За да приложите маска за запояване върху печатна платка, се нуждаете от така наречената рамка с добре опъната шаблонна мрежа. Процесът на опъване на мрежата плаши много хора и те предпочитат да закупят готова рамка. Всъщност тук няма нищо сложно, ще е желание и малко свободно време.

В тази статия ще ви кажа как правилно да опънете шаблонна мрежа върху рамка.

рамкова рамка

Готвим от квадратна желязна тръба 20*20 мм. рамка с необходимия размер, шлайфайте всички ъгли и страни с шкурка, за да не се счупи мрежата при опъване. Боядисваме го от три страни (оставете страната, където ще бъде залепена мрежата, небоядисана). В този случай рамката има работно поле 210*300 мм, тоест формат А4.

Обтегач на екрана

Вземете парче ПДЧ с дебелина 26 мм. Поставяме рамката върху нея и с надбавка от 5 мм отвън я очертаваме и изрязваме с прободен трион.

След това пробиваме 6 mm през дупки около периметъра. От другата страна пробиваме тези отвори на дълбочина 5..6 мм. свредло 10 мм.

Забиваме гайки M6 в пробитите отвори и завиваме болтове M6 от другата страна.

Процесът на опъване на мрежата върху рамката

Поставяме рамката от страната на ПДЧ с гайки, обезмасляваме я и използваме скоби равномерно, започвайки от средата на всяка страна, за да закрепим мрежата на шаблона.

В случая е използвано сито мрежа VS-Monoprint PES 77/48 PW.

Поставяме ПДЧ с рамката на ръба, след което първо затягаме болтовете с ръце, докато спрат равномерно по целия периметър. Взимаме ключа на 10 и затягаме мрежата на половин оборот. Завъртаме болтовете в шахматна дъска, тоест равномерно. В резултат на това рамката се повдига и мрежата се опъва съответно. Тук няма нужда да прекалявате с напрежението; мрежата трябва да е сравнително равномерно опъната и да не увисва. Слабо напрежение също не е желателно. Ако пренатегнете мрежата, закопчаването на скобите може да не издържи и мрежата може да се счупи.

Залепете шаблонната мрежа към рамката

Ние отглеждаме специален лепило за сито мрежа KIWOBOND 1100, за този размер на рамката 10 мл са достатъчни. лепило. Нанесете лепило върху мрежата с четка, напоете я, тя ще я залепи здраво за рамката. Веднага трябва да нанесете обилно лепилото (ако нанесете малко, изсъхва бързо) и разбира се, нанесете го така, че разреденото лепило да е достатъчно, за да покрие цялата рамка.

След два часа лепилото ще се втвърди, отстранете лентата и изрежете мрежата около периметъра на рамката с нож за боядисване.

Четете статии в оригиналния сайт, не подкрепяйте крадците.

Резултат от работата

Резултатът беше рамка с необходимия размер с опъната върху нея висококачествена шаблонна мрежа за нанасяне на маска за запояване върху печатната платка. По същия начин мрежата беше опъната върху по-малка рамка, с работно поле 110 * 170 mm, за малки дъски.

Тестова рамка със шаблонна мрежа

PCB тест, отличен резултат.

Правилно прилагане на маска за запояване

Снимката схематично показва процеса на нанасяне на маска за запояване. Разстоянието между мрежата и дъската, наклонът на чистачката и мрежата по време на нанасяне.

15.10.2015

Солдерна маска (Solder Resist или Solder Mask) е задължително топлоустойчиво защитно покритие за проводимия модел на печатни платки. Предназначение: защита на отделни зони на ПП от неблагоприятните ефекти на флюс и спойка, както и влиянието на влажна среда и механични натоварвания.

Вид разнообразие

Характеристики на приложението

Маската за запояване се прилага към едната () или към двете страни на печатната платка. Необходимо е да се изолират контактните зони (за изхода на микросхемата и т.н.) от проводими елементи - проводници или отвори от преходен тип. Резултатът е намаляване на интензивността на труда/времето за запояване.

Ако е необходимо да се изолират съседни контактни зони, се използва методът на изрязване (създаване на зона, непокрита със слой маска за запояване). В този случай размерът на изрезите трябва да бъде 100-150 микрона по-голям от общия размер на контактната площ. Разстоянието от единия край на маската за запояване до другия край на контактната зона трябва да бъде в рамките на 50-75 микрона. Минималната ширина на джъмпера - зоната между 2 съседни контактни зони - е 75 микрона.

