Классификация разреженно - ярусная система формирования плодовых деревьев

Применяется на всех плодовых породах, на семенных (сильнорослых) и среднерослых (клоновых, дусенах - М - 4, М - 2 и других подвоях). Такую крону плодовых деревьев формируют из 5 - 7 скелетных веток первого порядка.

На молодом саженце плодового дерева оставляют на зону штамба 60 см и в нижнем ярусе закладывают 2 - 3 ветки, которые выросли из смежных почек, равномерно расположенных с углами расхождения 120 - 180 см. Иногда в первом ярусе оставляют 4 ветки первого порядка, так как они могли вырасти через почку и будут иметь углы расхождения 90 0 С.

Следующие скелетные ветки закладывают во втором ярусе. Расстояние между первым и вторым ярусами - 50 - 60 см для слаборослых плодовых деревьев и для сильнорослых - 80 см. Ветки во втором ярусе располагают одну от другой на расстоянии не менее 20 см, они должны равномерно заполнять объем кроны плодового дерева.

Плодовое дерево должно иметь хорошую освещенность, ветки второго порядка закладываются только на ветвях первого порядка, расположенных в первом ярусе. Закладывают их по 2 - 3 ветки, причем первая из них должна быть не ближе 40 см от центрального проводника, две другие (на таком же расстоянии) - выросшие из боковых веток на побеге продолжения.

Между ярусами скелетных веток плодового дерева вдоль центрального проводника и между ветвями второго порядка через 20 - 40 см оставляют вспомогательные, более слабые побеги, которые несут на себе обрастающие плодовые веточки. Формирование плодовых деревьев по этому способу проводят 4 - 5 лет.

Все побеги продолжения скелетных веточек плодовых деревьев и центрального проводника ежегодно укорачивают на 1/3 - 1/4 их длины. Благодаря этому приему почки на побегах продолжения в зоне 20 - 25 см ниже среза дружно прорастают, а потому легче выбрать и разместить ветки в кроне.

Нельзя увлекаться укорачиванием веток плодовых деревьев, иначе можно задержать плодоношение всего дерева.

Этот прием обрезки плодовых деревьев вынужденный.

Важно при формирование любой кроны плодовых деревьев соблюдать принцип соподчинения веток. Неприемлемо, когда верхние ветки, находясь под острым углом к центральному проводнику, угнетают смежные ветки и ветки нижнего яруса. Есть несколько способов уравновесить их в росте. Выбирайте углы отхождения не менее 45 - 50 0 С, или их исправляйте распорками, оттяжками, или лучше всего обрезайте на боковую веточку так, чтобы верхние ветки были немного слабее и короче, чем ветки первого яруса.

После того как будет окончено формирование скелета кроны плодового дерева , высота ее должна быть:

На сильнорослом подвое (СКС) - 4 - 4,5 м;

На среднерослом (М - 4, ММ - 106 и т.д.) - 3 - 3,5 м;

На карликовых подвоях - М - 26, М - 9 - 2,5 м.

Для того чтобы добиться указанных параметров, уже с 7 - 8 - го года необходимо укорачивать и соответствующие боковые ветви плодовых деревьев.

Ширина кроны плодового дерева должна быть такой, чтобы световой коридор в междурядьях оставался не менее 2 м, с просветом между деревьями в ряду 0,3 - 0,4 м.

Разреженно-ярусная крона дерева это вид наиболее приближеный к естественному. На стволе дерева ветви располагаются группами, то есть ярусами по две-три штуки, и одиночно.

Формирование начинайте с однолетнего растения. Правда, однолетняя у него только та часть, которая выросла из привитой почки. А подвою уже целых три года. В первый год он рос из семени (или из черенка), на второй - принял прививку, а на третий - на нем выросла однолетка.

