Генератор на различни стабилни честоти е необходимо лабораторно оборудване. В интернет има много схеми, но те са или остарели, или не осигуряват достатъчно широко честотно покритие. Описаното тук устройство се основава на високото качество на специализиран чип XR2206. Обхватът на честотите, които генераторът покрива е впечатляващ: 1 Hz - 1 MHz!XR2206способен да генерира висококачествени синусоидални, квадратни и триъгълни вълнови форми с висока точност и стабилност. Изходните сигнали могат да имат както амплитудна, така и честотна модулация.

Параметри на генератора

Синусоида:

Амплитуда: 0 - 3V с 9V захранване
- Изкривяване: по-малко от 1% (1 kHz)
- Равномерност: +0,05 dB 1 Hz - 100 kHz

Квадратна вълна:

Амплитуда: 8V с 9V захранване
- Време на нарастване: по-малко от 50 ns (при 1 kHz)
- Време на спад: по-малко от 30 ns (при 1 kHz)
- Дебаланс: по-малко от 5% (1 kHz)

Триъгълен сигнал:

Амплитуда: 0 - 3 V с 9 V захранване
- Нелинейност: по-малко от 1% (до 100 kHz)

Схеми и ПП

Чертежи на печатни платки

Грубата настройка на честотата се извършва с помощта на 4-позиционен превключвател за честотни диапазони; (1) 1 Hz-100 Hz, (2) 100 Hz-20 kHz, (3) 20 kHz-1 MHz (4) 150 kHz-1 MHz. Въпреки факта, че горната граница от 3 мегахерца е посочена във веригата, гарантираната максимална честота е точно 1 MHz; тогава генерираният сигнал може да бъде по-малко стабилен.

• Съжалявам, няма да стане. Няма кварц за такива честоти, може и да има ПАВ, но силно се съмнявам. Това означава, че е необходимо да се умножи... Ако умножите особено чист сигнал, тогава това е мастурбация - хармониците присъстват само в "мръсния" сигнал. Във всеки случай трябва да го "овърклокнете", но когато го "овърклокнете", той също ще гази мръсотия, която не може да бъде филтрирана от нищо. Или схема с умножение върху кварц (SAW), или нещо като LPD, Gunn и т.н. с обемни резонансни камери, но тогава трябва да забравите за стабилността... Разкрийте военната тайна: Какво, по дяволите, ви трябва на 12 GHz?!!
• Какво ще ядеш?!! :-)
• Значи му трябват херци, а не гигахерци. Просто не мога да си представя кварц при 12 херца: (Ако само DAC с обратими броячи, които отчитат часовника от кварцов осцилатор, периодично променяйки посоката на броене. Въпреки че е още по-лесно да вземете микроконтролер с PWM и да не се притеснявате.
• Извинявам се за грешката, резонатора е на 12 kHz Стандартните схеми с интегратори правоъгълник-триъгълник-синусоида не са подходящи поради големия брой хармоници. Това е аналоговата верига на генератора, която поради високия качествен фактор на резонатора не произвежда хармоници.След това синусоидата се използва в операционния усилвател.
• Резонатори с честота 12 килохерца също не лежат на пътя, но можете да ги намерите, ако опитате. Е, може би не кварц, а пиезокерамика или камертон.
• Като опция е възможно използването на два генератора с честотна разлика 12 kHz и миксер.
• По дяволите... Уау, това е грешка от 6 порядъка... :-) Добре: Наистина не можете да намерите кварц при 12 KHz, но го имам в кутията... Доста голяма купчина кварц при 130 KHz. Ако разделите на 10, ще бъде 13 KHz... По дяволите, време е да отидете на лекар за лечение на склероза: дойдох да покажа кутията с кварц и изведнъж открих два резонатора в стъклото на 10 и 50 KHz. Значи всичко в природата съществува... :-) За общо развитие питам какво става по принцип... Тези с дупките са на 5 MHz, от някакъв влагомер. Тоест: Честотата на плочата се променя в зависимост от влажността. Плава, спомням си, не много слабо - на десетки KHz. Включваш го в Пиърс и тъпо пукаш резонатора - всичко вече е на честотомера... :-)
• Между другото, ако разделиш честотата на резонатора, резултатът е доста интересен откъм шум... :-) Пък ​​и за общо развитие. :-)
• Имам метален резонатор на 12 kHz, но как да го пусна? Целият проблем е, че нискочестотните резонатори обикновено се стартират трудно. С клок 32768Hz няма проблеми, отдавна щеше да работи. В моя случай главният враг са хармониците. След усилване на синусоидата, изходът на операционния усилвател произвежда "коктейл" от сигнал и хармоници.
• Pierce няма да работи?.. IMHO започва на всякакви честоти. Ами между основата и колектора...
• Altshuller споменава това, за да не започне на 1-ви хармоник.
• Или може би, по дяволите, смесете два кварцови сигнала до разлика от 12 kHz? И няма да има проблеми с хармониците.
• Ще загубите стабилност... Тогава е по-добре да разделите честотата с брояч и да филтрирате хармониците.
• но със стабилност ЩЕ има +/-3-4Hz, може би най-добрият вариант е DAC
• нестабилност от 10 до минус трети не е силна? но според мен това е много голяма нестабилност
• При поискване изглежда, че основното изискване е чистотата на спектъра, а стабилността е второстепенна. Генераторът на удари дава спектър отвъд всякаква похвала. Стабилността в този случай зависи от стабилността на извадените честоти и тяхната абсолютна стойност. Тези. колкото по-ниска е честотата, толкова по-висока е стабилността на разликата. При (10-6) и 100 kHz на оригинала разликата ще даде (10-5). Но ако имате нужда от нещо абсолютно стабилно, тогава PLL. Не е толкова трудно. Относно спектъра мисля, че 174 PS1 ще даде не по-лош (-40) dB. Въпреки че ЦАП с високо семплиране и добър нискочестотен филтър също не е лош. P.S. Но се съмнявам в чистотата на кварцовия спектър и стабилността при тази честота, без да се вземат обезпокоителни специални мерки.
• Някой опита това в лавинен режим.
• Кварц на 12 kHz и 5 kHz :) http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=854307#p854307
• Ще проверим
• 12 \SE\\\\\1G 19x64 12 \ball/st\\\\\1G 19x56 В наличност http://www.quartz1.ru

