Clasificación dispersa - sistema escalonado formacion de arboles frutales

Se utiliza en todas las especies frutales, en semilla (fuerte) y mediana (clonal, dusenah - M - 4, M - 2 y otros portainjertos). Tal corona de árboles frutales está formada por 5 a 7 ramas esqueléticas de primer orden.

En una plántula joven de un árbol frutal, se dejan 60 cm en la zona del fuste y se colocan 2 o 3 ramas en el nivel inferior, que han crecido de yemas adyacentes, espaciadas uniformemente con ángulos de divergencia de 120 a 180 cm. A veces, 4 ramas de primer orden quedan en la primera hilera, ya que podrían crecer a través del riñón y tendrán ángulos de divergencia de 90 0 C.

Las siguientes ramas esqueléticas se colocan en el segundo nivel. La distancia entre el primer y el segundo nivel es de 50 a 60 cm para árboles frutales de bajo crecimiento y para árboles vigorosos de 80 cm Las ramas del segundo nivel están ubicadas unas de otras a una distancia de al menos 20 cm, deben llene uniformemente el volumen de la corona del árbol frutal.

El árbol frutal debe tener buena iluminación, las ramas de segundo orden se colocan solo en las ramas de primer orden, ubicadas en el primer nivel. Se colocan en 2 o 3 ramas, y la primera de ellas no debe estar a menos de 40 cm del conductor central, las otras dos (a la misma distancia), crecen de las ramas laterales en el brote de continuación.

Entre las filas de las ramas esqueléticas del árbol frutal a lo largo del conductor central y entre las ramas de segundo orden, después de 20 a 40 cm, quedan brotes auxiliares más débiles que llevan las ramas frutales que crecen demasiado. La formación de árboles frutales por este método se lleva a cabo durante 4-5 años.

Todos los brotes de la continuación de las ramas esqueléticas de los árboles frutales y el conductor central se acortan anualmente entre 1/3 y 1/4 de su longitud. Gracias a esta técnica, los brotes de los brotes continúan en la zona 20 - 25 cm por debajo del corte y germinan juntos, y por lo tanto es más fácil seleccionar y colocar ramas en la copa.

No te puedes dejar llevar acortando las ramas de los árboles frutales, sino puedes retrasar la fructificación de todo el árbol.

Este método de poda de árboles frutales es forzado.

Al formar cualquier corona de árboles frutales, es importante observar el principio de subordinación de las ramas. Es inaceptable cuando las ramas superiores, al estar en un ángulo agudo con el conductor central, oprimen las ramas adyacentes y las ramas del nivel inferior. Hay varias formas de equilibrarlos en el crecimiento. Elija ángulos de salida de al menos 45 - 50 0 C, o corríjalos con espaciadores, tirantes o, lo mejor de todo, corte una rama lateral para que las ramas superiores sean un poco más débiles y más cortas que las ramas del primer nivel.

Una vez completada la formación del esqueleto de la copa del árbol frutal, su altura debe ser:

Sobre portainjerto vigoroso (SCS) - 4 - 4,5 m;

En altura media (M - 4, MM - 106, etc.) - 3 - 3,5 m;

En portainjertos enanos - M - 26, M - 9 - 2,5 m.

Para lograr estos parámetros, ya desde el 7º - 8º año, es necesario acortar las ramas laterales correspondientes de los árboles frutales.

El ancho de la copa de un árbol frutal debe ser tal que el corredor de luz entre las filas permanezca al menos 2 m, con un espacio entre los árboles en una fila de 0,3 a 0,4 m.

La copa escasamente escalonada de un árbol es la especie más cercana a lo natural. En el tronco de un árbol, las ramas están dispuestas en grupos, es decir, en hileras de dos o tres piezas, y solas.

La formación comienza con una planta anual. Es cierto que solo tiene una parte de un año que creció a partir de un riñón injertado. Y he estado apoyando durante tres años completos. En el primer año, creció a partir de una semilla (o de un esqueje), en el segundo año fue vacunado y en el tercer año le creció un niño de un año.