Рано весной отмерьте на деревце от уровня почвы 50 см. Это будет зона штамба. Меньше 50 см штамб иметь нежелательно, так как впоследствии нижние ветви будут мешать ухаживать за садом: перекапывать или рыхлить почву, косить траву в садах с задернением, вносить удобрения, собирать падалицу, обрезать ветви. Очень высокий штамб в средней к полосе оставлять опасно. Он будет сильно страдать от солнечных ожогов и морозобоин. Так что 50 см, как показала практика, - оптимальный вариант.

Выше зоны штамба отмерьте еще 30 см. Это будет зона размещения основных ветвей первого яруса кроны. Все, что расположено выше, срежьте над хорошо развитой почкой, которая, если смотреть по вертикали, размещена точно над местом вырезки шипа. Делается это для того, чтобы ствол не отклонился от вертикального положения.

Если срез будете выполнять садовым ножом, то поставьте его с обратной стороны почки под углом 30 градусов к горизонтали и срежьте ветвь резким движением на себя. Нельзя над почкой оставлять пенек, иначе побег может сильно отклониться в сторону. Но и основание ее подрезать нельзя: усохнет, а побег вырастет из другой почки и направится совсем не в ту сторону, в какую должен расти центральный проводник (рис. 7).

Если не уверены, что у вас получится хороший срез над почкой, оставьте сверх отмеренных еще 10 см. Это будет шип, которому вы подвяжете побег, когда он достигнет длины 10-12 см (рис. 8).

Летом присмотритесь: не тронулись ли в рост побеги на шипе из спящих почек? Если обнаружите их, то выломайте, они дереву не нужны. Кстати, посмотрите, нет ли побегов в зоне штамба. Если есть прищипните их над 3-4-м листочком. После прищипки сильно они не вырастут, а их листья будут способствовать утолщению штамбика и лучшему росту побегов в зоне ветвления.

Весной следующего года на штамбе удалите все ветви, если вдруг такие опять появятся. В зоне размещения основных ветвей выберите три. Самая нижняя должна быть на высоте штамба (50 см), а две другие выше по стволу с интервалами 15 см. Чуть больше, чуть меньше - не беда. Важно, чтобы размещались основные ветви не скученно. Одна из них должна быть направлена в одну сторону, а две другие - в противоположную. Оптимальный угол расхождения между основными ветвями 120 градусов.

Одну - две ветви, ближайшие к месту, где был обрезан в прошлом году стволик, вырежьте целиком. Это конкуренты. Они отходят от центрального проводника под острым (менее 40 градусов) углом и растут так же сильно, как и ветвь, с помощью которой наращивается высота кроны. В качестве основных ветвей они не годятся, так как постоянно грозят разломами.

Также вырежьте целиком и другие сильные ветви, не входящие в остов. Срез делайте у самого их основания, где обычно бывает кольцевой наплыв. Отсюда и термин у садоводов - вырезать на кольцо. Кстати, в кольцевом наплыве имеется очень много способных к активному делению клеток, что способствует лучшему и скорейшему зарастанию ран. Однако, если хотите, можете отогнуть их до горизонтального или пониклого положения. Пусть временно поработают на растение. Глядишь, и начало плодоношения ускорится. А вырезать их всегда успеете. К тому же сильно расти горизонтально расположенные ветви не будут (рис. 9,2-3) .

Рис. 9. Формирование разреженно-ярусной кроны:
1-2 - двулетнее дерево и его обрезка;
3 - обрезка трехлетнего дерева;
4 - полностью сформированная крона

Ветви короче 30 см не вырезайте, не отгибайте и не укорачивайте. Оставьте их в покое. И в дальнейшем при любой обрезке такие ветки никогда не трогайте, кроме специально оговоренных случаев. Дело в том, что большинство коротеньких ветвей более склонны к плодоношению, чем к росту. К сожалению, очень многие садоводы этого не знают и вырезают такие ветви с твердой уверенностью, что делают благое и очень нужное для деревьев дело. А на самом деле трудно представить себе что-нибудь более нелепое. Больно смотреть на деревья, подстриженные под полубокс.

