LED лампите намират широко приложение в битовото, уличното и индустриалното осветление. Техните важни предимства са ефективност, екологичност и ниска поддръжка.

Направи си сам LED лампа определено ще намери своето приложение във вашия дом. Подробни инструкции за производство, както и монтажни схеми ще намерите в представената статия.

Основата на LED лампата е едностранен полупроводник, чийто размер е няколко милиметра. В него има еднопосочно движение на електрони, което ви позволява да преобразувате променлив ток в постоянен ток.

LED кристал, състоящ се от няколко слоя, се характеризира с два вида електрическа проводимост: положително и отрицателно заредени частици.

Страната, която съдържа минимален брой електрони, се нарича дупка (p-тип), докато другата с голям брой от тези частици се нарича електрон (n-тип).

Когато елементи в pn преход се сблъскат, те се сблъскват, генерирайки светлинни частици, наречени фотони. Ако поддържате системата при постоянно напрежение през това време, светодиодът ще излъчва стабилен поток от светлина. Този ефект се използва във всички дизайни на LED лампи.

Четири вида LED устройства

В зависимост от разположението на светодиодите такива модели могат да бъдат разделени на следните категории:

1. DIP. Кристалът е устроен с два проводника, над които има увеличител. Модификацията е широко разпространена в производството на знаци и гирлянди.
2. "Пираня". Устройствата са сглобени подобно на предишната версия, но имат четири изхода. Най-често за оборудване на автомобили се използват надеждни и издръжливи конструкции.
3. SMD. Кристалът е поставен отгоре, което значително подобрява разсейването на топлината и също така спомага за намаляване на размера на устройствата.
4. БУХАЛ. В този случай светодиодът е запоен директно в платката, което увеличава интензитета на светене и предпазва от прегряване.

Значителен недостатък на устройствата COB е невъзможността за подмяна на отделни елементи, поради което трябва да закупите нов механизъм поради един повреден чип.

Полилеите и другите продукти за битово осветление обикновено използват SMD дизайн.

Устройство за LED лампа

LED лампата се състои от следните шест части:

• Светодиод;
• база;
• шофьор;
• дифузьор;
• радиатор.

Работният елемент на такова устройство е светодиод, който генерира поток от светлинни вълни.

LED устройствата могат да бъдат проектирани за различни напрежения. Най-търсени са малки продукти от 12-15 W и по-големи лампи от 50 вата.

Основата, която може да има различни форми и размери, се използва и за други видове лампи - луминесцентни, халогенни, с нажежаема жичка. В същото време някои LED устройства, например LED ленти, могат да се справят без тази част.

Важен елемент на дизайна е драйверът, който преобразува мрежовото напрежение в тяга, върху която работи кристалът.

Ефективната работа на лампата до голяма степен зависи от това устройство; в допълнение, висококачествена лампа с добра галванична изолация осигурява ярък, постоянен светлинен поток без намек за мигане.

Конвенционален светодиод произвежда насочен лъч светлина. За да промените ъгъла на неговото разпространение и да осигурите висококачествено осветление, се използва дифузьор. Друга функция на този компонент е да предпазва веригата от механични и природни влияния.

Радиаторът е предназначен да отвежда топлината, чийто излишък може да повреди устройството. Надеждната работа на радиатора ви позволява да оптимизирате работата на лампата и да удължите нейния живот.

Колкото по-малка е тази част, толкова по-голямо е термичното натоварване, което светодиодът ще трябва да издържи, което ще повлияе на скоростта на неговото изгаряне.

Предимства и недостатъци на домашна лампа

Специализираните магазини предлагат голям избор от LED устройства. Понякога обаче е невъзможно да се намери устройство в асортимента, което да отговаря на необходимите параметри. В допълнение, LED устройствата са традиционно високи.

Недостатъците на продуктите включват липсата на гаранция от производителя. Освен това, ако са сглобени небрежно, такива устройства могат да имат непривлекателен външен вид.

Междувременно е напълно възможно да спестите пари и да получите перфектната лампа, като я сглобите сами. Това не е трудно да се направи и основни технически познания и практически умения ще бъдат достатъчни.

Направи си сам LED устройство има редица значителни предимства пред закупен от магазина аналог. Те са икономични: при внимателно сглобяване и използване на висококачествени части експлоатационният живот достига 100 хиляди часа.

Такива устройства показват висока степен на енергийна ефективност, която се определя от съотношението на консумацията на енергия и яркостта на произведената светлина. И накрая, тяхната цена е с порядък по-ниска от фабричните им колеги.

Направи си сам проблеми

Основните въпроси, които трябва да бъдат решени при производството на LED лампи, са преобразуването на променливия електрически ток в пулсиращ и изравняването му към постоянен. Освен това е необходимо да се ограничи захранващият поток до 12 волта, което е необходимо за захранване на диода.

За да създадете сами LED лампа, можете да използвате части, закупени в специализирани магазини, или елементи от изгорели уреди

Когато обмисляте устройството, трябва да решите и редица дизайнерски проблеми, а именно:

• как да подредите веригата и светодиодите;
• как да изолирате системата;
• как да се осигури топлообмен в устройството.

Преди сглобяването е препоръчително да обмислите всички тези проблеми, като вземете предвид изискванията за домашен източник на светлина.

Вериги на LED лампи

На първо място, трябва да разработите опция за сглобяване. Има два основни метода, всеки от които има своите плюсове и минуси. По-долу ще ги разгледаме по-подробно.

Вариант с диоден мост

Веригата включва четири диода, които са свързани в различни посоки. Благодарение на това мостът придобива способността да трансформира мрежовия ток от 220 V в пулсиращ.

Това се случва по следния начин: когато синусоидалните полувълни преминават през два диода, те се променят, което води до загуба на полярност.

По време на монтажа кондензаторът е свързан към положителния изход пред моста; пред минусовата клема - съпротивление 100 ома. Зад моста е инсталиран друг кондензатор: той ще е необходим за изглаждане на паданията на напрежението.

Изработка на LED елемент

Най-лесният начин да създадете LED лампа е да направите източник на светлина на базата на счупена лампа. Необходимо е да се провери функционалността на откритите части, което може да се направи с помощта на 12 V батерия.

Дефектните елементи трябва да бъдат заменени. За да направите това, трябва да разпоите контактите, да премахнете изгорелите елементи и да поставите нови на тяхно място. В този случай е важно да се наблюдава редуването на анодите и катодите, които са свързани последователно.

Ако трябва да смените само 2-3 части от чипа, можете просто да ги запоите към местата, където преди това са били разположени повредените компоненти.

За пълно самосглобяване е необходимо да свържете 10 диода подред, като спазвате правилата за полярност. Към проводниците са запоени няколко завършени вериги.

Когато правите лампа, можете да използвате табла със светодиоди, които могат да бъдат намерени в изгорели устройства. Важно е само да проверите тяхната функционалност

При сглобяването на вериги е важно да се гарантира, че запоените краища не се допират един до друг, тъй като това може да доведе до късо съединение в устройството и повреда на системата.

