Ниши, полки, предметов декора при помощи светодиодной ленты, приходится вспоминать о том, что в сети у нас 220 В, а не 12 или 24 вольта, как надо для этой подсветки. О том, как подключить светодиодную ленту к 220 В и будем говорить дальше.

В зависимости от количества светодиодов в ленте, им требуется питание на 12 или 24 В. Но в обычной квартире или доме такого питания нет, а есть обычно однофазная сеть. Подключение возможно при помощи двух вариантов:

Так как ленты с непосредственным подключением в 220 В в особых средствах не нуждаются, дальше говорить будет о подключении тех, которым необходимо пониженное напряжение.

Схемы для одной ленты

Светодиодная лента идет обычно куском длиной в 5 метров. Если вам достаточно такой длины, отлично, Просто берете преобразователь 220/12 В или 220/24 В. Ко входу подключаете сетевой шнур с вилкой, к выходу ленту. В этом случае схема подключения выглядит (рисунок ниже) как последовательное подключение (один за одним) всех элементов.

При подключении соблюдайте полярность. Плюс — к плюсу, минус — к минусу. Эти обозначения (плюс и минус, есть как на блоке питания, так и на ленте. Не перепутайте, иначе работать не будет. Для подключения одной ленты можно взять медные провода в защитной оболочке (например, витую пару), сечением 1,5 мм².

Если длина должна быть более 5 метров (2, 3 ленты и более)

Часто для подсветки потолка или других объектов необходима светодиодная лента длиной более 5 метров. Это может быть 10, 15 или 20 метров, то есть надо подключить две ленты и более. Последовательно (одну за другой) их соединять нельзя. Через светодиоды, находящиеся ближе других к блоку питания, будет проходить повышенный ток, что приведет к их перегреву. Они быстро потеряют яркость, а потом вообще гореть перестанут. В этом случае надо подключить светодиодную ленту к 220 В параллельно: от блока питания протянуть провод к одной и к другой.

Если физически одна лента должна находится за другой, просто от блока питания тянем длинный провод. Обратите внимание: его сечение 1,5 мм². Если подключить требуется три или четыре ленты, их тоже подсоединяем к выходу блока питания отдельной парой проводов.

При таком подключении все ленты будут светиться одинаково. Только будьте внимательны: надо выбрать адаптер, который выдает нужное напряжение 12/24 В с силой тока, достаточной для питания всех лент (о том, как посчитать нужную мощность чуть ниже).

Это способ хорош всем, кроме того, что мощный блоки питания имеет большие размеры, больший вес и значительно большую стоимость. Вес и размеры — проблема, если делаете подсветку потолка. Ведь надо придумать где это оборудование установить, Что далеко не всегда легко. Да и цена, тоже немаловажна. Потому стоит рассмотреть вариант с двумя адаптерами меньшей производительности.

На схеме показано подключение двух лент к двум адаптерам. Если вам надо подключить три ленты, не обязательно использовать три адаптера. Один может быть более мощный, он может питать две ленты (подключение параллельное, как на рисунке выше).

Как запитать мощные ленты

Однако, если по этой схеме подключить к 220 В светодиодные ленты большой мощности (от 14 Вт/м и более), на каждом из светодиодов происходит заметное падение напряжения, в результате дальний край ленты светится намного слабее. Если по такой схеме подключена многоцветная RGB лента, она может светить не теми цветами. Чтобы избавится от этого явления, каждую ленту подключают к источнику питания с двух сторон.

При таком способе возрастает расход провода, но зато светятся светодиоды более равномерно. По опыту замечено, что этот способ подключения увеличивает и срок службы светодиодов — они медленнее деградируют. Это решение не обязательное, но оно действительно продлевает срок жизни и выравнивает неравномерное свечение.

Подключение цветной RGB ленты

Принцип подключения остается тем же. В схему добавляется контроллер (еще его называют диммер), при помощи которого изменяется цвет свечения светодиодов. Еще одно отличие в количестве проводов. После контроллера их не два, а четыре. В остальном отличий нет.

Как видите, и на контроллере, и на ленте, есть обозначения 12B / V+ — это фазный провод, R — для подключения красных светодиодов, G — зеленых, B — голубых. Чтобы не путаться, лучше использовать провода тех же цветов. Все будет проследить проще, меньше будет шансов запутаться.

Если подключать надо несколько цветных лент, их тоже подключают параллельно. Параллели начинаются от выходов контроллера (к выходным клеммам подключают по два провода). При таком подсоединении обе ленты будут менять свечение одновременно.

Мощности контроллера (диммера) не всегда хватает для управления всеми лентами. В этом случае используют усилитель. Схема становится более сложной, но на ней указываются разъемы, к которым надо подключать провода, что существенно упрощает ее сборку. Обратите внимание, на рисунке подключение лент указано четырьмя линиями, а питание на входы усилителей двумя, и берется это питание с выходов адаптеров.

К диммеру (контроллеру) подключается столько лент, сколько он может запитать. На рисунке это только одна лента длиной 5 метров, потому для каждой последующей используется свой усилитель. В действительности на один контроллер «вешают» и по две ленты. Главное, чтобы он мог ими управлять (в характеристиках контроллера указывается ленты какой длины к нему можно подключить).

Также обратите внимание, что контроллер и один усилитель питаются от одного адаптера, два других усилителя от другого. Это тоже не обязательно. Если мощности блока питания достаточно для питания всех устройств (лент, диммера, усилителей), то питание будет подаваться только от одного преобразователя. Другое дело, что стоит такой источник питания очень много, да и греется и шумит сильно. Потому, действительно, лучше реализовать раздельное питание двумя менее мощными блоками.

Выбор производительности адаптеров

В описании каждой ленты есть технические данные. Там обязательно указывается напряжение, которое необходимо подать (12 или 24 В) и потребляемый ток. Вот только ток обычно указывают на 1 метр ленты. Если вы подключать будете 5 метров, соответственно, надо будет умножить эту цифру на 5. Если будете подключать к этому блоку питания 10 метров, умножаете на 10, и т.д.

Если вы пока прикидываете, во сколько вам обойдется подсветка и ленты пока нет или вы еще не выбрали, можно воспользоваться усредненными данными. Потребление тока монохромными лентами самого распространенного типа приведены в таблице. Их можно брать для примера.

Полученная цифра — минимальное значение силы тока, которое должен выдавать искомый блок питания. Но постоянная работа на пределе возможностей очень сокращает срок службы электротехнических изделий. Потому, к найденной цифре добавляем 20-25% запаса (умножаем на 1,2 или на 1,25), полученную цифру округляем в большую сторону до целого. Это и будет тот ток, который должен выдавать адаптер.

Чтобы было понятнее, приведем пример. Пусть метр ленты потребляет 0,8 А, подключать к адаптеру будем 18 метров. Ищем суммарный потребляемый ток: 0,8 А * 18 = 14,4 А. Добавляем запас: 14,4 А * 1,2 = 17,28 А. Итак, искать будем адаптер, который будет выдавать не менее 17 Ампер.

В случае с цветными RGB светодиодными лентами, к найденной цифре добавляется ток, который необходим контроллеру (диммеру) и усилителям (если они питаются от этого источника). Эти данные есть в техническом описании устройств.

Процесс сборки схемы

Для того чтобы подключить LED ленту к 220 В, нужны будут сами ЛЭД ленты, блок питания, контроллер (если нужен) провода требуемых цветов и длины. Провода желательно медные многожильные (они мягче, но тяжелее паяются) или из одной проволоки. Провода берите цветные, так проще будет правильно подключить светодиодную ленту к 220 В.

Нужны будут еще следующие инструменты:

• ножницы;
• термоусадочная трубка;
• паяльник с канифолью и оловом ().

Ножницы нужны, если вам потребуется отрезать кусок от бобины с LED лентой. Резать можно только в определенных местах. На ленте они обозначены вертикальной чертой, рядом находится обычно схематичное изображение ножниц. Еще один отличительный признак — контактные площадки для пайки, которые находятся с обеих сторон от линии разреза.