Тази статия описва прост генератор на звукови честоти, с други думи, пищялка. Веригата е проста и се състои само от 5 елемента, без да броим батерията и бутона.

Описание на схемата:
R1 задава отместването към основата на VT1. И с помощта на C1 се осигурява обратна връзка. Говорителят е натоварването на VT2.

Сглобяване:
И така, ще ни трябва:
1) Допълнителна двойка от 2 транзистора, тоест един NPN и един PNP. Почти всички с ниска мощност ще направят, например KT315 и KT361. Използвах каквото имах под ръка - BC33740 и BC32740.
2) Кондензатор 10-100nF, аз използвах 47nF (с маркировка 473).
3) Тример резистор около 100-200 kOhm
4) Всеки високоговорител с ниска мощност. Можете да използвате слушалки.
5) Батерия. Почти всяка една е възможна. Пръст или корона, разликата ще бъде само в честотата на генериране и мощността.
6) Малко парче фолио от фибростъкло, ако планирате да направите всичко на дъската.
7) Бутон или превключвател. Използвах бутон от китайска лазерна показалка.

Така. Всички части са събрани. Нека започнем да правим дъската. Направих проста платка за повърхностен монтаж механично (тоест с помощта на нож).

И така, всичко е готово за сглобяване.

Първо инсталираме основните компоненти.

След това запояваме захранващите проводници, батерия с бутон и високоговорител.

Видеото показва работата на веригата от 1.5V батерия. Резисторът за настройка променя честотата на генериране

Списък на радиоелементите

Продължавайки темата за електронните конструктори, този път искам да говоря за едно от устройствата за попълване на арсенала от измервателни уреди за начинаещ радиолюбител.
Вярно, това устройство не може да се нарече измервателно устройство, но фактът, че помага при измерванията, е недвусмислен.

Доста често радиолюбителите, а и не само другите, трябва да се сблъскват с необходимостта да проверяват различни електронни устройства. Това се случва както на етапа на отстраняване на грешки, така и на етапа на ремонт.
За проверка може да е необходимо да се проследи преминаването на сигнал през различни вериги на устройството, но самото устройство не винаги позволява това да стане без външни източници на сигнал.
Например при настройка/проверка на многостъпален нискочестотен усилвател на мощност.