Цветът - червено, бяло, зелено, синьо, черно, жълто или супер бяло - се избира от клиента. В LED индустрията се използва супер бял/бял цвят на маска за запояване, в други области зеленият е най-популярният цвят. Трябва да се има предвид, че крайната наситеност на цвета на PP се създава не от основния материал, а от покритието на маската.

Процесът на създаване на защитен слой

Маската се нанася чрез шаблон под формата на мрежа (размерът на една клетка е 150 микрона). Дебелина на мокрия слой: 30-35 микрона. След това продуктът се изсушава. Температура в сушилната камера: не повече от 75˚. Изсушените заготовки се изпращат на етапа на фотолитография - комбиниране на фотомаски от маски с продукти - и UV експозиция с висока мощност. Крайният етап е развитието на заготовките в разтвор (температура на веществото 32-34˚).

Ограничения

• Когато създавате тънък мост (по-малко от 75 микрона), той може да се повреди по време на монтажа и да наруши необходимата адхезия към повърхността на печатната платка. Резултатът е загуба на свойства за спояване на повредените контактни зони.
• Невъзможност за прилагане на маска към крайните контакти/тестовите точки на конектора.
• При създаване на защитен слой върху печатни платки със стъпка на оловото повече от 1,25 мм, маската за запояване се допуска да удари контактните зони само от едната страна и не повече от 50 микрона. И със стъпка по-малка от 1,25 мм - не повече от 25 микрона.
• Всички отвори, които подлежат на последващо покритие с маска за запояване, трябва да бъдат покрити (тентирани).
• Възможни дефекти: наличие на участъци без защитна маска - по-малко от 0,2 mm 2 на 1 проводник и под 2 mm 2 на многоъгълни участъци; наличието на незначителни отделяния (до 0,25 mm); появата на дълги тунелни празнини.

Плюсове от използването на маска за запояване

• Високо химическа устойчивост . Маската предпазва от агресивни среди и окисляване на медните проводници.
• Значими показатели физическа стабилност . Има защита срещу надраскване и механично въздействие.

Качеството на всяко домашно електронно устройство зависи до голяма степен от това колко добре е направено
е произведен (да, това е полезна фраза, вече е ясно! Е, да... Но трябва по някаква причина
започвам?).
Печатната платка играе голяма роля в това (освен ако нямате много прост дизайн, който
възможно е
направете обемен монтаж). Колкото по-сложно е устройството, толкова по-сложен е дизайнът на печатната платка и толкова повече
по-добро качество
трябва да се произведе. За един от начините Направи си сам изработка на печатни платкиреч
и ще мине.

Предговор

Всички материали, използвани в тази статия, могат да бъдат закупени от нашия магазин

Има няколко начина изработка на печатна платка у дома. В самото начало (това беше, когато учех за инженер по електроника в училище), рисувах пътеки с лак за нокти (резултатът беше много брутални печатни платки), след това пробвах с водоустойчив маркер (още по-добър). Но само когато овладея технология за лазерно гладене(LUT) (и това се случи сравнително наскоро) най-накрая успях да получа качеството на дъските, което беше приятно за окото. В крайна сметка правя електронни занаяти само заради самия процес. Е, това е моето хоби. Какъв е смисълът да запояваш нещо на страшна печатна платка? Но след няколко години тази технология спря да ме устройва. Въпреки че LUT има много предимства:

• скорост (ако имах принтер, успях да постигна около 10 минути от печата до началото на запояването);
• простота (въпреки че ще трябва да платите за тази простота с добра дузина неуспешни опити в самото начало на използването на тази технология. Това означава, че трябва да се „оправите.“)
• добра повторяемост. (Успях в около 90% от всички опити. Не съм включил първите десет в статистиката!).

С помощта на технологията за лазерно ютия дори беше възможно да се поставят надписи, което направих в някои случаи.
Но LUT даде точност не повече от 0,3 мм. Това е практичният таван. Опитах се да направя пистите по-тънки и се получи, въпреки че в същото време процентът на дефектите се увеличи значително. Като цяло вече нарисувах предговора към статията, така че нека да преминем към самата маска за запояване.

Какво е маска за запояване?