Уреди за по-мека светлина

За да се избегне мигащата характеристика на LED лампите, схемата, описана по-горе, може да бъде допълнена с няколко детайла. По този начин той трябва да се състои от диоден мост, резистори 100 и 230 Ohm, кондензатори 400 nF и 10 μF.

За да се предпази устройството от пренапрежения на напрежението, в началото на веригата се поставя резистор 100 Ohm, последван от кондензатор 400 nF, след което се монтират диоден мост и друг резистор 230 Ohm, последван от сглобена верига от светодиоди.

Резисторни устройства

Подобна схема също е доста достъпна за начинаещ майстор. За да направите това, имате нужда от два 12k резистора и две вериги от същия брой светодиоди, които са запоени последователно, като се вземе предвид полярността. В този случай една лента от страната на R1 е свързана към катода, а другата към R2, анода.

Лампите, направени по тази схема, имат по-мека светлина, тъй като работните елементи светят на свой ред, което прави пулсацията на светкавиците почти невидима за невъоръжено око.

Материали за изработване на домашни продукти

В допълнение към тялото, за създаването на лампата ще са необходими и други елементи. Това са преди всичко светодиоди, които могат да бъдат закупени под формата на LED ленти или отделни елементи NK6. Силата на тока на всяка част е 100-120 mA; напрежение 3-3,3 V.

Сглобяването на някои схеми включва използването на допълнителни връзки, например драйвер, така че наборът от компоненти за всеки конкретен случай се разглежда отделно

Необходими са ви и токоизправителни диоди 1N4007 или диоден мост, както и предпазители, които можете да намерите в основата на старо устройство.

Ще ви е необходим и кондензатор, чийто капацитет и напрежение трябва да съответстват на използваната електрическа верига и броя на светодиодните елементи, използвани в нея.

Ако не използвате готова платка, трябва да помислите за рамката, към която са прикрепени светодиодите. За производството му е подходящ топлоустойчив материал, който не е метал и непроводим електрически ток.

По правило такава част е изработена от здрава пластмаса или дебел картон. За да закрепите LED елементите към рамката, ще ви трябват течни пирони или суперлепило.

Сглобяване на обикновена LED лампа

Нека разгледаме внедряването на лампа в стандартна основа от флуоресцентна лампа. За да направим това, ще трябва леко да променим горния списък с материали.

В този случай използваме:

• стара основа Е27;
• NK6 светодиоди;
• драйвер RLD2-1;
• парче пластмаса или дебел картон;
• Супер лепило;
• електрическо окабеляване;
• поялник, клещи, ножици.

Първоначално трябва да разглобите лампата. За луминисцентни устройства свързването на основата към плочата с тръби се извършва с помощта на ключалки. Важно е да намерите мястото на закрепване и да извадите елементите с отвертка, което ще ви позволи лесно да изключите касетата.

Процесът на сглобяване на домашна LED лампа е прост. В кутията се вкарва драйвер от старото устройство, върху което е монтирана платка със светодиоди

Когато разглобявате устройството, трябва да се внимава изключително много, за да не се повредят тръбите, които съдържат токсично вещество. В същото време е необходимо да се следи целостта на електрическото окабеляване, свързано към основата, както и да се запазят съдържащите се в него части.

Използваме горната част със свързани газоразрядни тръби, за да направим необходимата плоча за свързване на светодиодите. Достатъчно е да премахнете тръбните елементи и да прикрепите LED частите към останалите кръгли отвори.

За да ги закрепите сигурно, по-добре е да направите допълнителен пластмасов или картонен капак, който ще служи за изолиране на чиповете.

Лампата ще използва светодиоди NK6, всеки от които се състои от 6 кристала с паралелно свързване. Те ви позволяват да създадете доста ярко осветително устройство с минимална консумация на електроенергия.

За да свържете всеки светодиод към капака, трябва да направите два отвора. Те трябва да бъдат пробити внимателно в строго съответствие с диаграмата.

Пластмасовата част ви позволява да фиксирате здраво светодиодните елементи, докато използването на картон изисква допълнително закрепване на светодиодите към основата с помощта на течни нокти или суперлепило.

Тъй като устройството е проектирано да използва шест светодиода с мощност от 0,5 вата всеки, веригата трябва да включва три елемента, свързани паралелно.

С помощта на LED лента може да се създаде ефектна лампа. Този елемент се вкарва в тръба, използвана за луминесцентно осветление

В дизайн, който ще работи от захранване от 220 V, трябва да осигурите драйвер RLD2-1, който трябва да закупите в магазин или да го направите сами.

За да избегнете късо съединение, важно е да изолирате драйвера и платката един от друг с помощта на пластмаса или картон, преди да започнете сглобяването. Тъй като лампата почти не загрява, няма нужда да се притеснявате от прегряване.

След като изберете всички компоненти, можете да сглобите структурата според диаграмата и след това да я свържете към електрическата мрежа, за да проверите блясъка.

Устройството, работещо от стандартно захранване 220 V, има ниска консумация на енергия и мощност от 3 вата. Последната цифра е 2-3 пъти по-малка от тази на флуоресцентните устройства и 10 пъти по-малка от тази на лампите с нажежаема жичка.

Въпреки че светлинният поток е само 100-120 лумена, ослепителният бял цвят прави лампата да изглежда много по-ярка. Сглобената лампа може да се използва като настолна лампа или за осветяване на компактна стая, например коридор или килер.

Изводи и полезно видео по темата

Във видеото по-долу можете да видите подробно описание на специалист за самостоятелно сглобяване на LED лампа:

LED лампи, направени самостоятелно, имат високи технически характеристики. Те са почти толкова добри, колкото фабричните модели по отношение на качества като здравина, надеждност и издръжливост.

Сглобяването на такива устройства е достъпно за почти всеки: за да го завършите успешно, просто трябва стриктно да следвате диаграмите и внимателно да извършите всички предписани манипулации.

Може би вече сте сглобили LED лампа със собствените си ръце и можете ли да дадете ценни съвети на посетителите на нашия сайт? Или имате някакви въпроси, след като прочетете статията? Моля, оставете вашите коментари в блока по-долу.

Поради ниската консумация на енергия, теоретичната издръжливост и по-ниските цени, лампите с нажежаема жичка и енергоспестяващите лампи бързо ги изместват. Но въпреки декларирания експлоатационен живот до 25 години, те често изгарят, без дори да издържат гаранционния срок.

За разлика от лампите с нажежаема жичка, 90% от изгорелите LED лампи могат да бъдат успешно ремонтирани със собствените си ръце, дори без специално обучение. Представените примери ще ви помогнат да ремонтирате повредени LED лампи.

Преди да започнете да ремонтирате LED лампа, трябва да разберете нейната структура. Независимо от външния вид и вида на използваните светодиоди, всички LED лампи, включително крушките с нажежаема жичка, са проектирани еднакво. Ако премахнете стените на корпуса на лампата, можете да видите драйвера вътре, който е печатна платка с инсталирани на нея радио елементи.