A principios de la primavera, mida 50 cm en el árbol desde el nivel del suelo, esta será la zona del tronco. No es deseable tener un tallo de menos de 50 cm, ya que posteriormente las ramas inferiores interferirán con el cuidado del jardín: cavar o aflojar el suelo, cortar el césped en jardines con césped, fertilizar, recolectar carroña, cortar ramas. Es peligroso dejar un baúl muy alto en medio del carril. Sufrirá mucho por las quemaduras solares y la congelación. Entonces, 50 cm, como ha demostrado la práctica, es la mejor opción.

Por encima de la zona del tronco, mida otros 30 cm, esta será el área para colocar las ramas principales del primer nivel de la copa. Todo lo de arriba, recortado sobre un cogollo bien desarrollado, que, visto verticalmente, se encuentra exactamente encima del lugar donde se cortó la espiga. Esto se hace para que el tronco no se desvíe de la posición vertical.

Si el corte se realizará con un cuchillo de jardín, colóquelo en la parte posterior del riñón en un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal y corte la rama con un movimiento brusco hacia usted. No puede dejar un muñón sobre el riñón, de lo contrario, el brote puede desviarse fuertemente hacia un lado. Pero tampoco se puede cortar su base: se secará y el brote crecerá de otro riñón e irá en la dirección equivocada en la que debería crecer el conductor central (Fig. 7).

Si no está seguro de obtener un buen corte por encima del riñón, deje otros 10 cm por encima del medido.Esta será la espiga a la que atará el brote cuando alcance una longitud de 10-12 cm (Fig. 8).

Eche un vistazo más de cerca en el verano: ¿han comenzado a crecer los brotes en la espiga de los brotes inactivos? Si los encuentras, sácalos, el árbol no los necesita. Por cierto, mira si hay brotes en la zona del maletero. Si los hay, pellízcalos sobre la 3-4 hoja. Después de pellizcar, no crecerán mucho y sus hojas contribuirán al engrosamiento del fuste y al mejor crecimiento de los brotes en la zona de ramificación.

En la primavera del próximo año, elimine todas las ramas del tallo si vuelven a aparecer repentinamente. En el área de sucursales principales, seleccione tres. El más bajo debe estar a la altura del tronco (50 cm), y los otros dos deben estar más altos a lo largo del tronco a intervalos de 15 cm, un poco más, un poco menos, no importa. Es importante que las ramas principales no estén abarrotadas. Uno de ellos debe dirigirse en una dirección y los otros dos, en la dirección opuesta. Ángulo óptimo discrepancias entre las ramas principales de 120 grados.

Una o dos ramas más cercanas al lugar donde se cortó el tallo el año pasado, cortadas por completo. Estos son competidores. Parten del conductor central en un ángulo agudo (menos de 40 grados) y crecen tan fuertemente como la rama con la que aumenta la altura de la copa. Como ramas principales, no son adecuadas, ya que amenazan con romperse constantemente.

También corte las ramas enteras y otras fuertes que no están incluidas en el esqueleto. Haga un corte en su misma base, donde suele haber un flujo de entrada anular. De ahí el término para jardineros: cortar en un anillo. Por cierto, en la afluencia anular hay muchas células capaces de división activa, lo que contribuye a una curación mejor y más rápida de las heridas. Sin embargo, si lo desea, puede doblarlos a una posición horizontal o caída. Déjelos trabajar temporalmente en la planta. Miras, y el comienzo de la fructificación se acelerará. Y siempre puedes cortarlos. Además, las ramas ubicadas horizontalmente no crecerán con fuerza (Fig. 9.2-3).

Arroz. 9. Formación de una corona escalonada escasa:
1-2 - árbol bienal y su poda;
3 - podar un árbol de tres años;
4 - corona completamente formada

No corte, doble o acorte ramas de menos de 30 cm. Déjalos en paz. Y en el futuro, con cualquier poda, nunca toque tales ramas, excepto en casos especialmente estipulados. El hecho es que la mayoría de las ramas cortas son más propensas a la fructificación que al crecimiento. Desafortunadamente, muchos jardineros no saben esto y cortan tales ramas con la firme convicción de que están haciendo algo bueno y muy necesario para los árboles. De hecho, es difícil imaginar algo más ridículo. Duele mirar los árboles cortados a una semi-caja.