Далее берем провода, зачищаем их концы от изоляции (2-3 мм), лудим. а подготовленный провод надеваем кусочек термоусадочной трубки такого размера, чтобы она в исходном состоянии надевалась на ленту. Далее ватой, смоченной в спирте, очищаем контактные площадки, лудим их (нагретый паяльник опускаем в канифоль, прогреваем площадку пару секунд. Она должна покрыться тонким слоем олова. К подготовленным площадкам припаиваем провода. Будьте аккуратны и много олова при пайке не берите. Площадки расположены очень близко, посадив кляксу из олова, легко их соединить (особенно в цветных лентах).

После того как все провода припаяны, опускаем термоусадочную трубку так, чтобы она закрыла все контакты, прогреваем ее. Сжавшись, она хорошо закроет все контакты. Вообще, эту операцию проводить лучше после проверки работоспособности схемы. Если все будет гореть-светиться, можно изолировать.

Припаяв к ленте провода, подключаем их к выходу адаптера или контроллера. Тут все просто. Есть прижимной винт и контактные пластины. Ослабляем винт, между пластинами заправляем оголенный провод (3-4 мм), винт затягиваем. Пару раз слегка дергаем провод, проверяя контакт — если держится, то все хорошо.

Еще несколько лет назад владельцы квартир и загородных домов устанавливали традиционные системы освещения, а для их управления использовали обычные клавишные выключатели. С появлением на рынке светодиодных лент появился и сенсорный выключатель, который произвел настоящую революцию и с легкостью завоевал сердца потребителей во всем мире. Что это за изделие и как его грамотно использовать, узнаете в этой публикации.

Раскрываем секрет успеха

Современный сенсорный выключатель для светодиодной ленты - это кристаллическая панель с нанесенной на неё разметкой. Сегодня можно купить бытовые модели, разработанные для подключения к сети в 220 вольт. Приборы реализуются различной конфигурации, фактуры и цвета поверхности. Устройство можно подключить к светодиодной ленте длиной от 2 до 6 метров в зависимости от ее мощности.

• По способу управления освещением выключатели можно классифицировать на механические, электронные и дистанционные.
• По технологии монтажа приборы можно разделить на встроенные в алюминиевый профиль для светодиодной ленты, накладные и в виде модулей.
• В зависимости от типа подключения сенсорные выключатели для светодиодной ленты могут быть проходные, позволяющие управлять домашним освещением и разных мест, и непроходные, которые ограничены одним участком.

Где сенсорный выключатель станет лучшим помощником?

• Это отличное решение для обустройства рабочей зоны на кухне, позволяющее максимально комфортно готовить еду или мыть посуду.
• Изделия используется для подключения светильников бра, управления подсветкой многоуровневых подвесных потолков.
• Инновационные приборы помогут с освещением лестничных пролётов и подъездов.

Кроме того, такие устройства являются неотъемлемым атрибутом в системе «умный дом», позволяющие автоматизировать либо упростить включение и выключение света.

• Чтобы включить или выключить подобное устройство, достаточно легкого прикосновения пальца.
• Выключатель позволяет устанавливать оптимальный уровень яркости светодиодной ленты от 10% до 100%.
• Прибор не издает посторонних шумов при работе, неприятных звуков, устойчив к влаге, поэтому незаменим на кухне, где приходится дотрагиваться до выключателя влажными руками.
• Сенсорный выключатель – настоящий подарок для любого дизайнера, позволяющий реализовать самые смелые идеи при создании интерьера в квартире, загородном доме, кафе или ресторане.
• Благодаря миниатюрным размерам такое изделие легко устанавливается в профиль для светодиодной ленты.
• Светодиодный индикатор, встроенный в плату, светит приятным синим светом в режиме ожидания, что позволяет легко найти выключатель в темноте.

Независимо от сферы применения светильников данного типа, следует помнить, что схема подключения будет различной. На рынке представлен широкий выбор сенсорных выключателей, но при желании и наличии элементарных навыков можно изготовить и установить такое устройство самостоятельно, тем самым сэкономив деньги.

Четыре типа выключателей на выбор

Сенсорный выключатель для светодиодной ленты производится с дополнительными возможностями.

• С пультом дистанционного управления, позволяющим эффективно управлять многоцветной светодиодной лентой и так называемым контроллером, который работает исключительно в тандеме с пультом ДУ.
• С таймером, который гарантирует экономию потребления электроэнергии. Когда дом пустует, освещение не работает. Таймер дает возможность программирования освещения в определенное время суток.
• Бесконтактная модификация сенсорного выключателя реагирует на колебания температуры или движение людей в зоне работы прибора.
• Приборы с емкостным откликом могут реагировать на легкое прикосновение подушечек пальцев.

Важно помнить: Все разновидности выключателей сенсорного типа, используемые для светодиодных лент, могут оснащаться диммером, который позволяет эффективно регулировать уровень яркости освещения в помещении.

Конструкционные особенности прибора

Перед тем как создать новомодный гаджет самостоятельно, следует тщательно изучить его устройство и принцип действия.

Не забывайте! Вне зависимости от типа выключателя, подключаемого к светодиодной ленте, принцип действия остается неизменным.

Для любой модификации характерно наличие четырех основных элементов:

• Внешней (лицевой) части, за которой довольно часто устанавливается подсветка.
• Сенсорного датчика, который будет активировать сам прибор в зависимости от внешних воздействий.
• Коммутационной схемы, преобразующей сигнал в электрический ток, который активирует прибор освещения. В нашем случае это светодиодная лента.
• Корпуса, который может быть накладным либо встроенным. Соответственно, технология монтажа в каждом конкретном случае будет различной.

Срок службы прибора напрямую зависит от качества используемых в конструкции элементов. Если Вы рассчитываете на надежную и долгую эксплуатацию, не стоит экономить на комплектующих.

Монтаж

Представляет собой модуль. Компактные размеры такого прибора позволяют встраивать его в специальный алюминиевый профиль. При использовании такого профиля выключатель размещается вблизи от источника освещения (светодиодной ленты).

Важно знать! Корпус отличается молниеносной реакцией на любые типы прикосновений, поэтому при монтаже следует исключить случайные контакты с сенсорной панелью.

Сборка своими силами, или дело мастера боится

При наличии минимальных знаний в электронике, можно смело закупать детали, брать в руки паяльник и приступать к созданию чудо-прибора, рассчитанного на питание от сети в 220 вольт. Секрет успеха кроется в грамотно спаянной схеме с соблюдением полярности проводов. Наглядные фото и видео, представленные в Интернете, помогут выполнить работу максимально правильно.

В предложенной ниже схеме можно обойтись и без конденсатора С3. Для того чтобы собрать прибор, вам следует запастись:

• двумя транзисторами КТ315;
• полупроводником Д226;
• простым конденсатором (на 0,22мкф);
• сопротивлением (на 30 Ом);
• мощной батарейкой на 9 В или блоком питания;
• электролитическим конденсатором (на 16 В и 100 мкф).

Пайка перечисленных выше элементов выполняется по указанной выше схеме, которая затем помещается в корпус.

Подводим итоги

Как видите, подобное устройство отличается простотой в монтаже и обслуживании, а его стоимость оправдывает каждую вложенную копейку. Удобство в управлении домашним освещением, экономия на электроэнергии и максимум комфорта – все это вам подарит маленький прибор, подключенный к светодиодной ленте.

Здравствуйте, уважаемые посетители и гости сайта .

Сегодня я размещаю последнюю статью на конкурс « » от Савинского Дмитрия Николаевича под названием «Подключение светодиодной ленты». Напоминаю, что призовой фонд конкурса составляет 6000 рублей.

Прошу внимания.

Поэтому с появлением светодиодов большой светосилы и постепенным сокращением стоимости их производства светодиодные лампы набирают популярность.

Со светодиодными светильниками и светодиодной лентой столкнулся относительно недавно, около двух лет назад. Ничего сложного в монтаже и обслуживании они не представляют, но имеют свои особенности. Самое неприятное, что для диммирования светодиодов необходим свой диммер с ШИМ (широтно-импульсной модуляцией), что исключает одновременное и светодиодного.