Всяка LED лампа е проектирана и работи по следния начин. Захранващото напрежение от контактите на електрическия патрон се подава към клемите на основата. Към него са запоени два проводника, през които се подава напрежение към входа на драйвера. От драйвера постояннотоковото захранващо напрежение се подава към платката, на която са запоени светодиодите.

Драйверът е електронен блок - генератор на ток, който преобразува захранващото напрежение в тока, необходим за светене на светодиодите.

Понякога, за да разсее светлината или да се предпази от човешки контакт с незащитени проводници на платка със светодиоди, тя е покрита с дифузно защитно стъкло.

Относно лампите с нажежаема жичка

На външен вид лампата с нажежаема жичка е подобна на лампа с нажежаема жичка. Дизайнът на лампите с нажежаема жичка се различава от LED лампите по това, че те не използват платка със светодиоди като излъчватели на светлина, а запечатана стъклена колба, пълна с газ, в която са поставени една или повече пръчки с нажежаема жичка. Водачът се намира в основата.

Нажежаемата пръчка е стъклена или сапфирена тръба с диаметър около 2 mm и дължина около 30 mm, върху която са закрепени и свързани 28 миниатюрни светодиода, покрити последователно с фосфор. Една жичка консумира около 1 W мощност. Моят експлоатационен опит показва, че лампите с нажежаема жичка са много по-надеждни от тези, направени на базата на SMD светодиоди. Вярвам, че след време те ще изместят всички други изкуствени източници на светлина.

Примери за ремонт на LED лампи

Внимание, електрическите вериги на драйверите на LED лампите са галванично свързани с фазата на електрическата мрежа и затова трябва да се внимава изключително много. Докосването на незащитена част от тялото на човек до открити части от верига, свързана към електрическа мрежа, може да причини сериозни увреждания на здравето, включително сърдечен арест.

Ремонт на LED лампи
ASD LED-A60, 11 W на чип SM2082

В момента се появиха мощни LED крушки, чиито драйвери са сглобени на чипове тип SM2082. Един от тях работи по-малко от година и се оказа ремонтиран. Лампата изгасна произволно и отново светна. Когато го докоснете, той реагира със светлина или изгасване. Стана очевидно, че проблемът е в лошия контакт.

За да стигнете до електронната част на лампата, трябва да вземете с нож стъклото на дифузора в точката на контакт с тялото. Понякога е трудно да се отдели стъклото, тъй като при поставянето му се нанася силикон върху фиксиращия пръстен.

След отстраняване на разпръскващото светлина стъкло стана достъпен достъп до светодиодите и микросхемата на генератора на ток SM2082. В тази лампа една част от драйвера е монтирана на алуминиева LED печатна платка, а втората на отделна.

При външен оглед не са открити дефектни спойки или счупени коловози. Трябваше да премахна платката със светодиоди. За да направите това, силиконът първо беше отрязан и дъската беше издърпана от ръба с острие на отвертка.

За да стигна до драйвера, който се намира в корпуса на лампата, трябваше да го разпоя, като нагреех два контакта с поялник едновременно и го преместих надясно.

От едната страна на платката на драйвера е монтиран само електролитен кондензатор с капацитет 6,8 μF за напрежение 400 V.

На обратната страна на драйверната платка са монтирани диоден мост и два последователно свързани резистора с номинална стойност 510 kOhm.

За да разберем на коя от платките липсва контактът, трябваше да ги свържем, спазвайки полярността, с помощта на два проводника. След почукване на платките с дръжката на отвертка стана ясно, че повредата е в платката с кондензатора или в контактите на проводниците, идващи от основата на LED лампата.

Тъй като запояването не предизвика никакви подозрения, първо проверих надеждността на контакта в централния терминал на основата. Може лесно да се отстрани, ако го издърпате през ръба с острие на нож. Но контактът беше надежден. За всеки случай калайдисах жицата с припой.

Трудно е да се премахне винтовата част на основата, затова реших да използвам поялник, за да запоя запояващите проводници, идващи от основата. Когато докоснах една от спойките, жицата се оголи. Беше открита „студена“ спойка. Тъй като нямаше начин да стигна до проводника, за да го оголя, трябваше да го смажа с FIM активен поток и след това да го запоя отново.

След сглобяването LED лампата постоянно излъчваше светлина, въпреки че я удряше с дръжката на отвертка. Проверката на светлинния поток за пулсации показа, че те са значителни с честота 100 Hz. Такава LED лампа може да се монтира само в осветителни тела за общо осветление.

Схема на драйвера
LED лампа ASD LED-A60 на чип SM2082

Електрическата верига на лампата ASD LED-A60, благодарение на използването на специализирана микросхема SM2082 в драйвера за стабилизиране на тока, се оказа доста проста.

Веригата на драйвера работи по следния начин. Променливотоковото захранващо напрежение се подава чрез предпазител F към токоизправителния диоден мост, монтиран на микровъзела MB6S. Електролитен кондензатор C1 изглажда вълните, а R1 служи за разреждането му при изключване на захранването.

От положителния извод на кондензатора захранващото напрежение се подава директно към последователно свързаните светодиоди. От изхода на последния светодиод напрежението се подава към входа (щифт 1) на микросхемата SM2082, токът в микросхемата се стабилизира и след това от неговия изход (щифт 2) преминава към отрицателния извод на кондензатора C1.

Резисторът R2 задава количеството ток, протичащ през HL светодиодите. Силата на тока е обратно пропорционална на неговия рейтинг. Ако стойността на резистора се намали, токът ще се увеличи; ако стойността се увеличи, токът ще намалее. Микросхемата SM2082 ви позволява да регулирате текущата стойност с резистор от 5 до 60 mA.

Ремонт на LED лампи
ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27

Ремонтът включва още една LED лампа ASD LED-A60, сходна на външен вид и със същите технически характеристики като ремонтираната по-горе.

При включване лампата светна за момент и след това не свети. Това поведение на LED лампите обикновено се свързва с повреда на драйвера. Затова веднага започнах да разглобявам лампата.

Светлоразпръскващото стъкло беше отстранено с голяма трудност, тъй като по цялата линия на контакт с тялото беше, въпреки наличието на фиксатор, щедро смазан със силикон. За да отделя стъклото, трябваше да търся гъвкаво място по цялата линия на контакт с тялото с помощта на нож, но въпреки това имаше пукнатина в тялото.

За да получите достъп до драйвера на лампата, следващата стъпка беше да премахнете LED печатната платка, която беше притисната по контура в алуминиевата вложка. Въпреки факта, че дъската беше алуминиева и можеше да бъде премахната без страх от пукнатини, всички опити бяха неуспешни. Дъската се държеше здраво.

Също така не беше възможно да се премахне платката заедно с алуминиевата вложка, тъй като тя прилягаше плътно към кутията и беше поставена с външната повърхност върху силикон.

Реших да опитам да премахна драйверната платка от страната на основата. За да направите това, първо, ножът беше изваден от основата и централният контакт беше отстранен. За да се премахне резбовата част на основата, беше необходимо леко да се огъне горният му фланец, така че върховете на сърцевината да се отделят от основата.

Драйверът стана достъпен и беше свободно изтеглен до определена позиция, но не беше възможно да се премахне напълно, въпреки че проводниците от LED таблото бяха запечатани.