Quedando las tres ramas principales, todavía hay que trabajar un poco más. Para que ninguno de ellos supere a los demás en crecimiento, es necesario ponerlos en una posición igual. Recorte los extremos aproximadamente al mismo nivel. O, en lugar de podar, puede doblar la rama más larga ligeramente hacia abajo y tirar de la más corta hacia arriba. Si después de esto los extremos de las ramas no quedan al mismo nivel, habrá que acortar ligeramente la más fuerte.

Por cierto, el conductor central durante todo el período de formación de la corona debe ser 15-20 cm más alto que los extremos de las ramas principales en plantas con crecimiento piramidal, y 10-15 cm con crecimiento extenso.

El próximo año, 50-60 cm por encima de las ramas del primer nivel, coloque dos ramas principales más. El intervalo entre ellos es de 10-15 cm Como en el año pasado, igualarlos entre sí. No olvide eliminar a los competidores y acortar el crecimiento del conductor del año pasado si resulta ser mucho más alto que los extremos de las ramas principales recién abandonadas. Los que el año pasado fueron doblados a una posición horizontal o caída, si no estorban, déjenlos solos, y si engrosan la copa, acórtenlos más duro o córtenlos en un anillo.

Un año más tarde, coloque otra rama principal 40 cm por encima de las dos ramas del segundo nivel (Fig. 9.4). Se puede considerar que se forma el esqueleto de la corona. Después de uno o dos años, cuando la rama única superior tome una posición estable, corte el conductor central por encima de ella. No es deseable un aumento adicional en la altura de la corona, el óptimo es de 2,5 a 3 m, es necesario mantenerlo en este nivel.

Si compró una plántula de dos años que tiene varias ramas fuertes, comience a formar una corona con tres ramas. El más bajo debe estar a una altura de 40-50 cm desde el nivel del suelo. El intervalo entre las ramas es deseable de 10 a 15 cm, y el ángulo de divergencia entre los dos superiores es de aproximadamente 60 a 70 grados.

Kudryavets R.P.

Formación de la copa de los árboles frutales según un sistema escalonado escaso.

Varias docenas se utilizan en la fruticultura. varias maneras formación de copa de árboles frutales. Para casi todas las especies de árboles, a excepción del melocotonero, se pretende escasamente - corona escalonada.

Arroz. 1. Escasa - copa de palangre:

1- toque la raíz
2- raíces verticales (anclaje)
3- raíces horizontales
4- cuello de raíz
5- tallo
6-rama esquelética de primer orden
7-rama esquelética de segundo orden

8- rama de tercer orden
9- ramitas demasiado grandes
10- tronco
11- mitad rama esquelética
12- conductor de la rama esquelética
13- conductor central

La formación tiene 1 - 2 niveles de ramas esqueléticas y varias ramas individuales de primer orden. En el primer nivel hay 2 - 3 ramas esqueléticas, que se pueden quitar de los riñones adyacentes (cercanos) (Fig. 2.) o en intervalos de 5 - 10 cm (Fig. 3.).

Formación de la copa de los árboles frutales.

Arroz. 2.

Arroz. 3.

El segundo nivel siempre consta de dos ramas esqueléticas (Fig. 2). En variedades de crecimiento relativamente débil y ramificación deficiente, el segundo nivel generalmente no se coloca, colocando solo ramas esqueléticas individuales sobre el primero, de 2 a 4 (Fig. 3).

La distancia entre las hileras de ramas esqueléticas es de 80 a 100 cm para árboles vigorosos, de 60 a 70 cm para árboles medianos y semienanos, de 40 a 50 cm para árboles enanos. Entre ramas esqueléticas individuales de primer orden, se deja un intervalo de 40 a 50 cm para plantas vigorosas y medianas y de 20 a 30 cm para semienanas y enanas. En las ramas esqueléticas de primer orden, quedan 2-3 ramas esqueléticas de segundo orden (principalmente en el primero, con menos frecuencia en el segundo nivel). El primero de ellos se saca a 30 - 50 cm de la base de la rama uterina, y los siguientes se colocan aproximadamente a los mismos intervalos entre ellos.

Formación de la copa de los árboles frutales en el año de la plantación.