С тремя оставленными основными ветвями придется еще немножко поработать. Чтобы ни одна из них не обогнала в росте другие, надо поставить их в равное положение. Обрежьте концы их примерно на одном уровне. А можете вместо обрезки более длинную ветвь слегка отогнуть книзу, а более короткую подтянуть кверху. Если после этого концы ветвей не окажутся на одном уровне, придется самую сильную слегка укоротить.

Кстати, центральный проводник на протяжении всего периода формирования кроны должен быть выше окончаний основных ветвей у растений с пирамидальным ростом на 15-20, с раскидистым - на 10-15 см.

В следующем году на 50-60 см выше ветвей первого яруса заложите еще две основные ветви. Интервал между ними - 10-15 см. Как и в прошлом году, уравняйте их между собой. Не забудьте вырезать конкуренты и укоротить прирост прошлого года проводника, если он окажется намного выше окончаний вновь оставленных основных ветвей. Те же из них, которые в прошлом году отогнули до горизонтального или пониклого положения, если они не мешают, оставьте в покое, а если загущают крону - укоротите посильнее или вырежьте на кольцо.

Спустя год заложите на 40 см выше двух ветвей второго яруса еще одну основную ветвь (рис. 9,4). Можете считать, что остов кроны сформирован. Через год-другой, когда верхняя одиночная ветвь займет устойчивое положение, срежьте над ней центральный проводник. Дальнейшее увеличение высоты кроны нежелательно, оптимальная - 2,5-3 м. На этом уровне и надо ее держать.

Если вы приобрели двулетний саженец, у которого несколько сильных ветвей, то начинайте формировать крону с трех ветвей. Самая нижняя должна быть на высоте 40-50 см от уровня почвы. Интервал между ветвями желателен 10-15 см, а угол расхождения между двумя верхними примерно 60-70 градусов.

Кудрявец Р. П.

Формирование кроны плодовых деревьев по разреженно-ярусной системе.

В плодоводстве применяется несколько десятков различных способов формирования кроны плодовых деревьев . Практически для всех древесных пород, исключая персик, предназначена разреженно - ярусная крона.

Рис. 1. Разреженно - ярусная крона:

1- стержневой корень
2- вертикальные(якорные) корни
3- горизонтальные корни
4- корневая шейка
5- штамб
6- скелетная ветвь первого порядка
7- скелетная ветвь второго порядка

8- ветвь третьего порядка
9- обрастающие веточки
10- ствол
11- наполовину скелетная ветвь
12- проводник скелетной ветви
13- центральный проводник

Формировка имеет 1 - 2 яруса скелетных ветвей и несколько одиночных сучьев первого порядка. В первом ярусе 2 - 3 скелетных ветви, которые можно выводить из смежных (рядом расположенных) почек (рис. 2.) или с промежутками в 5 - 10 см (рис. 3.) .

Формирование кроны плодовых деревьев.

Рис. 2.

Рис. 3.

Второй ярус всегда состоит из двух скелетных ветвей (рис. 2) . У относительно слабо растущих и плохо ветвящихся сортов второй ярус обычно не закладывают, располагая над первым только одиночные скелетные ветви - от 2 до 4 (рис. 3) .

Расстояние между ярусами скелетных ветвей - 80 - 100 см у сильнорослых, 60 - 70 см - у среднерослых и полукарликовых, 40 - 50 см - у карликовых деревьев. Между одиночными скелетными ветвями первого порядка оставляют интервал 40 - 50 см у сильнорослых и среднерослых растений и 20 - 30 см - у полукарликовых и карликовых. На скелетных ветвях первого порядка оставляют (преимущественно в первом, реже во втором ярусах) по 2 - 3 скелетные ветви второго порядка. Первую из них выводят в 30 - 50 см от основания маточной ветви, а последующие располагают примерно с такими же интервалами между собой.