Светодиодната платка имаше дупка в центъра. Реших да опитам да премахна драйверната платка, като ударя края й през метална пръчка, навита през този отвор. Дъската се премести на няколко сантиметра и се удари в нещо. След още удари тялото на лампата се спука по ринга и дъската с основата на основата се отдели.

Както се оказа, дъската имаше разширение, чиито рамене опираха в тялото на лампата. Изглежда, че дъската е оформена по този начин, за да ограничи движението, въпреки че би било достатъчно да я оправите с капка силикон. След това драйверът ще бъде премахнат от двете страни на лампата.

Напрежението 220 V от основата на лампата се подава през резистор - предпазител FU към токоизправителния мост MB6F и след това се изглажда от електролитен кондензатор. След това напрежението се подава към чипа SIC9553, който стабилизира тока. Паралелно свързаните резистори R20 и R80 между щифтове 1 и 8 MS задават количеството на захранващия ток на светодиода.

Снимката показва типична електрическа схема, предоставена от производителя на чипа SIC9553 в китайския лист с данни.

Тази снимка показва външния вид на драйвера на LED лампата от страната на монтажа на изходните елементи. Тъй като пространството позволяваше, за да се намали коефициентът на пулсация на светлинния поток, кондензаторът на изхода на драйвера беше запоен на 6,8 μF вместо 4,7 μF.

Ако трябва да премахнете драйверите от тялото на този модел лампа и не можете да премахнете LED платката, можете да използвате прободен трион, за да изрежете тялото на лампата около обиколката точно над винтовата част на основата.

В крайна сметка всичките ми усилия да премахна драйвера се оказаха полезни само за разбиране на структурата на LED лампата. Шофьорът се оказа добре.

Светкавицата на светодиодите в момента на включване беше причинена от повреда в кристала на един от тях в резултат на скок на напрежението при стартиране на драйвера, което ме подведе. Беше необходимо първо да прозвънят светодиодите.

Опитът за тестване на светодиодите с мултицет беше неуспешен. Светодиодите не светнаха. Оказа се, че в един корпус са монтирани два последователно свързани светоизлъчващи кристала и за да започне да тече ток от светодиода, е необходимо да се приложи напрежение от 8 V към него.

Мултицет или тестер, включен в режим на измерване на съпротивлението, произвежда напрежение в рамките на 3-4 V. Трябваше да проверя светодиодите с помощта на захранване, захранвайки 12 V към всеки светодиод чрез резистор за ограничаване на тока от 1 kOhm.

Нямаше наличен светодиод за смяна, така че вместо това подложките бяха окъсени с капка спойка. Това е безопасно за работата на водача, а мощността на LED лампата ще намалее само с 0,7 W, което е почти незабележимо.

След ремонт на електрическата част на LED лампата, спуканото тяло беше залепено с бързосъхнещо супер лепило Момент, шевовете бяха загладени чрез разтопяване на пластмасата с поялник и изравнени с шкурка.

Просто за забавление направих някои измервания и изчисления. Токът, протичащ през светодиодите, беше 58 mA, напрежението беше 8 V. Следователно мощността, подадена към един светодиод, беше 0,46 W. При 16 светодиода резултатът е 7,36 W, вместо обявените 11 W. Може би производителят е посочил общата консумация на енергия на лампата, като вземе предвид загубите в драйвера.

Декларираният от производителя срок на експлоатация на светодиодната лампа ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27 буди сериозни съмнения у мен. В малкия обем на пластмасовото тяло на лампата, с ниска топлопроводимост, се отделя значителна мощност - 11 W. В резултат на това светодиодите и драйверът работят при максимално допустимата температура, което води до ускорена деградация на техните кристали и като следствие до рязко намаляване на времето им между отказите.

Ремонт на LED лампи
LED smd B35 827 ERA, 7 W на чип BP2831A

Един познат ми сподели, че си е купил пет крушки като на снимката по-долу и след месец всички са спрели да работят. Три от тях успя да изхвърли, а две по моя молба донесе за ремонт.

Електрическата крушка работеше, но вместо ярка светлина излъчваше мигаща слаба светлина с честота няколко пъти в секунда. Веднага предположих, че електролитният кондензатор е набъбнал; обикновено, ако не успее, лампата започва да излъчва светлина като стробоскоп.

Светлоразпръскващото стъкло се сваля лесно, не е залепено. Той беше фиксиран чрез прорез на ръба си и издатина в тялото на лампата.

Драйверът беше закрепен с помощта на две спойки към печатна платка със светодиоди, както в една от гореописаните лампи.

На снимката е показана типична драйверна схема на чипа BP2831A, взета от листа с данни. Драйверната платка беше премахната и всички прости радио елементи бяха проверени, всички се оказаха в добро състояние. Трябваше да започна да проверявам светодиодите.

Светодиодите в лампата са монтирани от неустановен тип с два кристала в корпуса и проверката не разкри никакви дефекти. Чрез свързване на проводниците на всеки светодиод последователно, бързо идентифицирах дефектния и го замених с капка спойка, както е на снимката.

Крушката работи една седмица и пак я ремонтираха. Окъси следващия светодиод. Седмица по-късно трябваше да дам на късо друг светодиод, а след четвъртия изхвърлих крушката, защото ми писна да я ремонтирам.

Причината за повредата на електрическите крушки с този дизайн е очевидна. Светодиодите прегряват поради недостатъчна повърхност на радиатора и експлоатационният им живот намалява до стотици часове.

Защо е допустимо късо съединение на клемите на изгорели светодиоди в LED лампи?

Драйверът на LED лампата, за разлика от захранването с постоянно напрежение, произвежда стабилизирана стойност на тока на изхода, а не напрежение. Следователно, независимо от съпротивлението на натоварване в определените граници, токът винаги ще бъде постоянен и следователно спадът на напрежението на всеки от светодиодите ще остане същият.

Следователно, тъй като броят на последователно свързаните светодиоди във веригата намалява, напрежението на изхода на драйвера също ще намалее пропорционално.

Например, ако 50 светодиода са свързани последователно към драйвера и всеки от тях пада напрежение от 3 V, тогава напрежението на изхода на драйвера е 150 V и ако свържете 5 от тях на късо, напрежението ще падне до 135 V и токът няма да се промени.

Но ефективността на драйвера, сглобен по тази схема, ще бъде ниска и загубата на мощност ще бъде повече от 50%. Например, за LED крушка MR-16-2835-F27 ще ви трябва резистор 6,1 kOhm с мощност 4 вата. Оказва се, че резисторният драйвер ще консумира мощност, която надвишава консумацията на светодиоди и поставянето му в малък корпус на LED лампа, поради отделянето на повече топлина, ще бъде неприемливо.

Но ако няма друг начин за ремонт на LED лампа и е много необходимо, тогава резисторният драйвер може да бъде поставен в отделен корпус; така или иначе консумацията на енергия на такава LED лампа ще бъде четири пъти по-малка от лампите с нажежаема жичка. Трябва да се отбележи, че колкото повече светодиоди са свързани последователно в една крушка, толкова по-висока ще бъде ефективността. С 80 последователно свързани светодиода SMD3528 ще ви е необходим резистор 800 Ohm с мощност само 0,5 W. Капацитетът на кондензатора C1 ще трябва да се увеличи до 4,7 µF.