En el año de la siembra, se poda una plántula anual a una altura de 80 a 90 cm (árboles muy altos) o 60 a 70 cm (enanos y semienanos) fig. 4 a). Tan pronto como las plantas comienzan a crecer, se eliminan todos los brotes que han despertado en el tallo. Se permite que los brotes se desarrollen solo en la zona superior de 20 cm de una plántula acortada. Aquí se formará la futura hilera de ramas esqueléticas y el conductor central.

Cuando los brotes alcancen los 20 - 30 cm, verifique el grado de su desarrollo. De estos, debe elegir un líder y 2 - 3 futuras ramas esqueléticas de primer orden. El líder (conductor central) es el brote más alto, más fuerte y de crecimiento recto. Si los brotes laterales lo superan en desarrollo, deben ser depilados.

Formación de la copa de los árboles frutales.

Arroz. 4.

Arroz. cinco.

Debajo del conductor, se seleccionan 2-3 brotes, bien desarrollados y con amplios ángulos de salida. Deben distribuirse uniformemente alrededor del círculo. Todos los demás brotes se pellizcan y se elimina el competidor del conductor.

Formación de la copa de los árboles frutales en el segundo año.

En el segundo año, con la poda de primavera, la longitud de los crecimientos anuales es de aproximadamente 70 - 80 cm Los crecimientos seleccionados como ramas esqueléticas se acortan en 1/4, y en variedades de ramificación débil en 1/3 (Fig. 4 b). El conductor se corta de modo que quede 10 a 15 cm más alto que los extremos de las ramas del primer nivel. Se eliminan todos los demás crecimientos, y si hay muchos, algunos se cortan a 15 - 20 cm.

A principios de junio, las pinzas regulan la subordinación de las partes principales de la corona entre sí (Fig. 5). Retire los competidores de los brotes de las continuaciones del conductor central y los conductores de las ramas esqueléticas. Las ramas esqueléticas con la ayuda de espaciadores dan el ángulo de inclinación deseado (40 - 60 °).

Formación de la copa de los árboles frutales en el tercer año.

En la primavera del tercer año después de la siembra, se corta el crecimiento de la continuación del conductor central en la zona de colocación del segundo nivel. El lugar de acortamiento debe estar de 10 a 15 cm por encima del espacio entre niveles aceptado. Por ejemplo, en árboles vigorosos (intervalo entre niveles 80 - 100 cm) es necesario acortar a una distancia de 90 - 115 cm desde la mitad condicional del primer nivel (Fig. 6).

Formación de la copa de los árboles frutales.

Arroz. 6. FORMACIÓN DE LA COPA DE LOS ÁRBOLES FRUTALES

Los incrementos de la continuación de las ramas esqueléticas de primer orden se acortan de 10 a 15 cm por debajo de la parte superior cortada del conductor central. En estas ramas ya es posible seleccionar (30 - 50 cm desde su base) una rama esquelética de segundo orden. Estos últimos se acortan de modo que queden 10 - 15 cm por debajo de la parte superior cortada de las ramas esqueléticas de primer orden.

En la primavera, también se eliminan los competidores del conductor central, los conductores de las ramas esqueléticas, los fuertes incrementos de crecimiento en la superficie superior de las ramas esqueléticas y en sus bases.

Las formaciones frutales como anélidos, espigas, ramitas frutales, ramo y ramitas mixtas, espolones no se tocan durante la formación de la corona. Se desarrollan naturalmente. Al mismo tiempo, los incrementos de crecimiento moderadamente desarrollados (40 - 70 cm) se transforman gradualmente en madera semiesquelética y larga cubierta de maleza mediante la poda secuencial anual. En el primer año, se cortan a 15 - 20 cm, en el segundo, al crecimiento más bajo, en el tercero, a la zona de ramitas frutales.

Formación de la copa de los árboles frutales en el cuarto año.

En la primavera del cuarto año, el aumento en la continuación del conductor central se acorta en 1/4 - 1/3, de modo que la parte restante de un año tiene una longitud de 50 - 60 cm (Fig. 7).

A una distancia de 80 a 100 cm (árboles de alto crecimiento), se distinguen dos crecimientos bien desarrollados con ángulos de divergencia de 40 a 60 °: el segundo nivel. Los incrementos de la continuación de las ramas esqueléticas de primer orden de ambos niveles se cortan 10 - 15 cm por debajo del líder. En el primer nivel, las ramas que tienen una pendiente insuficiente se precortan para la traducción.