FSR8000- двукомпонентен състав, чувствителен към ултравиолетова радиация. Има три състояния.
1. "Сурово състояние". След като двата компонента са смесени. В тази форма може да се измие или с ацетон, или с разтвор на калцинирана сода.
2) "Закоравяла държава".
2a) Не е изложен на ултравиолетова светлина. Разтваря се с разтвор на ацетон и калцинирана сода.
2b) След излагане на ултравиолетова светлина, маската става устойчива на разтвор на калцинирана сода, но все още може да се измие с ацетон.
3) "Изпечено състояние". Получава се след загряване до 160 градуса, последвано от излагане за няколко десетки минути. Не е разтворим в ацетон и има голяма механична устойчивост.
С прости думи: маската е защитен слой, който често може да се види на фабрично произведени печатни платки. Много често зелено. Тази статия ще обсъди нестандартното използване на тази маска като фоторезист.
За да направите това, трябва да използвате първите две състояния, т.е. Използвайки осветление и последващо развитие, получете модел на проводници върху печатната платка. И след ецване, измийте този модел с ацетон.
След това маската може да се използва по предназначение, покривайки площта на цялата платка с маска, с изключение на контактните площадки, предназначени за уплътняване на части. След това прехвърлете маската в третото състояние. А сега за същото, но подробно и със снимки.

Списък на това, което е необходимо за процеса на производство на печатни платки

1. - FSR8000(Можете да закупите в нашия магазин)
2. Термостат.Въпреки заплашителното име, можете да използвате обикновена ютия с възможност за регулиране на температурата. Трябва ви и термометър (до 160 градуса), за да запомните позициите на регулатора на 70 градуса и 160 градуса. След това термометърът по същество вече няма да е необходим.
3. . Можете просто да използвате обикновена енергоспестяваща лампа със студена светлина. Просто времето на експозиция ще бъде много дълго. Но е безопасно.
4. Рамка с мрежа.Рамка с опъната мрежа.). за маска и можете да закупите на нашия уебсайт, препоръчваме също да прочетете статията
5. Шаблон за снимкас дизайна на платката и разположението на контактните площадки. за шаблон за снимка,
6. Инсулинови спринцовки.Необходимо е за точно смесване на компонентите на маската .
7. Клечки за зъби. За разбъркване на компонентите на маската.
8. За равномерно нанасяне на маската върху печатната платка се нуждаем от: , кредитна карта, парче пенопласт. Използвам кредитна карта (разбира се, вече не ми трябва).
9. За развитие, от което се нуждаем калцинирана сода. Погледнете до праховете за пране в магазините.
10. ацетон. За измиване на маската след ецване.
11. Капацитетза проявяване (всеки пластмасов контейнер)

Технологичен процес за изработка на печатна платка в домашни условия

фотомаска(). Може да се направи в печатница, разполагаща с оборудване за фотонаборни филми. Често тази услуга не се рекламира от печатниците, тъй като е чисто вътрешна. Но като правило те се съгласяват да отпечатат вашите рисунки на носна кърпичка върху фотонаборен филм без никакви проблеми. Файловият формат и размерите на чертежите се уточняват с конкретната печатница.
За да се получи модел на дъска, шаблонът трябва да бъде обърнат (бели следи на черен фон). За предпазна маска – прави (черни кръгове на бял фон) . Фоторезист Ordyl Alpha 340

На снимките се вижда самата фотомаска. Едната страна изглежда релефна, другата трябва да е лъскава и гладка.
Важно е да не бъркате страните - фотослоят е от страната, където е релефът.

Дървена рамка (направена от балса, залепена със суперлепило с нисък вискозитет!) с опъната бебешка дъга.

Изрязахме заготовката от PCB. Даваме малко марж отстрани.

Почистете повърхността с шкурка. Не е нужно да се опитвате много, просто отстранете мръсотията. Маската има много добра адхезия.

На снимката е почистен текстолит. Металните стружки трябва да се измият с вода.

Гладете с термометър.Не е необходимо винаги да контролирате процеса по този начин. Сега знам позицията на регулатора
за 60-80 градуса и като го настроя на това положение съм сигурен, че получавам желаната температура.
Внимавайте, температурата на ютията не трябва да надвишава 100!

Събираме компонентите на маската в малки спринцовки.