Формирование кроны плодовых деревьев в год посадки.

В год посадки однолетний саженец подрезают на высоте 80 - 90 см (сильнорослые деревья) или 60 - 70 см (карликовые и полукарликовые) рис. 4 а). Как только растения тронутся в рост, удаляют все пробудившиеся на штамбе почки. Побегам позволяют развиваться только в верхней, 20 -сантиметровой зоне укороченного саженца. Здесь будет формироваться будущий ярус скелетных ветвей и центральный проводник.

Когда побеги достигают 20 - 30 см, проверяют степень их развития. Из них нужно выбрать лидер и 2 - 3 будущих скелетных ветви первого порядка. Лидер (центральный проводник) - самый верхний, сильный и пряморослый побег. Если боковые побеги обгоняют его в развитии, их надо подвергнуть пинцировке.

Формирование кроны плодовых деревьев.

Рис. 4.

Рис. 5.

Ниже проводника отбирают 2 - 3 побега, хорошо развитых и имеющих широкие углы отхождения. Они должны равномерно распределяться по кругу. Все остальные побеги прищипывают, а конкурент проводника удаляют.

Формирование кроны плодовых деревьев на второй год.

На второй год к весенней обрезке длина годичных приростов составляет примерно 70 - 80 см. Отобранные в качестве скелетных ветвей приросты укорачивают на 1/4 , а у слабоветвящихся сортов на 1/3 (рис. 4 б). Проводник подрезают так, чтобы он был на 10 - 15 см выше окончаний ветвей первого яруса. Все остальные приросты удаляют, а если их много - часть из них подрезают до 15 - 20 см.

В начале июня пинцировкой регулируют соподчиненность основных частей кроны друг другу (рис. 5). Удаляют конкуренты побегов продолжений центрального проводника и проводников скелетных ветвей. Скелетным ветвям с помощью распорок придают нужный угол наклона (40 - 60°) .

Формирование кроны плодовых деревьев на третий год.

Весной третьего года после посадки прирост продолжения центрального проводника подрезают в зоне закладки второго яруса. Место укорачивания должно быть на 10 - 15 см выше принятого межярусного промежутка. Например, у сильнорослых деревьев (межярусный интервал 80 - 100 см) нужно укорачивать на расстоянии 90 - 115 см от условной середины первого яруса (рис. 6) .

Формирование кроны плодовых деревьев.

Рис. 6. ФОРМИРОВАНИЕ КРОНЫ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Приросты продолжения скелетных ветвей первого порядка укорачиваются на 10 - 15 см ниже подрезанной верхушки центрального проводника. На этих ветвях уже можно отобрать (в 30 - 50 см от их основания) по одной скелетной ветви второго порядка. Последние укорачивают так, чтобы они были на 10 - 15 см ниже подрезанных верхушек скелетных ветвей первого порядка.

Весной удаляют также конкуренты центрального проводника, проводников скелетных ветвей, сильные ростовые приросты на верхней поверхности скелетных ветвей и в их основаниях.

Плодовые образования типа кольчаток, копьец, плодовых прутиков, букетных и смешанных веточек, шпорцев при формировании кроны не трогают. Они развиваются естественно. В то же время умеренно развитые ростовые приросты (40 - 70 см) ежегодной последовательной обрезкой постепенно превращают в полускелетную и длинную обрастающую древесину. В первый год их обрезают до 15 - 20 см, на второй - до самого нижнего ростового прироста, на третий - до зоны плодовых веточек.

Формирование кроны плодовых деревьев на четвертый год.

Весной четвертого года прирост продолжения центрального проводника укорачивают на 1/4 - 1/3 так, чтобы оставшаяся однолетняя часть имела длину 50 - 60 см (рис. 7) .