Като начало си струва да обясним малко какво ще бъде обсъдено в този преглед.
Искам да ви разкажа за конструктор, който ви позволява да сглобите генератор на сигнали.

Има различни генератори, например по-долу също има генератори :)

Но ние ще съберем генератор на сигнали. Използвам стар аналогов генератор от много години. По отношение на генерирането на синусоидални сигнали е много добър, честотният диапазон е 10-100 000 Hz, но е голям по размер и не може да генерира сигнали от други форми.
В този случай ще съберем DDS генератор на сигнали.
Това е DDS или на руски - схема за директен цифров синтез.
Това устройство може да генерира сигнали с произволна форма и честота, като използва вътрешен осцилатор с една честота като главен.
Предимствата на този тип генератор са, че е възможно да има голям диапазон на настройка с много фини стъпки и, ако е необходимо, да може да генерира сигнали със сложна форма.

Както винаги, първо, малко за опаковката.
В допълнение към стандартната опаковка, дизайнерът беше опакован в бял плътен плик.
Всички компоненти бяха в антистатична торбичка с ключалка (доста полезно нещо за радиолюбител :))

Вътре в опаковката компонентите бяха просто разхлабени и когато бяха разопаковани, изглеждаха нещо подобно.

Дисплеят беше опакован в балон полиетилен. Преди около година вече направих такъв дисплей с него, така че няма да се спирам на него, само ще кажа, че пристигна без инциденти.
Комплектът включва и два BNC конектора, но с по-опростен дизайн, отколкото в прегледа на осцилоскопа.

Отделно, на малко парче полиетиленова пяна имаше микросхеми и гнезда за тях.
Устройството използва микроконтролер ATmega16 от Atmel.
Понякога хората объркват имената, като наричат ​​микроконтролера процесор. Всъщност това са различни неща.
Процесорът по същество е просто компютър, докато микроконтролерът съдържа, в допълнение към процесора, RAM и ROM и може също да съдържа различни периферни устройства, DAC, ADC, PWM контролер, компаратори и др.

Вторият чип е двоен операционен усилвател LM358. Най-често срещаният, широко разпространен операционен усилвател.

Първо, нека изложим целия комплект и да видим какво ни дадоха.
Печатна електронна платка
Дисплей 1602
Два BNC конектора
Два променливи резистора и един тример
Кварцов резонатор
Резистори и кондензатори
Микросхеми
Шест бутона
Различни конектори и крепежни елементи

Печатна платка с двустранен печат, от горната страна има маркировка на елементи.
Тъй като електрическата схема не е включена в комплекта, платката съдържа не позиционните обозначения на елементите, а техните стойности. Тези. Всичко може да се сглоби и без схема.

Метализацията беше направена качествено, нямах забележки, покритието на контактните площадки беше отлично, запояването беше лесно.

Преходите между страните на щампата са двойни.
Не знам защо е направено по този начин, а не както обикновено, но това само добавя надеждност.

Първо започнах да чертая електрическа схема с помощта на печатната платка. Но вече в процеса на работа си помислих, че вероятно е използвана някаква вече известна схема при създаването на този дизайнер.
И така се оказа, търсене в интернет ме доведе до това устройство.
На връзката можете да намерите диаграма, печатна платка и източници с фърмуер.
Но все пак реших да попълня диаграмата точно както е и мога да кажа, че тя е 100% съвместима с оригиналната версия. Дизайнерите на дизайнера просто разработиха своя собствена версия на печатната платка. Това означава, че ако има алтернативен фърмуер за това устройство, те ще работят и тук.
Има забележка относно дизайна на веригата, HS изходът се взема директно от изхода на процесора, няма защити, така че има шанс случайно да запишете този изход :(