Всичко необходимо, за да свършите работата
- компоненти на маска в спринцовки
- кадър
- шаблон за снимка
- клечки за зъби
- Гума за чистачка


Изстискайте необходимото количество реактиви върху текстолита.
За такъв шал това са 3 ml маска (зелен компонент) и 1 част втвърдител (бял компонент). Тези. съотношението трябва да бъде 3 към 1
.

Разбъркайте с клечка за зъби. Стараем се да разбъркваме добре, тъй като много зависи от качеството на разбъркване.

Смесена хомогенна маска

Натиснете надолу с мрежа отгоре. Тук може би си струва да се каже, че в някои случаи (особено когато
когато маската вече е изтекла) е по-добре да смесвате големи порции, за няколко наведнъж
носна кърпичка. След това върху шала поставете рамка с мрежа, а върху мрежата нанесете необходимото количество смесена смес.
маски. Тогава мрежата няма да позволи плътни (удебелени) бучки от маската да попаднат върху печатната платка, като по този начин се развалят
цялата картина.

Разпределяме маската върху текстолита. Въпросът е, че маската остава само в клетките на мрежата. След това при премахване
мрежа - ще получим равномерно разпределена маска. Затова използвайте парче гумена чистачка (или кредитна карта)
Опитваме се да премахнем излишната маска от повърхността на мрежата. Без фанатизъм! Не късайте мрежата

Резултат

Внимателно отстранете мрежата

Маската бързо се разнася по цялата повърхност, образувайки равномерен слой

Поставете шала върху ютията

Покрийте шала с нещо, за да го предпазите от прах. И изчакайте няколко минути (или десетки минути).

Междувременно хвърляме мрежата със следи от маската в калцинирана сода.

Важно е да уловите момента, когато маската е почти напълно изсъхнала. Можете да опитате да проверите маската с пръст по ръба на шала.
(където оставихте разрешението. Оставихте разрешението, нали?!). Ако, когато прокарате пръста си по повърхността, няма
следи, а маската леко се придържа към пръстите - това е, от което се нуждаем. Шал с маска с разкроена шарка.

Прилагаме шаблона с фото слой към маската и внимателно го изглаждаме към шала. НЕ БЪРКАЙТЕ СТРАНАТА! Ако повърхността
малко лепкава - шаблонът се залепва за шала без никакви проблеми. Ако повърхността вече е почти суха, няма значение.
Опитайте или да навлажнете повърхността с вода, така че шаблонът да залепне, или да използвате нещо, за да натиснете шаблона върху шала.
(Можете да го увиете с лента. Но внимавайте!) Като цяло шаблонът трябва да приляга плътно към шала.

Поставяме го на светло. Времето на експозиция се определя експериментално. Мога да ви кажа моите режими на осветление:
70 (или дори 80) минути на разстояние 7 см, под 22-ватов енергоспестяващ. UV лампа ще даде много по-малко
време на експозиция, но в същото време толерансите във времето съответно ще намалеят).

Подготовка на решението за разработка

Вода със стайна температура. Почистени, меки. Дозировка – експериментална, на снимката дозировката за
мека петербургска вода (Както може би се досещате, снимките са направени от Термит). За твърда вода - сода трябва да бъде
Повече ▼. Разтворът трябва да е леко сапунен на допир. Ако има твърде много сода, развитието ще бъде бързо,
но в същото време леко недоекспонираната маска ще се „отлепи“ по време на проявяването. И ако има твърде малко сода, развитието ще бъде
много бавно. Освен това нагряването на разтвора само ще попречи на развитието, след като изтече необходимото време
за излагане - отстранете филма и хвърлете шала в разтвора

Шал в разтвор.

Ако всичко е правилно, след минута трябва да видите светлинен модел на проводници.

Когато шалът се развие напълно, изперете го, за да премахнете останалата калцинирана сода, и го поставете върху ютията, за да изсъхне.

Какво стана.

Една от неприятните черти на маската са недоразвитите зони.
На сух шал те са много ясно видими като белезникави петна. Те не трябва да съществуват! Те няма да дадат решение за
ецване, за да стигнете до медта. След това връщаме шала обратно в разтвора и леко почистваме тези места с памучен тампон.
Отново измийте, изсушете, контролирайте. И ако всичко е наред, тогава... Отравяме шала.

По време на процеса на ецване проверяваме дали няма въздушни мехурчета. Често те се намират между коловозите.

Ние тровим, ние тровим...