En las ramas esqueléticas de primer orden del primer nivel, se distingue una segunda rama esquelética de segundo orden, después de 30 a 50 cm de la primera, pero del lado opuesto. Los extremos de las ramas de segundo orden se acortan de 10 a 15 cm por debajo de los extremos de las ramas esqueléticas de primer orden.

Al ralear, se eliminan los crecimientos anuales excesivamente largos (más de 70 - 80 cm), que crecen en la superficie superior de las ramas principales y en las horquillas de las bases de las ramas, competidores de los conductores. Los incrementos de crecimiento restantes de acuerdo con la tecnología descrita anteriormente se convierten en ramas semiesqueléticas o largas cubiertas de maleza.

Formación de la copa de los árboles frutales en el quinto año.

En el quinto año después de la siembra, la formación de la copa está prácticamente completa. A una distancia de 40 a 50 cm del segundo nivel, se distingue un buen aumento con un amplio ángulo de salida en el conductor central. El líder en sí se acorta en 1/3 - 1/4, dejando su parte de un año hasta 50 - 60 cm de largo.

Las ramas esqueléticas de primer orden de los niveles 1 y 2, si es necesario, se transfieren a ramas externas para aumentar su ángulo de inclinación, y sus conductores se cortan 10-15 cm por debajo del líder. En el primer nivel, con un intervalo de 30 a 40 cm, es posible colocar la tercera rama esquelética de segundo orden, y en el segundo, el primero (después de 25 a 30 cm de la base).

Los conductores de ramas esqueléticas de segundo orden se cortan 10 - 15 cm por debajo de las ramas esqueléticas del primero. La formación de madera semiesquelética y demasiado grande, el adelgazamiento de la corona, las operaciones de verano se llevan a cabo de la misma manera que en la temporada de crecimiento anterior.

Al año siguiente, se aísla otra rama única (40 - 50 cm de la primera) y esto completa la construcción del esqueleto de la copa.

Para evitar el engrosamiento prematuro de la copa, en primer lugar, no se deben colocar más ramas principales de las predeterminadas por el sistema de formación de la copa.

Al podar árboles con una alta capacidad de formación de brotes, evite acortar las ramas. El principal tipo de poda en este caso es el corte de ramas enteras (raleo). Cuando se formen copas en árboles caracterizados por un crecimiento piramidal, se deben hacer cortes por encima de las yemas exteriores o ramas laterales orientadas hacia la periferia de la copa.

Y aún mejor, primero haga un corte en el brote interno (ramita), y el próximo año, en la rama externa, ubicada debajo del lugar del corte realizado el año pasado. Las primeras ramas, más o menos grandes, sobre las ramas principales no deben ubicarse a menos de 50-60 cm de sus bases.

Cada rama principal debe tener su propio sector de desarrollo. Todas sus ramas que vayan más allá de este sector deben ser cortadas para trasladarlas a una rama que crezca en la dirección correcta (en su sector). En lugares donde no hay espacio para el crecimiento de nuevas ramas, es necesario romper los brotes. Si esto no se ha hecho, es necesario cortar las ramas engrosadas en un anillo o podar en una rama débil.

Formación de una corona escalonada escasa

La corona escalonada dispersa es la más utilizada en todas las áreas de la fruticultura. Está formado por 5-7 ramas de primer orden y aproximadamente el mismo número de ramas de segundo orden.

En la parte inferior de la corona, se colocan dos ramas adyacentes o adyacentes, y la tercera se coloca a una distancia de 15-30 cm de ellas, también se permite un nivel de tres ramas adyacentes. Las ramas subsiguientes se colocan individualmente alrededor del tronco, si hay cinco ramas en total, o se crea un segundo nivel de dos ramas y otras 1-2 ramas se colocan individualmente ( arroz. 32)

En el sur y en carril central la distancia entre los niveles se establece para variedades con una copa ancha de 60-80 cm, y para vigorosas con una copa elevada - 80-100 cm. condiciones naturales estos intervalos se reducen a 50-60 cm.

Las ramas de segundo orden se colocan solo en las tres ramas inferiores, no más de dos en cada una.