Откриване на дефектни светодиоди

След отстраняване на защитното стъкло става възможно да се проверят светодиодите без да се отлепва печатната платка. На първо място се извършва внимателна проверка на всеки светодиод. Ако се открие и най-малката черна точка, да не говорим за почерняване на цялата повърхност на светодиода, тогава той определено е дефектен.

Когато проверявате външния вид на светодиодите, трябва внимателно да проверите качеството на запояване на техните клеми. Една от ремонтираните крушки се оказа с четири лошо запоени светодиода.

Снимката показва електрическа крушка, която има много малки черни точки върху четирите си светодиода. Веднага маркирах дефектните светодиоди с кръстове, така че да се виждат ясно.

Дефектните светодиоди може да нямат промени във външния вид. Следователно е необходимо да проверите всеки светодиод с мултицет или показалец, включен в режим на измерване на съпротивлението.

Има LED лампи, в които са монтирани стандартни светодиоди на външен вид, в корпуса на които са монтирани два кристала, свързани последователно. Например лампи от серията ASD LED-A60. За да тествате такива светодиоди, е необходимо да приложите напрежение над 6 V към неговите клеми и всеки мултиметър произвежда не повече от 4 V. Следователно проверката на такива светодиоди може да се извърши само чрез прилагане на напрежение над 6 (препоръчително 9-12) V към тях от източника на захранване през резистор 1 kOhm.

Светодиодът се проверява като обикновен диод; в една посока съпротивлението трябва да бъде равно на десетки мегаома и ако размените сондите (това променя полярността на захранването на светодиода), то трябва да е малко и Светодиодът може да свети слабо.

При проверка и смяна на светодиоди лампата трябва да бъде фиксирана. За целта може да използвате подходящ по размер кръгъл буркан.

Можете да проверите работоспособността на светодиода без допълнителен източник на постоянен ток. Но този метод за проверка е възможен, ако драйверът на електрическата крушка работи правилно. За да направите това, е необходимо да подадете захранващо напрежение към основата на LED електрическата крушка и да свържете накъсо клемите на всеки светодиод последователно един с друг с помощта на жичен джъмпер или, например, челюстите на метални пинсети.

Ако внезапно всички светодиоди светнат, това означава, че късо съединението определено е дефектно. Този метод е подходящ, ако само един светодиод във веригата е повреден. При този метод на проверка е необходимо да се има предвид, че ако драйверът не осигурява галванична изолация от електрическата мрежа, както например в диаграмите по-горе, тогава докосването на LED спойките с ръка е опасно.

Ако един или дори няколко светодиода се окажат дефектни и няма какво да ги замените, тогава можете просто да свържете накъсо контактните площадки, към които са запоени светодиодите. Електрическата крушка ще работи със същия успех, само светлинният поток ще намалее леко.

Други неизправности на LED лампи

Ако проверката на светодиодите показа тяхната изправност, тогава причината за неработоспособността на електрическата крушка се крие в драйвера или в зоните за запояване на тоководещите проводници.

Например, в тази електрическа крушка е открита връзка със студена спойка на проводника, захранващ печатната платка. Саждите, отделени поради лошото запояване, дори се утаиха върху проводимите пътища на печатната платка. Саждите се отстраняват лесно чрез избърсване с парцал, напоен със спирт. Жицата беше запоена, оголена, калайдисана и отново запоена в платката. Имах късмет с ремонта на тази крушка.

От десетте повредени крушки само една беше с дефектен драйвер и счупен диоден мост. Ремонтът на драйвера се състоеше в подмяна на диодния мост с четири диода IN4007, предназначени за обратно напрежение от 1000 V и ток от 1 A.

Запояване на SMD светодиоди

За да смените дефектен светодиод, той трябва да бъде разпоен, без да се повредят печатните проводници. Също така трябва да премахнете резервния светодиод от платката на донора, без да го повредите.

Почти невъзможно е да разпоите SMD светодиоди с обикновен поялник, без да повредите корпуса им. Но ако използвате специален накрайник за поялник или поставите приставка от медна жица върху стандартен накрайник, тогава проблемът може лесно да бъде решен.

Светодиодите имат полярност и при смяна трябва да го инсталирате правилно на печатната платка. Обикновено отпечатаните проводници следват формата на проводниците на светодиода. Следователно грешка може да се направи само ако сте невнимателни. За да запечатате светодиод, е достатъчно да го монтирате върху печатна платка и да загреете краищата му с контактните площадки с 10-15 W поялник.

Ако светодиодът изгори като въглерод и печатната платка отдолу е овъглена, тогава преди да инсталирате нов светодиод, трябва да почистите тази област на печатната платка от изгаряне, тъй като тя е токов проводник. При почистване може да откриете, че подложките за запояване на LED са изгорени или отлепени.

В този случай светодиодът може да бъде инсталиран чрез запояване към съседни светодиоди, ако отпечатаните следи водят до тях. За да направите това, можете да вземете парче тънка жица, да я огънете наполовина или три пъти, в зависимост от разстоянието между светодиодите, да я калайдисате и да я запоите към тях.

Ремонт на LED лампа серия "LL-CORN" (лампа за царевица)
E27 4.6W 36x5050SMD

Дизайнът на лампата, която популярно се нарича царевична лампа, показана на снимката по-долу, се различава от описаната по-горе лампа, следователно технологията за ремонт е различна.

Дизайнът на LED SMD лампи от този тип е много удобен за ремонт, тъй като има достъп за тестване на светодиодите и подмяната им без разглобяване на тялото на лампата. Вярно, все пак разглобих електрическата крушка за забавление, за да проуча нейната структура.

Проверката на светодиодите на LED лампа за царевица не се различава от описаната по-горе технология, но трябва да вземем предвид, че корпусът на LED SMD5050 съдържа три светодиода наведнъж, обикновено свързани паралелно (три тъмни точки на кристалите се виждат на жълтия кръг), а по време на тестването и трите трябва да светят.

Дефектният светодиод може да бъде заменен с нов или да бъде съединен накъсо с джъмпер. Това няма да повлияе на надеждността на лампата, само светлинният поток ще намалее леко, незабележимо за окото.

Драйверът на тази лампа е сглобен според най-простата схема, без изолиращ трансформатор, така че докосването на LED клемите, когато лампата е включена, е неприемливо. Лампите с този дизайн не трябва да се монтират в лампи, които са достъпни за деца.

Ако всички светодиоди работят, това означава, че драйверът е повреден и лампата ще трябва да се разглоби, за да се стигне до нея.

За да направите това, трябва да премахнете джантата от страната, противоположна на основата. С помощта на малка отвертка или острие на нож опитайте в кръг да намерите слабото място, където джантата е залепена най-зле. Ако джантата се поддаде, тогава с помощта на инструмента като лост джантата лесно ще се отдели по целия периметър.