Ето какво се случи

Измийте маската с ацетон. Можете да проверите шала, пръстена за прекъсвания и късо съединение. Все пак сега ще го направим
нанесете защитна маска и тогава ще бъде много трудно да коригирате прекъсванията и особено късите съединения.
Нанесете шаблона на маската. Точността на регистрацията може да се провери на светлина (ако шалът е едностранен)

Отново на светлина (да, да, отново за 70-80 минути, ако нямате UV. Но можете да направите няколко шала едновременно!)
След това преминете към разработка в същия разтвор на калцинирана сода. По принцип издържа доста време. Вярно е да промениш всичко
ще трябва да е същото, защото в зеленото решение не можете да видите самия шал и как той става все по-красив

Например, обичам да гледам как блестящи медни подложки постепенно се появяват върху зелена повърхност

Така, професионалистикато използвате този метод сами Производство на печатни платки:

• Много много технологично напреднали и красиви
• Висока точност. 0,15 мм не е проблем. Две писти между краката на DIP пакета? Ако пробваш не е проблем.
• почти 100% повторяемост(разбира се, това е, когато вече знаете на какво разстояние и за колко време да осветявате други малки неща, определени експериментално в първите опити за правене на шал)
• Защитна маска. Това е много добър плюс - в крайна сметка запояването със защитна маска става много просто - SMD компонентите просто си идват на мястото.

И сега минусите.

• Много дълго време. При използване на конвенционални енергоспестяващи устройства - отнема МНОГО ДЪЛГО време. Но кой ви пречи да правите шалове на партиди?
• Имате нужда от фотофиксиращо фолио. (Можете, разбира се, да използвате шаблони от принтер. Но..., честно казано, не го препоръчвам. Защото тогава допустимите отклонения за времето на експозиция стават много, много малки)

Мерки за безопасност.

Имайте предвид - в описанието на FSR8000 се пишат много неприятни неща за токсичните свойства на изпаренията на маската. Работете поне с отворен прозорец. И най-хубавото - под капака. Сега относно съвета ми „докоснете го с пръст, за да видите дали е сухо“ - все пак е по-добре да не правите това. Ако маската попадне върху ръцете ви, измийте я бързо.
ацетон. Също вредно. Той разтваря мазнините, което означава, че може да направи нещо неприятно с подкожните мазнини. По-добре е да избягвате продължителен контакт.

Железен хлорид.По-добре е да не вдишвате изпаренията му. Общо взето целият ми процес протича на балкона, при отворен прозорец. Излизам на балкона само когато присъствието ми е необходимо. И след приключване го проветрявам добре.

заключения

направи Направи си сам печатна платкапочти фабрично качество вкъщи- може би и дори не е много трудно! Бих искал също да овладея висококачественото производство на връзки...

Маската за запояване или „зелено нещо“, както се наричаше преди това, защитава печатната платка по време на запояване, като покрива проводниците, предотвратява късо съединение между подложките и предпазва ламината от фибростъкло от прегряване по време на монтажа. Преди беше възможно да се направи само зелено. Сега има много налични цветове. Кой цвят да изберете? И има ли значение какъв цвят на маската е избран?

Примери от живота

Имаме клиент, който поръчва собствен цвят на маска за запояване за всеки тип печатна платка. Всичко започна с нюанси на синьо, червено, лилаво, после имаше черно, бяло, сега лилаво, тюркоазено, бордо...

Има още един клиент - огромно предприятие с много отдели. Всеки отдел избира свой собствен цвят на маската. Според мен дори всеки разработчик в това предприятие предпочита собствения си нюанс. Добре ли е или лошо?

Според мен това не е просто лошо - това е катастрофа за предприятието. И ето защо.

1. Проблеми с входящ контрол

Ако дадено съоръжение извършва входяща визуална проверка на печатни платки, разликите в цвета на маската могат да доведат до значително увеличаване на умората на персонала. Първо, ярките цветове, като червено или бяло, са значително по-уморителни за очите.Второ, с промяната на цвета се променя и наситеността на маската, което означава, че може да е по-трудно да различите проводниците отдолу и да контролирате качеството им . Трето, око, свикнало да идентифицира дефекти под маска от един цвят, няма да може да ги намери със същото качество при промяна на цветовете.

2. Проблеми с инсталацията и контрола на изхода

Още по-големи трудности започват по време на окончателната визуална проверка след монтажа. Особено ако маската е черна или бяла. Контролирането на наличието на компоненти се превръща в истинска болка. Ако се използват малки компоненти като 0402, контролът на качеството на монтажа им срещу тъмна или черна маска може да се удължи няколко пъти.