En la primavera del primer año, el de un año se corta a una altura de hasta 70 cm, en verano, se cortan los brotes por debajo de los 40 cm. En la primavera del segundo año, las ramas que no se usan se cortan en un anillo para formar una corona. Las ramas esqueléticas se acortan anualmente al mismo nivel, eliminando 1/3 - 1/5 del crecimiento anual, y el conductor central está 25 cm por encima de la parte superior de las ramas laterales.

Las ramas principales deben estar subordinadas al explorador. En cuanto a las ramas de segundo orden, no deben competir con las ramas de primer orden, y las ramas principales inferiores deben ser más gruesas que las superiores.

Debe esforzarse por garantizar que las ramas del primer nivel estén igualmente desarrolladas. En los primeros años es necesario regular el desarrollo de las ramas principales acortando, doblando o levantando las caídas; moverlos hacia arriba o hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda.

Siempre debe esforzarse por podar lo mínimo, pero es mejor usar técnicas para controlar el crecimiento y la dirección de las ramas, como doblar, doblar y deformar. También forman copa y cortan árboles, según las características del grupo de variedades.

Los métodos para sujetar ramas al cambiar el ángulo de inclinación se muestran en la figura ( arroz. treinta)

Arroz. 30. Formas de sujetar ramas al cambiar el ángulo de inclinación: 1 - grapas de alambre; 2 - posición inicial de las ramas (línea de puntos); 3 - espaciadores; 4 - atar ramas al tronco; 5 - liga de ramas fuertemente desviadas; 6 - liga a las ramas inferiores; 7 - liga a estacas; 8 - liga para rieles de guía

Es mejor instalar puntales y aplicar sujetadores para coronas por adelantado, pero a más tardar en la fecha en que los frutos del manzano alcanzan el tamaño. nuez o cuando las ramas, bajo el peso del fruto, se desvían de su posición original unos 20-30 cm.

Los soportes se pueden reemplazar por un soporte de paraguas: a un poste de 4-5 m de altura, instalado en el medio de la corona, todas las ramas que amenazan con romperse se atan con hilo o alambre. Se recomienda construir soportes en la primavera, antes de la floración.

Formación de ramas cubiertas de maleza.

Todas las ramas que se desarrollan en las ramas principales de segundo orden se convierten en pinzas de verano que dan frutos, así como en acortamiento de primavera antes de la floración. Las tomas en dirección horizontal no se acortan ( arroz. 31).

Arroz. 3 Formación de ramas que crecen demasiado (los guiones muestran el lugar de poda, dependiendo de la naturaleza de la ramificación)

Las ramas acortadas en 6-8 yemas dan 2-3 brotes, y al año siguiente se acortan en 5-8 yemas.

Dentro de 2-3 años, estas ramas se convierten en frutos. La pendiente de las ramas también acelera el inicio de su fructificación. Para inclinar ramas de 2-3 años, lo mejor es utilizar el método de deformación, es decir, doblar hasta que la madera cruje.

¿Plantó un jardín pero no sabe cómo podarlo? ¿Has comprado una casa de campo con árboles viejos y quieres rejuvenecerlos? ¿No está seguro de qué esquema de poda de árboles frutales usar en primavera? ¿Estás confundido en términos y reglas? Si la respuesta a al menos una pregunta es sí, entonces has venido al lugar correcto. Especialmente para usted, hemos recopilado información de libros sobre jardinería y le hemos agregado recomendaciones. jardineros experimentados, trajo todo en una forma legible, fotos adjuntas y materiales de video. ¡Lee y aprende con nosotros!

Cualquier poda es una lesión para el árbol. Depende del tipo y la calidad de la herramienta qué tan rápido se recuperará la cosecha de frutas. Cuanto más suave sea el corte, más rápido se recuperará la planta.

• cuchillo de jardín - la herramienta principal;
• sierra para metales: para cortar ramas gruesas y viejas;
• podadera.

Acostúmbrate a trabajar con un cuchillo de jardín.

Las tijeras de podar, aunque cortan ramas con facilidad, comprimen la madera, lo que aumenta el tiempo de cicatrización de heridas.

• rejuvenecedor;
• sanitario:
• formativo.