Драйверът беше сглобен според електрическата верига, подобно на лампата MR-16, само C1 имаше капацитет от 1 µF, а C2 - 4,7 µF. Поради факта, че проводниците, преминаващи от драйвера към основата на лампата, бяха дълги, драйверът беше лесно отстранен от тялото на лампата. След проучване на електрическата му схема драйверът беше поставен обратно в корпуса и рамката беше залепена на място с прозрачно лепило Moment. Повреденият светодиод беше заменен с работещ.

Ремонт на LED лампа "LL-CORN" (лампа за царевица)
E27 12W 80x5050SMD

При ремонт на по-мощна лампа, 12 W, нямаше повредени светодиоди със същия дизайн и за да стигнем до драйверите, трябваше да отворим лампата по описаната по-горе технология.

Тази лампа ме изненада. Проводниците, водещи от драйвера до гнездото, бяха къси и беше невъзможно драйверът да бъде изваден от тялото на лампата за ремонт. Трябваше да премахна основата.

Основата на лампата беше направена от алуминий, обградена по обиколката и здраво закрепена. Трябваше да пробия точките за закрепване със свредло 1,5 мм. След това основата, откъсната с нож, лесно се отстранява.

Но можете да направите без пробиване на основата, ако използвате ръба на ножа, за да го издърпате около обиколката и леко огънете горния му ръб. Първо трябва да поставите маркировка върху основата и тялото, така че основата да може да се монтира удобно на място. За здраво закрепване на основата след ремонт на лампата ще бъде достатъчно да я поставите върху корпуса на лампата по такъв начин, че пробитите точки на основата да паднат на старите места. След това натиснете тези точки с остър предмет.

Два проводника бяха свързани към конеца със скоба, а другите два бяха притиснати в централния контакт на основата. Трябваше да прережа тези жици.

Както се очакваше, имаше два еднакви драйвера, захранващи по 43 диода. Те бяха покрити с термосвиваеми тръби и залепени заедно. За да може драйверът да бъде поставен обратно в тръбата, обикновено внимателно го изрязвам по дължината на печатната платка от страната, където са монтирани частите.

След ремонт водачът се увива в тръба, която се фиксира с пластмасова връзка или се увива с няколко завъртания на конец.

В електрическата верига на драйвера на тази лампа вече са монтирани защитни елементи, C1 за защита от импулсни пренапрежения и R2, R3 за защита от токови пренапрежения. При проверка на елементите веднага се установи, че резисторите R2 са отворени и на двата драйвера. Изглежда, че LED лампата е била захранвана с напрежение, надвишаващо допустимото напрежение. След като смених резисторите, нямах под ръка 10 ома, затова го настроих на 5,1 ома и лампата започна да работи.

Ремонт на LED лампа серия "LLB" LR-EW5N-5

Външният вид на този тип крушка вдъхва доверие. Алуминиев корпус, високо качество на изработка, красив дизайн.

Дизайнът на електрическата крушка е такъв, че разглобяването й без използването на значителни физически усилия е невъзможно. Тъй като ремонтът на всяка LED лампа започва с проверка на работоспособността на светодиодите, първото нещо, което трябваше да направим, беше да премахнем пластмасовото защитно стъкло.

Стъклото беше фиксирано без лепило върху жлеб, направен в радиатора с яка вътре в него. За да премахнете стъклото, трябва да използвате края на отвертка, която ще влезе между ребрата на радиатора, да се облегнете на края на радиатора и като лост да повдигнете стъклото нагоре.

Проверката на светодиодите с тестер показа, че те работят правилно, следователно драйверът е повреден и трябва да стигнем до него. Алуминиевата платка беше закрепена с четири винта, които развих.

Но противно на очакванията, зад дъската имаше радиаторна равнина, смазана с топлопроводима паста. Наложи се платката да се върне на мястото й и лампата да продължи да се разглобява от страната на основата.

Поради факта, че пластмасовата част, към която беше прикрепен радиаторът, беше държана много здраво, реших да тръгна по доказания път, да премахна основата и да извадя драйвера през отворения отвор за ремонт. Пробих основните точки, но основата не беше премахната. Оказа се, че все още е закрепен за пластмасата поради резбовата връзка.

Трябваше да отделя пластмасовия адаптер от радиатора. Издържа точно като защитното стъкло. За целта се прави разрез с ножовка за метал на кръстовището на пластмасата с радиатора и чрез завъртане на отвертка с широко острие частите се отделят една от друга.

След разпояване на проводниците от LED печатната платка драйверът стана достъпен за ремонт. Схемата на драйвера се оказа по-сложна от предишните електрически крушки, с изолационен трансформатор и микросхема. Един от електролитните кондензатори 400 V 4,7 µF беше подут. Трябваше да го сменя.

Проверка на всички полупроводникови елементи разкри дефектен диод на Шотки D4 (на снимката долу вляво). На платката имаше диод Шотки SS110, който беше заменен със съществуващ аналогов 10 BQ100 (100 V, 1 A). Предното съпротивление на диодите на Шотки е два пъти по-малко от това на обикновените диоди. LED светлината светна. Втората крушка имаше същия проблем.

Ремонт на LED лампа серия "LLB" LR-EW5N-3

Тази LED лампа е много подобна на външен вид на "LLB" LR-EW5N-5, но нейният дизайн е малко по-различен.

Ако се вгледате внимателно, можете да видите, че на кръстовището между алуминиевия радиатор и сферичното стъкло, за разлика от LR-EW5N-5, има пръстен, в който е закрепено стъклото. За да премахнете защитното стъкло, използвайте малка отвертка, за да го издърпате на кръстовището с пръстена.

Три девет супер ярки кристални светодиода са инсталирани на алуминиева печатна платка. Платката е завинтена към радиатора с три винта. Проверката на светодиодите показа тяхната работоспособност. Следователно драйверът трябва да бъде ремонтиран. Имайки опит в ремонта на подобна LED лампа "LLB" LR-EW5N-5, не развих винтовете, но разпоих тоководещите проводници, идващи от драйвера, и продължих да разглобявам лампата от страната на основата.

Пластмасовият свързващ пръстен между основата и радиатора беше свален много трудно. При това част от него се отчупи. Както се оказа, той беше завинтен към радиатора с три самонарезни винта. Водачът се отстранява лесно от тялото на лампата.

Винтовете, които закрепват пластмасовия пръстен на основата, са покрити от драйвера и е трудно да се видят, но са на една ос с резбата, към която е завинтена преходната част на радиатора. Следователно можете да ги достигнете с тънка кръстата отвертка.

Драйверът се оказа сглобен според трансформаторна верига. Проверката на всички елементи, с изключение на микросхемата, не разкри никакви повреди. Следователно микросхемата е дефектна, дори не можах да намеря споменаване на неговия тип в Интернет. LED електрическата крушка не може да бъде ремонтирана, ще бъде полезна за резервни части. Но проучих структурата му.

Ремонт на LED лампа серия "LL" GU10-3W

На пръв поглед се оказа невъзможно да се разглоби изгоряла LED крушка GU10-3W със защитно стъкло. При опит за премахване на стъклото се е получило счупване. При прилагане на голяма сила стъклото се спука.