Тъй като говорим за това, си струва да опишем функционалните единици на тази схема и да опишем някои от тях по-подробно.
Направих цветна версия на електрическата схема, на която подчертах основните компоненти в цвят.
Трудно ми е да измисля имена на цветовете, но след това ще ги опиша възможно най-добре :)
Лилавият отляво е възелът за първоначално нулиране и принудително нулиране с помощта на бутон.
Когато се подаде захранване, кондензаторът C1 се разрежда, поради което щифтът за нулиране на процесора ще бъде нисък; тъй като кондензаторът се зарежда през резистор R14, напрежението на входа за нулиране ще се повиши и процесорът ще започне да работи.
Зелен - Бутони за превключване на режимите на работа
Светло лилав? - Дисплей 1602, резистор за ограничаване на тока на подсветката и резистор за изрязване на контраста.
Червено - усилвател на сигнала и модул за регулиране на отместването спрямо нулата (по-близо до края на прегледа се показва какво прави)
Синьо - DAC. Цифрово-аналогов преобразувател. DAC се сглобява според схемата, това е една от най-простите опции на DAC. В този случай се използва 8-битов DAC, тъй като се използват всички щифтове на един порт на микроконтролера. Чрез промяна на кода на щифтовете на процесора можете да получите 256 нива на напрежение (8 бита). Този DAC се състои от набор от резистори с две стойности, различаващи се един от друг с фактор 2, откъдето идва и името, състоящ се от две части R и 2R.
Предимствата на това решение са висока скорост на ниска цена; по-добре е да използвате прецизни резистори. Моят приятел и аз използвахме този принцип, но за ADC изборът на точни резистори беше малък, така че използвахме малко по-различен принцип, инсталирахме всички резистори с една и съща стойност, но където беше необходимо 2R, използвахме 2 резистора, свързани в сериали.
Този принцип на цифрово-аналогово преобразуване беше в една от първите „звукови карти“ - . Имаше и R2R матрица, свързана към LPT порта.
Както писах по-горе, в този дизайнер DAC има резолюция от 8 бита или 256 нива на сигнала, което е повече от достатъчно за просто устройство.

На страницата на автора, в допълнение към диаграмата, фърмуера и т.н. Беше открита блокова схема на това устройство.
Това прави връзката на възлите по-ясна.

Приключихме с основната част от описанието, разширената част ще бъде по-нататък в текста и ще преминем директно към сглобяването.
Както в предишните примери, реших да започна с резистори.
В този дизайнер има много резистори, но само няколко стойности.
По-голямата част от резисторите имат само две стойности, 20k и 10k, и почти всички от тях се използват в матрицата R2R.
За да направя сглобяването малко по-лесно, ще кажа, че дори не е нужно да определяте тяхното съпротивление, просто 20k резистори са 9 броя, а 10k резистори са съответно 8 :)

Този път използвах малко по-различна технология за монтаж. Харесва ми по-малко от предишните, но също има право на живот. В някои случаи тази технология ускорява монтажа, особено при голям брой еднакви елементи.
В този случай резисторните клеми се формират по същия начин, както преди, след което всички резистори с една стойност се монтират първо на платката, след това втората, така че се получават две такива линии от компоненти.

От обратната страна изводите се огъват малко, но не много, основното е елементите да не изпадат и дъската се поставя на масата с изводите нагоре.

След това вземете припоя в едната ръка, поялника в другата и запоете всички запълнени контактни площадки.
Не трябва да сте твърде ревностни с броя на компонентите, защото ако запълните цялата дъска наведнъж, можете да се изгубите в тази „гора“ :)

Накрая отхапваме стърчащите изводи на компонентите близо до спойката. Страничните ножове могат да хващат няколко извода наведнъж (4-5-6 парчета наведнъж).
Лично аз наистина не приветствам този метод на инсталиране и го показах просто с цел демонстриране на различни опции за сглобяване.
Недостатъците на този метод:
Подстригването води до остри, стърчащи краища.
Ако компонентите не са подредени, тогава е лесно да се получи бъркотия от заключения, където всичко започва да се обърква и това само забавя работата.

Сред предимствата:
Висока скорост на монтаж на подобни компоненти, монтирани в един или два реда
Тъй като проводниците не са огънати твърде много, демонтирането на компонента е по-лесно.

Този метод на инсталиране често може да се намери в евтини компютърни захранвания, въпреки че проводниците не се отхапват, а се отрязват с нещо като режещ диск.

След като инсталираме основния брой резистори, ще ни останат няколко парчета с различни стойности.
Двойката е ясна, това са два резистора 100k.
Последните три резистора са -
кафяво - червено - черно - червено - кафяво - 12к
червено - червено - черно - черно - кафяво - 220 Ohm.
кафяво - черно - черно - черно - кафяво - 100 Ohm.

