans l'utilisation d'un fer à souder. Un simple multimètre convient pour mesurer les paramètres d'une LED maison.

Travail préparatoire

La première étape consiste à trouver une zone à la surface du carbure de silicium capable d'émettre de la lumière. Pour ce faire, le matériau source devra être broyé en plusieurs morceaux de 2 à 5 mm. Ensuite, chacun d'eux est placé à son tour sur une plaque métallique reliée au plus d'une source d'alimentation d'une tension d'environ 10V. La deuxième électrode est une sonde pointue ou une aiguille connectée au moins de la source d'alimentation.

Ensuite, la pièce à examiner doit être plaquée contre la plaque avec une pince à épiler, et avec une aiguille pointue, sonder sa partie supérieure à la recherche d'une zone lumineuse. Ainsi, le cristal avec la luminosité la plus élevée est sélectionné. Il convient de noter que le carbure de silicium peut émettre de la lumière dans le spectre allant de l'orange au vert.

Fabrication de LED

Pour faciliter la pose, mieux vaut prendre un œillet de 10-15 mm de long avec un grand chapeau et bien l'étamer. Il servira de base et de dissipateur de chaleur pour le cristal. À l'aide d'un fer à souder, l'étain du chapeau est amené à l'état liquide et l'instance de carbure préparée est légèrement enfoncée avec une pince à épiler. Naturellement, la section rayonnante doit être dirigée vers le haut. Une fois la soudure solidifiée, vous devez vous assurer que le cristal est solidement fixé.

Pour fabriquer une électrode négative, vous aurez besoin de la partie pointue d'une broche et d'un fil de cuivre unipolaire. Comme on peut le voir sur la photo, les deux pièces sont étamées et soudées de manière fiable. Ensuite, une boucle est faite sur le fil pour lui donner les propriétés d'un ressort. L'extrémité libre du fil est soudée à la tête du deuxième clou. Les deux goujons sont fixés au circuit imprimé à une courte distance l'un de l'autre.

Au stade final, la puissance de la polarité correspondante est fournie aux pattes des clous. Le circuit électrique est fermé par une aiguille, qui est fixée au point du cristal avec une luminescence maximale. En augmentant progressivement la tension d'alimentation, vous pouvez déterminer la valeur à laquelle la luminosité cesse de croître de manière intensive. À la suite des mesures, la chute de tension était de 9 V et le courant direct était de 25 mA. Lorsque la polarité est inversée, le carbure de silicium cesse d'émettre de la lumière, ce qui explique en partie ses propriétés semi-conductrices.

Je ne serais pas surpris si les radioamateurs expérimentés expriment leur attitude négative envers le design inhabituel qui en résulte, rappelant une simple LED. Cependant, parfois, collecter de telles choses par vous-même est intéressant et même utile. Un exemple est les cercles de radio amateur pour les écoliers, dans lesquels les enfants se familiarisent avec les propriétés de différents matériaux, apprennent à souder et apprennent les bases des semi-conducteurs.

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Salutations à tous les électroniciens débutants et aux amateurs d'ingénierie radio et à ceux qui aiment faire quelque chose de leurs propres mains. Dans cet article, je vais essayer de faire d'une pierre deux coups : je vais essayer de vous expliquer comment fabriquer vous-même un circuit imprimé d'excellente qualité, qui ne différera en rien de l'homologue d'usine, nous le ferons donc. Cet appareil peut être utilisé dans une voiture pour connecter des LED. Par exemple, comme dans .

Pour le travail, nous avons besoin de:

• Transistors - IRF9540N et KT503;
• Condensateur pour 25 V 100 pF ;
• Redresseur à diode 1N4148 ;
• Résistances :
  • R1 - 4,7 kOhm 0,25 W ;
  • R2 - 68 kOhm 0,25 W ;
  • R3 - 51 kOhm 0,25 W ;
  • R4 - 10 kOhm 0,25 W.
• Borniers à vis, 2 et 3 pôles, 5 mm
• Textolite unilatérale et FeCl3 - chlorure ferrique

Progrès.