3. Проблеми с качеството на PCB

Стандартният цвят на маската е зелен. Съответно всеки завод за производство на печатни платки разполага с доставка на маски от този цвят на склад. Но веднага щом игрите започнат с избора на цвят и нюанс на маската („Искам червено, моля, но не избледняло, а по-ярко...“), производителят е принуден да избере правилната маска или от собствената си запаси или от доставчик на материали. И може да се случи, че режимът на разреждане, нанасяне или втвърдяване на тази маска е малко по-различен от стандартния. И тук е възможна загуба на качество на покритието на маската. Така че трябва да промените цвета на маската за големи партиди с повишено внимание, първо опитайте проби.

4. Проблеми с външния вид на печатни платки

Горещо не препоръчвам използването на бяла маска. След поставяне във фурната тя придобива "жълтеникав" оттенък.
Не препоръчвам да използвате червена маска. Разликата в нюансите е твърде забележима и когато правите повторения, може да се окажете със нюанс, който по никакъв начин не съвпада с дъските от предишното стартиране.
Черните и сините табла изглеждат добре, но, както вече казах, те са много по-трудни и отнемат повече време за визуален контрол.

Мат и гланц

Гланцираната маска е по-удобна и драскотините са по-малко видими. Дъските с лъскава маска изглеждат по-елегантни.
PCB технологията прави зелена лъскава маска по подразбиране.

В някои ситуации е необходимо да се използват специални цветове (например матово черно се използва в светофарите за намаляване на отблясъците, а бяло се използва в осветители за увеличаване на светлинната мощност). В такива ситуации изборът на нестандартен цвят или матово/гланцово покритие е напълно оправдан.

При всяка фабрична платка основната разлика веднага ще хване окото ви: на почти всички фабрични дъски пистите са покрити с някакъв защитен слой, само контактните площадки остават отвън. Този слой може да бъде зелен, червен, син и понякога дори черен или бял. И така, какво е това и защо е необходимо?

Това покритие се нарича маска за запояване и е предназначено да предпазва пистите от оксиди, случайно късо съединение и прегряване на печатната платка по време на монтаж на елементи. В допълнение към това, инсталирането на елементи върху платка, покрита с маска за запояване, е много по-удобно: спойката не се разтяга по релсите. Ако частите са запечатани със сешоар, тогава това е още по-важно. И дъската с маска изглежда много по-привлекателна.

В момента на разположение на радиолюбителите са три вида маски за запояване:

• Еднокомпонентен (UV втвърдяване).
• Двукомпонентен.
• Сух филм.

Предлаганата от нашите малки китайски приятели еднокомпонентна маска всъщност е ремонтна боя. Например, за нея е много удобно да покрива района, където се възстановяват пътеките. Не, използва се и като маска, в този случай не е необходима фурна (и UV лампи са необходими във всеки случай), но по отношение на здравината все още е по-нисък от двукомпонентния. Съществува и истинска еднокомпонентна маска за запояване, но тя е много по-рядко срещана.

Филмовата маска е много подобна на фоторезиста както на външен вид, така и на принципа на работа с него. Да, да, защитно покритие може да се направи и от фоторезист, но в действителност това е само подобие, което няма нито химическа, нито механична якост. Също така е доста рядко, доста скъпо и най-важното е, че за пълна работа се нуждаете от вакуумен ламинатор (за да може маската да прилепне напълно към повърхността на дъската).

Най-оптималното съотношение цена/качество е двукомпонентна маска за запояване. Има възможност за закупуване на грамаж, което прави маската още по-достъпна.

Да, прилагането на маска за запояване прави процеса на производство на платката още по-трудоемък, отнемащ време и изисква нови инструменти и материали. Но истинският радиолюбител не трябва да стои неподвижен, придобиването на нови умения и знания винаги е добро.

Както обикновено, нека разделим процеса на производство на дъската на етапи:

Пробиване на детайла, нанасяне на фоторезист, експониране, проявяване, ецване.Покрихме всички тези етапи по-рано. Може би някой ще се изненада от факта, че първият етап е пробиване, обикновено го правим почти в самия край, но в този случай дупките се пробиват с CNC машина и редът ще бъде точно такъв. Ще говорим за подготовката на файлове за машината и изработката на платка с нея, но засега ще приемем това като даденост.