На расстоянии 80 - 100 см (сильнорослые деревья) выделяют два хорошо развитых прироста с углами отхождения 40 - 60° - второй ярус. Приросты продолжения скелетных ветвей первого порядка обоих ярусов подрезают на 10 - 15 см ниже лидера. В первом ярусе у ветвей, имеющих недостаточный наклон, предварительно делают обрезку на перевод.

На скелетных ветвях первого порядка первого яруса выделяют по второй скелетной ветви второго порядка - через 30 - 50 см от первой, но с противоположной стороны. Окончания ветвей второго порядка укорачивают на 10 - 15 см ниже окончаний скелетных ветвей первого порядка.

При прореживании удаляют чрезмерно длинные (более 70 - 80 см) годичные приросты, растущие на верхней поверхности основных ветвей и в развилках оснований сучьев, конкуренты проводников. Остальные ростовые приросты по технологии, описанной выше, превращают в полускелетные или длинные обрастающие веточки.

Формирование кроны плодовых деревьев на пятый год.

На пятый год после посадки формирование кроны практически заканчивают. На расстоянии 40 - 50 см от второго яруса на центральном проводнике выделяют хороший прирост с широким углом отхождения. Сам лидер укорачивают на 1/3 - 1/4 , оставляя его однолетнюю часть длиной до 50 - 60 см.

Скелетные ветви первого порядка 1 и 2 ярусов, если необходимо, переводят на наружные разветвления, чтобы увеличить угол их наклона, а их проводники подрезают на 10 - 15 см ниже лидера. В первом ярусе с интервалом 30 - 40 см можно заложить по третьей скелетной ветви второго порядка, а во втором - первую (через 25 - 30 см от основания) .

Проводники скелетных разветвлений второго порядка подрезают на 10 - 15 см ниже скелетных ветвей первого. Формирование полускелетной и обрастающей древесины, прореживание кроны, летние операции проводят также, как и в предыдущую вегетацию.

На следующий год выделяют еще одну одиночную ветвь (в 40 - 50 см от первой) и на этом построение скелета кроны завершают.

Чтобы не допустить раннего загущения кроны, прежде всего не следует закладывать большего количества основных ветвей, чем это предопределено системой формирования кроны.

При обрезке деревьев с высокой побегообразовательной способностью избегайте укорачивания ветвей. Основной вид обрезки в этом случае - вырезка ветвей целиком (прореживание). При формировании крон у деревьев, характеризующихся пирамидальным ростом, срезы надо делать над внешними почками или боковыми веточками, ориентированными к периферии кроны.

А еще лучше сначала сделать срез на внутреннюю почку (веточку), а в следующем году - на наружную веточку, расположенную ниже места среза, сделанного в прошлом году. Первые, более или менее крупные, разветвления на основных ветвях не должны располагаться ближе чем на 50-60 см от их оснований.

Каждая крупная ветвь должна иметь свой сектор развития. Все ее разветвления, выходящие за пределы этого сектора, следует обрезать на перевод на веточку, растущую в нужном направлении (в своем секторе). В местах, где нет пространства для роста новых ветвей, надо выламывать побеги. Если это не было сделано, нужно провести вырезку загущающих ветвей на кольцо или обрезку на слабенькое ответвление.

Формирование разреженно-ярусной кроны

Разреженно-ярусная крона находит наиболее широкое применение во всех зонах плодоводства. Ее формируют из 5-7 ветвей первого порядка и примерно такого же количества ветвей второго порядка.

В нижней части кроны размещают две смежные или сближенные ветви, а третью располагают на расстоянии 15-30 см от них, допускается и ярус из трех сближенных ветвей. Последующие ветви размещают одиночно вокруг ствола, если всего ветвей будет пять, или создают второй ярус из двух ветвей и еще 1-2 ветви располагают одиночно (рис. 32 )

Н а юге и в средней полосе расстояние между ярусами устанавливают для сортов с широкой кроной 60- 80см, а для сильнорослых с приподнятой кроной - 80- 100 см. В более суровых природных условиях эти интервалы уменьшаются до 50-60 см.