Запояваме последните резистори, след това платката трябва да изглежда нещо подобно.

Цветно кодираните резистори са добро нещо, но понякога има объркване къде да се брои началото на маркировката.
И ако с резистори, където маркировката се състои от четири ивици, обикновено не възникват проблеми, тъй като последната лента често е сребърна или златна, тогава с резистори, където маркировката се състои от пет ивици, могат да възникнат проблеми.
Факт е, че последната ивица може да има същия цвят като ивиците на деноминацията.

За да се разпознае по-лесно маркировката, последната ивица трябва да е на разстояние от останалите, но това е идеално. В реалния живот всичко се случва съвсем различно от това, което е замислено и ивиците са в редица на еднакво разстояние една от друга.
За съжаление, в този случай може да помогне или мултиметър, или просто логика (в случай на сглобяване на устройство от комплект), когато всички известни деноминации просто се премахват, а от останалите можете да разберете какъв вид деноминация е отпред от нас.
Например, няколко снимки на опции за маркиране на резистори в този комплект.
1. Имаше "огледални" маркировки на два съседни резистора, където няма значение откъде четете стойността :)
2. Резисторите са 100к, вижда се, че последната лента е малко по-далеч от основните (на двете снимки стойността се чете отляво надясно).

Добре, приключихме с резисторите и трудностите при тяхното маркиране, нека преминем към по-прости неща.
В този комплект има само четири кондензатора и те са сдвоени, т.е. Има само две деноминации, по две от всяка.
В комплекта беше включен и 16 MHz кварцов резонатор.

Говорих за кондензатори и кварцов резонатор в предишния преглед, така че просто ще ви покажа къде трябва да бъдат инсталирани.
Очевидно първоначално всички кондензатори са били замислени от един и същи тип, но кондензаторите от 22 pF са заменени с малки дискови кондензатори. Факт е, че пространството на платката е проектирано за разстояние между щифтовете от 5 мм, а малките дискове имат само 2,5 мм, така че ще трябва да огънат щифтовете малко. Ще трябва да го огънете близо до кутията (за щастие щифтовете са меки), тъй като поради факта, че над тях има процесор, е необходимо да се получи минимална височина над платката.

Включени с микросхемите бяха няколко гнезда и няколко конектора.
На следващия етап ще ни трябват, като в допълнение към тях ще вземем дълъг конектор (женски) и четири-пинов мъжки конектор (не са включени на снимката).

Гнездата за инсталиране на микросхеми бяха най-обикновени, въпреки че в сравнение с гнездата от времето на СССР бяха шик.
Всъщност, както показва практиката, такива панели в реалния живот издържат по-дълго от самото устройство.
На панелите има ключ, малък изрез на една от късите страни. Всъщност самият сокет не се интересува как го инсталирате, просто е по-лесно да се движите с помощта на изреза, когато инсталирате микросхеми.

При монтажа на гнездата ги монтираме по същия начин, както е обозначението на печатната платка.

След инсталирането на панелите дъската започва да придобива някаква форма.

Устройството се управлява с помощта на шест бутона и два променливи резистора.
Оригиналното устройство използва пет бутона, дизайнерът добави шести, той изпълнява функцията за нулиране. Честно казано, все още не разбирам значението му в реална употреба, тъй като по време на всички тестове никога не ми е трябвало.

Писах по-горе, че комплектът включваше два променливи резистора, а комплектът включваше и резистор за подстригване. Ще ви разкажа малко за тези компоненти.
Променливите резистори са предназначени за бърза промяна на съпротивлението, в допълнение към номиналната стойност, те също са маркирани с функционална характеристика.
Функционалната характеристика е как ще се промени съпротивлението на резистора, когато завъртите копчето.
Има три основни характеристики:
A (във внесената версия B) - линейна, промяната на съпротивлението линейно зависи от ъгъла на въртене. Такива резистори, например, са удобни за използване в блокове за регулиране на захранващото напрежение.
B (във внесената версия C) - логаритмична, съпротивлението се променя рязко в началото и по-плавно по-близо до средата.
B (във внесената версия A) - обратен логаритмичен, съпротивлението се променя плавно в началото, по-рязко по-близо до средата. Такива резистори обикновено се използват в контролите на звука.
Допълнителен тип - W, произвежда се само във вносна версия. S-образна характеристика на регулиране, хибрид от логаритмична и обратна логаритмична. Честно казано, не знам къде се използват.
Който се интересува може да прочете повече.
Между другото, попаднах на вносни променливи резистори, в които буквата на настройката съвпадаше с нашата. Например модерен вносен променлив резистор с линейна характеристика и буквата А в обозначението. Ако се съмнявате, по-добре е да потърсите допълнителна информация на уебсайта.
Комплектът включваше два променливи резистора и само един беше маркиран :(