Пробита заготовка с нанесен фоторезист.

Подготовка преди експониране на пистите.

На втората снимка можете да видите, че до шаблона на пистата има друг шаблон (всъщност има повече от един). Това е шаблонът за маската за запояване. Според принципа на работа с него маската не се различава много от фоторезиста. Това е абсолютно същия фоточувствителен материал, с малки разлики: състои се от два компонента и е течен.

Смесване на маската.Преди нанасяне на маската, композитът и втвърдителят се смесват в определена пропорция, например за маската FSR-8000 - 3: 1. Композитът има цвета на покритието, а втвърдителят е бял.

Ситуацията, когато няма достатъчно маска по време на нанасяне, има много депресиращ ефект върху психиката, което означава, че е необходимо да се изчисли нейното количество. Всъщност тук всичко е просто: за 1 квадратен дециметър от дъската (10 * 10 см) са достатъчни 2 грама маска с марж. Разбира се, всичко зависи от консистенцията и начина на нанасяне, но аз говоря за ситуация, в която маската не е разредена с нищо (достатъчно дебела) и се нанася през специална мрежа с помощта на чистачка. Да, доста малък разход.

Например нашият детайл е с размери 6,5 см на 4,5 см. Изчисляваме площта в дециметри: (6,5 см * 4,5 см) / 100 = 0,2925 dm². Смятаме, че 0,3 dm², в нашия случай е по-добре да се закръгли. Отчитаме количеството на маската: 0,3 dm² * 2 g. = 0,6 g. Това е количеството на готовата маска. Тъй като смесваме в съотношение 3 към 1, тогава 0,6 g. / 4 части = 0,15 грама - теглото на една част. Това означава, че 3 части от композита тежат 0,45 грама, а една част от втвърдителя тежи 0,15 грама. Ние пречим.

Няма нищо лошо във факта, че има стотни от грам повече от композита, отколкото трябва. Но ако говорим за ситуация, в която има повече от нещо, тогава е много желателно това да е композит, а не втвърдител. Отново със стотни, не повече, трябва да се спазват пропорциите. След това разбъркайте маската много старателно и я оставете за няколко минути. Междувременно нека подготвим решетката.

Нанасяне на спояваща маска.Има две изисквания за нанасяне на маската: слоят трябва да е тънък и задължително равномерен. Можете, разбира се, да се опитате да се справите с импровизирани средства (тук обикновено се използват валяци за боядисване, шпатули за запечатване на фуги и други градински инструменти), но все пак единственият правилен начин е да го нанесете чрез шаблон.

Stencil mesh е идеален материал за нанасяне на маска. Използвам мрежи на марката LM-PRINT (линкът към магазина е в таблицата по-горе). Маркировките на мрежата показват броя на нишките на cm и диаметъра на нишките в микрони. Например LM-PRINT PES 61/60 PW - 61 нишки на cm, диаметър на нишката 60 микрона. Колкото по-малък е броят на нишките, толкова по-дебела е маската на повърхността на дъската. И обратно.

За мрежата в продажба можете да намерите специални рамки, върху които се опъва мрежата. В моя случай това е обикновена профилна тръба от 18 мм. Има специално лепило за мрежата, закупено от същото място, където е закупена мрежата. Можете да прочетете за опъването на мрежата Стълбовете в ъглите на мрежата я повдигат над детайла с 3 mm.

Периметърът на детайла е залепен върху мрежата с маскираща лента. Нека подготвим два прозореца наведнъж: за маската и за копринен печат. Гумичката на чистачката също е специална и е закупена оттам, откъдето е мрежата.

Готовата маска се нанася на равномерен слой от едната страна на дъската. След което с едно уверено движение се издърпва по детайла с ръба на чистачката, разположена под ъгъл. Основното нещо е да не спирате, когато кандидатствате. Разбира се, тук е необходим опит и с течение на времето резултатът ще се подобрява. А за тренировка можете да използвате паста за зъби например.