Схема подключения светодиодной ленты или светодиодного светильника c диммером:

Также необходимо предусмотреть место для блока питания с последующим доступом для его обслуживания. И при прокладке совместно силовых и низковольтных сетей освещения низковольтные сети питания светодиодов необходимо вести в отдельной изолированной трубке (СП 31-110-2003, п. 14.17).

Светодиодная лента чаще всего используется для декоративной подсветки, световой рекламы и в автомобилях. Благодаря своей гибкости, ей можно придать практически любую форму.

Лента бывает с клеевым слоем и без. Для крепления первой достаточно снять защитную пленку и приклеить к подготовленной поверхности. Вторая крепится при помощи специальных пластиковых или силиконовых скоб.

На ленте имеется разметка при помощи которой можно правильно ее обрезать.

В случае поломки светодиода из строя выйдет один сегмент, остальная часть продолжит работать.

Разметка светодиодной ленты содержит полюсовку для упрощения ее использования. Для соединения лент между собой можно использовать специальные соединители или пайку.

Длина ленты при последовательном соединении не должна превышать 5 метров. Иначе в связи с падением напряжения на конце ленты ее яркость будет неравномерная. При необходимости использовать ленту более 5 метров, необходимо сегменты светодиодной ленты длиной до 5 метров подключать к блоку питания параллельно.

Схема параллельного подключения светодиодных лент:

Существует многоцветная светодиодная лента и контроллеры для ее управления. На практике с ними еще не сталкивался.

Пример использования светодиодной ленты в декоративной подсветке:

P.S. Спасибо за внимание. Если у Вас возникли вопросы про подключение светодиодных лент, то задавайте их в комментариях к данной статье.

69 комментариев к записи “Подключение светодиодной ленты”

Вопрос:растояние от БП12v до начала самой диод-ленты около 12-15 м.
Насколько велико будет падение напряжения 12v на входе ленты?
Если да,то есть ли смысл выбирать БП12v помощнее 35 , 50 , 125 Вт?

На расстоянии проводника от БП 15 м падение напряжения будет несущественным. Используйте провод 1,5 или 2,5 мм.кв. БП следует всегда выбирать с запасом по мощности 25%. Иначе БП будет работать на пределе мощности и быстрее сгорит.

Спасибо за совет, учту!
практики работы с лентами маловато (3-4года).. городишко у нас маленький и заказов по данной теме не фонтан ((

Меня такая подсветка просто завораживает. Думаю, муж разберется, оформим комнату для дочки оригинально — на зависть подружкам!

Можно ли полностью отключать напряжение на выходе блока питания светодиодов при включенном питании 220 в на входе (есть мнение, что использование таких блоков питания с «ультра низкой нагрузкой» негативно сказывается на сроке службы самого блока)Пример: использование RGB с контроллером и пультом дистанционного управления когда ленту можно отключить с пульта, но на сам блок питания и контроллер подается напряжение? Планирую установить подсветку RGB в 4 независимых местах, для этого 1 блок питания и RGB контроллер на 4 направления с пультом. Или же обязательно ставить перед БП выключатель, но это не очень удобно будет в использовании ((

А чего это ШИМ нельзя использовать для ламп накаливания (галогенных 12В)? Лишь бы подходил по мощности.
Кстати, блоки питания в магазинах продают какие-то подзаборные. Я свою заказчицу заставил поменять на нормальный Mean Well.

elalex:А чего это ШИМ нельзя использовать для ламп накаливания (галогенных 12В)?
Быстро лампы из строя выходят и сам блок не отстает.
Сопротивление лампы в холодном и горячем(работающем)состоянии очень разное, т.е. при запуске обычная лампа накаливания потребляет не скажем обычные для нее 100вт, а до 800, правда очень короткое время, в этом и есть причина перегорания галогенных ламп при включении, для предотвращения этого существует блог розжига (не путать с блоком розжига газоразрядных ламп) который и занижает ток при запуске, позволяя лампе нагреться и повысить внутреннее сопротивление.
Смысл действия ШИМ (широтно-импульсного модулятора) в регулировке ширины скважности питания, т.е. по сути лампа постоянно работает в режиме вкл-выкл, и чем выше частота и меньше скважность (пропуски или периоды выкл нагрузки), тем лучше для лампы.
А с чем мы имеем дело? с китайским шим с в лучшем случае частотой в 1 кгц, а чаще и вовсе 200гц? Гораздо лучше использовать транзистор для этих целей.

Aleks 10.12.2013 в 06:23
1.Не понял смысл выражения «сам блок не отстает».
2.Я инженер-электрик по электроприводу и автоматике, с ШИМ знаком. Все равно мне непонятно, почему галогенки 12В могут работать через диммер 50Гц (с симистором)+правильный трансформатор, но не могут работать через ШИМ для светодиодов даже 200Гц. Неужели даже при 200Гц в промежутках между импульсами галогенка успевает настолько остыть?
Источник, что лампы быстро выходят из строя, надежный?

Я хочу поставить kanlux grando led-bl 5m в автомобиль но, 5м это многовато. Мне нужно разрезать led-bl 5m на сегменты разной длинны. Вопрос, мне нужно подключить все 5м к источнику питания или я могу подключить параллельное соединение (к питанию) разной длинны??? Например по 0.5м 0.85м 1м

Блок питания желательно заземлять, иначе помехи глушат радиоприёмную аппаратуру.

Дмитрий здравствуйте! Вопрос по светодиодным лампам Как себя ведут бытовые светодиодные лампы при перепаде напряжения Можно ли их использовать в дачных домах где напряжение не так стабильно, вместо ламп накаливания И если не трудно подскажите то же самое про энергосберегающие лампы Спасибо.

Хотелось бы подробнее узнать устройство светодиодных лент. Для устойчивой работы светодиодов необходим генератор тока или мощности, а на ленту подаётся питание от стабилизатора напряжения 12 В. В составе самой ленты уже имеются драйверы? Или же она состоит из параллельно включённых групп, каждая из которых является цепью из нескольких светодиодов и балластного резистора, соединённых последовательно? Подозреваю, что обычно имеет место второй вариант. Но ведь в этом случае падает энергоэффективность!

Сергей, а к настоящему времени лента заработала? Если да, в чём была причина? Отсутствовало напряжение 12 В на выходе блока питания? Или полярность была не соблюдена?

Только что рассмотрел фотографию ленты внимательнее. Увы, похоже, что с каждой группой из трёх светодиодов там всё-таки использован резистор! А вот бывают ли другие варианты, по-прежнему не знаю.

«Или же она состоит из параллельно включённых групп, каждая из которых является цепью из нескольких светодиодов и балластного резистора, соединённых последовательно? Подозреваю, что обычно имеет место второй вариант. Но ведь в этом случае падает энергоэффективность!»
Да, но глупо ожидать какой-либо энергоэффективности от светодиодной ленты. Неким подобием токоограничивающего «драйвера» и для термостабилизации в светодиодной ленте применяется балластный резистор. Идея в том, что у полупроводников довольно крутая зависимость ток/напряжение в рабочем диапазоне, а резистор имеет обратную характеристику и немного компенсирует изменение сопротивления светодиодов от температуры.
«Только что рассмотрел фотографию ленты внимательнее. Увы, похоже, что с каждой группой из трёх светодиодов там всё-таки использован резистор! А вот бывают ли другие варианты, по-прежнему не знаю.»
Мне о таких ничего не известно.

В грамотных светодиодных светильниках используются драйверы — БП с активной стабилизацией по току — они имеют существенно более высокую энергоэффективность. Лента же запитывается от БП со стабилизацией по напряжению.

«На расстоянии проводника от БП 15 м падение напряжения будет несущественным. Используйте провод 1,5 или 2,5 мм.кв.»

to Alexiy 07.08.2014 в 16:10
1.Есть какие-то нормы на падение напряжения для светодиодных лент?
2.Если такие нормы есть, то внешние факторы (сечение провода, напряжение и мощность лент) можно как-то учесть, но как учесть сечение и длину внутренних проводниковых дорожек? Разве что по напряжению в конце ленты?