Включен беше и един трим резистор. по същество това е същото като променлива, само че не е предназначено за оперативна настройка, а по-скоро, задайте го и го забравете.
Такива резистори обикновено имат слот за отвертка, а не дръжка и само линейна характеристика на промяна на съпротивлението (поне аз не съм срещал други).

Запояваме резисторите и бутоните и преминаваме към BNC конекторите.
Ако планирате да използвате устройството в калъф, тогава може би си струва да закупите бутони с по-дълго стебло, за да не увеличавате предоставените в комплекта, ще бъде по-удобно.
Но бих поставил променливите резистори на проводници, тъй като разстоянието между тях е много малко и би било неудобно да се използва в тази форма.

Въпреки че BNC конекторите са по-прости от тези в прегледа на осцилоскопа, те ми харесаха повече.
Основното е, че те са по-лесни за запояване, което е важно за начинаещ.
Но имаше и забележка: дизайнерите поставиха конекторите на платката толкова близо, че по принцип е невъзможно да се затегнат две гайки; едната винаги ще бъде върху другата.
Като цяло в реалния живот рядко се случва и двата конектора да са необходими наведнъж, но ако дизайнерите ги бяха раздалечили поне с няколко милиметра, щеше да е много по-добре.

Действителното запояване на основната платка е завършено, сега можете да инсталирате операционния усилвател и микроконтролера на място.

Преди монтажа обикновено огъвам малко щифтовете, така че да са по-близо до центъра на чипа. Това се прави много просто: вземете микросхемата с две ръце за късите страни и я натиснете вертикално със страната с проводниците към плоска основа, например към маса. Не е нужно да огъвате проводниците много, това е по-скоро въпрос на навик, но тогава инсталирането на микросхемата в гнездото е много по-удобно.
Когато инсталирате, уверете се, че проводниците не са огънати случайно навътре, под микросхемата, тъй като те могат да се счупят, когато се огънат назад.

Инсталираме микросхемите в съответствие с ключа на гнездото, което от своя страна е инсталирано в съответствие с маркировките на платката.

След като приключихме с таблото, преминаваме към дисплея.
Комплектът включва щифтова част от конектора, която трябва да бъде запоена.
След инсталирането на конектора първо запоявам един външен щифт, няма значение дали е добре запоен или не, основното е да се гарантира, че конекторът стои плътно и перпендикулярно на равнината на платката. Ако е необходимо, загряваме зоната за запояване и подрязваме конектора.
След подравняване на конектора запоете останалите контакти.

Това е всичко, можете да измиете дъската. Този път реших да го направя преди тестването, въпреки че обикновено съветвам да правите промиването след първото включване, тъй като понякога трябва да запоявате нещо друго.
Но както показа практиката, с конструкторите всичко е много по-просто и рядко се налага да запоявате след монтажа.

Може да се мие по различни начини и средства, някои със спирт, други със спиртно-бензинова смес, аз мия дъските с ацетон, поне за сега мога да си купя.
Когато я измих, си спомних съвета от предишното ревю за четката, тъй като използвам памучна вата. Няма проблем, ще трябва да пренасрочим експеримента следващия път.

В работата си съм развил навика след измиване на платката да я покривам със защитен лак, обикновено отдолу, тъй като попадането на лак върху конекторите е неприемливо.
В работата си използвам лак Plastic 70.
Този лак е много „лек“, т.е. Ако е необходимо, се отмива с ацетон и се запоява с поялник. Има и добър уретанов лак, но с него всичко е значително по-сложно, по-здрав е и е много по-трудно да го запоявате с поялник. ТОЗИ лак се използва за тежки условия на работа и когато има увереност, че повече няма да запояваме платката, поне за известно време.