Изсушаване на спояващата маска.Много важен етап. Когато правите маска за спойка, заготовката на дъската има време да премине през пещта два пъти. Първият път е за предварително изсушаване, а вторият път е за окончателно втвърдяване. И има само една разлика - температура. Ако сушенето се извършва при температура 75-85°C, то дъбенето е при 150-160°C. Можете ли да познаете какво ще се случи, ако превишите температурата за предварително сушене? Да, маската ще се втвърди напълно и ще бъде невъзможно да се измие с каквито и да било проявяващи се разтвори. Ще получим платка с красива и равномерна маска, която е напълно неподходяща за запояване, тъй като слоят на маската е солиден. Остава само да го изхвърлите и това е целият цикъл от нанасянето на фоторезиста до по същество завършената плоскост. Срамота е? Разбира се. Ето защо обръщаме голямо внимание на сушенето. Разбира се, по-добре е да поверите такава задача на звена, предназначени за тази цел. Имам пещ за това, с инсталиран PID контролер в нея. Предварителното изсушаване обикновено отнема 30-55 минути. Основното е, че маската не трябва да залепва след изсъхване. Освен това, докато е горещо, може да има такъв ефект, но когато изстине, трябва да изчезне.

Излагане на маска за запояване.Различава се от фоторезиста само по времето на експозиция, иначе всичко е абсолютно същото. Маската е негативна (подобно на фоторезиста, експонираното е полимеризирано), което означава, че покриваме само контактните площадки. След това излагаме.

Разработка на маска за запояване.Отново всичко е същото като при фоторезиста. Дори решението е същото, така че след проявяването на фоторезиста не го изливаме, а го използваме допълнително. И дори след проявяването на маската, тя ще бъде полезна; ще я използваме за проявяване на копринен печат и измиване на мрежата от маската. Бих искал да обърна внимание на това: ако маската е лъскава, тогава по време на проявяването този гланц може лесно да се повреди, така че в идеалния случай изобщо не трябва да докосвате повърхността на дъската. Въпреки това, ако всичко е направено правилно, маската се появява много лесно.

Ситопечат.По принцип маркирането на елементите на таблото не е най-необходимото. Ако в някои случаи е напълно депресиращо без маска за запояване, тогава обозначението на елементите е просто удобство при сглобяване на устройството. Така че нека приложим маркировките. За това използваме същата маска, просто изберете синия цвят.

Забележка

Ако маркировката е нанесена от същата страна като маската за запояване, тя трябва да се щави най-малко 15 минути при подходяща температура. Ако нанесете нов слой върху маска, която няма тен, разтворителят, включен в маската, ще повреди долния слой. Маската остава на дъската, но повърхността й се напуква. Освен това, ако цветът на копринената маска е бял, тези пукнатини в крайна сметка са много видими.

Имаме маркировки на обратната страна, така че нанасянето без изсушаване е приемливо. Смесете синята маска по същия начин и я нанесете върху задната страна на дъската.

Сушещ копринен ситопечат.Поставете във фурната за 45 минути при температура 75-85°C.

Силкографски дисплей.Трябва само да посочим елементите, което означава, че използваме отрицателен шаблон.

Развитие на ситопечат.

Окончателно изсушаване.Извършва се при температура 150-160°C за 45-75 минути. При тази температура маската придобива крайната си здравина.

Докато дъската съхне, можете да изперете мрежата от маската. Проявяващ разтвор от калцинирана сода и гъба за съдове може лесно да се справи с това.

Подрязване на дъската.Разбира се, изобщо не е необходимо да правите това с помощта на машина, но тъй като той е пробил дупките, оставете го да изреже и по контура.

Калайдисване.Тук има и една особеност: след пещта медта на контактните подложки се окислява и не е толкова лесно да се калайдисва. Но това може да се поправи много лесно; просто потопете дъската във вода с добавена лимонена киселина за минута. Използваме го за гравиране, така че това не е проблем. Достатъчно е половин чаена лъжичка в половин чаша вода и медта ще стане чиста и лъскава.

Поредицата от статии за производството на устройства приключи. Както обещах, изминахме доста дълъг път. Разбира се, производството не се ограничава до разглежданите методи, тази тема е много обширна. Но се надявам, че цикълът ви позволява да добиете обща представа.

Между първата и последната технология има десетки години. Но дори това не е основното. Между тях е огромната работа на целия свят на радиолюбителите. Работа, пълна с експерименти, победи и грешки, защото само този, който не прави нищо, не греши. Не се страхувайте да задавате въпроси, експериментирайте и споделяйте опита си (дори и да не винаги е успешен). Този опит със сигурност ще бъде полезен и на някой друг, няма как да бъде иначе.

Всичко най-хубаво.