Los consideraremos con más detalle en el transcurso del artículo.

esquema de formación de la corona

La formación de la copa de los árboles frutales comienza a partir del segundo año de vida y dura varios años. Cualquier esquema de poda será difícil si las ramas se colocan incorrectamente. En Rusia, dos métodos son los más comunes: escaso en niveles y sin gradas.

Considere el primero: es simple, accesible para jardineros novatos y adecuado para cualquier tipo de árbol frutal.

El primer nivel inferior se forma incluso en el vivero, lo que facilita el trabajo de un jardinero novato. Al plantar una plántula, debe cortar todas las ramas en 1/3. sistema raíz dañado cuando se desentierra, y dicha poda contribuye al desarrollo armonioso de la planta. ¿Qué tan pronto después de plantar debo comenzar a formar la corona?

En el primer año, un árbol frutal joven se adapta a las nuevas condiciones, se desarrollan raíces, por lo tanto, el crecimiento es pequeño. En el segundo año, el crecimiento de los brotes también será insignificante. A partir del tercer año después de la siembra, proceda a la formación de la corona.

Con un sistema escalonado, la copa de un árbol frutal consta de un tronco central y 5-6 ramas ubicadas en diferentes niveles. En el lado derecho del dibujo esquemático, la estructura es visible: cada rama del siguiente nivel está en el medio del ángulo formado por las ramas inferiores. Vea la distancia entre niveles en el lado izquierdo de la imagen.

Poda antienvejecimiento: cómo hacerlo bien

Si el huerto se caracteriza por el predominio de árboles viejos de más de 30 años, se observa una disminución del rendimiento. En este caso, es necesario, que se lleva a cabo de acuerdo con el siguiente esquema:

1. Examine el árbol, identifique las ramas moribundas.
2. En su base, seleccione brotes fuertes y gordos.
3. Retroceda 1-2 cm desde la base del brote gordo y corte (corte) la rama seca.
4. Cubra el corte con brea de jardín.

Es deseable que no haya uno, sino varios brotes fuertes cerca del sitio de poda: entonces la herida sanará más rápido. Para que los brotes no crezcan mucho, debes pellizcar.

que el proceso de rejuvenecimiento de un árbol frutal viejo debe realizarse gradualmente.

Si elimina todas las ramas moribundas a la vez, el árbol puede marchitarse. Por lo tanto, los expertos recomiendan alargar el rejuvenecimiento durante 4 años, realizándolo por partes. La formación de copas en el futuro es la misma que para árbol joven.

Poda sanitaria de árboles frutales: lo que necesita saber

La poda sanitaria se lleva a cabo anualmente en el otoño. Su finalidad es eliminar las ramas secas o enfermas.

Reglas para este tipo de poda:

• elimine los brotes sobre el brote exterior, ramas esqueléticas - en el anillo;
• cortar ramas enfermas y secas con una parte sana;
• si la rama está ubicada verticalmente, haga un corte oblicuo;
• después de terminar de recortar, engrase todas las heridas con brea de jardín u otra masilla.

De hecho, la poda sanitaria se parece en parte a rejuvenecer, en parte a dar forma. La técnica y las reglas son las mismas.

Cuándo y cómo podar un manzano

La respuesta a la pregunta de en qué mes podar un manzano depende de su edad. Si el árbol es joven, pódelo en primavera antes de que se abran los brotes. El tiempo depende de la región, aproximadamente principios-mediados de marzo. Para un árbol adulto, en el que el movimiento del jugo y la hinchazón de los riñones ocurren antes, la poda de invierno se realiza a fines de febrero.

Reglas para seguir:

• asegúrese de que el grosor de las ramas que se extienden desde el conductor no supere la mitad del diámetro del vástago;
• las ramas demasiado delgadas también son inaceptables;
• ángulo de salida 40 0 ​​​​(se puede corregir, ver la figura);
• en el nivel inferior no hay más de 3-4 ramas con un ángulo de divergencia de al menos 90 0 .

Conclusión

El artículo utilizó la siguiente literatura de poda:

• Kolesnikov E. V. 'Consejos para jardineros' - Moscú: Rosselkhozizdat, 1972 - p.152;
• Videnov B.M., Kovachev GT, Manov S.L. 700 consejos para un jardinero aficionado - 1972.