След лакиране дъската става по-лъскава и приятна на допир и има известно усещане за завършеност на процеса :)
Жалко, че снимката не предава цялостната картина.
Понякога се забавлявах с думите на хората - този касетофон/телевизор/приемник е ремонтиран, виждат се следи от запояване :)
При добро и правилно запояване няма следи от ремонт. Само специалист ще може да разбере дали устройството е ремонтирано или не.

Сега е време да инсталирате дисплея. За да направите това, комплектът включва четири винта M3 и два монтажни стълба.
Дисплеят е закрепен само от страната срещу конектора, тъй като от страната на конектора се държи от самия конектор.

Инсталираме стелажите на основната платка, след това монтираме дисплея и накрая фиксираме цялата тази конструкция с помощта на двата останали винта.
Хареса ми, че дори дупките съвпаднаха със завидна точност и без настройка, просто вкарах и завинтих винтовете :).

Е, това е, можете да опитате.
Прилагам 5 волта към съответните контакти на конектора и...
И нищо не се случва, само подсветката се включва.
Не се плашете и веднага потърсете решение във форумите, всичко е наред, така трябва да бъде.
Спомняме си, че на платката има резистор за настройка и той е там с добра причина :)
Този подстригващ резистор трябва да се използва за регулиране на контраста на дисплея и тъй като първоначално беше в средно положение, съвсем естествено не видяхме нищо.
Взимаме отвертка и завъртаме този резистор, за да постигнем нормално изображение на екрана.
Ако го завъртите твърде много, ще има свръхконтраст, ще видим всички познати места наведнъж, а активните сегменти ще бъдат едва видими, в този случай просто завъртаме резистора в обратна посока, докато неактивните елементи изчезнат почти до Нищо.
Можете да го регулирате така, че неактивните елементи изобщо да не се виждат, но обикновено ги оставям едва забележими.

Тогава щях да премина към тестване, но не беше така.
Когато получих платката, първото нещо, което забелязах е, че освен 5 Волта, трябват +12 и -12, т.е. само три напрежения. Току-що се сетих за RK86, където трябваше да има +5, +12 и -5 волта и те трябваше да се подават в определена последователност.

Ако нямаше проблеми с 5 волта, а и с +12 волта, тогава -12 волта стана малък проблем. Трябваше да направя малко временно захранване.
Е, процесът беше класически, търсене в дъното на цевта за това, от което може да се сглоби, фрезоване и правене на дъска.

Тъй като имах трансформатор само с една намотка и не исках да ограждам импулсния генератор, реших да сглобя захранването според схема с удвояване на напрежението.
Честно казано, това далеч не е най-добрият вариант, тъй като такава верига има доста високо ниво на пулсации и имах много малко резервно напрежение, така че стабилизаторите да могат напълно да го филтрират.
По-горе е схемата, според която е по-правилно да го направя, по-долу е тази, според която го направих.
Разликата между тях е допълнителната трансформаторна намотка и два диода.

Също така не предоставих почти никакъв резерв. Но в същото време е достатъчно при нормално мрежово напрежение.
Бих препоръчал да използвате трансформатор от поне 2 VA, а за предпочитане 3-4 VA и с две намотки от по 15 волта всяка.
Между другото консумацията на платката е малка, при 5 Волта заедно с подсветката тока е само 35-38 mA, при 12 Волта консумацията е още по-малка, но зависи от товара.

В резултат на това излязох с малък шал, малко по-голям по размер от кибритена кутия, най-вече на височина.

Оформлението на платката на пръв поглед може да изглежда малко странно, тъй като беше възможно трансформаторът да се завърти на 180 градуса и да се получи по-точно оформление, което направих в началото.
Но в тази версия се оказа, че пистите с мрежово напрежение са опасно близо до основната платка на устройството и реших леко да променя окабеляването. Няма да кажа, че е страхотно, но поне е малко по-безопасно.
Можете да премахнете мястото за предпазителя, тъй като с използвания трансформатор няма особена нужда от него, тогава ще бъде още по-добре.

Ето как изглежда пълният комплект на устройството. За да свържа захранването към платката на устройството, запоих малък 4x4 пинов твърд конектор.

Захранващата платка е свързана с конектор към основната платка и сега можете да преминете към описание на работата на устройството и тестване. Сглобяването е завършено на този етап.
Възможно е, разбира се, да поставя всичко това в кутията, но за мен такова устройство е по-скоро спомагателно, тъй като вече гледам към по-сложни DDS генератори, но тяхната цена не винаги е подходяща за начинаещ, затова реших да го оставя както е.