Между другото, в маркировката на лампата буквата G означава, че лампата има щифтова основа, буквата U означава, че лампата принадлежи към класа на енергоспестяващите крушки, а числото 10 означава разстоянието между щифтовете в милиметри.

LED крушки с цокъл GU10 имат специални щифтове и се монтират в цокъл с ротация. Благодарение на разширяващите се щифтове, LED лампата се захваща в гнездото и се държи стабилно дори при разклащане.

За да разглобя тази LED крушка, трябваше да пробия дупка с диаметър 2,5 mm в алуминиевия й корпус на нивото на повърхността на печатната платка. Мястото за пробиване трябва да бъде избрано по такъв начин, че свредлото да не повреди светодиода при излизане. Ако нямате бормашина под ръка, можете да направите дупка с дебело шило.

След това малка отвертка се вкарва в отвора и, действайки като лост, стъклото се повдига. Без проблем свалих стъклото на две крушки. Ако проверката на светодиодите с тестер покаже тяхната изправност, тогава печатната платка се отстранява.

След отделянето на платката от тялото на лампата веднага стана ясно, че са изгорели токоограничителните резистори и в едната, и в другата лампа. Калкулаторът определи номиналната им стойност от ивиците, 160 ома. Тъй като резисторите са изгорели в LED крушки от различни партиди, очевидно е, че тяхната мощност, съдейки по размера от 0,25 W, не съответства на мощността, освободена, когато драйверът работи при максимална температура на околната среда.

Драйверната платка беше добре напълнена със силикон и не съм я разкачвал от платката със светодиодите. Отрязах изводите на изгорелите резистори в основата и ги запоих към по-мощни резистори, които бяха под ръка. В една лампа запоих резистор 150 Ohm с мощност 1 W, във вторите два паралелно с 320 Ohm с мощност 0,5 W.

За да се предотврати случаен контакт на резисторния извод, към който е свързано мрежовото напрежение, с металния корпус на лампата, той беше изолиран с капка топящо се лепило. Той е водоустойчив и отличен изолатор. Често го използвам за уплътняване, изолиране и закрепване на електрически проводници и други части.

Топливото лепило се предлага под формата на пръти с диаметър 7, 12, 15 и 24 мм в различни цветове, от прозрачен до черен. Топи се в зависимост от марката при температура 80-150°, което позволява да се разтопи с електрически поялник. Достатъчно е да отрежете парче от пръта, да го поставите на правилното място и да го загреете. Топимото лепило ще придобие консистенцията на майски мед. След охлаждане отново става твърд. При повторно нагряване отново става течен.

След смяна на резисторите се възстанови функционалността и на двете крушки. Остава само да закрепите печатната платка и защитното стъкло в корпуса на лампата.

При ремонт на LED лампи използвах течни пирони „Монтаж“ за закрепване на печатни платки и пластмасови части. Лепилото е без мирис, прилепва добре към повърхностите на всякакви материали, остава пластично след изсъхване и има достатъчна устойчивост на топлина.

Достатъчно е да вземете малко количество лепило от края на отвертка и да го нанесете върху местата, където частите влизат в контакт. След 15 минути лепилото вече ще се задържи.

При залепването на печатната платка, за да не чакам, държайки платката на място, тъй като проводниците я избутваха, допълнително фиксирах платката на няколко точки с горещо лепило.

LED лампата започна да мига като стробоскоп

Трябваше да поправя няколко LED лампи с драйвери, сглобени на микросхема, чиято неизправност беше светлината да мига с честота около един херц, като в стробоскоп.

Един екземпляр от LED лампата започна да мига веднага след като беше включен за първите няколко секунди и след това лампата започна да свети нормално. С течение на времето продължителността на мигане на лампата след включване започна да се увеличава и лампата започна да мига непрекъснато. Вторият екземпляр на LED лампата изведнъж започна да мига непрекъснато.

След разглобяване на лампите се оказа, че електролитните кондензатори, инсталирани непосредствено след изправителните мостове в драйверите, са се повредили. Беше лесно да се определи неизправността, тъй като корпусите на кондензаторите бяха подути. Но дори ако кондензаторът изглежда без външни дефекти във външния вид, тогава ремонтът на LED крушка със стробоскопичен ефект трябва да започне с неговата подмяна.

След смяната на електролитните кондензатори с работещи, стробоскопичният ефект изчезна и лампите започнаха да светят нормално.

Онлайн калкулатори за определяне на стойности на резистори
чрез цветна маркировка

При ремонт на LED лампи е необходимо да се определи стойността на резистора. Съгласно стандарта съвременните резистори се маркират чрез нанасяне на цветни пръстени върху телата им. 4 цветни пръстена се прилагат за прости резистори и 5 за високопрецизни резистори.

В предишните ни статии многократно сме описвали процеса на изработване на платка за инсталиране на различни LED модули в автомобил. Използването на метода LUT предоставя много широки възможности за реализиране на най-смелите идеи. Но напоследък все по-често нашите клиенти задават въпроса как да направят по тази технология дъска, която да е по-голяма по размер от стандартен лист А4. Факт е, че по-голямата част от тях имат принтер, който може да печата само във формат A4 и следователно не е възможно да се произвеждат по-големи платки, използвайки метода LUT. В тази статия ще се опитаме да опишем подробно как да използвате. Методът LUT за изработване на композитни платки, използвайки примера на „LED реснички“.

Светодиодният модул, който трябва да се създаде, е с дължина 43 см. И тъй като има наличен принтер и скенер във формат А4 (дължината на А4 е 29,7 см, ако има такава), платката трябва да бъде изработена като композитна платка.

Първо, нека начертаем дъска и да я отпечатаме на 2 различни листа А4. Важно е да направите дъската малко по-голяма, за да можете да премахнете излишното по-късно. Чрез метода LUT прехвърляме изображението върху тектолит.

Поставяме маркировки за свързване на дъските, за да улесним монтирането на масивна дъска. Сега дъските са готови за ецване.
Изрязваме излишния текстолит и преминаваме към ецване.

Внимателно отрежете излишъка по линията на рязане. Ръбовете трябва да са възможно най-равни, така че двете дъски да пасват една към друга и да изглеждат като едно цяло.

Премахваме всичко ненужно и започваме да запояваме светодиодите и резисторите.

От задната страна на платката запояваме самите платки заедно.

Таблото е готово.

Сега може лесно да се използва като LED мигли. Всичко, което трябва да направите, е да изберете дифузьор и можете да инсталирате модула във вашия автомобил.

Въпрос: „Възможно ли е да направите светодиод със собствените си ръце?“ Това със сигурност ще предизвика изненада сред обикновените занаятчии. Изглежда, защо да измисляте нещо, което отдавна е измислено и масово произведено? Има обаче категория хора, които обичат да правят нещо необичайно. За тях проектирането на светодиод е възможност да повторят експериментите на O.V. Лосев, проведен преди около сто години, и шанс да докажете на себе си и приятели реалността на създаването на светодиод у дома.