Ветви второго порядка закладывают только на трех нижних ветвях, не больше двух на каждой.

Весной первого года однолетку обрезают на высоту до 70 см, летом побеги ниже 40 см подрезают. Весной второго года ветки, которые не используются, для формирования кроны вырезают на кольцо. Скелетные ветви укорачивают ежегодно на одном уровне, при этом удаляя 1 / 3 - 1 / 5 годичного прироста, а центральный проводник - на 25 см выше верхушки боковых ветвей.

Основные ветви должны находиться в подчинении проводника. Что касается ветвей второго порядка, то они не должны соперничать с ветвями первого порядка, а нижние основные ветви должны быть толще верхних.

Следует стремиться к тому, чтобы ветви первого яруса были одинаково развиты. В первые несколько лет нужно регулировать развитие главных ветвей укорачиванием, отгибанием или подтягиванием отвисших; переводить их на верхнее или нижнее направление, вправо или влево.

Всегда нужно стремиться к минимальной обрезке, но лучше всего применять приемы регулирования роста и направления развития ветвей - таких, как пригибание, отгибание и деформация. Также формируют крону и обрезают деревья в зависимости от особенностей группы сортов.

Способы крепления ветвей при изменении угла наклона показаны на рисунке (рис. 30 )

Рис. 30. Способы крепления ветвей при изменении угла наклона: 1 - проволочные скобы; 2 - исходное положение ветвей (пунктир); 3 - распорки; 4 - подвязка ветвей к стволу; 5 - подвязка сильно отклонившихся ветвей; 6 - подвязка к нижним ветвям; 7 - подвязка к кольям; 8 - подвязка к направляющим рейкам

Устанавливать подпорки и применять крепления для крон лучше заблаговременно, но не позже того срока, когда плоды яблони достигнут величины грецкого ореха или когда ветви под тяжестью плодов отклонятся от своего первоначального положения на 20-30 см.

Подпорки могут быть заменены зонтичной подпоркой: к шесту высотой 4-5 м, установленному в середине кроны, подвязывают шпагатом или проволокой все сучья, которым угрожает отлом. Подпорки рекомендуется сооружать весной, до цветения.

Формирование обрастающих ветвей

Все ветви, развивающиеся на главных ветвях второго порядка, превращают в плодовые летней пинцировкой, а также весенним укорачиванием до распускания. Побеги, имеющие горизонтальное направление, не укорачивают (рис. 31 ).

Рис. 3Формирование обрастающих веток (черточками показано место подрезки в зависимости от характера ветвления)

Ветви, укороченные на 6-8 почек, дают 2-3 побега, а в последующем году их укорачивают на 5-8 почек.

В течение 2-3 лет эти ветви превращаются в плодовые. Наклон веток также ускоряет начало их плодоношения. Для наклона 2-3-летних веток лучше всего воспользоваться методом деформации, то есть сгибанием до момента потрескивания древесины.

Посадили сад, но не знаете, как делать обрезку? Купили дачу со старыми деревьями и хотите их омолодить? Не знаете, какую схему обрезки плодовых деревьев применять весной? Путаетесь в терминах и правилах? Если ответ хотя бы на один вопрос положительный – вы попали по адресу. Специально для вас мы собрали информацию из книг по садоводству, добавили к ней рекомендации опытных садоводов, привели все в читабельный вид, прикрепили фото и видео материалы. Читайте и учитесь вместе с нами!

Любая обрезка – это нанесение травмы дереву. От вида и качества инструмента зависит, насколько быстро восстановится плодовая культура. Чем ровнее срез – тем быстрее растение восстановится.

• садовый нож – основной инструмент;
• ножовка – для обрезания толстых, старых ветвей;
• секатор.

Привыкайте работать садовым ножом

Секатор хоть и обрезает ветви с легкостью, сжимает древесину, что увеличивает время на заживление ран.

• омолаживающая;
• санитарная:
• формирующая.