Tout d'abord, nous devons préparer le tableau. Pour ce faire, nous marquons les limites conditionnelles de la planche sur le textolite. Nous fabriquons les bords de la planche un peu plus qu'un motif de piste. Une fois les bords des bordures marqués, vous pouvez commencer à découper. Vous pouvez couper avec des ciseaux pour le métal, et s'ils ne sont pas à portée de main, vous pouvez essayer de couper avec un couteau de bureau.

Une fois la planche découpée, il faut la poncer. Pour ce faire, poncez la planche sous l'eau avec du papier de verre de granulométrie P800-1000. Ensuite, séchez et dégraissez la surface avec le solvant 646th. Après cela, toucher le tableau n'est pas recommandé.

Ensuite, téléchargez le programme, qui se trouve à la fin de l'article, SprintLayout et utilisez-le pour ouvrir la disposition du tableau et l'imprimer sur une imprimante laser sur du papier glacé. Il est important que les paramètres de l'imprimante soient réglés sur haute définition et haute qualité d'image lors de l'impression.

Ensuite, il faudra chauffer la planche préparée avec un fer à repasser et y attacher notre impression et bien repasser la planche pendant plusieurs minutes.

Ensuite, laissez la planche refroidir un peu, après quoi nous la baissons pendant quelques minutes dans une tasse d'eau froide. L'eau facilitera le décollement du papier glacé du tableau. Si le brillant n'est pas complètement déchiré, vous pouvez simplement rouler lentement le reste du papier avec vos doigts.

Ensuite, il faudra vérifier la qualité des pistes, s'il y a des dégâts mineurs, alors vous pouvez teinter les mauvais endroits avec un simple marqueur.

Ainsi, la phase préparatoire est terminée. Gauche . Pour ce faire, nous posons notre planche sur du ruban adhésif double face et la collons sur un petit morceau de mousse et la plongeons dans une solution de chlorure ferrique. Pour accélérer le processus de gravure, vous pouvez secouer la tasse avec la solution.

Une fois l'excès de cuivre gravé, il sera nécessaire de laver la carte à l'eau et d'utiliser un solvant pour nettoyer le toner des pistes.

Il reste à percer des trous. Pour notre appareil, des forets d'un diamètre de 0,6 et 0,8 mm ont été utilisés.

Il est important de ne pas surchauffer les chenilles sinon vous pourriez les endommager.

Il reste à assembler notre appareil. Auparavant, il est recommandé d'imprimer le schéma avec des symboles sur du papier ordinaire et, guidé par celui-ci, de placer tous les éléments sur le tableau.

Une fois que tout est soudé, il est nécessaire de nettoyer complètement la carte du flux. Pour ce faire, essuyez soigneusement la planche avec le même solvant 646 et lavez soigneusement avec une brosse et du savon et séchez.

Après séchage, nous connectons et vérifions à l'aide des performances de l'assemblage. Pour ce faire, nous connectons le "plus constant" et le "moins" à l'alimentation, et au lieu des LED, nous connectons un multimètre et vérifions s'il y a de la tension. S'il y a tension, cela signifie que le flux n'est pas complètement confus.

Comme vous pouvez le voir, le processus de fabrication de la planche n'est pas un processus très compliqué. Cette méthode de fabrication d'une planche s'appelle LUT (technologie de repassage au laser). Comme mentionné ci-dessus, cet assemblage peut être utilisé pour ( , , , ), ou dans tout autre endroit où des LED et une alimentation 12 volts sont utilisées -

Merci à tous pour votre attention ! Je serai heureux de répondre à toutes vos questions!

Bonne route sur la route !!!

NÉCESSAIREMENT!!!

Les appareils dont les actions et les propriétés vous sont peu connues, en particulier ceux faits maison, se connectent via des fusibles.