Какво ще ви трябва

Основният конструктивен материал е парче силициев карбид. Не можете да го купите в обикновен магазин, но ако опитате, можете да го намерите в интернет сред частни обяви. Освен това ще ви трябва игла с карфица, свързващи проводници, два мебелни пирона с широка глава и регулируем източник на напрежение (0-10 волта). Ще ви е необходима и спойка и известно умение с поялник. Един прост мултиметър е подходящ за измерване на параметрите на домашен светодиод.

Подготвителна работа

Първата стъпка е да се намери област на повърхността на силициевия карбид, която може да излъчва светлина. За да направите това, изходният материал ще трябва да бъде натрошен на няколко парчета с размер 2-5 mm. След това всеки от тях се поставя последователно върху метална пластина, свързана към плюса на източник на захранване с напрежение около 10V. Вторият електрод е остра сонда или игла, свързана към минуса на източника на захранване.

След това изследваното парче трябва да се притисне към плочата с пинсети, а горната му част трябва да се сондира с остра игла в търсене на светеща област. Така се избира кристалът с най-висока яркост. Струва си да се отбележи, че силициевият карбид може да излъчва светлина в спектъра от оранжево до зелено.

Изработка на светодиод

За по-лесно инсталиране е по-добре да вземете пирон с дължина 10-15 мм с голяма глава и да го калайдисате добре. Той ще служи като основа и радиатор за кристала. С помощта на поялник калайът върху капачката се довежда до течно състояние и подготвеният образец от карбид се притиска леко с пинсети. Естествено, излъчващата секция трябва да бъде насочена нагоре. След като спойката се втвърди, трябва да се уверите, че кристалът е здраво фиксиран.

За да направите отрицателен електрод, ще ви трябва острата част на щифт и едножилен меден проводник. Както се вижда от снимката, двете части са калайдисани и надеждно запоени заедно. След това върху жицата се прави примка, за да й се придадат свойствата на пружина. Свободният край на жицата е запоен върху главата на втория пирон. И двете шпилки са прикрепени към платката на малко разстояние една от друга.

На последния етап към краката на ноктите се подава захранване с подходяща полярност. Електрическата верига се затваря с игла, която се фиксира в точката на кристала с максимална луминесценция. Чрез постепенно увеличаване на захранващото напрежение можете да определите стойността, при която яркостта спира да се увеличава бързо. В резултат на измерванията спадът на напрежението беше 9V, а предният ток беше 25 mA. Когато полярността се обърне, силициевият карбид спира да излъчва светлина, което частично обяснява неговите полупроводникови свойства.

Няма да се изненадам, ако опитни радиолюбители изразят своята негативност към получения необичаен дизайн, който прилича на обикновен светодиод. Понякога обаче сами да събирате такива неща е интересно и дори полезно. Пример са радиолюбителските клубове за ученици, в които децата се запознават със свойствата на различни материали, учат се да запояват и изучават основите на полупроводниците.

Прочетете също

Поздрави на всички начинаещи инженери по електроника и ентусиасти на радиотехниката и тези, които обичат да правят нещо със собствените си ръце. В тази статия ще се опитам да убия две птици с един камък: ще се опитам да ви кажа как сами да направите печатна платка с отлично качество, която няма да се различава от фабричния аналог, като по този начин ще го направим с вас . Това устройство може да се използва в автомобил за свързване на светодиоди. Например, както в.

За работа ще ни трябва:

• Транзистори – IRF9540N и KT503;
• Кондензатор 25 V 100 pF;
• Изправителен диод 1N4148;
• Резистори:
  • R1 – 4,7 kOhm 0,25 W;
  • R2 – 68 kOhm 0,25 W;
  • R3 – 51 kOhm 0,25 W;
  • R4 – 10 kOhm 0,25 W.
• Винтови клеми, 2 и 3 пина, 5 мм
• Едностранен текстолит и FeCl3 – железен хлорид

Напредък.

На първо място, трябва да подготвим дъската. За да направите това, маркирайте конвенционалните граници на платката върху печатната платка. Правим ръбовете на дъската малко по-големи от шаблона за проследяване. След като маркирате ръбовете на границите, можете да започнете да режете. Можете да режете с ножица за метал, а ако нямате под ръка, можете да опитате да режете с канцеларски нож.

След като изрежете дъската, тя трябва да се шлайфа. За да направите това, използвайте шкурка с размер на зърното P800-1000, за да шлайфате дъската под вода. След това изсушаваме и обезмасляваме повърхността с разтворител 646. След което не се препоръчва да пипате дъската.

След това изтеглете програмата, която е в края на статията, SprintLayout, и с помощта на нея отворете диаграмата на платката и я отпечатайте на лазерен принтер върху гланцирана хартия. Важно е при печат настройките на принтера да са зададени на висока разделителна способност и високо качество на изображението.

След това ще трябва да загреете подготвената дъска с ютия и да прикрепите нашата разпечатка към нея и да изгладите добре дъската за няколко минути.

След това оставете дъската да се охлади малко, след което я потопете в чаша студена вода за няколко минути. Водата ще улесни откъсването на лъскавата хартия от дъската. Ако гланцът не е изчезнал напълно, тогава можете просто да разточите останалата хартия бавно с пръсти.

След това ще трябва да проверите качеството на пътеките; ако има малки щети, можете да поправите лошите места с обикновен маркер.

И така, подготвителният етап е завършен. Наляво . За да направите това, поставяме нашата дъска върху двустранна лента и я залепваме към малко парче пенопласт и я спускаме в разтвор на железен хлорид. За да ускорите процеса на ецване, можете да разклатите чашата с разтвора.

След като излишната мед бъде отстранена, ще трябва да измиете платката във вода и да използвате разтворител, за да почистите тонера от пистите.

Остава само да пробиете дупките. За нашето устройство са използвани свредла с диаметър 0,6 и 0,8 mm.

Важно е да не прегрявате пистите, в противен случай може да ги повредите.

Остава само да сглобим нашето устройство. Препоръчително е първо да разпечатате схемата със символи на обикновена хартия и като се ориентирате по нея, да подредите всички елементи на дъската.

След като всичко е запоено, трябва напълно да почистите платката от потока. За да направите това, избършете добре дъската с този разтворител 646, измийте добре с четка и сапун и изсушете.

След изсушаване свързваме и проверяваме функционалността на монтажа. За да направите това, свързваме „постоянния плюс“ и „минус“ към захранването и вместо светодиодите свързваме мултиметър и проверяваме дали има напрежение. Ако има напрежение, това означава, че потокът не е напълно нарушен.

Както можете да видите, процесът на производство на дъски не е много сложен процес. Този метод за изработване на дъска се нарича LUT (технология за лазерно гладене). Както бе споменато по-горе, този модул може да се използва за ( , , , ), или на всякакви други места, където се използват светодиоди и 12 волтово захранване -

Благодаря на всички за вниманието! Ще се радвам да отговоря на всички ваши въпроси!

Успех по пътищата!!!

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!!!

Свържете устройства, чиито действия и свойства са малко известни за вас, особено домашни, с помощта на предпазители.