Рассмотрим их подробнее в ходе статьи.

Схема формирования кроны

Формирование кроны плодовых деревьев начинается со второго года жизни и длится несколько лет. Любая схема обрезки будет сложной, если ветви расположены неправильно. В России наиболее распространены две методики: разреженно-ярусная и безъярусная .

Рассмотрим первую: она проста, доступна начинающим садоводам и подходит для любых видов плодовых деревьев.

Первый, нижний ярус формируется еще в питомнике, это облегчает труд начинающего садовода. При посадке саженца нужно обрезать все ветви на 1/3. Корневая система повреждается при выкапывании, и такая обрезка способствует гармоничному развитию растения. В какие сроки после посадки нужно приступать к формированию кроны?

В первый год молодое плодовое дерево приспосабливается к новым условиям, развиваются корни, потому прирост небольшой. На второй год рост побегов так же будет незначительным. С третьего года после посадки приступайте к формированию кроны.

При разреженно-ярусной системе, крона плодового дерева состоит из центрального ствола и 5-6 веток, расположенных на разном уровне. В правой части схематичного рисунка видна структура: каждая ветвь следующего яруса находится посередине угла, образованного нижними ветвями. Расстояние между ярусами смотрите с левой стороны изображения.

Омолаживающая обрезка: как правильно делать

Если плодовый сад отличается преобладанием старых деревьев возрастом от 30 лет – наблюдается снижение урожайности. В этом случае необходима , которая проводится по следующей схеме:

1. Осмотрите дерево, выявите отмирающие ветви.
2. У их основания выберите сильные жировые побеги.
3. Отступите 1-2 см от основания жирового побега и срежьте (спилите) засыхающую ветвь.
4. Место среза замажьте садовым варом.

Желательно, чтобы был не один, а несколько сильных побегов возле места обрезки: тогда рана быстрее заживет. Чтобы побеги сильно не росли, нужно провести пинцировку.

что процесс омоложения старого плодового дерева должен проходить постепенно.

Если вы удалите сразу все отмирающие ветви – дерево может зачахнуть. Поэтому специалисты рекомендуют растянуть омоложение на 4 года, выполняя его по частям. Формирование кроны в дальнейшем такое же, как и для молодого дерева.

Санитарная обрезка плодовых деревьев – что нужно знать

Санитарная обрезка проводится ежегодно осенью. Ее цель – удаление засохших или больных ветвей.

Правила этого вида обрезки:

• побеги удаляйте над наружной почкой, скелетные ветви – на кольцо;
• больные и сухие ветви срезайте со здоровой частью;
• если ветвь расположена вертикально – делайте косой срез;
• после завершения обрезки все раны смажьте садовым варом либо другой замазкой.

По сути, санитарная обрезка напоминает отчасти омолаживающую, отчасти формирующую. Техника выполнения и правила такие же.

Когда и как обрезать яблоню

Ответ на вопрос, в каком месяце проводить обрезку яблони, зависит от ее возраста. Если дерево молодое – обрезайте весной, до распускания почек. Время зависит от региона – ориентировочно начало-середина марта. Для взрослого дерева, у которого движение сока и набухание почек наступают раньше, проводится зимняя обрезка в конце февраля.

Правила, которые нужно соблюдать:

• следите, чтобы толщина веток, которые отходят от проводника, не была больше 1/2 диаметра штамба;
• слишком тонкие ветки тоже недопустимы;
• угол отхождения 40 0 (его можно исправить, смотрите на рисунок);
• в нижнем ярусе не больше 3-4 веток с углом расхождения не меньше 90 0 .

Заключение

В статье использовалась следующая литература по обрезке:

• Колесников Е.В. ‘Советы садоводам’ — Москва: Россельхозиздат, 1972 — с.152;
• Виденов Б.М., Ковачев Г.Т., Манов С.Л. 700 советов садоводу любителю – 1972.