«1.Есть какие-то нормы на падение напряжения для светодиодных лент?»
специально для светодиодных лент нормативов никто не разрабатывал. Во всяком случае мне о них ничего неизвестно. Вообще, для освещения считается допустимым падение напряжения 5% от номинала и 10% для сетей СНН. В любом случае, светодиодные ленты обычно используются для декоративных целей и поэтому эстетические требования к ним высокие. Яркость можно условно считать пропорциональной мощности, а отклонение мощности примерно равно квадрату изменения напряжения. Поскольку ВАХ полупроводников нелинейна, то предсказать допустимое изменение яркости при изменении напряжения сложно. Поэтому говорить о чётких допусках отклонения напряжения неверно — надо смотреть в каждом конкретном случае. Особенно заметно, когда рядом оказываются ленты с разной яркостью — именно такой стык и будет нарушать визуальную гармонию и портить всю картину.
Допустим, по периметру помещения размещены 2 светодиодные ленты и дальние концы на 10% тусклее ближних к БП концов. Скорее всего почти никакого дискомфорта в таком случае вы не заметите, а если тусклый конец будет стыковаться с ярким концом, то даже 5% разницы в яркости будет очень заметно, то есть, тут много зависит именно от грамотного расположения лент и наблюдателя.

«но как учесть сечение и длину внутренних проводниковых дорожек?»
Обычно производители лент делают сечение внутренних дорожек таким, чтобы разница яркости по длине (обычно 5 м) была незаметной. Если же производитель нарушил это правило, то ленту придётся разрезать посередине и подключать уже 2 этих куска.

tо Alexiy 08.08.2014 в 22:16
Спасибо за практические советы.

Всем доброго времени суток!
У меня проблема, подключил 12 светодиодных лампочек в точечный светильник с проходным выключателем, все работает только вот при выключении лампочки очень тускло горят (((. Причина? И как ее устранить? Ответ нужен срочно пожалуйста…

Игорю 27.09.2014 в 17:59
1.А как это: подключил 12 светодиодных лампочек в точечный светильник?
2.Напряжения нет, а лампочки продолжают гореть?

Игорь: индикаторы в выключателей есть? Если есть, то отключи их.

Причина: индукция, наводимая в электро-проводке из-за большой длины провода. Можно легко устранить если развести жилы по отдельным гофрам (кабель каналам)либо использовать одножильные провода, чтобы расстояние между ними было не менее 1 см. Возможно причина в том, что эта цепь освещения проходит в непосредственной близости от других силовых цепей (розетки и т.д.) по которым течет ток и из-за этого в цепи освещения наводится индукция. Экспериментируйте с включением света в процессе монтажа.

Александр: тоже вариант, если расположение проводки поменять не получается, в этом случае можно одну из ламп обычную поставить.

Алекс прав, у меня была похожая ситуация: в сан узле светодиодные светильники подключил через двухклавишный выключатель, и при включении бОльшей группы светильников на одной из клавиш, светильники на второй выключенной клавише, которых меньше, начинали тускло гореть, все прекратилось когда на меньшую цепь дополнительно подключил управляющий контакт вытяжного вентилятора)) Индукционный ток уходит на плату вентилятора и там гасится, на работу вентилятора не повлияло.

Александру 29.09.2014 в 11:06
Наверно, нужно понимать так, что меньшая группа светодиодов и вентилятор включены параллельно? А то непонятно, что такое «управляющий контакт вытяжного вентилятора» и «плата вентилятора».

)) вентилятор эра с таймером, датчиком влажности и обратным клапаном, подключается 3 проводами, два из которых беру из распределительной коробки, а третий- со светильников фазу. При включении света включается вентилятор,когда свет выключаю вентилятор работает еще некоторое время в зависимости от регулировки, у меня 1 мин, кроме того он включается при превышении определенного уровня влажности независимо от того включил ты свет или нет (сан узел спарен с душевой)

У меня вопрос по ленте: консультант в магазине сказал, что максимальная длина последовательно включенной ленты 5-7 метров, не более, периметр комнаты допустим 14 метров, делаю подсветку по потолку по коробу лентой RGB. Если подключить две ленты параллельно по 7 метров(5+2)в месте их соединения возможен видимый переход по яркости. А можно ли подключить все 14 метров ленты последовательно, но запитать их с обоих концов? Какие последствия?

Ответ:Александру
30.09.2014 в 20:57
Если вы будите запитывать с одного и того же источника питания не перепутав полярность, то не каких последствий не будет. Ваша светодиодная лента будет стабильно работать. А вот если будите использовать разные источники питания с обоих концов то сожжете свою ленту.

Здравствуйте всем.
У меня образовалась проблема при подключении диммера к ленте длинной пр. 1.2 метра на машине.Что самое интересное при вкл. габаритах или при вкл. зажигании всё функционирует нормально (регулируется нркость.моргание) но стоит запустить мотор лента тухнет.При этом питание на диммер идёт (сразу скажу не знаю сколько но по нормальному должно идти 12в а сколько ампер не знаю аккумулятор 60а) а вот с него на ленту исчезает.Питание взято с лампочки освещения номера но их там две. В чём проблема не пойму на прямую без димера горит нормально.

Здравствуйте!
Строю загородный дом своими руками в т.ч. и электрику. Очень помогают статьи и совета данного сайта в особенности касательно выбора и установки УЗО т.к. это для меня новое. Освещение планирую LED DC 12V. Основной режим питания от аккумуляторов, заряжаемых от солнечных панелей. Запасной режим — от импульсного блока питания ~220V -> DC 12V. Вопрос в том как организовать переключение этих режимов работы (схема, исполнительные приборы — реле, рубильники). Буду благодарен всем откликнувшимся.

Александру 06.02.2015 в 12:14
1.Хорошо подумайте, прежде чем делать общее освещение на светодиодах. Как пишут, при современном уровне развития светодиодов это полное безумие. Оцените, какой Вам нужен световой поток, сколько дают и берут светодиоды, и сколько это стоит.
2.То же касается и солнечных батарей — это занятие чисто спортивное для небедных людей. Электроэнергия по стоимости будет золотая. Если у Вас есть лишние деньги, их можно и выбросить на солнечную энергетику. Но сначала сделайте максимально надежное и безопасное электроснабжение, водоснабжение и вентиляцию дома.
3.Технически организовать питание светодиодов от двух источников несложно, если не считать большие токи, толстые провода и мощные переключатели в начале схемы. Оно, может, и хочется сделать в своем доме что-то оригинальное, но наверно не такую систему освещения.

to elalex:
1. Думал и немало. В квартире у меня половина освещения на светодиодных лампах, световой поток хорошо себе представляю, рассчитывал его и проверял на практике, лампы светодиодные, купленные на ебей или алиэкспресс не сверхдороги и окупаются.
2. Солнечные батареи больше нужны не для экономии а как резервный источник питания т.к. проживать в доме буду постоянно, а э/энергию бывает отключают и порой до 2-4 дней. Можно конечно бенз/диз генератором решить вопрос, но больше по душе солн батареи. Лишних денег нет. (
3. Схему уже составил, токи совсем не большие, до 10-15 А на этаж, всего 2 этажа. Вопрос совершенно не в оригинальности, а в энергоэкономии и безопасности.

Александру 07.02.2015 в 20:36
1.Если у Вас есть интерес продолжать разговор, мне было бы интересно посмотреть Ваши цифры по светодиодам и по солнечным батареям (типы, режимы, технические и экономические данные и др.). Мне как-то вроде удается находить ошибки в любых расчетах и рассуждениях. По этим темам и на других форумах у меня были тяжелые возражения против светодиодов и солнечной энергетики.
2.Например, у Вас есть данные по световому потоку светодиодов и планируемой освещенности? А как Вы рассчитывали и проверяли световой поток на практике?
А солнечные батареи «по душе» — это как? Насколько мне известно, смотрят не на душу, а делают технико-экономическое сравнение разных вариантов питания. И если Вы собираетесь питать от солнечных батарей хоть иногда, но весь дом, то я не поверю, что Вы сможете получить от этого хоть какую-то выгоду, только страшные расходы.
А про какую безопасность идет речь при питании от солнечных батарей?