Преди да започне тестването, ще опиша контролите и възможностите на устройството.
Платката има 5 контролни бутона и бутон за нулиране.
Но по отношение на бутона за нулиране, мисля, че всичко е ясно и ще опиша останалото по-подробно.
Заслужава да се отбележи леко „подскачане“ при превключване на десния/лявия бутон, може би софтуерът „анти-отскачане“ има твърде кратко време, проявява се главно само в режима на избор на изходна честота в режим HS и стъпка за настройка на честотата, в други режими не са забелязани проблеми.
Бутоните нагоре и надолу превключват режимите на работа на устройството.
1. Синусоидален
2. Правоъгълна
3. Трион
4. Обратен трион

1. Триъгълна
2. Високочестотен изход (отделен HS конектор, други форми са дадени за DDS изход)
3. Подобен на шум (генериран чрез случаен избор на комбинации на изхода на DAC)
4. Емулация на кардиограмен сигнал (като пример за факта, че може да се генерира всякаква форма на сигнал)

1-2. Можете да промените честотата на DDS изхода в диапазона 1-65535Hz на стъпки от 1Hz
3-4. Отделно има елемент, който ви позволява да изберете стъпката на настройка; по подразбиране стъпката е 100Hz.
Можете да променяте работната честота и режимите само в режим на изключено генериране.Промяната става с бутоните наляво/надясно.
Генерацията се включва с бутон СТАРТ.

На платката има и два променливи резистора.
Единият от тях регулира амплитудата на сигнала, вторият - отместването.
Опитах се да покажа на осцилограми как изглежда.
Горните две са за промяна на нивото на изходния сигнал, долните две са за регулиране на отместването.

Резултатите от теста ще последват.
Всички сигнали (с изключение на подобен на шум и HF) бяха тествани на четири честоти:
1. 1000Hz
2. 5000Hz
3. 10000Hz
4. 20000Hz.
При по-високи честоти имаше голям спад, така че няма смисъл да се показват тези осцилограми.
Като начало, синусоидален сигнал.

Трион

Обратен трион

Триъгълна

Правоъгълен с DDS изход

Кардиограма

Правоъгълен с RF изход
Тук има избор само от четири честоти, проверих ги
1. 1MHz
2. 2MHz
3. 4MHz
4. 8MHz

Подобен на шум в два режима на сканиране на осцилоскопа, за да е по-ясно какво е.

Тестването показа, че сигналите имат доста изкривена форма, започвайки от около 10 kHz. Отначало бях виновен за опростения DAC и самата простота на изпълнението на синтеза, но исках да го проверя по-внимателно.
За да проверя, свързах осцилоскоп директно към изхода на DAC и зададох максималната възможна честота на синтезатора 65535 Hz.
Тук картината е по-добра, особено като се има предвид, че генераторът работеше на максимална честота. Подозирам, че простата верига за усилване е виновна, тъй като сигналът преди операционния усилвател е значително по-„красив“.

Е, групова снимка на малка „стойка“ на начинаещ радиолюбител :)

Резюме.
професионалисти
Висококачествена изработка на плоскости.
Всички компоненти бяха на склад
Нямаше трудности по време на монтажа.
Голяма функционалност

минуси
BNC конекторите са твърде близо един до друг
Няма защита за HS изход.

Моето мнение. Може, разбира се, да се каже, че характеристиките на устройството са много лоши, но си струва да се има предвид, че това е много начален DDS генератор и не би било напълно правилно да се очаква нещо повече от него. Бях доволен от качеството на платката, беше удоволствие да се сглоби, нямаше нито едно място, което трябваше да бъде „завършено“. С оглед на факта, че устройството е сглобено по доста добре позната схема, има надежда за алтернативен фърмуер, който може да увеличи функционалността. Като взема предвид всички плюсове и минуси, мога напълно да препоръчам този комплект като стартов комплект за начинаещи радиолюбители.

Уф, май това е, ако съм объркал някъде, пишете, ще го коригирам/добавя :)

Продуктът е предоставен за написване на рецензия от магазина. Прегледът е публикуван в съответствие с клауза 18 от Правилата на сайта.