здравствуйте! у меня вот какой вопрос возник, а спросить у кого не знаю. можно ли подключить две светодиодные ленты на разных клавишах выключателя к одному блоку питания. на блоке входы- фаза ноль и четыре выхода: два минус и два плюс соответственно. дак вот, если один из плюсовых выходов 12V отправить на выключатель, а сам блок подцепить соответственно не через выключатель,а к сети постоянно. возможно ли это? зарание спасибо!

А зачем вам нужен постоянно включенный БП?
Ни безопасности, ни ресурса, ни экономии это не добавит.

Ответ: максиму
17.05.2015 в 16:09
Да можно, только в вашем случаи лучше использовать разнополярные выключатели если будите использовать сразу 2 AUT выходов вашего драйвера. Ежели запитывать будите от одного AUT выхода то можете воспользоваться стандартным однополярным выключателем на 2 клавиши.

максиму 17.05.2015 в 16:09
Постоянно включенный в сеть блок питания — плохо: 1) постоянно берет хоть немного электроэнергии (как и постоянно включенные в сеть зарядки мобилок и аппаратура в режиме stand-by); 2)может поймать импульс перенапряжения из сети. И уж не знаю, допускается ли длительная работа блока питания без нагрузки.

Константину 17.05.2015 в 18:19
А разнополярный выключатель — это проходной переключатель, как перекидной тумблер на 3 контакта?

спасибо что откликнулись, хоть и мнения разошлись:)! вот и я не знаю допускается ли длительная работа блока питания без нагрузки. просто один кусок ленты 1.6 метра и так не хочется покупать на него отдельный блок питания:).

Ответ: elalex
17.05.2015 в 22:32

Нет, проходные это однополярные выключатели, так как они управляют одним полюсом, просто прикидывая его между контактами на разные линии в зависимости от положения клавиши.
А разнополярный выключатель это тоже самое, что два однополюсных выключателя в одном корпусе. Контактная группа у них электрически не связанная друг с другом в отличии от традиционных однополярных выключателей на 3 или 2 клавиши.

максиму 17.05.2015 в 23:12
1.Небольшая беда — вместо одного механизма (который вставляется внутрь монтажной, установочной коробки) ставится два — выключатель питания блока питания и 2-клавишный выключатель выбора кусков ленты, все в общей рамке.
2.Беда может быть, если блок низкокачественный и прячется где-то навсегда, без возможности замены.
3.Иногда я ставлю людям эфирную телевизионную антенну со встроенным усилителем (решетчатую, «польскую») с блоком питания в помещении и усиленно рекомендую выключать блок питания, когда он не нужен. Торчащий из розетки блок — не украшение квартиры или дома, появляется невиданный ранее аппарат — клавишный выключатель антенны. А если этажей и комнат несколько — рекомендую разбросать по дому сеть выключателей антенны:-)

Константину 18.05.2015 в 00:21
Никогда не встречал ни выражений «однополярный» и «разнополярный» выключатель, ни самого разнополярного выключателя, хотя как раз сейчас он мне и нужен. А эти выражения не самопальные и есть в каталогах и прайсах?

Ответ: elalex:
19.05.2015 в 06:03
Выражения самостоятельные, это если так назвать внутренне персональный язык. Общаемся на работе используя такой сленг описывающий работу или структуру некоторых изделий подобными выражениями. Вот иногда на автомате пишу и говорю так. А вот по прайсу они не имеют условные названия только схемы контактных групп находящимся в модуле и называются также Выключатели, вот потому с персоналом клеймим если так сказать их такими названиями дабы отличать по структуре. Если вам нужен подобный выключатель то гляньте например в каталоге у Шнайдер электрик серия MGU5.262.30ZD возьмите такой модуль ну рамку и клавиши по вкусу клиента они у них продаются отдельно. У легранда подобное устройство называется Переключатель двухклавишный на два направления.

Видел светодиодные ленты повышенной яркости. Реально одной лентой организовать освещение комнаты где то 3х4 метра, не используя вообще лампочки?

Сергею 21.10.2015 в 12:46
Главный показатель любого источника света — световой поток, измеряется в люменах. 100Вт-лампа накаливания — примерно 1000лм. Узнайте какой световой поток светодиодов и сколько их нужно, чтобы набрать пару тысяч люменов. Учитывайте, что производители светодиодов нагло врут про свои изделия по всем параметрам.

И про спектр не стоит забывать, и про надежность этих линеек и про то, что питание им нужно хорошее, иначе гореть диоды будут аж бегом.

Добрый день. Столкнулся с такой проблемой!!! Занимаюсь продажей мобильных телефонов снимаю арендную площадь в супермаркете. Так получилось что мои витрины стоят напротив магнитной рамки (защита от выноса дорогих товаров). Суть проблемы в том что когда я подключаю светодиодную ленту к блоку рамка перестает срабатывать при проведении чипа защиты! Что делать?

Для начала написать, как и от чего у вас питаются эти ленты. Слово «блок» в данном случае ничего не говорит.

А напряжение какое, как они включены?

12В.Как лучше подключить?

Ну так делите 4,8 Вт на 12 В, получите 0,4 А для питания одного метра, 15 метров будут кушать в 15 раз больше- 0,4 А х 15 = 6 А. Вот такой БП вам и нужен- не менее 12 В и 6 А, т.е. 72 Вт. Но это при условии, что они там последовательно- параллельно с резисторами рабротают. Разберитесь, это важно, не гадать же.

Спасибо!!!

Владислав, этого мало. Ток весьма приличный, падение при этом будет большим, сечение надо выбирать правильно, лучше это сделать, разведя ленты не одной парой проводов, а либо по группам, либо по отдельным линейкам.

То есть по 5м и к блоку?

Я не знаю, как там это все планируется, но проще сделать лучевую схему, применив провода меньшего сечения с учетом тока данного луча, чем тащить одну пару на 6 ампер. Да и БП, возможно, проще 2 взять, чем один, хоть какое резервирование будет. Это вам решать, помня о том, что тут токи больше, чем для ЛН 75 Вт.

Здравствуйте знатоки.
После прокладки всех магистралей в квартире возник вопрос подключения светодиодных лент в некоторых местах. Спец образования нету, нужен совет.
Проложены по две шины по всему периметру. Розетки 3х2,5 квадрата, свет 3х1,5 квадрата.
Вопрос: можно ли пустить по двум проводам 220 для света, а зеленый использовать для основной шины 12в с хорошим драйвером на 200-300Вт в электрощите с автоматом? Бо городить под каждый уголок, где нужно такое освещение отдельный драйвер нет желания и возможности, а перейти на все освещение под ленты и 12в тоже не целесообразно.
Спасибо заранее за ответы.

Можно. Готовтесь,что светодиоды могут слабо светиться даже выключенные. Ну и совместная прокладка 12 и 220 вольт — не для выставки

Слабое свечение возможно!!! если включатель имеет подсвет, а так- вряд ли.
А сваливать в одну кучу с общим проводником питание разных устройств не стоит.

Теперь уже махать кулаками поздно. Вот и ищу варианты.
У меня получается так: 3х2,5(с землей), 3х1,5 — здесь земля получается избыточной, если она есть рядом на шине 2,5 квадрата.
Общий провод — это да. В таком случае раньше нужно было думать и тащить 5х1,5 под свет. Одной меди килограмм 50 было бы.
Если как вариант не городить огород, а запитаться в каждом углу от своего драйвера, то как лучше поступить? Какие драйверы использовать и где их маскировать? Не везде есть подвесной потолок. Если драйвер «крякнется» как до него достучаться дабы заменить?

Данил, а потолок уже зашит?! Есть к нему доступ? Если нет, то чем будет в дальнейшем закрываться? Гипсокартоном или натяжным?

Сам как раз таки занимаюсь сейчас установкой драйверов для светодиодной ленты. Хочется установить их под потолком с доступом через ревизионный люк, например, где-нибудь в углу комнаты за шторой, чтоб в глаза люк не бросался, но потолок планируется натяжной, а люков под него я не знаю. Прятать драйверы глухо под потолок мне не очень хочется, т.к. их долговечная работа оставляет желать лучшего. Изначально лента не планировалась, поэтому такая головоломка. Если б заранее знать, то сделал бы внизу пола отдельную нишу в виде щитка под всю эту периферию.

Скорее всего все таки установлю драйверы глухо под потолком в углу комнаты, и в случае выхода из строя, можно снять потолок лишь с краю, а не разделывать его до середины комнаты. У кого какие варианты еще будут?

У меня будет гипрок. Но у меня «вдруг» запланировалось несколько точек с лентами, отсюда такая петрушка. Я буду ставить на двусторонний скотч в укромном углу, например в шкафу-купе, не на виду.
Вообще есть много вариантов, в зависимости от срока, когда конкретно пришла мысль.
Или тащить под свет по периметру 5х1,5 квадрата, или «запрятать драйвер внутрь выключателя(идеальный вариант). Во-первых питание будет подаваться на сам драйвер только в момент надобности, а не постоянно. «Импульсники» не особо любят работать в холостом режиме. Есть чашки повышенной углубленности, или есть даже кольца — удлинители. Т.е. с обеспечением места под драйвер проблем возникнуть не должно. Если чашка под гипрок, то вообще проще некуда(можно даже наклеить драйвер за чашку, а при ремонте и замене, чашка легко вынимается без разбора самого выключателя. С монтированием в бетон, дело немного усложнится.
Некоторые распределительные коробки у меня большие 140х140мм, в некоторые много чего влезает. Щиток 700х700мм прямо в коридоре. Квартира хрущевка 40метров.

Здравствуйте! При подключении продленной ленты с помощью коннектора, начинает трещать розетка, без соединенного кусочка все в порядке.Лента — 3,6 м, подключаются 20 см. Спасибо).

Лента точно такая, полярность учтена и соблюдена? Трещит в розетке, а в это время что с остальными СД? Как вы ленту в розетку включили, через какой балласт, какая лента- напряжение и проч.?

Добрый день.

Два блока питания светодиодной ленты подключены к 220 В через медный провод 1,5 мм2. При таком раскладе один блок не работает. Если подключать поочередно, блоки работают.
В чем может быть проблема?

В том, что неизвестна мощность этих БП и светильников, а гадать смысла нет! Написали бы? Если там единицы/десятки ватт, то этого сечения хватит на десятки таких потребителей при нормальной сети. Данных о сечении мало, что с напряжением при включении одного и двух, какие мощности?

Добрый день. Есть проблема. В строящемся доме несколько комнат со светодиодным освещением. Пример 15метров ленты 12В,*14,4вт/м. общая мощность 216вт (приготовил 2 блока питания 200вт +100вт). как диммирование сделать, если коннекторы максимум 144вт?

Светодиодная лента 220 Вольт — это лента которая не нуждается в блоке питания. Ее можно напрямую подключать к сети переменного напряжения, грубо говоря прямо в розетку или через выключатель, либо фотореле.

Правда для этого вам понадобится специальный провод. Этот провод имеет в своей конструкции диодный мост — выпрямитель.

Стоимость такого шнура 2-3 доллара. Сравните это с ценами на блоки питания!

Также для подключения вам понадобится:

Преимущества

Какие же преимущества имеет светодиодная лента 220В?

1 Как уже было сказано выше, она не требует блока питания.

Отсюда выходит существенная экономия общих затрат.

2 Светодиодную ленту 220V можно подключать последовательно длиной до 100 метров.

Вам уже не придется паять параллельные кусочки, соединяя их по несколько метров.

Она сразу может идти в катушках протяженностью по 50-100 метров.

То есть, если вам необходимо проложить подсветку на большом протяженном участке, просто разматываете ее с бобины. С одного конца подключаете вилку, с проводом имеющим диодный мост, втыкаете в розетку и на этом все. Наслаждаетесь освещением.

Если нужно осветить участок в 100 метров - берете одну катушку, плюс один коннектор и соединяете. Правда лента такой длины должна быть маломощной - до 10 Вт.

Еще имейте в виду, что в местах соединения отдельных кусков, будут небольшие "провалы" освещения из-за вставок и большого расстояния между светодиодами.

3 Светодиодная лента сразу идет в силиконе со степенью защиты IP65 - IP68.

Ее можно протирать влажной тряпкой, чистить. Отсюда же следует и автоматическая защита от дождя, снега и т.п.

4 У лент 220В отсутствуют строгие требования по минимальному сечению проводов питания.

Если в экземплярах 12 и 24В рекомендуется все освещение запитывать от проводов сечением от 1,5мм2 и выше,

то для 220В можно выбирать и меньшие сечения.

Правда здесь уже будет играть большую роль механическая прочность жил, а не их электрическое сопротивление и токопроводимость.

Казалось бы, преимущества такой ленты неоспоримы. Почему же многие все-таки отказываются от нее в пользу других вариантов, подключаемых через блоки питания?

Недостатки

Потому что, кроме перечисленных преимуществ она имеет ряд существенных недостатков, из-за которых люди отказываются с ней работать наотрез.

1 Первый недостаток, как это не странно, проистекает из ее первого же преимущества. Это отсутствие блока питания.

Если его нет, значит и отсутствует фильтрующий и стабилизирующий элемент в цепи. То есть, все перепады и скачки напряжения, которые происходят в сети, будут напрямую сказываться на светодиодной ленте.

Упало напряжение в розетке - упадет напряжение и на светодиодах. Соответственно светить они будут уже не с той яркостью. Повысилось напряжение - светодиоды с высокой вероятность могут перегореть.

2 Эту ленту нельзя нарезать такими маленькими отрезками как ленты 12 и 24В.

В зависимости от типа светодиода ее можно отрезать:

• по 50см

• по 1 метру

• по 2 метра

То есть, меньше чем по полметра, светодиодную ленту 220 Вольт вы порезать не сможете.

Это все напрямую связано с падением напряжения. На каждом светодиоде оно составляет от 3 до 3,5 Вольт. В итоге получается примерно отрезок с минимальным количеством светодиодов 60 штук. Это как раз таки и есть полметра.

Таким образом, если вам нужна подсветка короткого участка в 30 или 80 см, то сделать у вас этого не получится.

3 Мерцание.

Этот недостаток опять же проистекает по причине отсутствия в схеме устройства стабилизации и фильтрации - блока питания.

Благодаря диодному мосту в коробочке, которая идет с отрезком кабеля для подключения, происходит некоторое сглаживание пульсации. Но этого не достаточно.

Вашим глазам визуально этого может быть не видно, однако по всем нормам, такая частота пульсации не допустима в жилых помещениях.

На камеру в этом видеоролике очень хорошо видна интенсивность пульсации:

Таким образом, светодиодная лента установленная в доме или квартире будет постоянно мерцать и влиять на ваше здоровье, ваши глаза и самочувствие.

Вполне возможны постоянные головные боли. А вы и догадываться не будете из-за чего они.

4 Еще один недостаток, опять же проистекающий из достоинства - покрытие из силикона.

Если у вас мощная лента (больше 7Вт на 1 метр), то она будет очень сильно греться. Соответственно от нее необходимо отводить тепло и наклеивать на алюминиевый профиль.

Однако из-за того, что она со всех сторон в силиконе, полноценного контакта с алюминиевой подложкой не будет. Фактически, полноценного охлаждения таким способом не добиться.

Особенно в летний период времени она будет постоянно перегреваться. А это в свою очередь, напрямую сказывается на сроке службы изделия в целом.

Кроме того, силикон в недорогих лентах, как правило, вонючий. Даже в холодном состоянии. А когда она нагреется, запах будет только усиливаться. Должен пройти очень длительный промежуток времени эксплуатации, чтобы этот запах частично или полностью выветрился.

5 Светодиодная лента 220В не безопасна.

Одно дело монтировать и обслуживать изделия напряжением 12В, и совсем другое иметь дело с 220V. Работать здесь нужно с соблюдением правил техники безопасности.

Недопустимо, чтобы где-то оказался не герметичный отрезок или торчащие куски проводов. Помните, что силиконовая оболочка здесь играет в первую очередь роль вашей защиты от высокого напряжения , а уже потом защищает ленту от воды.

6 Малый срок службы и малая яркость.

Большинство лент 220V встречающиеся в магазинах идет не качественного исполнения. В них используются не надежные светодиоды. Из-за этого они выходят из строя еще быстрее.

Средний срок службы таких изделий - 1 год.

После чего, придется опять идти в магазин и покупать новую. И это не считая трудозатрат на повторный монтаж.

Помимо этого, учитывайте такой факт, что даже при одной и той же мощности на 1м, светодиодная лента 220 будет уступать по яркости такому же изделию, но на напряжение 12 и 24В.

7 Отсутствие самоклеющейся подложки.

Вы не сможете без дополнительных аксессуаров наклеить ленту где угодно. Придется докупать дополнительные клипсы для монтажа, либо использовать обыкновенные кабельные стяжки.

Можно приспособить для этого дела крепеж под домашнюю проводку:

Если не хотите, чтобы лишние элементы крепежа портили подсветку, используйте автомобильный двухсторонний скотч. Но опять же от температуры нагрева он может запросто отклеиться.

Монтаж и подключение

Для того, чтобы подключить светодиодную ленту на 220 Вольт вам понадобится:

У нее в начале должны быть отверстия для вилки коннектора, через которую подсоединяют контакты к шнуру питания.

• заглушка

Она нужна в целях безопасности. И одевается в самом конце отрезка.

Первым делом вставляете вилку-коннектор в отверстия расположенные по краям силикона. Тем самым, вы соедините ее с питающими проводами, идущими вдоль всей поверхности.

Фактически, в самой ленте, таким образом реализовано параллельное подключение. И получается, что суммарный ток на всем протяжении идет не по дорожкам, а по этим двум проводникам.

По самой вилке не будет понятно, где плюс "+", а где минус "-". Это нужно выяснять экспериментальным путем, например при помощи мультиметра.

После этого ищите плюсовой и минусовой контакты на самой ленте. Втыкаете ленту с вилкой-коннектором в выходные разъемы шнура. С обратной стороны сразу одеваете заглушку.

Для полной герметизации необходимо будет промазать термоклеем все стыки и щели, в местах подключения коннектора и заглушки.

Осталось все это дело включить в розетку и наслаждаться освещением.

Бывает такое, что полярность все-таки перепутывается. Не переживайте, ничего при этом не замкнет и не взорвется. Лента всего лишь не будет светиться.

Для исправления проблемы, просто вытаскиваете разъем, переворачиваете коннектор и вновь подключаете к розетке.

Для выполнения элементарных электротехнических работ совершенно необязательно вызывать мастера. Зная, как подключить светодиодный выключатель, можно самостоятельно провести его монтаж. Согласитесь, такой навык особенно пригодится, если предстоит капитальный ремонт и обновление электропроводки.

Мы расскажем о схеме подключения, способе установки и о трудностях, которые могут возникнуть во время монтажа. Вы также сможете своими руками усовершенствовать обычный выключатель, сделав в нем подсветку.

Конструкцию светодиодного выключателя опишем на примере двухклавишного устройства с подсветкой.

Механизм состоит из следующих элементов:

• одной входной, двух выходных клемм;
• токоограничивающего резистора;
• подвижных контактов.

Конструкция также включает в себя корпус, декоративную панель и накладки-клавиши.

Некоторые модели выключателей с подсветкой имеют готовый подключенный механизм подсветки. Выпускают также модели, в которых проводники подсветки нужно подключать к клеммам самостоятельно

При размыкании контактов светодиодного выключателя ток, поступающий по фазному проводу, поступает на резистор, затем на светодиод или неоновую лампу. Далее, напряжение проходит через осветительный прибор и выходит через ноль.

Так как лампа подсветки подключена через токоограничивающий резистор, напряжение в сети понижается и его хватает для подсветки, но недостаточно для работы люстры.

По такой схеме работает светодиодный выключатель. Если осветительная лампа перегорит или ее выкрутят, то цепь будет разомкнута, и подсветка в устройстве работать не будет (+)

После замыкания контактов выключателя ток, который всегда движется по цепи с наименьшим сопротивлением, проходит через сеть, питающую лампу освещения, - в этой цепи напряжение практически равно нулю. Ток поступает и на цепь подсветки, но он настолько мал, что его недостаточно даже для работы неоновой лампы.

Схема включает токоограничивающий резистор и светодиодную или неоновую лампу. В остальном конструкция и способ подключения те же, что и у обычного устройства (+)

Применение светодиодного выключателя

Оснащенный подсветкой выключатель устанавливается там, где даже в дневное время темно, а постоянное использование осветительного прибора нецелесообразно. Применяют его также в помещениях, доступ к которым необходим ночью.

Выключатель со светодиодной подсветкой, так же как и обычный, может быть цельнокорпусным или состоять из одной, двух и более клавиш

Чем больше источников освещения, тем больше потребуется клавиш на выключателе. Для управления освещением, состоящим из более трех осветительных приборов, используют наборные выключатели, которые устанавливают в один ряд.

Для управления освещением из нескольких мест приобретают специальный с подсветкой.

Как выбрать светодиодный выключатель

Покупая светодиодный выключатель нет необходимости гнаться за дорогостоящими керамическими устройствами, так как потребляемая мощность приборов освещения в основном не очень большая.

В условиях бытового использования достаточно будет применения качественного пластикового светодиодного выключателя с надежной контактной группой. Ресурс таких приборов - около 40 000 коммутаций.

Для гостиничных номеров используют выключатели с подсветкой, которыми управляют с помощью ключ-карты. Они могут быть с задержкой времени отключения или без нее

Осуществляют выбор также, исходя из дизайна устройства, типа включения - производят клавишные и поворотные, кнопочные, сенсорные и шнуровые.

По способу установки различают внутренние и наружные устройства. Разным может быть также материал корпуса - используют пластик, стекло, медь, нержавеющую сталь, а в качестве декоративного покрытия применяют сланец, позолоту и даже кожу.

Но на что действительно нужно обратить внимание, так это на - он указывает на возможность применения оборудования в тех или иных условиях.

Например:

1. Класс IP от 20 свидетельствует о том, что устройство слабо защищено от попадания пыли и влаги. Такое оборудование используют в жилых помещениях.
2. Класс IP 45 и выше используется для маркировки выключателей, пригодных для подключения в помещениях с высокой влажностью - ваннах, банях, кухнях, туалетах и т. д.
3. Класс с IP от 65 означает, что выключатель может применяться на улице. Такое электротехническое оборудование имеет повышенную защиту от пыли, попадания влаги. Устанавливается снаружи здания - под крыльцом, навесом, на крытых верандах. Имеет более массивные клавиши, а в месте ввода электропровода резиновый уплотнитель.

Чем выше класс, тем больше защищен прибор от внешних факторов. Это касается не только выключателей, но и розеток, тумблеров, остального электротехнического оборудования.

Как правильно провести монтаж

Механизм выключателя с подсветкой предполагает наличие небольшой лампы, которая светится, когда он выключен. Для подсветки устройства может использоваться небольшая неоновая лампа или светодиод вместе с элементом сопротивления. От лампы подсветки тянутся провода, которые необходимо подключить к питанию во время установки.

Подготовка к установке и обязательные меры безопасности

Без элементарных знаний по технике безопасности лучше вовсе не приступать к работе с электротехническим оборудованием. Неграмотный электромонтаж может привести к поражению током, выходу из строя электроприборов, возникновению пожара.

Основные правила поведения при работе с электричеством:

• все работы должны проводиться в обесточенной сети;
• недопустимо перегружать электросеть;
• на соответствие к подключаемой сети;
• поврежденный участок сети лучше заменить, а не ремонтировать;
• нельзя прикасаться к подключенному оборудованию мокрыми руками.

Определить характер проводников - где ноль, а где фаза - поможет обычная отвертка-индикатор или мультиметр. Индикатора достаточно, если электрическая сеть однофазная. Для анализа трехфазной сети используют мультиметр.

Поднеся одно из щупалецев мультиметра к фазе, другую фиксируют на любом из проводников. Выставляют диапазон для переменного тока 220 Вт. Ноль при контакте покажет значение около 220 Вт, заземление - всегда ниже

Пример монтажа 2-клавишного выключателя с подсветкой

Основные конструкционные отличия светодиодных выключателей - в механизме подсветки. Он может быть готовым к использованию и не требовать никаких действий для его подключения. В другом типе конструкции необходимо подсоединять провода, которые питают светодиодную или неоновую лампу.

Рассмотрим более сложный вариант - как подключить устройство с подсветкой, в котором проводники нужно подсоединять самостоятельно.

Особенность конструкции, в которой есть свободный доступ к проводам подсветки, может пригодиться, если понадобиться ее отключить

В первую очередь поддевают клавиши отверткой или другим подходящим инструментом и снимают их. Отделяют сердцевину (внутренний механизм) от корпуса.

Если индикатор загорится - значит, включен. В этом состоянии поворачивают его так, чтобы клавиши нажатой стороной располагались сверху.

Чтобы обычная отвертка-индикатор сработала, нужно держать ее правильно - металлическая часть должна касаться контактной пластины, а к верхушке притрагиваться большой палец руки

Один из проводов, идущих от индикатора, подключают к входной клемме, а второй присоединяют к контакту клавиши. Если клавиш несколько, то провод подключают к первой из них, начиная слева. Одновременно с проводом, идущим от индикатора к входной клемме, подсоединяют и фазный проводник.

Два отводящих фазных провода, которые идут к люстре, подключают к выходным клеммам одновременно со вторым проводом подсветки, следя, чтобы тот не выпал из контакта.

При таком способе подключения подсветка будет включаться после размыкания контактов с помощью первой клавиши. Вторая никакого влияния не будет иметь на выключение подсветки, и лампочка будет гореть даже при включенном освещении.

Чтобы индикаторная лампочка гасла при нажатии на любую из клавиш, необходимо самостоятельно делать перемычку, которая будет соединять индикатор с обеими клавишами.

Если не брать во внимание подключение подсветки, монтаж проходит как в обычном устройстве. Через на выключатель ведут фазный проводник и подсоединяют его к входной клемме L, заводя его в отверстие и прикручивая винтом.

Далее к контактам устройства L1 и L2 подсоединяют два отводящих фазных провода, которые ведут к люстре также через распределительную коробку. Один из них подключают к одной лампе, другой к двум остальным. Ноль проходит через распаячный узел в монтажной коробке, далее идет на все лампы люстры, замыкая контакт.

В результате правильного подключения первая клавиша будет включать одну лампу, вторая две, а две включенные клавиши приведут к активизации всего осветительного прибора. В выключенном состоянии должен светиться светодиод (+)

Почему мигают энергосберегающие лампы

Светодиодный выключатель несовместим с работой . Конфликт устройств проявляется в кратковременном вспыхивании лампы в отключенном состоянии или в так называемом тлеющем режиме, когда лампа не выключается полностью, а еле-еле светится.

Время службы светодиодной или энергосберегающей лампы в неправильном режиме существенно сокращается и составляет от одного до двух месяцев

Происходит это потому, что внутри люминесцентной лампы есть электронный преобразователь (конденсатор), который постепенно подзаряжаясь от тока, проходящего через лампу подсветки, вспыхивает.

Аналогичное явление происходит и с блоками питания светодиодных лент, в которых также есть конденсатор, и который подпитывается от небольшого тока, поступающего от выключателя с подсветкой.

Производители энергосберегающих ламп указывают, что использование их продукции не совместимо с применением светодиодных выключателей и светорегуляторов.

Обойти это ограничение можно, если управлять работой осветительного прибора с помощью реле. От выключателя команда поступает сначала к реле, которое уже непосредственно руководит освещением.

Реле выпускается многими производителями электротоваров: Schneider Electric , ABB , Siemens . Поместить его можно под колпачком люстры, за карнизом, в котором установлена светодиодная линейка.

Можно применить еще один вариант решения проблемы - отключить неоновую лампу или светодиод от питания. Сделать это можно путем отсоединения проводов подсветки от клемм. Но тогда светодиодный выключатель утратит свои преимущества.

Рассмотрим решения, которые все же позволяют совместить подсветку и использование энергосберегающих ламп.

Как совместить лампы и выключатель

Если после выключения люминесцентная лампа мигает или слабо светится, проблему можно устранить, подключив параллельно точке освещения дополнительное сопротивление (резистор или конденсатор).

Для этого понадобится резистор номиналом 50 кОм и мощностью 2 Вт. Он поглотит лишний ток при включенной подсветке и не даст заряжаться конденсатору лампы.

Размещают резистор в распаечной коробке в плафоне или патроне люстры, предварительно подсоединив к двум проводам и заизолировав оголенные участки. Для изоляции можно использовать термоусадочную трубку (+)

Такой способ устранения причины мигания энергосберегающих ламп считается довольно опасным и опытные электрики не советуют применять его без достаточных навыков в проведении электротехнических работ.

Лучше использовать готовый блок защиты для люминесцентных и светодиодных ламп, который устраняет мерцание, защищает от перепадов электроэнергии, исключает помехи, идущие от ламп. Его подключение обязательно, если используется выключатель с подсветкой.

Защитный блок подключается параллельно лампам, которые работают некорректно - мерцают или слабо светятся в выключенном состоянии. Устанавливают его в корпус светильника или в стакан люстры.

Решения популярных проблем и неисправностей светодиодных ламп подробно изложены в этих статьях:

Выключатель с подсветкой своими руками

В процессе эксплуатации электрооборудования иногда оказывается, что в каком-то из помещений неплохо было бы иметь подсветку выключателя. Для этого необязательно покупать устройство - можно самостоятельно усовершенствовать старое.

Что для этого понадобится:

• обычный выключатель;
• светодиод с любыми характеристиками;
• резистор на 470 кОм;
• диод 0,25 Вт;
• провод;
• паяльник;
• дрель.

С помощью паяльника начинают собирать схему. Катод диода (помечен черной полоской) подсоединяют к аноду светодиода (у анода ножка длиннее). Резистор припаивается к положительному контакту светодиода и к проводу, который будет служить соединением с выключателем. Второй провод подсоединяется к катоду светодиода.

Если под рукой нет резистора подходящей мощности или не хватает места для размещения, то его можно заменить двумя резисторами меньшей мощности выполнив их последовательное подключение (+)

Далее подсоединяют все к механизму включения-выключения. Фазный проводник, который ведет к лампе, подключают в клемму вместе с одним из проводов, ведущих к светодиоду. Другой проводок подключают к входной клемме вместе с фазным проводом, который подает ток из электросети.

Нужно тщательно заизолировать оголенные участки провода и исключить касание проводников к корпусу, это особенно важно сделать, если он металлический.

Проверяют схему подключения выключателя с подсветкой на работоспособность так: клавиша, замыкая контакт, приводит к загоранию люстры или светильника, в выключенном состоянии загорается лампа светодиода. Если схема работает правильно, можно устанавливать приспособление в корпус.

Подсветку выключателя можно выполнить с помощью неоновой лампы. В схеме используется газоразрядная лампочка HG1 и сопротивление любого типа номиналом 0,5-1,0 МОм с мощностью более 0,25 Вт (+)

Выключатель с индикатором включения

Выключатели с индикаторами отличаются от светодиодных совершенно другим принципом использования - лампа в них загорается тогда, когда включено освещение. Основное назначение контрольной лампы - сигнализировать о включенном освещении в подвале, на чердаке, в кладовой или на улице.

Используется для контроля расхода электроэнергии. Индикатор может устанавливаться для каждой из клавиш или только для одной из них.

Схема подключения и работы выключателя с функцией подсветки выстроена по следующему принципу. Контрольная лампа параллельно подключается к клеммам выключателя. Когда цепь замыкается, ток проходит через индикатор и осветительный прибор - оба загораются. Если выключатель выключен, ток не поступает ни к индикатору, ни к лампе.